Trabajo Práctico Nº II 2014 - Facultad de Diseño y...
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Reinoso Claudia F. - Saurrales Carolina E. - Teutonico M. Soledad Técnicas de Producción I- 2014 Prof. Enciso H. 1 Trabajo Práctico Nº II - 2014 Carátula - Indice - Desarrollo teórico de Trabajos Prácticos – Desarrollo práctico del Trabajo Práctico - Informe – Conclusión personal – Anexos- Bibliografía Universidad de Palermo TECNICATURA EN MOLDERÍA Y CONFECCIÓN (Carrera) Técnicas de Producción I (Asignatura - Actividad) Claudia F. Reinoso / Carolina E. Saurrales / M. Soledad Teutonico / 1er. Cuatr. Noche – 1A (Alumna/o / email / Comisión / turno) Parque Industrial Villa Flandria (Objetivos) Enciso Hugo Carlos (Profesor) [email protected] (e-mail) 26 de mayo (Fecha de entrega / nota)
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Reinoso Claudia F. - Saurrales Carolina E. - Teutonico M. Soledad
Técnicas de Producción I- 2014 Prof. Enciso H.
1
Trabajo Práctico Nº II - 2014
Carátula - Indice - Desarrollo teórico de Trabajos Prácticos – Desarrollo práctico del Trabajo Práctico - Informe – Conclusión personal – Anexos- Bibliografía
Universidad de Palermo
TECNICATURA EN MOLDERÍA Y CONFECCIÓN
(Carrera)
Técnicas de Producción I
(Asignatura - Actividad)
Claudia F. Reinoso /
Carolina E. Saurrales / M. Soledad Teutonico /
1er. Cuatr. Noche – 1A
(Alumna/o / email / Comisión / turno)
Parque Industrial Villa Flandria
(Objetivos)
Enciso Hugo Carlos
(Profesor)
(e-mail)
26 de mayo
(Fecha de entrega / nota)
Reinoso Claudia F. - Saurrales Carolina E. - Teutonico M. Soledad
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Facultad de Diseño y
Comunicación Tecnicatura en Moldería y Confección
1 - Índice
Carátula………………………………………………………………………… pág. 1 Índice…………………………………………………………………………… pág. 2 Desarrollo teórico del TP: Visita Parque Industrial Villa Flandria…......... pág. 3 Desarrollo práctico del Trabajo Práctico……………………………………. pág. 6 Informe ……………………………………………...………………………… pág. 7 Conclusión personal…………………………………………………………. pág. 10 Anexos…………………………………………………………………………. pág. 11 Bibliografías……………………………………………………………………. pág. 16
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2 - Desarrollo teórico del Trabajo Práctico: Visita Parque Industrial Villa Flandria
El Parque Industrial VILLA FLANDRIA es un predio apto para la radicación de
empresas, en el cual se agrupan actividades industriales de diversas
características, pero por sobre todo, es una comunidad que comparte principios
y valores, comprometiéndose a generar una matriz productiva responsable.
Actualmente, se encuentran radicadas en el Parque Industrial VILLA
FLANDRIA 21 empresas de diversas características que desarrollan sus
actividades de manera continua. Muchas de ellas de gran proyección y
prestigio internacional.
Empresas:
1. Estampados Rotativos
2. Grafica Textil
3. Polykin
4. Manufacturas Textiles
5. Tía Maruca
6. Algoselan
7. Dismashq
8. Evantex
9. Goldmund
10. Biokeen
11. Coding & Marking Services
12. Sanyo Color
13. Burgert
14. Tecnosport
15. Textil Awax
16. Italcolore
17. Filotex
18. TMC Sudamericana
19. Agentex
20. Alimentos Vimag
21. Prussa Color
Responsabilidad Ambiental:
Además el parque industrial incluyó en el programa, estrategias que minimizan
el impacto ambiental, incorporando tecnología limpia que al ser aplicada no
produce efectos secundarios o transformaciones al equilibrio ambiental.
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ALGOSELAN:
Historia:
En el año 1864 se instaló en la localidad la familia Jáuregui con un molino
harinero en la bajada de Río Lujan.
En el año 1883 se inauguró la Estación de trenes también con el mismo
nombre Estación Jáuregui
En el año 1902 se hacen cargo los hijos cerrando ésta en el año 1915.
En el año 1924 llega la familia Belga Steverlynck quienes compran telares
belgas llamados Ricañón y los instalan en la fábrica; desarrollando una
empresa modular; los hombres trabajanen la tejeduría y en la hilandería las
mujeres. En el año 1928 se fusiona con una empresa francesa hasta 1995
quebrando la empresa.
En el año 2001 compra en un remate el predio de Flandria el señor Carlos
Diforti y contrata nuevamente a los viejos empleados.
Algoselan: nace en 1951 especializada en la industria textil e hilado de algodón
para urdido y encolado. Con más de 60 años en el mercado, Algoselan Flandria
lleva adelante el desarrollo de productos con un sello 100% argentino y firme
proyección internacional.
En el año 2002: aparece una apuesta clave de expansión y adquiere La antigua
Algodonera Flandria. De aquella fabrica conserva sus principales
características: una fábrica modelo y un proyecto social integral, ejemplo de
crecimiento y compromiso. Así nacen: “Algoselan – Flandria textil” y el “Parque
Industrial Villa Flandria”.
Tras una ardua tarea de acondicionamiento, los telares volvieron a sonar:
ampliándose el desarrollo para la producción de hilado índigo y tejido denim,
siendo La empresa netamente argentina en esta especialidad y quinto
productor de denim del país.
Actualmente con la incorporación de su tercera generación y personal
altamente capacitado en cada una de las áreas motivados por el crecimiento y
el trabajo en equipo, buscamos afianzarnos cada vez más en el mercado textil
y expandirnos al mercado internacional con sello %100 argentino. Nos
sentimos muy orgullosos de nuestro camino y agradecemos la confianza de
nuestros clientes.
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Tejidos:
La empresa produce una amplia variedad de tejidos, principalmente planos
pero también de punto.
Los primeros están destinados a varios mercados: indumentaria casual y de
trabajo, calzado, hogar e industria. Las telas tienen pesos que van
desde las 4 oz hasta 12,5 oz y tienen distintas composiciones de algodón y
mezclas de algodón con fibras de poliéster y elastómeros.
Denim: La empresa cuenta con una colección de tejidos denim que abarca
desde los tejidos rígidos hasta los elastizados, con pesos que van de las 7 oz
hasta 12,5 oz. Tiene una amplia variedad en sargas clásicas, flamee, ring y
satén y en diferentes terminaciones, posibilitando todo tipo de procesos en
lavadero.
Apto y Color: Esta línea de tejidos planos 100% algodón y mezclas (con
poliéster y elastómeros), incluye sargas, gabardinas, satenes, tafetanes y
lienzos. Con pesos que van desde 4oz a 10,5 oz. Los tejidos se comercializan
en una amplia variedad en colores y terminaciones, ya sea para moda o
indumentaria de trabajo. Así mismo se venden también aptos para teñir y en
algunos casos crudos.
Telas para uniformes: La empresa cuenta con gabardinas y denims con la
terminación específicas que aseguran la resistencia y durabilidad en las
prendas para uso intensivo.
Tejidos de punto: Una categoría orientada a complementar nuestra línea de
tejidos planos.
Crudos: Telas principalmente de algodón en una amplia variedad de
construcciones y gramajes para diferentes usos, ferrería para bolsillos y
diferentes crudos para terminar en tintorerías.
Hogar: Telas para la fabricación de franelas, así como algunos tejidos con
terminaciones especiales como moletón.
Calzado: Con tradición como proveedor en la industria del calzado deportivo y
casual, se ofrecen telas bondeadas 100% algodón: brines livianos, pesados y
denim bondeados y resinados.
Hilado, Cadena y Urdido / Encolado:
Con una larga trayectoria como proveedor de hilados y cadenas urdidas y
encoladas, y con la ampliación
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y modernización de la planta de hilandería, la compañía brinda un servicio
puerta a puerta de abastecimiento de estos productos.
3 – Desarrollo práctico del Trabajo Práctico: Visita a la
empresa Algoselan
En 1er lugar visitamos el museo donde conocimos al señor Arnoldo que es
empleado de la villa desde el 21 de Agosto de 1954; el guía de toda la visita.
Vimos uno de los primeros Telares y cilindros estampadores ( los primeros eran
de Seda).
Telar de hilos individuales jackard del año 1870.
Telar de alfombra (100 golpes por minuto) o pasada de trama.
Se pudo recorrer la planta Algoselan SACIFIA en el pabellón El zorzal, donde
pudimos ver el desarrollo del Titulo de los hilos (grosor) (diámetro).
LIMPIEZA- CARDADO- HILADO.
ABRE- DISGREGA- LIMPIA.
Teñido: se realiza por oxidación; ingresa en la máquina el hilo crudo, se tiñe en
las piletas de humectación; primero de verde, luego se lava y de ahí pasa a la
pileta de humectación de azul, se lava nuevamente y por último la pileta de
teñido de la mezcla del negro con azul para obtener el índigo. Las máquinas
utilizadas son Texima y se controla que el PH de teñido sea 11/12
exclusivamente.
Máquinas encoladoras (SUCKER); sólo la Urdimbre vá encolada.
ENCOLADO- SECADO- SEPARACIÓN DE PUNTAS- SE RECOJE
NUEVAMENTE EN UNO.
Pasamos a la máquina Urdidora; de 300 a 450 hilos Fileta
Telares 940 golpes por minuto, funciona por aire comprimido.
Tintorería: ITAL Colores
Primero el tejido pasa por el cepillo de lija clise que saca la piel de durazno.
Tejidos desde Gabardina 8 onzas de algodón hasta ligado de tela peruana.
Luego pasa a la máquina Laceadora la cual quema los pelos excedentes.
REPOSAR- LAVADO- MERCERIZADO (al 28º soda caústica.)
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Luego pasa a la máquina Yiguers: Algodón hidrófila, donde se le dá un baño de
tinta de 8 onzas( 90/250grs x mt lineal).
Máquina de alta temperatura para teñir poliéster a 130º.
Proceso: La tela pasa por el baño y el baño pasa por la tela; se centrifuga y se
seca.
Baño de impregnación, terminación, estabilizadora de trama, horno de secado.
4 – Informe
El Denim:
El denim es una tela de algodón asargado de trama blanca y urdimbre teñida
de azul índigo. Para hacerlo, después que las máquinas hiladoras convierten el
algodón en hilos, algunos de éstos son teñidos con una coloración azulada y
luego encolados para darle mayor resistencia. Se utiliza un urdidor de balas,
para después en el telar cruzarlos, por chorro de aire o lanzadera, con otros
blancos que serán la trama. La trama puede ser mezclada con fibras
elastoméricas (2%) para formar tejidos elastizados. Se le aplican diferentes
tratamientos hasta obtener el denim en un proceso que dura 20 días.
Si bien denim y jean originalmente se refieren a dos materiales diferentes (el
denim se compone de un hilo de color y uno blanco, en tanto que el jean lleva
dos hilos del mismo color), con el paso del tiempo ambas palabras fueron
unificadas.
Hoy, el denim o jean es reconocido incluso por las casas más prestigiosas de
alta costura y por los representantes top de la moda internacional.
Diferencias entre denin, índigo y jean
El índigo es la denominación tradicional de las variedades muy oscuras y
profundas del color azul, con la capacidad de desteñirse por el uso. Debe su
nombre a la planta “Indigofera tinctoria”, del cual solía obtenerse un tinte de
este color. El índigo, ha sido usado para teñir telas y en la fabricación de tintas.
Su uso se remonta al año 1580 antes de Cristo en el antiguo Egipto, donde fue
identificado en el vendaje de momias. Ha sido utilizado para teñir el denim.
El Denim es un tejido que surgió en Europa en la Edad Media, para la
fabricación de prendas utilizadas por los campe- sinos de la época para
trabajar, por su alta resistencia y durabilidad. Debe su nombre a que estas
prendas eran confeccionadas con “tela de Nimes” (deNimes, Denim), ciudad
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del sur de Francia que se convirtió luego en centro industrial textil basado en el
algodón.
Los Jeans por su parte fueron desarrollados alrededor de 1872 en la ciudad de
San Francisco por Levi Straus. Los Jeans son un tipo de pantalón diseñado
para ser usado por los mineros, pensando siempre en ropa que resistiera el
trabajo en la intemperie y el peso en los bolsillos del mineral encontrado, eran
de color café y sin bolsillo traseros. En el año de 1873, Levi se unió con el
sastre Jacob Davis para patentar la idea del refuerzo de los bolsillos con
remaches para mayor resistencia. La juventud de la década de los 50 empezó
a usar Jeans como protesta contra el conformismo. En los 60, esta prenda
ganó aceptación y en la década de los 70 ya eran considerados como un
artículo corriente en los Estados Unidos.
El denim más común es el azul, creación de los genoveses quienes se
encargaron de teñir la tela en un característico color azul índigo procedente de
la India, sin embargo el Denim se puede tinturar de cualquier color y fabricar
con él desde jeans hasta bikinis. El denim comenzó a combinarse con
diferentes fibras y procesos tecnológicos, la mezcla con poliéster, Lycra, Tencel
o modal, además del teñido de hilos permitió que los diseñadores y las marcas
comenzaran a experimentar con el tejido. Además, las industrias químicas han
trabajado junto con los lavaderos industriales para potencializar la
diferenciación que aparece en las prendas tras aplicar diferentes tratamientos.
Tratamiento de los hilos
La innovación comienza con el tratamiento de los hilos usados para producir el
tejido de denim. El algodón tiene que ser preparado para el procesamiento,
teñido con índigo, y luego tiene que ser convertido en tejido. Productos para el
pre-tratamiento, tales como detergentes, agentes encolantes para hacer que el
tejido sea resistente al desgaste, y agentes suavizadores para los hilados de
algodón son usados durante esta fase; y también en este caso, BASF es uno
de los mayores suministradores mundiales de estos productos.
Luego, los tejidos tienen que ser teñidos, revestidos o estampados – lo que sea
necesario para crear el efecto deseado. La impartición de brillo no es tampoco
un problema para la gama de revestimientos textiles de BASF.
El paso final es la remoción de los productos químicos textiles excesivos.
Todos los productos son diseñados para cumplir con las estrictas normas
sanitarias y ecológicas de la actualidad.
El “lavado” es en dónde se aplica la apariencia que refleja la actual tendencia
de la moda —d esde apariencia usada a la apariencia limpia. En la producción
de un alto volumen de jeans de moda, son de gran importancia la eficiencia del
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proceso y la efectividad de los costos del acabado textil, mientras que, para el
estampado con pigmentos especiales, los principales diseñadores de la moda
usan productos químicos especiales tales como cristales líquidos, los cuales
cuestan hasta 1.000 euros o más por kilogramo.
La apariencia del Denim
Los “blue jeans” o las chaquetas de denim son azules en el lado exterior pero
de color mucho más claro en el lado interior, debido a las técnicas empleadas
en la tejeduría y el teñido del hilo. El término “denim” describe un tejido duro de
algodón producido por el proceso de tejeduría de ligamento de sarga, en el cual
los hilos longitudinales (urdimbre) son teñidos con índigo azul, mientras que los
hilos transversales (trama) permanecen de color blanco.
La apariencia del tejido es así determinada por el hilo de urdimbre azul en un
lado del tejido, y por la trama de color claro en el otro lado. Otro secreto de la
apariencia del denim está en el uso de índigo, un colorante derivado
originalmente de una planta.
Un dato interesante para aquellos que favorecen el método de “regreso a la
naturaleza”, es el siguiente: todas las plantas de índigo en el mundo no serían
suficientes para producir los aproximadamente mil millones de pares de “blue
jeans” vendidos cada año en el mundo. Esta demanda se puede satisfacer
sólamente con índigo sintético.
DyStar, una compañía que está en sociedad mancomunada (joint venture) con
BASF, se especializa en la producción de colorantes para textiles, y ahora
distribuye varios miles de toneladas métricas de índigo al año a tintorerías
alrededor del mundo, para el teñido industrial de hilados para jeans.
Master
Por su parte, la compañía italiana Master, que se especializa en la elaboración
de equipos para el acabado del denim, anunció la venta reciente de una
instalación para el teñido continuo de urdimbres para tejidos de denim a la
empresa griega M/S Hellenic Fabrics, un conocido fabricante europeo de
tejidos de denim.
La instalación, modelo Indigoflow, manufacturada por Master, trabaja con
índigo y otras clases de colorantes, y es notable por su flexibilidad y
versatilidad, que la hace apropiada para el teñido con diferentes clases de
colorantes (sulfuros, Indantrenos, reactivos, etc.) basados en índigo, y ofrece la
posibilidad de mercerizado y vaporizado.
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5 – Conclusión personal
Claudia F. Reinoso:
Excelente. El conocimiento que nos aportó el trabajo de campo es
incomparable. La posibilidad de recorrer las instalaciones de la Textil durante la
jornada laboral nos deja inpregnados del proceso por el cual se llega al
producto final; “TEJIDO”.
Carolina E. Saurrales:
Considero que la experiencia fué muy fructífera ya que nos permitió ver, desde el inicio, el proceso involucrado en la creación del Denin y asimilar lo estudiado en forma práctica, además de tener la posibilidad de visitar una industria y recorrerla. Es una actividad recomendable.
María S. Teutonico:
Tener la posibilidad de ingresar a la planta industrial es una actividad que
considero satisfactoria. Recorrer y ver el funcionamiento de las maquinas en
las distintas plantas que trabajan el denim es realmente recomendable y
educativo. Me encanto esta experiencia a pesar de la lluvia y el frio!!
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6 – Anexos
Un poco de historia:
El nombre "Denim" deviene de un tejido llamado existente en el siglo XVII
“serge de Nimes”. En ese entonces las telas se denominaban según su
ubicación geográfica, Nimes, Francia.
Tratándose de un tejido resistente, durable y cómodo al mismo tiempo, durante
los primeros siglos el denim estuvo destinado a los hombres que trabajaban en
oficios duros y muy exigentes corporalmente: mineros, campesinos, operarios.
A fines del siglo XVIII, el denim empezó a producirse en pequeña escala en el
Oeste de los Estados Unidos, donde poco a poco las prendas de este material
fueron transformándose en el vestuario típico de los cowboys. Este
antecedente resultó fundamental más tarde, en los años ’30 del siglo XX,
cuando el Lejano Oeste atrapó la imaginación de los americanos.
Dos décadas después, en los ’50, y ya pasada la Segunda Guerra Mundial, el
denim ya no fue sólo materia prima para la ropa de trabajo. Se lo empezó a ver
como símbolo y parte de las actividades recreativas de los prósperos Estados
Unidos de la posguerra.
Fue entonces que el denim se expandió por el resto del continente, Europa y
Asia. El cine y la televisión de esos años resultaron fundamentales para
posicionarlo como marca de la rebeldía juvenil. Según un artículo publicado en
un diario estadounidense de 1958, “los jóvenes usan jeans todo el tiempo,
salvo para dormir e ir a la iglesia.” Así, el uso del jean fue pasando de las
tareas laborales de los adultos al tiempo libre de los jóvenes y adolescentes.
Durante la década del ’60, los fuertes movimientos juveniles extendidos en todo
el mundo tales como el hippismo, la vanguardia estética e intelectual o la
política universitaria de izquierda dieron un nuevo status al cuestionamiento a
la autoridad y las ansias de cambio social. El denim se mantuvo al lado de
estos vientos de cambio y reforzó su asociación con lo nuevo, contestatario y
liberador.
En los años setenta, los jeans o vaqueros se popularizaron hasta el punto de
que la mezclilla azul comenzó a usarse en prendas de alta costura. Esto fue
posible gracias a la utilización de enzimas como catalizadores en el proceso de
fabricación, lo que le ha dado una flexibilidad que no tiene el tejido original y
que permite su uso en todo tipo de vestidos y accesorios, incluso bikini. Este
material es de muy buena calidad.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Mezclilla)
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Los prospectos
Stefaan Willems, director de desarrollo de acabado de denim en la firma Levi
Strauss & Co. para Europa, Medio Oriente y Africa, explicó lo siguiente: “Los
avances en el acabado textil son una fuente de inspiración que fluye
directamente en cada una de nuestras colecciones actuales. Las apariencias
usadas, desgastadas y otras, son en la actualidad las modas más populares en
jeans. Nuestro último sueño en este momento es la apariencia limpia —jeans
de índigo en su forma más pura— completamente ‘sin lavar’ pero con una
apariencia consistente de alta calidad”.
Y posiblemente los pantalones vaqueros azules (blue jeans) serán capaces
muy pronto de proveer a sus usuarios con lo último en apariencia. La industria
textil y los investigadores de BASF están trabajando en los textiles del futuro,
los cuales ayudarán a regular la temperatura del cuerpo del usuario, así como
resistir la adquisición de olores desagradables, y ser “inmunes” a la suciedad.
La apariencia del denim
Los “blue jeans” o las chaquetas de denim son azules en el lado exterior pero
de color mucho más claro en el lado interior, debido a las técnicas empleadas
en la tejeduría y el teñido del hilo. El término “denim” describe un tejido duro de
algodón producido por el proceso de tejeduría de ligamento de sarga, en el cual
los hilos longitudinales (urdimbre) son teñidos con índigo azul, mientras que los
hilos transversales (trama) permanecen de color blanco.
La apariencia del tejido es así determinada por el hilo de urdimbre azul en un
lado del tejido, y por la trama de color claro en el otro lado. Otro secreto de la
apariencia del denim está en el uso de índigo, un colorante derivado
originalmente de una planta.
Un dato interesante para aquellos que favorecen el método de “regreso a la
naturaleza”, es el siguiente: todas las plantas de índigo en el mundo no serían
suficientes para producir los aproximadamente mil millones de pares de “blue
jeans” vendidos cada año en el mundo. Esta demanda se puede satisfacer
sólamente con índigo sintético.
DyStar, una compañía que está en sociedad mancomunada (joint venture) con
BASF, se especializa en la producción de colorantes para textiles, y ahora
distribuye varios miles de toneladas métricas de índigo al año a tintorerías
alrededor del mundo, para el teñido industrial de hilados para jeans.
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Master
Por su parte, la compañía italiana Master, que se especializa en la elaboración
de equipos para el acabado del denim, anunció la venta reciente de una
instalación para el teñido continuo de urdimbres para tejidos de denim a la
empresa griega M/S Hellenic Fabrics, un conocido fabricante europeo de
tejidos de denim.
La instalación, modelo Indigoflow, manufacturada por Master, trabaja con
índigo y otras clases de colorantes, y es notable por su flexibilidad y
versatilidad, que la hace apropiada para el teñido con diferentes clases de
colorantes (sulfuros, Indantrenos, reactivos, etc) basados en índigo, y ofrece la
posibilidad de mercerizado y vaporizado.
(http://www.textilespanamericanos.com/Ediciones/2004/Marzo-
Abril/Art%C3%ADculos/El_Acabado_De_Los_Tejidos_De_Denim)
Responsabilidad ambiental:
Laboratorio de BASF para la producción de índigo (alrededor del año 1900).
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LIMPIEZA ABRE- DISGREGA- LIMPIA.
CARDADO HILADO
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Máquina Urdidora; de 300 a 450 hilos; Fileta. URDIMBRE DENIM.
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7 – Bibliografía
Hollen Norma; Langfdord Anna; Saddler Jane.
Introducción a los textiles. México, Grupo Noriega Editores 1993.
Susana Saulquin, (2011). La vigencia de un mito, jeans, Nobuko, Argentina
Ing. Poggi (2012) Industriales, basta de traperos, Dunken, Argentina
Schuster, Karl. Barcelona, José Montesó Editor, 1995
Hatch, Kathryn
Textile science. St. Paul, MN. West Publishing Company, ¡993
Remussi, Carlos. Tecnología Textil y de la confección, Barcelona, Costura 3, 1994. Casa Aruta, Francisco
Diccionario de tejidos, Barcelona, España, Editorial Labor, 1996
Herzog R.O, Enciclopedia de la industria textil, Barcelona, Editorial Labor,1995
Kaajitani, Nobuko, Cuidado de los tejidos en el museo. Revista de la asociación para la conservación del patrimonio cultural de las Américas, Washington D.C. Volumen 4,Nº 1, Mayo 1993. Junker,Paul Manual para padornagem de los tejidos planos. San Pablo, Editora brasiliense,1998. Normas IRAM
Normas ISO
Guinsburg, Madelaine
La historia de los textiles. Madrid, Editorial Lisboa. 1993
Harris, Jennifer 5000 years of textiles, London, British Museum Press, 1993. Lewis,Ethel Innovation+Tradition en textilforum, Hannover, Febrero 1997.
