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APUNTES PARA EL CURSO

DE FLASH EXTERNO

Por Carlos Mesa

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La ley del cuadrado inverso

La "ley Inversa del Cuadrado" es una ley que aplica a diversos fenómenos físicos y que consiste en que la intensidad de estos fenómenos disminuye a razón del cuadrado de la distancia al centro donde se originan. En particular, se refiere a fenómenos ondulatorios como son la luz y el sonido, siempre y cuando el foco de emisión sea puntual.

"En Castellano", lo que quiere decir, es que la intensidad de luz recibida por un objeto al ser iluminado con un flash que, por ejemplo, se encuentra a 1m, disminuye 4 veces (el doble al cuadrado) cuando situamos ese objeto al doble de distancia (2m). Y, por ende, esta intensidad disminuye 9 veces (el triple al cuadrado) cuando situamos ese objeto al triple de distancia.

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¿Qué Es Exactamente el Número Guía?

El Número Guía (NG) es, sencillamente, una unidad que nos proporciona información sobre la potencia de un flash. A mayor Número Guía, mayor potencia proporciona un flash, y por lo tanto, mayor alcance. Por ejemplo, hay flashes con Número Guía 26, 36, 40...

Sí, muy bonito, ¿y eso para qué te vale? Por supuesto, para lo primero que vale es para saber, de entre varios flashes, cuál es el que más potencia tiene y, por tanto, aquel que te permitirá utilizarlo con buenos resultados a mayores distancias.

Además de esta idea de mayor o menor potencia, también te será de gran ayuda, como veremos más adelante, saber cómo se obtiene este Número Guía. La forma de obtenerlo es la siguiente:

NG = Distancia al objeto x Apertura de Diafragma

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Esto quiere decir que un flash que es capaz de iluminar correctamente un objeto situado a 2m con una apertura de diafragma f/11, cuenta con un NG 22 (2 x 11).

¿Y Qué Hay de la Relación entre Número Guía y Sensibilidad ISO?

A la anterior fórmula le falta un detalle, ¿verdad?

Claro, si yo incremento la sensibilidad ISO de mi sensor, podré ampliar la distancia a la que se encuentre el objeto y, por consiguiente, el NG del flash, ya que para lograr una toma correctamente expuesta necesitaré menos luz.

Pues efectivamente, como suponías, a la anterior fórmula le falta la presencia de una referencia a la sensibilidad ISO. Pero no es que se me haya olvidado, sino que es habitual hablar de NG para ISO 100. De este modo, si se habla de Número Guía "a secas", se entiende que es el Número Guía para una sensibilidad ISO 100.

Para saber el NG con otra sensibilidad, basta aplicar una fórmula muy sencilla: Por cada 2 pasos que subes la sensibilidad ISO, has de duplicar el NG (x2). Así, un flash que tiene NG 26 a ISO 100, tendrá NG 52 a ISO 400.

Ejercicios de distancia (qué diafragma se necesita), probando con la

aplicación Keylight Pro.

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Tipos de iluminación fotográfica

Según la fuente lumínica de la que provenga la luz, podemos diferenciar entre: Luz natural. Proviene del sol.

Luz artificial. Proviene de lámparas, rebotadores, flashes,… colocados y manejados por el fotógrafo.

Según la difusión de la luz, tenemos estos tipos de luz: Luz dura. Proyecta una sombra con bordes nítidos y muy definidos. Por ejemplo, fotografías tomadas con luz natural, con mucho sol, como a las 12 del mediodía.

Luz suave. Es una luz muy difusa que apenas proyecta sombras. Está producida por una fuente de luz muy extensa y de poca intensidad. Por ejemplo, fotografías tomadas en una habitación en donde haya un visillo o una cortina por donde entre la luz natural, o fotografías tomadas en un día nublado.

Luz semidifusa. Fuentes de luz, grandes y próximas al objeto. Esta luz destaca el volumen y la textura.

Según la dirección, la luz puede ser: Luz frontal. Aplana el objeto, las sombras se proyectan duras, por detrás del objeto.

Luz lateral. La luz es muy dura, crea muchas sombras, y un lateral queda muy iluminado y el contrario no.

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Luz semilateral. Luz colocada a 45º, a medio camino entre la luz frontal y la luz lateral. Las sombras favorecen la profundidad del objeto.

Luz de relleno. Luz secundaria utilizada para rellenar o iluminar sombras de la luz principal.

Luz de fondo o de ambiente. Es la luz que rodea al objeto.

Contraluz. La luz se coloca detrás del objeto. Se fotografía la silueta, y se crea un gran contraste entre el fondo, que estará muy iluminado y el objeto, que estará oscuro. Para fotografía artística.

Luz de separación, de contorno, semicontraluz o luz de pelo. La luz estaría colocada a unos 135º, por detrás del objeto pero en un lateral. Las sombras resaltarían las texturas. Se utiliza para distinguir el objeto del fondo.

Luz cenital o picado. Luz colocada por encima del objeto. Produce sombras muy duras y verticales, creando zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas.

Luz de contrapicado. Luz colocada por debajo del objeto. Produce sombras antinaturales. Se consiguen fotografías misteriosas.

¿Qué es la fotografía de Alta Velocidad?

Es una fotografía que 1) está realizada a velocidades de obturación muy rápidas o 2) está realizada con una velocidad normal, pero con flashes que “congelan” el movimiento.

Para ello, se abre el obturador y se dispara el flash en el momento apropiado, ya sea por medio de un micrófono conectado a la cámara, de un láser, o de aparatos más complejos.

Aquí algunos ejemplos de fotografía con flash de alta velocidad:

https://www.flickr.com/photos/golfcartguy/sets/72157615917192257/

¿Cómo se hacen las fotografías de Alta Velocidad?

Dos posibilidades:

1. Alta velocidad de Obturación y Flash HSS o FP 2. Baja velocidad de Obturación y Sistema con Detección, sincronización y

disparo

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Alta Velocidad de Obturación y Flash HSS o FP

Un flash externo normal no se puede usar cuando disparamos a velocidades de obturación superiores a 1/250 (en cámaras más básicas, 1/200).

Si el flash se dispara a velocidades altas, sólo entrará la luz en el sensor por una franja minúscula.

Flash a menos de 1/200

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Flash a más de 1/250

Para poder usar velocidades más altas, los fabricantes han diseñado un sistema llamado FP (Focal Plane), que permite disparar 3 ráfagas muy cortas, de baja potencia, en cada posición de la cortinilla. De hecho, es tan rápido que no se nota: parece un solo flashazo. Pero son 3 rapidísimos en ráfaga. De esta manera, se expondría totalmente una imagen más rápida de 1/250. Tu flash y tu cámara, ambos, deben soportar esta función (otro ejemplo de la importancia de lo que siempre decimos: Nikon con Nikon y Canon con Canon).

NOTA: En Nikon se debe activar desde el menú de la cámara: una vez hecho, nos dejará disparar el flash a velocidades superiores a 1/250.

NOTA: En Canon, la función se activa desde el mismo flash.

El mismo botón sirve para Alta Velocidad, y si se vuelve a pulsar, para segunda cortinilla. Otra cosa importante a tener en cuenta: cuanto más rápido sea el “flashazo”, menos potente. Eso implicará que el flash debe estar cerca de nuestro sujeto, muy cerca.

Para poder disparar sin perder luminosidad, deberemos usar el siguiente truco:

1. Mide la luz y la potencia del flash a 1/250. Mira que diafragma usas. Supongamos una escena a f/8 y 1/250, el flash que nos da una buena iluminación.

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2. Incrementa un paso la velocidad, y al mismo tiempo, abre un paso el diafragma, hasta la velocidad deseada: 1/250 pasa a 1/500, por tanto, f8 pasa a f5.6. Otro paso: 1/500 pasa a 1/1000, f5.6 pasa a f4. El flash disparará 4 veces más rápido y 4 veces menos potente, pero como estamos dejando entrar 4 veces más luz, no perdemos luminosidad y queda compensado. Si no queremos (o podemos) abrir el diafragma, podemos subir el ISO (pero no mucho, cuidado con pasar de ISO 400).

¿Por qué usar el flash cuando disparamos a Alta Velocidad de Obturación?

La respuesta es porque, al disparar a velocidades de 1/4000, reducimos tanto la cantidad de luz que recibe la cámara, que necesitamos compensar con el flash. Y a veces, no solo uno, sino varios sincronizados.

Otro uso de esta técnica, proviene de la web de PascalBovet, y nos muestra cómo usar el flash HSS para crear una salpicadura de leche teñida de colores:

1/1600 con Flash en modo HSS

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Podemos ver cómo el Flash ha disparado varias exposiciones cortas durante 1/1600s, de poca potencia, pero muy rápidas

Vamos a realizar este ejercicio en vivo. Vamos a necesitar un flash que funcione en alta velocidad. Para este ejercicio, usaremos el Canon Macro Twin Lite MT-24EX, un flash diseñado para fotografía de macro y que tiene la función HSS. Como cámara, se usó una Canon 7D y un objetivo macro Canon 100mm f2.8 y un trípode para macro.

Para hacer las pruebas vamos a diseñar un escenario muy sencillo, nada complicado:

1. un vaso de agua 2. una cartulina negra 3. un jarrón de agua 4. una fregona cerca 5. una moneda

Para esto, colocamos dos luces cualesquiera por detrás del vaso, a los lados. Usamos el macro para acercarnos mucho, así que podemos comprobar (como decíamos antes) la dificultad para sincronizar la moneda cayendo y el disparo del flash.

Colocamos el flash en posición HSS.

Seleccionamos una velocidad de 1/5000, y como el enfoque del macro es tan difícil (muy poca profundidad de campo) decidimos, en lugar de abrir demasiado el diafragma, disparar a ISO 800.

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Podemos comprobar que nuestro principal problema es la sincronización (aparte del enfoque: si la moneda se mueve 1mm, en macro eso queda desenfocado). Así que habrá repetir el ejercicio tantas veces como sea preciso.

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Sistemas TTL

Los sistemas TTL son capaces de medir la luz que entra a través de la lente y proporcionar esta información a nuestro Speedlight para que éste se ajuste de acuerdo a estos datos.

SIGLAS. Lo primero que haremos será hablar sobre las siglas según la marca, por ejemplo Canon denomina a su sistema E-TTL, Pentax lo denomina P-TTL y Nikon lo denomina i-TTL, otras marcas tiene sus propias siglas; como se habrán de imaginar existen diferencias entre los sistemas, así como controversias.

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Por ejemplo se dice que el sistema de Pentax (P-TTL la P significa Pre Flash) es el más primitivo y que el de Nikon (i-TTL la i significa Inteligente) es el más avanzado, mientras que el de Canon (E-TTL la E significa Evaluativo) se encuentra entre ambos; aunque Canon con la versión E-TTL II ofrece superar a Nikon.

MEDICIÓN DE LA LUZ PARA EL FLASH. La medición de la luz para un equipo de luz artificial, resulta más compleja por que ocurre en un momento completamente diferente a la medición que se hace para la exposición de la luz ambiental.

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La medición de la luz ambiental o la luz continua por la cámara ocurre cuando presionamos el botón a la mitad, durante el proceso de enfoque; mientras que el pulso de luz que envía el Flash para realizar el pre-flash ocurre después que hemos presionado el botón para captar la escena.

PROCESOS DE MEDICIÓN. A partir de este hecho podemos decir que la medición de la luz emitida por nuestra unidad de flash, tendría que realizarse mediante una prueba en la cual se emite un pulso de luz que puede ser medido usando un Fotómetro o hacemos una fotografía de prueba y ajustamos según lo que obtuvimos como resultado.

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Cuando se habla de los sistemas de medición que mencionamos previamente, el asunto se vuelve más complejo, puesto que podríamos estar hablando de una sola unidad colocada en la zapata caliente de nuestra cámara o en una unidad ubicada en un punto remoto o mucho más complejo, hablar de varias unidades que deben dispararse al mismo tiempo con diferentes intensidades de luz.

Vamos a conocer un poco de los sistemas para hacernos una mejor idea:

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SISTEMA E-TTL DE CANON. Este sistema emite un pre flash de baja potencia inmediatamente después que se abre la entrada de luz, para que sea medida la cantidad de luz reflejada y hacer los cálculos necesarios.

El sistema E-TTL nos permite incluso controlar varios equipos ubicados de manera remota, en estos casos cada equipo se mide por separado, usando el mismo mecanismo del Pre-flash. Canon presentó un importante avance en su sistema al cual ha denominado E-TTL II, en el cual ofrece a sus usuarios dos métodos de medición de la luz: Evaluativa y promediada.

Podemos decir que los sistemas TTL previos al E-TTL y el E-TTL II son considerados obsoletos por Canon.

SISTEMA I-TTL DE NIKON. El sistema de Nikon se basa en el mecanismo de pre-flashes que se disparan inmediatamente antes que el Flash maestro se apague. El sensor de las cámaras compatibles con este sistema analiza la información de la luz emitida para ofrecer un mejor balance de la luz en relación con la luz en el ambiente.

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Cuando se emplea el sistema de speedlights y la cámara de la marca Nikon, es posible obtener fotografías en las cuales la presencia del Flash es casi imperceptible.

En caso de ser necesario el sistema aplica compensación de la exposición.

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¿ESO ES TODO? No, ambos sistemas se complementan con canales de comunicación remota, estos hacen posible que varios fotógrafos con el sistema i-TTL o E-TTL puedan estar trabajando en el mismo rango de acción, sin que al disparar interfieran con el trabajo de los otros; siempre y cuando cada uno se encuentre n un canal diferente.

Además es posible agrupar los equipos para ajustarlos de forma completamente diferente uno de otro, permitiendo que un equipo pueda actuar como Maestro y luz principal, mientras que otro se comporte como luz de relleno y uno más como luz de separación.

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A cada equipo de luz se le asigna un grupo, para poder controlar la potencia y la compensación de forma independiente:

Si no contamos con equipos TTL entonces tendremos que hacer los ajustes necesarios manualmente, esto quiere decir que si al hacer la primera toma

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notamos que alguna de las unidades está emitiendo demasiada o poca luz, tendremos que acercarnos a cada una de ellas y hacer el ajuste.

Si contamos con un equipo con TTL, entonces podremos hacer los ajustes ya sea desde la cámara, como nos ofrece Nikon con sus sistemas Commander o con un dispositivo similar a un celular táctil desde el cual podemos hacer los ajustes.

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Sincronización a la Cortinilla Trasera

Como has visto, el momento en que se emite el destello del flash es muy importante de cara a obtener una foto correctamente iluminada, pero si la escena que intentamos retratar incluye objetos en movimiento, el momento del destello se vuelve, si cabe, más importante.

Piensa en un disparo a una velocidad inferior o igual a la velocidad de sincronización. Lo habitual es que el flash sincronice a la cortinilla delantera, de modo que el destello se produzca una vez que la primera cortinilla ha dejado el sensor por completo al descubierto.

En el siguiente esquema se ha detallado este comportamiento, incrementando el número de pasos centrales frente a esquemas anteriores.

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Por su parte, la sincronización a la cortinilla trasera supone que el “flashazo” tenga lugar justo antes de comience a desplazarse la segunda cortinilla y, por tanto, se oculte el sensor. Puedes verlo en el siguiente esquema.

Sí, muy bien, ¿y eso en qué me afecta?, te preguntarás. Muy sencillo, el momento en el que se produce el destello significa una especie de congelación del movimiento, de manera que el instante en el que éste tenga lugar, el objeto quedará paralizado en la fotografía.

Por otro lado, el tiempo que haya estado descubierto el sensor y el objeto se haya estado desplazando por la escena sin haberse disparado el flash o tras haberse disparado éste, quedará reflejado en la fotografía en forma de estela.

De este modo, si sincronizas a la cortinilla delantera, la estela precederá el movimiento del objeto, pues se ha congelado el objeto en el instante

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inicial del movimiento y, posteriormente, se ha captado la estela del movimiento.

Mientras que si sincronizas a la cortinilla trasera, la estela quedará por detrás del objeto en movimiento. Ten en cuenta que se habrá estado reflejando la estela mientras el sensor estaba descubierto y aún no se había disparado el flash y, en el momento del destello que coincide con el final de la exposición, se habrá “congelado” el objeto, con lo que el resultado será mucho más natural.

La imagen superior es un ejemplo de sincronización a la cortinilla trasera. Si el fotógrafo hubiese sincronizado a la cortinilla delantera, la estela habría quedado por delante de los ciclistas.

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El Disparo Directo

Se trata de la técnica más sencilla, pues lo único que has de hacer es colocar la antorcha del flash apuntando directamente al objeto a fotografiar y disparar.

Si realizas el disparo en TTL únicamente tendrás que comprobar que estás dentro de la distancia máxima, considerando la apertura y el ISO seleccionado, que te ofrece tu cámara.

Si, por el contrario, estás haciendo uso del Modo Manual, ya tendrás que hacer algún cálculo más. ¿Recuerdas a qué cálculos me refiero?

Puedes ver un ejemplo del resultado de esta técnica en la imagen de la derecha. Si observas la imagen verás que el resultado que ofrece esta técnica no es muy natural. Al incidir directamente, proyecta una luz muy dura que genera una sombra tremendamente artificial.

¿Cómo solucionar este desagradable efecto? Muy sencillo, ¿qué tal si difuminamos o dispersamos la luz de modo que convirtamos el foco puntual en una fuente dispersa?

Eso es precisamente lo que busca y consigue la conocida técnica del flash de rebote.

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El Flash de Rebote

El funcionamiento de la técnica es muy sencillo, consiste en buscar un techo, una pared o algo en donde rebotar la luz del flash, de modo que ésta se difumine y disperse y la acción de la luz sobre el objeto fotografiado sea mucho más natural.

Por supuesto, para poder rebotar la luz, la antorcha del flash ha de ser articulada, admitiendo giros, si es posible, en el plano vertical y el horizontal, en función de si estás tomando la foto en uno u otro sentido.

No obstante, no todo son ventajas, como podrás imaginar el rebote supone una pérdida en la potencia del destello, puesto que la dispersión de la luz y la absorción de parte de ésta por la superficie que la rebota merma la intensidad del destello.

Esto supone que, haciendo uso del Modo TTL, además de tener en cuenta que ahora la distancia no es la que hay en línea recta desde la cámara al objeto, sino la que seguirá la luz desde la cámara a la pared (si es el caso) y desde la pared al objeto, además el rebote supone una considerable pérdida de potencia.

Al margen de eso y estando dentro de la distancia máxima de alcance que te proporciona tu flash, no tendrás que preocuparte por nada, ya sabes que lo bueno de este modo es que la cámara se las arregla para decirle al Flash “ya basta” cuando la imagen está correctamente expuesta.

Puedes ver el resultado, al disparar en modo TTL y haciendo rebotar la luz en el techo en la imagen superior derecha. Como puedes ver, la sombra es mucho menos dura y el resultado es más natural que en la fotografía obtenida con el flash directo.

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Si, por el contrario, haces uso del Modo Manual ya tendrás algún problema más, pues la distancia que deberás calcular es, como hemos dicho, la que sigue la luz, pero además deberás abrir, de media, dos pasos más el diafragma de la apertura que te proporciona la fórmula del Número Guía. Ya que la pérdida por el rebote deberá ser tenida en cuenta.

Por último, déjame darte dos consejos: el primero es que pruebes a variar el ángulo de rebote e incluso busques varios rebotes (techo y pared, por ejemplo).

Variando los ángulos y el número de rebotes podrás obtener distintos resultados y quedarte con el que más te guste.

Eso sí, un mayor número de rebotes supone dificultar mucho los cálculos. Mi recomendación, en ese caso, es que dispares en modo TTL.

En segundo lugar, ten en cuenta, a la hora de elegir la superficie de rebote, que sea de una tonalidad lo más blanca posible, pues de lo contrario dotarás a tu fotografía de una dominante que puede no ser de tu agrado.

El Flash de Relleno

Ya hablamos ligeramente sobre esta técnica al comentar el modo TTL-BL, ¿te acuerdas?

Esta técnica surge en situaciones en las que, aparentemente, no sería necesario hacer uso de un flash, pues hay luz más que de sobra.

Imagina un objeto con el sol de cara, suficientemente iluminado sí, pero para el que la iluminación es tan excesiva que genera duras sombras en algunas partes del mismo. ¿No eres bueno imaginando? No te preocupes, aquí tienes una foto de ejemplo.

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En principio podría resultar extraño hacer uso de flash en esta toma, sin embargo, no lo es tanto si el objetivo del flash no es iluminar el objeto, que ya lo está, sino difuminar o reducir la dureza de las sombras que la luz del sol ha producido en él.

Para eso es para lo que surge el modo TTL-BL, o bien el modo TTL compensando la exposición a la baja, o bien el Modo Manual haciendo cálculos para producir una menor iluminación que la que sería necesaria para iluminar correctamente el objeto si no estuviese presente el sol.

Es decir, la toma anterior fue realizada con una focal de 55mm, con lo que, de haber utilizado flash, el número guía de mi flash para esa focal habría sido de NG 36, y situándome a 1,25m, tendría que haber elegido una apertura de f/28 (36/1.25 = 28).

O bien, habría podido abrir dos pasos el diafragma (4 veces más luz) y disminuir en dos pasos también la potencia del flash (la cuarta parte de luz, con lo que se anulan los efectos), esto es f/14 y potencia de disparo 1/4. Pues bien, el resultado de una toma empleando el flash con esas características sería:

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¿Qué ha pasado en esa toma?, ¿Por qué está tan sobreexpuesta si he seguido los cálculos del Número Guía? Pues bien, como puedes ver, hemos conseguido nuestro propósito de reducir las sombras que generaba la luz del sol en el objeto, pero ¿a qué precio?

Al precio de sobreexponer aquellas zonas que estaban bien iluminadas, porque, no lo olvides, la imagen estaba correctamente expuesta y le hemos añadido luz, con lo que hemos sobreexpuesto las luces para mitigar las sombras.

¿Qué se puede hacer? Pues muy sencillo, reducir la intensidad de la luz del flash para lograr un efecto mucho más natural. En función del modo de disparo del flash esto lo harás de una manera u otra. Por ejemplo, si usas TTL-BL, no te preocupes, porque el propio modo ya te lo ofrece por defecto.

Si, por el contario usas Modo TTL, ya sabes, compensa la exposición a la baja, -1EV, -2EV o -3EV, en función de tus gustos.

Y si usas el Modo Manual, es muy sencillo, colócate a más distancia, cierra el diafragma, o bien reduce la potencia del destello.

En mi caso, suelo jugar con la potencia del flash, porque creo que es lo más cómodo. En el caso anterior, para ofrecer un resultado más natural, lo que hice fue reducir la potencia del flash, estableciendo un valor de 1/8, es decir, la mitad de potencia que en la toma anterior, y manteniendo la distancia y apertura.

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Los Difusores: El Gran Accesorio de los Flashes

Al margen de disparadores remotos, los otros accesorios “estrella” que se emplean en el uso del flash son aquellos accesorios que, como la sombrilla, permiten hacer más difusa y natural la luz que emite el flash.

Estos accesorios se engloban dentro del grupo de los difusores y los hay de muy diferentes tipos, modelos, materiales, e incluso colores.

En la imagen superior te muestro algunos de los difusores más variopintos que puedes encontrar en el mercado.

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Potencia del flash

El secreto del flash consiste en lograr el balance de la luz, una vez que se domina la técnica resultara verdaderamente sencillo de lograr. Lo primero que podemos hacer es recordar dos cosas:

La velocidad del disparo está relacionada con el control de la luz existente.

La apertura está relacionada con el control del efecto del flash.

En el Flash podemos controlar la potencia con la cual se genera la salida de la luz, pero esto lo vamos a ver más adelante.

HACER LA MEDICIÓN INICIAL.

Para poder determinar cuál es la configuración apropiada, vamos a establecer el modo de Prioridad de apertura (A o Av), de esta forma podemos determinar la apertura para controlar la profundidad del campo deseada. Acto seguido hacemos la medición presionando el botón a medias.

Tomen nota de los valores que recomienda la cámara, después deben cambiarse a modo manual (M) y configurar Velocidad y apertura.

POTENCIA DE SALIDA DEL FLASH.

Antes de colocar el flash en nuestra cámara para hacer nuestras pruebas, debemos conocer un poco sobre la potencia de salida y como se representa.

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En el Flash 1/1 significa la máxima potencia; esta potencia puede modificarse dando saltos o paradas, estos saltos para disminuir o aumentar su potencia, se pueden realizar duplicando o cortando por la mitad, pero también podemos realizar ajustes mínimos de compensación +- 1/3.

1/1, ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128

En la lista anterior 1/128 es la mínima potencia. Según investigue algunos equipos tienden a sobre calentarse cuando se emplean por mucho tiempo en su máxima potencia, lo que ocasiona que el Flash se apague hasta que

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se enfrié, por lo que resulta necesario contar con al menos un Flash de respaldo.

HACER PRIMERA PRUEBA.

Para empezar nos recomiendan usar 1/500 en la velocidad del disparo, con ¼ de potencia, con una apertura de f4.

Sobreexpuesta. Después de hacer un disparo de prueba, podemos determinar si se requiere menos potencia, lo que podemos lograr bajando a 1/8 o 1/16.

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Luz directa.

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En el techo.

Rebotada en el rincón del techo. Pero también podemos hacerlo cambiando la velocidad del disparo.

Esto quiere decir que necesitamos que llegue menos luz al sensor, entonces aumentamos la velocidad 1/1000. También si lo prefieren podemos hacerlo cerrando la entrada de luz, de f4 a f5.6.

Aun que si ya han establecido la apertura deseada, lo más probable sea ajustar la potencia de salida del flash.

INCLINACIÓN Y ROTACIÓN DE LA CABEZA DEL FLASH. El flash externo nos permite cambiar el ángulo de inclinación de la cabeza del flash, desde una posición donde la luz se proyecte de forma directa a nuestro modelo, tal y como sucede con el flash integrado, hasta una posición que proyecta la luz hacia arriba.

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Además de este ángulo, también podemos rotar la cabeza del flash, lo que nos ofrece más posibilidades de rebote, incluso cuando estamos usando la cámara para capturar una fotografía en formato vertical.

REBOTAR EL FLASH. Desde luego nos referimos a la luz que emite, los equipos son delicados y no creo que sea buena idea hacerlos rebotar contra la pared o el techo ;). Tal y como lo decía mi buen amigo Salvador Ávila, la iluminación es un sub mundo dentro del mundo de la fotografía.

El principal motivo por el cual se rebota la luz contra el techo o contra la pared, es para obtener una luz más difusa, la cual nos ayuda a evitar las

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sombras duras, además no tendremos problemas con los ojos rojos, ni tendremos áreas sobre expuestas, donde reboto la luz directa del flash.

Dónde rebotar.

Podemos citar al menos 3 para empezar:

TECHO.

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PARED Y EN EL RINCÓN DEL TECHO.

Pantalla reflejante.

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RECOMENDACIONES. Al rebotar la luz deben tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como son:

Al rebotar la luz en el techo, este debe estar entre 1 y 2 metros de distancia.

Las paredes que se emplean para rebotar deben ser blancas, o en algún tono de gris; si tuviera algún color como rojo, esta tonalidad afectaría el tono de la luz rebotada.

La pantalla reflejante nos permite recuperar parte la luz que se proyecta, para que se dirija hacia abajo.

La rejilla difusora modifica la dirección de la luz, creando un efecto de mayor dispersión.

Uso del zoom

Hay un botón en cada flash (de gama media/alta) que identificado como

“zoom” fue una particular incógnita en mi primer encuentro con el flash.

El manual no hacia ninguna referencia a su uso y al modificar su valor se

escuchaba un ligero vrrr vrrr que provenía del interior del dispositivo. Algo

de investigación —y mucho tiempo rascándome la cabeza— después la

respuesta era muy sencilla. Al igual que las luces continuas de estudio que

tienen concentradores, los flashes, en su interior, tienen unas pequeñas

palas que se mueven acercando y alejándose de la lámpara, lo que

efectivamente concentra el rayo de luz.

El movimiento es sutil, pero logré grabar la siguiente animación y que se

note. Hay palas a los cuatro costados y ambas se mueven al mismo

compas pero su resultado, como veremos a continuación, no es el mismo.

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Ya conocemos entonces que hace —físicamente— la función de zoom del

flash. ¿Pero qué efecto tiene sobre la luz? Las siguientes imágenes

recorren todo el espectro de zoom de un Canon Speedlite 430 EX II, que va

desde los 24mm hasta los 105mm. Veamos como altera el rayo.

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Claramente se ve como el haz se concentra al centro, a pesar de que a los

bordes sigue conservando su amplitud. Esto da un indicio de su

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funcionamiento. A medida que aumenta el zoom, el haz se concentra más

y se focaliza en el centro del objeto apuntado.

Su función radica entonces en acompañar el zoom de la lente ya que a

medida que esta recorta el ángulo de visión, parte de la efectividad del

flash se pierde en zonas que no son fotografiadas. Al achicar el mismo

ángulo del zoom, traslada la luz de manera más eficiente pero más

acotada, permitiendo que por más que utilices una lente de largo

recorrido, el flash siga siendo efectivo para iluminar al sujeto.

Todas las cámaras modernas, al estar conectados a la zapata de ésta,

detectan el movimiento de la lente y configuran el flash acorde a la

longitud. Esto es útil, pero como siempre recomendamos, es más

interesante y se aprende más al utilizar los dispositivos en controles

manuales.

Con este concepto, podemos considerar al zoom del flash como

un snoot listo para usar. Al utilizar una lente de gran angular y configurar

el flash a, por ejemplo, 105mm estamos efectivamente snooteando la luz y

causando casi el mismo efecto que su equivalente físico. No lo reemplaza

por completo, pero puede sacarte de un apuro

Luz Reflejada y Luz Incidente

La luz reflejada es la luz que refleja el sujeto que vamos a fotografiar. Se

puede medir con el exposímetro integrado en la cámara o con un

exposímetro de mano situado junto a la cámara y orientado hacia el sujeto.

En ocasiones puede proporcionar resultados algo imprecisos, que pueden

requerir de la interpretación del fotógrafo en el caso de estar fotografiando

escenas muy claras o muy oscuras.

La medición de la luz reflejada es la forma más habitual de medir la

iluminación, ya que es la manera de trabajar del exposímetro integrado en

la cámara. Por otra parte, es la única forma de medir la exposición cuando

no hay posibilidad de acercarse al sujeto que vamos a fotografiar.

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La luz incidente es la luz que recibe el sujeto que vamos a fotografiar. Se

mide con un exposímetro de mano situado junto al sujeto y orientado hacia

la cámara. Proporciona valores de exposición exactos, ya que no está

condicionada por la reflectancia de los objetos fotografiados (la cantidad de

luz que reflejan).

La medición de la luz incidente se utiliza habitualmente en la fotografía de

estudio, en la que se requiere gran precisión y no hay ninguna dificultad

para acercarnos al sujeto fotografiado.

Medición de la luz reflejada y de la luz incidente

Para comprender mejor la diferencia entre las dos formas de medición,

podemos decir que con la luz incidente medimos el nivel de iluminación de

la escena y con la luz reflejada medimos su nivel de brillo.

Tipos de Exposímetro

Existen dos tipos diferentes de exposímetros: el exposímetro integrado en

la cámara y el exposímetro de mano.

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La mayoría de las cámaras incorporan un exposímetro integrado que mide

la intensidad de la luz que refleja la escena y llega al sensor a través del

objetivo.

El uso del exposímetro incorporado de la cámara es la forma más habitual

de medir la exposición. A través del visor (o con la pantalla en aquellas

cámaras que no tienen visor), podemos ver la información que nos

proporciona este tipo de exposímetro.

El visor de las cámaras réflex suele mostrar información del nivel de

exposición de la imagen según la velocidad de obturación y apertura de

diafragma seleccionados

La principal ventaja del exposímetro incorporado es que siempre está

disponible, sin que sea necesario utilizar ningún accesorio adicional.

Además, como mide la luz que llega a través del objetivo, en la medición se

tienen en cuenta los filtros u otros accesorios que puedan modificar la

cantidad de luz que llega al sensor.

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El exposímetro de mano es un dispositivo independiente de la cámara que

permite medir tanto la luz incidente como la reflejada.

El uso de un exposímetro de mano nos permite medir la iluminación con

una gran precisión. Gracias técnicas como la lectura de la luz incidente o a

la realización de mediciones en diferentes zonas de la escena y obtener el

promedio, podremos alcanzar un gran control en los valores de exposición.

El Sekonic L.758DR es un excelente exposímetro de mano

La mayoría de exposímetros de mano permiten medir también la luz de

flash (flashímetros), por lo que son imprescindibles en la fotografía de

estudio. Tienen un conector para el cable de sincronización del flash y un

botón para producir el destello del flash. Los más avanzados permiten

también el disparo del flash de forma inalámbrica.

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Disparadores remotos

Uno de los accesorios del flash es el disparador remoto. Con este accesorio podrás separar el flash de la cámara y que la dirección de la luz no tenga por qué ser la misma que la dirección en que se toma la fotografía. Realmente útil, créeme.

A la hora de elegir uno u otro disparador, lo primero que tienes que decidir es si quieres que sea alámbrico o inalámbrico.

Al margen de la mayor potencia, la posibilidad de dirigir la antorcha y otras características, sin duda, una de las principales características de los flashes externos es la posibilidad de poder separarlo de la cámara.

Algo que, por supuesto, no puedes hacer con el flash que viene incorporado en la cámara, a no ser que estés dispuesto a destrozar tu cámara.

Pero para poder separar tu flash externo de la cámara, salvo que tu cámara y flash gocen de un sistema de comunicación inalámbrico, necesitas de un disparador remoto, alámbrico o inalámbrico.

Te expongo mi caso: tengo una Nikon D60 y un Nikon SB-600. El flash está habilitado a responder ante órdenes inalámbricas emitidas por cámaras Nikon que ofrezcan esta posibilidad, como, por ejemplo, la D90. Sin embargo, no es el caso de mi D60, por lo que me veo obligado a utilizar un disparador remoto.

¿Qué Te Aporta Un Disparador Remoto?

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La funcionalidad de un disparador remoto está clara, ¿verdad?

Te permite comunicar cámara y flash sin necesidad de montar éste en la zapata de la cámara.

Con ello conseguimos poder dirigir el flash en la dirección y sentido que deseemos, sin necesidad que coincidan, ni tenga nada que ver con la posición de la cámara.

Para conseguir un resultado como el mostrado en la fotografía de la derecha, es necesario situar el flash a la izquierda del sujeto fotografiado, mientras que la cámara se sitúa enfrente.

En el momento que empiezas a trabajar con tu flash externo, es más habitual de lo que crees el separar éste de la cámara. Por ese motivo necesitas contar con un accesorio que te permita hacerlo.

Las 2 Posibilidades: Alámbrico o Inalámbrico

En los tiempos en que vivimos, cuando hablamos de remoto se nos viene a la mente la asociación con comunicación inalámbrica. Pero no tiene por qué ser así.

Al igual que sucede con los disparadores remotos para tu cámara, que pueden ser alámbricos o inalámbricos, los disparadores remotos para tu flash también pueden ser de los dos tipos.

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En la imagen superior puedes ver los dos modelos de disparador que tengo y sobre los que te hablaré a continuación, con sus pros y contras.

Sin embargo, el alámbrico es un desconocido del que quiero hablarte. Porque se trata no sólo de una alternativa, sino que por sus posibilidades, puede ser un complemento fabuloso para el primero.

Ventajas y Desventajas de los Inalámbricos en General y del Yongnuo CTR-

301P en Particular

Creo que las ventajas son obvias, ¿verdad?

Un alcance de entre 5 y 10 metros, capaz de salvar bastantes obstáculos. No tendrás que tener cuidado de no pisar o tirar del cable. En definitiva, la mejor de las portabilidades.

Otra ventaja que también es muy importante es el hecho de que puedes utilizar tantos receptores como quieras.

Es decir, si tienes 3 flashes, un único emisor podrá disparar los 3 flashes de forma simultánea si los receptores están escuchando en el mismo canal.

Sin embargo, el hecho de que no haya cable no sólo supone ventajas, también conlleva algunos inconvenientes como la necesidad de disponer de una pila en el receptor.

Ten en cuenta que consta de dos partes: el emisor, que se coloca en la zapata de la cámara y que es alimentado por ésta, y el receptor que se

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acopla al flash y que requiere de una pila para poder “escuchar” las órdenes del emisor.

El otro gran inconveniente del Yongnuo CTR-301P y de la mayoría de disparadores remotos, salvo que te gastes un dinero es que la mayoría sólo funcionan sin TTL. Los más caros sí activan el TTL.

Lo que supone que, separado de tu cámara, tendrás que apañártelas para usar tu flash únicamente en modo manual.

Baterías externas

Si tu flash lo permite, lamentablemente no hay muchos flashes a un precio económico que ofrezcan esta posibilidad, la mejor opción son las baterías. Nada de pilas.

La capacidad de las baterías es superior, el tiempo de carga normalmente más rápido, también se acelera el tiempo de reciclaje del flash y, en definitiva, las prestaciones son superiores. De ahí que muchos no lo duden y adquieran un sistema de alimentación externo basado en baterías.

Sin embargo, habrá veces en que no puedas hacerlo, ya que hay muchos modelos de flashes que no soportan estos sistemas de alimentación externo. Por ejemplo, ni mi Nikon SB-600, ni mi Yongnuo permite la alimentación por baterías. Por lo que me veo obligado a usar pilas.

Por supuesto, existe otro motivo importante para plantearse si dar el salto o no a la adquisición de accesorios de este tipo: su precio. No son precisamente baratos.

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Modo estroboscópico

La función Multi de los flashes externos es, posiblemente, el modo más desconocido y a la vez uno de los que ofrece más posibilidades creativas.

Cuando adquirí mi YN560II quedé gratamente sorprendido al ver que un flash tan económico dispusiera de ese modo, hasta ahora sólo al alcance de los flashes de alta gama.

En este artículo quiero que descubras este modo de disparar tu flash y conseguir efectos sorprendentes en tus fotografías. ¿Me acompañas?

Qué es el Modo Multi o Estroboscópico

Es una función que tienen algunos flashes que les permite disparar varios destellos de luz en un espacio determinado de tiempo con una frecuencia concreta, lo que le permite capturar secuencias de un objeto en movimiento y reflejarlo en una sola toma.

Significado de los Valores en el Flash

Yo te voy a hablar del YN560II pero supongo que la configuración en otros flashes será muy parecida. Si observas la pantalla verás que tienes varios parámetros que debes configurar. A la izquierda tienes la potencia con la que se disparará cada uno de los destellos.

Ten en cuenta que el modo Multi consume mucha batería por lo que trabajar con potencias superiores a 1/8 puede que fuerces demasiado tu flash y no sea capaz de reciclar a tiempo para lanzar los destellos que pretendías.

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Tienes dos pequeños valores debajo de la función Multi. El valor de la izquierda corresponde al número de destellos que quieres que lance el flash y el valor de la derecha, que se mide en Hz, corresponde a la frecuencia por segundo en la que se llevarán a cabo esos destellos.

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Te preguntarás ¿y cómo sé cuáles son los valores correctos para una determinada toma? Buena pregunta.

Te voy a dar una serie de pautas para que tengas un punto de partida, pero este tipo de iluminación requiere varias pruebas y pequeñas modificaciones sobre la marcha para que obtengas el efecto deseado.

En primer lugar debes saber cuánto tiempo dura el movimiento de la toma. Por ejemplo, si un golfista tarda dos segundos en ejecutar el movimiento de golpear la bola y quieres reflejar esa secuencia de movimiento en 10 disparos de flash, para saber la frecuencia con la que deberás configurarlo deberás aplicar esta sencilla fórmula (Frecuencia HZ= Nº de disparos/tiempo) Por lo tanto tenemos que la frecuencia adecuada será 5 HZ.

Modo de Disparo de la Cámara

A estas alturas habrás comprendido que debes disparar tu cámara en modo manual. La apertura deberá ser bastante cerrada ya que buscamos la máxima nitidez posible, no te doy un valor fijo porque depende de las condiciones de luz ambiente, de la potencia que configures el flash y la distancia a la que te encuentres del sujeto a fotografiar. Ten en cuenta de que estamos hablando de tiempos de exposición largas por lo que será necesario disparar sobre un trípode o monopié.

Como vamos a trabajar con aperturas muy cerradas deberás subir el ISO de tu cámara para obtener un poco de exposición extra. Utiliza un valor alto pero que no produzca ruido en la toma. Si no tienes luz suficiente para enfocar de forma automática deberás hacerlo en manual. Para que los detalles de cada uno de los destellos del flash que obtienes de tu sujeto sean visibles y no aparezcan difuminados el fondo deberá ser negro o estar muy alejado.

Situaciones Donde se Puede Utilizar

Tantas como alcance tu imaginación. Es un recurso que se puede utilizar en fotografía deportiva, en fotografía de la naturaleza captando secuencias de animales saltando o aves iniciando el vuelo. También se puede aplicar a juegos de mesa como dados o recoger la trayectoria de un dardo a la diana. En fin, sus aplicaciones son innumerables.

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Prácticamente en cualquier situación en la que se quiera reflejar un objeto en movimiento.

Un Ejemplo Práctico

Te propongo un sencillo ejercicio práctico para que te inicies en el uso de este modo. Te voy a explicar con todo detalle cómo hice la siguiente toma.

Para empezar necesitarás los siguientes elementos:

Un trípode para montar la cámara. Un fondo negro. Un flash con modo Multi.

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Una pelota. Un disparador remoto para el flash. Un ayudante para que dispare el flash e impulse la pelota. Total oscuridad. Un poco de paciencia y algo de tiempo.

Configuración del Flash

La distancia del flash a la pelota será de aproximadamente un metro y la posición 45 grados a la derecha. La potencia a 1/32. La duración de la toma será un segundo. Como queremos que se refleje el movimiento de la pelota en 7 destellos para saber la frecuencia que debemos aplicar recordamos la fórmula anterior, Frecuencia Hz= 7 destellos/1 segundo. Por lo tanto la frecuencia será 7Hz.

En este caso, como dispararemos el flash fuera de cámara y tenemos que sincronizarnos entre dos personas, subiremos el número de destellos a 21 (7Hz = 21 destellos/3 segundos), con lo cual se obtienen 3 segundos de destellos. De esta forma nos aseguramos un poco de margen para que, en el segundo que dura la toma, no falte ninguno de los 7 destellos porque que se haya lanzado fuera de tiempo.

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Si decides disparar el flash montado sobre la cámara, podrás dejar el número de destellos en 7 ya que la sincronización será perfecta. Para conseguir un punto extra de potencia cierra el zoom a 50 mm.

Configuración de la Cámara

Los valores que he utilizado son los siguientes 1 segundo de velocidad, ISO 400, f/18. La distancia focal la dejo a tu elección ya que seguramente tendrás que recomponer la fotografía en la edición aplicando algún recorte para que quede perfecta.

Un detalle a tener en cuenta. Como trabajaremos en total oscuridad no vas a poder enfocar en modo automático. Por ello hay que cerrar el diafragma a f/18 para conseguir la máxima profundidad de campo y enfocamos en manual al infinito.

Ya tienes todos los parámetros ahora es cuestión de ir probando. No lances muy fuerte la pelota y hazlo en diagonal hacia el objetivo.

Necesitarás mucha coordinación con tu ayudante y seguramente saldrá alguna toma falsa pero la experiencia es muy divertida y los efectos conseguidos merecen la pena.

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Una vez consigas dominar la técnica el límite lo pone tu imaginación.

Modo manual del flash

Colocamos la cámara y el flash en modo manual. Ponemos una velocidad

de ejemplo de 1/100. Dejamos fija la velocidad. Y al mover el diafragma de

la cámara el flash en modo manual debe indicarnos la distancia que puede

alcanzar.

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La cabeza del flash debe estar a 45 grados. De otra forma este truco no

funciona.

Subexposición de la velocidad para anular la luz

ambiente

Aislar sujetos en fondos negros subexponiendo velocidad. Se coloca el

diafragma adecuado y aumenta la velocidad cada vez más. Se puede usar

el modo HSS.

La velocidad correcta debe subexponerse al menos 3 puntos (subiendo

velocidad) para anular luz ambiente.

Ejercicio a realizar durante las explicaciones (dependiendo del tiempo):

copa de cristal en contra, fotografía a alta velocidad HSS y 1/250, modo

manual, flash fuera de la cámara (inalámbrico, cable, radio), aislar objeto

hasta convertir fondo negro, modificadores de la luz.

FIN