Patronaje masculino tecn pascual bravo

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO

DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez - Diana Patricia Valbuena Agudelo - Dora Isabel Lopez Fuentes

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TABLA DE CONTENIDO Pag. Presentación de la asignatura……………………………………………………………… 2

Plan de la asignatura……………………………………………………………………….. 4

Pacto pedagógico…………………………………………………….……………………. 5

Patronaje Industrial (Elementos Geométricos)…………………………………………….. 7

Medidas antropométricas, símbolos técnicos, industrialización de molderia……………….. 8

PROGRAMA

Problema

Objetivos

Sistema de conocimientos

Competencias

Metodología

CONTENIDO

UNIDAD No. 1

Camisa clásica y sport o informal

Cuadro de Tallas de Camisa

Almillas, Perillas, Cuellos, Mangas, Puños y Bolsillos de las camisas

Escalado de camisa

UNIDAD No. 2

Pantalón clásico, Informal y con prenses

Escalado del pantalón

Jeans con sus avíos

Escalado de jeans

UNIDAD No. 3

Chaqueta cazadora

Chaleco

Corbata

Bibliografía



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PROGRAMA DE PATRONAJE Y ESCALADO MASCULINO UNIDAD No. 1 pagina

1. Camisa clásica y camisa sport o informal Identificación de Tallas de Camisa 5 Deducción de Medidas - Cuadro de Tallas de Camisa 5 Trazo de la camisa clásica frente y espalda 6-10 Adelanto de hombro 11 Trazo de la Almilla 11 Trazo de manga larga, corta y puño 12-13 Perillas para la abertura de la manga 14 Trazo de Bolsillo 14 Trazo de cuello camisero con banda incorporada 15 Trazo básico de la camisa sport o informal frente y espalda 16 Cuellos sport, con banda separada y militar o Nerú 17 Prense, pliegue y tabla 18 Modelos de perillas: postiza, con pestaña, doble y con botonadura oculta 18-19 Escalado de la camisa y sus partes 21 UNIDAD No. 2 32

2. Pantalón 32 Definición 33 Identificación de las tallas - Deducción de medidas y Cuadro de tallas 34 Trazo del pantalón clásico; delantero y Posterior o trasero 37-38 Ubicación de pinza y bolsillo trasero 39 Bolsillo delantero: Básico y diagonal 40 Trazo de aletilla, aletillón, pretina y pasadores 42 Pantalón Tipo Informal y pantalón de prenses 43-44 Escalado del pantalón Pantalón Tipo Jean 48 Avíos del Jean 49 Escalado del Jean UNIDAD No.3 50

3. Trazo de chaqueta y chaleco 50-51 Básico de chaqueta cazadora frente y espalda 52-53 Básico de manga bajera y cimera 54-55 Trazo de cuello, ubicación de bolsillo 56-57 Trazado de chaqueta manga japonesa frente y espalda 58-59 Trazado cuello de chaqueta sport o militar 60 Trazo del chaleco frente y espalda 61-62 La Corbata



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PRESENTACIÓN

En todos los estamentos sociales, se habla del idioma universal de la necesidad de vestido,

como visión antropológica de todas las culturas, dicha necesidad a creado una de las mas

grandes potencias industriales en el mundo: la industria textil dentro de la cual ocupan un lugar

importante, el diseño de modas y la confección, actividades económicas y generadoras de

empleo e ingresos que mejoran la calidad de vida de las personas y moviliza la economía

mundial.

El reto que se nos impone es ser altamente competitivos en el sector del diseño textil a través

de la creación de soluciones de vestir creadas, desarrolladas y realizadas bajo los mas altos

estándares de calidad demostrando la idoneidad en el aprendizaje de los conocimientos

adquiridos en nuestra Institución, ofreciendo a la sociedad, Técnicos de Diseño de modas

competentes al servicio de la sociedad.

PROBLEMA

Ofrecer al estudiante la creación de modulas educativos que garanticen el proceso de

enseñanza – aprendizaje a través de los lineamientos establecidos en el modelo pedagógico con

una metodología teórico – practica enfocada en el desarrollo de competencias para el diseño

textil y de modas.

OBJETO

Creación, desarrollo y realización de prendas de vestir a través del logro de las siguientes

competencias:

creatividad

Recursividad

Dinamismo

Agilidad

Motricidad fina

Concentración

Trabajo en equipo



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OBJETIVO GENERAL

Una vez terminada la asignatura el estudiante en formación habrá desarrollado habilidades y

destrezas para: escalar y trazar prendas infantiles y júnior

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Trazar y escalar camisa clásica

2. Trazar y escalar pantalón clásico

3. Trazar y escalar jeans

4. Trazar y escalar manga corta y larga

5. Trazar diferentes almillas en la camisa

6. Trazar diferentes cuellos

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

• Escalar y trazar prendas masculinas como: camisas (clásica y sport con sus Mangas

y diferente clase de: almillas, cuellos, puños y bolsillos); pantalón (clásico e

informal), Jean (clásico 5 bolsillos), Diferenciar los tipos de medidas anatómicas, las

cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre él

desarrollar cualquier tipo de diseño.

• Identificar las tallas según la medida anatómica, contextura física.

• Transformación de prendas masculinas tomando como referencia el patrón base.

Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes.

• Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo.

• Reconocer y respetar las características socio-económicas y culturales de la

población que le corresponda atender en su profesión y con la deberá trabajar.

• Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros, respetando la diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el trabajo.



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ACTIVIDADES De acompañamiento directo para el trabajo presencial (docente)

• Exposición del tema • Disertación o explicación de un procedimiento , método o plan • Orientación directa de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula, el taller,

la biblioteca, el aula de proyecciones. • Asesoría o tutoría directa a los estudiantes acerca de la materia en estudio, cuando

la asistencia a la misma obedece a un régimen de obligatoriedad similar al de las clases

• Desarrollo de talleres o ejercicios de aplicación • Desarrollo de técnicas de trabajo grupal

Opciones de trabajo independiente del estudiante:

• Resolución individual o en grupo de problemas, cuestionarios, guías de trabajo o actividades de indagación.

• Investigación, experimentación, observación, recopilación, organización de información.

• Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos o de proyectos de trabajo. • Redacción de informes, elaboración de trabajos gráficos, audio-visuales, artísticos o

conceptuales. • Lecturas guiadas, reseña de textos, videos, películas o similares. • Realización en forma independiente o semi-independiente de prácticas de

entrenamiento, de aplicación , de adquisición • Alguna habilidad, técnica o arte, de servicio o de atención a algún público. • Asistencia a eventos de interés social, académico o científico relacionados con la

materia • Visita guiadas a empresas, instituciones • Consultas a través de Internet, asignación de casos para su estudio.

CONTENIDOS



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INTRODUCCION

La ropa masculina se mueve con mucha libertad, para el trabajo, el deporte, la recreación y para esas ocasiones múltiples; las prendas masculinas permiten buscar condiciones como el derecho de ser y parecer joven, el gusto por estar en la moda, el afán por expresar individualidad, la pasión por el deporte, el deleite con la comodidad o el sabor de la tradición. La influencia de la moda en las prendas varoniles equivale a volver la mirada atrás, a reencontrarse con los años cuarenta que se entienden en el marco del efecto social. El renacer de la vida cultural como contra-respuesta a la intimidad de la guerra y la aridez de la situación, reubica los valores que dan sentido a la vida. Para obtener esta diversidad de prendas tomaremos como punto de partida el patronaje industrial, el cual desencadena un proceso para la fabricación de prendas de vestir, utilizando un patronaje adecuado, preciso y ajustado a las necesidades del mercado. Con el patronaje industrial se elaboran patrones con los cuales se interpretan los diferentes diseños de ropa masculina, sin olvidar el escalado de prendas. La técnica a utilizar es sencilla y se requiere de muy buena concentración y práctica

permanente para obtener habilidades y destrezas en el desarrollo del PATRONAJE Y

ESCALADO DE ROPA MASCULINA.



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PLANEACION

Clase CONTENIDO TEMÁTICO FECHA OBSERVACIÓN

Pacto pedagógico. Identificación de tallas, d d ió d did did ó i

Básico de camisa frente y espalda

Básico de manga, puño, cuello con banda, perillas b l ill

Almilla, ubicación de bolsillo, ojales y botones

Cuellos: cuello con banda separada, cuello sport,

cuello militar, cuello nerú, cuello smoking

Escalado de la camisa y sus partes

Parcial: Revisión molderia para examen

Examen parcial (molderia de camisa con diseño)

Trazo básico de pantalón clásico

Avíos del pantalón clásico

Trazo básico de pantalón informal

Avios pantalón informal

Pantalón de prenses

Realización trazo del Jeans

Avios del jeans

Escalado del pantalón y del Jean

Revisión y corrección de molderia de jeans

Trazo chaqueta informal

Chaleco masculino

Trazo corbata

Final: presentación de molderia y prenda física

Elaborar Jeans cinco bolsillos con diseño.



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UNIDAD I

PATRONAJE INDUSTRIAL IDENTIFICACIÓN DE TALLAS

Las tallas de la camisa se identifican por el contorno de cuello expresado en centímetros. Ejemplo: 36, 38, 40, 42, 44, 46. También por la primera letra de una palabra en inglés, Ejemplo: Small (S). Médium, (M), Large (L), Extralarge (XL). DEDUCCION DE MEDIDAS 1. Estatura total desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo, teniendo en cuenta las

regiones o países, de acuerdo al desarrollo físico.

2. Estatura séptima o estatura útil, se toma desde la séptima vértebra vertical hasta el suelo. Estatura séptima = estatura total – 24 cms.

3. Largo de talle se mide desde la 7ª V.C. hasta el suelo.

Largo Talle = ¼ de estatura 7ª +6 cm.

4. Largo de brazo, se mide desde los puntos de acromio (hombro) hasta la muñeca, formando con el brazo y el antebrazo un ángulo de 90°.

Largo de brazo=½ de estatura 7ª VC – 10 cm.

5. Contorno de pecho. Se mide alrededor del pecho, por debajo de las axilas y se anota la mitad.

Semi-pecho=cuello+½ cuello – 9 cm.

6. Contorno de cintura, se mide alrededor de la cintura a la altura de las crestas ilíacas y se anota la mitad. Semi-cintura = semi-pecho –6 cm.

7. Contorno de cadera, se mide alrededor de los glúteos (parte más abultada de la cadera y se

anota la mitad. Semi-cadera=semi-pecho +4cm. 8. Perímetro total de cuello, se mide alrededor del cuello con la camisa desabotonada.

Contorno de cuello = (semi-pecho+9) / (1.5)

9. Desahogo es la diferencia entre la medida del cuerpo y la prenda. El desahogo es la amplitud que se le da a la prenda.

10. Medida base, es la mitad de la prenda confeccionada

Medida base = medida del semipecho + desahogo +costura.



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CUADRO DE TALLAS DE CAMISA S M L XL 2XL 3XL

TALLAS 36 38 40 42 44 46 Incremento

semipecho 45 48 51 54 57 60 3cms Semi-cintura 39 42 45 48 51 54 3cms Semi-cadera 49 52 55 58 61 64 3cms Cuello 36 38 40 42 44 46 2cms Estatura V.S. 166 168 170 172 174 176 2cms Estatura 7ª 142 144 146 148 150 152 2cms Talle 41.5 42 42.5 43 43.5 44 0.5 cms Cintura/suelo 100.5 102 103.5 105 106.5 108 1.5cms Largo Brazo 61 62 63 64 65 66 1cm Base 53 56 59 62 65 68 3cms Largo camisa 74 75 76 77 78 79 1cm Profundidad de sisa lá i

25.6 26.5 27.4 28.3 29.2 30 0.8cms Profundidad de sisa i f l

27.1 28 28.9 29.8 30.7 31.6 0.9cms



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CAMISA - TRAZO FRENTE Y ESPALDA

MEDIDAS ANATÓMICAS: Perímetro de Cuello 38 Estatura Total 168

MEDIDAS DEDUCIDAS:

Semi-pecho= cuello +medio cuello–9 = 38 +19 –9 = 48cms.

Semi-cintura= semi-pecho–6cm = 48-6=42cms

Estatura séptima = estatura total –24 =168–24= 144cms Largo de brazo= ½ est 7ª VC -10= ½ de 144 –10 = 72 –10 = 62cms

MEDIDAS DE PATRONAJE Largo de camisa= ½ estatura 7ª + 3 cms + costura = ½ (144)+3=72+3=75cms. Base= semi-pecho+ desahogo+ costura =48+6+2=56cms.

Largo Talle= ¼ de la estatura 7ª VC + 6 cms ¼ de 144 +6 = 36 +6 = 42 cms.



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CAMISA - TRAZO ESPALDA A–B= Largo de camisa = 75 cms.

A–C = Largo de talle = 42 cms.

A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+1/4de la base =14 +14 =28cms.

Escuadrar A–B, C–D.

D–E , B–F = ½ de la base = 28cms. Unir con recta E–F. Ubicar H a nivel del talle.

E– I = entrar 1/10 de la base = 5.6 cms.

A–J = distancia DI = 22.4 cm unir con recta JI

A–K = Ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6.3 cms.

K–L subir ¼ de la distancia A–K = 1.6 cm, unir con curva L–A

J–M = caída de hombro= ¼ distancia de K– J (4 cm) unir con línea recta M–L

N = se encuentra entre la mitad de M–I.

N–O = entrar 1cm.

Trazar la curva de sisa uniendo los puntos M –O– E con la lágrima por el lado sin piquete.

H–P = entrar 1.5 cm

Unir con recta E–P, P–Q suavizar el punto P.

F–Q = subir 5 cm.

Q–R = entrar 1.5 cm

F–S = entrar 9 cm

Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva.

La línea A–B va doble.



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TRAZO DE ESPALDA



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CAMISA - TRAZO FRENTE A–B= Largo de camisa = 75 cms.

A–C = Largo de talle = 42 cms.

A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+¼de la base =14+14=28cms.

Escuadrar A–B, C–D.

D– E, B–F = ½ de la base = 28cms, unir con recta E–F. Ubicar H a nivel del talle.

E– I = entrar 1/10 de la base = 5.6 cms.

A–J = distancia DI = 22.4 cm unir com recta JI

A–K = ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6.3 cms.

A–L = 1/6 de contorno de cuello más 2 cms = 8.3 cms.

J – M = caída de hombro ¼ de la distancia de A – J =5.6 cms.

J–N= 1/10 de la distancia de E-I = 2cms.

I–I’ = 1/10 de la distancia de E–I = 2cms. Unir con recta N–I’

Unir con recta M-K escuadrando el punto K. Escuadrar el punto L, trazar la curva del escote

desde K hasta L.

Trazar la curva de sisa de M hasta E rozando la línea N– I’ con la lágrima por el lado del

piquete.

H–P = entrar 1.5 cm

Unir con recta E–P, P–Q suavizar el punto P.

F–Q = subir 5 cm.

Q–R = entrar 1.5 cm

F–S = entrar 9 cm

Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva.

L –T, B–T’ = cruce de botones = 2 cms.

T–V,T’–V’ = falso o perilla = 4 cms. Unir con recta V–V’

NOTA: El falso lleva entretela tejida fusionable. Este molde debe hacerse dos por talla.



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CAMISA - TRAZO FRENTE



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1.5 TRASPASO O ADELANTO DE HOMBRO

Es un traslado que se hace a la camisa en la parte del hombro para que la costura tienda hacia delante. Este traslado se hace del hombro del frente al hombro de la espalda. Esta medida es variable, para la camisa clásica 3 cms. Toda camisa lleva traspaso de hombro según los que se desee.

1.6 ALMILLA

Es un corte horizontal que se le hace a la espalda con diferentes formas y medidas. Para la camisa clásica esta medida es de 10 cms. terminada. Para hacerla medimos por el centro de la espalda, desde la base del escote 11cms., dejando 1cm. par la costura del cuello; se escuadra hacia la sisa, se corta por esta línea y se aumenta 1 cm. de costura a cada lado. O sea que el molde de la almilla queda invertido con relación a la espalda.



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1.7 MANGA T/38

Medidas:

Medir el perímetro de sisa en la espalda y el frente. Perímetro para la talla 38 =54 cms.

Largo de brazo = 62 cms.

Trazo de manga larga

A-B=largo manga=largo de brazo+2 cms para costura menos el ancho del puño (6 cms).

A–C = altura de copa = 1/5 de perímetro de sisa.

Escuadrar los puntos A– C– B.

C–D = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea A = 27 cms.

D– E = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C= 27cms.

B–F = distancia A– D. Unir con recta D–F.

D–J , C– I, D – K = 1/10 del perímetro de sisa = 5.4cms.

E– L = La mitad de C–I = 2.7cms.

Unir con línea recta: C– D, I–J, D–E, L–K. Formar la copa de la manga con la lágrima por el lado sin piquetes.

F– G, F– H= 1/3 de la distancia C–B, aprox. 16 cms. Unir con rectas C–H, E–G.

El punto M se ubica a la ½ entre F–G.

MN subir 10 cms para hacer la abertura de la manga.

Marcar los piquetes para hacer los prenses, el primero a 3 cms de M, los otros 3 a 2 cms de distancia.

PUÑO

A–B = igual H–G de la manga menos su 1/5 parte + 2cm (32–6+2–28cm)



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A–C = igual al ancho de puño. 8 cm ( 6cm+ 2cm=8). B–D = distancia A–C. Unir con recta C–D.

TRAZO MANGA DE CAMISA



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PUÑO - CAMISA

1.8 PERILLAS PARA LA ABERTURA DE LA MANGA Puede hacerse de varias formas:

1. Se hace con una tirilla de 3 cms. de ancho, por 22 cms. de largo. Se confecciona en forma de pinza y en sesgo.

2. Se hace con una tira de 4 a 5 cms. de ancho por el largo de la abertura más 4 cms. El lado más angosto de la manga se dobladilla 2mm.; por esta razón la tela debe ser delgada.

3. Se hace con dos falsos o tiras: una pequeña de 4cms de ancho por 14 cms. de largo y otra más grande de 6 ó 7 cms. de ancho por el largo de la abertura más 6 cms.

1.9 TRAZO DEL BOLSILLO

AB= ancho bolsillo= 1/3 de semipecho ó según diseño = 16 cms. AC –BD = 3 cms. para el falso. Este falso lleva entretela. CE–DF= largo del bolsillo= al ancho de bolsillo +1 cm =17.En total el bolsillo queda con un largo de 20 cms. El bolsillo puede tener varias formas en la parte inferior. La plantilla de planchado es de 14 cms de ancho x 16 cms de largo, esta plantilla se utiliza para doblar las costuras y así se facilita la confección del bolsillo.



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1.10 CUELLO CAMISERO Medidas de Patronaje Se toma el perímetro de cuello. Para la talla 38, perímetro del cuello = 38cm.

TRAZO DEL CUELLO AB=½ de cuello+1cm.= 20 cms AC=1/10 de cuello + 2 cms = 3.8+ 2 = 5.8cms. BD= AC. unir con recta CD BE=Ancho del cruce = 2cms. EF=½ de AC = 3cms. AG= EF unir con recta GF GH=½ de AB CI =½ de CD trazar una línea diagonal HD y prolongar DJ= Punta del cuello según diseño, más o menos 2 cms. K = ½ de HF KL= Bajar 1 CM. HH´= Bajar 0.5 G’= ½ de GH Se traza la curva del pie de cuello G’, H’, L, F. Se curva el cruce FB.



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Se traza la solapa de cuello C, I, J, B.

2. CAMISA SPORT O INFORMAL

La camisa sport es mucho más amplia, cómoda e informal. Para hacer el molde de la camisa informal las tallas se trabajan igual que la camisa clásica, o sea que se hace con el mismo cuadro de tallas. Para este molde se aumenta el desahogo para hacer más ancha la camisa, y aumentamos la estatura total, para aumentar el largo de la camisa. 2.2 DEDUCCION DE MEDIDAS T. 38 Estatura Total= 180cms. Semi-pecho= 48cms Base =Semipecho más desahogo. Base= 48 cms+10cms (desahogo)+ 2cms (costura) = 60 cm. Estatura 7ª = 180–24 = 156 cm. Talle =3/10 de la estatura (7ª) Talle= 3/10 (156) = 15.6 x 3 = 47cms. Largo de brazo= 60 ó 62 cms.

TRAZADO DE FRENTE Y ESPALDA A–B = largo de la camisa ½ de la estatura 7ª + 3 = 156/2 +3 =78+3 =81cms



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A– C = largo de talle – 3/10 de la estatura 7ª = 47 cm. A–D = profundidad de sisa = 1/3de talle + ¼ de base= 30cms aproximadamente. Escuadrar A–B– C–D D–E y B–F = ½ de la base= 30. Unir con recta EF E– G= entrar 1/10 de la base – 1 cm= 60 dividido 10 = 6 – 1= 5cm. A– H = distancia DG = 25cms. A– I = ancho de escote= 1/6 de S pecho menos 1 cm= 48 dividido 6–1 = 8 – 1= 7 En la espalda: I–J subir ¼ de la distancia A–I = 2 cms. aprox. H–K = caída de hombro = 1/10 de la base menos la distancia I–J =4 cms. Trazar escote, hombro y sisa. En el frente: A–J = bajar la distancia A–I + 2 cms = 9cms. H–K = caída de hombro = 1/10 de la base = 6cms. Trazar escote, hombro y sisa Aumentar 2 cm. para el cruce de botones y luego 4 cm. para el falso. El falso debe llevar entretela. NOTA: Toda camisa debe llevar traspaso de hombro.

El sisometro para trazar la sisa se coloca por el lado que no tiene piquete y para los escotes por el lado que tiene piquete.

2.2 TRAZO FRENTE Y ESPALDA CAMISA INFORMAL



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MANGA

Medir el perímetro de sisa, espalda y frente. Aproximadamente 58cms.



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A– B = largo de manga= largo del brazo menos ancho del puño, más 2cms para costuras = 58 cm.

A– C = altura de copa = 1/6 del perímetro de sisa= 60 dividido 6 = 10 cms.

Escuadrar A–B y C.

A–D = mitad del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C = 29cms.

A–E, D – F = 1/10 del perímetro de sisa = 5.8cms.

Unir con rectas A–D, E–F y trazar la copa de la manga con semicurva

B–G = ancho de la boca manga inferior igual a ¼ de largo de brazo más 1 cm para la manga larga = 16cms. Hacer abertura según diseño.

NOTA: la manga va doble.

Para la manga corta

A–B = largo de la manga= ½ del largo de brazo – 5 cms + 4cms para costura y para el falso o puño= 60 dividido 2 –5 +4 = 29cms.

B–G = Ancho de la boca manga = 1/3 de largo de brazo= 20cms.

PUÑO: El puño se traza de igual forma que en la camisa clásica.

Para trazar el puño doble se procede así:

A–B= largo del puño = 28cms.

A–C, B–D = ancho del puño, según diseño+ 2 cms para costura = 14cms.

Unir con recta C–D.

2.3 TRAZO MANGA LARGA Y CORTA



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TRAZO PUÑO

2.4 DIFERENTES MODELOS DE CUELLO



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2.4.1 CUELLO CON BANDA SEPARADA O BANDA DE CUELLO

Se hace con el molde del cuello de la camisa clásica. Este se separa dividiéndolo entre la banda y el cuello, y dando aumento de costuras por donde se hizo la división.

Nota: los cuellos no aumentan de ancho en ninguna de las tallas.

2.4.2 CUELLO SPORT

A–B = mitad del contorno de escote más 1 cm para costura.

A–C = ancho de cuello más o menos 9 cm.

B–D = igual A–C. Unir con recta C–D

B–E = subir 2 cm.

F = mitad A– B, unir con semicurva E–F

NOTA: el cuello sport se puede hacer de diferentes maneras.

Falso para cuello sport:

Para este cuello se utiliza un falso diferente que puede ser incluido o separado.

Para hacerlo separado se hace al frente con el cruce de botones más 1 cm de costura. En el hombro se dan 5 cm. A la altura de sisa 5 cm., lo mismo que abajo y se suaviza.



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TRAZO CUELLO SPORT Y FALSO

2.4.3 CUELLO MILITAR O NERÚ

Este cuello puede ir con o sin cruce.

A– B= mitad del contorno de cuello más 1 cm.

A C, BD =ancho de cuello (6 o 7cms). Unir con recta C-D

B–E, D–I = subir 2 cm.

G=a la mitad AB. H= mitad CD. Unir con semi-curva E–G, I–H F– I= entrar 1 ½ cm.



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2. 5 PRENSES Los prenses son aumentos que se hacen a manera de diseño en las prendas. En la camisa se

pueden hacer en la espalda, mangas, frente, bolsillo, puño…

Estos aumentos pueden ser parcial o totalmente, donde se hace, se recupera al confeccionar, y

del punto hacia abajo quedan como desahogo.

Para hacer un prense hay que dar el doble de aumento según la profundidad del prense.

Ejemplo: para hacer un prense de 2 cm, se debe aumentar 4 cm. Los prenses generalmente se

tiran a los costados.

PLIEGE O ABANICO: Son dos prenses encontrados en el centro o con separación.

TABLA Son dos prenses en sentido contrario, o sea que es el revés del piquete.

Para hacer un prense, se marcan 2 piquetes.

Para hacer pliegue, se marcan 3 piquetes.

Para hacer una tabla se marcan 4 piquetes.

2.6 MODELOS DE PERILLAS

2.6.1 PERILLA POSTIZA Se utiliza para voltearla hacia fuera, para resaltar costuras, combinar texturas de tonos, cuadros

y estampados. Se puede hacer a un solo lado o a los dos. Se hace el frente con cruce de

botones más 1 cm., para costura.

La perilla se hace con el largo de frente por un ancho de 5 cms.



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2.6.2 PERILLA CON PESTAÑA Esta se hace solo al lado izquierdo y se hace el frente con el cruce de botones, más

5 cms para el falso. Esta perilla es incluida.

TRAZO PERILLA CON PESTAÑA



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2.6.3 PERILLA CON BOTONADURA OCULTA Se hace al lado izquierdo, el lado derecho se hace sencillo, puede ser incluido o separado.

Cuando es incluida: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones, más tres veces el

ancho de la perilla, más 1 cm para doblar, o sea 10 cms en total.

Cuando va separada: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones, más 1 cm para

costura; la perilla se hace con el largo del frente por 11 cms de ancho.

TRAZO PERILLA CON BOTONADURA OCULTA



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2. 6.4 PERILLA DOBLE Este tipo de perilla se utiliza cuando la camisa lleva corte en el frente, especialmente de forma

diagonal, para que al montar la camisa no quede desnivelada. El frente se hace sin el cruce de

botones ni falso, pero se aumenta 1 cm para costura, Luego se hace el corte recto o diagonal

teniendo en cuenta de aumentar costura a cada lado.

La perilla o el falso, es la que lleva el cruce de botones, y por esta razón se hace doble.

La medida de la perilla es igual al largo del frente por 8 cm. de ancho.

TRAZO PERILLA DOBLE



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ESCALADO DE LA CAMISA Y SUS PARTES



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ESCALADO DE MANGA – CUELLO



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UNIDAD II

4. PANTALÓN CLÁSICO 4.1 Es una prenda de vestir masculina que se ciñe al cuerpo en la cintura y que baja cubriendo separadamente cada pierna hasta el tobillo. 4.2 IDENTIFICACION DE LA TALLA

Las tallas de los pantalones se identifican por el contorno de cintura en pulgadas.

4.3 DEDUCIÓN DE LAS MEDIDAS

1. La denominación de talla en nuestro medio es la americana, es decir, representar el

contorno de cintura en pulgadas.

2. Recordemos que la pulgada equivale a 2.54cm.

3. Las medidas se deducen y después de un uso frecuente y probado su exactitud, se

establece o estandarizan.

4. Ejemplo: normalmente se toma como base la talla 30 y estandarizamos para una

estatura de 1.74cm.

DEDUCIÓN DE MEDIDAS Talla: 30

Cintura: 30x 2.54 = 76 cm aprox.

Semicintura: 76/2 = 38 cm

Semicadera: semicintura +10 =38 +10= 48 cm.

Cadera: 48x2= 96 cm.

Estatura Total: 174 cm.

Estatura séptima: estatura total –24

Estatura séptima: 174 – 24 = 150 cms.

Talle: 3/10 estatura séptima = 3/10 (150) = 15x3= 45 cm.

Cintura suelo: estatura séptima – talle.

Cintura suelo: 150–45= 105 cm.

Por lo tanto:



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Estatura séptima: 10/10 = 150 cms.

Largo pantalón: 7/10 estatura séptima = 7/10 (150) =15x7 =105cm

Largo Tiro: 1/6 cadera + 7 cm = 1/6 (96) + 7 =16 + 7 =23 cm.

La diferencia entre la medida de cintura y cadera es de 20 cm y entre talla y talla hay

5 cms de diferencia.

4.4 CUADRO DE TALLAS PANTALON

Tallas

Medidas

28 30 32 34 36 38 40 Incremento

Cintura 71 76 81 86 91 96 101 5cms.

Cadera 91 96 101 106 111 116 121 5cms.

Estatura Total 174 174 174 174 174 174 174

Estatura 7ª vc 150 150 150 150 150 150 150

Largo de la prenda 105 105 105 105 105 105 105

Semirodilla

(según moda)

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

1 cms.

Semibota

(según moda)

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

1 cms.

Largo Tiro 22.2 23 23.8 24.6 25.4 26.2 27 0.8cms



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4.5 TRAZO DELANTERO A–B= largo del pantalón 105 cm. A–C = profundidad de tiro: 1/6 de cadera + 7 cm= 23 cm. C–D = mitad de C–B menos 6 cm = ½ 82 – 6 = 41– 6= 35 cm. Escuadrar A – B – C – D. C–E = mitad de Semi-cadera ó ¼ de cadera = 24 cm. E–F = ¼ de C – E, es decir 1/16 de cadera = 6 cm. El espacio E–F se divide en tres partes iguales y ubicamos las letras G–H I=en la mitad de C–H y se traza línea de aplomo desde la cintura hasta el largo total. C–J = subir 5 cm. I– K = 1/8 de contorno de cintura= 9.5cms. I – L = 1/8 de contorno de cintura más 2 cm. = 11.5 cms L–L’ = subir 1 cm. Unir L’ – J con semi-curva. Unir L’ – I con semi-curva. Unir K–G con rectas. G– G’ = subir 5 cm. Unir G’ – F com curva. I– M, I – N= mitad de semirodilla ó según diseño. Unir N – J con recta. Unir M – H con recta. H–H’= 9 a 12 cm. Unir F – H’ con semi-curva. I–O, I – P= mitad de semi-bota ó según diseño. Unir O – M, P – N con rectas.



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TRAZO DELANTERO



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TRAZO TRASERO Continuar la parte delantera con las siguientes variaciones: F–F’ = bajar ½ cm. Y trazar una recta desde I a la altura del tiro. F’ – Q = salir 1/16 de cadera = 6 cm. M– M’, O–O’ = salir 2 cm en la rodilla. Unir M’ – Q’ con la curva Unir M’ –O’ con recta P–P’, N–N’, J–J’ = 2 cm y unir de acuerdo al delantero J’, N’, P’. K–R = entrar 3 cm. Unir G’ – R con recta y prolongar. R–S = subir 3.5 ó 4 cm en la prolongación Escuadrar por la línea de aplomo el punto L’, hacia el costado. S–T = ¼ de cintura más 4 cm. De forma diagonal. (2 cm para pinzas, 2 cm para costura) Unir J’ – T con semicurva o con recta. Unir G’– Q con curva como lo muestra la gráfica sin sobrepasar la línea de inclinación. 4.6 UBICACIÓN DE LA PINZA Y EL BOLSILLO

El punto W es el centro de la pinza y se ubica a la mitad entre T –S hacer un vaciado de pinza

de 1 cm a cada lado.

Escuadrando el punto W hacia abajo 7 u 8 cm se encuentra el vértice o profundidad de pinza

que forma la boca de bolsillo que de 14 cm de ancho, repartir 7 cm a cada lado.



40

PANTALON TRAZO DEL TRASERO



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47 BOLSILLO DE RIBETE

El bolsillo trasero se hace en tela forro así:

Un rectángulo de 19 cm de ancho por 40 cm de largo.

El ribete y la vista pueden ser del mismo tamaño.

Para ribetes de más ancho, esta medida es mayor.

El ribete y vista van de la misma tela.

En la boca de bolsillo se coloca entretela fusionable de 3cm por 18cm.



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BOLSILLO BÁSICO LATERAL Se conforma de 2 forros: forro vista y forro falso (piezas forros son telas diferentes a la tela del pantalón). A–B = 10 cm B–B’= 1 cm para flojo. A–C = línea de cintura. C–D = baja 5 ó 6 cm. D–E = ancho de boca de bolsillo (14 cm) E–F = bajar 5 cm. G = se ubica en la línea de aplomo en la cintura. G–H = bajar 30 a 32 cm por la línea de aplomo. H–I = 4 cm H–J = 8 cm. Unir con recta I hacia A y con semicurva hacia B’. Unir com semicurva F-J-H. VISTA Y FALSO La vista y el falso, para este caso, son iguales a (4 por Talla). C–K = 6 ó 7 cm unir con recta K–J. Al falso y la vista se le traslada la línea de aplomo como hilo (se escuadra).



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BOLSILLO DIAGONAL

Este corte lo debe llevar también el corte del pantalón 1. Hacer forro vista (hoja interior): Es el forro inicial. 2. Hacer la boca del bolsillo:

C–M = 4 ó 5 cms. M– N = diagonal 17 cms. Unir con recta M-N

3. Hacer el forro falso. (hoja exterior): Es igual al forro vista descontándole la boca del

bolsillo. 4. Hacer falso

M–G = 7 cms. H–J = 4 cms. Unir con recta G–J.

5. Hacer la vista: es igual al molde del falso más el espacio de la boca del bolsillo.

NOTA. La tela del forro puede ser percal, género ó popelina.



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4.9 TRAZO ALETILLA La aletilla es la pieza que se une al delantero izquierdo y lleva la parte inferior de la cremallera. Se hace con el delantero derecho y tiene de largo, el largo de la cremallera, de 15 a 17 cms más un (1) centímetro para la costura de la pretina; más 2.5 cm que dejamos de espacio hacia abajo para la costura de la jota, es decir de 18.5 cm si la cremallera es de 15 cms y de 20.5 si la cremallera es de 17 cms. El ancho de la aletilla debe ser de 5 cm en la cintura y en el largo de la cremallera para terminar con curva de 2.5 cm. ALETILLÓN Es la pieza que se une al delantero derecho y en la que se fija la parte inferior de la cremallera. Se traza igual que la aletilla, pero para el lado contrario. El aletillón debe llevar forro. Se le traslada la línea de hilo como aplomo. El aletillón y el forro se pueden reemplazar por una pieza doble que tiene de ancho 10 cms por 20 cms de largo a esta pieza se le puede llamar cortina.



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PRETINAS

1. PRETINA SASTRE: Esta compuesta por una faja del mismo material del pantalón, se hace con un rectángulo de 7 cms de ancho y de largo la mitad del contorno de cintura más 7 cms. Lleva una faja en tela de forro con la misma medida del anterior y una banda o cinta textil plástica llamada vanroll, de 5 cms de ancho; esta se puede reemplazar por entretela con el mismo ancho y de largo la mita de la cintura más 7 cms. 2. PRETINA INDUSTRIAL: Esta formada por una faja del mismo material del pantalón y se hace con un rectángulo que tiene de largo el contorno de cintura más 10 cms. y 9.5 cms de ancho. Esta pretina se puede hacer partida a la mitad del largo, teniendo en cuenta que el lado derecho es 4 cms más largo que el lado izquierdo. Esta pretina puede llevar entretela si la tela es muy delgada.

PASADORES Para estos se hace una tira larga de 3cms de ancho o según diseño, que tenga un largo que de una proporción de 5 a 7 pasadores, cada pasador se corta de 8 cms de largo.



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4.10 PANTALON INFORMAL Para hacer el molde del pantalón informal trasformamos el molde básico, bajando la línea de tiro según diseño, que puede ser de 2 cms trazando una línea paralela a la línea del tiro anterior, salimos un cm más o menos a cada lado y trazamos hacia la línea de cintura sin aumentar o disminuir esta línea. La línea de rodilla y de bota se puede aumentar o disminuir igual medida a cada lado de acuerdo al diseño o la moda. Se hace la trasformación del molde básico. Bajar por la línea de tiro según el diseño, Para hacer la parte posterior se toma este nuevo delantero y se sigue el trazo del pantalón clásico.



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PANTALÓN DE 1 PRENSE

Se calca el delantero en papel y se recorta, se abre por la línea de aplomo desde la cintura hasta

la bota sin partir del todo, este molde se fija en otro papel sosteniendo con cinta la parte del

tiro y la entrepierna, la parte del costado se gira abriendo el espacio necesario para un prense.

Siempre se da el doble de la profundidad del prense. Generalmente de 2cms.

Luego dibujamos en el papel el nuevo contorno del molde marcando la línea de aplomo y los

piquetes para ubicar el prense, se recorta este nuevo molde y se industrializa.

La parte del tiro siempre permanecerá fija.

PANTALÓN DE 2 PRENSES Se hace el procedimiento anterior teniendo en cuenta que el espacio de la línea de aplomo y el

costado se divide en partes iguales, por este punto se traza una línea paralela a la línea de

aplomo, desviándola hacia el costado en ángulo de 45° y la altura de rodilla, se recorta por las

2 líneas, se coloca sobre otro papel sosteniendo el tiro y la entrepierna, giramos el molde hacia

el costado dando el aumento necesario para los prenses, uno por la línea de aplomo y el otro

prense por la línea siguiente, se marca este nuevo contorno y se sigue el mismo procedimiento

que el anterior.



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PANTALÓN DE 1 Y 2 PRENSES



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4. 11 JEANS 5 BOLSILLOS

El Jean se hace con el trazo del pantalón básico, modificando el bolsillo delantero.

En la parte trasera se descuenta la pinza y se hace la cotilla haciendo el corte y aumentando costuras a cada lado según el diseño.

Los demás avios se hacen de forma similar a los del pantalón.

El jean en ciertas partes lleva costura de cerradora de codo, en este caso se debe aumentar medio cm. más de costura, esta costura la lleva normalmente el tiro trasero y delantero, en el corte de la cotilla y en el costado o la entrepierna

TRAZO DE BOLSILLO DELANTERO

Seguir Los siguientes pasos:

1. Hacer forro vista interior el que toca la piel. AB: 10 CMS.

BB’: 1 cm para el flojo, unir con recta AB’. AC: Línea de cintura.

CD: línea de costado hasta el tiro. Unir con curva desde B’ hasta D.

2. Hacer el corte para la boca del bolsillo en el delantero CE: Bajar 7 cms., si va dobladillo; ó 8 cms, si va entalegado (embonado) o con falso.

CF: Por la línea de cintura medir 11 cms ó 12 cms, según el caso anterior.

FG: escuadrar hacia abajo 5 cms ó 6 cms

Unir con recta GE y suavizar con semicurva en G.

3. Hacer forro falso o exterior que va junto a la tela jeans, se hace igual al forro vista, con el corte de la boca del bolsillo; pero si va dobladillo, se saca 1 cm. Más abajo de la boca del bolsillo.

4. Hacer la vista de acuerdo con la boca del bolsillo; para tapar el forro vista.

FH: Entrar 4 ó 5 cms

EI. Bajar 6 ó 7 cms.



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Unir con semi curva HI

Hacer piquetes de ensamble a 1 cm de EF.

5. Hacer el falso según el caso No. 2 de 4 ó 5 cms. De ancho.

6. Hacer la relojera que se cose al lado derecho, ubicándose a 4 cms, por debajo de la cintura y 4 cms, del costado. Se hace según diseño, pero normalmente de 10 cms de ancho incluyendo costuras, y de largo puede llegar hasta el fondo de la vista aumentando 2.5 cms para el falso.

PASO 1

PASO 2



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COSTURAS Y COTILLA



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TRAZO DE BOLSILLO TRASERO

Es un bolsillo tipo parche, se hace según diseño y de varias formas. Un ejemplo sería este: AB: Ancho = 9 ó 10 cms. BB’: Falso= 2,5 cms B’C: Largo= 17 cms. CD: 9 Ó 10 CMS CE: 2 cms. EF: 1.5 cms. Unir B’ F- FD

ALETILLA Se hace de acuerdo al largo de la cremallera, que normalmente es de 17 cms, más la ventaja para las costuras de pretina y la jota y de ancho 6 cms. Aletillón o cortina: se hace igual de largo que la aletilla y de 10 cms de ancho. Pretina: tiene de largo la medida de la cintura más 12 cms por 9.5 cms de ancho Pasadores: se hace una tira de 3cms. de ancho por 50 cms de largo.



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ESCALADO DEL PANTALON



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ESCALADO DEL JEAN Y SUS PARTES



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UNIDAD IV

CHAQUETA INFORMAL TRAZO DE CHAQUETA CAZADORA DE VERANO Este tipo de chaqueta informal es corta y se hace en tejidos livianos y semipesados. Talla = 38 Semipecho = 48 cms Largo del talle = 47 cms Semipecho = ½ de semipecho menos 3 cms = 21cms Largo de brazo = 62 cms TRAZO DE LA ESPALDA A-B = Largo del talle + 8 cms = 55 cms A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 24 + 5 cms = 29 cms B-D = Subir 8 cms Escuadrar los puntos A,B ,C, D A-E, C-F =Semiespalda + 2 cms = 23 cms Unir con recta E-F A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho =8 cms G-H = Subir 2 cms Unir con curva H-A E-J = Caída de hombro bajar 2.5 cms J-K = Salir 2.5 cms Unir con recta H-K F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms Unir con curva K-L B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D N-O = Entra 1.5 cms si se quiere entallar Unir con recta L-O-M NOTA : El trazo tiene incluidas las costuras TRAZO FRENTE A-B = Largo de talle + 8 cms =55 cms



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A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 29 cms B-D = Subir 8 cms Escuadrar los puntos A,B,C,D A-E, C-F = Semiespalda + 2 cms = 23 cms Unir con recta E-F A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho = 8 cms G-H = Bajar 6 cms A-I = Bajar 1/6 de semipecho + 1 cms = 9 cms Unir H-I y trazar curva de cuello G-I E-J = Caída de hombro = bajar 4.5 cms J-K = Salir 2.5 cms Tomar la medida de hombro en la espalda y aplicarla en el delantero desde G hasta K F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms Trazar con curva K-L B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D N-O = Entra 1.5 cms, si se quiere entallada Unir con recta L-O-M Aumentar 2 cms para el cruce si lleva botones o broches, 1 cms si lleva cremallera, y el falso es según el cuello NOTA: El trazo tiene incluidas las costuras.

TRAZO MANGA SASTRE Medir el perímetro de sisa en el frente y la espalda y descontando las costuras del costado y de los hombros. Para esta talla aproximadamente = 58. (58 cms menos 4 cms = 54 cms). Largo de brazo = 62 cms TRAZO DE LA HOJA CIMERA Y BAJERA A-B = Largo de la manga = Largo de brazo menos 1/8 de semipecho =62 – 6 =56 cms A-C = 1/2del semipecho de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26cm B –D = ½ del perímetro de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26 cms Unir con recta C-D A – E = Subir 2 cms A –F = Mitad de A – C F –G = Subir 1/6 de semipecho = 8 cms D –H = Subir 2 cms H – I = Aplicar de forma diagonal hacia la línea B ¼ de L-B = 15 cms



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C –J =Bajar 4 cms Escuadrar J a ambos lados J –K = 1/6 de semipecho + 3 cms. (8 + 3 = 11 cms ) J –L,H-M = 1/6 de semipecho + 1 cms ( 8 + 1 cms = 9 cms ) Unir con recta M-L X se encuentra a la ½ de M-L Y se encuentra a la ½ de H-J X-X´,Y-Y´ entrar 1 cms Unir con semicurva H –y´-J y M-X´-L y M-I-H-I E-N = Entrar 4.5 cms Unir con semicurva I-N –I,A,E N-N´= 1 cms para el descargue de costuras Unir con recta N´-K y K-J Trazar la copa de l a hoja cimera E, G, C, L

TRAZO DE CAZADORA DE VERANO T/38



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CHAQUETA SPORT MEDIDAS Talla = 38 Largo del talle = 45cms Largo de la chaqueta = 82cms Ancho de espalda = 21cms Pecho = 48cms Cintura = 41 Cadera = 51.5cms Largo de la manga =60cms TRAZADO DE LA ESPALDA 1 =Punto de origen 1-2 = Hacia abajo 1/2 de pecho menos 1cm =23cms 1-3 = Hacia abajo largo del talle + 4cms =49cms 1-4 =Largo de la chaqueta =82 cms 3-5 = Bajar 20cms



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Escuadrar los puntos 1,2,3,4 y 5 1-6 y 2-7 = Hacia la derecha ancho de espalda + 2.5cms =23.5cms Unir con recta 6-7 1-9 = Entrar 1/6 de pecho + 1.5cms = 9.5cms 9-10 = Subir 3cms Trazar curva de escote uniendo los puntos 10-1 6-11 = Bajar 2.5cms 11-12 =Salir 2.5cms hacia la derecha Unir con recta 10-12 7-13 = Subir 4cms 13-14 = Salir 2cms 7-15 y 2-16 =Bajar 6cms 15-17 =1/6 de pecho + 1.5cms = 9.5cms Unir con recta 16 con 15 prolongando hasta el punto 17 7-18 = Salir 3cms Trazar sisa uniendo los puntos 12,14,18,17 como lo muestra la figura 4-19 =A la distancia 16-17 menos 3cms Unir con curva suave 17-19 encontrando los puntos 20-21 20-22 = Entrar 1cms Unir con recta 17,22 y 22,19 Sobre la línea 1-4 dejar medida de costura si la chaqueta va con corte en el centro. TRAZADO PARTE DELANTERA Prolongar indefinidamente las líneas de la espalda 2-18, 6-17, 3-20, 5-21 y 4-19 hacia la derecha encontrando los puntos A y B (A en la línea 4-19 y B en la línea 2-18) Unir con recta A con B encontrando los puntos C, D, y E prolongando hasta el punto F (hacia arriba) B-G = 2/6 de pecho + 6cms = 22cms Escuadrar el punto G hacia arriba y hacia abajo G-H y B-F =A la distancia 1-2 de la espalda + 1.5cms = 23 + 1.5 = 24.5cms Unir con recta F-H F-J Entrar 1cms Unir con recta J-B J-K =1/6 de pecho = 8cms K-L =Bajar 6cms J-M =1/6 de pecho +1.5cms = 9.5cms Unir con recta L-M Trazar escote uniendo los puntos K-M H-N =Bajar 3cms Unir con recta K-N y prolongar K-O = Medida de la distancia 10 -12 de la espalda G-P = Hacia la izquierda 3.5cms



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I-R = 1/6 de pecho + 1.5cms = 9.5cms Trazar sisa uniendo los puntos O,P y R como lo muestra la figura A-S = A la distancia C-R menos 1cms Unir con recta S.R encontrando el punto T T-U = Entrar 1cms Unir con curva suave R-U y U-Q A-V = Bajar 1.5cms Unir con recta V-S prolongando un poco A-W y M-X = Medida de cruce 4.5cms o según diseño Unir con recta W-X TRAZADO DE LA MANGA Perímetro de sisa =61cms A = Punto de origen A-B =1/5 del perímetro de sisa A-C = Largo de la manga =60cms E = ½ de la distancia B-C Escuadrar hacia ambos lados los puntos A, B, E y C A,F y C-G = Hacia la izquierda 7cms Unir con recta F-G F-H Y F-I = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia ambos lados F-J =1/10 de la distancia A-H A-K y H-L =1/10 del perímetro de sisa Unir con recta K-L F-M = A la distancia F-A Escuadrar el punto M hasta la línea del bajo, encontrando los puntos N y O M-P = A la distancia M-F Trazar copa de manga uniendo los puntos I,P,J,A y desde A rozando la línea K-L hasta H como lo muestra la figura G-Q y G-R = ½ de la medida del bajo de la manga (18cms) o según diseño Unir con recta Q-H y R-I N-T y N-W = 2cms Unir con recta W-O y O-T formando la pinza Separar la manga por los puntos W,O,P,I;R formando la parte posterior de la manga Los puntos T,O,P,A,Q y C forman la parte superior de la manga NOTA: Sobre la línea R-Q dejar 3.5cms para dobladillo de la manga Separar las mangas y dar costuras Este tipo de manga puede ir unida por la línea del costado o según diseño.

CHAQUETA SPORT



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MANGA CHAQUETA SPORT



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CHALECO A-B = Largo del talle =45cmS B-C = Bajar 7cms A-D = Profundidad de sisa = ½ de semipecho + 2cms= 26cms A-E = ½ de A-D. Escuadrar los puntos A-B—E A-F =Ancho de escote = 1/6 de semi pecho = 8cms F-G = Subir 2.5cms, unir G-A con curva B-B´= Entrar 3cms,unir B-E con recta y ubicar el punto D´ sobre la línea D D´-H = ½ de semipecho + 2cms = 26cms H-H´= 1/6 de semipecho = 8cms A-I = Distancia D-H o escuadrar hacia arriba I-I´= Caída de hombro, bajar 4cms.Unir con recta G-I´ El punto E´ se ubica sobre la línea E-I E´-J = Entrar 1cms, trazar curva de sisa uniendo I´-J-H B´-K = ½ de Semi-cintura + 1.5cms = 22.5cms.Escuadrar hacia abajo H K-K´ = Bajar 5cms en forma diagonal hacia la línea H B´-B2 = Bajar 5cms C-C´ = Entrar 5cms.Unir H-K, K-K´, con línea recta B2-C´, unir con se curva K´-C Aumentar 1cms para costuras por el escote y el centro espalda Para trazar el frente se prolonga las líneas B-D-A, del molde de la espalda H-M = ½ de semi pecho + 2cms =26cms.Escuadrar M hacia abajo ubicando L, y hacia arriba N H-X = 1/6 de semipecho = 8cms N-O = Distancia M-X N-N´= 1/6 de semipecho + 1cms = 9cms. Unir O-X con recta O-P = Caída de hombro = 2.5cms N´-P´= Aplicar la medida del hombro de la espalda si el centímetro de costura, se aplica de forma recta en el delantero pasando por P X-X´= Entrar 2cms, escuadrar X´ hacia arriba, trazar con curva de sisa uniendo P-H rozando la línea X´ L-Q = ½ de semi cintura + 3cms para pinzas + 2cms para costura y desahogo = 26cms M-M´= Subir 1/6 de semipecho = 8cms M-M2 y de L-L´=2cms cruce de botones Unir con recta L´-M2 y prolongar Unir N´-M´ y prolongar hasta la línea de cruce, suavizando con semicurva L´-R = Bajar de 5-7cms R-S = Bajar de 5 -7cms S-S´= Entrar 2.5cms, unir con recta R-S´ unir con curva S-K´ y ubicar en la ½ el punto T, unir con recta T-N´ para trazar la pinza de 3cms de ancho a nivel del talle El bolsillo superior se ubica al lado izquierdo, 9cms para la boca del bolsillo y una inclinación de 1cms al nivel de la profundidad de sisa T-U = Subir 18cms para la pinza



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El bolsillo inferior a los dos lados a nivel del talle, de 7cms a cada lado ( para la boca del bolsillo) y una inclinación de 1cms hacia arriba por el costado, y 1cms hacia abajo por el centro frente Estos bolsillos son de tipo ojal (imitación)

TRAZO DEL CHALECO



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OVEROL DE PETO



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OVEROL ENTERO



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LA CORBATA

MEDIDAS 1 = Punto de Origen Largo: 140 A 150 cms. 1 – 2 = 130 o 140 cms. de largo 1 – 3 = 10 cms. 3 – 4 = 11 cms. 80 cms. y sube 4 cms. BIBLIOGRAFÍA

• MAYHEM. Joy. Gran libro de la costura. Editorial Printer Colombiana Ltda.

Colombia. 1986. 240 p.

• OROZCO FRANCO. Antonio. Curso completo de costura Americana. Tercera

edición. Colombia. 169 p.

• SINGER. Método Singer de corte y costura. Publicado por la Singer Sewin Machine

Company. Editorial Voluntad. Colombia. 1965. p 134.

• SENA. Documentos de patronaje masculino y escalado.

Patronaje masculino tecn pascual bravo

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