INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR BABAHOYO

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DISEÑO DE MODAS

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES

TÍTULO:

RECONSTRUCCIÓN TRANSFORMACIONAL DE

ATUENDOS DE ESTILO NEOCLASICO, INSPIRADOS EN

LAS JOYAS DE LA CORONA BRITÁNICA UTILIZANDO

LA TÉCNICA DEL PATRONAJE EXPERIMENTAL.

AUTORES:

ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE PARALELO “A”

TUTOR:

TLGO. ARMANDO MUÑOZ

BABAHOYO – ECUADOR

2019

NOMBRE DE AUTORES:

CABANILLA SULMA

CALERO ROSA

GUTIERREZ LAIDY

LEÓN IRIS

MEJÍA CECILIA

MORA CAROLINA

QUINTANA NATHALY

ROSERO JENNIFER

SANTILLAN KARLA

VERA YENEISY

VERDEZOTO ROXANA

INDICE

INTRODUCCIÓN……………....………..………………………………………………………¡

Error! Marcador no definido.4

CAPITULO I

1.1. El problema ........................................................................................................................ 5

1.1.1. Definición del problema…………………………………………………………….5

CAPITULO II

2.1. Estado del arte .................................................................................................................... 8

2.1.1. Patronaje ..................................................................................................................... 9

2.1.1.1. Patronaje experimental ........................................................................................... 9

2.1.1.2. Terminología básica del patronaje: ...................................................................... 10

2.1.2. Moda Neoclásica 1790-1820 .................................................................................... 10

2.1.3. Joyas de la Corona Británica .................................................................................... 12

2.1.4. Shingo Sato .................................................................................................................. 16

2.2. Análisis de datos............................................................................................................... 17

2.3. Creatividad ....................................................................................................................... 18

CAPITULO III ................................................................................................................................. 48

3.1. Materiales y tecnología .................................................................................................... 48

3.2. Experimentación............................................................................................................... 48

3.3. Modelos y prototipos…………………………….…….……………...…………………49

3.3. Verificación ...................................................................................................................... 50

3.4. Dibujos constructivos ....................................................................................................... 54

3.5 Solución ............................................................................................................................ 75

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................. 82

4.1. Conclusiones .................................................................................................................... 82

4.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 83

4.3. Bibliografía .......................................................................................................................... 84

INTRODUCCIÓN

El diseño de moda es una disciplina artística que ha evolucionado de manera muy

acelerada durante las últimas cuatro décadas. Los procesos de creación y

comercialización se han diversificado a raíz de los diferentes usos sociales del vestir y

por los grandes avances tecnológicos que han ido sucediendo en los diferentes ámbitos

de la moda.

Por tal razón, el presente proyecto se centra en “reconstrucción transformacional de

atuendos de estilo neoclásico inspirados en las joyas de la corona británica utilizando la

técnica del patronaje experimental”, la cual tiene como propósito de que los jóvenes de

entre 18 y 24 años utilicen trajes de la época de la industrialización donde se toman las

simetrías en que están hechas las joyas de la corona británica.

Cabe destacar que la técnica del patronaje utilizado en el presente proyecto es el

método experimental, el cual es un componente principal del diseño de moda

contemporánea también conocida como arte que desarrolla nuevas estrategias formales

y volumétricas aplicadas conjuntamente con el conocimiento experimental llevándolo

de esta manera a una actividad creativa, original e innovadora.

El desarrollo de los prototipos contara con detalles nunca antes vistos tanto en sus

detales en los atuendos masculinos como en su forma, todo esto garantiza la

originalidad de los diseños, tanto que habrá trajes híbridos para mujeres y trajes de

cortes asimétricos en los trajes de caballeros, por donde quiera que se lo mire son

diseños ricos e innovadores en cuanto a su estructura se refiere, esto se lograra con la

aplicación de técnicas experimentales de patronaje como es la técnica utilizada por

Shingo Sato el mejor diseñador a nivel mundial. También se experimentara con

tonalidades y texturas como tafetán y tornasol, que usualmente no vemos en jóvenes

del la edad que anteriormente se menciono

CAPITULO I

1.1 PROBLEMA

Se menciona de forma general el tema a abordar y su delimitación conceptual. Se deben

conocer los elementos necesarios para su solución

Analizar la problemática que se va a estudiar así como su delimitación en cuanto a línea

de vestimenta y público objetivo.

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA

Se incluyen a todos aquellos elementos que definen los límites en los que se

desarrolla la problemática que encara el diseñador. Se redacta en uno o dos pasos, lo

primero que hay que hacer es definir el problema en su conjunto. Muchos diseñadores

creen que los problemas ya han sido suficientemente definidos por sus clientes. Pero

esto no es en absoluto suficiente.

Por tanto es necesario empezar por la definición del problema, que servirá también

para definir los límites en los que deberá moverse el proceso de esquematización o

ilustración hacia el final del proyecto.

Supongamos que el problema consiste en proyectar una lámpara, habrá que definir si

se trata de una lámpara de sobremesa o de aplique, de estudio o de trabajo, para una sala

o un dormitorio. Si esta lámpara tendrá que ser de incandescencia o fluorescente o de

luz diurna o de otra cosa. Si tiene que tener un precio límite, si va a ser distribuida en

los grandes almacenes, si deberá ser desmontable o plegable, si deberá llevar un reóstato

para regular la intensidad luminosa, y cosas por el estilo.

1.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA

Se realiza una lista de los sub problemas o pequeños problemas de la problemática en

general, de esa forma se dará una solución más completa a la problemática.

Esta operación facilita la proyección porque tiende a recomponer de forma cogerente a

partir de todas las características funcionales de cada una de las partes entre sí.

Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Esta operación facilita la

proyección porque tiende a descubrir los pequeños problemas particulares que se

ocultan tras los subproblemas. Una vez resueltos los pequeños problemas de uno en uno

(y aquí empieza a intervenir la creatividad abandonando la idea de buscar una idea), se

recomponen de forma coherente a partir de todas las características funcionales de cada

una de las partes y funcionales entre sí, a partir de las características materiales,

psicológicas, ergonómicas, estructurales, económicas y, por último, formales.

"Lo bello es la consecuencia de lo correcto", reza una regla japonesa.

El principio de descomponer un problema en sus elementos para poder analizarlo

procede del método cartesiano.

Como los problemas, sobre todo hoy en día, se han convertido en muy complejos y a

veces en complicados, es necesario que el proyectista tenga toda una serie de

informaciones sobre cada problema particular para poder proyectar con mayor

seguridad.

Tal vez sea oportuna una definición de "complejidad" para poder distinguir lo

complejo de lo complicado. Para Abraham A. Moles "un producto es complicado

cuando los elementos que lo componen pertenecen a numerosas clases diferentes;

mientras que es complejo si contiene un gran número de elementos reagruparles no

obstante en pocas clases".

Podría decirse que un automóvil es complicado mientras que un ordenador

electrónico es complejo. Actualmente se tiende a la producción de objetos poco

complicados, a reducir el número de las clases de los elementos que forman un

producto. Así pues, en un futuro habrá cada vez menos productos complicados.

Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos

subproblemas. "Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos

subproblemas. Cada uno de ellos puede resolverse obteniendo un campo de soluciones

aceptables", asevera Archero.

Cada subproblema tiene una solución óptima que no obstante puede estar en

contradicción con las demás. La parte más ardua del trabajo del diseñador será la de

conciliar las diferentes soluciones con el proyecto global.

La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las soluciones

de los subproblemas.

Siguiendo el problema presentado, el de proyectar una lámpara, y suponiendo también

haber definido que se trata de una lámpara de luz diurna para una habitación normal; los

subproblemas son:

Qué tipo de luz deberá tener esta lámpara.

Si esta luz deberá estar graduada por un reóstato.

Con qué material habrá que construirla.

Con qué tecnología habrá que trabajar este material para hacer la lámpara.

Dónde tendrá el interruptor.

Cómo será transportada, con qué embalaje.

Cómo se dispondrá en el almacén.

Si hay partes ya prefabricadas (portalámparas, reóstato, interruptor, etc.).

Qué forma tendrá.

Cuánto deberá costar.

Estos son los subproblemas que hay que resolver en forma creativa.

CAPÍTULO II

2.1 ESTADO DEL ARTE.

La moda neoclásica trajo consigo una particular forma de vestirse ya que se la

utilizó como forma de propaganda ideológica ante la nueva era. Los

antirrevolucionarios vestían ropa extravagante y con vivos colores. Es así, que para

la vestimenta femenina el vestido se convirtió en la moda que predominaba, todas

utilizaban corcel el cual apretaba la cintura y subían los bustos, en esta época era

poco común que las mujeres anduvieran más descubiertos sus pechos, el material

más utilizado era el algodón.

A partir de esta nueva moda empiezan a ver maquinas especializadas para

confeccionar trajes tanto para hombres como para mujeres, tal es así, que la

industria de la vestimenta aumenta considerablemente. Pero, con el desarrollo de la

sociedad los trajes femeninos y masculinos fueron cambiando llegando a darse que

las mujeres utilizaran pantalones al igual que los hombres. Este cambio de moda ha

quedado muy marcado de generación en generación que lo vemos como una prenda

ligera y rápida de conseguir.

Resulta oportuno mencionar, que cada vez es más conocido que los hombres y

mujeres buscan las nuevas tendencias de la moda, por lo tanto el presente proyecto

está basado en las joyas de la corona británica, la cual son objetos únicos y de gran

valor histórico de la que se toman los finos detalles en la que están elaboradas estas

joyas y se realiza el patrón modelo requerido.

Al mismo tiempo, para que este tipo de atuendos sean llamativos para los

jóvenes de hoy en día, los trajes van a ser confeccionados utilizando la técnica del

patronaje experimental el cual no es otra cosa que, partiendo de la vestimenta al

estilo neoclásico se extrae cada detalle de la corona británica y se harán bosquejos

originales e innovadores.

2.1.2 Patronaje

El patronaje es el sistema por el cual se empieza la construcción de una prenda de

vestir partiendo de un diseño determinado. Este sistema consiste en desglosar en piezas

separadas las diferentes áreas a cubrir del cuerpo humano, de tal manera que cada pieza

traducida ya en la tela se adapte de manera correcta a dicha área corporal (UPC, 2014).

Una vez unidas todas las piezas se obtiene el modelo de prenda del diseño deseado.

A cada una de estas piezas dibujadas sobre el papel se le llama patrón de pieza y al

conjunto de todas las piezas se le llama patrón de modelo. Estas piezas o patrones son

figuras geométricas planas, resultantes de la división de otras figuras geométricas

tridimensionales (UPC, 2014).

De la misma manera (UPC, 2014) menciona: en la industria de la confección existen

los patrones base de las prendas principales como blusas, pantalones, faldas, chaquetas,

polos, etcétera. Estos patrones base, debidamente transformados, se convierten en el

patrón de modelo. Sin embargo, con mucha frecuencia se dan situaciones en las que el

patrón base para el modelo diseñado no existe.

2.1.3 Patronaje experimental

Método de patronaje con un enfoque sostenible que no se encuentra ligado a

parámetros para la construcción de una prenda de vestir, se trata de realizar patrones de

una forma creativa siguiendo procesos que no establecen un fin concreto ni un diseño

previo con resultados sorprendentes (Izsoro, 2016, pág. 39). En base a lo mencionado

algunos buscan la funcionalidad o comodidad enfrentándose a riesgos creativos que

abren oportunidades diferentes frente a los métodos de patronaje tradicional que maneja

la industria de la moda.

2.1.4 Terminología básica del patronaje:

a) Trazado del patrón: partiendo de las medidas tomadas al individuo, permite

desarrollar un patrón base y los patrones molde para interpretar el diseño de una

prenda de vestir (en este caso específico, una prenda de vestir en tejido plano).

b) Patronaje plano: usa patrones básicos para modificarlos y producir patrones que

interpretan un diseño de una prenda de vestir en tejido no elástico.

c) Set de patrones básicos: conjunto de cinco patrones que incluye delantero de torso,

espalda de torso, manga, falda delantera y falda espalda.

d) Sisa: es la abertura que tienen todas las prendas de torso por donde pasa el brazo. Y

es por donde se cose la manga.

e) Pinza de entalle o cintura: permite que la prenda se ajuste al cuerpo. En los

patrones aparece como pinza de entalle o pinza vertical.

f) Pinza de busto o costado: utilizada para los patrones de prendas femeninas.

Permite que la prenda se adapte al busto.

g) Desvío de pinza: es la acción por la cual la pinza de entalle es trasladada a otro

lugar del patrón para poder interpretar el diseño pedido (siempre hacia un corte).

2.1.5 Moda Neoclásica 1790-1820

El Neoclasicismo abarca desde finales de la Revolución francesa (1789) hasta la

boda de Fernando VII y María Cristina, en 1829, ya que entonces empezaría a llevarse

las nuevas modas importadas, de nuevo, de Francia llegando de esta forma el

Romanticismo. El gran cambio se debió, principalmente, a la influencia inglesa, ya que

usaban ropas cómodas y prácticas, más acordes con la vida al aire libre, y menos

influenciadas por la Corte que las vestiduras francesas.

En la moda masculina, esto se traduce en la sustitución del traje cortesano o “traje a

la francesa” -confeccionado con ricos tejidos de seda muy bordados y formado por

Casaca, Chupa y Calzón- por el traje burgués, compuesto por las mismas prendas, pero

más sencillas y elaboradas con tejidos menos ricos, que permitían más libertad de

movimiento y reflejaban menos las desigualdades sociales. Y, aunque en la corte los

trajes todavía fueran de seda y bordados, para la vida diaria se prefieren cada vez más

sencillos, siguiendo la simplicidad y funcionalidad inglesa, con el colorido monocromo

y oscuro y en tejidos más sobrios y de algodón o lana, en lugar de seda.

El neoclasicismo se inspira en las formas grecorromanas. Trata de relacionar los

hechos del pasado con los acontecimientos de su propio tiempo. Cuando los

movimientos revolucionarios establecieron repúblicas en Francia y América del Norte,

los nuevos gobiernos republicanos adoptaron el neoclasicismo como estilo oficial

porque relacionaban la democracia con la antigua Grecia y la República Romana como

se muestra en la figura 1 (gabgracia, 2013).

Figura 1. Estilo neoclásico

La moda neoclásica, que tiene su mayor desarrollo en Francia, obedece

completamente a los aspectos antes mencionados; de hecho, la moda se convirtió en un

medio de propaganda ideológica. Los revolucionarios manifestaban su rechazo a la vieja

sociedad vistiendo prendas de las clases bajas; aquellos que llevaban complicados y

extravagantes trajes eran considerados enemigos de la revolución (gabgracia, 2013).

El hombre pasa del traje a la francesa, confeccionado con ricos y vistosos tejidos de

seda y formado por casaca, chupa y calzón; por el burgués, compuesto de prendas más

sencillas, que daban más libertad de movimiento y reflejaban menos las desigualdades

sociales (gabgracia, 2013).

En lugar de la seda se prefieren tejidos más simples como el algodón y la lana, al

igual que un colorido monocromo y oscuro. La casaca se va haciendo más estrecha al

cuerpo y mangas y el cuello va subiendo. La chupa es la única prenda en la que se

permiten decoraciones, no lleva mangas, es recto y llega a la altura de la cintura. El

calzón se ve sustituido por un pantalón muy ceñido y metido en botas altas. Como

abrigo llevan la capa o el capote, pero también el redingote, que es una especie de

abrigo (gabgracia, 2013).

2.1.6 Joyas de la Corona Británica

Son todos aquellos objetos de oro, plata y piedras preciosas que pertenecen a la

familia real de un país determinado. Estas son generalmente coronas, cetros, espadas,

diamantes, tiaras y anillos que se transmiten de monarca a monarca, figura 2.

Figura 2. Joyas de la corona británica

2.1.7 Cetro de la coronación

Cetro de la Cruz.- Fue confeccionado en 1661 posteriormente en 1910 se incorporó

el Cullinan I, también conocido como La Estrella de África, este es actualmente el

mayor diamante tallado que existe. El cetro se utiliza durante la coronación de un

monarca, en la cual este lo porta en su mano derecha, figura 3 (Castmay, 2014).

Figura 3. Cetro de la Cruz

Cetro de la Paloma.- Según (Castmay, 2014) menciona que es llamado así por estar

adornado con la figura de una paloma. Fue realizado también en el año 1661 y es

sostenido por el monarca con su mano izquierda durante la coronación.

Figura 4. Cetro de la Paloma

2.1.8 Corona de San Eduardo

Es un círculo decorado con ocho florones con forma de cruz patada y flor de lis que

se alternan y están decorados con piedras preciosas. En los florones con forma de cruz

se apoyan cuatro diademas que convergen en la parte superior de la corona, rematada

con una esfera sobre el que está situada otra cruz patada (ACADEMIC, 2010).

Figura 5. Corona de San Eduardo

2.1.9 Corona del Estado Imperial

Fue elaborada para la coronación de la reina Victoria y además de un rubí de tamaño de un

huevo traído de la India, (FACETAS, 2016) menciona que cuenta con un diamante extraído de

la piedra más grande que se ha encontrado en el mundo. Además, tiene dos mil ochocientas

piedras entre diamantes, zafiros, esmeraldas y cuatro perlas que fueron antes de la reina Isabel

II.

Figura 6. Corona del Estado Imperial

2.1.10 Trono real

Figura 7. Corona de la India

2.1.11 Corona de la india

Está compuesta por un círculo rematado por cuatro cruces patté y cuatro fleurs-de-lis. Sin

embargo, los arcos de arriba, que se encuentran en un mundo típico y se cruzan. Es la única

corona británica con ocho medios arcos, siguiendo el estilo de las coronas de Europa

continental, según la tradición británica de coronas con cuatro medios arcos, figura 8 (Noguès,

2013).

Figura 8. Corona de la India

2.1.12 Shingo Sato

Diseñador japonés propone la técnica de la reconstrucción transformacional para la

nueva década en la industria de la moda. Con su proyecto, “Técnica TR” o

“Reconstrucción Transformacional”, plantea un cambio en el diseño de moldes,

suprimiendo líneas de costura que por tradición han sido indispensables para el

ensamble de piezas de vestir, y los reemplaza por cortes asimétricos que dan como

resultado un novedoso manejo de volúmenes (Rendón, 2012).

De esta manera (Rendón, 2012) menciona: “El diseñador crea siluetas

dimensionales que dan ilusiones de movimiento al modelo convencional y retoma

referentes del arte óptico, el que se vale de cortes geométricos para acentuar los

cambios y suprimir cortes”.

En términos generales, el método de "TR" consiste en la generación de volúmenes y

formas caprichosas que nacen de la misma prenda, a través de trazos y cortes muy

particulares, sin el empleo de pinzas o los tradicionales patrones. Algo que destaca

(Rendón, 2012) es que el mismo sustrato se vuelve el molde de la creación.

2.2 ANÁLISIS DE DATOS

Unas de las bases fundamentales para realizar este proyecto es el dominio de un

patronaje básico pero bien cimentado en sus trazos y ajustes previos, ya que la asimetría

requiere empalmes exactos e las uniones de sus costuras y detalles decorativos ( si se

tratase de bordados sin interrupciones entre un corte y otro) en cuanto a la fuente

inspiracional se extraerá las formas , texturas y las joyas que decoran las coronas y

cetros reales, así como las tonalidades incluidas las cuales son muy intensas además de

las tonalidades metálicas.

En cuanto a la estructura de los atuendos se aplicara la reconstrucción

transformacional, t3ecnica muy interesante utilizada por el celebre diseñador japonés

Shingo Sato, el cual da riendas sueltas a las formas y cortes diversos en una sola prenda,

algo que a muchos aterra trabajar en asimetrías en combinación de muchos cortes, lo

que se quiere es lograr trajes interesantes que de que hablar al publico que lo observe,

sea bueno o malo pero arrancar la atención de los demás con los diseños fuera de lo

común y originales que se desarrolle.

Se utilizara como ornamento pedrería en los trajes de cabaleros, pero de una forma

muy sutil, ya que no es muy usual este tipo de trabajos en los jóvenes, menos en estas

|edades como son de 18 a 24 años, pero si se requiere un carácter audaz atrevido para

lucirlos. Y sobre todo que se sientan cómodos con ellos, por ello se utilizara las

tonalidades grises así como los tonos vivos como el rojo y azul rey y rojo intenso en las

damas. Para la adherencia de los dobladillos se utilizara cinta adhesiva para la sastrería,

esto conllevara a que no se marque las puntadas si se hacen hilvanes de forma

tradicional como las agujas.

2.3 CREATIVIDAD

2.3.1 Proceso de diseño.

CAPITULO III

3.1 MATERIALES Y TECNOLOGIA

Para la realización de las fichas técnicas se utilizara el programa Ilustrator,

así como los cuadros que contendrán la información del proceso de desarrollo

del prototipo. En cuanto a las bases textiles para la sastrería masculina se

utilizaran tejidos planos como los casimires y gabardinas satinadas así como

textiles con elastómeros (strecht) esto para la línea de sastrería para damas.

Se procederá a visitar las diferentes casas textiles de la ciudad de Guayaquil,

por ser consideradas los puntos donde se podrá encontrar la mayor parte de los

materiales y avíos que se necesitara para dar origen al prototipo.

En cuanto a las bases textiles para la ferrería se utilizara el ponget, por ser un

tejido suave no caluroso y mucho más nobles a la hora de ejecutar el trabajo, y

sobre todo el acabado en estos tipos de materiales es mucho mejor si se4 le da el

tratamiento de un buen planchado.

3.1.2 EXPERIMENTACION

Para algunos de los trajes masculinos se trabajara con tafetán, son bases textil

propios de los trajes de damas, pero de eso se trata, experimentar tanto en el tipo

de patronaje como en las bases textiles.

Permitir utilizar en los atuendos cinta adhesivas, hoy en día utilizados por los

mejores sastres del medio, ya que ahorra tiempo en la ejecución del atuendo y

ahora procesos.

La utilización de nuevas técnicas de patronaje garantizara una buena aceptación

del público objetivo por su originalidad y audacia, tanto en su forma como en su

contenido, esto último por la ornamentación en los trajes masculinos.

En cuanto a los diseños se refiere se rata de dar un aire diferente al desarrollo de

prototipos simétricos y aburridos que comúnmente se muestran en pasarelas

cuando se quiere mostrar arte, no así un desarrollo de patronaje transformacional

rompe esos esquemas dando origen a diseños novedosos y audaces.

3.1.3 MODELOS O PROTOTIPOS

3.4 VERIFICACION

3.5 DIBUJOS CONSTRUCTIVOS

3.6 SOLUCIÓN

2

CAPITULO IV

4.1 CONCLUSIONES

El proyecto centrado en la “reconstrucción transformacional de atuendos de estilo

neoclásico inspirados en las joyas de la corona británica utilizando la técnica del

patronaje experimental”, ha logrado su propósito, ha tenido una aceptación del publico

objetivo, ya que se sintieron de lo mas cómodos con los atuendos desarrollados.

Cabe destacar que la técnica del patronaje utilizado en el presente proyecto fue el

método experimental, el cual es un componente principal del diseño de la indumentaria

aquí desarrollada y llevada a la materialización.se logro crear diseños creativos,

originales e innovadores.

El desarrollo de los prototipos cuenta con los detalles anteriormente mencionados

lo que le ha dado un aire aristocrático y funcional. También se experimento con

tonalidades y texturas como tafetán y tornasol, que usualmente no vemos en jóvenes

del la edad que anteriormente se menciono

4.2 BIBLIOGRAFIA

ACADEMIC. (2010). esacademic. Obtenido de Corona de San Eduardo:

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/305515

Castmay, F. (2014). Las joyas más populares de la Corona británica. Obtenido de castmay:

https://www.castmay.com/las-joyas-mas-populares-de-la-corona-britanica

FACETAS. (2016). Las joyas más caras del planeta son de la corona británica: FOTOS. Facetas

revista digital. Recuperado el 10 de 03 de 2019, de

https://www.panorama.com.ve/facetas/Las-joyas-mas-caras-del-planeta-son-de-la-

corona-britanica-FOTOS-20160307-0045.html

gabgracia. (10 de 09 de 2013). Moda Neoclásica 1790-1820. Obtenido de magaliteatro:

https://magaliteatro.wordpress.com/2013/09/10/moda-neoclasica-1790-1820/

Izsoro, E. (2016). Métodos directos de patronaje creativo didáctica y experimentación (Tesis

doctoral). España: Universidad Politécnica de Madrid.

Noguès, O. (2013). Corona imperial de las Indias. Obtenido de merveilles-du-monde:

https://www.merveilles-du-monde.com/es/Torre-de-Londres/Corona-Imperial-de-las-

Indias.php

Rendón, Ñ. (28 de septiembre de 2012). Shingo Sato, el diseñador del nuevo patronaje.

Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12264329

UPC. (2014). Técnicas de patronaje: Carrera de Diseño y Gestión en Moda (Tomo I - Mujer).

Perú: YoPublico S.A.C.

4.2 RECOMENDACIONES

Que los estudiantes confeccionen trajes experimentados que gusten a los jóvenes,

también que en las aulas se desarrolle a mayor profundidad el patronaje para que el

alumnado pueda tener destrezas a la hora de patronar atuendos con mayor

complejidad.

Por otro lado atreverse a trabajar en bases textiles que permitan trabajar los

atuendos masculinos como el tafetán, shantung, que si bien es cierto no corresponde

a las bases textiles de la sastrería si se le podrá dar un cuerpo adecuado con la

utilización de los materiales como el fusionable para chaquetas rompiendo ese

esquema de no usar textiles ajenos a la de las bases textiles de la línea, pero no

habrá que abusar en este tema escogiendo telas como chifón o sedas.

Que los jóvenes busquen otros estilos de indumentaria a la hora de comprar en un

almacén.

4.3 ANEXOS

4.4 Integración de los saberes (aplicación de los contenidos de las materias)

Tabla 1. Integración de saberes

Asignatura Contenido aplicado Descripción de la aplicación en el

proyecto

Diseño prontista Interrelaciones de forma Formas de proyectar la prenda

Sastrería básica Patrones Interpretaciones de diseños

Ilustración digital de

la moda

Geometrales Aplicación de formas geométricas

Ilustraitor las mismas que están

representando las formas extraídas.

Realidad nacional

del Ecuador

Teoría – práctica Tipo de diseño que estamos aplicando para

el público objetivo que es la costa de

nuestro país.

Elaborador por: Estudiantes del 3er semestre