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El contenido de este artículo de nuestra sección de Agrotecnia fueelaborado con información de Planfor.es, INTA, www.inia.cl, la cual fuerevisada, organizada y reeditada por Portalfrutícola.com

Cómo podar árboles frutales mayores y menores

¿Por qué podar árboles frutales mayores y menores?

Cómo podar árboles frutales mayores y menores: El primer consejo a dar, si no se dominanlos grandes principios de la poda, es podar lo menos posible. No olvide que las ramas sepodan mas rápido de lo que se reemplazan, es preferible no podar en absoluto que podar adiestro y siniestro.

Pero podar requiere buen sentido y cierta experiencia. No se preocupe si este trabajo puedeparecer delicado para un principiante, porque rápidamente se convierte en una verdaderapasión en cuanto hemos asimilado los principios de base.

Si muy a menudo conservamos las plantas con su porte natural y el aspecto natural que lascaracteriza, es posible someter a los árboles a la poda para guiarlos de forma ordenada,reducir su volumen, y aumentar la cantidad de flores o de frutas. La poda no hace más queacelerar un proceso natural.

La poda es por tanto útil para:

- conservar sus árboles y arbustos en buena salud,

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- mejorar la floración y la belleza de su follaje,

- dominar su forma y su volumen.

Conservar sus árboles en buena saludMás vale prevenir que curar, los cuidados regulares evitan la mayor parte de enfermedades.Suprima las ramas dañadas, rotas o cuya corteza esté deteriorada al nivel de una partesana. Despeje el centro para dejar pasar el aire y la luz. Fomente la producción de nuevasramas para suprimir las más viejas.

Mejorar la floración y la belleza de su follajeLas flores y las hojas son más bonitas en la copa que al exterior de la planta. Favorezca losbrotes vigorosos yendo hacia los exteriores, corte las ramas entrando hacia el centro dessujeto.

Domine la forma y el volumenCorte las ramas que destruyan la silueta y la simetría naturales o deseadas de la planta.Suprima o pode las ramas débiles para fortalecerlas, una poda ligera solo acarrea unrebrote débil.

Las reglas básicas de la poda

La poda, sea cual sea el vegetal, comienza ante todo con unas reglas fáciles de respetar.Una vez que haya adquirido estos principios, se podrá lanzar en su trabajo de jardinería sintemor.

Intente conservar la forma natural del árbol o del arbusto durante todo el tiempo que pueda.

Empiece quitando las ramas muertas, después quite las ramas en doble (esas que se cruzany que están en competencia con otras ramas que tienen la misma dirección).

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Brote

El corte se hace a unos 5 a 6 mm por encima de un brote. Escoja un brote situado hacia elexterior del matorral o del ramaje del árbol. La nueva rama no obstruirá el centro del árbolsino que dará cuerpo a la silueta del árbol.Corte bien al bies, de forma que la parte baja se encuentre en el lado opuesto del brote.

Haga cortes limpios evitando los desgarres. Coloque la hoja cortante del podador hacia laparte de la rama que se conserva en la planta. Las plantas aguantan bien la talla o

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eliminación o talla de ramas con un gran diámetro. No espere demasiado para cortar lasramas molestas. Para cortar una rama gorda, ( por encima de 5cm de diámetro ), evitereventar la madera. Practique primero un corte de unos milímetros bajo la rama antes deserrar en oblicuo.

Proteja las heridas con un producto cicatrizante.

Cuando compramos un árbol o arbusto a un profesional, la planta generalmente ya estaformada y nos contentamos de mantener el equilibrio de la forma existente. Si plantan unárbol joven, forme un tronco o tallo principal, si posible derecho, después forme su ramaje, ysuprima entonces su brote terminal para favorecer la cicatrización.

Poda de arboles frutales

La poda de los arboles frutales tiene como objetivo facilitar y acelerar su fructificación. Estamodifica las corrientes de savia y la disposición de las ramas. Para los arboles de pepitas,cortaremos principalmente en periodo de descanso vegetativo (en invierno, cuando losarboles no tiene hojas), se trata de una poda en seco. Para los arboles de huesos,preferiremos es una poda en verde a finales del verano para permitirle una mejorcicatrización.

En periodo de vegetación, la savia ascendente (bruta) favorece el desarrollo de las partessuperiores de las ramas en detrimento de su base. La savia descendente (elaborada) estacargada de azúcar. Esta se concentra sobretodo en las ramas orientadas hacia abajo.Si el árbol frutal es demasiado vigoroso, tendrá tendencia a solo fabricar madera y por tantono fructificara. Al contrario, si el árbol esta cubierto de frutas este terminara por morir deagotamiento, porque toda la savia elaborada servirá a alimentar las frutas en detrimento delárbol.

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Podar un árbol frutal, es por tanto la búsqueda del equilibrio entre el vigor y laproductividad de forma que obtengamos una producción optima y perenne.

En los arboles de tallo (o pleno viento) el arraigo es fuerte y el ramaje debe extendersepara obtener frutos. La poda será por tanto moderada durante la juventud del árbol parapermitirle desarrollarse correctamente.

Conténtese de tener una mejor vegetación de las partes exteriores en relación con el centro,menos expuesta a la luz.

Seleccione las ramas fuertes y difíciles para dar frutos. Pode por encima del brote orientadohacia el exterior. Estas ramas van entonces a dividirse y favorecer las más débiles.

Pode moderadamente los 2 o 3 primeros años para terminar la formación empezada en elvivero y luego pode cada 5 a 10 años para mantener el árbol.

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La primera fructifican consecuente no se dará que hasta unos 5 a 10 años según lasespecies.

Donde el arraigo es más débil, podaremos todos los años para debilitar los ojos y losórganos situados en la cara superior de las ramos.

Estos ramos son naturalmente favorables a la producción de madera, en provecho de losórganos situados en las caras inferiores o laterales (mejor alimentadas par la saviadescendiente, la savia elaborada) que aseguran la fructificación.

Pode, si posible, todos los años para continuar la formación empezada en el vivero, perotambién obtener la fructificación. La primera fructificación se hará desde el segundo otercer año.

En una palabra, busque siempre el equilibrio en las ramas pero también en el conjunto delárbol:- Un árbol vigoroso no deberá podarse demasiado para sosegarle- Un árbol que languidece o cubierto de frutas deberá podarse más severamente pararelanzar la vegetación devolviéndolo su vigor.

Formación de un vaso

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Entre los arboles frutales conducidos en tallo, el manzano es una de las especies que seprestan mejor a la cultura bajo esta forma acampanada y hueca.

La forma de vaso no se comercializa a menudo por los viveros. Con unos cortes de podadory un poco de paciencia, obtendrá en 3 o 4 años esta forma ideal para losespacios pequeños. La formación del vaso necesita la preparación de una armadura sobrela cual ataremos las ramas principales o brazos Esta infraestructura de sujeción puede sertemporal y reducirse a simples cercos de madera flexible (avellano) o permanente con unainstalación de hierro. Estos cercos se espacian unos 50 cm aproximadamente y sonsostenidos por piquetes o una armadura plantada en la tierra.

Año 1

El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a 30 cm de altura, porencima de tres o cuatros ojos para que se provoque la ramificación. A medida que los brotessalgan, átelos inclinando oblicuamente y después a la horizontal sobre la armadura paraguiarlos.

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Año 2

El año siguiente guarde dos ojos sobre cada rama para obtener las seis u ocho ramasprincipales o brazos que serán levantadas y explotadas para la fructificación. Átelas amedida que crezcan sobre los cercos.

Si la variedad o o el portador del injerto son vigorosos, podemos desdoblar las ramas paraobtener los vasos de gran desarrollo de doce a dieciséis ramas.

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Año 3

Los años siguientes, los brazos obtenidos deben ser del mismo vigor. Levántelossimultáneamente podando por encima del ojo de cara (el brote que les mira) y sobre todo,todos a la misma altura.

No aumente su altura de más de veinte centímetros cada una para favorecer la aparición deramificaciones laterales que llevarán la fructificación.

Formación de un cordón simple de manzano

Tradicionalmente el manzano para los espacios pequeños se cultiva de esta forma simpleajardinada, poco voluminoso y fácil de realizar. Puede ganar tiempo comprando un árbol yaformado en su vivero. Puede también, mas simplemente empezar su forma a partir de unretoño (árbol de un año sin ramas), a condición de que este esté injertado sobre unportainjertos enanizante (que da raíces débiles).

Para una buena formación, coloque las armaduras de sujeción. Se trata simplemente de uncable de hierro tendido entre dos piquetes a una altura de 40 a 80 cm.

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Tutorado

Durante la plantación ate el retoño curvándolo con precaución en un arco deaproximadamente 10 cm de radio sobre el cable de hierro. Suprima todos los brotes de laparte vertical. Pode la parte horizontal atada al cable de hierro en un ojo inferior (ojo quemira al suelo) a 20 o 40 cm de longitud según el vigor del sujeto. Las ramificaciones(podadas así para que la savia se concentre) que tienen frutas provendrán de los ojoslaterales. Los ojos inferiores y los ojos superiores deben por tanto suprimirse para favorecerel nacimiento de las frutas. Hágalas saltar simplemente con la uña.

Los años siguientes la extensión el cordón se debe de hacer entre 20 a 30 cm al año (segúnel vigor) de manera a obtener de tres a cinco ramificaciones que darán frutas. Pode siemprela prolongación en un ojo interior.

Es interesante plantar varios arboles en una misma linea. La estética será en primer lugaragradable, y podrá así multiplicar las variedades y las cosechas. La separación varia de 2 a4 metros según el vigor de la variedad. Podremos por ejemplo plantar al borde de unahuerta.

El cordón puede ser también doble con un brazo a la izquierda y otro a la derecha sobre elcable de acero. Para hacerlo, pode el retoño unos 5cm por debajo del cable guardando losdos ojos superiores.

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Los ramos que vienen de estos ojos se atarán de un lado y del otro del cable.

Formación de un espaldar en doble U

Sus cuidados y el crecimiento de las frutas son facilitados. Estos se obtienen por unequilibrio perfecto formado por dos bifurcaciones sucesivas.

Es verdad que es más cómodo procurarse una forma que ha sido hecha por el vivero, perounos cortes con su podadora, un poco de paciencia le permiten crear esta formarápidamente (3 a 4 años).

Para obtener una buena formación, ponga una armadura de sujeción. Tensehorizontalmente dos o tres cables de acero espaciados aproximadamente de 50 cm de entredos piquetes.

Ponga después sobre este soporte cuatro listones separados aproximadamente de 30cm.

Ponga dos barras horizontales, una sobre el primer cable a unos 20 o 30cm del suelo y otro10 cm por encima.

Finalmente una estos dos listones por un trozo de madera en los dos ángulos rectángulosexteriores.

Obtendrá así la forma de su futuro espaldar.

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Año de plantación

El año de la plantación, pode el retoño (árbol de un año sin ramas) a aproximadamente20cm de altura de forma que conserve los dos ojos opuestos (a la derecha y a la izquierda).

A medida que los brotes salgan, átelos acodándolos sobre la armadura para guiarlos yformar la primera U, horizontalmente sobre el listón de abajo y, verticalmente sobre los dostrozos de madera que separan los dos rectángulos exteriores.

Según el vigor de la variedad, esta operación le lleva a veces 2 años.

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Tutorado

El año siguiente conserve las dos ramas laterales sobre cada prolongación (osea cuatroramas) y efectúe la misma operación de tutorado, acodándolas a una decena de centímetrosde su pie (de su nacimiento).

Las cuatro ramas obtenidas de esta forma son generalmente de un vigor idéntico ya queestán todas implantadas al mismo nivel.

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espaldar en doble U

Descarga manual: "La poda en frutales y ornamentales"

Fuente: Planfor.es, INTA, www.inia.cl

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