TEMA 1.‐ OPERACIONES BASICAS EN VIVEROS 

1.INFRAESTRUCTURAS DE LOS VIVEROS 

FACTORES BASICOS A TENER EN CUENTA PARA LA INSTALACIÓN DE UN VIVERO O CENTRO DE JARDINERIA: 

La elección del lugar para la instalación de un vivero debe hacerse de forma cuidadosa, ya que va a condicionar irreversiblemente el proceso de producción.  

El proceso de elección del lugar supone una serie de pasos que deben ir considerándose hasta seleccionar aquel más adecuado a las posibilidades y necesidades del vivero . 

Las características principales que hay que tener en cuenta, en orden de importancia a la hora de seleccionar el lugar del vivero son: 

‐Disponibilidad de agua. 

‐Clima. 

‐Suelo. 

‐Servicios (electricidad, teléfono, etc) 

‐Comunicaciones. 

Otros factores a considerar: 

‐Topografía del terreno: Se necesita terreno llano. Por tanto, para no resultar cara la preparación del suelo, debe ser de pendiente suave (menos del 2%). Se buscaran exposiciones de Sur (solana) en la zona norte y de Norte (umbría)  en el Sur. 

‐Fisiografía: La mejor posición será la de media ladera (en los fondos de valle pueden formarse bolsas de frio, que se crean por la acumulación de aire frio en las capas más bajas). Las altitudes ideales estarán por debajo de los 1200 m en la mitad norte de España y de 1600 en la mitad sur, con la finalidad de evitar heladas intensas y periodos vegetativos demasiado cortos. 

‐Accesos: El vivero tiene que tener acceso practicable durante todo el año. Cuanto mejor comunicado este, mejor. 

‐Mano de obra: Normalmente, el periodo de mayor demanda de mano de obra, suele ser la primavera, durante 2‐4 semanas. A ser posible, con un cierto grado de formación. 

TECNICAS DE CONTROL AMBIENTAL 

TEMPERATURA 

‐Enfriamiento: Los invernaderos tienen ventilación lateral y cenital para permitir el flujo de aire. Se utilizan también mallas de sombreo. 

También utilizamos ventiladores. 

‐Evaporación: Se instalan boquillas nebulizadoras en la entrada del aire permitiendo que ocurra el enfriamiento por evaporación. 

‐Calentamiento: 

‐Calefacción por agua caliente: Distribuyen agua caliente a través de tuberías que se encuentran ubicadas dentro del invernadero, cerca del suelo o debajo de las mesas. Los tubos irradian calor. 

‐Generadores de aire caliente: Pueden utilizar como combustible gasoil, propano o butano. El aire circula a través de una tubería perforada y se distribuye con los ventiladores. Se pueden controlar de forma separada mediante termostatos y entre otras cosas permiten programar diferentes temperaturas por ejemplo nocturnas y diurnas, etc. 

‐Humidificación: 

Es más necesaria en climas áridos. Los sistemas de nebulización son muy empleados para aumentar la humedad. 

‐Des humidificación:  

Se consigue ventilando, abriendo las ventanas o utilizando ventiladores y con el calentamiento ya visto anteriormente. 

ILUMINACION 

Control de temperatura mediante pantalla térmica: sombreo y ahorro energético. 

‐Sombreo: 

Mallas y pantallas de sombreo. 

‐Iluminación artificial. 

 

 

‐Fertilización carbónica: Incremento del dióxido de carbono. 

Todos estos parámetros pueden ser controlados utilizando microprocesadores que combinan la información de un conjunto de sensores. 

Los controladores son fundamentales en los viveros de alta tecnología para integrar los diferentes equipos de control ambiental, además se pueden configurar, lo que permite un infinito número de ajustes. 

2. PREPARACION DEL MEDIO DE CULTIVO 

PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS 

‐Textura: La textura se refiere al tamaño de las partículas que tiene un suelo. 

Las partículas que forman un suelo son: 

    ‐Arcilla: son partículas minerales que miden menos de 0,001mm. 

    ‐Limo: son partículas entre 0,001 y 0,01mm. 

    ‐Arena: son partículas de entre 0,01 y 0,1mm. 

Según la proporción que haya de un tipo de partículas u otras tendremos las diferentes texturas. 

Para averiguar que textura tiene un suelo, existen 2 formas: 

‐Llevando una muestra a un laboratorio especializado. 

‐Manualmente: Cogemos un poco de tierra con la mano, la humedecemos y hacemos un cilindro de unos 3mm. 

Si no se puede hacer es arenoso. 

Si se puede hacer, a continuación hacemos un rosco, si se agrieta es franco, si no se agrieta es arcilloso. 

*la diferencia entre el limo y la arcilla es que el limo al humedecerlo no es plástico ni adherente como la arcilla y cuando se seca no se endurece tanto como la arcilla. 

 

 

 

‐Profundidad: 

Si la capa rocosa está a menos de 80cm de profundidad, es un suelo no profundo. Si esta a más de 80cm es profunda. En este segundo caso , las raíces dispondrán de más suelo para profundizar y desarrollarse libremente. Se trata, en general, de un suelo mucho más fértil. 

‐Color del suelo: Manifiesta la naturaleza de sus componentes o denota algunas de sus características. Así: 

+Colores blanquecinos denotan la presencia de caliza o yeso. 

+Oscuros, la presencia de humus, materia orgánica. 

+Verdosos o azulados, falta de aireación. 

+Pardos o rojizos, buena aireación. 

LABOREO DEL SUELO 

Primero se realiza una labor en profundidad, con ello se consigue airear y mullir el terreno así como evitar el apelmazamiento. En el caso de jardines grandes es recomendable hacer una labor agrícola con 1 o 2 pases de subsolador o arado‐ topo.  

 

Estos aperos van incorporados a un tractor y se caracterizan porque rompen hasta 50cm la masa del suelo (subsolador) y dejan un túnel hueco (arado‐topo). 

Posteriormente ha de realizarse una labor de superficie, para eliminar los grandes terrones y suavizar la topografía del terreno. 

Por último es probable que sea necesario aportar tierra vegetal.  

La cantidad a comprar se calcula con esta sencilla multiplicación: 

Volumen de tierra en m3=largo de la parcela x ancho de la parcela x espesor de tierra a aportar. 

La capa a extender suele oscilar entre 10 y 20cm de espesor. Cuanto más mejor. 

 

ENMIENDAS Y ABONADO DE FONDO 

La aportación de enmiendas y nutrientes tiene tres objetivos fundamentales: 

‐Corregir las posibles deficiencias que presente el suelo y que se hayan detectado en el estudio edafológico previo. 

‐Establecer un buen nivel de fertilidad para el desarrollo inicial del jardín. 

‐Crear una reserva de nutrientes que garantice ese nivel de fertilidad durante los primeros años de vida del jardín. 

Hay 4 tipos de enmiendas fundamentales, previas al establecimiento del jardín: 

‐Enmienda orgánica. 

‐Enmienda caliza (Encalado). 

‐Aportación de arena (Enarenado). 

‐Aportación de tierra arcillosa. 

ABONADO DE FONDO 

En la preparación previa al establecimiento del jardín, la aportación de abonos nitrogenados no tiene razón de ser, con las enmiendas orgánicas realizadas previamente será suficiente, ya que estas son un aporte suficiente de N orgánico en esta primera fase. Lo que si debemos aportar son abonos fosfatados y potásicos. 

Hay 3 elementos, que en algunos casos puede ser necesario incluir en el abonado de fondo; son el magnesio (Mg), el boro (B) y el hierro (Fe). 

DESINFECCION DE SUELOS 

Un suelo cultivado reiteradamente aumenta las poblaciones de hongos que viven en el suelo, de Nematodos (gusanitos microscópicos que parasitan raíces), de malas hierbas... Por tanto, cada 3 ó 4 años, se recomienda desinfectarlo.  

Para desinfectar los suelos hay productos químicos, pero existe un método ecológico de desinfección llamado SOLARIZACIÓN que ofrece una gran eficacia. Está admitido en Agricultura Ecológica.  

PASOS : 

‐ Hay que realizarlo en verano, cuando hace más calor. 

‐ El terreno desnudo se labra con un motocultor y se retiran los restos vegetales y las piedras gruesas que salgan. 

‐ A continuación se le da un riego muy abundante que cale bien, que moje a una profundidad de 40 centímetros. 

‐ Se cubre el suelo con un plástico transparente fino (polietileno entre 100 y 200 galgas de espesor). 

‐La lámina debe quedar tensa y con los bordes perfectamente enterrados para que no se escape el calor. 

‐ En general, se considera necesario dejarlo así, de 4 a 6 semanas como mínimo. Si no está haciendo mucho calor, deja más tiempo. 

3.PRODUCCION DE PLANTAS 3.1 REPRODUCCION SEXUAL 

Siembra y semilleros 

1. Lo normal en la multiplicación por semilla es hacerla en recipientes como bandejas o macetas, pero también se puede realizar directamente en el suelo. 

2. Si la siembra se realiza en suelo, éste debe estar muy bien preparado, mullido, suelto y enriquecido con mantillo o turba y arena. 

3. La época de siembra varía; suele realizarse en primavera, pero cuando las semillas presentan letargo interno y no las hemos sometido a tratamientos des inhibidores, es conveniente realizar las siembras en el otoño, pues de esta manera estamos estratificándolas en parte. 

4. El recipiente que sea se rellena con turba sola, o mejor, turba más arena mitad y mitad de cada una, o bien, turba más perlita en lugar de la arena para dotarla de mayor capacidad de aireación. 

5. En general, es conveniente sumergir las semillas en agua antes de la siembra 24 a 48 horas. 

7. Las semillas se depositan a una profundidad de una vez y medio el tamaño de la semilla. Por ejemplo, si una semilla mide 1 cm. no debería sembrarse a más de 1,5 cm. 

8. Si el semillero es de alveolos, en cada uno se pondrán 2 o 3 semillas. Una vez nacidas, cuando tengan los cotiledones, se dejará las más fuerte en cada uno, arrancando las demás.  

9. Los semilleros se rotulan con el nombre de la especie, la variedad y la fecha de siembra. 

11. La duración de la germinación es variable. Por término medio, en 2‐6 semanas han completado la germinación la mayoría de semillas de árboles, siempre y cuando se haya vencido la latencia. 

12. A las bandejas una vez germinadas se le retira definitivamente el plástico o cristal y se sitúan en lugares luminosos para que las plantitas no crezcan finas y larguiruchas.  

13. Si tienes que eliminar algunas plántulas por estar muy densas, hazlo. 

3.2 REPRODUCCION ASEXUAL 

3.2.1 ESQUEJES 

El esquejado o estaquillado es un método de multiplicación vegetal que consiste en tomar una porción de la planta, por ejemplo, un trozo de tallo, y conseguir que emita raíces para formar un nuevo individuo.   Se le llama esqueje, estaca o estaquilla al trozo de tallo, de hoja o de raíz que se pone a enraizar.  

• El material se toma en otoño o invierno en el caso de los caducos, que es cuando están sin hojas. Se pueden plantar o bien guardar envueltas en manojos en plástico en el frigorífico o almacenarlos en turba o arena húmedas a unos 4ºC para plantarlas a principios de primavera.  

3. Corta ramitas que tengan 1 año de edad y el grosor aproximado de un lápiz (6‐10 milímetros). 

4. De esas ramitas, haz trozos de entre 20 y 30 cm de longitud.  

5. El corte de la base de las estacas, hazlo preferentemente justo por debajo de un nudo o yema, y el corte superior, de 1.5 a 2.5 cm por encima de otro nudo. El corte de la base, recto, y el corte del extremo, en bisel (inclinado). Por último, elimina hojas y brotes si los hubiera para evitar la excesiva transpiración que podría secarlas. 

7. En arbustos de hoja perenne, quita las hojas inferiores, dejando sólo los 2 ó 3 pares de hojas de la punta. 

 8. Generalmente las estacas se plantan en recipientes a cubierto, 

 

Esqueje leñoso  

 

Esqueje semileñoso  

 

aunque también se puede hacer al aire libre plantadas directamente en el suelo. 

9. Como sustrato se usa arena con turba a partes iguales o bien, perlita en lugar de arena.  

10. Antes de plantar las estacas, para favorecer el enraizamiento, impregna o moja la base, 2 ó 3 cm, con hormonas de enraizamiento en polvo o líquido. 

Se aplica remojando la base de las estacas (de 2 a 3 cm) durante varias horas con hormonas de ácido naftalenacético (ANA) o ácido indolbutírico (AIB). Si no dispones de líquido, usa el polvo. 

11. Es muy importante mantener la polaridad del esqueje, es decir, clavar la estaca en el substrato por el extremo inferior, no el superior. 

12. A finales del siguiente otoño se llevan los esquejes enraizados a un bancal del vivero o se plantan en macetas individuales y se mantienen allí hasta su plantación definitiva. 

3.2.2 ACODOS 

 El acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. Una vez que ha enraizado se separa, obteniéndose otra planta independiente, que vivirá con sus propias raíces. 

 

 

 

3.2.3 INJERTOS 

Consiste en unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes.  

Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende.  

 

‐PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto.  

‐INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos. 

Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra. 

4.MANEJO DE PLANTAS EN VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERIA 

LABORES CULTURALES ASOCIADAS A LA PRODUCCION DE PLANTAS 

‐ REPICADO: 

1. Plantado de semillas recién germinadas en recipientes individuales. 

2. Supresión de parte del sistema radical para reforzar éste o estimular su ramificación, favoreciendo las condiciones y éxito del trasplante. Además permite una siembra abundante en poco espacio, y la posterior selección de las plántulas más hermosas. 

2

3. Poda de las raíces de las plantas de vivero, previa a su instalación en el monte. 

‐ACLAREO: 

Es una operación tan sencilla como vital para el buen desarrollo de nuestras flores y plantas. También se realiza en plantitas recién nacidas de semillas, cuando están demasiado hacinadas. Es muy fácil y consiste en eliminar   ciertas partes de las plantas e incluso a veces enteras cuando es necesario. Con esta operación la planta, las flores o los frutos se desarrollarán con mayor plenitud, aunque en menor número, ya que dispondrán de mayor cantidad de nutrientes.  

      

‐ACLAREO EN PLANTITAS    

Una vez las semillas han germinado y tienen dos o tres hojitas bien formadas se procede al aclareo de las mismas para lo cual eliminamos las más débiles. El aclareo evitará que las plantas compitan por la luz, los nutrientes, el agua o el espacio de crecimiento.  ‐ACLAREO EN FLORES 

   También se realiza un aclareo, cuando la planta produce demasiados capullos, así eliminando algunos, el resto dará flores de mayor tamaño. Se utiliza sobre todo en plantas que se usan para flor cortada, como por ejemplo los claveles. Se eliminarán los brotes laterales, reservando los puntales o apicales.   ‐ ELABORACION MANUAL DE CEPELLONES En todos los casos es necesario dimensionar adecuadamente el tamaño del cepellón, en función del diámetro del tronco y de la especie (Norma orientativa: por cada centímetro de diámetro medido en la base del tronco, se le deben dar 10 cm. de diámetro al cepellón). Para el embalaje da buen resultado emplear sacos abrazando el cepellón, sujetos con malla metálica tipo gallinero cosida alrededor del mismo.  ‐ ARRANQUE MECANIZADO CON CEPELLON: para árboles de hoja persistente y caduca con arraigo delicado. Tradicionalmente el arranque con cepellón se ha venido realizando a mano pero en la actualidad existen en el mercado máquinas encepellonadoras y trasplantadores que realizan esta operación.  ‐APLICACIÓN DE HORMONAS Se entiende por hormonas vegetales aquellas substancias que son sintetizadas en un determinado lugar de la planta y se translocan a otro, donde actúan a muy bajas concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo ó metabolismo del vegetal.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2 

1.TRABAJOS DE REPLANTEO 

PLANOS DE UN PROYECTO DE JARDINERIA 

Deberá haber lógicamente un plano de situación, un plano general, en el que se vea todo el jardín, y además podrá haber cuantos planes parciales o de detalle juzguemos. La escala de los planos dependerá del tamaño del jardín. Siempre que sea posible dibujaremos a escala 1:100, pues al representar cada centímetro del plano un metro del terreno todas las mediciones resultan muy fáciles. 

Un plano es una representación grafica de una pequeña extensión de terreno reducida a una escala determinada. 

En el mismo detallaremos tantos aspectos del jardín como deseemos, orientaciones, pendientes, desniveles, zonificación, caminos y demás elementos a replantear y ejecutar sobre el terreno: 

‐Zonas de estar 

‐Macizos de flores 

‐Macizos de arbustos 

‐Caminos 

‐Estanque 

‐Huerto 

‐Zona de juegos para los niños 

‐Etc. 

Marca en el plano la sombra que producen los edificios y los arboles. Ten en cuenta que durante el invierno el sol está más bajo y proyecta sombras mas alargadas. 

Si es necesario realiza más de un plano para que se vea con más claridad, puedes dedicar uno para infraestructuras (estanque, caminos, alumbrado, etc.), otro para representar las plantaciones  

de árboles, arbustos, macizos, etc. No olvides representar mediante la leyenda lo que significa cada símbolo o color, incluyendo el nombre cuando se trate de plantas.  

REPLANTEO DE LO PROYECTADO SOBRE EL TERRENO: 

El replanteo consiste en plasmar en el terreno detalles representados en planos para ello nos podemos ayudar de cal para dibujar bordes de macizos, localización de arboles, estacas, cintas de plástico, etc. Para marcar la trayectoria de cables eléctricos y tuberías de riego es conveniente utilizar cintas plásticas de colores vistosos que se recomiendan enterrar posteriormente sobre las mismas para evitar accidentes en posibles excavaciones, a ser posible tratar de hacerlas coincidir siempre con el borde del jardín o bajo pavimentos, caminos, etc. 

Cuando se trata de llevar al terreno un dibujo de cualquier tipo (escudos, banderas, etc), no geométricos, el método más simple consiste en trasladar el dibujo realizado en un papel o tabla al terreno, por puntos. 

Para ello lo hacemos a escala, después con cordeles y jalones hacemos una reproducción en el terreno. Para hacerlo más sencillo podemos hacer una cuadricula en nuestro croquis y luego al trasladarlo a la realidad sabremos la distancia entre todos los puntos. 

2. CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ZONAS AJARDINADAS 

‐Construcción de rocallas: 

Una rocalla es una composición de rocas y plantas y en ocasiones otros elementos, como un posible curso de agua, cascada, etc. 

Es preciso colocar primero las piedras grandes y luego las de menor tamaño. Colocar las rocas en grupos irregulares de número impar de rocas, con afloramientos más pequeños. Las piedras deben enterrarse 2/3 de su volumen para dar una cierta estabilidad. 

Separamos las rocas lo suficiente para permitir que las plantas puedan desarrollarse holgadamente. 

‐Construcción de caminos: 

El objetivo primordial es realizar una opción de pavimentación antideslizante. Debes imaginar tu jardín en pleno momento de lluvia, o en momentos de heladas para tener presente que material elegirás para cada sector. 

Hay que cuidar la nivelación de cada sector a pavimentar y procurar tener muy buena iluminación. 

 

‐Construcción de escaleras: 

Las escaleras comunican, por medio de escalones o peldaños, el desnivel existente entre dos plantas, dos zonas con plantas de diferentes alturas, etc. 

Se diseñan dentro de ciertas normas establecidas en las ordenanzas de la construcción. La escalera está compuesta de: Huella (Plano del escalón o peldaño en que se sienta el pie y Tabica (parte vertical del escalón). 

El paso normal de una persona mide entre 55 y 65cm de longitud. En terrenos en subida el paso se acorta. 

Para que una escalera sea cómoda, las huellas y las contrahuellas deben guardar una proporción; esto se logra aplicando formulas. 

‐Construcción de estanques: 

1. El tamaño del estanque debe guardar unas proporciones con el jardín.  

2. Elige para ubicarlo un sitio donde del sol durante unas 5 horas al día. Todo el día al sol no es lo ideal porque el agua se recalienta demasiado y proliferan las algas. Es preferible un lugar ligeramente sombreado y además resguardado del viento. 

6. Traza en el terreno con la ayuda de una cuerda la forma del estanque de una manera aproximada. 

7.  Si el estanque es grande y puede entrar una pala mecánica de las pequeñas, será lo mejor. Si es pequeño, se hace con azada. 

8.  Crea una repisa o terraza en el borde de 15 a 25cm de profundidad y una zona profunda que puede oscilar desde 45 hasta 100cm, necesario para los nenúfares y las plantas oxigenadoras. Los estanques normalmente tienen una profundidad máxima de 60cm y los más profundos alcanzan 1m. 

12. Reviste con la lámina de plástico de polietileno (PE) o de PVC. Compra de mas para que no falte. Al llenarlo la membrana se acabara de adaptar cogiendo la forma definitiva. Entierra los bordes con un resto ancho y sujeta bien con piedras y fijando con orquillas de alambre. Recorta los sobrantes. 

13. En el caso de los estanques prefabricados se meten en el boquete, se llena de agua y con ayuda de un nivel de burbuja se nivela perfectamente. 

 

3. UTILIZACION DE PLANTAS ORNAMENTALES EN JARDINERIA 

La selección de las especies que plantemos en el jardín va a condicionar, no solo la cantidad de agua consumida, sino también el mantenimiento que tenemos que realizar, la resistencia al frio, y muchos otros factores, aporte de nutrientes, utilización de plaguicidas, etc. 

Teniendo en cuenta esta gran variabilidad, podemos orientar nuestra elección hacia especies autóctonas, las cuales cuentan con la ventaja de que se encuentran totalmente adaptadas a las condiciones climáticas de la zona en la que vivimos. 

Van a ser mucho menos sensibles a plagas o enfermedades, ya que llevan mucho tiempo conviviendo con ellas y han desarrollado mecanismos de protección. 

1. Clasificación de las plantas: 

El reino vegetal, como se denomina a este grupo de seres vivos, comprende millones de especies distintas unas de otras. Al ser tantas y para conocerlas mejor, se clasifican de distintos modos. 

 Clases de plantas según su tamaño: 

‐Arboles 

‐Arbustos 

‐Plantas herbáceas 

Clases de plantas según su tamaño. 

‐Los arboles 

Los arboles son las plantas más grandes que existen. 

Los hay de muy distintas formas y tamaños, desde pequeños árboles frutales hasta las secuoyas, que son los arboles más grandes, pues alguna de ellas mide 84 metros de altura y tienen más de 3500 años. 

Los arboles también se diferencian de los demás vegetales porque tienen un solo tallo, llamado tronco, que es duro y leñoso. 

Un gran número de especies de árboles pierden las hojas con la llegada del frio invernal. Lo hacen para defenderse del frio y que no se les congelen las hojas con las heladas. Con 

la primavera, le brotaran nuevas hojas por todas sus ramas. Les llamamos arboles de hoja caduca. Por nombrar algunos ejemplos el almendro, el olmo y el abedul. 

Otras especies de árboles no pierden las hojas durante el invierno, sino que las van renovando durante todo el año. Les llamamos arboles de hoja perenne. Es el caso del pino, el abeto, la encina o el olivo. 

Los arbustos 

Son vegetales más pequeños que los arboles, pero más grandes que las hierbas. 

Tienen varios tallos que en algunos arbustos son leñosos. Al igual que los arboles, algunos pierden las hojas de invierno. También los hay adaptados a distintos tipos de climas. Unos pueden resistir las heladas del invierno, otros soportan grandes periodos de sequia, otros están adaptados a vivir en zonas muy calurosas, etc. 

Hay numerosas especies de arbustos; Algunos de ellos son los rosales, cotoneaster, etc. 

Las plantas herbáceas 

Las hierbas son pequeñas plantas que sobresalen del suelo unos pocos centímetros. La mayor parte de ellas tienen una vida corta, de uno o dos años. La mayor parte del suelo del planeta está cubierto de plantas herbáceas silvestres. Otras son cultivadas para proporcionar alimento a seres humanos o animales y algunas también se cuidan como plantas de adorno por su belleza. 

Son plantas herbáceas el trigo, la amapola o el perejil. 

4. ESTABLECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS VEGETALES DE UN JARDIN 

TRASNPORTE Y RECEPCION DE LAS PLANTAS 

Lo normal es comprar la planta que se necesita en algún vivero comercial. Es recomendable elegir personalmente las plantas que queremos utilizar una por una. Las plantas se clasifican comercialmente en una nave‐almacén y se conservan en locales especiales hasta que llega el momento de embalarlas y expedirlas a sus destinos, a lo largo del invierno. Cuando se sacan del almacén, una vez clasificadas, se agrupan en mazos de varias plantas (de 10 a 100) según tamaño y ramificación, que se atan juntas, se etiquetan y se embalan en fardos, envueltos en paja larga, tela de saco, plástico, etc. 

Las plantas en cualquier tipo de maceta se transportan en general con mucha mayor seguridad y garantía, si bien hay que cuidar especialmente el apilado. 

El trasnporte de grandes ejemplares se realiza de forma individualizada o en pequeños lotes, en grandes camiones equipados con grúa‐pluma para su carga y descarga. 

PLANTACION 

PREPARACION PREVIA 

Cuando se trata de plantas a raíz desnuda son necesarias dos operaciones de preparación: 

‐Poda o recorte de las raíces: Eliminar las raíces dañadas, rotas o desgarradas.  

–Embadurnado: Consiste en sumergir el sistema radicular ya recortado en una papilla formada por agua y tierra, que forme un barro fluido. Además de refrescar e hidratar los tejidos, los mantiene húmedos y facilita el contacto con la tierra, lo que contribuye a mejorar un enraizamiento posterior. 

En ocasiones se añade a la mezcla estiércol o mantillo y algún producto fungicida en especies sensibles a enfermedades por hongos. 

PLANTACION EN SI 

1. Cuando se trata de plantas a raíz desnuda o pequeñas plantas en maceta la plantación se hace directamente abriendo un hueco en la tierra con una azada, tapando las raíces con tierra desmenuzada y pisando firmemente esta, la planta debe quedar bien enderezada y colocada. Si las plantas son de semillero, muy pequeñas, se clava una estaca aguzada en el suelo haciendo un agujero, en el que se pone la planta, cerrándolo y apretándolo manualmente. 

2. El caso más normal es la plantación de planta comercial, en hoyos abiertos manualmente o con un ahoyador. Se rellena el hoyo con tierra desmenuzada para que la planta quede a la profundidad correcta, esto se hace con tierra superficial de la que sacamos del hoyo que puede enriquecerse con humus y fertilizantes durante la preparación del terreno. Se coloca la planta en su posición, de manera que las raíces queden extendidas sobre la tierra aportada, y se tapa con tierra. Se pisa la tierra para que se apriete sobre las raíces hasta que quede bien compactada. En ocasiones cuando cuando se planta en hoyos abiertos manualmente, se puede colocar en el fondo del hoyo, grava o piedras para mejorar el drenaje o una cierta cantidad de estiércol y abono cuando no se haya hecho fertilización de fondo. Tener en cuenta que el estiércol este bien hecho y mezclado con la tierra, ya que en caso contrario puede fermentar y dañar las raíces de la planta. 

Cuando la plantación se hace en cepellón o en cualquier clase de maceta. Es fundamental que el tamaño del hoyo sea adecuado a las dimensiones del cepellón y se debe sacar el cepellón de la maceta con sumo cuidado para que la planta no se desmorone. 

La plantación de grandes ejemplares se hace con grúas‐pluma. 

SIEMBRA 

Consiste en situar las semillas en el suelo o subsuelo, para que a partir de ellas se desarrollen las nuevas plantas. 

Hay dos tipos de siembras: 

‐Siembra directa: Es aquella en la que las semillas se sitúan directamente en su emplazamiento definitivo.  

‐Siembra indirecta: Es cuando las semillas no se siembran directamente sobre el suelo sino que se siembran a cubierto para que puedan resistir las condiciones ambientales o cuando se prefiera disminuir las pérdidas de semillas si se utiliza el método directo. En este caso la siembra se efectúa en un semillero.  

5. IMPLANTACION DE CESPEDES 

PREPARACION DEL TERRRENO 

Es imprescindible preparar una buena cama de siembra, lisa, fina, mullida y sin obstáculos. 

Haremos una pasada, a veces pueden necesitarse dos, de fresadora, bien manual, o bien montada en el tractor.  

 

Esta labor se debe aplicar en toda la superficie a semillar y a una profundidad entre 15 y 25cm. En algunas ocasiones puede ser conveniente dar primero una pasada de grada o cultivador antes. 

Una vez que el terreno está bien mullido, es preciso hacer un detenido rastrillado manual que permita eliminar pequeños terrones, piedras, restos vegetales y cualquier otro obstáculo q haya podido aparecer en superficie. Después es conveniente hacer una 

pasada de rulo, que alise e iguale el terreno de forma homogénea y que deje el suelo mullido pero no ahuecado. 

En algunos casos, si en la preparación previa no se han aportado abonos minerales, puede hacerse un reparto antes del fresado, para que esta labor nos sirva también para enterrarlo. 

SIEMBRA 

Mediante siembra 

‐Siembra manual: Para realizarla, lo mejor es empezar por cuadricular el terreno mediante hilos que se atan en estacas clavadas en los márgenes de la parcela, separadas entre sí 1 metro, de forma que los cuadros sean de 1 metro cuadrado. Una vez realizado el trabajo, el operario se desplaza por cada calle, andando hacia atrás para no pisar el trabajo, y esparciendo a voleo la semilla, que va tomando de un saco o recipiente que debe llevar colgado de un hombro. Es recomendable hacer la siembra en dos pasadas cruzadas, sembrando en cada pasada la mitad de la dosis de siembra que se haya decidido utilizar por metro cuadrado, en la mayor parte de los casos, las dosis de siembra oscilan entre 20 y 60 gramos de semilla o mezcla de semillas por metro cuadrado. 

La superficie que se siembra cada día debe quedar bien tapada y regada al final de la jornada de trabajo. El tapado de la semilla tiene por objeto evitar que el aire la mueva, protegerla de los pájaros, etc. Se pasa un rastrillo de púas, de forma que la tierra cubra las semillas o se tapa con mantillo seco que se reparte manualmente.  

También se puede tapar con arena lavada (particularmente recomendable en suelos arcillosos). 

Después del tapado, se da una pasada con un rulo ligero, que facilite el contacto entre tierra y semilla. 

A continuación regamos, con ello asienta el terreno, facilitando el contacto entre la semilla y la tierra, además de proporcionar a la semilla la humedad necesaria. Tiene que ser en forma de lluvia fina y suave pero asegurando mojar una profundidad de 10‐15cm. 

LABORES CULTURALES INICIALES 

Resulta esencial que en ningún momento falte humedad. Los riegos deben aplicarse con poca agua, pero con frecuencia alta, en forma de lluvia fina. Para conseguir este efecto el mejor sistema es la aspersión. 

Resulta igualmente esencial evitar el pisoteo para ello hay que intentar limitar al máximo la entrada en el césped de personas, maquinas y animales. 

PRIMERA SIEGA 

En condiciones normales, la fecha de la primera siega debe oscilar entre los 20 y los 40 días después de la siembra, en el caso de tepes, el plazo suele variar entre 15 y 25 días. Como criterio general, la siega debe iniciarse cuando el césped alcance de 10 a 15cm de altura.  

TEMA 3  

1.ACTIVIDADES AUXILIARES PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 

MANTENIMIENTO DE CESPEDES Y PRADERAS 

SIEGAS 

La altura de siega es función del efecto ornamental que busquemos, del tipo de jardín, del uso que vayamos a dar al césped o de muchos otros factores. Lo normal en un jardín familiar  es segarlo a 6‐8cm de altura. Un césped que se pretenda que sea de alto valor ornamental se suele segar a 4 cm. Los céspedes deportivos de uso intenso se mantienen a 1‐2 cm. 

Técnicamente el corte de siega debe aplicarse, para que no resulte demasiado debilitante, de forma que se elimine una tercera parte de la altura de las plantas que componen la cubierta. 

Las praderas naturales y los céspedes asilvestrados se siegan cada 30‐45 días, mientras que en los céspedes normales las intervenciones suelen ser cada 10‐20 días. Los casos de céspedes ornamentales, deportivos o especiales se siegan con mucha mayor frecuencia, oscilando entre una siega por semana, hasta casos de siegas diarias o incluso hasta dos veces al día. 

Desbrozadoras 

Son equipos especiales que se usan para la limpieza y segado de la maleza cuando esta es muy alta y compacta. No son equipos de uso frecuente en jardinería propiamente dicha, pero si en espacios verdes vinculados a obras publicas o en parques urbanos muy asilvestrados, en arcenes de viales, etc. 

 Hay desbrozadoras manuales, constan de un pequeño motor de 2 tiempos de entre 1 a 3 cv de potencia, montado en cabeza en un eje a cuyo través acciona mediante una caja reductora, un cabezal de corte equipado bien con un hilo de material sintético o con cuchillas de diversos tipos, incluso con un disco de sierra circular. 

INTERVENCIONES DE RULADO (pases de rulo) 

Las pasadas de rulo se convierten en indispensables  sobre todo durante los primeros años de vida del césped. Se realizan para evitar los desniveles del terreno provocados por el tiempo, los riegos y el uso. 

 

Es muy importante tener presente que el objetivo final no es nunca compactar el terreno sino asentarlo y alisarlo. La operación debe hacerse siempre con el césped recién segado y con el terreno firme para evitar que se marquen los bordes del equipo.  

AIREADO O PINCHADO DE LOS CESPEDES 

Para evitar o por lo menos retrasar los efectos de la compactación del suelo se hacen pequeños agujeros de 1 a 2 cm de diámetro y de 10 a 15 cm de profundidad, con el objetivo de mejorar la penetración de aire y de agua en el suelo. 

En pequeños jardines se pincha el césped manualmente con una barra metálica aguzada en su extremo en forma de pincho. En jardines de mayor dimensión un equipo típico que se utiliza es el rulo de púas.  

SACABOCADOS 

Cuando se quieren conseguir efectos más perdurables y más intensos realizamos esta operación. 

Se hace con equipos similares a los citados en el apartado anterior, pero mucho más potentes y robustos con pinchos metálicos más largos (hasta 25 cm de longitud), de mayor diámetro (2,5 a 3 cm), huecos y con el borde de ataque afilado y cortante para que pueda con facilidad penetrar en el terreno. Se extraen unos cilindros de tierra y raíces “canutos” que quedan sobre el terreno, lo que obliga a retirarlos posteriormente. 

 

ESCARIFICADO O SIEGA VERTICAL (verticut) 

En muchos jardines en los que los céspedes sean viejos, hayan estado mal cuidado, etc, se suele dar lugar a la formación a ras del suelo de una capa de restos vegetales entremezclados, lo que se llama “fieltro” o “thatch”. Esta capa, con el tiempo, puede hacerse tan densa y gruesa, que dificulta la penetración del agua y del aire. 

ENARENADO 

La aportación de arena tiene el fin de mejorar la permeabilidad y aireación de los suelos pesados, arcillosos o compactados.  

RESIEMBRA 

Se hace en todas las zonas que por alguna razón tengan calvas o no estén suficientemente tupidas. La semilla utilizada debería ser la misma que la que tuviéramos sembrada, pero también podemos utilizar otras. Si la zona a sembrar tiene menos de un 50% de césped, entonces es mejor quitarlo todo en esa zona y sembrar de nuevo.