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REAL ACADEMIA DE

BELLAS ARTES DE SAN LUIS

M I G U E L CABA L LÚ A L B IACT EODORO P É R E Z BORDETA S

Los autores expresan su agradecimiento a numerosas personas, ya amigos,que les han acompañado, informado o aconsejado en sus viajes por Aragón.

© Miguel Caballú Albiac

© Teodoro Pérez Bordetas

Presentación: José Pasqual de Quinto y de los Ríos

Edita: Real Academia de Bellas Artes de San Luis – Zaragoza

© de la presente edición: Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis – Zaragoza

Diseño de portada: Ricardo Pérez Lorente

Textos y dibujos publicados en Heraldo de Aragón 2007/2008

D.L.: Z-2.616/2008

Imprime: Navarro & Navarro ImpresoresArzobispo Apaolaza, 33-3550009 Zaragoza

Presentación:

Excmo. Sr. D. José Pasqual de Quinto y de los Ríos .................... 7

Introducción .................................................................................. 9

Plano de localización .................................................................. 11

Mesones de Isuela, un castillazo .................................................... 13

Los amantes de Teruel, ha nacido una tradición .......................... 15

Parque de Huesca, arte y sosiego .................................................... 17

Calcena, cara oculta del Moncayo .................................................. 19

Abay, un acto de amor ...................................................................... 21

Villafranca de Ebro, nobleza obligada ............................................ 23

Oseja, positivo RH, cero negativo .................................................. 25

Tarazona, el mudéjar con marcha .................................................. 27

Semana Santa zaragozana, la capital, paso a paso ........................ 29

Caspe, población con vocación de ciudad .................................... 31

San Juan de la Peña, modernidad para un símbolo histórico .... 33

Biel, el poder de seducción .............................................................. 35

Uncastillo, distinto y nada distante ................................................ 37

Mequinenza/Mequinensa, una frontera para reflexionar .......... 39

Mediana de Aragón, un oasis en la estepa .................................... 41

Jaca, el puente medieval de San Miguel ........................................ 43

Daroca, con la autovía, ¡hay que entrar...! .................................... 45

Samper de Calanda, villa más que singular .................................. 47

Teruel, museo abierto ...................................................................... 49

Estercuel, monasterio de Santa María del Olivar ........................ 51

Oliete, «capricho de Teruel» ............................................................ 53

La cartuja de Las Fuentes, ya puede visitarse ................................ 55

Belchite, símbolo para la paz .......................................................... 57

Maella, villa de leyenda .................................................................... 59

Huesca, la catedral de la albahaca .................................................. 61

Nonaspe, ermita de la Virgen de Dos Aguas ................................ 63

Índice

5Aragón escrito y dibujado

6 MIGUEL CABALLÚ ALBIAC / TEODORO PÉREZ BORDETAS

Santa Cruz de la Serós, contundente románico ............................ 65

Alcañiz, desarrollo sobre ruedas .................................................... 67

Purujosa, el semáforo del Moncayo .............................................. 69

Chiprana, la novia del Ebro ............................................................ 71

Casbas de Huesca, últimas noticias monásticas .......................... 73

Vistabella, un gozo para la vista ...................................................... 75

Zaragoza, el Pilar, un mundo, un puente al futuro ...................... 77

Zaragoza, comparsa de cabezudos y gigantes .............................. 79

Jaca, la catedral: cabeza del arte románico .................................... 81

Sallent de Gállego, cabeza del valle de Tena .................................. 83

Mora de Rubielos, puerta al Mediterráneo .................................... 85

Villanueva de Sijena, Servet y las Hermanas de Belén ................ 87

Munébrega, tierra de obispos, vino y turismo .............................. 89

Monasterio de Veruela, a la vera de Vera ...................................... 91

Quinto, en el Ebro, pero no de Ebro .............................................. 93

Peracense, el castillo de la gayuba .................................................. 95

Castellote, villa templaria, pero que muy actual .......................... 97

Arándiga, feliz Navidad (con ajos) ................................................ 99

Santa Fe, un monasterio para el 2008 .......................................... 101

Lobera de Onsella, paraíso natural en las Altas Cinco Villas .. 103

Caspe, compromiso con el futuro ................................................ 105

Veracruz, Obarra, santuario condal ribagorzano ...................... 107

Torralba de Ribota, una iglesia con acuitardo ............................ 109

Bujaraloz, Las Vegas de Bujaraloz ................................................ 111

Borja, el barrio de la Morería ........................................................ 113

Godojos, un uno en el paisaje ...................................................... 115

Pedrola, sobre ruedas y con altos vuelos .................................... 117

San Juan de Busa, nave varada en verde prado .......................... 119

Calatayud, a cualquier hora .......................................................... 121

Teruel, ejemplo de amor, al futuro .............................................. 123

Abizanda, portal del Sobrarbe, sin peaje .................................... 125

Calatorao, un buen jalón en Valdejalón ...................................... 127

Borau, San Adrián de Sásave ........................................................ 129

Siresa, monasterio de San Pedro .................................................. 131

Monasterio de Rueda de Ebro, ya rueda la rueda ...................... 133

Zaragoza, bicentenario agustiniano ............................................ 135

Índice de fechas de publicación ................................................ 137

Aragón ha sido tierra de compromisos desde sus orígenes como

Reino, y compromiso ha sido para la Real Academia de Nobles y

Bellas Artes de San Luis, editar la obra que presentamos.

Afirma una tradición aragonesa que sus regnícolas le imponían al

monarca una fórmula de juramento en la que se manifestaba que «...Vos

que sois tanto como nos, y todos juntos más que Vos, os demandamos...»;

tradición que se impuso como subconsciente en la Sesión de la Real

Academia de San Luis celebrada en Zaragoza el 11 de marzo de 2008,

cuando los Señores Académicos acordaron unánimemente la publicación

de la obra titulada Aragón, escrito y dibujado, de la que son coautores sus

compañeros los Señores Caballú Albiac y Pérez Bordetas.

Acuerdo que testimonia el buen hacer de los precitados coautores;

buen hacer que en sí no necesitaba acuerdo alguno que lo ratificara, pues-

to que por si sólo quedaba acreditado y daba prestigio a la propia Real

Corporación que entregaba la obra a las prensas, dado que desde su fun-

dación la Academia de Bellas Artes se ha regido por la máxima ilustrada

de instruir deleitando, plasmada en el lema «florece fomentando» que fi-

gura en su escudo.

Desde la satisfacción de presidir una Real Academia en la que sus

componentes acreditan su buen hacer con obras como la que hoy tenemos

el honor de presentar, manifestamos públicamente el afecto de compañe-

ro, acumulado al respeto y la admiración como aragonés que expresamos

a los autores.

JOSÉ PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS

Barón de Tamarit

Zaragoza, a 7 de mayo de 2008

Presentación


Voy a escribir en voz alta. ¿Qué como se hace eso? Pues así, como sale,

como se piensa, como quien habla con el ordenador, preguntando

sin esperar respuesta, diciendo lo que se te antoja, sin seguir un hilo

discursivo, no al buen tun tun, pero casi. En realidad lo vamos a firmar los

dos, «Introducción de los Autores», o sea que tendrás que leerlo Teodoro, por

si no estás de acuerdo… En realidad tu dibujos tambien hablan. Bueno, su-

pongo que se entiende, esto de las habladurías, esto de pintar o escribir en voz

alta. Para escribir de un pueblo en la serie que ahora recopilamos en otro li-

bro (ya van ocho), hay que documentarse, viajar, ver, meditar y escribir en si-

lencio, a solas uno con sus pensamientos, intentando trasmitirlos, buscando

la conformidad del lector con el texto, para cumplir un objetivo que nos guía

siempre en nuestras colaboraciones, que es ponerle pies al lector para que

ande… un levántate y anda, a lo modesto, para que se vaya conociendo este

Aragón tan fenomenal que tenemos.

Y es que el viajar es condición del ser humano. Nosotros le hemos

dado varias veces la vuelta al mapa aragonés, pero cada vez quedan más

cosas por dibujar y por contar. No hay semana que no se termine la res-

tauración de un monumento, ni un mes que no se abra un Centro de

Interpretación, ni hay año que un par de nuevos Museos, museítos más

bien, expongan sus tesoros. O sea, que a pesar de los cientos de colabora-

ciones en Heraldo de Aragón, nos queda mucho tajo. Aragón es maravi-

lloso y da para toda una vida. Si la vida se dice que es un viaje, el viajar por

Aragón da vida. Pruébelo.

En voz alta y de corazón, debo expresar nuestro agradecimiento. En

este libro, cuya publicación debemos a la amabilidad de la Real Academia

de nobles y Bellas Artes de San Luis, van las últimas colaboraciones en el

periódico y tal vez las penúltimas en el tiempo. A la Academia deben am-

bos firmantes muchas alegrías. Ambos formamos parte de su elenco, y am-

bos hemos participado en muchos de sus eventos. Por si fuera poco, el que

esto escribe, en nombre de los dos, lleva casi una docena de años como

Secretario General, disfrutando de la amistad y el roce, que engendra ca-

riño, de unos singulares e ilustres compañeros de corporación. Lo dicho,

muchas alegrías. El libro es una más. A su Presidente D. José Pasqual de

Quinto queremos dedicar esta edición por su comprensión y apoyo.

ÍntroducciónEscrito en voz alta, de corazón



Nuestro agradecimiento es también para el Heraldo de Aragón, cu-

yas páginas han sido nuestra casa tantos años. Asomábamos la pluma en

suplementos, en extraordinarios, en la contra, en la diez… en no menos de

una veintena de años. Los dibujos de Teodoro han llamado la atención y

los textos han tenido repercusiones estimulantes. Debemos agradecer a

nuestros lectores y seguidores que semana a semana recortan la colabora-

ción y nos meten en una bolsa de plástico archivada en una carpeta de ani-

llas. En ellos pensamos también al publicar el libro. Es como homenaje a

su paciencia y constancia. Que lo pidan a la Real Academia, que en su la-

bor de «instruye deleitando» seguro que se les facilitará.

También se ha portado la gente de Navarro & Navarro, la imprenta,

que han conseguido hacer un libro bello, hermoso, que gusta nada más

verlo, aun sin desvelar el contenido.

Quisiera terminar diciéndoles que este libro puede quemarles las

manos, porque esta hecho con mucho calor y entusiasmo. Recorrer ca-

minos de Aragón es gratificante, pero dibujarlos o escribirlos todavía

más. Y si como creemos que es el caso, hemos conseguido estimular la

inercia ciudadana, animando a visitar lo escrito o dibujado, miel sobre

hojuelas. Este libro es el poso de la última serie. Quiera Dios, y Vds., que

sea como mínimo la penúltima.

LOS AUTORES


Teruel

Huesca

Zaragoza

Mesones de Isuela

Casbas de Huesca

Abizanda

Veracruz, Obarra

Sallent de Gállego

Borau

JacaAbay

Santa Cruz de la SerósSan Juan de la Peña

Siresa

Loberade Onsella

Biel

Uncastillo

Tarazona

Monasteriode Veruela

Borja

Pedrola

Monasteriode Santa Fe

Calcena

Purujosa

Oseja

Torralbade Ribota

Calatayud

Arándiga

Calatorao

Vistabella

Daroca

MunébregaGodojos

Villafranca de Ebro

Quinto

Villanuevade Sijena

Bujaraloz

Monasteriode Rueda

Samper deCalanda

Chiprana

Caspe

Mequinenza

NonaspeMaella

Alcañiz

CastelloteEstercuel

Oliete

Belchite

Medianade Aragón

Mora deRubielos

Peracense

Cartuja de Las Fuentes

San Juan de Busa

Volvemos a estas páginas de Heraldo. El

Bachiller Carrasco decía en el Quijote

«que nunca segundas partes fueron bue-

nas», pero no volvemos por segunda vez, sino por

quinta... y no hay quinto malo. Como ven se nota

que somos mayores y no tenemos abuela. En fin,

disculpen. El caso es que este Aragón es tan fasci-

nante y hermoso, que hay mil sitios donde ir para

tomar apuntes. Teodoro con sus lápices de dibujo

y nuevas técnicas y servidor con un boli viejo pero

que le tengo cariño, mire Vd. Vamos a empezar

otra serie de pueblos y lugares de Aragón. Teodoro

hará el dibujo de lo que ve con su retina que vibra

tan armoniosamente. Servidor intentará contar lo

que hay detrás del dibujo, porque a veces, los más

bonitos colores esconden cosillas menos ideales.

Suele decirse que los pueblos desde lejos, en pano-

rámica, son poesía, pero si te acercas, desde den-

tro, son prosa, a veces prosa dura.

Verbi gratia, que se decía antes: Empezamos

la serie, como ya habrá adivinado el curioso lector

al ver el dibujo de TPB, en Mesones de Isuela. Ya

ven que castillazo, de lo mejor de Aragón. Casi

como un campo de fútbol: rectangular de 80 x 35

m. Casi todo piedra sillar a pesar de estar cons-

truido en el siglo XIV cuando triunfaba el ladrillo

y más en la tan mudéjar cuenca del río Jalón, aun-

que esto sea Comarca del río Aranda, y Mesones

esté en el río Isuela. Vaya lío de ríos. Este castillo

de Mesones atrae muchísimos visitantes, cada día

más, pero en cambio en el pueblo no hay un sim-

ple Mesón donde llevarse un bocadillo a la boca

de no llevárselo de casa, porque desde que Vicenta

se cansó hace veinte años ya no hay fonda donde

comer y el único bar, llamado El Castillo como no

podía ser de otra manera, está acastillado, cerrado

a cal y canto hasta las trece horas que en los pue-

blos es simplemente la una. Podrá comer el viaje-

ro muy a gusto cuando los inquietos amigos de la

asociación Mesoluna celebran la Fiesta del

Mondongo, que no llaman de la matanza por no

molestar al respetable público.

En cambio, lo público del Castillo va muy

bien porque desde Patrimonio del Gobierno de

Aragón le echan ilusión y euros y tras la restaura-

ción del artesonado de la delicada ermita con talla

del siglo XIV de la Virgen de los Ángeles, se ha re-

dactado un Plan Director y se van haciendo obras

de consolidación de almenas, de seguridad en mu-

ros, con buen propósito de seguir. La Comarca y el

Ayuntamiento, unidos que no es poco, han hecho

una sala para visitantes, y el acceso ya se arregló

para subir incluso con coches, aunque, de mo-

mento está prohibido. ¡Cosas! Y hay guía fines de

semana y festivos: Javier como antes estuvo María

José. Y una oficinita de información turística. Y

un teléfono para llamar 976.60.58.77, o sea que los

acomodados capitalinos no tiene excusa para per-

derse la visita de este excepcional castillo que fue

cosa, muy buena cosa diría yo, del Arzobispo de

Zaragoza, capitán de la frontera de Calatayud, don

Lope Fernández de Luna, cuyo escudo puso por

todos los lados, para que no nos olvidásemos de

citarlo con el paso de los siglos. ¡Somos así!

Mesones de Isuela,un castillazo


Son actualidad estos días. Y lo han sido casi

siempre. Ya en 1921, Para salvar el desnivel

desde el Óvalo a la Estación de RENFE el

arquitecto José Torán de la Rad proyectó, con

amor, una escalinata de piedra y ladrillo. En si-

tio relevante se puso un bajorelieve hecho, con

amor, por Aniceto Marinas y ahora lo recuerda

amorosamente TPB en este dibujo. El amor es

fuente inagotable de inspiración. Y hablar de

amor es hablar de Teruel. La histórica leyenda o

la leyenda histórica trasmitida por tradición oral

se confirmó al encontrarse los presuntos cuer-

pos de los protagonistas en 1560 en la Iglesia de

San Pedro. Ahora con un mausoleo digno de vi-

sitarse.

El atractivo se lo han ganado a pulso, sobre

todo desde que la Tertulia Mudéjar y el Centro de

Iniciativas Turísticas inventó la celebración del

Día del Amor, o de los Amantes, con fiestas, fastos

y cena como no podía ser menos. Desde entonces

invitan a personas y personajes que hayan cumpli-

do las bodas de plata o de oro en su diaria convi-

vencia de pareja. Los unos dan ambiente y los

otros lustre a la fiesta. Así han dado la Medalla del

Amor por sus Bodas de Oro a muchos famosos,

iniciándose con los emperadores de Japón.

Incluso un año invitaron a la Reina de Inglaterra,

que muy suya ella, prefirió ir a Balmoral, pero re-

cibió a una embajada que seguro que le llevaron

jamón, mejor que el de York.

Ahora ha nacido una tradición. Desde 1997

se celebran Las Bodas de Isabel de Segura, organi-

zadas por una activa Fundación. Oficialmente la

Fiesta del emotivo abrazo de Diego e Isabel se re-

nueva cada año con mas fuerza. Participa todo

Teruel. Se hacen torneos de caballeros, juegos y

justas medievales, presidios por el Rey Jaime I de

Aragón. Todo el mundo se viste poco más o me-

nos como los turolenses de 1217 cuando sucedió

el evento. La cosa atrae y Teruel se llena de ena-

morados y los hielos invernales se deshacen con

tanto amor y tanto abrazo.

Teruel es ciudad de abrazos: Abrazo del

Guadalaviar y del Alfambra para alumbrar el

Turia. Abrazos de riberas con el Viaducto, puente

Nuevo, puente del ferrocarril, el Acueducto

Viaducto de Vedel. Abraza la moza al cántaro en el

monumento de Macho a Torán que hizo la escali-

nata. Abrazar quiere el mozo al toro en el monu-

mento a la Vaquillla de Pepe Gonzalvo. Abrazan a

la ciudad las sierras de Gúdar, de Javalambre y

Montes Universales. Pero a pesar de tanto abrazo

falta el de los zaragozanos, que presumimos mu-

cho de hermanos, pero bajamos poco a Teruel.

Mal dicho bajamos, porque aunque la capital esté

al sur, tiene mayor altitud que Huesca y no diga-

mos que Zaragoza. No hay que echarle la culpa a

la Autovía Mudéjar. Hay que ir... y no sólo en es-

tos días que se festejan los amantes. Puede amarse

a Teruel todo el año.

Les gustará. Teruel está desconocido: El Óva-

lo reformado a lo grande, la Glorieta a lo monu-

mental, San Pedro con nuevo mausoleo para los

Amantes, el Museo ampliado, la circunvalación,

Dinópolis... y por si faltaba excusa en marzo se

inaugura la exposición Tierras de Frontera, que es

como Las Edades del Hombre pero a la turolense.

Lo dicho, hay que ir. Con amor.

Los amantes de Teruel,ha nacido una tradición


El Parque de Huesca es lugar de esparci-

miento, pulmón de la ciudad, que suele de-

cirse. La parte antigua perteneció a lo que

era jardín de Juan Vicencio de Lastanosa y Baraiz

de Vera, Señor de Figueruelas, dicho con todos los

nombres porque el preclaro oscense lo merece.

Hasta el punto, que muchos piensan que el Parque

debía llamarse Parque de Lastanosa, precisamente

en este año que se celebra con toda clase de alha-

racas el IV Centenario de su nacimiento. No se

enfadaría Miguel Servet, porque ya tiene su mo-

numento en el paseo central que se nominaría

Avenida Miguel Servet. El superculto Lastanosa ya

tuvo allí «jardines exquisitos donde cultivaba es-

pecies extrañas, dignas de aplicado botánico, en

medio de estatuas paganas, estanques y canalillos,

y junto a ellos fundó también un museo de cien-

cias naturales, donde guardó y clasificó fósiles del

Pirineo y del Moncayo, y piedras preciosas de tie-

rras exóticas». Y con todo, lo bueno de Juan

Vicencio fue su biblioteca, con fondos de matemá-

ticas, astronomía, literatura, botánica, historia,

con una colección única y excepcional de mapas y

cartografía, así como colecciones de monedas en

que basó varios libros de numismática. Posible-

mente el más culto oscense de los últimos cuatro

siglos, o sea desde siempre. Prepárense que lo van

a oír mucho este año.

El Parque es una isla de verdor y punto de

encuentro de la ciudad tradicional, del casco histó-

rico y sus entornos, con la nueva Huesca. 45.000 m2

o así. Además de su valor botánico es un museo ar-

tístico, donde se levanta el monumento a Las

Pajaritas, o pajaricas como le gustaba decir a su au-

tor Ramón Acin, anarcosindicalista, pedagogo, es-

cultor y pintor que lo hizo en 1929. Las Pajaritas,

arte minimalista, son un símbolo de Huesca, quizá

alimentadas con otros símbolos como la albahaca

o las castañas de mazapán. Lo cierto es que son

una imagen de identificación popular. Aquí está,

obra de Ángel Orensanz, el monumento al «Cerco

y defensa de Huesca» cuyo largo nombre ha abre-

viado la sabiduría popular y al estar las figuras de

espaldas, le llaman monumento «al culo». Un mo-

nolito a Lucas Mallada y el más reciente Monu-

mento a los Reyes de Aragón.

Si a todo esto se suma que suelen celebrarse

conciertos en la pérgola, Festivales de jota en el

Paseo Central, teatro guiñol para niños en Las

Pajaritas y que por otro sitio está la casita de Blan-

canieves, y estanques con cisnes, patos, romanticis-

mo en los parterres, paz, sosiego... se entiende que

guste pasear y pensar por sus veredas. Y eso que en

la ultima ampliación desapareció el caminito de los

novios, sitio clásico para decir te quiero. Por ahí

iban las parejas porque se veía poco, y los críos

iban a ver si veían sin que les vieran.

En el Parque se encuentra la ventaja de la

soledad y de la compañía de ti mismo. Y gusta,

gusta mucho, porque el secreto de esta soledad

es que no existe soledad, sólo el ambiente propi-

cio para sentirse sólo. Hala, me voy a despedir

con Lope de Vega, que queda muy fino: A mis

soledades voy, de mis soledades vengo, porque

para andar conmigo, me bastan mis pensamien-

tos. Pues, eso.

Parque de Huesca,arte y sosiego


Son paisajes para pintar y degustar. No es ex-

traño que la Asociación de Amigos de la

Villa de Calcena organice en el mes de agos-

to la «Calcenada» que es una marcha alrededor del

Moncayo, de 104 kilómetros, que se hacen andan-

do o a caballo en 24 horas, o bien en bicicleta en 10

horas. Una pasada de participación en ambiente

deportivo y de culto a la naturaleza. Cada edición

convoca a más gente. Calcena se oculta entre los

montes de la «cara oculta del Moncayo». Pero no

menos de 800 personas la encuentran gozosamen-

te en la Calcenada. En otoño/invierno hacen una

«Calcenadilla», que sólo son 21 km. con dificultad

media baja. Para animar a los participantes y a

Uds. a participar les diré que en el Km 0,a la salida

se les da chocolate, bizcochos y moscatel; En el ki-

lómetro 2,5 se invita a bocadillo caliente; en el 8,5

se reparte fruta y en el 14,5 caldo del bueno. A la

llegada al Km. 21 comida gustosa y participativa.

Siempre han sido buenos los chorizos calcenarios

procedentes de matanzas particulares, cada vez

más escasas, como escasos son los vecinos, unos

setenta, que en verano llegan a quinientos.

Hay muchos descendientes de Calcena en la

capital y muy amantes de su pueblo vuelven cuan-

do pueden. Se aprecia en las muchas casas que hay

muy bien arregladas en su trazado urbano de hue-

lla musulmana. Su vinculo de unión desde 1992 es

el Eco del Isuela, un boletín informativo de la

Asociación Cultural, muy interesante, de publica-

ción semestral nacido con la intención de servir

de contacto entre los calcenarios y su pueblo a lo

largo del año, así como para recopilar y dar a co-

nocer cosas de Calcena. Y muy bien que lo hacen.

Ahora con el apoyo de Internet la cosa está mejor,

y este viajero impenitente les anima a que vean su

página www.calcenada.com, donde hay sustancio-

sas informaciones sobre las muchas actividades

que un pueblo tan pequeño es capaz de hacer. Y si

hay duda llamar al 609.360.778 y Enrique Marco

aclarará lo que sea.

Calcena es un paraíso natural. Endesa se

portó como debía retirando las líneas de alta

tensión que molestaban a los buitres con sus re-

posaderos colgados en la roca. Montes de ca-

rrascas o chaparros. Muchos robellones en

temporada. Hay Refugio para Montañeros que

se ha hecho recuperando una ermita en la zona

de las gargantas junto a los parajes de la Fuente

Ujosa, y Albergue para estudiantes y grupos que

se ha acondicionado en el antiguo cuartel de la

Guardia Civil. También tienen un Centro de

Interpretación de la Naturaleza aunque la inter-

pretación de la vida rural se hace en el bar del

pueblo que abre todos los días.

Ha piscinas y pistas deportivas pero sor-

prende la majestuosa iglesia, casi una catedral, de

planta salón, dedicada a Nuestra Señora de los

Reyes. Del siglo XVI, con portadas románicas a

pesar de estar tan al Sur, y espectaculares retablos.

Solo quedan dos capillas por restaurar. La carrete-

ra para llegar es sinuosa, estrecha, bordeando el

río Isuela, pero todo parece nada al llegar a la en-

trada del pueblo, bajo arco capilla, y entrar en un

mundo de paz y sosiego, rico en manantiales, er-

mitas, naturaleza y gente amistosa.

Calcena,cara oculta del Moncayo


Asiete kilómetros de Jaca, en la Solana, hay

un pueblecito que podía ser ejemplo de

otros que sobreviven en el Pirineo

Aragonés. Tiene 42 habitantes censados, y lo que

se dice dormir todos los días son 25. Mira por

donde a Teodoro se le ocurre hacer el dibujo de

Abay porque le tiene especial predilección porque

Meli y José Luis encontraron allí un lugar de so-

siego y armonía para dejar testimonio de su ar-

monía y sosiego. A veces Teodoro me joroba con

dibujos de sitios que tengo que ir de propio, pero

esta vez ha acertado.

Y es que Abay enamora. Agricultura, gana-

dería y dos o tres albañiles. Hay 100 vacas todas en

la misma Casa, y unas 300 ovejas de dos o tres

Casas. Como es propio de la montaña rige el siste-

ma de Casas. Abay tiene 26 Casas. Parece un eufe-

mismo decir que hay dos casas rurales (con

alojamiento). Por ejemplo, la llave de la iglesia la

tiene en casa Fina, alcaldesa por esposa del alcal-

de pedáneo Javier, pero por si acaso la guardan en

cuatro casas más. Nadie se va sin ver la iglesia o la

ermita. La Iglesia tan románica ella, muy sencilla,

está presidida por San Andrés. La Asociación

Sancho Ramírez fue la pionera en empezar la res-

tauración hace 20 años. Se celebra misa los do-

mingos a la una. Presumen de una virgen

románica sedente que llama la atención porque el

Niño está con los pies cruzados.

En la Ermita de la Asunción, también den-

tro del casco, se conservan dos pinturas del cu-

ñado de Goya Fray Manuel Bayeu. Parece que el

fraile que tanto vivió en la Cartuja de Las Fuen-

tes en los llanos de Monegros fue a ver al Deán

de Jaca, a la sazón rector de la parroquia de

Abay, y admirado de la belleza de aquel paisaje

tan diferente del de su cartuja, les obsequió con

su arte pictórico. En esta restaurada ermita sólo

se celebra misa una vez el año el día de la Virgen

15 de agosto, desde siempre con procesión. Se da

la vuelta al pueblo portando el «crucero» que le

toca, revestido con sayón blanco, una cruz rena-

centista de plata, que es como emblema de Abay.

La llevan en mayo al Voto de San Indalecio que se

celebra en el Monasterio de San Juan de la Peña

desde hace siglos y a Jaca a la procesión de Santa

Orosia para acompañar a las reliquias de la san-

ta ¡faltaría más!

En fin, que esta muy bien el minúsculo

Abay, modelo de convivencia vecinal. Han restau-

rado el antiguo horno comunal aunque ahora sólo

funciona cuando se mata el tocino y se hacen tor-

tas de chichones o para preparar asados. A los de

Abay les llaman ánades y eso me recuerda que les

recuerde que este pueblo, como toda la Solana, es

privilegiado en el tema de aves. Nada menos que

una lista de 151 especies publica César Pedrocchi

en la página Web de Abay, porque sépase que este

pueblo tan antañón también tiene su sitio en Inter-

net. Y publica cosas tan bonitas como este párrafo

que me apropio para concluir: «Estos pueblos son

un acto de amor de quienes los habitan. Porque

rondar sus calles, llenarlas de flores, mimarlas y re-

galarles vida es la aventura de permanecer... Acu-

dir a estos pueblos es un acto de amor... Abay se ha

empeñado en latir con fuerza y no hay nadie capaz

de dibujar en su horizonte un encefalograma pla-

no» Y menos nosotros.

Abay,un acto de amor


Villafranca está a un paso de la capital.

Quizá por eso es quizá el único pueblo de

700 habitantes que no tiene piscinas.

Sorprende, pero están en ello. Pero tiene muchas

cosas curiosas que si son pacientes en la lectura a

lo mejor también les sorprenden. Vayamos prime-

ro con la realeza, que es cabeza. Fernando VII fir-

mó un Decreto por el que se prohibía colocar

imágenes como remate en los campanarios porque,

con toda razón del mundo, le parecía un churro

estético. Y lo firmó, precisamente en Villafranca

de Ebro y así consta y está datado. Sigamos con la

nobleza, que siempre ha sido brazo fuerte en el

Reino. Villafranca era del Marqués. El primero fue

D. Juan Miguel Iñiguez y Eraso por concesión de

1703, y le recuerda un escudo en lo alto del reta-

blo de San Miguel, un retablo barroco de madera

policromada que está dentro de la iglesia que está

dentro del palacio. La iglesia y la torre derecha son

de la Iglesia. El resto era del Marqués, pero ha

pasado por varias manos hasta los actuales pro-

pietarios, la familia Suárez–Sánchez Ventura de

Zaragoza. Palacio e Iglesia forman en la Plaza

España un conjunto del siglo XVII, muy clásico,

de cuando los señoríos tenían tribuna o balconci-

llo comunicando iglesia y palacio. Sugerente, todo

de ladrillo que Abad Ríos califica «del más puro

estilo aragonés».

Enfrente se puso en 1999 una fuente rodea-

da con baldosas de Muel representando 62 escu-

dos heráldicos de apellidos villafranquinos. El

Alcalde tuvo la idea, su hija los pintó, y el vecino

que quiso inmortalizarse tuvo que pagar su baldo-

sa quedando incorporada al redondel de la fuente.

Y más, más... Para sacar dinero para le restaura-

ción de la iglesia, el Ayuntamiento ha hecho llave-

ros con los escudos vecinales que vende a los

interesados. Servidor quiso comprar el apellido

«Buesa», para regalárselo a un amigo, vecino de

Zaragoza, pero precisamente, ese, estaba agotado.

En el jardín del Palacio hay un gran pino.

Gente amistosa en el bar La Amistad me cuenta

que cuando murió Emilio el guarda, el año pasa-

do, el tronco tenía un diámetro de 4.30 metros.

Digo yo que se referirán al perímetro, pero ya se

entiende. Mi amigo Pepe me dice que seguramente

procede de esa tradición no escrita, muy aragone-

sa, de plantar un pino cuando nace el primogéni-

to. Por lo mismo, si había tres cipreses denotaban

hospitalidad. Se mantienen enhiestos en muchas

torres nobles de la redolada. Ya se sabe, me expli-

can, son tradiciones más viejas que mear en pared.

En la pared del palacio, un triste recuerdo: en los

trabajos de restauración murió el arquitecto Jaime

Moneva y de Oro, hijo de don Juan Moneva. «el

día de la Epifanía del señor de MDCCCCXXXIII»

No se entiende cómo pudo suceder ni casi se en-

tiende la fecha recordada por el Colegio de Arqui-

tectos en lápida de la época.

Y también me dicen otros amigos que aquí

cantó su primera misa D. Juan Antonio Gracia

Gimeno, maestro en estas columnas de Heraldo y

en tantas otras cosas, ya que estuvo muy vincula-

do a Villafranca. Buena ocasión para abrir el pala-

cio. Pero no, ni se abrió entonces, sé de buena

tinta, ni ahora... de momento.

Villafranca de Ebro,nobleza obligada


Como bien saben nuestros inteligentes lec-

tores el pamplonés, formado en Aragón,

Pascual Madoz, es el autor del Diccionario

Geográfico Estadístico Histórico de España más

consultado por diestro y hasta por siniestro. Se

imprimió justo a mediados del siglo XIX. Cuando

Teodoro hace un dibujo de un pueblo como Oseja,

no queda más remedio que acudir al Sr. Madoz.

Gusta leer aunque haya que discurrir, que

Oseja es «l. Con ayunt de la prov. Y aud. terr. de

Zaragoza (14 leg.) cg de Aragón, part. jud. de Ateca

(7). Dioc. de Tarazona (8) SIT. En terreno escabro-

so, al pie de una sierra: le baten los vientos del E. Y

O. SU CLIMA es bastante frío y las enfermedades

más comunes inflamaciones» Se entiende ¿verdad?

Así que sigo, mejor dicho sigue Madoz: «Tiene 40

casas, inclusa la del ayunt. Escuela de niños, con-

currida por 14. y dotada con 520 rs.; igl. parr. (San

Blas) de entrada servida por un cura de provisión

ordinaria... 32 vec. 150 alm.»

Han pasado 160 años y Oseja permanece ba-

tida por los vientos del E. y O. y por el éxodo rural

desafiando al siglo XXI. Corren malos tiempos

para supervivir, pero Oseja tiene muy enamorados

vecinos y muy entusiastas descendientes. La aso-

ciación El Jaraiz, (paraje de la localidad) lleva 10

años contactando con osejanos porque quieren

mantener viva la memoria histórica de Oseja.

Ahora hay Censados 60, en invierno duermen 10,

pero en agosto pueden llegar al medio millar.

Vale la pena ir a sumergirse, a 827 m. de alti-

tud, en un intenso silencio en este resalte rocoso del

somontano sur de la cumbre del Moncayo. Y com-

probar que hay registro de huella humana de celti-

beros, y sobre todo de los bereberes, de la curiosa

tribu awsaya, que tenían cabello castaño, tez oscura

y ojos claros, y un RH Cero negativo, mire usted.

De ellos queda la toponimia de sus calles, todo el

sistema de huertos, azudes y canalizaciones y testi-

monios de la explotación de la carrasca carbonífera

o de bodegas esculpidas en las entrañas de la tierra.

Pocos municipios hacen vino artesanalmente. Hay,

hoy, 40 casas y 60 bodegas. Esta tradición vinícola

forma parte de su patrimonio cultural y una culta

osejana de entusiasmo contagioso, que es gloria del

pueblo, ha discurrido un proyecto para montar un

Museo dedicado a la Agricultura Tradicional.

En cambio no discurre ningún río, si bien

Oseja es rica de manantiales con paisajes natura-

les de belleza extraordinaria. La fuente de los tres

caños con ecosistemas de buitres. Se pueden hacer

paseos andando por camino hasta las cuevas, con

estalactitas, a unos 4 km. o hacer rutas, subiendo

a la cumbre moncaína del cerro de San Cristóbal,

cuyo mayor encanto es que no encuentra nadie...

O subir, esta vez en coche, hasta la Virgen de la

Sierra, que está en la Sierra de la Virgen y a la que

tienen mucha devoción las Comarcas del Aranda

y de Calatayud, que en esto si están de acuerdo.

Parece que aquí pernoctó Fernando el Católico

disfrazado de arriero para no ser reconocido,

cuando iba a conocer Isabel.

Desde pasado mañana, ya es primavera en

Oseja, aunque antes lo fuera en el Corte Inglés.

Convendría alternar las visitas para el equilibrio

emocional.

Oseja,positivo RH, cero negativo


Tarazona no cabe en los tres mil y pocos ca-

racteres que me han señalado en Heraldo.

TPB me mareaba pintando pueblicos pe-

queños que son muy poéticos pero tienen poco ja-

món que contar. Tarazona es otra cosa. Una gran

ciudad, que mantiene muchas constantes de pue-

blo grande. Se dice, pueblo pequeño, infierno

grande, pero del pueblo grande no se dice nada.

Hay un tradicional pique (entiéndase sana rivali-

dad) con Borja, aunque nunca se reconoce cuan-

do lo hablas. Se dice que les acusan de tudelanos o

sorianos, pero son muy aragoneses. En la fachada

de las Casas del Consejo de la ciudad se marca su

identidad: Escudo propio primero, el del Reino de

Aragón y el de la España del Emperador Carlos I.

Tierra de frontera. Lo que bien pasa es que a

Tarazona han emigrado muchísimos sorianos y

desde Tarazona se va mucho a Tudela. Lo que no

se pasa, bien, es el puerto Lanzas Agudas que se-

para mucho. A ver si lo desdoblan.

Servidor se enamoró de Tarazona de la mano

de José Luis Moreno que fue un alcalde repetidor

aunque con distinta munición, y de Jesús Orte que

además de alcalde era compañero en las trincheras

de las primeras guerras por abrir Aragón al turismo

de forma profesional. Muy buenos amigos turiaso-

nenses me mantienen el rescoldo de aquel amor jo-

ven. Cuando la gente ama a su ciudad trasmite

sentimientos. Y pasa el tiempo, se olvidan los argu-

mentos, pero quedan los sentimientos.

La Torre de La Magdalena. Símbolo. Soli-

taria pero solidaria con el entorno que se apiña a

su sombra, y que asombra. Abajo, el Queiles; arri-

ba, el cielo; al lado, el Palacio Episcopal, residencia

real de monarcas aragoneses; fuera, una galería

gótica y dos renancentistas; dentro, una galería de

obispos en su salón principal. Fue sede de Cortes

de Aragón con Fernando e Isabel, y también con

Felipe II. Aquí se consagró el Cardenal Cisneros...

Perdón que me enrollo... Mucha historia y mucho

arte en sus cuestas, con historia a cuestas que no

cuestan porque se allanan ante tanto aliciente ar-

tístico y ambiental. No es extraño que acabe de

fundarse, con mucho fundamento, una Funda-

ción, que ha tenido el acierto de llamarse «Tarazo-

na Monumental».

Tarazona, la tercera ciudad del Cuarto

Espacio, necesita arterias que la comuniquen bien,

porque está fuera del Corredor del Ebro, y ahora,

el que no corre... tampoco vuela. La autopista

Madrid Tudela puede ser un adelanto. En el polí-

gono se han cerrado empresas, pero ahora le están

metiendo gas... literalmente hablando. Y me dicen

que han firmado un convenio grande con Vi-

vienda para rehabilitar el casco histórico, y que la

oficialidad ha adquirido las naves de Textil Tara-

zona para urbanizar esa zona.

Si Raquel Meller, Paco Martínez Soria, Car-

men Bernia o hasta San Atilano, tan diferentes

pero tan turiasonenses ellos, levantaran la cabeza

disfrutarían de ver que la Triasu celtibérica, la

Turiaso romana, la Tirasona visigoda, la ciudad

Mudéjar, la de Caco y Perifetes está emergiendo

con fuerza. La monumental Tarazona debe definir

su vocación turística, primero conservando el

Patrimonio y después vendiéndolo a turistas para

que en viéndolo se solacen. La mirada no desgas-

ta, y la gente gasta.

Tarazona,el mudéjar con marcha


Las calles se convierten en iglesias al aire libre

para albergar 48 procesiones, desfilando

nada menos de 15.000 cofrades. En Zaragoza

capital existen 24 Cofradías que sacan a la calle 44

pasos. La Semana Santa de Zaragoza es menos co-

nocida que las andaluzas o castellanas, pero su sin-

gularidad está en la suma de singularidades que la

hacen una de las mejores de España. En general, no

es original, pero va asimilando continuas noveda-

des y mejoras: Una de las modernas Cofradías es la

de la Casa de Andalucía que tiene dos pasos de am-

biente y corte sevillano llevados por costaleros en-

tre saetas y músicas andaluzas. La última que se

estrena este año es la Hermandad de Cristo

Despojado de sus Vestiduras. Muchos zaragozanos

no conocen bien su Semana Santa, porque huyen

hacia la periferia y eso que fue declarada de Interés

Turístico Nacional y Fiesta de interés Turístico de

Aragón... para que vengan, no para que se vayan.

Históricamente las Cofradías provienen de

la Edad Media. La Hermandad de la Sangre de

Cristo ya tenía capilla en el Convento San Fran-

cisco (donde hoy está la DPZ) en 1280. A partir de

1935 se crea todo un conjunto de nuevas cofradí-

as como filiales de la Sangre de Cristo, hoy con

vida y organización propia, sobre todo a partir de

la Guerra Civil. En los setenta hay nuevos impul-

sos gracias a la incorporación de los tambores, si

bien la Cofradía de las Siete Palabras en 1949 fue

pionera del ruido acompasado.

En el 49 se creo la Junta Coordinadora de

Cofradías... que coordina todo, y en 1996 la

Asociación para el Estudio de la Semana Santa...

que lo estudia todo. Es importante la aportación

semanasantista al acervo artístico patrimonial de

la Ciudad. Por citar algo, a principios del siglo XIX

se construyeron muchos pasos: El alcañizano

Tomas Llovet hizo imágenes de Cristo para Jesús

Camino del Calvario, Jesús Atado a la Columna y

el Ecce Homo. José Alegre hizo tres bellísimos pa-

sos: la Crucifixión, el Prendimiento y el Des-

cendimiento y José Palao la Virgen de los Dolores

o Piedad. En el siglo XX, años cuarenta, los Her-

manos Albareda hacen la Entrada de Jesús en

Jerusalén, Felix Burriel las Siete Palabras o José

Bueno el Cristo de la Cofradía del Señor Atado a

la Columna. Ya todos los pasos tienen ruedas. Se

mejora en esencia y en presencia.

Procesiones, pasos, capirotes, terceroles, fa-

roles, carraclas, matracas... La Procesión del Santo

Entierro agrupa todos los pasajes de la Pasión. Son

casi cuatro horas de duración y es el referente más

preciado de esta Semana Santa. Singular preludio

para ese viaje hacia el interior de uno mismo, pro-

pio de este tiempo de reflexión. El fervor religioso

se ha ido transformando y adecuando. Cada per-

sona vive su propia Semana Santa, y los ritos y li-

turgias, las celebraciones y procesiones, nos

permiten disfrutar de algo diferente. Se quiere

volver a las raíces y se quiere participar en el fenó-

meno del turismo, que mueve a la gente y distri-

buye riqueza. En Semana Santa siempre se

encuentra un momento para mirarse hacia aden-

tro, porque la religiosidad se contagia e invita a

compartir más que nunca, desde el respeto, la di-

versidad y la tradición.

Semana Santa zaragozana,la capital, paso a paso


Soplan buenos vientos para la Ciudad del

Compromiso. Cuando se llega, se ve activi-

dad y dinamismo por la ampliación de la

gran avenida de entrada a la población, y por el

gran número de grúas de construcción que en-

hiestas desafían al cierzo. Días pasados se hizo pú-

blico que se instala una nueva empresa que creará

doscientos empleos, y que otras empresas se trans-

forman ampliando personal e instalaciones. Caspe

desde la Edad Media ha sido un pueblo grande y

lo sigue siendo. A veces, sus políticos se pelean y

salen en la prensa o en los juzgados, pero todo de-

riva de su demasiado amor a Caspe, de sus mu-

chas ganas de crear progreso y bienestar, legítimos

intereses que falta canalizar sosegada y razonable-

mente. Exceso de juventud democrática. Cuando

se llega a cierta edad, en todo, se aparca el discur-

so, y no se tienen ganas de polemizar.

Le dije a Teodoro, ¡a ver si pintas Caspe, que

es mi pueblo! Y ha dibujado la Torre de Salamanca.

Un hermoso fortín defensivo que algunos todavía

dicen que es el Castillo del Compromiso, pero no

se lo crea. Su juventud le delata. Es el castillo más

moderno de Aragón. Tiene poco más de 130 años.

Lo construyó el General Salamanca en la última

guerra carlista. Arquitectura militar y romántica.

Se proyectó y construyó con medidas exactas: 12

metros, ocho metros, cuatro metros, dos metros...

No obstante la época romántica se deja notar y sus

almenas están esquinadas y perfiladas como pala-

ciegas, y sus baluartes curvos en los lados forman

en planta un precioso trébol de cuatro hojas. En su

interior todo es evocador y armonioso a pesar del

reducido espacio. Atrevida escalera conduce a una

terraza que se ve espectacular no por verla, sino

por lo que desde allí se ve. Parece un castillo de ju-

guete, vistoso y divertido, para niños. Pero en rea-

lidad era un fuerte fusilero, cabeza de una serie de

fortines distribuidos por montes y riscos que for-

maban una eficiente red de comunicación. Desde

sus cubiertas se trasmitían señales con fuego, espe-

jos o banderas, de un castillete a otro, comunican-

do extensos territorios entre Zaragoza, Maestrazgo

y Castellón. Está situado en la parte más alta de

Caspe, cabezo de Monteagudo, y tiene en su centro

una torre como del homenaje que eleva sus posibi-

lidades. Fue rehabilitado por la Diputación Pro-

vincial en 1985 y en el interior se ha instalado un

Museo de Heráldica Institucional de la Corona de

Aragón, único en esta tierra.

En el parque que le rodea, se encuentra la

Ermita románica de Santa María de Horta resca-

tada piedra a piedra de las aguas del Mar de

Aragón, así como restos de arqueología industrial

rescatados poco a poco de ruinas y demoliciones y

un rescatado depósito de agua semienterrado que

fue polvorín en la guerra civil. Todo ello forma un

conjunto turístico adornado de pinos regado gota

a gota, pero no agotado porque admite más ajar-

dinamiento, más luces y más servicios. Un lugar

emblemático para comenzar su visita a Caspe.

Desde el altozano se sobrevuela con la vista los te-

jados de una gran ciudad, sus impresionantes

huertas, su gigantesco embalse, y se nota más el

viento que en el llano. Y gozosamente, soplan bue-

nos vientos.

Caspe,pueblo con vocación de ciudad


Cultura es lo que el hombre añade a la Na-

turaleza y San Juan de la Peña es un hito

cultural de primer orden en la Co-

munidad Aragonesa, porque es Arte y naturale-

za, historia y futuro. Monumentalmente, son dos

monasterios, dos. El Viejo y el Nuevo y el con-

junto natural que los envuelve son 264 maravi-

llosas hectáreas con una altitud que escila entre

los 1.000 y los 1.300 m. Ubicado íntegramente en

término de Jaca, este lugar tiene un encanto que

ha desafiado el paso de los siglos. Toda la Sierra

de San Juan de la Peña, monte público, esta reco-

nocida como Sitio Natural desde su declaración

por Alfonso XIII.

El Monasterio Viejo surgió hace mil años,

poco más o menos, en una oquedad escondida

bajo pulidas rocas, fundado por el Rey Sancho III

de Navarra sobre las ruinas de un todavía más an-

tiguo cenobio. Los benedictinos iniciaron la histó-

rica andadura de este monasterio que enseguida

estuvo vinculado a la realeza aragonesa. Como

Panteón Real, se guardan los restos de los prime-

ros reyes aragoneses: Ramiro I, Sancho Ramírez y

Pedro I con esposas e hijos. Todo el Monasterio

está construido bajo una colosal visera rocosa, la

gran peña que le da nombre y que forma parte de

su atractivo natural porque convierte la naturale-

za en arte. Todo románico y algo de gótico, si bien

hay prerrománico en las naves bajas. Hay pinturas

murales y asombran a los visitantes sobre todo las

esculturas singulares en los capiteles del claustro.

El Monasterio Nuevo, el de arriba, en la

Pradera de San Indalecio, fue construido a partir de

1693 y estaba prácticamente abandonado. Se sitúa

casi encima del Viejo, rodeado de una breve mura-

lla como remate y corona. Un gran proyecto de re-

cuperación lo ha transformado y actualizado. Por

ejemplo, la antigua iglesia, la pieza más importante

del nuevo cenobio, de tres naves con seis capillas la-

terales, va a ser un Centro de Interpretación del

Reino de Aragón y singularmente toda el ala sur se

va a dedicar a Hospedería de la Red del Gobierno

de Aragón. Creo yo que el futuro de San Juan de la

Peña girará en torno a esta Hospedería que se está

ultimando. Va a ser muy en breve un lugar donde el

pasado fluya permitiendo que vuele la imaginación

mientras se disfruta del máximo confort. Las habi-

taciones y los salones con el bosque enfrente tras-

mitirán sosiego ante tanta belleza y un silencio

absoluto, porque aquí se encuentran, al decir de los

entendidos, los bosques de robles y pinos mejor

conservados de la Península.

Le ruego, amable lector que me permita an-

ticiparle algo de esta rompedora rehabilitación: A

lo antiguo conservado y restaurado, se añaden no-

vedades como las partes altas del claustro en cobre

oxidado, verdinegro, que armoniza con el hormi-

gón teñido en los tonos de las tierras del entorno;

cubiertas de cobre y muros cortina de cristal y

acero, madera noble y alabastro. El viajero podrá

contemplar espectacularmente desde arriba, bajo

cristal, las ruinas del horno, refectorio e instala-

ciones varias del antiguo monasterio del siglo

XVIII que antes de la restauración estaban bajo

árboles y cuatro metros de arena. Modernidad con

fundamento. Vaya anotándolo en su agenda.

San Juan de la Peña,modernidad para un símbolo histórico


Está al pie de la Sierra de Santo Domingo.

Viven cien personas en invierno, pero más

de mil en verano. Biel tiene encanto y lo

trasmite, o sea que encanta. Le gustó a la Gemio

cuando dedicó un programa de TV para restaurar

su castillo, y consiguió ponerle 25 millones de pe-

setas de tejado. Gusta a los botánicos porque la

flora mediterránea y pirenaica se dan la mano en

su Sierra de Santo Domingo. Y hay una flora que

se llama de Biel. Gusta el paisaje pelaire o bielero

de su río, que se llama Arba de Biel. Gusta el fa-

moso pan de Biel, que pesa dos kilos aunque aho-

ra solo se hace en ocasiones. Y es muy gustoso el

ternasco al espedo que mojan con pluma de ave

con ajoaceite. Hasta se come bien en Biel. A servi-

dor le gusta el restaurante de Deli y Fernando

donde hacen bolitas de acelgas con gambas, cro-

quetas de ciervo o tartaletas de morcilla con mer-

melada de setas, por ejemplo.

Biel tiene tres alicientes de primer orden para

el visistante: el castillo medieval, un donjón del XI;

la iglesia de San Martín del XVI y la Casa Manolete

del siglo pasado. El Castillo es una enorme torre

exenta propiedad del Ministerio de Cultura que

está en su tercera fase de restauración. Este año se

va a rellenar con cinco plantas de pisos de madera,

y se van a reconstruir buhardas también leñosas

para asomarse a ver el paisaje. Esto se llama 300.000

euros más a lo mucho ya invertido. En estas plantas

se piensa instalar un Museo de la Vida Cotidiana de

la Judíos, porque Biel era Espacio Sefarad. Segundo

aliciente, la Iglesia, que se lleva la palma de oro por-

que se han invertido un millón de euros y a sus en-

cantos hay que añadir que acaba de aparecer una

cripta románica o Capilla de Santa Maria del So-

terraneo con pinturas góticas en sus muros. La

Casa Manolete es el tercer monumento local, un

hermosos edificio en la calle Mayor con espectacu-

lar porche y balcón de madera. Es de un montón de

herederos particulares y no hay manera de restau-

rarla como sería conveniente para ser verdadero

aliciente. Los sábados a las seis de la tarde lo ense-

ña todo muy explicado el Alcalde José Luis.

Biel tuvo una de las mejores juderías de

Aragón. En su zona Norte, en Barrioverde y Cau-

devilla. Allí estaba la Sinagoga, en el almacén agrí-

cola por llamar en fino a un corral, junto a la Casa

de La Peregrina que fuera Casa del Rabino. Y muy

cerca vivía David Jana que era el judío rico de Biel,

un financiero que prestaba en trescientos kilóme-

tros a la redonda. Su casa se llama, vete a saber

porqué, Casa del Marqués. También tenía Biel un

edificio coqueto, el Macelo, dedicado a matanza

de carneros y cerdos, pero la Unión Europea lo ha

cerrado, porque a veces la higiénica modernidad

no se lleva bien con la cultura tradicional. A pesar

de las medidas sanitarias, como ellos dicen so-

mardamente, «todos acabaremos yendo a Santa

Quiteria» porque el cementerio está junto a la

Ermita de esta santa patrona.

En Aragón se habla mucho del poder de se-

ducción de Biel, sus encantos y encantamientos. El

nombre suena mucho. Biel atrae y convence a los

amantes de Aragón. Puedo certificar y certificó

que si van un domingo a la Sierra de Santo Ídem.

volverán encantados.

Biel,el poder de seducción


Hay que ir, porque ha cambiado más la vi-

lla Uncastillo en los últimos veinte años

que en los trescientos anteriores. Hasta la

vista desde lejos, lo que los entendidos llaman el

Sky Line, parece diferente porque se ha restaurado

el Palacio de Pedro IV mejorando su silueta, que

es como se dice en cristiano. Y se ha restaurado

mucho más, pero sobre todo ha cambiado la men-

talidad de la gente. Antes se tenía el patrimonio

histórico artístico como una losa que costaba mu-

chas pesetas mantener. Ahora ha dejado de verse

como una carga para convertirse en un recurso

que puede... muchos euros traer. No se restaura

porque sí, sino por que supone desarrollo y rique-

za. Ya la propia rehabilitación genera actividad, al-

bañiles, canteros, ebanistas, pintores, forjadores...

y al final uno va a Uncastillo y se asombra por lo

distinto de su actualidad con lo recordado.

Un pueblo joya. Con un castillo en sitio es-

tratégico que data del siglo X. Un castillo que sir-

vió en la lucha de cristianos y musulmanes,

aragoneses y navarros o castellanos y aragoneses.

Pedro IV, sin pensar en el turismo, metió aquí mu-

cha piedra y muchos cuartos. Era la principal for-

taleza de la zona. Un castillo que ahora sirve para

defenderse de si mismo, de la despoblación y de la

atonía rural, al generar dinamismo y riqueza. Es

una fortaleza grande, de más de 6.000 m2, con dos

edificaciones principales: la torre y el palacete. La

torre cuadrada de diez metros de lado que, aquí al

lado, pinta Teodoro. El palacete de Pedro IV es más

chulo, semioctogonal con escalera para subir a la

terraza. Desafiando al viento, protagonista. Dibu-

jado en el centro, con razón. En 1363 fue centro de

la política aragonesa porque sirvió de centro de

reunión del tal Pedro IV de Aragón con Carlos II

de Navarra y Enrique de Trastamara de Castilla

para formar una alianza contra Pedro I, al que se

cargaron apuñalado poco después. ¡vaya alianza!

Uncastillo y las Cinco Villas están de moda.

En la iglesia de San Miguel se ubica la Fundación

del Románico, entidad que lucha por recuperar y

gestionar con criterios de modernidad el patri-

monio. Son capaces de descubrir la razón de que

una población que siempre ha sido de escasos ha-

bitantes tenga nada menos que seis magnificas

iglesias románicas, para gozo de los visitantes.

Todo es «Territorio Museo» en este Prepirineo,

que se impulsa por muchos entusiastas para valo-

rizar el Patrimonio en el marco de un proyecto

global de desarrollo de las Altas Cinco Villas. En

la iglesia de San Martín, por ejemplo, se ha con-

centrado un tesoro de arte religioso, que te deja

con la boca abierta.

Distinto es el asunto de mover la boca.

Antes en Uncastillo no se podía comer ni dormir,

bien, se entiende. Ahora ya hay dos restaurantes,

Uncastelo y Casa Fortún y dos hoteles rurales, La

Pastora y El Remedio y la cosa cambia, salvo la

piedra que está por doquier. Incluso se hacen arte-

sanalmente patés vegetales de pimiento, setas u

olivas, y vinos macerados con enebro o moras re-

cogidas por aquellos preciosos montes. Hoy el

castillo, todo piedra, es atalaya del futuro. Si Pedro

IV levantara la cabeza, entre tanta piedra, se que-

daría eso, de piedra.

Uncastillo,distinto y nada distante


Tierra fronteriza. En treinta y pocos kiló-

metros hay cinco provincias. Es provincia

de Zaragoza, Comarca del Baix Cinca,

prefijo telefónico de Huesca. Tiene proyectos del

río con Tarragona, actividades culturales en la

red de Cataluña y la vida económica y social

orientada a Lérida. A pesar de que Mequinenza

es gran pueblo, tiene 2.338 habitantes, se inscribe

en ese Aragón muy poco conocido por los zara-

gozanos que se olvidan con frecuencia y prestan

muy poco interés a una población que merecería

mayores atenciones. Así lo sienten, con dolor, los

mequinenzanos que como aragoneses de fronte-

ra lo son con mucha intensidad de sentimiento.

Aunque hablen catalán.

Efectivamente, en sus plazas se habla cata-

lán como lengua propia pero alemán, inglés, bel-

ga o francés por los miles de turistas atraídos por

la pesca. El viajero aragonés no acaba de creerse

lo que ve. Hay siete restaurantes, algunos para

comer muy bien. Hotel, tres campings, y alquiler

de barcos para cruceros por el Mar de Aragón y

por el Embalse de Ribarroja. Yates. Barcas para

pesca. Dicen los folletos que son las aguas más ri-

cas en pesca de Europa. En este Bajo Ebro existe

la población más elevada de Europa de siluros

(Record 86 Kg. y 2,36 de longitud) y de

black–bass. También se alquilan casas de made-

ra, apartamentos y casas flotantes para una o dos

semanas de pesca. Se pueden obtener las licen-

cias en varios sitios. Anualmente se expenden

más de dos mil licencias de pesca, aproximada-

mente: 1.200 alemanes, 150 ingleses, 150 france-

ses, 500 austriacos y ahora empiezan los rusos.

Naturalmente son válidas las licencias de pesca

de Catalunya.

Mequinensa, en lo alto saluda el Castillo, im-

presionante fortaleza medieval que fue de la familia

de los Montcada y desde el siglo XVIII de la Casa

Ducal de Medinaceli. En la Guerra de la

Independencia cayó en manos del General Suchet y

por eso figura Mequinenza en el Arco del (su)

Triunfo en Paris. Después Fernando VII lo declaró

propiedad de la Corona y actualmente es propiedad

de la Fundación Endesa que lo mantiene vivo como

parador de uso privado para celebrar convenciones

y reuniones de alto nivel. Lleva un tiempo en obras,

quizá por ello no se celebran en verano los Fes-

tivales de los Castillos de Aragón... En cambio, se

celebra algo similar con la «Fundació Castells

Culturals de Catalunya». No es extraño este cerca-

miento/alejamiento porque también para médicos

y urgencias se va a Lleida, y para estudios a Lérida

o Barcelona como para casi toda actividad comer-

cial. Hay autobuses diarios de ida y vuelta a Lleida.

En cambio, para ir a Caspe al INAEM han de ir a

dedo o con coche particular. Para ir a Zaragoza hay

que ir a tomar el autobús a Fraga.

Dedicamos el dibujo y texto a Miguel que

celebró el pasado dos de mayo su primera década,

y seguro que me leerá... ¡Ay leer! En los bares de

Mequinenza, sólo se lee el periódico El Segre y La

Mañana de Lérida. El Heraldo hay que comprarlo

en la librería, así que me leerán pocos mequinen-

zanos. También para ellos que se van, se están yen-

do, y para los zaragozanos que no van, no están

yendo, va dedicado este quejumbroso comentario.

Por si interesa a alguien.

Mequinenza/Mequinensa,una frontera para reflexionar


Tomando la carretera del Bajo Aragón, pa-

sado El Burgo, y desviándose por la que va

a Belchite, el viajero se sumerge en un

mundo de estepa, de arideces extremas, de tierras

grises, con betas de alabastros, donde la ausencia

de verde es crónica y no se ve un árbol por mucho

que se otee el horizonte. Pero ¡ah! Llegado a

Mediana de Aragón, aparece un oasis de exube-

rante vegetación con la villa en medio pregonan-

do su existencia con la torre mudéjar de su iglesia

de Santa Ana.

El milagro verde se debe al poco conocido y

humilde río Ginel, que nace en singular Fuente y

muere en el plural Fuentes. A los pies de la Ermita

de la Magdalena surge un caudal que engendra un

río que discurre pocos kilómetros pero que discu-

rre mucho y bien, porque es el artífice de este oa-

sis medianero, y además la especial composición

de sus aguas y su temperatura hacen que las huer-

tas puedan doblar cosechas y producir cosas tan

ricas como las Cebollas de Fuentes.

Villa histórica que fuera de Alfonso II ven-

dida por su hijo Pedro II a D. Pedro de Sessé, ini-

ciando una etapa de siglos de Señorío. Tras la

familia de los Luna y los Fernández de Heredia

terminó en manos de los Condes de Fuentes. Villa

que fue de moriscos en su totalidad y a la que algo

debe Zaragoza. Por ejemplo, en la Guerra de

Independencia, cuando en el segundo Sitio los

franceses iban a entrar en Zaragoza, el cura de

Mediana salvó la totalidad del importantísimo

Archivo de la Casa de Ganaderos. Lo cargó en un

gran carro y se lo llevo a Mediana hasta que pasa-

ra la tormenta napoleónica. Y hablando de pape-

les es curioso conocer que con la visita a Mediana

concluyó el geógrafo portugués Juan Bautista

Labaña el primer mapa de Aragón en 1611, tras

dos meses largos de recorrer pueblos y pueblos y

tomar y anotar sus coordenadas y mediciones.

Siempre se ha dicho que la geografía se aprende

mas que con la cabeza con los pies, o sea andando

y este es un buen ejemplo.

Y andando por Mediana el viajero podrá en-

contrar la arquitectura levantada tras la guerra civil

por aquella interesante Dirección G. de Regiones

Devastadas. Mediana, próximo a Belchite, sufrió

mucho por ambos bandos. Del vencedor tuvo reco-

nocimiento y «fue adoptada» por el Caudillo. Y

como todo eran escombros y ruinas les hicieron

nuevo Ayuntamiento, nueva Estación de Auto-

buses, nueva Casa del Cura, nuevo Matadero, nue-

vas escuelas, etc. pero aun quedó mucho por hacer

como una plaza porticada. Y andando por el exte-

rior podrá llegar hasta «La Salada» un paraje ex-

cepcional, donde se oye el silencio y el ambiente

cambia de color y de olor a cada rato. En tiempo se

utilizó para extraer sales y comercializarlas como

curativas de un montón de males.

En Mediana se encuentra gente muy aman-

te de su pueblo, como por ejemplo la asociación

La Pondoría que organiza festivales, monta excur-

siones, convoca cursos, lleva la biblioteca... Por

cierto que desde hace siete días Mediana ya tiene

libro. Una miscelánea multicolor optimista del

hoy, del pasado y del pasado mañana, que ha edi-

tado el Ayuntamiento en el convencimiento de

que conocer lo propio es amarlo... y amarlo es res-

petarlo. Un ejemplo, oiga.

Mediana de Aragón,un oasis en la estepa


El Puente de San Miguel de Jaca, ejemplo de

arquitectura civil medieval, fue durante si-

glos la vía de unión entre Jaca y los valles oc-

cidentales del Pirineo aragonés. Seguramente

construido en el siglo XV, tomó el nombre de la

Ermita bien parecida, hoy desaparecida, que apare-

cía en un cerro junto al río Aragón. No es extraño

que se llamase San Miguel, porque mi onomástico

es muy popular en esta tierra. En un segundo les

cuento una curiosidad sobre San Miguel, «el segun-

do». En Aragón, tiene 90 parroquias bajo su advo-

cación y pero le gana La Asunción de la Virgen;

tiene 35 ermitas Miguelinas y pero le gana Santa

Bárbara y se celebran 24 Fiestas del arcángel pero le

gana San Roque. Las ha contado mi amigo bajoara-

gonés Francisco J. Sáenz. Ya saben que San Miguel

es puro espíritu que ocupa la cúspide en la jerarquía

que aprendimos de críos: querubines, serafines, do-

minaciones, potestades, tronos, virtudes, arcánge-

les y ángeles. Bueno, era arcángel pero al decir de

las Escrituras, al rebelarse Lucifer surgió comba-

tiéndole y venciéndole ascendiendo a la capitanía

de todos los ángeles fieles.

Perdón, que Vd. quiere leer cosas de Jaca, in-

tuyo. Y es que Jaca es mucha ciudad, Muy Noble

muy Leal y Muy Vencedora Ciudad, según su escu-

do; primera capital de Aragón, según la historia;

Tierra que fue pilar básico en la construcción de

Aragón; en las hermosas tierras vigiladas por el mí-

tico Oroel; villa generadora de importantes adjeti-

vos, como el sueldo jaqués o el ajedrezado jaqués y

ciudad ejemplo de destino turístico en Aragón.

Donde los jacetanos acogen tan bien que son capa-

ces de multiplicar su población en la Estaciones

propicias. El problema más que estacional es de es-

tacionar... el coche. Menos mal que ahora están ha-

ciendo un gran parking en la Plaza Biscós.

Jaca siempre está vestida de domingo. Y tie-

ne tantos alicientes... La gente disfruta simple-

mente andando. Anda que te andarás de excursión

hasta el bosque de las hayas para coger frambue-

sas, hasta el Ibón de Estanés o simplemente de pa-

seo por el Paseo de la Cantera, frente al talud

sobre el valle del Aragón... con árboles, muchos

árboles de muchas especies. Y se disfruta con su

gastronomía. La gente no va a los sitios si no se

come bien. La cocina es como seña de identidad.

Desde la Tasca de Ana con tapas que mi amigo

Sebastián, quizá por la cercanía de Francia, dice

que son «demasié» hasta la patata asada de La

Campanilla, pasando por las Tapas de Pancho en

el Fau. Bueno y para comer en serio en el Conde

Aznar o en Biarritz, y los postres dulces de Echeto

o La Suiza. Es para apuntarse a todo. Y qué me di-

cen del gozo de las terrazas... lugares a los que se

va para ver y para ser visto.

En fin que el dibujo manda. Me despisto y

no estoy hablando del románico, ni de Santa

Orosia, ni de uno de los mejores museos de

Europa de pintura románica, ni del poema en pie-

dra de la catedral, asombro permanente, ni del se-

pulcro de Doña Sancha de las Benitas, ni de la

Ciudadela, ni... ni... ni... ni del puente. Disculpen.

El puente mide 96 m. de largo y su altura máxima

es de 17 m. En 1943 fue declarado monumento

Histórico–Artístico. Pues eso.

Jaca,el puente medieval de San Miguel


Va de anécdota histórica. En el siglo XVI,

llegó a Daroca el famoso arquitecto francés

Pierres Vedel y construyó una mina o gi-

gantesco desagüe con el fin de desviar las aguas,

que procedentes de tormentas, inundaban el ba-

rranco a cuyos lados se levanta la hermosísima ciu-

dad de Daroca. En la entada de la mina había una

piedra en forma de riñón y a los visitantes les invi-

taba a olerla. ¡Huele a canela!, decían. Cuando acer-

caban la cara al pétreo riñón se les daba un golpe en

el cogote y estampaban en la piedra las narices.

¡Tiene narices! Así se trataba antes a los turistas.

Esto es historieta, pero Daroca tiene mu-

chas historias y muchas cosas de sumo interés. El

viajero Cock escribía que había tantas torres como

días tiene el año. Se decía ciudad de siete sietes

porque tenía, siete puertas en la muralla, siete igle-

sias, siete conventos, siete fuentes... Hoy se ofrece

a los visitantes un listado de 51 monumentos, la

mayoría con cartel informativo detallado adosado.

Daroca es una maravilla encerrada en un recinto

fortificado con 3,5 Km de muralla entre el cerro

de San Jorge y el de San Cristóbal. Una muralla de

varias épocas, estilos, traza y materiales y al me-

nos con tres castillos dentro. Se está restaurando el

tapial gracias a un taller de empleo, y así, hoy, es-

tas murallas siguen defendiendo a la ciudad de

nuevos enemigos: el desempleo y la despoblación.

Daroca es de los mejores conjuntos históri-

cos de Aragón pero a pesar de que suena mucho

gracias a sus festivales de música, de que se atien-

de con mimo al turismo y de que se come bien en

varios de sus restaurantes, cientos de miles de ara-

goneses, ha leído bien, cientos de miles de arago-

neses, no la conocen. Tiene 2.300 habitantes y van

cada año 42.000 visitantes: extranjeros, sobre todo

franceses, ingleses y argentinos, mire Vd. no sé el

porqué; españoles, sobre todo catalanes, valencia-

nos y madrileños, sí sé el porqué. Pero aragoneses,

zaragozanos, pocos. Y tampoco sé el porqué. No

lo entiendo. Servidor, enamorado de Daroca les

diría que sus Puertas, la Alta y la Baja, están siem-

pre abiertas... Es obligado entrar camino de Teruel

o Valencia.

La Puerta Baja o Fondonera sigue luciendo

imponente para asombro de gente sensible, frente

a plataneros y castaños bordes, con perdón. Y jun-

to a la fuente de 20 caños, una maravilla de mo-

numento del XVI que mana chorros de agua no

potable del Jiloca. Pero son potabilísimas las ros-

quillas y las pastas de trigo duro que se exportan a

todo el mundo. Vayan a Daroca, que es una goza-

da. El Cid Campeador llegó enfermo y se curó.

Ahora se está haciendo un hotel de tres estrellas

que falta hacía, un apartotel y se anuncia una

Hospedería del Gobierno de Aragón en el antiguo

convento de Escolapios, que el Ayuntamiento

compró a toca teja. La Autovía mudéjar no pasa

por Daroca pero acorta el viaje en tiempo. En

poco más de 45 minutos de coche podrá disfrutar

de la ciudad que fue cabeza de una Comunidad

medieval de 117 aldeas.

Hoy, la frase, «vete a oler la piedra del riñón

que huele a canela» todavía se recuerda, como in-

genuidad, pero como casi todo en Daroca... es su-

gerente historia.

Daroca,con la autovía, ¡hay que entrar...!


En la Provincia de Teruel, en el Bajo Aragón.

Hace unos años, en plenas fiestas de prima-

vera, los mozos subieron a bandear la cam-

pana de la torre de la iglesia y se les fue de las

manos. Voló entre torres y tejados y cayó en la pla-

za. No hubo victimas, pero su tañido llegó muy

hondo y removió la conciencia y el corazón de mu-

chos samperinos de a pie y autoridades de coche

oscuro. La iglesia estaba arruinándose. El vocero

mayor de Samper, el erudito Alejandro Abadía,

campana perpetua de anunciar buenas nuevas y

viejos problemas, ya lo había dicho. La Iglesia de la

Asunción, conocida como La Catedral del Valle,

estaba malherida.

Pasado ese mismo verano, hablamos de

1994, llegaron los primeros andamios. Empezaron

a subir y al mismo tiempo fue subiendo la autoes-

tima del pueblo, por eso de que obras son amores.

Ahora, por fin, ya luce la gran iglesia con todo es-

plendor como una gran nave varada frente al pe-

queño río Martín. Hace no demasiados años,

frente a la monumental fachada de esta iglesia, en

el solar del castillo, se secaban los higos en cañizos

y tengo para mí, que también secaban tomates

como en Caspe, porque Samper de Calanda y

Caspe siempre han estado muy unidos por la

Orden de San Juan, por el ferrocarril y por las ma-

tracas. Entiéndase, matracas de la iglesia que se

hacen sonar para Semana Santa. Pocos pueblos las

tienen y menos las usan.

Para celebrar esta extraordinaria restaura-

ción de una iglesia con énfasis catedralicio, han

sacado un sello de correos de uso normal. Curio-

samente el sello lleva impreso el mismo dibujo de

Pérez Bordetas que alegra visualmente este comen-

tario. Gracias a ello la Iglesia de San Salvador de

Samper de Calanda ya ha subido a los altares de la

filatelia. Subida, al fondo, se ve la Ermita de Santa

Quiteria, una devoción que es mucho en Samper.

En su urna llevan a la Santa en andas, precedida de

estandarte y le hacen ofrenda floral con música de

la Rondalla Samperina. Pero la música de Samper

es la de bombos y tambores de Semana Santa.

Vuelve la gente en Semana Santa. La mayoría, de

corazón, no se ha ido y no es extraño porque al ser

modelo de elegancia en la Ruta del Bajo Aragón

atrae a propios y extraños, con sus túnicas negras,

guantes blancos, tercerol rizado...

Hay tanto que contar de esta villa, que no

cabe. Dice mi amigo Alejandro en uno de sus mu-

chos libros que el conocido cuento de ¡chufla chu-

fla, como no t´apartes tú! se localizó por primer

vez en 1895 en Samper, al mes de estrenar la línea

que iba a Alcañiz. Es que el ferrocarril marcó la

vida de la villa desde que el melillense León Cappa

en 1861 se empeñó en poner las primeras vías de

tren. Llegó a tener cinco estaciones. Entonces pa-

raban más los trenes. Ahora, si Vd. amigo para en

Samper podrá hacer una cata extensa de sus que-

sos y últimamente de sus vinos. Se producen unas

diez clases diferentes de queso: Valles, Tambores,

Sardón, Patamulo, Pañoleta, Tonelito, Fambar,

Bajoaragon, brazogitano, Zambomba... parece que

el secreto de que sean tan buenos está en las hier-

bas del Saso, de las Valles, de los montes altos y la

huerta baja. Estos son de los que saben a beso.

Samper de Calanda,villa más que singular


Ya no sé como decirlo. El 51,6 % de los zara-

gozanos no conoce Teruel. No saben lo que

se pierden. Ahora, con Dinópolis, van

130.000 personas cada año, pero muchas son de

Valencia, Cataluña, La Rioja... El Monumento al

Torico que dibuja Teodoro es la tarjeta de presenta-

ción, y anima a ir precisamente en estas fechas julia-

nas de jolgorio y vaquillas. Pero dos nuevas razones

me animan a proponer a los zaragozanos que ba-

jen/suban a Teruel. Primera: Al arreglarse la carre-

tera hacia Belchite y Muniesa se puede disfrutar de

una nueva ruta interesante, por Utrillas con nuevo

Museo de la Minería, que resulta bastante agrada-

ble. Eso que la interminable Autovía Mudéjar, la tra-

dicional a Valencia, ya es terminable. Así se puede ir

por una lado y volver por otro, que todo ilustra.

Segunda: Se han inaugurado muchas cosas

en poco tiempo: La reforma del paseo del Óvalo,

con importantes premios nacionales e internacio-

nales. La Glorieta, que un amigo turolense–turia-

sonense, que todo lo ve bajo el prisma de Los

Amantes, dice que por el color gris y la riqueza de

la piedra empleada le sugiere un Panteón abierto

asociado a la tragedia amorosa; el templete de la

música, le recuerda a la sonata de Chopin,

«Tristeza de amor» y el rincón cercano al Óvalo le

evoca el muro de las lamentaciones que, en este

caso, interpreta como el «muro de las confidencias

amorosas». Hay muchos con el síndrome del amor

en Teruel, que le vamos a hacer.

Recientemente se inauguró el nuevo Mau-

soleo de los Amantes y esto si que es obligado vi-

sitar. El nuevo Mausoleo integra la construcción

tradicional de una capilla barroca con una arqui-

tectura de vanguardia, según ingenioso proyecto

del arquitecto turolense Alejandro Cañada Peña,

Académico de San Luis. La capilla barroca se inte-

gra en unas estructuras metálicas de hierro lacado,

paredes estucadas muy claras de tonos crudos,

suelos de madera de haya decolorada, acero inoxi-

dable... Lo que era un tétrico, oscuro y claramente

«cutre» aposento para los Amantes se ha converti-

do en un espacio acogedor y sugestivo. Y la cu-

bierta curvada y de cobre, rizando el rizo.

En el mausoleo hay novedades museísticas y

excelente presentación. Documentales, diálogos

teatralizados, instrumentos medievales, gran mu-

ral de Jorge Gay, sobre el amor nuevo... Los visi-

tantes pueden dejar pinchados sus testimonios de

amor escritos en un papelito, como en Verona. ¿Y

las momias de los Amantes? Bien, gracias. Los

cuerpos que se exhiben en los sepulcros de Juan

de Ávalos están datados por la prueba del carbono

14 entre el siglo XIII y XIV y el Protocolo de Yagüe

de Salas que da origen al invento, cuenta que la

historia de amor ocurrió en 1217, o sea que esto

cuadra. Las momias estuvieron en un armario, se

exponían de pie con unas faldetas a modo de paño

de pureza hasta que las acostaron en sepulcros de

madera y ahora en los sarcófagos de alabastro.

También les han lavado la cara. Dicen que su esta-

do es bueno, y al sustituir los sudarios que cubrí-

an los cuerpos por otros de lino crudo, sin tinte,

han quedado monísimas, dicho sea con perdón.

O sea, que vale la pena ir a Teruel... y no

solo ahora con la Vaquilla.

Teruel,museo abierto


Estercuel, austero Teruel entre Alcorisa y

Montalbán, y austeridad de la Orden de la

Merced. Los aragoneses siempre estamos

reivindicando distintos aspectos de la antigua

Corona de Aragón que gente, quizá mas desinfor-

mada que malintencionada, dicen Reino de

Cataluña, Corona catalanoaragonesa y cosas así.

Pues para nuestra satisfacción sépase que la

Orden de la Merced suele celebrar los Capítulos

Generales en este Monasterio de Estercuel, por ser

centro de su Provincia que llaman Aragón, que

comprende los territorios de la antigua Corona,

Cataluña, Baleares, Valencia, a los que se añaden

Guatemala, Panamá, El Salvador y Mozambique.

¡Hala, para presumir a lo grande! Esto si que es

Corona de Aragón... Además, el millar de merce-

darios que hay en el Mundo llevan como emblema

de la Orden en sus hábitos el escudo de Aragón,

desde hace casi ocho siglos, por concesión de

Jaime I el Conquistador, sí, sí el de Salou.

En Estercuel tenían su noviciado, pero deci-

dieron convertirlo en Hospedería y como el ajetreo

de viajeros no va bien al sosiego y paz que convie-

ne a los aspirantes a frailes lo llevaron a Lérida.

Hoy, se ofrece a los visitantes que quieran vivir

unos días de recogimiento espiritual, sano ocio y

naturaleza turolense. Por si le sirve aquí vivió Tirso

de Molina, seudónimo de Fray Gabriel Tellez, uno

de los grandes del Siglo de Oro, que aquí escribió

«La dama de El Olivar» en la que trata los inicios

de la Orden Mercedaria. Aquí esta enterrado, entre

mártires religiosos e importantes civiles, el

Marqués de Lazán, hermano de Palafox. Aquí pue-

de enterrarse/encerrarse, amigo, por unos días, vi-

viendo con la Comunidad casi como un monje

más. El Monasterio no cierra nunca. Tiene treinta

y siete habitaciones y 4 apartamentos, todo con ca-

lefacción, baño, agua caliente, teléfono e Internet.

Y acaban de instalar un ascensor para suprimir ba-

rreras arquitectónicas. Los hospedados se sienten

bien. En el refectorio cada uno se sirve la comida

que estima necesaria. Tiene biblioteca, oratorio,

piscina, campo de fútbol y frontón. Sobre todo tie-

ne paz, recogimiento, y austeridad al estilo siglo

XXI aunque sea un Monasterio de estilo herreria-

no del XVII.

Milagrosa fue la aparición de la Virgen del

Olivar a un pastorcito en el siglo XIII, dando ori-

gen a la Iglesia y al Monasterio que se construyó

adosado a la iglesia y ahora, en una inteligente res-

tauración, han quedado exentos el ábside, los ale-

ros y los contrafuertes mudéjares que han hecho

espectacularmente visibles. Es un gozo contem-

plar el mudéjar a la altura de la nariz. Los frailes

no paran de obrar. No es extraño que un cartelito

diga: «No olvides que al salir, en la portería, te pe-

diremos tu colaboración» Y es que todo lo llevan

sólo tres frailes, que además se encargan de ocho

Parroquias del entorno.

Hablando de milagros, en Cañizar del Olivar

regido por la alcaldesa mi amiga Olga, a unos kiló-

metros del Monasterio, había un manantial casi des-

conocido que va a ser muy famoso porque desde

hace poco se ha quedado con su explotación para

vender Agua Mineral en toda España la multinacio-

nal Coca Cola. Habrá sido cosa de la Virgen.

Estercuel,monasterio de Santa María del Olivar


Así llaman a esta villa por sus encantos natu-

rales, situada sobre una colina, en un pun-

to estratégico del valle del río Martín que,

una vez atravesada la zona de hoces del embalse de

Cueva Foradada, se abre camino hacia Ariño y el

Bajo Martín. Villa fortificada de la que se conservan

algunos restos de la muralla y los tres portales de

entrada. Tres ermitas, San Bartolomé, El Calvario y

la Virgen del Cantal e Iglesia de la Asunción, del

XVII. Era Señorío de la famila Sesse pero el Rey

Alfonso V se la confiscó por apoyar al Conde Urgell

en aquello del Compromiso de Caspe y se la conce-

dió a Berenguer de Bardaxí sentándole en el cargo

de Justicia de Aragón por haberle sido fiel. Poco

más o menos lo que ahora suele pasar, con esto de

los poderes y los sillones. Era siglo XV, pero de la

historia siempre se aprende.

Es un Teruel de poco paso. A un lado

Muniesa con su octogonal torre mudéjar. Al otro

lado Ariño a cuya carretera por fin le ha llegado el

arreglo. Decir Ariño y Oliete es decir minas. Mu-

cho carbón en otro tiempo. Los olietinos, oletien-

ses u olietanos, que de todas las formas me dicen

que se dice, eran muy famosos como mineros de

interior, expertos en minería subterránea tradicio-

nal. Y eso trajo mucho dinero al pueblo y desarro-

llo. Pero la perversión del sistema está en que los

mineros por su esforzado trabajo se jubilan muy

pronto, con muy buena paga, y todavía se aprecian

las secuelas del dinero fácil, para bien y para mal.

Bueno, más bien para bien.

No obstante, el pueblo se está vaciando. En

las últimas elecciones había sólo 390 electores,

pero ha sido de los sitios con menor abstención de

Aragón, solo el 21 %. Y es que son gente participa-

tiva como lo demuestra la Asociación Cultural y

Deportiva Oblites, que cuenta con 400 socios. Una

asociación rural e independiente, dinamizada por

gente joven y menos joven que se dedica al fomen-

to de actividades sociales, culturales y deportivas.

Buenos jugadores de Tenis de Mesa, y este año has-

ta han participado en el Concurso Regional de

Guiñote de Heraldo de Aragón. Editan revista

electrónica y se lo pasan bomba, siendo útiles a su

pueblo. Eso quiere decir asociación rural.

Oliete es tierra de artistas desde el recorda-

do D. Alejandro Cañada, y sus hijos Nati (que ya

ha pintado a la Princesa Leonor), Maria Ángeles,

Alejandro... hasta el grabador Manuel Lahoz.

Pero es que la naturaleza contagia y aquí el entor-

no, sobre todo en verano, es una gozada gracias al

Pantano y al Río Martín. Me dicen que está pro-

bado que sus choperas son las de mayor creci-

miento de chopo por año de toda España. Y

también tiene pinturas rupestres, y sobre todo el

Pozo, la Sima de San Pedro, en el cabezo Escoz,

una maravilla natural, que tiene en el fondo agua

salada, y es tan hondo que me cuentan que se tira

una piedra, se reza un credo (si se sabe, claro) y al

acabar se oye el ruido de la llegada. Tiene tanto

diámetro la sima que permite que las aves puedan

remontar el vuelo con su trayectoria característi-

ca, por lo que anidan en sus paredes. No deja de

ser romántico tener restos de un mar, con fósiles

marinos, en la puerta de la casa. Realmente, Olie-

te es un capricho.

Oliete,«capricho de Teruel»


El agua es fundamental para la vida dicen los

lemas de la Expo 2008. La naturaleza no

pertenece a los seres humanos, somos nos-

otros quienes pertenecemos a la ella. Recurso úni-

co, desarrollo sostenible. El agua hay que saberla

preservar y distribuir. Bla bla bla... ¡Que se lo di-

gan a los monegrinos de la Cartuja de la Fuentes

que durante siglos han luchado y luchan por em-

padronar a Fluvi en cualquiera de sus pueblos! El

agua es fuente de vida y de inspiración para los ar-

tistas. Teodoro pinta la Cartuja en blanco y negro,

sin colores, con una balsa seca delante, unas plan-

tas agostadas y nubarrones de deseo en el cielo.

Lo cierto es que esta cartuja, Nuestra Señora

de las Fuentes, fue la primera de las levantadas en

el Reino de Aragón y ha tenido una historia de

poca fortuna. En pleno Monegro, cerca de Lanaja,

donde murió el bandido Cucaracha, en tierras de

aridez y secarral, aunque se llame paradójicamen-

te «de las Fuentes». Carretera A–1221. Su funda-

dora la Condesa de Sástago murió enseguida. Su

máximo benefactor Pedro Domingo de Perandreu

fue apresado por los corsarios argelinos y no pudo

rescatarse. Mala suerte. La comunidad la abando-

nó pronto. Recuperada por los cartujos, tras unos

años de pertenencia carmelita, tuvo su apogeo

constructivo a lo largo de todo el siglo XVIII. Pero

construido con barro y penurias, el viento derribó

la torre destrozando tejados y bóvedas de la igle-

sia. Un incendio posterior destruyó las cocinas,

gallineros y caballerizas. Por fin se acabó en 1797,

pero la Guerra de la Independencia desalojó a los

monjes. Expropiado por el Estado quiso conver-

tirse en balneario a mitad de siglo XIX. Tampoco

funcionó, claro, y se hizo dueño un banco.

Compró el Monasterio D. Mariano Bastarás y

Cavero cuyos descendientes ostentan actualmente

la propiedad.

No podía verse por dentro más que el día 15

de mayo, festividad de San Isidro. Sabiendo la ri-

queza pictórica que contenía era una pena, aunque

hay que decir que los propietarios conservaban

ejemplarmente los tejados y la fábrica. Los del

SIPA fuimos varias veces y en alguna ocasión pu-

blicamos en la Revista Aragón nuestra frustración

al no poder entrar, fotografiando el autobús ante

las puertas cerradas de la Cartuja. El Gobierno de

Aragón tomó cartas en el asunto y ahora todos los

domingos por la mañana puede visitarse con guía

profesional.O sea, que vayan, que es una gozada.

Sus muros cobijan un tesoro. Más de mil me-

tros cuadrados de pinturas murales realizadas por

Fray Manuel Bayeu, hermano de Francisco y de

Ramón Bayeu. Todos cuñados de Goya. Hay 258

pinturas reconocidas, por J.I. Calvo uno de sus estu-

diosos máximos; Iconográfica cartujana. Inimagi-

nable. Pintado entre 1770 y 1780. Un derroche de

colorido, en la cumbre del muralismo. Y además, un

centro espiritual y artístico de la Comarca que ha

dado nombre al pueblo de colonización La Cartuja

de Monegros, pedanía de Sariñena.

Gracias al escritor José Luis Corral sus claus-

tros y capillas van a llenarse de agua, digo de vida,

para rodar una película histórica, basada en su no-

vela «Independencia». Se confirma que La Cartuja

de Las Fuentes es una maravilla... De cine, oiga.

La cartuja de Las FuentesYa puede visitarse


Los viajeros aragoneses, incluso foráneos, ya

conocen mucho esta villa, su epopeya histó-

rica, su mudéjar acribillado, sus balas de in-

comprensión de todos los colores y en todos sus

muros. Conocen su iglesia de tres naves descala-

bradas con el cielo como bóveda y el resto de sus

casas que son monumento a la sinrazón humana.

Su arte y su desastre. La población de Belchite fue

muy castigada durante la Guerra Civil. Se habla

mucho de Belchite, pero ahora que tanto se re-

cuerda hasta lo que no debía recordarse, ¿se acuer-

dan lo que pasó? Resumidamente...

En los primeros días la villa fue controlada

por el ejercito sublevado, ya que la columna anar-

quista de Ortiz que venía de Cataluña hacia Zara-

goza quedo allí detenida, sin poder entrar, parando

el ataque a la capital. Así estuvo, poco más de un

mes hasta la ofensiva republicana de finales de

agosto de 1937, en la que tras intensos bombarde-

os artilleros y aéreos que mucho destruyeron, pasó

al bando gubernamental, o sea de la República. Y

tricolor se mantuvo hasta marzo de 1938.

Tras año y medio de guerra con una lucha

encarnizada tristemente recordada cayó Teruel en

febrero de 1938, quedando el ejercito republicano

muy diezmado y castigado. Esta circunstancia y el

hecho de que había numerosas tropas nacionales

en Aragón, hacen que el Estado Mayor de Franco

decida iniciar una fuerte ofensiva hacia el Medi-

terráneo, para dividir en dos el territorio «rojo».

Así entre marzo y julio de 1938 se arrasa el frente

aragonés, con graves destrucciones por los entran

y también por los que salen. Belchite fue tomado el

10 de marzo y claro con nuevas destrucciones.

Ahora quedan las heridas de tanta guerra.

Y quedan muchos tristes recuerdos. Pero tal vez

se haya olvidado el curioso trabajo de la

Dirección General de Regiones Devastadas, pro-

yectando y construyendo un pueblo nuevo, apo-

yados en una figura legal que lamentablemente

no llegó a todos los pueblos dañados. Para cier-

tos municipios de España que habían sufrido

gran destrucción por la guerra, el Gobierno de

Franco inventó la figura de la «adopción por el

Caudillo», que era un instrumento legal para la

labor de reconstrucción por el Estado de los mu-

nicipios más destruidos y también más afines.

La adopción quería decir tutela, patrocinio «y

demuestra el vivo interés del Jefe del Estado por

los pueblos y los hombres que sufrieron y el de-

seo de darles otra perspectiva moral y otros

rumbos», decía la prensa «nacional» del mo-

mento. Se consideraba la adopción como una

carta puebla, aludiendo a la tradición medieval.

Belchite quedó adoptado por el Caudillo por

Decreto de 7 de octubre de 1940.

En virtud de la adopción se hizo el Nuevo

Belchite, con proyectos todavía no concluidos.

Hay que empezar a contar cosas del pueblo

Nuevo, que tiene también muchos alicientes y

atractivos modernos para ser visitado y dejar el

Viejo Belchite para lección de historia y reflexión

cívica. Las varias lecciones que esconden las rui-

nas de Belchite son para crear una cátedra anti-

belicista, cuyos doctorados fueran en una nueva

asignatura: la paz. Belchite es símbolo para la

paz, y no creo que sea malo que se recuerde... pa-

cíficamente.

Belchite,símbolo para la paz


El conde, Señor de la Villa, se enamoró de

una humilde doncella y le pidió la mano.

Ella estaba prometida, amaba a un joven

del lugar y claro, le rechazó. El conde despechado

desterró al joven. La doncella presionada ante la

insistencia del conde al fin accedió a entregarle su

mano. ¡Se la cortó! El Señor de la Villa, viciosillo

él, pero enternecido por el gesto valiente de la

doncella, reacogió a su prometido y colmó a am-

bos de bendiciones y regalos. Un amigo, erudito

de la leyenda se me enfadará con la simplifica-

ción, pero poco más o menos fue así. La Mano de

ella, «Má d´ella» en el dialecto local, subió al es-

cudo heráldico y justifica el topónimo de la villa.

La Leyenda está en verso, en música, teatralizada,

en castellano, catalán, forma dialectal, en escultu-

ras, pinturas, fachadas, y sobre todo en el am-

biente de la población.

Maella es quizá el pueblo más europeo del

entorno bajoaragonés. Eminentemente agrícola

con excelentes producciones de aceite, vino, va-

rios millones de quilos de melocotón D.O.

Calanda... La gente gana y gasta, es moderna,

abierta, acogedora. Cataluña a sólo seis kilóme-

tros. Forma parte de las villas del Aragón Oriental

que hablan catalán, en sus variadas formas dialec-

tales, y que demuestran contundentemente su

aragonesismo, curtido y sentido. Tiene poco más

de dos mil habitantes pero presume en su

Comarca de tener la única plaza de toros y el úni-

co Ayuntamiento con ascensor.

Destaca en el dibujo y la realidad la torre del

Señorío, bellísima muestra de arte civil y las mu-

rallas potentes que encierren los restos de un cas-

tillo que exige consolidación y alguna discreta re-

habilitación porque ahora, más que verlo hay que

imaginarlo. El hermoso puente sobre el Ma-

tarranya, cuya agua se convierte en vino y fruta,

fue reconstruido tras la gran riada de hace cinco

años y lleva a las instalaciones donde se celebran

unos curiosos encuentros gastronómicos sobre La

Sartanae un guiso local de patatas, arroz, conejo,

pollo, verduras... donde cabe todo y participan to-

dos. En su Pabellón Municipal se celebra cada año

una Feria Regional del Melocotón que tiene voca-

ción internacional.

Es Maella cuna de grandes genios. Aquí na-

ció el pintor Hermenegildo Estevan; el composi-

tor, premio Heraldo de Aragón a los Valores

Humanos José Peris Lacasa; el artista del vidrio

Pons Cirac, el jurista Eusebio Rams, los artistas

Hernández Pallisa, Eduardo Lacasa y tantos otros

que tienen el genio y la vena de la mediterranei-

dad al servicio del arte o de la creación. Aquí na-

ció el escultor Pablo Gargallo Catalán. Obsérvese

el segundo apellido y obsérvese como aparece en

algunos sitios, por ejemplo en el Museo de Ceret

(Francia): «Pablo Gargallo, Catalán nacido en

Maella» ¡Que coma más aviesa!

Pueblo con historia. Por ejemplo, en la pri-

mera Guerra Carlista, en la batalla de Maella, Ca-

brera resultó herido y el General Pardiñas (con

importante calle en Madrid) murió, precipitando

el final de la guerra. Fue Maella villa de señorío, de

los Ariño, de los Almazán... Rebelde ya en 1439

contra su Señora Francisquina. Rebelde hoy con-

tra la apatía. Por si le va... sus fiestas son esta se-

mana, para San Lorenzo.

Maella,villa de leyenda


Huesca siempre es de actualidad, pero más

cuando llegan las Fiestas de Agosto. San

Lorenzo es mucho San Lorenzo. Ya se

sabe que la tradición sitúa su nacimiento en

Huesca. Fue ordenado diácono, y encargado de

administrar los bienes de la Iglesia y el cuidado de

los pobres. Por esta labor, es considerado uno de

los primeros archiveros y tesoreros de la Iglesia, y

es el patrón de los bibliotecarios. Fue encargado

de llevar a Huesca el Santo Grial, cáliz de la última

cena, que ahora está en Valencia. No creo que se le

recuerde por estas cosas, pero desde luego lo cele-

bran mucho, y lo pasan en grande en estas fechas.

Huesca presume de mairalesas y de danzan-

tes. El dance oscense a diferencia de la mayoría,

no ha permanecido estático, sino que ha evolucio-

nado constantemente. Lo que ha podido perder de

primitivismo y de rigor folklórico, lo ha ganado en

dimensión humana y en popularidad. Y gusta y

anima mucho. La calle la conquista la gente y las

famosas peñas: Los que faltaban, La Parrilla, La

conocida Zoiti, La Alegría Laurentina... A mi me

resulta particularmente grato el protagonismo de

la albahaca.

La albahaca despide un perfume caracterís-

tico, que compensa tantos olores malsanos festi-

vos. Las hojas más perfumadas son aquellas que se

recogen poco antes de la floración, ya que contie-

nen una mayor cantidad de sustancias oleosas que

determinan su aroma; Además es una de las plan-

tas aromáticas más preciadas en cocina, Tiene un

gusto dulce, es fragante y parece que es más fuer-

te cuando, en verano, el sol aumenta su intensi-

dad, aunque las hojas más viejas tienden a tener

un sabor más picante. En Huesca que hay tan bue-

na cocina y la gastronomía alcanza la excelencia,

la albahaca también es protagonista en el plato.

Ojo, en dosis elevadas es estupefaciente.

Pero estamos con un dibujo de la Catedral.

Es curioso que una ciudad como Huesca, capital

de una de las provincias más ricas en arte románi-

co (Jaca, Roda, quizá cien iglesias y mil ermitas) no

presuma de una catedral ejemplo del románico.

Los estudiosos dicen que se debe a que se utilizó

para el culto la mezquita mayor de la ciudad toma-

da a los musulmanes, hasta tiempos ya góticos.

Donde mas curiosamente he visto contada la por-

tada de la Catedral es en el Madoz, el famoso dic-

cionario geografico Estadístico Histórico de 1850

que debemos al abogado y ministro Pascual Ma-

doz. Corregidos los acentos dice así: « El arquitec-

to Juan de Olózaga comenzó la obra y levantó el

plano, del cual dejó un perfecto modelo ejecutado

en piedra y miniatura sobre la lindísima portada

(¿dónde estará?) debida también a su delicado cin-

cel que tiene mucho trabajo, y es de gran mérito

para aquella época: a dos varas del pavimento hay

14 estatuas de piedra, siete a cada lado, y de los

cimborrios que están sobre sus cabezas mueven 7

arcos que van en disminución del exterior al inte-

rior ocupando y disimulando el grueso de la mu-

ralla; entre estos hay 4 ordenes de figuras de santos

de relieve entero, de una tercia de largo cada una,

puestas en sus sitios con pedestales de variada y

fina labor. El 4 de abril de 1515 quedó concluida».

Lindísima sigue siendo quinientos años después.

Huesca,la catedral de la albahaca


La Ermita está situada en la confluencia del

río Matarranya y el Algars que juntan sus

aguas para seguir bajando a rendirse ex-

haustos al Ebro en Fayón. El entorno es medite-

rráneo interior de olivos, pinos, almendros, viña,

suaves cimas erosionadas y laderas con vocación

de secarral pero beneficiadas de matorral y árbo-

les que son hitos de paisaje. Un paisaje que está or-

lado al pie por las menguadas aguas de los dos ríos

y que susurran su contemplación. La Naturaleza, a

pelo, sin arreglos humanos. Un paisaje que va en-

trando lentamente en el viajero y le posee hasta es-

cuchar el silencio. Escuchar el silencio… es

verdad. ¡Se oye! Y cuantas cosas dice. Si uno se

hace humilde ante la humildad del entorno, si se

recoge, claro que le habla la Naturaleza. Me refie-

ro a un día cualquiera, sin gente, no el primer do-

mingo de Setiembre cuando se honra a la Virgen y

el santuario, los jardines aledaños, riberas y riba-

zos, se llenan de gente. Cada sombra una tertulia.

Cada corro un canto a la amistad.

Ahora se llega a la Ermita en coche por un

magnifico camino asfaltado paralelo al rio al que

trata de tu a tu. Pero el ultimo tramo, el antiguo

paseo de cipreses, conviene hacerlo a pie, porque

es como un camino iniciatico que te va acercando

entre peirones de Via Crucis a la almendra de tan-

ta magnificencia que es la Ermita y al corazón de

la misma, la imagen de la Virgen de Dos Aguas,

depositaria de la fe de la mayoría de los nonaspi-

nos y de los vecinos de los pueblos del entorno. En

lo medioambiental es un regalo de la naturaleza

de impactante atractivo, popularmente es un pun-

to de encuentro comarcal y en lo religioso con-

centra un espacio de sólida fe. Todo resulta balsá-

mico para el espíritu. Si me permiten un poco de

vieja retórica la Ermita de la Virgen de Dos Aguas

es la joya más preciada del collar de alicientes que

rodean la villa de Nonaspe.

Nonaspe, villa templaria y sanjuanista, dis-

fruta de una singular ubicación, en un promonto-

rio. Su trama urbana, densa y llana, es casi tan

acogedora como sus gentes. Gente simpática.

Tiene Castillo rehabilitado que ahora es Casa

Consistorial, Museo e iglesia gótica, aunque muy

modificada, que a un servidor le encanta por su

austeridad y armónica proporción interior. El últi-

mo viaje había una Virgen de Dos Aguas que aca-

baban de comprar a un anticuario de Reus por

5.000 euros, y esto me recuerda que la laboriosa y

veterana Hermandad de la Virgen está también

empeñada en colocar en la Ermita un retablo del

XVIII restaurado que han comprado a otra ermi-

ta particular de reino vecino.

Es punto de referencia en el mercado de la

almendra en España. Industrias de nuevo cuño

sorprenden en un nuevo polígono industrial. Y

ha superado los problemas de sequía, gracias a

las elevaciones del Ebro para agua de boca y con

un plan PEBEA que ha puesto en regadío más de

mil hectáreas triplicando las 411 de regadío tra-

dicional.

Se vive a gusto y eso se trasmite. No hay más

que ver las partidas de «butifarra» en los bares.

Están poco más de mil habitantes pero en una re-

ducida encuesta al 36 % les parece su pueblo aco-

gedor, al 19% excelente y al 23% fascinante…

Pues, eso.

Nonaspe,ermita de la Virgen de Dos Aguas


El pueblo tiene poco más de cien habitantes,

pero caramba, te deja con la boca abierta.

La desafiante mole de la iglesia y torre del

Monasterio, con sus milenarias y bien canteadas

piedras de sillería impresionan. La mole pétrea de

la torre monastica, la más alta y quizá la más be-

lla del románico aragonés, sobresale por encima

de todos los tejados de lajas de las casas que la ro-

dean. Lástima que se vea todavía alguna chapa de

uralita y plástico. Y ¡peligro! Una gran grúa y va-

rias hormigoneras dan ganas de temblar. La

«marbellización» del Pirineo asoma por todas

partes y la voracidad del cemento y del ladrillo no

se amilana ante el imponente testimonio de mile-

naria historia.

A un paso de Jaca. La voluntariosa guía Ma-

ría Ángeles, que tiene la iglesia perfectamente lim-

pia, aunque lamentablemente no haya ni un solo

folleto ni cartel explicativo, dice que pasan más de

un millón de viajeros al año. Esta iglesia es lo que

queda de un Monasterio femenino llamado pri-

mero de Santa María, después de las Sorores y

ahora de Santa Cruz de la Serós. Fue fundado por

Sancho Garcés hace unos mil años, 1.015 concre-

tamente. ¡Que gozada! Era el más famoso monas-

terio aragonés femenino. Ingresaban señoras de la

Casa Real y de la nobleza aragonesa, y su abadesa

mandaba en numerosos pueblos, iglesias y pose-

siones en la redolada. Tres hijas de Ramiro I se in-

tegraron en la comunidad: Teresa, Sancha y

Urraca. Alfonso II concedió al Monasterio el

Señorío de la Villa de Santa Cruz y de ahí la nue-

va denominación de Santa Cruz de las Sorores.

Pero a medida que van bajando las conquistas ara-

gonesas hacia el Ebro, se pierde la presencia real, y

otros monasterios del cister o de ordenes militares

se chupan las donaciones y el favor real. En el XVI

se van las monjas a Jaca (las Benitas), a su calle

Mayor demostrando su pasado poderío y se llevan

el sarcófago de Doña Sancha con singular icono-

grafía de la Anunciación.

Este Monasterio es importante como histó-

rico y como artístico. Contundente románico con

la singular técnica constructiva y las decoraciones

de bolas e impostas de ajedrezado jaqués. La igle-

sia conserva magnífico retablo del XV con imagen

de Santa María en alabastro policromado. Y otro

curiosísimo retablo–armario, mejor altar de viaje,

procedente de Amberes, todo en madera de una

sola pieza, con el Entierro de Cristo y poco más,

pero que es mucho. Para el debate y la anécdota ar-

tística se reserva el acceso a la cámara secreta a tra-

vés de una escalera de impactante modernidad.

Como prólogo a la visita se disfruta con la

armoniosa Ermita románica de San Caprasio que

se ubica a la entrada. Foto obligada. Como epílogo

puede el viajero remansar su espíritu en los dos

restaurantes que sirven ternasco a la brasa tan con-

tundente como el románico. Todo no puede ser tan

gratificante y el viajero puede lamentar que el Evan-

geliario de Doña Felicia, segunda esposa de Sancho

Ramírez y madre de los Reyes Pedro I y Alfonso I

el Batallador, donado a su cuñada la abadesa de

Santa Cruz, se encuentra ahora en el Metropolitan

Museum of Art de Nueva York. Por cierto, muy

bien expuesto y conservado. Zenquíu.

Santa Cruz de la Serós,contundente románico


En la Casa Consistorial de Alcañiz, proce-

dente del Castillo medieval, hay una pin-

tura que es la Rueda de la Fortuna

representando lo efímero de la gloria. Sus perso-

najes encaramados en la rueda son una clara alu-

sión al paso del tiempo y al destino. Según la

posición que ocupan dicen: Reinaré, reino, reiné,

ya no soy nada. Menos mal que escrito en latín,

no cabrea, pasa desapercibido. Es la primera rue-

da que hace célebre a la Ciudad. Luego vienen

muchas más, porque de todos son conocidas las

carreras de coches en el Circuito (desde 1965), y

el futuro de la ciudad se está consolidando con la

importantisima inversión que supone la Ciudad

del Motor y la Ciudad del Transporte. Y los asun-

tos de ruedas y motores, que son futuro, están

siempre presentes tanto con la construcción de

una Variante cuestionada pero importantisima,

como con la Autovía a Zaragoza, nada cuestiona-

da y de más calado todavía. Así no extraña que el

censo de vehículos por habitante en Alcañiz sea

de los mayores de España. Rueda, rodando, Al-

cañiz va mejorando.

En Alcañiz van las ruedas y lo redondo. No

se olvide la concentración de tambores que true-

nan con rasmia en Semana Santa. Ni la redondez

de sus magnificas aceitunas que dan uno de los

mejores aceites del mundo y que cada vez comer-

cializan mejor. La ciudad crece y mejora día a día

en calidad de vida, en oportunidades, en oferta

cultural, en patrimonio y en atractivos. Su porve-

nir parece, redondo.

Tengo para mí, que bastante ha podido con-

tribuir a este progreso una Biblioteca Municipal

que es un ejemplo. (De nada, Ignacio). Práctica-

mente se creó en 1982, ocupando un local de los

antiguos calabozos. Curiosamente se hizo realidad

lo que metafóricamente dijera Concepción Arenal

«cada biblioteca que se abre es una cárcel que se

cierra». La biblioteca irradia mucha actividad cul-

tural. Siempre ha habido una firme decisión de

apoyo de las sucesivas corporaciones. Ahora hasta

tiene sucursales en Puigmoreno y Valmuel y un

servicio on line que es una maravilla. Esto de la

cultura, a la larga, es la mejor inversión.

Hablando de libros. El humanista alcañiza-

no Juan Sobrarías pronunció un discurso ante el

Senado de la Villa «en el año del Señor de 1506»

titulado Alabanzas de Alcañiz. ¡Vaya sin son ala-

banzas! Desde hace 500 años los alcañizanos pue-

den sentirse orgullosos de su nacimiento a juzgar

por el rosario de virtudes y bondades que les des-

cribe su paisano. Dice cosas así «¡Oh municipio

libre de todo vicio en tu cielo y atmósfera y col-

mado de toda clase de virtudes, al que los dioses

han hecho partícipe de los bienes celestiales!» La

edición crítica debida a José María Maestre debe

estar en la mesilla de muchos y consciente o in-

conscientemente en la mente de los alcañizanos,

porque presumen de su ciudad, la defienden, y

frente al exterior esconden sus posibles debilida-

des, resaltando sus bondades. Los alcañizanos tie-

nen mucho amor a Alcañiz, y eso se nota y se

trasmite. El orgullo propio engendra confianza y

el optimismo genera desarrollo. Así es una ciudad

dinámica y con crecimiento sostenido. Esta sema-

na celebra las Fiestas Mayores. Una buena excusa

para visitar Alcañiz.

Alcañiz,desarrollo sobre ruedas


No me van a creer, pero en Purujosa que

tiene censados 54 habitantes luce un se-

máforo permanentemente guiñando el

ojo las 24 horas de todos los días a los transeúntes

que van de la Plaza de San Ramón a la Plaza del

Ayuntamiento. Y eso que del censo en invierno

quedan menos de media docena, contando los dos

pacientes pastores, Ángel y Benito con unos miles

de ovejas paciendo en tierras del municipio. Me di-

cen que el año pasado cuando marchó el más fijo,

el juez de paz, a Zaragoza hubo noches que en el

pueblo no durmió nadie. Paz extrema. Eso, si, el

semáforo siguió funcionando por si acaso. Es cosa

del Guiness.

Purujosa es sugerente final de una ruta muy

graciosa que remonta el río Isuela. Saliendo de la

autovía a Madrid, en Morata, cuando se intuye el

Jiloca, el viajero ve y disfruta el Palacio de los

Condes; a nada kilómetros queda asombrado en la

singular plaza poligonal de Chodes; poco más ade-

lante, se le abre la boca, y no sólo por mirar hacia

arriba, ante el espectacular castillo de Mesones y la

cierra bien a gusto al llegar a Tierga y parar en la

Fonda de Esther, cuyos guisotes y asados tradicio-

nales son de los que hacen afición a viajar y comer

en pleno mundo rural. Trasobares, hoy buen pan y

ayer cister medieval, y luego el viajero, sigue ascen-

diendo por la cara oculta del Moncayo hasta llegar

a Calcena, donde se sorprende con una iglesia que

es una catedral y con parajes naturales excepciona-

les. Subiendo un poco más entre choperas y zarza-

les, al fin, se llega a la meta de nuestro dibujo de

hoy, a Purujosa, lindando con Soria en el Mojón

Beratón. Se puede celebrar la llegada en el albergue

donde hacen criadillas y rabo de toro estofado.

Purujosa es una pequeña y olvidada locali-

dad de la provincia de Zaragoza. En las estribacio-

nes del Moncayo. Su altura ronda los mil metros,

y los picos que la rondan ya andan por los 1.500.

Andando se disfruta del paisaje y se puede bajar a

Calcena, 6 km en verano que parecen 60 en in-

vierno. A Zaragoza hay un centenar. A algunos del

lugar, Zaragoza les parece muy lejos, otro mundo.

Y es que lo es. Celebran las Fiestas para San Ra-

món (¿?), precisamente el próximo domingo, y se

han montado en la modernidad: junto a actuacio-

nes de la Rondalla, organizan sesiones de karaoke,

y tras la Misa Baturra, funciona el Disco móvil.

¡Que no decaiga la fiesta! Pueden llegar fácilmen-

te a 180 personas, si el tiempo acompaña… Por

cierto que aprovechan los dias de fiesta para arre-

glar el pueblo. Seis personas trabajan solamente

los sábados embaldosando la calle Mayor. No me

digan que no atrae darse un garbeo por Purujosa.

Además: fuentes, rocas, pinos, bosques, un privi-

legio de la Naturaleza.

Hay mucho amor en el dibujo de TPB por-

que esta acuarela le recuerda su infancia y una ex-

posición escolar muy importante de 1933. Tanto

que publicaba la prensa: «Mucho han laborado los

señores maestros, don Teodoro Pérez y Doña

María Aznar, en preparar bien a los niños, para

esta gran exposición…» Como abran adivinado, la

exposición era en Purujosa, el maestro era su pa-

dre y él ya empezaba a emborronar cuadernos.

¡Señor, Señor, cómo pasa el tiempo!

Purujosa,el semáforo del Moncayo


Un cartel lo pregona a la entrada, porque el

gran río rodea amorosamente el pueblo,

digo yo. Villa sanjuanista, en el Bajo

Aragón a siete kilómetros de Caspe. Antiquísima

villa, dice en su heráldica, pero con una ejemplar

modernidad en la forma de ser de sus gentes. Unos

400. Gentes amistosas que hacen que el visitante se

encuentre a gusto nada más llegar. Reino del senti-

do común y de la cordialidad. Es un pueblo que

engancha. Se entra por una gran avenida que yo

interpreto como brazos abiertos para acoger a la

gente. Una rotonda de las muchas que ahora po-

nen por todos los lados, sirve no solo para regular

el tráfico rodado, sino para exhibir un sugerente

carro con un fondo a favor de la cultura, el civismo,

los libros… En la entrada se levanta un monumen-

to a los linajes de los Reyes de Aragón y una placa

de cerámica transcribe un saludo del Rey Juan

Carlos. Esto acredita que es pueblo con historia

pero que vive el presente. La primera calle de la de-

recha la han dedicado al secretario municipal, Juan

Ferrer, en un ejemplo de generosidad administra-

tiva nada usual. Otro monolito, delante del emble-

mático bar de siempre, ahora llamado Mirador,

luce el escudo de la villa en hierro. La pieza herál-

dica, pregona su nobleza. Más adelante, un busto

recuerda a Joaquín Costa y al final de la calle de las

bodegas (gran invento el colocar las bodegas agru-

padas) otro monolito se dedica al botánico

Francisco Loscos que tuvo su primera farmacia en

Chiprana y a ella dedico una de las 2.624 plantas

aragonesas que clasificó, la «eupordia helioscopioi-

des». En todos estos adornos urbanos de recuerdo

veo la gratitud de gente noble.

Quizá siguiendo la simiente de Loscos se

construyó un Herbario, en edificio singular,

donde se muestran didácticamente la flora del

lugar, en especial de las Saladas, unas lagunas

endorreicas (sin salida de aguas) próximas a la

villa que tienen una singular vegetación, junto a

las suaves playas llenas de costras salinas. Los

fondos están tapizados con tapetes microbianos

compuestos por miles de microscópicos seres vi-

vos que en su respiración desprenden azufre,

dando lugar a unas condiciones ambientales si-

milares a las de la formación del planeta Tierra.

¡Ahí queda eso!

Generosamente, grandes murales repro-

ducen los monumentos funerarios romanos de

Fabara y Caspe, que con el suyo de Chiprana in-

crustado en su Ermita de la Consolación confor-

man la Ruta de los Mausoleos del Bajo Aragón.

La Iglesia de San Juan es una joya gótico–mudé-

jar, con un rico interior de pinturas de lazos y te-

chumbre de madera policromada cuya visita ya

justifica el viaje. A la ostentosa fachada barroca

le faltan las dos torres, pero conociendo a los

chipranescos no me extrañaría que en el próxi-

mo dibujo de TPB ya aparezcan. Presumen del

primer Paseo Marítimo del Mar de Aragón, cui-

dada piscina, gran pabellón donde cabe todo.

Único pueblo de la zona cuyo divertimento tra-

dicional es «la morra», como el juego de los chi-

nos pero a lo baturro. Tiene olivas y encurtidos

de primera, notable aceite, frutas de sobresalien-

te. Y con todo, lo mejor son sus gentes. En

Chiprana son pocos, pero son mucho. «Mu-

chismo».

Chiprana,la novia del Ebro


El Ayuntamiento de Casbas de Huesca está

situado en el Somontano o pie de monte os-

cense de la Hoya, estribaciones de la Sierra

de Guara, en el valle del río Formiga ¿Situados?

Hoy todo hay que referirlo desde el volante de un

coche, así que mejor precisamos: Carretera N–240

de Huesca a Barbastro, desvío en Angüés, y 6 km.

hacia el Norte. Si se pasa un poco, llegará a Sieso,

donde hacen unos de los mejores quesos de Ara-

gón y si se pierde otro poco a lo mejor se topa con

la cercana Ermita sanjuanista de San Miguel de

Foces donde se asombrará con las magnificas pin-

turas góticas que son de lo más espectacular del

magnifico tesoro pictórico conservado (a veces,

mal) en este somontano oscense.

Pero no se pase, porque Casbas tiene un

Monasterio cisterciense femenino que eso si que

es una pasada. Un gran conjunto de edificaciones

amontonadas con 836 años de historia desde su

fundación… iglesia del XII, claustro del XV y de-

pendencias monacales de todos los siglos. Mucha

historia en piedra y ladrillo, incluso contemporá-

nea, de anteayer mismo. El monasterio de Santa

Maria de Gloria, en los años ochenta era una rui-

na sostenida por unas monjitas muy mayores y los

vecinos del pueblo que no sé si llegaban a un cen-

tenar. Para gran alegría de los que nos gustan estas

glorias, en el verano del año 1988 llegó el abad de

los monjes de Poblet y la abadesa de Vallbona de

las Monjas, y trajeron tres cistercienses catala-

nas–mallorquinas que diez años después habían

conseguido una revolución: el gallinero era una

fábrica de cerámica, la cuadra tienda exposición, y

cuatro personas trabajaban como asalariadas del

monasterio. No puedo olvidar sus dulces «suspi-

ros» hechos con clara de huevo horneados duran-

te seis horas. Se revelaron como extraordinarias

«comerciales». Primum vívere.

Pero lo suyo era lo espiritual, y quisieron ser

utiles a la comunidad desde el Evangelio. Así orga-

nizaban jornadas espirituales, semanas de oración e

integración personal, ayudaban a la gente a descu-

brir la raíz de sus comportamientos, a mejorar sus

relaciones interpersonales, a experimentar las vi-

vencias evangélicas. Hicieron un espacio de oración

entre los espacios medievales, con muros encalados

y suelos de esparto, donde Sor Angelina ofrecía en

las meditaciones unas interpretaciones de cítara,

que transportaban el espíritu. Un servidor, llegó a

escribir que aquello «era el cielo en la tierra».

¡Ay! La Comunidad de Monjas se disgregó

por diversos motivos. No hay vocaciones y hace

tres años supimos que las Madres Bernardas del

Cister abandonaban el monasterio, tras haberlo ha-

bitado más de ocho siglos. El mes pasado hemos

conocido que lo ha comprado, sin ánimo de lucro,

la Fundación Progea, creo que por 900.000 euros,

cuya primera intención es rehabilitar la iglesia y

después restaurar el resto del Monasterio, de la

mano de un muy prestigioso arquitecto. Bienvenida

la iniciativa privada a la siempre necesitada obra de

conservación y mejora del patrimonio.

Ya nada es como antes, ni los Monasterios,

que eran sólidos testigos de la historia de sus en-

tornos. Todo sea a mayor gloria del Monasterio de

Santa María de Gloria.

Casbas de Huesca,últimas noticias monásticas


Es difícil encontrar espacios tan sugerentes.

Así lo pensaría ya Alfonso I cuando tras la

toma de Zaragoza, siglo XII, apreció que

hacia el sur había muchas tierras pero pocos habi-

tantes. Y como era necesario para el Reino repo-

blar aquellos territorios tan agradables, pensarían

en estimular voluntades de navarros, bearneses,

gascones… para que fueran y se asentaran. Al

pueblecito conquistado le cambiaron el nombre y

le pusieron otro también sugerente, Vistabella.

Con toda la razón.

Vistabella está 62 k. de Zaragoza y a 18 de

Cariñena. Para ir, al llegar a Paniza, hay que tirar-

se al monte. Unos montes acogedores, nada agresi-

vos que esconden sorpresas. Tanto que «Vistabella

y Aladrén, están juntos y no se ven» a pesar de que

les separan solo 4 km y, bueno, muchas cosas, que

ya se sabe que entre pueblos vecinos estas cosas pa-

san. Unos montes en torno a los 800 m. de altitud

donde domina la encinas o carrascas que tiran

para el cielo entro majuelos, zarzamoras, aliagas,

tomillos…; unos montes donde se puede gozar de

la Naturaleza a pleno pulmón en multitud de pase-

os. A mi amigo Félix le debo la gozada de recorrer

el río hacia arriba, camino de Cerveruela, por una

carreterita que se abre paso junto al Huerva, entre

carrascales y viñedos. Camino lírico y paradisíaco.

¿He dicho que el Huerva es el alma y vida de

Vistabella? ¿Y que solo hay medio centenar de habi-

tantes? Bueno, pues queda dicho, pero hay muchas

cosas que tienen también envidiable alma rural. Por

ejemplo la Romeria a Santa Quiteria en la que la

imagen de la Santa se traslada sobre peana a hom-

bros de mujeres… por el camino más penoso. Se

cantan los gozos, se besa la reliquia de la Santa pro-

tectora de la rabia, se reparte el «pan bendito» y el

Ayuntamiento invita, faltaría plus. Es la patrona, y el

patrón San Miguel. Los tiempos modernos han

obligado a que los festejos se trasladen a la tercera

semana de agosto, para que puedan acudir los vista-

bellanos y sus muchos amigos, pero para el Arcán-

gel, en su fecha, se sigue reservando un Rosario

General con participación de todo el pueblo, canta-

do a dos voces… exclusivamente por los hombres.

Esto de distinguir, en lo menudo, es lo que distingue

a algunos queridos y distinguidos pueblos.

Aún se distingue el molino, convertido en

viviendas, y la balsa convertida en piscina. Ya no

se distingue una ocupación tradicional de Vista-

bella, la fabricación del carbón vegetal, el carbo-

neo. Sólo hace 60 años aun se quemaban en

invierno en el propio monte, las carrascas, con

reglas que los vecinos cumplían a rajatabla. Y el

carbón era transportado en «seretas» hasta los

mercadillos de Zaragoza. También se distingue el

antiguo horno comunitario, al lado de la Casa

Lugar… convertido en Teleclub. Lugar de en-

cuentro donde los fines de semana presumen de

las mejores tapas de la zona.

Acabo. Iglesia de San Miguel con magnifico

retablo, Ermita de Santa Quiteria. Senderos y veri-

cuetos, naturaleza virgen, gente vieja con mucha

experiencia y jóvenes con empuje, u otros que

gustan de sus raíces y vuelven a repoblar Vista-

bella, siguiendo los consejos de Alfonso I, el Con-

quistador. Vistabella, conquista.

Vistabella,un gozo para la vista


Alas orillas del Ebro/me puse a conside-

rar/que sería Zaragoza/sin la Virgen del

Pilar. ¡Anda que sin el Ebro! Las dos señas

de identidad dibuja TPB en estas fechas tan entra-

ñables de fiesta y jolgorio. Silueta característica,

casi folklórica, pero que identifica la ciudad, por-

que nos identificamos con ella. Es cartel clásico.

La Fe, la historia, el arte, los acontecimientos ex-

traordinarios y la vida cotidiana, tienen por esce-

nario el entorno del dibujo.

La ciudad se convierte en pueblo cuando lle-

gan las Fiestas, porque hasta los más remilgados se

vuelven como más populares y todo parece más ru-

ral. Se vuelve al origen. Para el Pilar siempre ha rei-

nado el pueblo y las calles son sus palacios. Las

peñas mandan, las carpas verbenean, la gente lo in-

unda todo. No es preciso que sean Fiestas del Pilar

para que los aragoneses inunden el templo ni para

que en la ribera comenten y discutan sobre el futu-

ro del Ebro. Ahora con el puente.

Un puente que empezó Pedro IV el Cere-

monioso y concluyó Alfonso V el Magnánimo. La

puente, como antes se decía, tiene 224 metros de

largo por 12 de ancho. En este puente murieron el

Padre Boggiero y el presbítero Sas, ahora hace 200

años. Dos leones de piedra, sentados, vigilaban la

entrada y salida. Ahora son de bronce, de Paco

Rallo, y están en pie como más atentos ya que so-

plan cierzos preocupantes, porque el puente se ce-

dió al Estado pero ahora es de la Ciudad, y la

Ciudad quiere, ¡al fin! aprovechar y disfrutar del

Ebro, y eso exige alguna reforma en tan reforma-

do paso.

El Pilar es Monumento Nacional desde 1904,

Basílica desde 1948. Impresionante edificio que en

origen fue humilde capilla en una casa romana, des-

pués iglesia de adobes, más tarde templo románico,

luego gótico y ruina cuando en 1435 se incendió.

Sobre sus cenizas se edificó la Iglesia de Santa María

la Mayor, que se demolió para levantar el proyecto

que llevó a cabo Ventura Rodríguez en el XVIII. Un

singular edificio de 130 metros de largo por 76 de

ancho y 80 metros de altura hasta la cruz de la cú-

pula. Caben 5.000 personas. El Pilar, gigantesco

relicario de una «columna» (redonda) que curiosa-

mente no es «pilar» (rectangular) sobre la que luce,

reluce y alumbra una imagen de sólo 36 cm. Imagen

de una sola pieza, de madera frondosa con dos nu-

dos, a la altura del tobillos y bajo el hombro derecho.

Una imagen que es el más importante referente

emocional y religioso de los aragoneses, que a miles

van a verla siempre que pueden, porque a la Virgen

se le reza con la mirada. Y con el beso en el óvalo de

la columna de jaspe, que hubo que recubrir porque

se la llevaban a trocitos. Alvarez Quintero decía en

boca de un personaje que solo conseguiría el cora-

zón amado «cuando aprendas a rezar, como reza

Zaragoza, a la Virgen del Pilar».

El Pilar esta interiorizado en los corazones

de los aragoneses y protagoniza muchas de sus

emociones, convirtiendo la dura plaza en hermo-

so jardín cuando las flores de la ofrenda perfuman

la redolada poniendo colores a los sentimientos. Y

la Virgen... «Virgen santa, madre mía, luz hermo-

sa, claro día...» ¡Échanos una mano, porfa, que

esta todo muy espeso!

Zaragoza,el Pilar, un mundo, un puente al futuro


Con sus caras de cartón, sus gestos grotescos

y su mirada perdida, los gigantes y los ca-

bezudos pregonan las Fiestas. En España,

empezaron a salir en la Edad Media en el Corpus de

Barcelona, en el de Daroca... Hoy están por todas

las fiestas que se precien. En Aragón no menos de

155 gigantones tiene inventariados la Asociación

de Portadores Músicos y Amigos de los Gigantes de

Aragón. Y cabezudos no digamos... Ya saben...

«¡Grandes para los reveses, luchando tercos y ru-

dos, somos los aragoneses... Gigantes y

Cabezudos!» Y no es por señalar, que es un chiste

muy facilón. En Zaragoza, hay quien dice que vi-

nieron con Alfonso V desde Sicilia en el XV. Estas

cosas les gusta mucho estudiarlas a la Asociación de

Gaiteros de Aragón, que en esto y en otras muchas

cosas de aragonesismo cultural están muy puestos.

Pregoneros de la alegría festiva son plato

fuerte en las Fiestas de Zaragoza. De ahí que la

Comparsa, ahora subvencionada por la CAI, esté

siempre en renovación y mejora. Fue famosa la

antigua comparsa que, en 1860, recibió a la Reina

Isabel II representando a Fernando de Antequera

y el evento del Compromiso de Caspe. Pero la

base de nuestra actual comparsa son los ocho gi-

gantes y ocho cabezudos de 1867 obra del pintor

decorador, bohemio simpático, Felix Oroz que

murió en Maella. Y se fue completando, por ejem-

plo con el escultor que nació en La Muela, Dioniso

Lasuén, que diseñó Gargantúa. Los Cabezudos

que ya en el siglo pasado eran encorridos y enco-

rrían a los más valientes eran: el Forano y la

Forana, el Torero, el Tuerto, el Morico, el Roba-

culeros, el Berrugón y el Boticario. Después, San-

cho Panza duró sólo un año, porque llevó mucho

tute. No así la Pilara del Oasis que nació en 1982 y

sigue zumbando.

Los gigantes son serios y van bien tiesos, pa-

rece que se han tragado un palo de gran escoba:

Los Duques de Villahermosa, Don Quijote y

Dulcinea, El Rey (Alfonso I) y la Reina (Doña

Urraca), la Mora (por África), el Chino (por Asia),

Gastón y su Dama del Bearn... Dan porte al espec-

táculo, asombran a los niños, hacen sonreír a los

mayores, son un canto de ingenuidad. Pero los ca-

bezudos son más revoltosos. Generalmente llevan

las cabezas gentes alegres, (no de cabeza ligera)

conscientes de su papel de ilusionar a los niños,

para que les broten emociones mezcladas de temor

y diversión, de turbación, sobresalto, alborozo, re-

gocijo, excitación... Los niños prueban su osadía,

venciendo el recelo al acercarse a esos «extraños»

seres que corren y corren y parece que asustan

pero son unos buenazos. Hay que ser abuelo, para

entender la grandeza de los pequeños cabezudos y

la inocencia de los apuestos gigantes. Dicen que

son para los niños, pero ya, ya... el mismo Teodoro

que los dibuja se lo pasa pipa con su nieta Amelia...

¡cómo lo pasan/mos los abuelos!

Póngale música, canturreeló, y rejuvenecerá:

«Al Berrugón le picaron los mosquitos y se com-

pró un sombrero de tres picos»; «El Tuerto por me-

lón se cayó un tozolón»; «Que no se diga, que no se

note, que La Forana lleva bigote»... La Fiesta es

trasgresión, lucha contra lo cotidiano. En Fiestas

todos somos un poco niños. ¡A pasarlo bien!

Zaragoza,comparsa de cabezudos y gigantes


Nada de lo que se refiera a Jaca puede ser

ajeno a los aragoneses, no porque sea

ahora turística «perla del pirineo», sino

porque desde hace siglos es raíz del reino. Sancho

Ramírez la eligió, hace más de 900 años, para ca-

pital del pequeño Reino de Aragón, desglosado de

la monarquía pamplonesa, en el entorno territo-

rial del río del mismo nombre. Por supuesto, no

puede ignorarse su catedral que es la primera ro-

mánica de España iniciada entonces, a mediados

del siglo XI y ¿concluida? Aún están en ello.

Las catedrales no se hacían de la noche a la

mañana. Son procesos de siglos. Por ejemplo, en la

de Jaca, como solía suceder se levantaron primero

los muros perimetrales y la cabecera. ¡Venga ro-

mánico! Pero no se abovedó seguidamente en pie-

dra la nave principal, cubriéndose con techumbre

de madera. Un incendió la destruyó y entonces, ya

siglo XVI, se hicieron las bóvedas de crucería es-

trellada, tan góticas entre románico, que llaman la

atención, si no se conoce el proceso. Esto lo saben

bien los arquitectos y los historiadores del arte,

pero no suele explicarse esta explicación y uno no

se explica estos casi inexplicables anacronismos.

¿Me explico?

Tampoco se explica demasiado que el

Museo Diocesano de Arte Sacro Medieval, uno de

los mejores escaparates románicos de España, lle-

ve cuatro años cerrado. Ocupaba lo que fue el an-

tiguo claustro catedralicio y estancias aledañas.

Allí se podía disfrutar con las pinturas murales ro-

mánicas trasladadas con mimo, paciencia y a ve-

ces algún sofocón, de diversas iglesias, como las de

Bagüés, Ruesta, Susín, Navasa... Tras desmontar

cubiertas de los espacios del Museo parece que

hay nuevo proyecto... sólo falta cerrar el asunto de

la financiación. O sea, nimiedades. Dineros.

Pero el viajero, se consolará dulcemente con

los «jaqueses», «lazos», «Condes o patatas de Jaca» y

a cambio podrá ver el museo recientemente abierto

de Miniaturas Militares (Soldaditos de Plomo) en

dependencias de La Ciudadela. Magnífico, con fines

educativos, consta de 23 escenarios con 32.000 pie-

zas que reflejan con sumo cuidado batallas y hechos

de guerra, desde el antiguo Egipto hasta las actuales

Misiones Humanitarias pasando por el Medioevo o

las guerras del siglo XX. No han olvidado la Brigada

de Cazadores de Montaña de Aragón.

Hablar de la Catedral de Jaca es pensar en el

estilo decorativo llamado románico jaqués, en los

capiteles y esculturas del «maestro de Jaca», en la

urna del caspolino San Indalecio, en las pinturas

de Fray Manuel Bayeu, en la vara jaquesa, en la

impresionante portada meridional o la curiosa

bóveda octogonal sobre el crucero, en las actas en

pergamino del primer concilio de Jaca de 1063

¡ay, tantas cosas!...pero en clave de futuro, tam-

bién puede pensarse lo bien que quedaría demo-

ler el edificio contiguo al pórtico, para dejar otra

apertura a la Lonja, dejar exento y limpiar el exte-

rior de la capilla de la Trinidad, hacer el Museo

Jacobeo y por allí tener acceso a la torre de la ca-

tedral, que ahora es casi imposible subir. Parece

que eso está en la cabeza de gente de seso. O sea,

que la catedral, aunque sea del siglo XI, lo será

también del siglo XXI.

Jaca,la catedral: cabeza del arte románico


El río Gállego le da apellido pero sus mejo-

res aguas son del río Aguas Limpias que

viene directamente del glaciar. Sallent es

roca, verde y agua. En invierno, nieve. El agua

sale por todos lados. Alberto Serrano citaba que

«A mediados del siglo XVIII el padre Marton

mostró su convencimiento de que en Sallent,

Cabeza del Valle de Tena, se quedó varada la

nave del diluvio universal y donde el Patriarca y

sus sucesores se aplicaron en la fundación de

pueblos y ciudades: Bubal (por Tubal), Panticosa

(Pan), Sallent (Sem)». O sea, que la cosa viene de

lejos. Más historia de andar por casa: como no

entraron nunca los árabes, en Sallent hay muchos

rubios, que recuerdan como personajes fatales

para la villa a Felipe II y Napoleón. Y a la In-

quisición que hizo de las suyas en el valle, que-

mando brujas.

Ahora es un paraíso. Sólo hay que sentar-

se un rato en el mentidero, en el carasol de la

plaza, frente a la vieja ermita sin restaurar toda-

vía, ver y escuchar a los nativos, casi todos bilin-

gües, o a los visitantes, casi todos zaragozanos

que se quedan con la boca abierta al mirar el

diente fino de Peña Foratata y ya no la cierran de

feliz asombro en todo el día. Así aprovechan

para comer estupendamente en Socotor o cual-

quiera de sus muchos restaurantes. Los que se

van a la nieve, almuerzan muy bien, y ya no ba-

jan hasta la cena que es el momento de contar

sus batallitas en la montaña. Los pequeños hote-

les «con encanto» sólo dan desayuno. Los veci-

nos franceses pasan a pasar el día, y pasan de

comer. Sólo compran.

Sentados en el Mentidero se tiene además la

ventaja de no ver el rocódromo que afea la plaza

principal, e incluso la placita de tejadillos pirenai-

cos, con vocación suiza. Mucho habría que decir

de Sallent, de sus usos y costumbres, de su casas

ancestrales como la Del Reino, de sus inicios en el

turismo, del inicio fotográfico del Dr. Gota, de la

energía vital de Pirineos Sur, de su futuro espe-

ranzador... No cabe.

Junto a la Iglesia, con sensacional retablo de

Juan Moreto y con la Virgen de las Nieves con pio-

let en una capilla, está la flamante Biblioteca.

Asombra la bibliografía que hay sobre Sallent y

sus cosas. Se ha editado un resumen con más de

mil publicaciones. Y les gusta mucho la letra por-

que convocan un famoso concurso de relatos cor-

tos, creo que para leer en tres minutos, y Premios

de Investigación «Villa de Sallent». EL VIII pre-

mio lo ganó Alberto Martínez con una gran apor-

tación a la historia contemporánea del esquí en

Sallent. Parece que la cosa empezó cuando el aba-

te Ludovic Gaurier, que estudiaba los glaciares del

Pirineo, cruzó en 1905 la frontera por el Portalet y

empezó a deslizarse con sus dos tablas hasta la

«cantina» antiguo refugio de peones camineros y

de Montañeros de Aragón, para llegar después a

Sallent. Navidad de 1905. Ahí parece que comen-

zó el esquí en el Valle de Tena, que ha enganchado

con tanta fuerza a montañeros por su belleza y a

montañeses por su utilidad. Utilidad para des-

plazarse y romper su aislamiento y utilidad para

revalorizar sus montañas. Véase Formigal, monu-

mento al ladrillo aragonés y su entorno en peligro

de «marbellización».

Sallent de Gállego,cabeza del valle de Tena


Mora a una hora, dicen los valencianos y

castellonenses. Están las dos capitales

justo a 143 Km ahora ya (casi) de auto-

pista. De Zaragoza queda a 220 Km pero la

Autovía Mudéjar en todo el trayecto (casi) la ha

acercado en el tiempo. Y si llega cansado, desde

hace bien poco, con una gran inversión, se ha in-

augurado el Hotel La Trufa Negra (****), que ha

merecido la Placa al Mérito Turístico del Gobierno

de Aragón de este año.

Mora tiene una sensacional iglesia gótica,

excolegiata, Monumento Nacional, con mucho

atractivo. La reja de forja quizá sea su elemento

más valioso. La anchura de la nave – 19 m – sólo es

superada dentro del gótico hispánico por la cate-

dral de Gerona. Y varias ermitas en su entorno: De

Loreto del XVI, de San Roque y de la Soledad del

XVII y de San Miguel y de la Dolorosa del XVIII,

aunque remozadas en el XX. O sea, un muestrario.

Y para muestrarios los que ofrecen las tien-

das «oulet», tanto Adidas como Sportwell, que lle-

van más gente a Mora de Rubielos que el Castillo o

Colegiata. La ropa deportiva, calzado y comple-

mentos de medio Reino Valenciano (es un decir)

se compra allí. Los fines de semana impresiona el

gentio que no se cree los interesantes precios, qui-

zá porque piensan en el «rollo embustero» que ha-

cen en la panadería todo acaramelado por fuera,

pero casi nada dulce por dentro. Puestos así, lo que

no engaña en estas tierras son el jamón y la «con-

serva», lomo y longaniza en aceite. Hay varios se-

caderos e industrias cárnicas en Mora, que dan de

comer a mucha gente, en sentido literal y figurado.

Pero, quien quiera disfrutar en Mora de

Rubielos lo primero que tiene que ver es lo último

incorporado en la reconquista de Aragón (Alfonso

II en 1171). El castillo de Mora es tan grandioso

que enamora y merece más de una hora. El actual

castillo lo construyeron los Fernández de Heredia,

iniciado en el siglo XIV por el sanjuanista, Gran

Maestre de Rodas, Juan Fernández de Heredia.

Macizo, chato, pesado, es una montaña de piedra

pero de sillería. Grandes y anchos muros, pocas

ventanas. Planta cuadrangular (67 x 65 m) con

cuatro bajas y robustas torres y gran patio de armas

porticado en el centro, donde se celebran los Fes-

tivales de Verano que organiza la DGA. El casti-

llo–palacio fue desde convento franciscano hasta

cuartel de la Guardia Civil, pasando por cárcel del

distrito. Por la desamortización de 1835 se hizo

bien municipal, por decreto de 1944 se hizo

Monumento Nacional. Décadas de abandono le

hicieron una ruina gigantesca. Restaurado a base

de bien en los setenta y con continuas pequeñas in-

tervenciones vuelve a ser una gigantesca gozada.

Recientemente han comenzado las obras de res-

tauración del ala norte, y se diluirán medio millón

de euros más. Es que es mucho castillo. Ocupa una

superficie de 4.300 m2, o sea, medio campo de fút-

bol y el recinto fortificado es más grande que un

campo de fútbol. El castillo de Mora es de la tipo-

logía y época de los mediterráneos de Bellver,

Perpignan, Castel Nuovo y Avignon, pero claro

está en Aragón... y no acabamos de creérnoslo.

Debía figurar en el Estatuto de Aragón la obliga-

ción de conocer y valorar nuestras glorias.

Mora de Rubielos,puerta al Mediterráneo


Villanueva de Sijena es población hija de

Alfonso II y Doña Sancha. La reina quiso

fundar un monasterio femenino en los

áridos parajes esteparios de Monegros donde un

escaso manto de tomillo, romero, manzanilla y es-

parto cubre un paisaje ondulante, polvoriento y

solitario. Y junto al Alcanadre, que allí llaman

«Matapanizos» por lo frecuente de sus inundacio-

nes, asentó el pueblo como complemento del veci-

no Monasterio de Santa Maria Reina. Lo cierto es

que a veces pueblo y Monasterio no se han lleva-

do bien, pero eso son anécdotas.

El pueblo de Sijena, con «jota» parece más

aragonés, está a un kilómetro del cenobio y a no-

venta de Zaragoza, por la Sierra de Alcubierre. Una

hora que vale la pena, porque allí en 1511 nació, ya

infanzón, su más famoso hijo: Miguel Servet Co-

nesa, alias Revés, hijo de Antón Servet, notario del

Monasterio de Sijena. Su Casa Natal, sede del Ins-

tituto de Estudios Sijenenses, no es un monumento

estático a la memoria del sabio sino un centro di-

námico para potenciar el estudio y difusión de su

vida y su obra. La restauración fue inaugurada en el

2002 por don Felipe de Borbón y Grecia.

El Monasterio es Panteón Real donde están

enterrados la Reina Doña Sancha señora de

Alfonso II, su hijo Pedro II y las infantas Doña

Dulce y Doña Leonor. Aquí estuvo la sede del

Archivo de la Corona de Aragón y el monasterio

en momentos estelares llegó a albergar a tres rei-

nas. Hoy se van haciendo mejoras lentamente en la

vieja fábrica medieval, pero falta muchísimo y la

Iglesia, los sepulcros, los claustros, están lamenta-

blemente casi como siempre. Siempre ha sido mo-

nasterio femenino desde su fundación en 1188, ha-

bitado por Monjas Sanjuanistas y desde 1984 por

Las Monjas de Belén, de la Asunción de la Virgen,

y de San Bruno, que son una nueva familia monás-

tica que nacieron espiritualmente en Roma, en

1950, en el seno de una peregrinación de franceses

en el día de la proclamación del Dogma de la

Asunción por el Papa Pío XII (gracias Juan An-

tonio). Vinieron a Sijena porque encontraron un

desierto de austera belleza que les recordaba los

desiertos de Palestina.

Son monjas jóvenes, muy espirituales pero

muy movidas. Vinieron seis, cuatro francesas y dos

españolas. Ahora son unas cuarenta y de aquí han

salido a fundar por todo el mundo: Bélgica, Aus-

tria, Israel, Estados Unidos... Hijas de San Bruno

practican vida de silencio y soledad. Así han pues-

to una tapia cerrando el acceso a la entrada princi-

pal de la Iglesia que frustra bastante al visitante. En

el actual recinto del monasterio es difícil dar cabi-

da a las nuevas postulantes. Para responder al esti-

lo de vida de esta familia contemplativa se han

edificado ermitas, donde cada hermana ora, lee y

trabaja durante 20 horas diarias, en soledad y si-

lencio. Acogen para retiros de oración en su hos-

pedería y venden sus trabajos artesanos de

cerámica decorada a mano.

Con tanta espiritualidad me olvidaba dar la

pista de un muy buen restaurante de Villanueva de

Sijena, la Bodega, con numerosos premios que ha-

cen Menú y carta de Otoño, con judías oreja y mo-

rro, manitas rellenas, migas, sopa monegrina

(pan, jamón, ajo, romero...) En fin, que hay que

dar gusto al cuerpo y al alma.

Villanueva de Sijena,Servet y las Hermanas de Belén


Entre Calatayud y el Monasterio de Piedra, a

mitad camino, el viajero atraviesa sosega-

das tierras de viñedos, con suaves laderas, y

aprecia recortadas en el cielo, emergiendo del ca-

serío, dos torres gemelas de ladrillo de una iglesia.

Es Munébrega. Un pueblo pequeño, no llega a 500

habitantes, pero tan peculiar que bien merece en-

trar a conocerlo. El bar Campeón te espera a cien

metros del desvío con una exposición en el mos-

trador de lo que parece el resultado de un campe-

onato de tapas, de tapas antiguas, de pueblo, de las

de toda la vida, sin sofisticación pero con funda-

mento: bacalao rebozado, pinchos de chorizo de

cabra, torreznos, fuentes de costilla y lomo en

adobo, salmueras naturales, rebozados... José Luis

y Manuela llevan 10 años dale que dale. Les en-

canta la gente y que su tapas encanten a la gente.

Con amor. Así, sí.

Cosas más serias. Trece obispos y un car-

denal han nacido en Munébrega. Y un embaja-

dor. Y el más ilustre, el Gran Maestre de la Orden

de San Juan, Juan Fernández de Heredia, del que

va a celebrarse el VII Centenario de su nacimien-

to (1310) un evento que ya están preparando. En

la Iglesia Parroquial de la Asunción por empeño

del párroco D.Alfredo (Gracia) se ha montado

un museíto que exhibe los retratos al óleo de to-

dos ellos. Además guarda siete códices de música

gregoriana del siglo XI, que son joyas, y otras jo-

calias, que enseñan muy orgullosos desde el Al-

calde José Félix a la educadora de adultos Maria

José, o Ana Mari dueña de casa rural. Con amor.

Así, sí.

Para atender al turismo hay dos o tres casas

rurales y un encantador Hotel ubicado en un su-

gestivo edificio restaurado, La Casona del Solonar,

así los fines de semana se recupera el pulso y se

nota la fiesta. Por cierto, que sus fiestas de la

Virgen del Mar y de la Cuesta han sido declaradas

de interés Turístico Regional. Otro por cierto: la

devoción a la Virgen del Mar en tierras tan interio-

res se debe a una milagrosa salvación de gentes de

Munébrega en aguas mediterráneas y el nombre de

Virgen de la Cuesta es porque está allí, en la cuesta

de subir a la Ermita. Allí, donde está la fuente de

Bautista (debe ser San Juan Bautista) tienen una

obra hidráulica romana que sigue siendo útil. Hay

otras fuentes como la del Piojo, del Lavador y de la

Posada o de los cinco caños, cuyos nombres no

precisan paréntesis. Y como están por la labor, has-

ta hacen cursos de iniciación al piragüismo en tan

histórico estanque. Con ilusión. Así, sí.

Otra cosa es el vino. Tierra de buenos vinos,

hasta el punto que su tinto Alto Las Pizarras, hace

bien poco, consiguió 93/100 puntos en la cata de

una de las más prestigiosas revistas especializadas

de Estados Unidos. Los caldos son muy buenos

pero ¡ay! la comercialización asociados a Bodegas

y Viñedos del Jalón, no ha estado tan fina. Es casi

tan importante saber producir como saber vender.

El buen paño en el arca ya no se vende. Ni venden

el vino que hacen amorosamente una docena de

amigos que le han puesto etiqueta Zarandillo, por-

que el gentilicio popular de los munebrecenses, es

zarandillero. Me dicen que lo hacen sólo para casa

y para regalar. Veremos si es así.

Munébrega,tierra de obispos, vino y turismo


El Real Monasterio de Nuestra Señora de

Veruela y el entorno moncaíno que le rodea

es de lo más granado de la provincia de

Zaragoza. A sus muchos alicientes naturales y pai-

sajísticos se le añade un sensacional monumento

histórico artístico, el Monasterio, y al Monasterio

se le ha añadido un poderoso reclamo que es el

Museo del Vino del Campo de Borja. Y se le van a

añadir mas cosas. Lean, lean...

En 1973 abandonaron el Monasterio de

Veruela los jesuitas que lo ocupaban desde 1878.

Del abandono, lo sacó la Diputación Provincial a

pesar de que no era propietaria y sólo tenía la ce-

sión de uso. Poco importó e invirtió. Así se invir-

tió la dinámica de la zona. En estos momentos ya

está redactado el Proyecto de Parador Nacional,

quizá el mayor de España con 110 habitaciones y

la DPZ está restaurando el Palacio Abacial para

que en breve haya 30 habitaciones y salones para

convenciones. Además una tradicional y activa

Escuela Taller está mejorando los aparcamientos.

La Virgen de Veruela se apareció a D. Pedro

Atarés, señor de Borja, y ahora parece que va a

aparecer, un campo de golf, varias urbanizaciones,

más restaurantes y alicientes turísticos. Por cierto

que el tradicional restaurante La Corza Blanca de

Veruela es el punto de encuentro de las degusta-

ciones gastronómicas de la cabra moncaína, un

ambicioso proyecto de Adocrin por recuperar una

ganadería autóctona que estaba casi extinguida.

El Museo del Vino de la D.O. Campo de

Borja (17 bodegas, la última en Vera, de mi amigo

Pedro Aibar) es un ejemplo en lo que se refiere a

modernidad expositiva. Al contrario de lo que se ve

por ahí, donde no se puede tocar nada, aquí se per-

mite meter la mano por todo. Sorprende por ser

muy interactivo. Se disfruta con el lagar virtual, sala

que tiene en el suelo granos de uva, y al pisarla se

convierte en mosto. En el minicine se proyecta una

película de dibujos animados con una protagonista

GARNACHICA que explica como se hace el vino.

Sala teatro virtual con un monje de la edad Media,

en tres dimensiones, con hábitos blancos del Cister,

que establece un diálogo con una chica moderna,

enóloga por mas señas, y hablan sobre las caracte-

rísticas saludables del consumo moderado y racio-

nal del vino. El monje dice que la Regla de San

Benito no les dejaba tomar más que una jarrica al

día para entrar en calor, y la enóloga dice que era un

pena porque va bien para el colesterol y tiene pro-

piedades antienvejecimiento. En otra sala se mete la

mano en cajones para percibir por los dedos las

sensación que produce el vino en la boca, lengua y

paladar: aterciopelado, astringente, frío y calido. En

fin, instructivo y divertido.

Así no extraña que desde el 26 de abril de

2007 que se inauguró el Museo hayan pasado ya

35.000 personas. Y los de Vera, los vereños, en-

cantados gozando del hermoso paseo que une

Vera y Veruela que tanto transitaron los Her-

manos Bécquer. Además cuidan mucho sus casas,

y han entendido que el turismo trae riqueza y ca-

lidad de vida. A 80 Km. de Zaragoza, a un paso

tiene Vd. un paseo por la historia llena de futuro o

por un futuro lleno de historia. No sabría decirles,

pero que muy bien.

Monasterio de Veruela,a la vera de Vera


En el valle medio del Ebro, junto al río, entre

las secas tierras monegrinas y las no menos

agostadas de la estepa belchitana, se acomo-

da la población de Quinto en una llanada de alu-

vión. Aun hay gente que le llama Quinto de Ebro,

y aunque los quintanos se sienten muy orgullosos

del padre Ebro, lo cierto es que paradójicamente

riegan 3.000 Ha de una gran balsa en la Loma del

Carnero y van escasos de agua de boca de calidad

porque el Ebro pasa antes por Zaragoza y por la

papelera. ¡Menudo regalo! Siempre se ha llamado

Quinto a secas, aunque sea húmedo, incluso con

antiguos manantiales salutíferos en un barrio que

oficialmente se llama Baños aunque todo el mun-

do le llame Managua. El pueblo se llama Quinto

porque fue Quinto Miliario en la vía romana. Y

Quinto decía el azulejo de la iglesia: «El día quinto

del mes quinto entro en Quinto Felipe V».

Parece que el nombre de Quinto de Ebro

empezó a usarse por los técnicos de la Dirección

General de Regiones Devastadas, cuando tras la

guerra civil se proyectó la reconstrucción del

pueblo que había quedado «mustio y triste, roto

a cañonazos, abierto en pedazos por los obuses y

bombas» según decía el Heraldo de 15 de marzo

de 1938. De la actividad de Regiones Devastadas

hasta su desaparición en 1957 ha quedado el

Ayuntamiento, 15 viviendas de «labrador me-

dio», la iglesia parroquial, y las Escuelas, hoy

casa de cultura. La monumentalidad parece que

va con la altura. Los pueblos del llano suelen te-

ner menos atractivos visuales que los montaño-

sos, pero en Quinto son muy peculiares sus

Arcos de San Miguel, San Antón y San Roque,

que abrazan las calles y son ocasión de celebra-

ción vecinal en su fecha, terminando con cuchi-

panda, claro.

El monumento por excelencia de Quinto es

El Piquete. Emblemático, castillo en origen, iglesia

después, macizo de historia antigua y de historias

bien recientes. Muy consolidado en el corazón de

los quintanos, en cuya reconstrucción se trabaja

sin parar. Sus campanas en honor de Ntra. Sra. el

Pilar y «del Señor» según reza su bronce, anuncian

la lenta reconstrucción. No se ha detenido la his-

toria del Piquete, y su reloj funciona simbólica y

realmente: da unas campanadas antes de las horas

para advertir que van a dar; toca también los cuar-

tos, las medias y los tres cuartos. Arriba, desde el

recién inaugurado Mirador, se puede contemplar

el Ebro, sotos, alamedas, huertas, riberas en esta-

do puro, sin las urbanizaciones que han salpimen-

tado todo el entorno capitalino. Quinto queda

cerca de Zaragoza, pero de momento el frenesí ac-

tual se para en Fuentes de Ebro.

Muy interesante la procesión del día de

Santa Ana, de las más largas de Aragón, que sube

hasta el monte, pasando por el Piquete, y a la que

acuden tradicionalmente, ejemplarmente unidos,

todos los quintanos de cualquier condición y resi-

dencia. Termina también con lo que ahora se lle-

va, otra tradición, otra cuchipanda. Muy sensibles

en el Instituto F el C que homenajean a Teodoro

PB y a sus dibujos. Y muy fructífera la semilla que

dejó el casi quintano Jardiel Poncela, que hoy ha

alumbrado un Grupo de Teatro «Quintus Teatrae»

que cada vez lo hacen y lo pasan mejor. No hay

«quintus malus».

Quinto,en el Ebro, pero no de Ebro


Ir y escribir de Peracense es remontarse a tiem-

pos muy pasados, pero en cambio muy pre-

sentes. Peracense es un castillo y un hostal.

Gracias al castillo, el pueblo de Perancense pervi-

ve. Y gracias al Hostal el viajero puede ejercer de

turista. En Peracense no hay mas que 35 habitan-

tes. Hubo momentos que Peracense desaparecía.

Algún residente ilustre empezó a alertar en estas

mismas páginas de HERALDO de lo que se per-

día. Al castillo no se podía acceder mas que por

una senda de cabras. Los pocos vecinos, entonces

un centenar, hicieron huelgas y manifestaciones y

se arregló el acceso y en 1987 empezó la DGA su

restauración con mucho acierto. Ha durado años

y esto nunca se acaba, pero ya tiene otra cara. Así

lo reconocen a Esteban el guía los casi 20.000 visi-

tantes que van cada año.

El castillo atrae mucho, porque es mucho

castillo. Peñasco con precipicios por tres lados.

Fortaleza de planta irregular, acomodada al caos

del terreno, de unos 150 m. de larga, con unos tres-

cientos metros de murallas exteriores. Como todos

los castillos que se precien tiene difícil la entrada al

recinto y el acceso a la torre del homenaje donde

vivía el alcaide que por cierto tenía el tratamiento

de «magnífico». Después vivieron otros menos

magníficos porque se utilizó como Cárcel de la

Comunidad de Daroca. El castillo aún funcionó en

las guerras carlistas hasta 1840 y ahora funciona

como museo de sí mismo y exponiendo monedas

y antigüedades que salieron en las excavaciones.

El Hostal de Ramiro y Puri fue el eje de

aquella movida. Hoy junto con la tienda lo lleva

una amplia familia rumana de Transilvania que

están encantados porque el paisaje y el clima es

muy parecido, y porque van ampliando... Ya se

han adjudicado el bar de Alba otro pueblo cerca-

no también con ruinas de castillo fronterizo. Ha-

cen menú abundante y sabroso de 10 euros, y

María se ha especializado en la musaca con pata-

tas y carne de cerdo picada. Tienen de todo: cada

semana va frutero, pescadero, y carnicero. El pa-

nadero día sí y día no. Si Vd. quiere ir desde

Zaragoza, lo mejor es por la autovía de Teruel,

hasta Villafranca del Campo, y desde allí 16 Km.

Peracense tiene otras tres carreteras de acceso:

Por Rodenas, por Ojos Negros y por Santa Eulalia

del Campo, pero como dice Puri «a cuala pior»

Se está incrementando el censo con una do-

cena de gayuberos, esto es recolectores de gayuba,

que se llevan a Murcia en camiones para conver-

tirla en medicamentos y exportarla. ¡Qué cosas! La

gayuba es una planta rastrera de las zonas rocosas

de regiones montañosas de clima templado. Es-

pecie perenne, llama la atención por sus diminutas

bayas de color rojo brillante que se recogen en el

otoño. Sus hojas pequeñas de primavera contienen

principios activos con numerosas propiedades

como taninos de acción astringente y glucósidos

diuréticos, destacando la arbutina, de la cual se ha

demostrado su gran eficacia antiséptica y antiinfla-

matoria sobre el tracto urinario. Si no hubiera ha-

bido Castillo, no habría hostal, ni pueblo, ni

podrían ir los gayuberos. Luego, también hoy los

Castillos defienden la vida en el territorio, como en

la Edad Media... pero a su manera.

Peracense,el castillo de la gayuba


Por mis recuerdos infantiles, Castellote, me

sabe a fiesta, a primerizos asombros, a des-

cubrimientos mágicos... Castellote fue mi

primer destino turístico. Servidor vivía en Caspe,

donde desemboca el Guadalope, río de Castellote,

y era visita clásica y obligada en los años cincuen-

ta ir a ver el Pantano que controlaba el agua del río

común. Pantano de Santolea y Castellote, era el bi-

nomio mágico de las excursiones de verano. ¡Que

tremendo castillo en ruinas entre los riscos! ¡Qué

espectacular El Llovedor! ¡Que grande el pantano!

Además, decía en su letra el Bolero de Caspe, que

lo habían traído de Castellote, donde había «cuatro

esquinas y las cuatro son de acero»...

Hoy todo ha cambiado, pero me sigue ena-

morando. Al castillo se puede subir por una empi-

nada senda viendo merodear con respeto a los

atentos buitres, y disfrutando con las cabras hispá-

nicas, que ahora hay muchas y llegan casi hasta el

mismo pueblo para divertimento de la gente. El

grandísimo castillo (130 x 50 m) estratégicamente

situado es un ejemplo de primitiva fortaleza mejo-

rada con buenas sillerías por las Ordenes Militares

en el siglo XIII. Fue de la Orden del Santo

Redentor, la siguiente década del Temple, y las si-

guientes centurias de la Orden de San Juan. Se

amplió en la Guerras Carlistas con Cabrera, pero

las cosas ya se iban haciendo peor y se conserva

menos. La torre del Homenaje medieval debió ser

impresionante.

Enormes peñas rodean el singular paraje

conocido como El Llovedor, que acoge a la ermita

de la Virgen del Agua, patrona de Castellote. Sor-

prende el manantial que brota de la pared de la

roca y que aun en las peores sequías no ha dejado

de manar en forma de lluvia. Los castellotanos

acuden en romería: Los hombres lo hacen el pri-

mero de mayo y las cuadrillas tradicionalmente se

guisan judias blancas y después conejo con cara-

coles. Las mujeres, van aparte, en Pentecostés, y

más listas ellas, se van a comer a la fonda.

El Pantano de Santolea me parecía muy gran-

de aun así precisamente estos días ha empezado su

recrecimiento, aunque la Huerta se riega con la

Fuente del Salz. Al otro lado, del río sé buena tinta

que se está experimentando con distintas varieda-

des de nueces, y con la «chandler» ríase Vd. de las de

California. Siempre han sido famosos los aceites, y

quizá este invierno ya se muela en la nueva coope-

rativa. Y van a restaurar el acueducto y el lavadero.

Todo es bueno en Castellote para Pilar Feced que

contagia su amor e ilusión.

Ah, lo de las esquinas, parece no son de ace-

ro, sino de «alero». Porque Castellote tiene mu-

chas esquinas en un conjunto de casas antañonas:

Planas, Pepetas, de Don José... que dan gran sabor

a su casco viejo. Precioso Ayuntamiento sobre

lonja. Encantadora fuente medieval con esculturas

góticas camino al Torreón Templario, antigua cár-

cel, un espacio inaugurado este año que nos su-

merge en el pasado histórico. Y prehistórico,

porque es subsede Dinópolis turolense con fósiles

de bosques carboníferos y allí se ve como conviví-

an los dinosaurios y mamíferos hace 125 millones

de años. Servidor fue a Castellote ya hace muchos

años pero ellos hace muchos más. Y ahí están.

Castellote,villa templaria, pero que muy actual


Hala, otra vez Navidad. Parece que fue

ayer Navidad del año pasado. Y cuánto

ha cambiado. Cambian los tiempos,

cambian los deseos, cambia poco a poco la Navi-

dad y mucho a mucho la Sociedad. Va siendo difí-

cil eso de «Sentir las campanas repicando en tu

corazón anunciando sus sonidos la presencia del

amor». Navidad y el frío son una buena excusa

para poder abrazar a quien queramos. O al menos,

para mandar Felicitación. Pues eso, felicidades mil

en este año que nos venden tan feliz.

Teodoro dibuja su colaboración con fondo

del Castillo de Arándiga. Y lo mío es hablar de

pueblos, como por ejemplo Arándiga, pueblo de

los ajos... Los ajos en Navidad, ni ácidos ni por

sembrar. Y es que los ajos se siembran en diciem-

bre, y se recolectan a primeros de julio. Y si no se

conservan bien se ponen malos, cosa que no pasa

con los ajos de Arándiga porque son duros y mo-

rados y se guardan en horcas o trenzas que en

buen ambiente duran casi hasta el otro julio.

No estaría mal que cuando nos comamos

estas Navidades el ternasco asado con unas cabe-

zas de ajos pensemos lo que hay detrás de una hu-

milde cabeza de ajo. Elaboración todo a mano,

sembrar, escardar, destallar el centro de la mata

para que haga cabeza, arrancar, desbarbar recién

arrancados, hacer manojos de 50 cabezas para se-

car en la era primero, humedecer para el trenza-

do, volver a secar y enfardelar para la venta.

Además si sale en la mata alguno junto a otro hay

que aclarar, dejándolos a una distancia de un

«geme» (distancia entre dedo gordo y el índice

extendidos, como saben bien «los de pueblo» que

me lean). La horca de primera, 50 cabezas, se ven-

de a 12 euros. ¿A que el cordero navideño sabe

mejor tras saber esto? El saber mejora el sabor.

¡Vaya frase que me ha salido!

Disculpen que lo habitual es hablar del di-

bujo, del castillo... El origen del castillo es como la

mayoría de los abundantes en la Comunidad de

Calatayud. A mediados del sigo XIV protagoniza-

ron Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón la

Guerra de los Pedros. El de Castilla llegó a con-

quistar casi todo este territorio de Calatayud, con-

cretamente Arándiga en 1363. El castillo fue de los

Martínez de Luna, señores de Illueca y Morata.

Ahora es del Ayuntamiento que ha arreglado el

acceso hasta su base y va a hacer una senda–esca-

linata hasta sus muros que estos días se empiezan

a consolidar. Es mampostería y tapial, típicamen-

te militar. Arrogante ruina tirando a mudéjar,

como corresponde a la zona, con precipicios por

casi todos sus lados. Desde arriba la vista es im-

presionante, desde Nigüella hasta la desemboca-

dura en el Jalón de los ríos Isuela y Aranda que se

juntan a sus pies, desde hace miles de años. Pero

como todo cambia ahora el protagonista del pai-

saje es el AVE, que cruza todo el término hasta lle-

gar al túnel de las Torcas y salir por Ricla.

Ricla empieza con «r» de rumanos. Bueno

será terminar deseando Tambien Feliz Navidad a

tantos nuevos aragoneses, rumanos «Sarbatori ve-

sele», búlgaros «Tchestita Koleda», o de donde

quiera que sean. Y para los de siempre, los de casa,

a pensar en los de fuera, a mirarse hacia adentro

para ser mejores, y a disfrutar de la Navidad en

paz, familia y amistad.

Arándiga,feliz Navidad (con ajos)


El barrio de Santa Fe de Zaragoza es una cu-

riosidad urbanística y una vergüenza his-

tórica. A una docena escasa de kilómetros

del Pilar, se encuentra el testimonio de un mo-

nasterio cisterciense rodeado de urbanizaciones y

chalés, ejerciendo de isla urbana. La carretera de

acceso al núcleo es del municipio de Zaragoza,

pero su derecha pertenece a Cadrete y su izquier-

da a Cuarte. Los residentes de este singular entor-

no te hablan de que por allí viven futbolistas del

Zaragoza o Marianico el Corto, pero se quedan

callados al hablar del Monasterio. Salvo Vicente y

Rosa que viven adosados a la Muralla que rodea

todo el recinto monástico.

Qué van a decir. Del cisterciense Monas-

terio de Santa Fe fundado en 1341 no queda

nada. Del Monasterio de «Bernardos» construi-

do en el siglo XVIII sobre el primitivo, los fran-

ceses en la Guerra de la Independencia con sus

balas y después los aragoneses con su indiferen-

cia, no han dejado más que ruinas vergonzantes.

Una majestuosa iglesia «por el orden de una ca-

tedral», cerrada a cal y canto para evitar algún

accidente y una maltrecha muralla, con maltre-

chos cubos semiesféricos. La mayoria de los cu-

bos y muros han sido aprovechados para hacer

casas, si bien queda algún tramo precioso como

el de la calle Mainar. Todo es propiedad privada.

La Iglesia y las casas de labradores construidas

dentro de la muralla, son de una veintena de fa-

milias. Me las han contado: «Actualmente viven

doce personas y el pintor»

Frente a la impresión casi medieval, cam-

pesina y familiar de esta curiosa comunidad del

recinto monacal, el entorno se ha poblado de ca-

sitas a ambos lados del Huerva. Son de Cuarte o

de Cadrete. Segundas y primeras residencias por

su proximidad a la capital rodean a los 12 zara-

gozanos que viven intramuros, en la isla. Al lle-

gar al monasterio un gran cartel dice: «Te quedan

sólo 200 metros para tu felicidad». La felicidad se

encuentra no en las paredes del convento, sino en

las casitas que están construyendo alrededor. Y

es que son plantas bajas «con jardín privado» y

con garaje para dos coches. Un lujo tan cerca,

pero tan lejos. Me dicen que hay villas de un mi-

llón de euros.

A pesar de haber comido bien en el restau-

rante La Muralla, me marcho cabreado de ver que

lo histórico artístico está igual que hace diez años.

Solo progresa lo histérico urbanístico. El Monas-

terio de Santa Fe era la entrada a Zaragoza no so-

lamente desde Teruel, sino también de la carretera

real de Madrid, que pasaba por Molina de Aragón

y Daroca. Allí descansaban las visitas reales, y al

Monasterio acudían las autoridades zaragozanas

para recibir a los monarcas. Ahora no acude na-

die. Lo cuento para excitar la visita al Monasterio,

a ver si excitamos el celo de quien corresponda, y

se pone algún remedio a este desastre. La caballe-

ría francesa, rechazada de Zaragoza en el Sitio de

1808, ocupó y machacó el Monasterio. Ahora se

celebra el bicentenario de Los Sitios. Pues este es

un sitio pero que muy singular, que habrá que es-

conder de los visitantes de la EXPO. Si, excitado su

interés, se acercan hasta Santa Fe, soy optimista y

creo que me entenderán. «Maño, que torpe eres»,

me dice la señora Rosa.

Santa Fe,un monasterio para el 2008


Feliz año, amigos. Sólo a TPB se le ocurre

empezar el año dibujando Lobera de Onse-

lla para que tenga que ir al extremo de la

provincia de Zaragoza, a 20 kilómetros de Sos del

Rey Católico. Claro que Ramón J. Sender ya cita la

villa en Solanar y Lucernario Aragonés y eso atrae

mucho. Pero realmente, si no fuera por el frío el

viaje bien vale la pena. Lobera está en el centro del

valle del río Onsella o de la Val d´Onsella, y real-

mente hay poca gente, pero muy maja, con una

ejemplar conciencia aragonesa aunque sólo vean

la Tele–Navarra y nada la Tele–Aragón, porque es-

tán en el límite de la foral Navarra, a media hora

de Sangüesa, población a la que van a comprar,

cotidianamente. A cobrar las pensiones van a Sos,

donde están los bancos, pero si hay algo más im-

portante, que lo dudo, van a Pamplona o a Zara-

goza, claro.

Tienen problemas de comunicación. Las

Cinco Villas es la comarca más extensa de todo

Aragón y no tiene ni un kilómetro de carretera

Nacional, ni de autovías ni de autopistas ni de fe-

rrocarril. ¿Hasta cuando? dicen sus gentes. Y peor

esta parte de la Comarca. La carretera que va a

Longás, lugar habitual para el paseo, tiene un liti-

gio de antiguo entre administraciones, y la una

por la otra, no la atienden. Menos mal que Isuerre,

donde hay Casas Rurales, está sólo a 4 Km y sus

campanas se oyen desde Lobera cuando tocan a

misa, igual que el jaleo de las Fiestas. En Lobera

hay una Casa Rural muy preciosa. Cerca está tam-

bién Navardún con un impresionante Torreón

medieval que compró y restauró la Diputación de

Zaragoza. Hay mucha solidaridad y buen rollo en-

tre la escasa gente del valle.

Lo mejor de Lobera, aparte de los lobera-

nos, con lobos en su escudo y lobos en el altar de

su parroquia, es su paisaje, sus montes, más de mil

Ha de superficie forestal, sus barrancos, los pina-

res donde en su tiempo las setas están a montones.

Hay dos o tres pinares del pueblo con pistas para

pasear y hacer senderismo por ellos, deliciosa ac-

tividad salvo cuando hay «babada», esto es barro

que se pega a los pies al derretirse el hielo por el

sol. Y hay varias fuentes como la del Sesayo que ha

dado nombre a una Asociación Cultural que nació

para «recuperar el Rito de los Herniados, para fo-

mentar las tradiciones y darle vida al pueblo». En

Lobera está la fuente / de donde mana el querer /

donde van las loberanas / derechicas a beber.

¿Qué es el rito de los herniados? Se pregun-

tará a lo mejor el curioso lector. Pues mire Vd. una

tradición muy recordada. Van a la Ermita de San

Juan en romería el 24 de Junio, aunque los actos

comienzan a las doce de la noche del día 23. Hay

que contar con un niño herniado. Se rompe el

tronco de un roble, pasando el niño herniado por

la ruptura del árbol a la vez que se dice «Tómalo,

Juan; dámelo Pedro, herniado te lo doy, sano te lo

devuelvo». Estas palabras se repiten tres veces, pa-

sando al niño de un lado al otro. Una vez restaña-

do el corte del árbol, si no se seca curará el

herniado. Jacinta me cuenta que hace muchos

años conocían en el pueblo casos en que funcionó

el pase por el roble chaparro. Por eso, ahora, de la

tradición, pase lo que pase, no pasan.

Lobera de Onsella,paraíso natural en las Altas Cinco Villas


Ya hemos dicho adiós definitivo a las

Navidades y al 2007. Es hora de olvidar lo

entrañable, lo almibarado y pasar del rosa,

al multicolor panorama que nos trae la vida para

el 2008. En Caspe parece que los vientos soplan

bien, por la popa, para avanzar rápido. Terminó el

año con anuncios de urbanizaciones gigantes,

nuevo camping, industria que Konecta con todos,

apartotel, y en el horizonte todavía un montón de

grúas de la construcción rompiendo el cielo. Y

además, visto a «gran escala», Caspe es «el oasis»

de los Monegros, que no se olvide.

Un pasado de grandeza suele ser una pesa-

da losa para los pueblos. Por ejemplo hay gente

poco positiva que se empeña en decir lo bueno

que era lo pasado, como si no hubiera tontos en-

tonces (quedan ellos para demostrar lo contrario).

Lo bueno es el presente. Caspe, no va tan deprisa

como quisiéramos, pero va marchando. De Caspe

no puedo escribir imparcialmente porque aquí

nací, jugué, aprendí a leer, a trabajar y a querer. Y

eso marca. Y le estoy agradecido. No obstante,

creo que Caspe no es conocido bien, porque se le

ve un pueblo grande, con funesta tendencia a la

apatía, y sin garbo rompedor. Quizá no ha tenido

la suficiente capacidad para prosperar aglutinan-

do la Comarca, una zona difícil, de grandes pue-

blos, con fuerte personalidad y poco homogénea.

Pero tengo la impresión que esto va camino de

cambiar. Creo que no se conoce bien el potencial

humano, económico, social y cultural de Caspe.

En Caspe hay de todo un poco, si bien de nada

mucho. Está en el Meridiano Cero, símbolo de

equilibrio universal.

En este singular año 2008, grandes eventos

se preparan. La Colegiata cumple cien años como

Monumento Nacional. Parece que por fin va a aco-

meterse una restauración por partes pero amplia, y

que se está gestando una gran exposición para re-

conocer su arte y comprender su historia. Tras un

cuarto de siglo de gestiones al fin se van a inaugu-

rar los modernosos Juzgados que el Ministerio de

Justicia ha construido en el cambio de rasante, tí-

midamente resuelto, de la Avenida de Chiprana.

Este año se inaugurará un gran recinto ferial que

consolidará Expo–Caspe, tras Expo–Zaragoza, y

que será solar de otras ferias monográficas y salo-

nes especializados. Parece que se pondrá la primer

piedra en el Museo de la Pesca, junto al puerto de-

portivo del Poblado El Dique, y quizá la segunda

del Museo del Compromiso. Recuerdo que la pri-

mera fue en 1912, quinto centenario del aconteci-

miento que apellida la ciudad.

Algunos piensan que se pondrán también

la tercera, la cuarta y varias más del nuevo Polí-

gono Industrial. Y quizá se remate la Residencia

de Tercera Edad, que se inició hace bastantes

años, cuando eran jóvenes los posibles residentes

de hoy. Servidor está convencido que La Co-

marca, como organismo, encontrará el rumbo y la

sede adecuada. Que se terminará por fin el arre-

glo de la Nacional 211 hasta Mequinenza, y el de

las carreteras de Maella a Fabara y a Mazaleón,

porque los catalanes ya están terminando la de

Maella a Batea. En fin que el 2008 puede ser un

año para recordar y celebrar. O sea que el presen-

te es un esperanzador suma y sigue. Hay que

echarle ilusión colectiva.

Caspe,compromiso con el futuro


Esto de situar Veracruz en el mapa es un lío

porque, como suele pasar, el efecto de la

despoblación en alto Aragón ha obligado a

los municipios a fusionarse y formar unidades ad-

ministrativas comunes... y aún así. El Monasterio

de Obarra pertenece al municipio de Veracruz,

nombre de nuevo cuño sin antecedentes históri-

cos que según me cuentan fue invento de un fun-

cionario ya en 1966 para evitar protagonismos al

fusionarse Beranuy y Calvera. En el monasterio

hay varios mapas de Huesca, Ribagorza Histórica

y en uno de Aragón de Rafael Margalé donde se

aclara que el término territorial de Obarra era

Calvera. Hoy es Veracruz, municipio formado por

Beranuy que ejerce la capitalidad (25 habitantes),

y las pedanías de Ballabriga, Biescas de Obarra,

Calvera, Las Herrerías, Moréns y Pardinella.

Todos juntos no llegan al centenar de habitantes.

Mucha letra pero pocos números. Pero todo muy

bonito y atractivo. Ideal para visitar al mismo

tiempo que Roda, y así se recorre el valle del Isá-

bena que, con el Ésera y el Noguera Ribagorzana,

son los tres ríos que recorren de Norte a Sur la

Ribagorza, la comarca más extensa de las pirenai-

cas. Me gustan los ríos que ejercen de ejes verte-

bradores y abrazan el rumor de sus aguas con

varios puentes medievales.

El Monasterio de Obarra, declarado Bien de

Interés Cultural ya en 1931, se localiza yendo des-

de Graus camino del cielo pirenaico. Es el punto

kilométrico 40,3 de la carretera A–1605 y es un

punto obligado para disfrutar de románico y na-

turaleza. A mil metros de altitud, al pie de las ro-

cas escabrosas de La Croqueta, y a la cabeza de las

iglesias restauradas. Lo fue en el año 1978 por el

arquitecto Pons Sorolla, autor también de un

puente de acceso hecho para impedir el fácil acce-

so... de vehículos al recinto. El conjunto es excep-

cional: Antiguo cenobio y palacio abacial que

apenas se tiene en pie, iglesia principal de planta

basilical, de 25 m y tres naves, aunque hace un par

de años la DGA tuvo que restaurar la nave Norte

porque se hundía y ya se había desplazado 20 cm.

de la principal. También hay una primorosa ermi-

ta románica para acogimiento de peregrinos aun-

que cada vez hay más destrozos y desmanes, al

estar tan escondido y apartado del mundo. Lo ide-

al es ir en grupo y gozar de la explicación de D.

Laureano, párroco de Beranuy que está en Obarra

«siempre que no prime otra cosa» con quien hay

que contactar para ir a verlo. Menos mal que se

han puesto unos paneles explicativos muy com-

pletos en el aparcamiento de la carretera y en la

plaza o pradera del recinto.

En todo el municipio sólo hay un Restau-

rante, que se llama Obarra, claro, pero le llaman «La

Cuadreta» situado en Herrerías de Calvera, donde

hacen buenas carnes a la brasa, y tienen setas del en-

torno. Este año como no ha llovido no ha habido ni

una. La fiesta grande es para el 15 de agosto, en ho-

nor de la Asunción, aunque la patrona es Santa

Eulalia. El 20 de Enero, San Sebastián, celebraban la

llamada «fiesta pequeña» de Beranuy. Me recuerdan

que era tradicional la misa, comer bien y baile, pero

ahora aún es más pequeña todavía porque no hacen

nada de nada. ¡Están tan pocos!

Veracruz,Obarra, santuario condal ribagorzano


Torralba está a diez kilómetros de Calata-

yud, próxima al río Ribota, que rinde sus

aguas al Jalón discurriendo casi en parale-

lo con el Manubles. Los pueblos de ambos valles

son de obligada visita para quien quiera gozar del

mudéjar aragonés. Uno, que es experto en no ser-

lo de nada, se atreve a decir que tanto la ruta del

Ribota, como la del Manubles son dos recursos

turísticos de primera magnitud que han de con-

vertirse en «productos» turísticos, por su innega-

ble atractivo al que sólo falta, para ponerlo en

valor, terminar las restauraciones y ofrecer servi-

cios de calidad a los viajeros.

En el punto más alto de Torralba estaba el

castillo, murallas y la iglesia. Se instalaron allí por-

que había nivel freático y un acuífero–acuitardo

para suministrarles agua bajo el suelo. La guerra

de los Pedros en el siglo XIV y hasta los franceses

en 1808 que por allí estuvieron se encargaron de

que solo quedase la iglesia, pero ¡qué iglesia! y el

acuífero, pero ¡vaya acuífero!

El acuífero–acuitardo es un fenómeno que

se produce en determinadas cavidades que ma-

nan agua gota a gota. El término acuitardo hace

referencia a las formaciones geológicas semiper-

meables que, conteniendo apreciables cantidades

de agua, la transmiten muy lentamente. En los

acuitardos no se pueden normalmente emplazar

captaciones importantes, pero ahí está el agua

constantemente, en este caso en el subsuelo de la

iglesia. Según me explica el prestigioso arquitec-

to restaurador del monumento D. Joaquín Soro,

ya se cuenta en un libro de principios del siglo

pasado que los esqueletos de los sacerdotes ente-

rrados en la cripta flotaban en el agua.

En la iglesia de Torralba, que tiene unos

400 m2 llama la atención la exquisita proporción de

todas su medidas así como el mudéjar como pervi-

vencia de la cultura y el arte musulmán bajo la do-

minación cristiana, de lo mejorcito de Aragón, y su

contemplación es una lección magistral sobre el

mudéjar y su importancia en la zona bilbilitana, de-

rivada de la infausta guerra de los Pedros que des-

truyó las iglesias anteriores pero nos dejó otras

maravillosas como Aniñon o Cervera. En la de San

Felix de Torralba asombra la belleza de esgrafiados

de su mudéjar interior, y asombra más lo ajado y de-

jado que está el sensacional artesonado del coro.

Por eso se comprende el desasosiego del Párroco,

D. Ángel, cuando reclama más ayudas para terminar

la restauración de esta joya Patrimonio de la Huma-

nidad. Las humedades (y el acuitardo) siguen siendo

problema. Este año les han concedido 30.000 euros

que solo les da para hacer una zanja, ventilar un

poco los cimientos y poner barrera antihumedad.

En una estrella del alfarje se encontró la

Shahada, profesión de fe islámica de su autor, de-

claración de fe en un único Dios (Allah en árabe)

y en la profecía de Mahoma. «No hay más dios que

Alá y Mahoma es su profeta», fórmula que es

como resumen del Corán que viene directamente

de Allah y de la Sunna que es la enseñanza del

Profeta. Cristianos, musulmanes, mudéjares del

siglo XIV nos dejaron esta joya en Torralba, pero

seremos bárbaros y zulúes (con perdón) si no la

disfrutamos... y conservamos.

Torralba de Ribota,una iglesia con acuitardo


No hay río, ni hay vegas, pero dicen que las

habrá. ¡Que lejos va a quedar aquel

Bujaraloz que era sinónimo de sed! De

sed y cereal, balsas y pozos, sitio de paso, perla de

los Monegros... La escala (gran) de percepción pa-

rece que va a cambiar y de la sed vamos a pasar a

la hartura, del cereal al golf, de las balsas para sub-

sistir a lagos para soñar, y en lugar de pasar de lar-

go, millones de gentes felices van a poner por

aquellos andurriales su punto de destino, Eso si,

seguirá siendo perla de los Monegros, aunque en

la Comarca mande Sariñena y en lo económico

Castejón o vaya Vd,. a saber quien, que en estas

cosas de gran escala nunca sabe uno quien dirige

el cotarro. La balsa «buena» esta seca, pero ya hay

depuradora de residuales que inauguró la Mi-

nistra hace bien poco. Y siguen recordando cuan-

do llegó el agua de boca, del Canal de Monegros,

en tiempos de Hipólito G. de la Roces y en algún

bar, al pedir un vaso de agua algunos dicen «dame

un hipólito». Somarda aragonesa. Más de lo mis-

mo, al repartidor de agua y gaseosas le llaman «El

Seco».

¡Que lejos aquella campaña del SIPA enti-

dad centenaria de aragonesismo ejerciente y con-

tagioso, que tituló «Aragón tiene sed»! Al tanto,

que no han desaparecido del todo los nubarrones

trasvasistas. Bujaraloz es un mar de cereal por

donde navegan decenas de naves... de pollos y cer-

dos. Las naves están varadas, paradas, pero el pue-

blo no para porque un rosario de camiones

atraviesan la villa sin solución de continuidad, y

con mucho peligro, gracias a la vergüenza que su-

pone el que no se haya construido Autovía de

Alfajarin a Fraga. Mira si podían parar a ver la

nave capitana ocupada todo el año, no solo para

Navidad, por el Belén monumental del amigo Flor

de Lis. Es una curiosidad, como lo es que aquí na-

ciera y viviera aquel extraordinario navegante

Martín Cortés, maestro de navegantes quien,

acostumbrado a los Monegros, orientarse en la

mar se le hacía la mar de fácil. La mar de majo, él.

Mi amigo Armando me ha regalado unas

pastas de sartén sensacionales, rosetas que aquí

llaman moldes y se hacen para las Fiestas de San

Agustín. Estéticas, gustosas, artísticas, crujientes y

sabrosas. Un gozo. La muy activa Asociación de

Amas de Casa convoca concursos para Fiestas,

promociona los Empanadones de cabello de Án-

gel, antes de carne de membrillo y ahora de crema

pastelera, los bizcochos, magdalenas, longanizas...

Por supuesto el ternasco es de diez y en el polígo-

no hay secadero de jamón. Recuerdo entrañable-

mente su austera gastronomía que tanto gustaba

citar a D. Antonio Beltrán, hoy morador ilustre de

su cementerio, ubicado frente a las ruinas de su

molino de aspas, que si se restaura será sorpresa y

alegría visual de la llanada.

Bujaraloz acaba de cumplir 800 años, como

ha ratificado J. M. Arcal, al publicar el documento

de donación de Bujaraloz por parte del Rey

Pedro II a la Orden de San Jorge de Alfama en

mayo de 1205. Allí se decía Borjaraloz, pero es de-

talle nimio porque no menos de una docena de

nombres similares ha tenido la villa a lo largo de

ocho siglos. Y falta el que se le pondrá ahora, con

la misma socarronería aragonesa de siempre: Las

Vegas de Bujaraloz.

Bujaraloz,Las Vegas de Bujaraloz


Teodoro se va de barrios. Se fue a Borja al an-

tiguo barrio de los moriscos, quizá influen-

ciado por lo que estamos viendo en muchos

pueblos, que los cascos antiguos, morerías y juderí-

as, están tomando protagonismo ante esta nueva re-

conquista de la Reconquista. Aumenta el censo, la

ocupación y la preocupación. En Borja ya casi rozan

los seis mil habitantes.

Voy a Borja con mucho gusto porque es para

mi un referente en lo referido a interés cultural. El

Centro de Estudios, que cumple cuarenta años, ha

sido y es faro que ilumina otras asociaciones cultu-

rales. Inició su andadura con una pequeña exposi-

ción, precisamente en mayo del sesenta y ocho. Otra

revolución cultural. En Paris levantaron adoquines,

y en Borja yacimientos prehistóricos. Buena parte

de la historia del Centro está unida a la investigación

Arqueológica, y de ahí que hoy, gracias a Manuel

Gracia, Isidro Aguilera, Manuel Jiménez y otros,

puedan verse sus colecciones en el Museo Arqueo-

lógico en la antigua iglesia de San Miguel. Por cier-

to que esta iglesia fue silo del Servicio Nacional del

Trigo y estuvo a punto de demolerse. Hoy es Patri-

monio de la Humanidad... gracias principalmente a

la labor del Centro, como puede suponer el lector

inteligente. Una gente que igual monta unas Jor-

nadas sobre Patrimonio que un Curso de

Iconografía y Arte Religioso; celebran el V Cente-

nario del fallecimiento de Cesar Borgia y a los pocos

días el III Centenario de la muerte de la Condesa de

Castellflorit emparentada con San Francisco... de

Borja, claro, o reúnen al Comité Internacional de

Historia de la Náutica y de la Hidrografía. ¡Señor!

Ya me han contagiado el entusiasmo. Y yo te-

nía que hablar de la morería, un barrio que comen-

zaba en la calle de San Juan, delimitado por otras

tres, Mezquita, Pruno y Calvo, que conservan inte-

gro el trazado original. Se creó tras la reconquista

de la ciudad en 1119, cuando a los musulmanes se

les dio un plazo para evacuarla. Y allí estuvieron los

moriscos hasta 1610 que llegó la expulsión.. Aún se

conserva y es poco sabido, la galería subterránea

que llevaba agua a la mezquita desde el río Surban

que es el que circunda la ciudad.

Tienen suerte en Borja porque atienden la

cultura elitista y la popular. Acaban de editar un

libro sobre Gastronomía del Huecha (M.P.Garde)

y uno se lo pasa en grande leyendo lo de las

Tordas de Borja, o las recetas de sus dulces, los

pericones, los pastelillos de la Inmaculada de

Doña María, o los quimbos: Don Rufino, el médi-

co, se fue a vivir a Montevideo. Se casó con una

joven uruguaya muy adinerada y todos los años

venían a pasar seis meses a Borja con sus criados

y cocineras. Y dejaron para la Ciudad su receta: 6

yemas de huevo y una clara, azúcar y agua para el

almíbar y buena mano.

A finales del siglo XV Juan II concedió li-

cencia a un musulmán para construir adosada a la

muralla una torre fuerte de piedra, sorprendente,

que no es la casa natal de Juan de Coloma, como

se decía. Es el Torreón de los Ben Amir, a la entra-

da de la muralla, donde se está instalando un ho-

tel con encanto. A lo mejor sirven Quimbos, y se

mezclará la cultura musulmana con la uruguaya.

Y toda ella será borjana.

Borja,el barrio de la Morería


Quien no respeta y protege el pasado no

puede construir buen futuro, es frase del

noble italiano Torello Monsagrati que

está a punto de terminar las obras de restauración

y rehabilitación del Torreón de Godojos. Una

magnifica torre que parece un uno en el paisaje.

Nomber one. Torre vertical, airosa, robusta y pre-

potente. En un altozano, en la cumbre del pueblo

al que encumbra con su sola presencia. Un pueblo

particular, con una torre dos veces particular, por-

que es de piedra bien trabajada y no hay piedra si-

milar en los alrededores y porque era de un

particular zaragozano, hasta que llegó un barón

del Norte de Italia, médico en Bolzano, que se en-

amoró del bellísimo monumento. Cual César del

arte, aprovechando que con el euro ya no había

fronteras, vino, violo y comprolo.

Hace unos años Godojos tenía el Castillo y

a sus pies un millón de cepas. La Comunidad

Europea también vino y ya no hay vino. Quedan

sólo 200.000 cepas, y sólo quedan unos cincuenta

habitantes. Desde Europa se pago por arrancar la

viña, y gratis se arrancó también la población. A

este paso dentro de unos años quedará sólo el

Castillo. Pero vale la pena. Un castillo árabe, del

que subsiste el segundo recinto y la torre de los

Señores construidos por los Heredias. Destaca el

remate del torreón, con delicadas almenas y sua-

ves matacanes, como si fueran para adornar más

que para guerrear. Los canes son los salientes... y

se llaman matacanes cuando se redondean para

hacer bonito y hacer pupa desde allí al enemigo.

Se les tiraba aceite y agua hirviendo, piedras y

otras cosillas medievales. Estas Navidades ha esta-

do el barón, y me dicen que llega cuando menos te

le esperas y que toda la restauración ha salido de

su bolsillo, sin subvención alguna.

De Italia puede ser difícil llegar, pero

Godojos está muy bien situado. A 4 Km. de Alhama

de Aragón, a l4 del Monasterio de Piedra, con ca-

rretera buena. A 35 Km. de Calatayud. Hasta el bre-

ve tramo de acceso al pueblo está ya subastado para

arreglarlo. Un exiguo bar, que mi amigo Armando

decía que era la Catedral de Guiñote por la sabidu-

ría de los jugadores locales, está a punto de ser tras-

ladado a otro edificio nuevo para convertirse en

club social que es lo que ahora se lleva. Pero no hay

horno, desde que se fue el panadero hace 30 años

por dificultades de convivencia con el pueblo.

Pueblo pequeño, infierno grande, ya se sabe. Ahora

va el panadero de Ibdes, y la médica un día sin otro,

el practicante el martes, y los medicamentos se los

llevan a casa. La tienda la quitaron y la tendencia

actual es ir a comprar a Calatayud.

Digo el dicho que me dicen: el pan con ojos,

el queso sin ojos, y el vino de Godojos. Y echamos

un trago. Pero es mal trago ver estos hermosos

pueblos con Torre de los Señores, que se quedan

sin vasallos. Pero no todo se ve gris: en verano y en

fiestas que hábilmente han pasado al primer fin de

semana de agosto se llenan todas las casas, y

Agustín el de la bodega, tiene 94 años y aún sigue

conduciendo. El Barón de Monsagratti parece que

está contento y la ermita de la salida del pueblo

esta dedicada a la Virgen de la Esperanza, que fal-

ta hace. Así que tutti contenti.

Godojos,un uno en el paisaje


Vuela alto Pedrola. En la Agencia Espacial

Europea de Ámsterdam hay un astronau-

ta, y mire Vd. por donde, es de Pedrola.

Es sustituto de Pedro Duque para los vuelos espa-

ciales. A especiales acontecimientos y duques ya

están acostumbrados porque el Ducado de

Villahermosa tiene aquí desde hace más de cinco

siglos su Casa–palacio; recuerdan el entierro del

último Duque o la boda de su hijo el Duque de la

Palata, y aquí tienen un magnifico archivo que

con su personal esfuerzo mantiene la actual espo-

sa del Duque de Luna, Isabel Olazábal, admirable

depositaria de la historia de la Casa.

Le pregunto a un amigo, pedrolero de pro,

alguna novedad sobre su pueblo y me contesta que

tienen un cura colombiano. Algo más habrá, le in-

quiero. Bueno, me dice, pues que Pedrola es de lo

mejor de Aragón. Tiene razón... Rebosa el

Polígono industrial del Pradillo y el de la Ermita,

(donde dicen que se veían Primo de Rivera con la

Duquesa). La economía bulle no solo por la Opel,

porque hay empresas variadas como la que trae

diariamente aviones llenos de pescado de Sudá-

frica y otros mundos para distribuir en bandejitas

en los mercados nacionales, o como media doce-

na de empresas de transportes por carretera que

pasean el nombre de la villa por carreteras nacio-

nales e internacionales. Lo dicho, altos vuelos, y

todo sobre ruedas.

Mucha industria, pero se mantienen las tra-

diciones. En la Calle del Campo se celebró hace

bien poco San Sebastián, con mayordomo, hogue-

ra, banda de música, vacas y roscón, que no es re-

dondo, sino como lazo. «Que buenos dientes tiene

San Sebastián», dicen, porque el roscón del santo,

es más duro que la cabeza de... (ponga aquí el lector

el nombre de quien está pensando, que eso recon-

forta mucho). Las vacas en estos pueblos de la ribe-

ra son plato fuerte y no solo en la mesa. Sin vaca ni

vacación, no habría fiesta. Son festeros, pero muy

trabajadores. El crecimiento de la villa es evidente.

Ya se han unido los dos núcleos de población tradi-

cionales: el Cabezo y el pueblo. Su término munici-

pal es de los más amplios de la Comarca. Territorio

petrolero es algo de superficie de la GM y también

uno de los lados de una calle en el vecino núcleo de

Oitura (el resto es Bárboles), por tanto los mozos de

ese lado quintaban en Pedrola. Otra curiosidad: el

Ebro pasa cerca y acaricia la villa, pero los riegos

son todos exclusivamente del Canal que es

Imperial, y llega a través de dos acequias, que son

Reales: la Real Acequia de Luceni y la Real Acequia

de Pedrola. Alto vuelos, lo dicho.

Tienen el «castillo» más moderno de Aragón,

Bonavía, pero para regar siguen con los usos más

tradicionales. Los adores o turnos de riego, se esta-

blecen en una ceremonia campera entrañable lla-

mada «el trallo». Todos los años en primavera,

antes del «partidero» de Almisen, ante el notario de

Alagón, se echan a la acequia unos «fajicos» de

hierbas que se encaminan, como Dios o la corrien-

te les da a entender en beneficio de una u otra co-

munidad de regantes. Al final llegan al Trallo, un

tablón cruzado que los frena. Según los fajos que

salten por encima, Pedrola tendrá mas o menos

días de riego. Estas cosas también reconfortan.

Pedrola,sobre ruedas y con altos vuelos



Si el viajero busca sosiego para el espíritu y

gozar de una obra excepcional que se hace

gigante por su propia humildad, no dude en

llegar hasta la Ermita de San Juan de Busa, junto a

Lárrede, margen izquierda del Gállego, cerca de

Sabiñánigo, al norte de Huesca, al sur del Pirineo.

Frente a la ermita, pisando el manto verde de su

alfombrado entorno, uno se pregunta ¿cómo es

posible hacer un edificio tan armonioso, tan su-

gestivo? Cómo algo tan pequeño resulta tan gi-

gantesco. Debió ser la iglesia de un poblado

desaparecido. Habría que excavar, aunque casi da

pena destruir la belleza del entorno, aunque sea

provisionalmente buscando compañía a San Juan

de Busa. ¡Está tan bonita ella sola! Parece que se

construyó en el año 1060 y fue reconstruida y rei-

naugurada en 1977 gracias a la nunca suficiente-

mente agradecida actividad de la Asociación

Amigos del Serrablo.

El dibujo dice casi todo. El estilo constructi-

vo es el típico del románico del Gállego: Iglesia de

piedra, de una sola nave, rematada en ábside de

tambor y en este caso particularmente atractiva

por terminar su tejado a dos aguas con un cierre

sobre el ábside en forma de quilla. Se suele llamar

nave al espacio que delimitado por muros o co-

lumnas se extiende a lo largo de una iglesia, segu-

ramente por la forma de cierre de su parte superior

que parece el casco de un barco hacia abajo. En

este caso la nave tiene hasta quilla. Y aún así no se

aleja, permanece varada en su verde prado.

El armonioso edificio tiene más valores aña-

didos a los ya clásicos baquetones cilindricos y ar-

quitos ciegos típicos del Serrablo. Por ejemplo en el

hastial occidental hay una singular ventanita re-

hundida de tres vanos, con arcos de herradura so-

bre fustes cilíndricos. Los Amigos del Serrablo la

tomaron como seña de identidad, logo, emblema

de su actividad y del mozarabismo del Gállego. Y

otra cosa muy curiosa: en la puerta de entrada, en-

marcada en un alfiz (otra característica de las igle-

sias del Serrablo), luce en la parte superior una

decoración rarísima como palmetas labradas en la

piedra que algunos han considerado que, en carac-

teres cúficos, es una prueba de fe musulmana «No

hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta».

Curiosa manifestación en un territorio medieval

tan cristiano.

Sigue siendo curioso el libro de visitas que

inició un peregrino en el 2006 y ha seguido mi-

mando Javier Garcés, donde los viajeros destilan

sus emociones... «nunca había visto nada tan bello»

«nos vamos con el alma hinchada de paz y felici-

dad», «la sencillez y la belleza de este lugar trans-

portan al cielo» «armonía con el paisaje», «unidad

con la naturaleza» «preciosa joya» «une petite mer-

vielle» «¡qué gozo!»... y así hasta tres tomos. ¿Es po-

sible que haya escrito casi tres mil caracteres sin

rendir homenaje a Julio Gavín, fundador y presi-

dente de los Amigos del Serrablo a quien debemos

esta reconstrucción? No me lo puedo perdonar. Iré

otra vez más a San Juan de Busa en peregrinación

para recordarle con afecto, agradecimiento y asom-

bro, cosa que recomiendo a Uds. muy vivamente.

Es una visita al siglo XI, que en el XXI, para gente

sensible, resulta de obligado cumplimiento.

San Juan de Busa,nave varada en verde prado


El siglo pasado escribí algo así como que

Calatayud era Ciudad acastillada pero no

encastillada, con murallas pero no amura-

llada, con puertas, pero siempre abiertas. Hoy

nuevo siglo, nuevo milenio, hay un nuevo

Calatayud que supera cuanto dijera. Decía que era

el mayor pueblo de Aragón, con nivel de vida ca-

pitalino. Hoy es una ciudad capital con las muchas

ventajas de la vida rural. Decía que tenía vocación

europea porque hasta sus bares se llamaban

Roma, Milán, Lisboa o Munich. Hoy es Europa

por derecho propio y equiparable a cualquier ciu-

dad media de aquellas centroeuropeas que enton-

ces envidiábamos. Calatayud se ha incorporado a

la modernidad, pero sigue entrañado a su historia

y su tradición con fuertes raíces, que le hacen flo-

recer no sólo en primavera.

Cuatro siglos estuvieron los musulmanes

mandando oficialmente en Calatayud hasta que

Alfonso I en 1120 dijo que vale ya. Si levantara la

cabeza... La cultura islámica aún perdura en el re-

cuerdo, en el campo, en la arquitectura, en las cos-

tumbres, en los cinco castillos. Polvo petrificado,

ruina pálida, severo testimonio de lejanas histo-

rias que constituyen el recinto defensivo islámico

más antiguo de España. Calatayud siempre ha

sido importante por su situación estratégica y por

su gente. Por ser «puerto seco por su gran comer-

cio» (Se dice, aunque tengo para mí que no está

confirmado, que Colón encontró en América a un

bilbilitano vendiendo mantas). El espíritu em-

prendedor continúa y se ha contagiado a los nue-

vos bilbilitanos. Creo que muchos de sus más de

20.000 habitantes son «bilbirumanos». Hasta hay

una Antena de la Cámara de Comercio para ayu-

dar a emprendedores. Calatayud es acogedora. Su

Jalón acoge al Jiloca, al Perejiles y al Ribota. Su

Mesón de la Dolores acoge y sorprende gratamen-

te. Su UNED acoge sabia y amorosamente. Y la in-

dustria y los servicios pegan fuerte en los

polígonos. Y la autovía y el AVE le acercan al

mundo. Solo falta conseguir las tarifas reducidas.

Fue provincia y casi obispado. Siempre ha

presumido con toda razón de grandes poetas, fo-

tógrafos, músicos, médicos, periodistas... Medios

de información serios pregonan en la ciudad, y

productos industriales y tecnológicos variados,

además de los tradicionales bizcochos y adoqui-

nes, pregonan la ciudad fuera. Y es que tiene de

todo: Desde peña taurina hasta Museos, escuelas

de jota, Banda de Música, Corales... Suena mucho

Calatayud.

Y no paran con el turismo. Las Alfonsadas

es una fiesta medieval que en mayo llegará hasta

el conjunto fortificado para llamar la atención

sobre la necesidad de restaurarlo. Además se re-

presentarán en más calles que en ediciones ante-

riores y triplicarán las jaimas instaladas. Urge ya

declararla Fiesta de Interés Turístico. En Fitur,

Calatayud sorprendió con un stand que al lamín

de las frutas de Aragón siempre estaba lleno. Por

cierto que este año también es el Bicentenario de

las frutas de Micheto (1808 pone en los envolto-

rios). Bartolomé Joly en su viaje por España en

1603 cuenta que en Calatayud tenían la costum-

bre de regalar a los visitantes frutas confitadas...

Cuatro siglos después, el mejor regalo es ir a vi-

sitarla... A cualquier hora.

Calatayud,a cualquier hora


Ami Teruel me pone. Hace unos años, me

encantaba por su extrema humildad, aus-

tera supervivencia y dignidad frente a su

«hermana» rica, Zaragoza, la harta. Ahora siem-

pre que voy, me entusiasma ver como progresa,

cuantas cosas viejas son nuevas y cuantas cosas

nuevas te hacen viejo al reencontrarte con el nue-

vo Teruel. Antes me cautivaban sus silencios, pa-

recía que allí nada tenía prisa. Ahora me alegra su

pasión vital, sus ganas de superación, su empuje,

sus deseos de generar emociones y traspasar las

murallas...

Las murallas... Por cierto, que entre tantas

emociones cuando se va a Teruel pasa casi desaper-

cibida la muralla y según cuenta J. Ibáñez en la últi-

ma Revista ARAGON del SIPA la muralla es mucho

más que unos vetustos muros. Al fin y al cabo ya lo

decía Hartzenbuch en la Leyenda de los Amantes:

«muros que entre horrores / de atroz guerra levan-

tados / fueron con sangre amasados / de sus fuertes

pobladores». Nacida por deseo de su conquistador

Alfonso II fue el principal bastión aragonés frente a

los sarracenos durante siete décadas, y su historia

está llena, según conviniese, de olvidos, destruccio-

nes (castellanos o carlistas) y reconstrucciones (Pe-

dro IV y Fernández de Heredia). Últimamente hubo

varias destrucciones y vergonzosos episodios por

eso del urbanismo. Obstáculo al desarrollo, se decía.

Por fin se han dado cuenta que las murallas siguen

defendiendo la vida de los turolenses, ahora no re-

peliendo huestes guerreras, sino atrayendo turistas

en pie de paz.

Los turistas... ¡Cómo se está incorporando

Teruel al turismo! Por ejemplo, vaya eco y propor-

ciones que está adquiriendo la Fiesta de Los

Amantes. El «efecto amantes» ha contagiado a

toda la ciudad. En los inicios, el CIT llevó la me-

dalla de oro hasta el Japón y la introdujo en el pa-

lacio de Buckingham, amen de entregarla a

investigadores, famosos artistas y a cientos de ma-

trimonios de todas las comunidades de España.

Eso es hacer imagen de Teruel. Después, Raquel

Esteban y muchos más, han conseguido incorpo-

rar al pueblo, a la gente, en su interesante proyec-

to «Las Bodas de Isabel de Segura» que han

colgado en la red para divulgarlo por todo el mun-

do. Y la Fundación Amantes ha dignificado los es-

pacios alusivos contando con artistas como Juan

de Ávalos, Alejandro Cañada o el pintor Jorge

Gay, recientemente nombrado Académico de San

Luis. Un ejemplo para navegantes en esta áspera

tierra aragonesa: Las tres entidades citadas, Admi-

nistraciones públicas, instituciones, peñas, gentes,

etc. todos van en la misma dirección para promo-

cionar Teruel. Esta extraordinaria comunión de

todos constituye una lección de cómo aunar el pa-

trimonio histórico con la promoción turística, en

clave festiva.

No me extraña que estén ilusionados con el

Museo Nacional de Etnografía anunciado por el

presidente del Gobierno en su reciente viaje, con la

compra de una casa para ampliar el actual Museo,

con la Autovía Mudéjar ya terminada, con la Vía

Perimetral en marcha, o que vuelen alto pensando

en aeropuerto para el 2010 o que la pastelería

Muñoz haya presentado el mes pasado su nuevo

dulce amantista, los «besos de los Amantes». Teruel

sabe a beso. Eso, te pone.

Teruel,ejemplo de amor, al futuro


Abizanda enamora desde el propio nombre

tan árabe y tan sonoro. Es un pueblo ama-

rrado al pie de una espectacular fortaleza

medieval. No llegan al centenar de habitantes, y

pasa un poco del centenar si contamos los de va-

rios núcleos urbanos que pertenecen al municipio:

Escanilla, Lamata, Ligüerre y Mesón de Cinca.

Todo el pueblo es plaza y castillo, que así llaman a

la torre. Los franceses dirían Donjón, que son más

finos. Y a la plaza le dicen de Don Domingo Mu-

niente que fue un catalán que regaló el cemento

para cubrir el barranco y hacerse su plaza, que

ahora es la de todos. Fue un detallazo que ahora los

aragoneses, nobleza obliga, lo reconocen. Aunque

nos duela, siempre han demostrado los catalanes

ser muy sensibles a la conservación del patrimonio

histórico artístico. Gracias.

Estos castillos no son como la torre del ho-

menaje de otros que tiene sus dependencias alre-

dedor. Son todo en uno. Atalayas, miradores, pero

también residencia, en varios pisos. De ahí que

sean grandes torres. Son como un castillo comple-

to pero en vertical, como militares rascacielos del

siglo XI. Hay varios espectaculares en Aragón.

Este de Abizanda es de lo mejor. Planta rectangu-

lar de 13,5 x 8 metros. Cinco pisos y remate con

saliente y saleroso balconcillo leñoso. Desde arri-

ba se ve la espectacular Peña Montañesa y allá,

como escondido, claro, Monte Perdido.

En Abizanda está el Museo de la Religio-

sidad y Creencias Populares que montó y dirige

el antropólogo Angel Gari. Una maravilla donde

el viajero puede recorrer, en varios pisos, testi-

monios de la constante preocupación del hombre

por la supervivencia, la salud, la enfermedad y

las desgracias. Cuidadosamente ordenados se

muestran objetos desde el primer milenio antes

de Cristo hasta la primera mitad del siglo XX.

Esta muy bien ubicado en un sitio donde el aisla-

miento de las montañas del Pirineo y las difíciles

comunicaciones de que disponían los pobres an-

tepasados favorecían las leyendas y creencias ra-

ras aunque luego se fundieran con las doctrinas

cristianas. La gente padecía muchos fenómenos

que, al no entenderlos, le generaban indefensio-

nes y miedos colectivos. Así gusta ver en el

Museo como se protegían la propia casa o la pro-

pia gente. Unas 8.000 piezas, que dieron alivios y

ahora dan mucho que pensar. Buen deporte, esto

de pensar.

Otro deporte sería acompañar a los abizan-

dinos a la romería a la ermita de San Vitorián, a

una hora de camino, el domingo más próximo al

12 de Enero. Llevan pan de caridad que se bendi-

ce en el suelo sobre manteles. Al lamín del des-

ayuno acuden las langostas, que se posan en

blancos lienzos extendidos en el monte. Es día de

predecir como irá el año. La gente, alrededor de

las langostas, me cuentan, que cuenta los bichos:

si hay más de coloración verde, habrá olivas; si las

hay blancas en más cantidad, habrá buena cose-

cha de cereal; si predominan las oscuras el año

será de viña. Una creencia que no cabe en el

Museo, y no es de ayer. Se repite ahora cada año.

También me cuentan que Abizanda es palabra

mora que quiere decir «peaje». A gusto se puede

pagar peaje, no por pasar, sino por estar un rato

en tan medieval enclave.

Abizanda,portal del Sobrarbe, sin peaje


Teodoro ha dibujado el conjunto monu-

mental de la Iglesia y el Castillo, lugar co-

nocido como la Barbacana. Se ve bonito, y

desde allí se ve una bonita panorámica de la vega,

la Ermita del Calvario, la Casa de Cultura, la

Fuente de las Escaleras y Calatoradico (barrio chi-

co, simpático y a veces poco sintónico con el pue-

blo). Las escaleras llevan a la Plaza España,

antigua Plaza Alta o mas antigua Plaza de los

Moros. Calatorao conservó hasta los cincuenta la

estructura medieval, pero todavía se puede pasear

por el casco antiguo de calles estrechas y retorci-

das rodeando el castillo e iglesia y se pueden ver

interesantes palacios renacentistas. Y alguna sor-

presa como el humilde Hospital de Peregrinos que

ha resultado ser la antigua mezquita, aunque ca-

rezca de alminar y patio. Es un edificio de singu-

lar importancia por su rareza y los amigos de la

Asociación Iniciativa Cultural Barbacana trabajan

por su total recuperación. Esta asociación funcio-

na desde 1990 y lo hace tan requetebien que ha

merecido del Ayuntamiento, por unanimidad, la

Medalla de oro de la Villa, y en el 2007 el título de

Calatorenses del año.

Hablar de Calatorao es referirse a su Cristo,

impresionante por su perfección anatómica y por

su patetismo que, leyendas aparte, a nadie deja in-

diferente. Está en la Iglesia de San Bartolomé y se-

gún la tradición nada menos que desde 1520. Lo

enseñan con mucho orgullo sus habitantes. Por

cierto, que me asegura Helen que ya han pasado

de tres mil habitantes. Muchas veces he escrito de

Calatorao, porque es población que tiene mucho

que contar, y siempre ponía que no llegaban a tres

mil habitantes. Pues ya no. El mes pasado estaban

censados 3.121 así que Calatorao entra en el apar-

tado de «las veinte principales» que otras tantas

son las poblaciones que en la provincia de

Zaragoza superan los tres mil.

Y es que hay marcha. Todos los pueblos

quieren imitar a la Muela y ya se está cociendo un

gran polígono industrial, en el cruce de la A–2, si-

milar al de la vecina población hermana, más bien

cuñada, Epila. Se llama Valdecalat y tendrá mas de

200 Ha. Se hace la variante para evitar el paso de

camiones por la Avenida de Monares (ministro y

senador vitalicio del XIX curiosamente muy reco-

nocido en la zona). En agosto terminaron el nue-

vo pabellón, e incluso están modernizando el

sistema de bandos municipales a través de la tele-

visión local. Como hay mucha fruta, hay vitami-

nas. Como hay muchas empresas de construcción

hay tajos. Hasta los de la piedra negra están uni-

dos en una asociación que se llama Marcal.

Calatorao quiere decir castillo de tierra, aunque

sea famoso por la piedra. Tambien es famoso por

su Casino que sorprendentemente agrupa a más

de mil socios que disfrutan de intensa actividad

cultural y recreativa, conciertos, bailes,... y juegan

una lotería en exclusiva para los socios que no

toca nunca, pero el día que toque será la mundial.

En la villa solo falla el asunto de los conejos que

están a miles en sus madrigueras minando el te-

rreno y comiéndose los troncos y raíces de los fru-

tales, porque como no ha llovido no tienen hierba

fresca que llevarse a la boca. Pero ya lloverá.

Calatorao,un buen jalón en Valdejalón


Borau tiene sesenta y siete habitantes, pero

tres iglesias. La grande, que es la del pueblo,

Santa Eulalia, la tienen pero muy malamen-

te porque no pueden ni hacer misa, se cae el techo

de escayola; la pequeña que es del Ayuntamiento,

en realidad es una ermitilla dedicada a la Virgen

del Pilar y ni el obispado, ni el municipio tienen di-

nero para arreglos; pero la tercera es un gozo, emo-

cionante porque se trata del antiguo Monasterio de

San Adrián de Sasave, y aquí el Gobierno de

Aragón se ha portado.

El río Lubierre y los barrancos Lopán y

Calcil sepultaron el monasterio medieval situado

en medio de un paraje bellísimo de frondosa na-

turaleza de montaña, rocas y pinos. La Iglesia que

se disfruta ahora fue descombrada y restaurada

por ICONA en 1962, y ultimamente reflotada por

el gobierno aragonés. Muy requetebién. Fue la pri-

mera sede de los primeros obispos aragoneses, an-

tes de su traslado a Jaca. Todavía debe haber en

San Adrián tres obispos enterrados, según reza un

sillar adosado a un muro lateral. En el siglo XI es-

tuvieron canónigos regulares de San Agustín.

Luego fue priorato de la Catedral de Jaca. Me ase-

guran, y por algún sitio también lo he leído, que

aquí estuvo el Santo Grial, el cáliz de la Última

Cena antes de llevarlo a San Juan de la Peña y des-

pués a la catedral de Valencia. SE completó la de-

claración de Bien de Interés Cultural por Orden

de 26 de enero de 2004

El agua entraba y salía como cualquier pe-

regrino que pasase por su lado recorriendo el P.R.

11, Camino de Santiago. Le han hecho una zanja

alrededor como drenaje, y al menos ha desapare-

cido la piscina que era toda la iglesia. Tambien se

ha mejorado el acceso. Se cruzaban los arroyos ex-

poniéndote a un esguince al pisar sobre piedras

resbaladizas. Ahora tampoco hay puente para cru-

zar los arroyos, pero han hecho como un badén

que queda más gracioso. Otra gracia: la llave me

dicen que a lo mejor la tiene el cura que viven en

Villanúa y, como chiste fácil rural, también me di-

cen que es el único cura que tiene esposa, porque

además de Borau, tiene a su cargo Aisa, Sinués y

Esposa (a 2,7 km). Hacen bautizos para descen-

dientes de allí, aunque los últimos, de Oscar y Ele-

na, fueron hace 13 años. «De Borau, poco mal y

bien fajao» se dice cuando se exagera.

Camino de Astún o Candanchú, no se pier-

da este escondido monumento románico puro e

historia pura de Aragón. En la carretera N–330 de

Jaca a Canfranc, un desvío a la izquierda nos lle-

va a Borau, pueblo de nombre y paisaje cinemato-

gráfico (y académico). Con escudo oficial desde

febrero de 1998. En el pueblo ya hay tres casas ru-

rales, como Chullan, gente muy amable que tam-

bién me explican que así se dice Julián en

aragonés. Y a un par de kilómetros está la nave de

San Adrián, varada, admirable testigo de pasados

esplendores pirenaicos. Sus piedras son románico

lombardo, raíz medieval de un Aragón que algu-

nos presumen, pero pocos conocen. Sus piedras

infunden respeto. Sus piedras hablan aragonés,

como Chullan. Sus piedras parecen más nobles,

entre la floresta. Sus piedras, por suerte ahora ya

flotan. Sus piedras son montaña trabajada por el

hombre. ¡Hombre! y además desde Jaca... a un

tiro de piedra.

Borau,San Adrián de Sásave


Permítanme que les cuente un secreto, aho-

ra que se acaba la serie. Todas las semanas

TPB me manda un dibujo. Y servidor hace

el texto. Antes íbamos juntos pero a pesar de for-

mar una pareja muy bien avenida, ahora cada uno

va por su lado, a lo moderno. Como servidor es

algo chuleta le dice a Teodoro que pinte lo que

quiera que ya me las arreglaré con mi mala cabeza

para ponerle un buen pie (?). El puñetero, de

cuando en cuando, me pinta pueblos que están

bien lejos o son bien pequeños para ver si protes-

to. Pero yo, ni mú. ¡Faltaría más! Hoy me manda

Siresa, allá arriba, casi en el quinto pino de la Selva

de Oza, y dibuja seguramente el primer monaste-

rio de Aragón. Del año 833, fíjese. Junto a Echo y

Ansó, el Monasterio situado más al norte del nor-

te de Aragón. Pues a pesar de eso, es un gozo ir y

escribir de Siresa y Echo.

Nombro los dos pueblos porque también

son más que pareja. Siresa en el centro del valle,

cien habitantes y Echo, abajo, setecientos. Les se-

paran dos kilómetros y les unen muchas cosas, que

me cuenta mi amigo de Casa Magdalena. En Siresa

hay un par de tiendas, un bar, un restaurante, un

hotel, el Centro de Salud, pero la mayor parte de

los servicios están en Hecho. Múltiples relaciones

familiares: no hay familia de Siresa que no tenga

bisabuelos, abuelos o padres que bajaran a casarse

a Hecho, o viceversa. Tienen el corazón partido. En

los dos se habla el Cheso, los dos tienen los mismos

trajes típicos... como todo el valle (el ultimo abue-

lo que vistió traje de calzón hace escasos cincuen-

ta años). La arquitectura, casas típicas, folklore es

lo mismo. El párroco es común, el juzgado de paz

y la escuela común, la furgoneta del ayuntamiento

baja a los críos a la misma escuela, las votaciones

en el mismo sitio... Se llevan bien los Siresanos o

Ciresanos y los de Hecho/Echo. Aclaro: En cheso,

es sin hache y aunque todos son perfectamente bi-

lingües, sentimentalmente les apetece mas Echo

sin hache. Hecho con hache es desde el XVII o

XVIII o sea que es grafía moderna. Sin hache no es

falta de ortografía. El Correo igual llega a punto

con que sin... no son nada integristas.

Perdón que tenía que hablar del Monasterio.

Cuna del Condado de Aragón. Lo fundó Galindo

Aznárez conde carolingio bajo la regla de San

Crodegando. Luego en el XI con Sancho Ramírez

se asentó la Orden de Canónigos Regulares de San

Agustín, que suena mejor. Aunque llegaron a vivir

cien monjes, ahora cero. Solo es parroquia de

Siresa. Tambien es turismo, arte, cultura, síntesis

de historia. La iglesia de San Pedro es lo que queda

del primitivo monasterio y queda justo a 100 Km

de Huesca. Se accede por la parte más antigua,

como ante–iglesia, por un pórtico abocinado.

Monumento histórico artístico desde 1931. Una

iglesia de planta de cruz latina con nave de 30 m de

largo por 10 m de ancha y 16 m de altura en el áb-

side. Algo grande, oiga. Alfonso el Batallador dicen

que nació aquí o aquí vivió su infancia. Creció,

bajó y conquistó Zaragoza. No estaría mal que los

zaragozanos subieran ahora a Siresa. Quedarían

conquistados. Palabra nuestra, TPO y servidor,

que, como Siresa, también somos, profesionalmen-

te, algo así como pareja de Hecho

Siresa,monasterio de San Pedro


Monasterio cisterciense medieval. Térmi-

no de Sástago, frente a Escatrón, Ebro

por medio. A una hora escasa en coche

desde Zaragoza. Acaba de producirse un aconteci-

miento en el Monasterio de Rueda de Ebro que es

obligado traerlo a colación. Me explicaré. Las mo-

numentales ruinas del Monasterio están dejando

de serlo, me refiero a ruinas, no a monumentales.

Un ambicioso plan de Restauración y adecuación

del Gobierno de Aragón comenzó en los años no-

venta, recuperando los espacios góticos, iglesia,

claustro, etc. y convirtiendo las dependencias del

siglo XVII en una magnífica Hospedería de la Red

de Hospederías de Aragón. Inversiones millona-

rias que han conseguido recuperar el Patrimonio

y ayudar al desarrollo económico de la Comarca,

donde a la sombra del neocister, van surgiendo

fondas, hoteles, restaurantes, casas rurales... Ade-

más, ya está redactado el proyecto para acometer

la restauración de dormitorios barrocos y novicia-

do, molino de aceite, antigua hospedería, nevera,

abejar, ermita, cerramientos amurallados... Rueda

de Ebro va a ser un lujo para los siglos venideros y

un ejemplo para las intervenciones en patrimonio

histórico artístico con proyección de futuro eco-

nómico social.

Pero faltaba la Rueda, el norial que da nom-

bre a todo el monasterio y su sistema de distribu-

ción de aguas por el cenobio que es una de sus

características diferenciales con otros monasterios.

La rueda desapareció en los años cuarenta y solo

queda en el recuerdo y en fotos envejecidas. Pero

¡ya está! La víspera de San José empezó a rodar en

sus primeras pruebas. ¡Una maravilla! Equilibrada,

suave, 56 canjilones en cada corona, o sea 112, su-

ben desde el Ebro 20 litros de agua cada uno, esto

es dos metros cúbicos cada vuelta de la rueda. Una

rueda de más de 16 metros de diámetro, construi-

da en madera, a imagen y semejanza de la original.

Dieciocho toneladas con carga. El conjunto lo for-

man la rueda, el tramo aéreo del acueducto y el

molino. Un molino de regolfo, fechado en 1576,

con eje vertical y piedra «volandera» y otro eje ho-

rizontal para el cernido. Ahora la Rueda, tras su

oficial puesta en marcha, subirá el agua que se dis-

tribuirá por el jardín–huerta del monasterio y par-

te volverá al río por el camino del norial.

Los «Amigos del Monasterio», nada menos

que 400, están emocionados. Bautista, Romualdo,

los Alcaldes... todos, todos. Seguro que recortan

este dibujo y lo cuelgan junto a las fotos de la vie-

ja/nueva noria. La asociación no tiene dinero,

pero están felices. ¡Ya rueda la rueda! Como la

vida, hoy abajo, mañana arriba.

En esta época, los reflejos del agua, la exhu-

berancia del follaje y luciendo limpio el Monas-

terio, es un gozo visitar Rueda de Ebro. Ya se

anuncia un Congreso Internacional de Turismo

para presumir de arte, historia, iniciativa pública y

gestión privada... y de la Rueda. Con muchas al-

haracas, y muchos euros, en la Expo habrá otra

noria traída pieza a pieza de Siria. Casi igual... sal-

vo que la del Monasterio la han construido el car-

pintero Ismael y el herrero Paco de Gelsa de Ebro,

aplicando técnicas tradicionales de la ribera. La

humildad del Cister esconde estas grandezas.

Monasterio de Rueda de Ebro,ya rueda la rueda

No quisiéramos terminar esta serie en el

2008 (sí, sí, concluimos hoy) sin dedicar

a modo de homenaje una colaboración

relativa al Bicentenario los Sitios, acontecimiento

que nos trae emociones históricas y genera even-

tos y celebraciones que dan lustre a la ciudad,

como la EXPO, uniéndonos humildemente al tra-

bajo que hacen la Asociación Los Sitios, la Fun-

dación idem. y la Comisión del Bicentenario. Ahí

va la Plaza del Portillo con monumento alusivo.

Un singular sitio de los Sitios.

Presidiendo la plaza se ve la Iglesia del Por-

tillo, con tradición defensiva. Dicen que allí estaba

la Virgen en el siglo XII cuando defendió ella mis-

ma la ciudad frente a los moros. Fuera la fachada

de Yarza de 1827 y toda ella restaurada por Pérez

Latorre a finales de los ochenta; dentro la capilla

de las Heroínas que inauguró la Reina Maria Cris-

tina en 1908. ¿Para cuando otro recuerdo simbóli-

co para los Héroes? También dicen que será en la

tercera catedral, San Pablo.

Monumento de Mariano Benlliure dedica-

do a las Heroínas. Justo en lo más alto (debajo de

las palomas que les encanta lucirse sobre bronce)

Agustina Zaragoza, sobre un trozo de cañón con

uniforme militar. En los lados, placas con los bus-

tos y nombres de la Heroínas, el león zaragozano

dando zarpazos al águila napoleónica y en el lado

principal un baturro con laurel y cachirulo y la

guitarra a la espalda ¡franceses a mí!

Creo que fue el 2 de julio de 1808... Los

franceses atacaban el Portillo desde la Aljafería ya

tomada. Cincuenta defensores de Zaragoza habían

caído muertos o gravemente heridos dejando un

cañón abandonado. Todo estaba perdido cuando

llegó ¡Agustina de Aragón!, una joven barcelonesa

(bautizada en Santa María del Mar) de negros ca-

bellos y agarró la mecha todavía ardiendo en ma-

nos de un agonizante y disparo casi a bocajarro

sobre la compacta columna francesa de avance,

produciendo un efecto devastador y permane-

ciendo en actitud desafiante apoyada en la cureña,

lanzando gritos de aliento a los voluntarios civiles.

Agustina fue de carne y hueso pero ahora es como

un mito. Agustina Zaragoza Doménech se había

casado con el capitán Luis Talarbé al creer que ha-

bía muerto su primer marido. Luego sorpresiva-

mente apareció el olvidado consorte y Agustina

ante el dilema dejó a los dos y se casó con un ter-

cero. Salió del embrollo por la calle de en medio

como el disparo del cañón a los franceses. Aunque

duela, que dolió. En Fulleda (Lérida) tiene otro

monumento... porque allí la engendraron sus pa-

dres. Los catalanes muy suyos han puesto «A cal

Cibestró fout feta Agustina d´Aragó». Murió en la

plaza militar de Ceuta tras haber participado tam-

bién en los Sitios de Teruel y de Tortosa. ¿Para

cuando un congreso en Zaragoza de Ciudades

Sitiadas? Pues me dice mi amigo Melús que ya

marcha, en buena fecha.

La EXPO abarca todo ahora, pero Los Sitios

ya llevan doscientos años de protagonismo en

Zaragoza. (Hay que restaurar las placas conmemo-

rativas) Parece mentira que solo cuatro meses de

historia haya dado para tanta literatura, tanto arte,

tanta investigación, tanta lápida, tanto monumen-

to... Llega, por supuesto, hasta el Heraldo, hasta a

nosotros, hasta el bloc de dibujo... Hasta la vista.

Zaragoza,bicentenario agustiniano


Mesones de Isuela .................................... 04.02.2007

Los amantes de Teruel .............................. 11.02.2007

Parque de Huesca ...................................... 18.02.2007

Calcena ...................................................... 25.02.2007

Abay ............................................................ 04.03.2007

Villafranca de Ebro .................................. 11.03.2007

Oseja .......................................................... 18.03.2007

Tarazona .................................................... 25.03.2007

Semana Santa zaragozana ........................ 01.04.2007

Caspe .......................................................... 08.04.2007

San Juan de la Peña .................................. 15.04.2007

Biel .............................................................. 22.04.2007

Uncastillo .................................................. 29.04.2007

Mequinenza/Mequinensa ........................ 06.05.2007

Mediana de Aragón .................................. 03.06.2007

Jaca .............................................................. 10.06.2007

Daroca ........................................................ 17.06.2007

Samper de Calanda .................................. 24.06.2007

Teruel .......................................................... 01.07.2007

Estercuel .................................................... 08.07.2007

Oliete .......................................................... 15.07.2007

La cartuja de Las Fuentes ........................ 22.07.2007

Belchite ...................................................... 29.07.2007

Maella ........................................................ 05.08.2007

Huesca ........................................................ 12.08.2007

Santa Cruz de la Serós .............................. 19.08.2007

Nonaspe ...................................................... 26.08.2007

Alcañiz ........................................................ 02.09.2007

Purujosa .................................................... 09.09.2007

Chiprana .................................................... 16.09.2007

Casbas de Huesca ...................................... 23.09.2007

Vistabella .................................................... 30.09.2007

Zaragoza, cabezudos y gigantes .............. 07.10.2007

Zaragoza, Pilar y Puente de Piedra ........ 14.10.2007

Jaca .............................................................. 21.10.2007

Sallent de Gállego .................................... 28.10.2007

Mora de Rubielos ...................................... 04.11.2007

Villanueva de Sijena .................................. 11.11.2007

Munébrega ................................................ 18.11.2007

Monasterio de Veruela ............................ 25.11.2007

Quinto ........................................................ 02.12.2007

Peracense .................................................... 09.12.2007

Castellote .................................................... 16.12.2007

Arándiga .................................................... 23.12.2007

Santa Fe ...................................................... 30.12.2007

Lobera de Onsella .................................... 06.01.2008

Caspe .......................................................... 13.01.2008

Veracruz, Obarra ...................................... 20.01.2008

Torralba de Ribota .................................... 27.01.2008

Bujaraloz .................................................... 03.02.2008

Borja .......................................................... 10.02.2008

Godojos ...................................................... 17.02.2008

Pedrola ........................................................ 24.02.2008

San Juan de Busa ...................................... 02.03.2008

Calatayud .................................................. 09.03.2008

Teruel .......................................................... 16.03.2008

Abizanda .................................................... 23.03.2008

Calatorao .................................................... 30.03.2008

Borau .......................................................... 06.04.2008

Siresa .......................................................... 13.04.2008

Monasterio de Rueda de Ebro ................ 20.04.2008

Zaragoza, el Portillo ................................ 27.04.2008

Fechas de publicaciónen


Se terminó de imprimir el día 15 de mayo,

festividad de los santos Isidro, labrador,

e Indalecio, varón apostólico nacido en Caspe.

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