La Motosierra

-Su uso y mantenimiento

Timo A Heikkilä

Proyecto Cemapif

SU USO Y MANTENIMIENTO ............................................................................................................. 3

PORQUE NUEVO MANUAL SOBRE MOTOSIERRA? .................................................................................... 3 INTRODUCCION ................................................................................................................................ 3 RECONOCIMIENTOS ........................................................................................................................ 5

LAS REGLAS DE SEGURIDAD ....................................................................................................... 6 Legislación ....................................................................................................................................... 6 Componentes indispensables para la seguridad en la motosierra: .................................................. 6 Riesgos frecuentes en el uso de la motosierra ................................................................................ 10

ASPECTOS ERGONOMICOS PARA EL TRABAJO EN EL APROVECHAMIENTO ................... 12 EL TRABAJADOR EN EL APROVECHAMIENTO FORESTAL .................................................... 12 TÉCNICAS BÁSICAS DE TRABAJO: ............................................................................................ 14

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .............................................................................................. 16 GASOLINA ..................................................................................................................................... 16 ACEITE PARA MOTORES ............................................................................................................. 16 ACEITE LUBRICANTE PARA LA CADENA ................................................................................. 19

ARRANQUE DE LA MOTOSIERRA ............................................................................................... 21 Métodos para arrancar la motosierra ............................................................................................ 21 Comentarios ................................................................................................................................... 23

HERRAMIENTAS AUXILIARES Y SU USO .................................................................................. 24 Uso y mantenimiento de algunas herramientas .............................................................................. 24 Un cinturón de herramientas .......................................................................................................... 26

EL TALADO ...................................................................................................................................... 26 Preparación de caminos de retirada sin obstáculos -diagonalmente hacia atrás. ........................ 28 PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES DE TALADO ............................................................... 28 PRINCIPIOS GENERALES DE TALADO DIRECCIONAL ........................................................... 30 TECNICAS DE TRABAJO PARA REALIZAR EL CORTE DE DIRECCION ................................. 33 EL CORTE DE TALADO ............................................................................................................... 36 TRES CLASES DE DIÁMETRO - CUATRO MÉTODOS DE REALIZAR EL CORTE DE TALADO ........................................................................................................................................................ 39 CUANDO CAE EL ÁRBOL ............................................................................................................ 43 Retirada. ......................................................................................................................................... 44

EL DESRAMADO ............................................................................................................................. 50 EL TROCEO ...................................................................................................................................... 55

........................................... 58 AFILADO ........................................................................................................................................... 58

REGLAS BASICAS PARA AFILAR LA CADENA: .................................................................... 58 a .............................................................................................................................................. 61 LIMAR EL LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, ANDARIN. .................................................... 61

..................................... 61 GENERALIDADES DE LA ESPADA, CADENA Y PIÑÓN DE CADENA. .............................. 62 Señales para desechar una cadena ............................................................................................... 65

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ................................................................................................ 67 INSTRUCCIONES GENERALES DE SERVICIO ...................................................................... 68 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL TRABAJO. .............................................. 70 REPUESTOS Y ACCESORIOS .................................................................................................... 71 SE DEBEN ADQUIRIR ................................................................................................................ 71

LA MOTOSIERRA:

Su Uso y Mantenimiento

Porque nuevo manual sobre motosierra?

INTRODUCCION A nivel de Centro América se ha evidenciado la necesidad de contar con una guía en español, sencilla del uso de la Motosierra Moderna, que tenga un uso práctico, que pueda ser usado para bosques de coníferas y a la vez en cursos de capacitación y que permita a los usuarios un trabajo adecuado a nivel de campo. Este manual forma parte de una serie que formarán la guía de aprovechamiento de pino que se encuentre en forma natural o plantaciones en el área centroamericana. En el manual se incluirán nuevas técnicas basicas para motosierras modernas que permiten seguridad en el trabajo; así como prolongar la vida de la maquinaria en este caso específico la motosierra. Es de hacer notar que el trabajo con motosierra implica diferentes situaciones, algunas muy sencillas y otras sumamente complejas por lo que con el fin de evitar accidentes y esfuerzos innecesarios es muy importante plasmar en un manual simple y claro las técnicas apropiadas de trabajo que puedan ser seguidas con facilidad por un trabajador de campo (motosierrista) y por lo tanto hacer más eficiente el uso de la maquina y mano de obra. Este manual también puede ser usado como guía por los capacitadores a nivel de Centro Amèrica para impartir cursos de una semana para motosierristas y servir como material que se distribuirá a cada participantes. Este manual es una guía para la utilización correcta de la motosierra; no sólo contiene la información básica del producto sino que también le proporciona consejos y sugerencias sobre técnicas de aprovechamiento y de seguridad. Para lograr el máximo de ella, es necesario leer desde el principio hasta el fin y luego mantenerla a mano para cualquier referencia. Si se sigue estas recomendaciones, este convencido que se convertirá en un usuario eficiente y seguro de motosierras.

Lea detenidamente también el manual del usuario, en el caso de comprar la motosierra nueva.

RECONOCIMIENTOS En la elaboración de este manual, se reconoce el trabajo, colaboración y aportación de las siguientes compañías, instituciones y personas. Cooperación logística y financiera: - Proyecto CEMAPIF - Proyecto Capacitación Forestal CAFOR - Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) por el uso de material que sirvió de base para la elaboración de este trabajo. - Husquarna Company (Suecia) - Stihl Company (Alemania) - Jonsereds Company (Suecia) - Partner Company (Suecia) - Manual sobre Tecnología Apropiada para Operaciones Forestales en Países en Desarrollo, FTP International FINNIDA (Finlandia) - Manual Técnico Forestal Coordinación General para Olou Andersson suante Bjurulf INTECFOR (Nicaragua) - Motosierras en los Bosques Tropicales FAO y su Experto Torsten Frisk por su asistencia A Víctor Hugo Méndez, Facultad de Agronomía USAC, Guatemala, por su ayuda en la elaboración y revisión técnica. A Angel Soto Dibujos a Mano A Sonia Suazo Revisión Gramatical

TIMO A. HEIKKILA Elaborador

Cualquier información y asistencia relacionada con este campo solicitarla a E-mail: timo@tah.pp.fi

LAS REGLAS DE SEGURIDAD

Legislación Se deben seguir todos los lineamientos existentes en la guía de aprovechamiento forestal para el uso legal de la motosierra. En dicha guía aparecen todos las actividades en las cuales se puede usar la motosierra y a la vez sus restricciones.

Partes de la motosierra relacionadas con la seguridad El diseño básico de la motosierra moderna es muy similar una a otra. Varios componentes, tales como los carburadores, son a menudo idénticos.

Los detalles que se muestran abajo son los más importantes para consideraciones de seguridad y manejo.

3. Freno de cadena 4. Cadena 5. Espada 6-7. Dispositivo tensor de la

cadena 8. Pieza guardacadena 9. Piñón de cadena

10. Tapa del piñón de cadena 11. Garra de tope (se recomienda quitarla) Silenciador

12. Empuñadura de arranque 14. Tapa de cierre del depósito de aceite 15. Tapa de cierre del depósito de combustible 16. Palanca universal 17. Bloqueo de acelerador 18. Acelerador 19. Empuñadura delantera 20. Protector salva manos delantero

21. Empuñadura trasera 22. Protector salva-manos trasero

Componentes indispensables para la seguridad en la motosierra: • Protector contra el rebote incluyendo freno de cadena ( preferible un sistema automático). No. 20 • Seguro del estrangulador, para evitar el funcionamiento accidentado. No. 17 • Cadena de seguridad. No. 4 • Sistema eficaz para la amortiguación de vibraciones • Guarda de la cadena y protector de la mano derecha; No. 22

le protegen en caso de que la cadena se suelte o se rompa.

Pieza guardacadena. No. 8

Reglas básicas del uso y cort e con mot osierra:

Evit e que ot ras personas ext rañas est én en el área de aprovechamient oNunca t rabaje abajo de árboles at ascados, colgant esPiense ant es de aserrarPrepare caminos de ret iradaHaga el apropiado cort e de direcciónDeje bisagra suficient eMant enga la mot osierra cerca de cuerpoTrabaje con firmeza y equilibrio

Recuerde: Sigue las instrucciones del manual con atención! El error mas común cometido es el uso de la cadena sin filo y/o mal tensionada! Cheque que la cadena no corra a velocidad de ralenti.

Equipo de seguridad USE EQUIPO APROPIADO Y LLEVAR UN CASCO COMPLETO DE PROTECCIÓN!

Al menos usar zapatos de punta dura de cuero y con material en su parte inferior que no resbale.

NUNCA TRABAJAR CON SANDALIAS O SIN ZAPATOS!

Se recomienda además usar ropa con protección.

Todo el equipo de seguridad debe de comprobarse periódicamente para asegurar la presencia de todos los componentes y su funcionamiento.

Riesgos frecuentes en el uso de la motosierra

1. Ruido: Use siempre protectores de oído!

El ruido generado por la motosierra es más fuerte de lo que el oído humano puede resistir. La pérdida de audición es algo que se

presenta gradualmente.

2. Golpe por el rebote:

Al producirse un rebote (kickback), la motosierra es levantada de golpe hacia el operario por la fuerza de la cadena. Por ejemplo: cuando el sector de retroceso de la cadena (parte superior de la punta de la

espada) entra en contacto involuntariamente con la madera, la cadena se trabará, y el conjunto de la motosierra será arrojado violentamente hacia atrás. El usar ese sector en su trabajo conlleva el riesgo de rebote.

El rebote o retroceso es un peligro siempre que se utilice una motosierra sin cuidado. Esta es la razón por la cual es muy importante utilizar las técnicas correctas. El freno automático de la cadena reduce el daño ocasionado al operador al ocurrir estos accidentes. El freno de cadena puede accionarse de forma manual o automáticamente. • El accionamiento manual se efectúa empujando con la mano izquierda el mecanismo de

accionamiento del freno. • El accionamiento automático funciona por la inercia dentro del mecanismo del freno. El freno de cadena automático tiene la gran ventaja que se acciona en rebotes fuertes aunque el operario no tenga colocada la mano izquierda detrás de la palanca de accionamiento del freno, como por ejemplo al practicar el corte de talado. El rebote puede ocurrir durante el trabajo de desramado cuando la punta de la barra golpea. • troncos o tocones bajo el árbol • ramas escondidas • finales de troncos.

A veces es necesario insertar la espada en el interior del tronco del árbol durante el talado o el corte cruzado. Cuando se hace esto, debe tenerse cuidado en no colocar el sector de retroceso contra la madera.

Para evitar rebotes se debe:

• Sostener firmemente la motosierra con ambas manos • Ponga el pulgar alrededor de la manija delantera • Aserrar únicamente con plena aceleración del motor • Observar siempre la punta de la espada, cuidado con

otras ramas y trozas • No cortar con la punta de la espada • No agacharse demasiado al trabajar • No trabajar más arriba del hombro mientras usted

está cortando ramas antes del talado • Trabajar únicamente con una cadena correctamente

afilada y tensada • comprobar que la distancia del limitador de

profundidad no sea demasiado grande SIN EMBARGO, MÁS SEGURO AÚN ES EVITAR POR SÍ MISMO EL REBOTE, TRABAJANDO CORRECTAMENTE CON PRUDENCIA Y TRANQUILIDAD.

ASPECTOS ERGONOMICOS PARA EL TRABAJO EN EL APROVECHAMIENTO

EL TRABAJADOR EN EL APROVECHAMIENTO FORESTAL (Torsten Frisk) Las labores de extracción forestal son, por lo general, muy pesadas y después de determinado tiempo son agotadoras, quien trabaje con una motosierra deberá estar en buenas condiciones físicas y de salud, descansado, sano y bien alimentado. Después de la ingestión de bebidas alcohólicas no se deberá trabajar con la motosierra. El trabajo con motosierra debe de ser realizado solamente por una persona adulto. Los alimentos se deben ingerir antes de iniciar el trabajo y durante los descansos. En condiciones climáticas severas (clima muy caliente, húmedo), en clima subtropical, no se puede contar con más de seis horas de trabajo productivo. Durante una jornada de trabajo de seis horas, se deben establecer dos descansos de por lo menos 30 minutos cada uno para comer (después de la segunda y de la cuarta hora de trabajo, respectivamente).

Los alimentos deben ser ricos en almidones (p. ej. cereales, plátano y yuca); en proteínas (huevos, leguminosas y carnes); en grasas ( aceites,

queso y mantequilla) y en vitaminas (frutas y verduras).

Durante el trabajo pesado en climas de alta temperatura, el cuerpo puede perder de 3 a 6 litros de agua por día. Esta pérdida debe ser compensada. Los trabajadores deben tener acceso a agua hervida u otras bebidas, a fin de poder beber no sólo cuando tienen sed, sino a intervalos regulares durante el día. Se deben tomar precauciones también para reponer las sales perdida durante la transpiración.

TÉCNICAS BÁSICAS DE TRABAJO:

Poner los pies firmemente en el suelo: Algo absolutamente necesario en toda técnica correcta de trabajo es pararse con los pies firmemente puestos en el suelo, sin ningún riesgo de resbalarse. Para tener una pisada firme, las suelas de las botas deben ser contra resbalamientos. El resbalarse es una causa común de accidentes.

Mantener la motosierra cerca a su cuerpo y apoyada contra sus piernas Mantenga la motosierra cerca a su cuerpo para conservar el centro de gravedad de la motosierra y de su cuerpo. Apoye la motosierra contra el tronco y sus piernas. Esto aliviará el peso en su espalda y los brazos principalmente servirán para guiar la motosierra,

soportando el menor peso posible.

Usar un agarre apropiado Su dedo pulgar debe estar alrededor de la manija para prevenir que la motosierra salga de sus manos en el caso de un golpe de rebote. Deje que su mano izquierda se deslice a lo largo de la manija y cambie su forma de agarrar cuando cambie su posición de trabajo. Siempre mantenga rectas sus muñecas. Las muñecas torcidas

causan esfuerzos innecesarios en los músculos y sus brazos se cansarán rápidamente. Deje que la manija posterior gire en su mano cuando cambie la posición de la motosierra, de manera que su mano actúe como un cojinete. Nótese que al permitir que la manija posterior gire en su mano, habrán veces que tendrá que usar el pulgar en vez de su dedo índice para

poder operar el acelerador.

LEVANTARSE APROPIADAMENTE

Espalda El esfuerzo sobre su espalda debe ser mínimo. Sostenga los codos en sus rodillas cuando esté trabajando en cuclillas o inclinado, por ejemplo, haciendo el corte de tumba o cortando la vegetación alrededor del árbol. Cuando sea posible use el tronco como soporte.

Como levantarse apropiadamente Siempre mantenga la espalda derecha y tan vertical como sea posible para asegurar una distribución pareja de la carga. Rodillas dobladas y espalda derecha es la regla de una correcta posición para levantarse. De esta forma se puede aplicar el esfuerzo sobre los músculos de las piernas.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES El motor de dos tiempos es accionado por una mezcla compuesta de gasolina, aceite lubricante para motores y aire. La calidad de el combustible y el lubricante influirá apreciablemente en el funcionamiento y la vida útil del motor.

GASOLINA Utilizar únicamente gasolina con un octanaje mínimo de 90. Cuando el octanaje de la gasolina normal sea inferior a 90 deberá utilizarse gasolina Super con o sin plomo. Por razones de protección sanitaria y de protección del medio ambiente, es recomendable usar gasolina sin plomo. Máquinas con catalizador requieren una gasolina sin plomo. Al llenar una vez el depósito con gasolina que contenga plomo se reducirá el efecto catalítico en más de 50%.

ACEITE PARA MOTORES Utilizar únicamente aceite para motores de dos tiempos - principalmente en los que tienen un sistema de enfriamiento por aire. Este tipo de

aceite está adaptado a los motores de las motosierras y garantiza una larga vida útil del motor. Cuando se usa el tipo correcto de combustible y aceite estando estos completamente limpios, el mantenimiento preventivo de limpieza o cambio de filtro de combustible y bujía se prolongan, ya que estos no se ensucian rápidamente. Gasolina o aceite de menor calidad pueden dañar rápidamente el cilindro, los anillos de compresión chumaceras etc.,. así como la bujía, por la formación de exceso de carbón en la cámara inferior y cámara de combustión del motor. No es recomendable enriquecer la mezcla agregando mas aceite de menor calidad a la gasolina ya que se producirá solamente mas carbón, reduciéndose la lubricación de las piezas en movimiento y tapando el silenciador. No se puede compensar la baja calidad del aceite agregando mayor cantidad de éste. Al usar aceite de dos tiempos para motosierra de buena calidad aunque exista alta temperatura en la cámara de combustión éste no se quema y siempre habrá una adecuada lubricación; no se producirán cenizas, se reducirá la carbonización y se evitará quemar el silenciador para limpiarlo. Cuando la bujía se carboniza causa problemas en el arranque, cuesta calibrar la velocidad de ralentí del motor, causa problemas a altas revoluciones, hay mayor consumo de combustible y se produce mayor carbonización. Por lo anterior se recomienda cambiar y no limpiar la bujía cuando esto ocurra y usar solamente el correcto tipo de aceite de dos tiempos para motosierra.

La mezcla combustible de gasolina y aceite Evitar un contacto directo de la piel con gasolina y la aspiración de vapores de gasolina - es muy peligroso para la salud.

Se recomienda agregar al bidón (recipiente permitido para combustibles) en primer lugar el aceite especial para motores de dos tiempos y luego la gasolina, mesclandolos posteriormente, la mezcla se debe hacer en un bidón, no en el tanque de la motosierra.

Relación de mezcla de gasolina y aceite Utilizando el

aceite especial motores para motosierra de dos tiempos la relación es de 1:50 es decir; 1 parte de aceite + 50 partes de gasolina. En caso no se tenga disponible aceite especial para motores de dos tiempos, se podría (aunque no se recomienda) usar otro tipo de aceite de dos tiempos o en ultimo caso aceite SAE 30 en proporción de 1:25 o 4 %. Ejemplo de mezclas: GASOLINA ACEITE ESPECIAL PARA

MOTORES DE DOS TIEMPOS, ENFRIANDO POR AIRE

1:50

OTROS ACEITES 1:25

Litro Litro (Cm3) Litro (Cm3) 1 0.02 (20) 0.04 (40) 5 0.10 (100) 0.20 (200)

10 0.20 (200) 0.40 (400) 15 0.30 (300) 0.60 (600) 20 0.40 (400) 0.80 (800) 25 0.50 (500) 1.00 (1000)

Llenado de combustible

Antes de llenar el tanque de combustible se debe: • Parar el motor. • Guardar distancia de

cualquier fuego abierto. • No derramar combustible;

peligro incendio • Llenar el tanque de aceite

para lubricar la cadena. • Agitar con fuerza el bidón

que contiene la mezcla de combustible.

• Limpiar el cierre del depósito y su alrededor, para que no entre suciedad en el depósito.

• Atención, en el bidón puede originarse presión, abrirlo con cuidado. De vez en cuando limpiar bien el depósito de combustible y el bidón. Eliminar el líquido utilizado para la limpieza de acuerdo a la legislación vigente y a las normas de protección del medio ambiente.

¡No fumar! gasolina es fácilmente inflamable.

Almacenamiento de la mezcla de combustible La mezcla de combustible envejece - mezclar únicamente lo necesario para máximo algunos meses. Almacenar el combustible únicamente en recipientes permitidos, en un lugar seco y seguro. PRECAUCION: No derramar combustible y no llenar completamente el depósito. Con el sistema de llenado especial para motosierras se puede evitar de forma sencilla y cómoda que puedan ocurrir estas dos cosas. Además se evitara la aspiración de vapores de gasolina.

Atención Después de llenar el depósito de combustible habrá que apretar a mano, con una fuerza adecuada, la tapa de cierre del depósito. Para tapas de cierre con ranura deberá utilizarse una herramienta adecuada (por ejemplo, el destornillador de la llave universal).

ACEITE LUBRICANTE PARA LA CADENA Para proteger la cadena de aserrado y la espada contra un desgaste excesivo, tienen que lubricarse continuamente durante su

funcionamiento. Esto se consigue por medio de las mismas lubricación automática de la cadena. La bomba de aceite, que funciona dependiente del número de revoluciones del motor, aspira según sea la velocidad de la cadena la cantidad necesaria de aceite lubricante del depósito de aceite y lo transporta a la ranura de la espada. Para adaptar el caudal de aceite transportado a las condiciones de trabajo (longitud de cadena y espada, tipo de madera etc.) se ha dotado a la máquina de una regulación manual del caudal. La capacidad del depósito de aceite se ha calculado de tal forma que según sea el caudal de la bomba, siempre reste algo de aceite lubricante en el depósito de aceite, cuando ya se ha gastado el contenido del depósito de combustible. De esta forma se evita un aserrado involuntario sin lubricación de la cadena. Al reponer combustible llenar siempre primero el depósito de aceite. Atención: cuando el depósito de aceite todavía está parcialmente lleno al terminar la carga de combustible, puede deberse a un fallo en el sistema de la lubricación de la cadena. La duración de la cadena de aserrado y de la espada depende esencialmente de la calidad del aceite lubricante utilizado. Se recomienda únicamente aceites lubricantes recomendados por el manual de motosierra. Si se tienen disponibles aceites vegetales de preferencia usar estos, con lo cual se evita la contaminación del medio ambiente. Cuando no se dispone de un aceite especial para la lubricación de cadenas, puede utilizarse excepcionalmente, según sea la temperatura ambiental, aceite para motores:

Temperatura ambiental de + 10ºC a + 40ºC= SAE 30 En caso no contar con ningún tipo de los aceites antes mencionados, se podría aunque no se recomienda utilizar aceite previamente usados en motores de gasolina y transmisión. Para esto se deben de seguir las siguientes recomendaciones: • Evitar el contacto de este aceite con la piel ya que podría ocasionar

cáncer. • Sedimentar el aceite por lo menos durante en mes en un recipiente y

no usar el de la parte inferior (sedimentos). • Se puede compensar la mala calidad del aceite aumentado la

cantidad, pero no es muy recomendable debido a que causa mayor contaminación ambiental.

ARRANQUE DE LA MOTOSIERRA

Recordando reglas básicas para el trabajo con motosierra, antes se su arranque!

Posición del dedo pulgar: Sostenga ambas empuñaduras firmemente. Asegúrese de que su pulgar esté por debajo de la empuñadura frontal.

Transporte de la motosierra: Asegúrese de que la cadena no se mueve mientras usted está transportando la motosierra, esto se logra por la adecuada graduación de la velocidad de ralentí y no usando el freno de la motosierra, el freno se usa solo en caso de emergencia y sobreuso puede causar que se deteriore. Es mejor apagar el motor si se va a llevar la motosierra lejos. Transporte la motosierra siempre con la espada apuntando hacia adelante!

Posición de la motosierra: Sostenga la motosierra cerca de su cuerpo. Esto proporciona un mejor equilibrio y hace que la motosierra parezca más ligera.

Freno y engrase de la cadena Una vez que la motosierra está funcionando, controle el funcionamiento del freno de cadena accionando la palanca de freno. La cadena deberá pararse inmediatamente.

LA LUBRICACIÓN DE LA CADENA DEBE SER CONTROLADA EN FORMA CONSTANTE DURANTE TODA LA OPERACION DE LA MOTOSIERRA, VIENDO SI LA CADENA SE MUEVE LIBREMENTE, O ESTÂ CALENTADO EN EXCESO.

Chequeo de la espada y la cadena Chequear que • la espada esté colocada correctamente • la cadena esté tensada correctamente • la cadena esté afilada adecuadamente

Métodos para arrancar la motosierra Leer detenidamente todas las instrucciones de servicio antes de la primera puesta en marcha del implemento. No seguir las instrucciones de seguridad puede causar accidentes. Poner en marcha el motor no es tan sólo una cuestión de halar la cuerda de arranque. Arrancar es estar propenso a un accidente debido a que la cadena comenzará a correr una vez

que el motor esté funcionando si el acelerador está a media aceleración. Es recomendable usar solo los siguientes tres métodos de puesta en marcha:

Método 1. Con la motosierra sobre el suelo

Es el método apropiado para poner en marcha un motor frío utilizando la válvula reguladora a la mitad, el método comprende los siguientes pasos: empuje el interruptor de encendido a la posición

ON. Luego, coloque los controles de regulación de aire y aceleración en la posición START. (Verifique en el manual del propietario para ver si su motosierra es del modelo donde el acelerador y el regulador de aire están combinados en un solo control.)

Ponga la motosierra firmemente en el suelo y esté seguro que no hay nada alrededor que pueda engancharse en la cadena la cual no debe tocar ningún objeto ni el suelo.

En el radio de giro de la motosierra no deberán permanecer otras personas. Arrancar la motosierra a una distancia de por lo menos 3 metros del lugar en donde se ha cargado el combustible y no en lugares cerrados!

Sujete la motosierra con la mano izquierda en la manija delantera y aprétela firmemente contra el suelo - el dedo pulgar debe estar debajo de la manija.

Si es posible ponga el pie derecho en la empuñadura trasera. Compruebe que el mecanismo de arranque esté enganchado. Aplique un corto pero rápido tirón a la

cuerda de arranque. Cuando el motor está nuevo o ha permanecido mucho tiempo almacenado se debe tirar varias veces

del cordón de arranque hasta que haya aspirado la cantidad suficiente de combustible.

Después que el motor ha arrancado: Es necesario que el motor se ponga inmediatamente a ralentí - en caso contrario pueden producirse daños a la motosierra. Accionar brevemente el acelerador, moviéndola de la posición de arranque a la posición de trabajo,

el motor se pone a ralentí. • Acelerar un poco y dejar calentarse el motor algún tiempo si está frío.

Método 2. Con la motosierra sostenida entre las piernas.

Es el método apropiado para poner en marcha un motor caliente no siendo necesario abrir el estrangulador a la mitad. Coloque la manija trasera entre las piernas, agarre la manija frontal con su mano izquierda, compruebe que el mecanismo de arranque esté enganchado y tire de la cuerda de arranque con su mano derecha. Alternativamente usted puede halar el arrancador con su mano izquierda, si usted prefiere sostener la motosierra con la mano derecha. Si la motosierra está funcionando adecuadamente arranca al primer o segundo intento.

Método 3. La motosierra en sus manos Este método puede ser usado por profesionales solamente, cuando el motor ya está caliente y nunca se debe usar el acelerado a la mitad. Agarre la manija delantera con su mano izquierda. Sujete la motosierra de manera que la barra esté apuntando hacia adelante, alejada de cualquier parte del cuerpo, compruebe que el mecanismo de arranque esté enganchado y tire el cordón de arranque con la mano derecha. Este método requiere menos esfuerzo, porque se utiliza el peso de la motosierra cuando tira del arrancador. Si tiene dificultad en usar su mano derecha, esto será un método conveniente ya que la cuerda del arrancador puede tirarse con la mano izquierda mejor y más seguro que con la mano derecha.

Comentarios Pruebe y practique estos métodos para que se familiarice con ellos. El método prescrito más ampliamente es aquel donde se coloca el pie dentro de la manija posterior para mantener firmemente la motosierra sobre el suelo y bajo control durante el arranque. Este método es ciertamente el más seguro, pero también ocasiona pérdida de tiempo y es menos adecuado cuando el suelo está cubierto de fango porque hace difícil encontrar un sitio conveniente. Método 1: es por lo tanto el más seguro y más usado para motor frío. Método 2: es probablemente el más fácil de aprender y en la práctica sirve como una alternativa conveniente al método 1. Método 3: Este método es usado solo cuando se tiene mucha experiencia y no debe ser usado por principiantes. Practique los primeros dos métodos cuidadosamente. Asegúrese siempre que la cadena esté bien lejos de cualquier objeto que pueda

tocar, evitando así el rebote de la motosierra. Los accidentes son invariablemente causados por uso de métodos incorrectos.

HERRAMIENTAS AUXILIARES Y SU USO Los herramientas pueden ser

Ganchos Tenazas Cuñas de talado Destornilladores y llaves Cinta métrica Repuestos básicos (bujía,

cadena) Limas Palanca de volteo, pequeña Marcador de punta de fieltro

Uso y mantenimiento de algunas herramientas

Los ganchos son herramientas que facilitar el manejo o movimiento de trozas, estos pueden ser un gancho fijo y una tenaza que pueden ser usados simultáneamente. Los ganchos pueden servir como cuña en algunos casos.

Afilado de los ganchos para levantar. Afilar en forma plana la parte interior de la punta con el fin de poder agarrar la madera con seguridad. La parte interna de la punta debe estar paralela a la parte delantera del mango. Los bordes exteriores biselados de la punta hacen el filo. La forma de la punta asegura que el gancho siempre está penetrando en la madera. Para probar que la punta está apropiadamente afilada, jale el gancho a través de una superficie plana de madera con la manija y la punta

apoyadas sobre la superficie. En esta posición la punta deberá penetrar la madera. Las tenazas y ganchos de las palancas de tumbado son afiladas de una manera similar.

Palanca de volteo Esta ayuda al talado se usa comúnmente con árboles de diámetros medianos. Hay varios modelos con distintas longitudes de empuñaduras. Una palanca de volteo con gancho es indispensable para el volteo y desmontado de árboles que se apoyan en otros. La palanca de volteo tendría que estar situada en medio y tan adentro del corte de talado como sea posible. De este modo la palanca aplicada es la máxima.

DEBEN USARSE SIEMPRE LOS MÚSCULOS DE LAS PIERNAS Y NO LA ESPALDA AL LEVANTAR EL ÁRBOL!

Cuña de talado En bosques con árboles de grandes dimensiones, la cuña es un complemento útil de la palanca de volteo. El talado de árboles más grandes requiere el uso de una cuña. Coloque la cuña en el corte de talado antes de que se haya completado. Después de que se haya hecho la bisagra, se darán golpes a la cuña. En algunos casos se requiere de dos cuñas.

La Lima y Llave Combinada Una lima redonda y una llave combinada son necesarias para afilar la cadena, para los ajustes necesarios de la motosierra y especialmente para el tensionado de la cadena durante el trabajo.

Cinta métrica Para realizar una medición precisa de las trozas es necesario contar con una cinta métrica, pero esta puede ser sustituida perfectamente por medio de una vara con medidas previamente establecidas.

Crayón Un crayón para finado puede usarse para diferenciar las marcas de trozas para distinto uso.

El hacha y el machete Son dos implementos usados normalmente en actividades forestales. En cuanto al hacha se refiere esta tiene muchos usos, desde podar, golpear cuñas, desramar, abrir los cortes cuando se queda atorada la cadena de la motosierra y rajar leña. El machete sirve para limpiar el área alrededor del árbol así como la ruta de escape, desramar (ramas pequeñas) y otros actividades.

Un cinturón de herramientas con fundas o bolsillos se sostienen bien las herramientas para tenerlas siempre a la mano, eliminando el tiempo que se pierde en buscarlas.

EL TALADO Los trabajos de talado y desramado deben ser efectuados solamente por personas instruidas y preparadas para estas tareas. Es muy importante usar técnicas correctas de talado. Los árboles deben ser talados de un modo seguro, cayendo en la dirección correcta, para que el trabajo siga de forma uniforme y para evitar dañar el tronco u otros árboles remanentes más de lo necesario. Muchos factores influencian el trabajo de talado: Tipo de madera, condiciones climáticas, inclinación del árbol, tamaño del árbol, etc...

ANTES DE TALAR HAY QUE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LO SIGUIENTE: QUE EN EL LUGAR DE TALADO SE ENCUENTREN ÚNICAMENTE PERSONAS OCUPADAS CON EL TRABAJO DE TALADO. ASEGÚRESE DE QUE NADIE ESTÉ EN LA ZONA DE PELIGRO ANTES DE QUE SE EMPIECE A

TALAR. Aspectos a considerar antes de talar:

Determinar el centro de gravedad donde se encuentran las ramas más grandes y la dirección natural de la caída del árbol.

La dirección y la velocidad del viento - no talar con vientos fuertes!

Distancia de seguridad. La zona de peligro es una distancia como mínimo igual al doble de la altura del árbol que está talando.

¡LA FINALIDAD DE UN BUEN TRABAJO DE TUMBADO ES DIRIGIR EL ÁRBOL TAN CERCA COMO SEA POSIBLE AL SITIO PREFIJADO, SIN DAÑAR EL ÁRBOL O LA MOTOSIERRA!

Preparación de caminos de retirada sin obstáculos -diagonalmente hacia atrás. A= Dirección de la caída B= Caminos de retirada

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES DE TALADO

Con la motosierra hacer la poda de arriba abajo y mantener el tronco del árbol entre Usted. y la motosierra. No corte nunca más arriba del nivel del hombro. Corte todas las ramas bajas.

Limpiar bien el pie del tronco y la zona de trabajo, eliminando ramas y malezas que molesten - preferible con el hacha ó machete. Arena, piedras y otros cuerpos ajenos en el tronco harán que la cadena pierda el filo.

Tener cuidado con el rebote si se elimina el matorral con la motosierra.

Determinar finalmente la dirección de caída.

Seleccionar y limpiar ruta de escape, en un ángulo de aprox. 45º, diagonalmente hacia atrás, evitando y eliminando los obstáculos posibles.

dejar las herramientas e implementos a una distancia segura del lugar de talado - pero nunca en los caminos de retirada.

Verificar que no hay hay algunas ramas que pudiesen caer sobre Usted.

después de que empiece a aserrar.

El talado de un árbol Escoja la dirección de talado teniendo en cuenta los otros trabajos que hay que hacer en ese árbol. El desramado es mas seguro si puede llevarse a cabo a la altura adecuada. Algunas veces es posible hacer caer un árbol en una dirección diferente a la de su inclinación, pero esto

A)

B) B)

requiere técnicas especiales y un mayor esfuerzo. A veces es completamente imposible hacerlo.

PRINCIPIOS GENERALES DE TALADO DIRECCIONAL

Corte de taladoCorte de dirección

70 - 10 20- 60 15 25 %

Corte de talado

Dirección de talado

(% del diámetro)

10 %

Se puede determinar la dirección en la que caerá un determinado árbol siguiendo un particular sistema de talado. El sistema básico consiste en hacer tres cortes, creando una bisagra de talado. Los dos primeros cortes crean el corte de dirección y están hechos sobre la dirección de caída del árbol. Después de que el corte de dirección ha sido cortado, el corte de talado se hace sobre el lado opuesto a la caída proyectada y ligeramente por encima del pie de el corte. Sin embargo, no deben encontrarse. Según el tamaño y el grosor del árbol, una porción de entre

1/10 a 1/6 del diámetro del tronco se deja sin cortar, como bisagra, entre el corte direccional y el corte de talado.

Esta bisagra que le sirve de pivote al árbol cuando cae es la clave para orientar el árbol en una dirección escogida. Se puede comparar la madera de sostén (bisagra), con la bisagra de una puerta, imagínese una puerta sin bisagras? Exactamente lo mismo se aplica a un árbol. Importante: Si el árbol está podrido, la bisagra tiene que ser más gruesa.

Bisagra de madera

Corte de dirección:

Primero, el corte superior! El corte de dirección consiste en dos cortes separados. El primero es el corte superior. Note la posición del pie en la ilustración. Si el diámetro del tronco del árbol es mayor que la longitud de la espada, será necesario completar el corte superior desde el otro lado. El corte superior de dirección es el único que define la dirección de caída y cuando este corte está hecho ya no se puede modificar la dirección controlada de caída por medio del corte inferior o de tumbado. Cuando ya

se realizo el corte superior de dirección, la dirección de caída está definida y no es necesario pensar mas en ello. La única forma de cambiarla es haciendo un nuevo corte superior de dirección.

Después el corte inferior: Haga el corte inferior de manera que se encuentre exactamente con el corte superior. Si usted no acierta, puede siempre ajustarlo al superior. El ángulo final debería ser de al menos 45° hasta un máximo de 90° . El corte inferior deberá tener una profundidad de aproximadamente la cuarta o quinta parte del diámetro del tronco y debería ser aserrado diagonalmente en dirección hacia arriba para crear un corte abierto.

Primero el corte superior

Primero el corte superior

Después el corte inferior

El encuentro de los dos cortes

TECNICAS DE TRABAJO PARA REALIZAR EL CORTE DE DIRECCION

Mínimo 450

1. Mire hacia la dirección elegida del tumbado La línea visual sobre la motosierra deberá coincidir con la dirección de talado. Si no hay línea visual, use cualquier otro lado recto que forme un ángulo de 90° con respecto a la espada. Poner la línea recta hacia la dirección del tumbado Si puede apoye el cuerpo contra el árbol y la rodilla

contra el suelo para aligerar el esfuerzo sobre su espalda permitiéndole guiar mejor la motosierra.

Mantenga la muñeca derecha en posición recta y deje que la manija posterior gire en su mano.

2. Haga el corte superior primero, esto asegurará que el corte inferior sea recto. Siempre haga el corte superior primero y después mire a través del corte mientras realiza el otro corte El punto en el cual se comienza el corte determinará

la profundidad del corte de dirección. Mantenga la motosierra en posición horizontal ya

que será más fácil hacer el corte inferior.

3. Para realizar el corte inferior Mantenga la espalda horizontal, agarrando la manija

delantera en la mitad de su costado. Comience con el extremo más distante del corte. Compruebe la profundidad del corte a través del corte superior, para que no penetre demasiado dentro del tronco.

También se puede hacer inclinado pero en posición opuesta al superior, lo anterior permite llegar mas fácilmente al corte superior y obtener una muesca con mayor ángulo.

No corte mas profundo que el corte superior.

4. Considere el tamaño del árbol

ARBOLES PEQUEÑOS En el caso de arboles con un diámetro de menos de 15 cm. pueden ser dirigidos solamente con un corte superior profundo. ARBOLES MUY GRUESOS En el caso de árboles gruesos, es mejor hacer el corte superior desde ambos lados, para asegurar que la línea del corte de dirección sea derecha. LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DE DIRECCION La profundidad debe adaptarse al diámetro y forma del tronco; este corte debe ser de ¼ a 1/5 parte del diámetro del árbol. El corte de dirección debe ser suficientemente profundo para que la madera de sostén sea suficientemente ancha y resistente. La unión de los dos cortes de dirección debe formar una línea recta.

ABERTURA DEL CORTE DE DIRECCION La abertura del corte de dirección debe ser suficientemente ancha para guiar la caída del árbol, puede ser entre 45 a 90 grados. Si la abertura es muy angosta y se cierra después que el árbol haya comenzado a

caer, no continuará actuando como una guía. La madera de sostén se

romperá aunque el árbol haya caído la mitad del camino, además puede producir daños de rajaduras en la troza más valiosa.

ESPESOR DE LA MADERA DE SOSTEN Pudrición, madera comprimida o fibra sesgada constituyen factores que debilitan la madera de sostén. En tales casos, la madera de sostén debe ser más ancha. Si no ésta puede fácilmente romperse, permitiendo al árbol mecerse de atrás hacia adelante y cambiar su dirección de caída.

EL CORTE DE TALADO

UNA VEZ QUE EL CORTE DIRECCIONAL ESTÉ COMPLETO, PODRÁ REALIZAR EL CORTE DE TALADO. ¡NO OLVIDE DEJAR UNA BISAGRA LO SUFICIENTEMENTE GRUESA!

Cuando haga el corte de talado asegúrese de dejar la madera de sostén de espesor uniforme en toda su longitud. La madera de sostén obligará entonces al árbol a caer en ángulo recto al corte inferior del corte de dirección.

El talado y otras actividades son mas fáciles, seguras y precisas si se usa espadas cortas. Actualmente la mayoría de bosque de coníferas en el medio son de diámetros relativamente pequeños, por lo que no es necesario el uso de motosierra de gran tamaño y mucho menos

de espadas grandes, por lo que se recomienda el uso de motosierras pequeñas y más practicas. La espada no debe ser de más de 30-33cm (12-13 pulgadas). Cuando se trabaja en bosques latifoliados con fustes gruesos 18-24 pulgadas con garra de tope, si es necesario comprar 2 tamaños de espada cuando se adquiera la motosierra. Asegurase de que hay suficiente combustible en el deposito antes de empezar el corte de talado. Quedarse sin combustible a mitad del talado puede ser peligroso.

RECOMENDACIÓN:

Es recomendable quitar la garra de tope (dientes de soporte) de las motosierras, ya que estos se

recomienda su uso sólo en árboles grandes y de maderas duras y no en pino que la madera es suave y que con un filo adecuado y técnica correcta es suficiente.

Altura del corte de talado La madera de sostén funcionará mejor si el corte de talado está hecho en el mismo nivel o ligeramente arriba del corte de dirección, y separados en 1/10 parte del diámetro del árbol. Si la diferencia en niveles es muy grande será más difícil juzgar el espesor de la madera de

sostén, y el talado del árbol será más difícil ya que el árbol tendrá que desgarrarse.

CORRECTO ?? X

TRES CLASES DE DIÁMETRO - CUATRO MÉTODOS DE REALIZAR EL CORTE DE TALADO El método para hacer el corte de talado depende del grosor del tronco y de la longitud de la espada:

1. Arboles pequeños con un diámetro menor que la longitud de la espada. Se puede usar el lado superior de la motosierra (cadena empujando) ó bien el lado inferior (cadena tirando).

Usando la parte de la cadena que corre hacia adelante. Se puede hacer el corte de dirección y el corte de talado desde la misma posición y la precisión del corte es fácil.

Usando la parte de la cadena que corre

hacia atrás el operador debe de cambiar de posición.

Es mas difícil hacer un corte preciso, aunque para principiantes es más cómodo realizar este corte.

2. En el caso de árboles de diámetro pequeño (20cm ó menos) Cuando es difícil introducir la palanca de talado detrás de la barra sin que se presente el riesgo de que la cadena golpee la palanca, y se quiere cambiar la dirección natural de caida.

Pasos a seguir: Primero, corte a través de una mitad del árbol hasta que llegue a la madera de sostén. Segundo, retire la motosierra e inserte la palanca de talado. El árbol está ahora sostenido apropiadamente.

Tercero, hacer el corte en el otro lado del árbol hágalo unos pocos centímetros debajo de la palanca. Los cortes deben sobreponerse, pero no deben hacerse muy abajo ó se eliminará el soporte para la palanca. Cuarto, todo lo que tiene que hacer es usar la palanca para que caiga el árbol.

3. Arboles grandes con una diámetro mayor que la longitud de la espada Primero: Iniciar el corte de caída insertando la motosierra usando el borde superior de la espada en sentido lateral se corta hasta dejar el grosor adecuado de bisagra con la espada introducida hasta la mitad del diámetro del árbol. No habrá

problema con rebote al inicio ya que todo el árbol estará protegiendo al operador. Segundo: Sin sacar la espada, rotar la motosierra cortando hacia la parte opuesta al corte de dirección, sirviendo la punta de la espada como pivote de rotación; no se debe cortar en ningún momento la bisagra de sostén.

Tercero: Cuando se ha cortado más o menos el 60%, con tiempo suficiente se debe introducir una cuña o la palanca de volteo, en el caso de árboles más grandes dos cuñas. Cuidando de no tocar la bisagra ni cuña del lado opuesto.

Cuarto: Continuar cortando en forma rotativa hasta llegar al otro lado a dejar el mismo grosor de la madera de sostén.

Si un árbol se balancea hacia atrás, cerrando el corte, será difícil forzarlo en la dirección deseada. Una disminución de 5 mm en la altura del corte puede cambiar el centro de gravedad del árbol 50cm hacia atrás. El método de evitar esto, está basado en asegurar que el árbol esté siempre sostenido en tres direcciones colocadas formando un triángulo. Ahora se tiene otro lado del árbol con soporte y calmadamente puede completar el corte de talado y tumbar al árbol con la palanca o con cuñas.

4. Diámetro más que el doble que la longitud de la espada. Este método se puede usar ocasionalmente cuando el diámetro del árbol es más de el doble del largo de la espada, si la mayoría de los

árboles presentan esta característica es mejor usar una espada más larga. El corte de caída se inicia colocando la punta de la espada en el centro del corte de dirección entrando con la parte

inferior de la espada y haciendo un corte de corazón un poco más bajo que el corte de dirección. Se debe de introducir toda la espada hasta que parte del cuerpo de la motosierra se introduzca dentro del corte de dirección y luego mover la motosierra en forma radial para ampliar el corte de corazón continuar el corte siguiendo el procedimiento explicado para el método 3.

CUANDO CAE EL ÁRBOL En cada uno de los cortes de talado el operario debe de controlar el estado de árbol.

El hecho de que el árbol ha comenzado a caer indica que el espesor de la madera de sostén es suficiente. Algunos operarios rápidamente tratan de cortar un poco más, pero sólo malogran la madera de sostén -¡cortar solamente lo necesario! Saque la barra y retroceda diagonalmente hacia atrás.

Retirada. Después de que usted haya completado el

corte de talado, el árbol debería caer en la dirección que usted había escogido, aunque ello requiera a veces el uso de las herramientas de talado. En ese momento debe moverse hacia el lugar de seguridad unos metros en diagonal detrás del árbol, antes de que golpee el suelo. Para árboles muy grandes, la distancia de seguridad deberá ser incluso superior. La razón es que el tronco podría caer ligeramente de lado, saltar hacia atrás ó deslizarse Conserve ambas manos en la motosierra mientras usted retrocede. Al retirar rápidamente la espada del árbol, la cadena todavía estará dando vuelta y al soltar la manija posterior, la cadena puede fácilmente volverse contra su muslo izquierdo. La cadena tendrá fuerza fácilmente para darle un corte desagradable. Vigile la caída de las ramas y parte superior tan pronto el árbol comience a caer. Los árboles viejos, muertos con ramas muertas son particularmente peligrosos. El tronco se puede romper, cayendo la punta inesperadamente sobre usted. Use su ruta de escape. Los árboles muertos caen más rápido que los vivos,

Zona de peligro

Zona de peligroZona de peligro

900

Precauciones y recomendaciones en el talado de arboles

Es mucho mejor introducir una cuña de palanca o gancho en el corte de talado aún cuando no parezca necesario, asegurarse que el árbol no se incline hacia atrás o, peor que caiga sobre el corte. Habitúese a trabajar sistemáticamente, paso por paso comprobando cada operación y tomando las precauciones necesarias. Si la bisagra de una puerta se rompe la puerta no se suspenderá bien. Lo mismo se aplica al árbol si usted corta a través de la madera de sostén. No se puede compensar un corte de talado defectuoso haciendo más ancha la madera de sostén en un borde.

Esto hará más difícil levantar el árbol para hacerlo caer, ya que las fibras en el borde más ancho de la madera de sostén tiene que romperse primero.

Corte de dirección

Bisagra

Corte de caída

La dirección está determinada

por esta línea.......no por esta

El talado de un árbol, implica la consideración de varios factores. Se tiene que afrontar la posibilidad que haya

juzgado mal el efecto de uno de ellos. Más aún, un pequeño error en el talado mismo será suficiente para que se

produzcan situaciones inesperadas y peligrosas.

TALADO DE UN ARBOL COLGANTE Si un árbol tumbado queda colgado sobre otros es el momento conveniente para tomar una pausa para pensar. Es necesario analizar la situación por un momento, comprobar las alternativas y decida la mejor acción a tomar, aunque demore un poco más de tiempo. Tal situación puede ser muy peligrosa y la manera más segura de desmontarlo es usar una grúa u otra máquina o bueyes con cadena larga si están disponibles. Determine si es posible liberar el árbol rodándolo ó tirar del extremo hacia atrás

usando las herramientas convencionales. Si usted no tiene posibilidad de usar lo

anterior, puede derribar el árbol de las formas que se explican posterionamente métodos 1 y 2. Liberar un árbol colgado es siempre una operación peligrosa. ¡Tres advertencias! Nunca tale el árbol que está sosteniendo al árbol colgado. Nunca tumbe otro árbol sobre el árbol colgado. Nunca trabaje en un área donde es probable que caiga el árbol.

Método 1

Libere el árbol rodándolo Juzgue la dirección más fácil

para rodar el árbol. Corte a través de la madera de sostén

con hacha dejando una pequeña parte al mismo lado hacia donde va a rodar el árbol. Ruede el árbol lejos de usted. Use una palanca con gancho ó algo similar para hacer rodar el árbol. Suelte el árbol tan pronto como comience a caer. Rodar el árbol hacia usted es peligroso. Si el árbol es grueso o está muy cerca del otro árbol, usted puede intentar acoplar una palanca más larga a la herramienta de talado ó puede intentar usar una faja o lazo. ¡Recuerde levantarlo correctamente con la espalda erguida!

Método 2

Tire el extremo del árbol hacia atrás Corte a través de la madera de sostén completamente en forma cuidadosa usando hacha. Tire el extremo del árbol hacia atrás usando maquinaria, bueyes (si los tiene disponible) o use un palo

como palanca para mover el árbol. En caso no se cuente con ningún equipo ni facilidades para tumbar un árbol colgado, siempre que se tenga mucha experiencia se podría cortar el árbol en trozas no muy largas iniciando el corte de la parte inferior del árbol considerando la madera de tensión y compresión. Teniendo mucho cuidado principalmente cuando se vaya a cortar las ultimas trozas. Cuando cae el árbol - suelte la herramienta y retírese.

EL DESRAMADO Muchas veces se usan sierras para cortar ramas pequeñas en árboles de reducidas dimensiones, cuando podría ser más conveniente usar hacha ó machete. Tomando en consideración el costo de mano de obra

y el grosor de las ramas del pino no es recomendable usar motosierra para desramar; perfectamente se puede usar machete en algunos casos y hacha en otros, debido a que esta operación es la que ocasiona más desgaste y daño en la motosierra y es la actividad más peligrosa para el operador. En caso existan ramas muy gruesas se podría usar la motosierra.

Con machete

El principio básico del desrame con un machete es el mismo que se sigue para el uso del hacha, que consiste en dirigir los golpes lejos de las piernas. El machete es apropiado para cortar ramas delgadas, pero su aplicación es menos satisfactoria cuando se trata de ramas mas gruesas las cuales se podrían cortar con hacha.

Con motosierra Se recomienda el uso de las motosierras para desramar de acuerdo a las condiciones socioeconómicos del lugar y principalmente la disponibilidad de mano de obra. Sugerencias generales: He aquí algunas sugerencias para desramar en distintas situaciones. En la práctica a menudo se deberán combinar diversos métodos de desramado. Cualquiera que sea el método que usted escoja, recuerde estas reglas básicas. La mejor altura para trabajar es arriba de sus rodillas

y abajo de sus caderas. Mantenga una posición segura en los pies y trabaje

con la motosierra cerca de su cuerpo. ¡Flexione sus rodillas, no su espalda.

No desplace sus pies cuando usted está aserrando sobre el mismo lado del tronco en el que usted está de pie.

El peso de la motosierra debe apoyarse contra el tronco y contra su pierna.

Ponga su pierna izquierda más adelante. Esta ilustración muestra la posición correcta cuando se empieza por cortar las ramas mediante el método de la palanca. Cambie la forma de sujetar de su mano izquierda para acomodarla a la posición de la motosierra. Conserve el pulgar debajo de la manija.

Cambie la manera de sujetar. Deje la manija posterior girar en su mano, para operar el

gatillo del acelerador, alterne entre usar el dedo índice y el pulgar apretando su mano.

Siempre tenga la motosierra acelerada cuando la cadena entre en contacto con una rama. Deje que la motosierra funcione como palanca.

• No se recomienda realizar el desrame siguiendo los ejemplos que se muestran en las figuras siguientes. Primero debido a que el operador tiene la motosierra arriba de la altura del pecho. Y segundo debido a que el operador tiene la motosierra demasiado retirada de su cuerpo. En ambos casos esas posiciones causan demasiada fatiga al operador y pueden ser causa de posibles accidentes.

• Para llevar a cabo el desrame rápido y sin esfuerzo innecesario. se debe coordinar los movimientos

del operador y los de la motosierra de tal manera que el trabajo llegue a ser un proceso suave y continuo, sin interrupción.

• Cambie su posición y sujeción de la motosierra al mismo tiempo que se mueva hacia la siguiente rama.

Ramas gruesas En algunos casos puede ser difícil usar los métodos usuales de desramado. Esto ocurre a menudo con ramas pesadas y gruesas. Con el fin de evitar que la espada se enganche, corte las ramas por etapas, empezando por las exteriores. Esto significa que se quita peso antes de

empezar el corte cerca del tronco. Los métodos para cortar ramas gruesas es a menudo completamente similar al método de corte cruzado descrito más adelante en este folleto. Orden de desrame recomendado El prensado de la cadena puede ser evitado cortando según el siguiente orden 1. Corte las ramas que se interponen en el camino de su trabajo. 2. Luego, corte las ramas con mucha tensión interna. Estas tendrán que ser cortadas por etapas, para

aflojar la tensión. 3. Acabe cortando oblicuamente la rama principal. Use los métodos correctos Recuerde que las ramas pueden estar sometidas a una tensión considerable. Esto puede verse en como

el árbol y la rama se mueven. Si las ramas son muy gruesas será necesario hacer cortes que se encuentren desde dos direcciones diferentes con el fin de evitar que la cadena quede prensada. Una pequeña recapitulación sobre desrame. • Altura confortable de trabajo • Posición segura de trabajo • Trabajar cerca a la motosierra • Usar la motosierra como una palanca • Dejar que el peso de la motosierra haga el trabajo

• Dejar que el tronco soporte la motosierra • Aprender a operar el gatillo con su pulgar • Conocer a fondo el recorrido básico de la motosierra.

Recuerde -¡piense antes de aserrar!

EL TROCEO Usando la motosierra, reflexione siempre antes de empezar a realizar el corte cruzado o troceo. Esto es especialmente importante cuando se está trabajando con troncos muy gruesos y/o en pendientes. El uso de la técnica equivocada puede causar accidentes y producir enganches de la motosierra y astillas.

Primero decida por donde pasan las tensiones internas. Observe cuidadosamente como reacciona la madera al ser aserrada. Podría haber despreciado la tensión en el tronco.

Esté muy al tanto de donde se mantiene usted de pie cuando está realizando el corte cruzado. El tronco puede rebotar bruscamente al cortarlo. permanezca a un lado en lugar de estar frente al corte.

Corte con motosierra. El método más seguro y de menos esfuerzo es cortar con la parte de la cadena que corre hacia atrás. Cortando con la parte de la cadena que corre hacia adelante hace más difícil el control de la motosierra y el riesgo de rebote es más probable.

Cadena que corre hacia atrás. La motosierra avanzará hacia el tronco. El corte es hecho con la parte de la cadena que corre para atrás, mientras la cadena avanza hacia usted. La motosierra controlará la velocidad de corte por sí sola. El aserrín es dirigido hacia usted. Cadena que corre hacia adelante.

La motosierra se moverá hacia atrás lejos del tronco y hacia usted. El corte es hecho con la parte de la cadena que va hacia adelante y cuando la cadena se está alejando de usted. El aserrín es enviando lejos de usted. Extraer la motosierra de la madera únicamente con la cadena de aserrado en marcha.

Reglas básicas de seguridad en el troceo • Al trabajar en pendientes, el operario debe encontrarse siempre al lado del tronco en la parte de

arriba del árbol tumbado.

• ¡Prestar atención a troncos que pueden rodar!

• Peligro de tropezar con tocones, raíces, zanjas.

• Conservar un espacio para trabajar adecuadamente

• Al pararse dentro de la corvadura - el tronco puede golpear. • Empezar el corte del lado interior de la curvatura. • Si el tronco tiene una curvatura hacia abajo, comience el corte arriba y después corte desde abajo

para prevenir el prensado de la motosierra. • Si el tronco

tiene una curvatura hacia arriba, comience cortando desde abajo y después desde arriba para prevenir que el tronco se raje.

• No deje que la motosierra sea prensada.

• Si hay riesgo de que el tronco apriete la barra, mueva la motosierra suavemente hacia atrás y adelante durante el corte. De este modo usted sentirá si el tronco comienza a apretar la barra, si sus reacciones son rápidas usted podrá retirar la motosierra antes de que sea prensada. Para evitar que la cadena y la espada sean prensadas se recomienda usar cuñas o palanca de volteo para abrir un poco de corte. En algunos casos se puede usar el gancho para evitar que el corte se cierre y prensa la

espada. • Si la madera está sobre el suelo evitar cortar la

parte inferior tocando el suelo con la cadena ya que esta puede ser dañada.

AFILADO

Serrar fácilmente con una cadena correctamente afilada

REGLAS BASICAS PARA AFILAR LA CADENA:

En cuanto a la cadena se refiere hay que tomar en cuenta varios factores que influyen en la vida de la motosierra, de la cadena, de los costos de operación así como en un buen trabajo, estos son: • La cadena debe siempre tensarse adecuadamente y no se debe de trabajar cuando la cadena cuelgue

de la espada o esté sobretensada. • La cadena se debe afilar cada vez que se llenen los tanques o antes si es necesario, y nunca se debe

de trabajar con una cadena sin filo forzando la motosierra.

• Se debe de seguir siempre el ángulo original que tienen los dientes de la motosierra de cadena cuando esté nueva.

• Si la cadena no ha sido maltratada con dos pasadas con la lima de forma suave en ambos lados es suficiente.

• Si hay daños fuertes en uno de los dientes de

la cadena se determina cuantas pasadas con la lima requiere y el mismo número hay que darle a todos los dientes en ambos lados.

Presione la lima suavemente contra

el borde mismo, no hacia el fondo del diente Para obtener un ángulo normal de corte, mantenga la lima paralela al borde

Es esencial el afilado y mantenimiento apropiado de la cadena para asegurar un trabajo eficiente y sin riesgo. Un mantenimiento inadecuado de la cadena probablemente causará accidentes. Las propiedades de corte de la cadena dependen de que los dientes tengan bordes afilados y la forma correcta. Una cadena correctamente afilada se introduce en la madera incluso con poca presión de avance. No trabajar con una cadena que haya perdido el filo ó que esté dañada -esto ocasionaría grandes esfuerzos físicos, un rendimiento de corte poco satisfactorio y un alto desgaste.

Siempre use cadenas de seguridad:

El paso de la cadena Elegir las herramientas de afilado que correspondan al paso de la cadena. En motosierra se pueden usar cadenas de aserrado las más comunes tienen los siguientes pasos (t):

t = 0.325´´ = 8,25 mm t = 3/8´´ = 9,32 mm

El paso de la cadena tiene que ser el correspondiente para el piñón de cadena. El espesor del eslabón motriz y el ancho de la ranura de la espada tienen que ser idénticos. El paso de la cadena se puede controla con el siguiente calculo: t = distancia entre un remache y el que sigue al próximo, dividido por 2.

El diámetro de la lima El diámetro apropiado de la lima está en relación al paso de la cadena y viene impreso en el extremo posterior de esta.

Paso de la cadena Diámetro de la lima 0.325´´ 4.5 mm ∅ de la lima 3/8 ´´ 4.8 mm ∅ de la lima

¡Utilizar únicamente limas especiales para cadenas de aserrado! Otras limas tienen una forma y un picado diferente y por ello no son

adecuadas.

Uso de la lima Mantenga la lima paralela con el plano superior; de esta forma solo se le dará filo al borde superior y no se profundizara la garganta. La lima corta solamente en la pasada para adelante - al retroceder la lima, alzarla. En casi todos los tipos de cadena de forma horizontal la lima debe de estar perpendicular a la

superficie lateral de la espada. Afilar hasta una profundidad conveniente:

Aproximadamente una décima parte de la lima debe sobresalir sobre el eslabón. Presione la lima suavemente contra el borde mismo no hacia el fondo del diente.

Verifique durante cada avanzada que la lima esté en contacto a todo lo largo del borde.

Limar muy a menudo, quitar poco; para el simple reafilado son suficientes dos ó tres pasadas con la lima.

Limar únicamente desde adentro hasta fuera. No limar los eslabones de unión, ni los eslabones motrices - Girar la lima un poco de vez en cuando -

para evitar que se desgaste de un solo lado. Usar toda la longitud de la lima.

a a t = — 2

. Todos lo dientes de corte tienen que ser de la misma longitud, el mismo ángulo y deben tener el mismo filo. Con diferentes longitudes de los dientes resultan también diferentes alturas de los dientes, y causan una marcha áspera y quebramiento de la cadena. En algunos casos se recomienda usar lima plana para afilar la cadena pero es básicamente para darle la forma deseada a dientes que la han perdido.

Cómo afilar la cadena en el bosque Siéntese en un tronco. Mantenga la motosierra entre sus piernas. Lime la cadena en ambos sentidos, sin mover la motosierra. La forma más recomendada el limar primero todos los dientes con la mano izquierda y luego todos los dientes con la mano derecha, para realizar el afilado de todos los dientes se debe mover la cadena solamente hacia adelante.

Moverle en dirección contraria puede ocasionar cortaduras y el aceite de lubricación de la cadena, puede ingresar al organismo por éstas, siendo esto muy dañino.

Recuerde:

El arte de afilar con una lima es ´´limar suavemente´´ el borde de corte, en vez de eliminar grandes cantidades de limaduras

El limitador de profundidad

a

LIMAR EL LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, ANDARIN. Los andarines determinan la profundidad del corte.

Distancia entre el limitador de profundidad y la arista del filo = a = 0,65 mm Al cortar madera blanda puede aumentarse las distancias hasta en 0,2 mm más.

ADVERTENCIA: Si la

profundidad es excesiva, el peligro de rebote y vibraciones aumentará y resultará imposible aserrar con precisión. Estos factores en combinación aumentarán los riesgos de accidentes. Si la profundidad es insuficiente, el cortador saca una cantidad insuficiente de madera y reduce el efecto global de la acción de aserrar. Con lo cual se obtiene un funcionamiento más suave y con menos peligro de rebote. Para limar el andarín úsese una lima plana. Normalmente no es necesario usar los calibradores de altura para determinar la profundidad del andarín. Esto se logra de acuerdo a la experiencia del operador, el cual observara como corta la motosierra y el tamaño del aserrín que se está aserrando.

Cuando se tiene un corte muy lento y el aserrín es fino, se procede a dar dos a tres pasadas a los andarines con la lima plana siendo esto suficiente. Por regla general, es suficiente ajustar la profundidad después de tres ó cuatro semanas ó cuando sea necesario.

GENERALIDADES DE LA ESPADA, CADENA Y PIÑÓN DE CADENA. Para ahorrar costos de operación se puede usar tres cadenas en forma alternativa con la espada, y piñón; si se usa una sola cadena, ésta abre mucho el paso de la cadena en la espada y al usar una nueva el paso va a ser muy grande y dañará rápidamente la cadena nueva por lo que es mucho mejor usar las tres en forma alternativa. ESPECIFICACIONES IMPORTANTES En todas las espadas viene impresa las especificaciones o información necesaria para su uso como: largo de la espada, número de eslabones de la cadena, grosor del canal de la espada, paso de la cadena, etc. Lo mismo sucede con la cadena, sólo que la información viene colocada en la caja o empaque de la cadena en forma mucho más especificada: largo de la espada, tipo de eslabón de lubricación, paso de la cadena, grosor del eslabón motriz, tipo y especificaciones del diente cortador, ángulos a usar en el afilado, tipo y diámetro de lima a usar, etc. El uso de una cadena inadecuada en una espada puede causar daño rápido, en la cadena, la espada y el piñón dañándolos completamente y además se puede causar daño a otras partes de la motosierra.

Espada

En su punta y en el lado inferior, la espada está sometida a un desgaste excesivamente grande. Para evitar que la espada se desgaste sólo de un lado se debe invertir cada vez que se cambia la cadena. También es muy importante limpiar periódicamente las perforaciones de entrada de aceite y la ranura de la espada. Al mismo tiempo controlar el desgaste de la espada. Aunque que el cojinete de estrella de reenvío en las espadas se tiene que alimentar con aceite lubricante, no es necesaria una lubricación adicional. El aceite lubricante de la cadena que llega por la ranura de la espada al cojinete es suficiente para su lubricación.

Piñón de la cadena El piñón de la cadena está sometido a esfuerzos muy grandes. Cuando demuestra visibles huellas de rodaje en los dientes (de aproximadamente 0,5 mm), es imprescindible cambiarlo. Un piñón de cadena con huellas de rodaje reduce la duración de la cadena de aserrado. Nunca coloque una cadena nueva en espadas ó piñones desgastados ó malogrados.

Asentado de la cadena nueva Cada cadena nueva necesita un breve período de rodaje de aproximadamente 2 a 3 minutos. Es muy importante una lubricación abundante durante esté asentando. Después de este breve rodaje se debe controlar el tensado de la cadena y corregirlo.

Lubricación de la cadena No se debe trabajar nunca sin lubricación de la cadena. Al trabajar sin lubricación de la cadena se producen daños irreparables de todo el equipo de corte en poco tiempo. Por ello antes de comenzar con el trabajo controlar el funcionamiento de la lubricación de la cadena y el nivel de aceite en el depósito del aceite lubricante. Al no volver a utilizar la cadena durante un período prolongado, limpiarla con un cepillo y meterla en un baño de aceite.

Tensado de la cadena Una cadena floja es la causa de la mayoría de los problemas; Cadenas flojas: Se montan sobre el piñón. Golpean contra la espada. Causan desgaste de los eslabones. La cadena se vuelve rígida y tendrá que ser descartada. No corta adecuadamente. La lubricación de la cadena y el tensado de la cadena tienen gran importancia para la duración de todo el equipo. Por lo tanto tiene que controlarse el tensado de la cadena siempre antes de empezar a cortar y también varias veces durante el trabajo. La cadena de aserrado está tensada correctamente cuando estando fría, queda apoyada en el lado inferior de la espada y se puede mover todavía con la mano sobre la espada hacia adelante.

Una cadena de aserrado nueva tiene que tensarse más a menudo hasta que se haya estirado por completo, que una cadena que ya lleva algún tiempo en servicio.

Como ajustar la tensión Tensione la cadena de tal manera que esté bien ajustada a la espada pero que pueda ser movida con la mano. Presione la barra hacia arriba ó sosténgala firmemente desde abajo cuando esté apretando las tuercas de la barra. Esto previene que la barra altere su posición cuando comience a cortar, y ayudará a conservar la tensión correcta de la cadena. Nunca tensione demasiado una cadena caliente. Al enfriarse, se puede apretar tanto que inclusive puede doblar el eje cigüeñal.

¡Verificar la tensión de la cadena frecuentemente!

Debe desecharse una cadena cuando el daño que presenta puede afectar su resistencia. El efecto de latigazo cuando se rompe una cadena puede causar graves daños. Los eslabones desgastados pueden aflojarse y ser despedidos con gran fuerza hacia el operador. DEFECTOS DEL AFILADO Los defectos del afilado ocurren principalmente por falta de capacitación a los operadores y por el uso de herramientas inadecuadas para realizarla. Un defecto ocurre cuando se usa una lima no adecuada al paso de la cadena, el diente de corte se va desgastando en forma inadecuada. Otro defecto consiste en la modificación de los ángulos del diente, por el mal uso del ángulo o afilado, además los ángulos tienen que ser iguales todos los dientes de la cadena. Otro de los defectos comunes consiste en agrandar la garganta del diente de corte cuando se hace mucha presión hacia abajo al estar afilando.

También los dientes derechos o izquierdos pueden tener diferente tamaño, dependiendo si el operador es diestro o surdo; ya que cuando se afilan los dientes de lado más fácil para el operador se hace más presión y se desgastan más estos dientes. Diferente tamaño en los dientes de corte no se recomienda, esto puede ocurrir cuando uno o más dientes son dañados por una piedra. No se recomienda afilar solo éstos y dejarlos más pequeños, si no que el tamaño de todos los dientes tendrán que dejarse iguales.

Señales para desechar una cadena Los defectos visibles implican muchas veces que la cadena tengan otro defectos menos perceptibles. • Ranuras en los remaches y en los costados de los eslabones.. • Desgaste excesivo en la base. • Cadena tensa, desgaste en los eslabones laterales y de corte. • Cubierta de cromo dañado al chocar el eslabón de corte contra una piedra. • Eslabón de corte desgastado más allá de toda reparación. La rotura de la cadena es frecuentemente seguida por otras, ya que en general la cadena está débil en otra secciones.

Eslabon cortante izquierdo, nuevo

DEFECTOS DE AFILADO OBSERVACION CAUSA REMEDIO

Angulo de ataque, muy

abierto.

Lima de ∅ muy grande.

Pasar la lima muy arriba sobre el plano superior

Pasar la lima de acuerdo a las instrucciones.

Angulo de ataque, muy

cerrado.

Lima de ∅ muy pequeño.

Pasar la lima muy abajo sobre el plano superior

Pasar la lima de acuerdo a las instrucciones.

Angulo superior demasiado

abierto.

Abrir demasiado el ángulo del

paso de la lima.

Pasar la lima en el ángulo superior

correcto.

Angulo superior demasiado

cerrado.

Cerrar demasiado el

ángulo del paso de la lima.

Pasar la lima en el ángulo superior correcto.

Regulador de profundidad muy

alto.

No se ha bajado la altura de los

reguladores (andarines).

Rebajar de acuerdo a

instrucciones.

Regulador de profundidad muy

bajo

Se ha bajado demasiado la altura de los reguladores.

Afilar eslabón cortante hasta

alcanzar diferencia de

altura correcta. DEFECTOS EN ESLABONES LATERALES

Desgaste en talón del eslabón lateral y cortante.

Cadena sin filo, ángulo de corte

incorrecto, reguladores muy bajos, o falta de lubricación y/o

tensión.

Dar mantenimiento adecuado a la

próxima cadena.

Desgaste en la base

Falta de lubricación y/o cadena estaba muy tensada.

Dar mantenimiento adecuado a la

próxima cadena.

Cuando se desecha una cadena es necesario también revisar la espada y el piñón porque daños en estas partes causarán a menudo los daños en la cadena.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Las motosierras modernas están diseñadas actualmente de una forma que cuando se les da un mantenimiento preventivo y uso adecuado su vida útil es larga pero el desgaste de todas sus piezas es uniforme por lo que no vale la pena cambiar una pieza (pistón) ya que todas las demás ya han cumplido su vida útil y tendrían que cambiarse rápidamente por lo que el gasto será exagerado y es mejor económicamente reponer la motosierra que estarla reparando.

La primera puesta en marcha. Debe tenerse cuidado de no hacer funcionar la máquina nueva de fábrica hasta la tercera carga de combustible con un alto número de revoluciones (no acelerar a fondo la máquina sin carga), para que el motor durante el período de rodaje no esté sometido a esfuerzos adicionales. Debido a que todas las piezas móviles se tienen que adaptar todavía, existe durante el período de rodaje en las piezas motrices una mayor resistencia de fricción. Por ello alcanza el motor su potencia máxima después de un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 5 a 15 cargas del depósito. Al pretender conseguir un aumento de potencia empobreciendo la mezcla de carburante, no se permite de ninguna manera un ajuste tan pobre del carburador ya que hace sobrepasar el régimen máximo admisible de revoluciones. (véase datos técnicos de carburador), llevando menos mezcla y aceites a lubricar el motor y por lo tanto aumentando la fricción en las piezas en movimiento y reduciendo la vida útil de la maquina en forma drástica.

Uso de la maquina. Después de un trabajo prolongado a plena carga es recomendable no apagar el motor inmediatamente, sino dejarlo funcionar todavía algún tiempo en ralentí; de esta forma se ventila por la corriente del aire de refrigeración el

calor producido durante el período de plena carga térmica.

Bujía. Cuando la bujía a cumplido su vida útil es necesario cambiar ésta por una nueva y no tratar de limpiarla ya que más bien cuando hacemos esto le estamos dañando; no es necesario limpiarle cuando se use la mezcla limpia y adecuada y el carburador está bien calibrado de acuerdo al manual. Un ajuste incorrecto del carburador, una relación de mezcla incorrecta (demasiado

aceite en el combustible), un filtro de aire sucio y condiciones de servicio desfavorables afectan el estado de la bujía. Debido a estas influencias se forman sedimentos en el pié del aislador, que pueden producir problemas en el funcionamiento de la misma. Cuando la potencia del motor es insuficiente, al presentarse dificultades en el arranque ó al notar un funcionamiento irregular del ralentí, tiene que controlarse primero la bujía. Si es necesario cambiarla. Después de aproximadamente 100 horas de servicio tiene que cambiarse la bujía. Para garantizar un funcionamiento perfecto de la máquina tienen que buscarse las causas que han producido el ensuciamiento de la bujía y eliminarlas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SERVICIO

Filtro de aire Los filtros de aire tienen la función de retener las partículas de polvo que contiene el aire de combustión aspirado y con ello aminorar el desgaste de las piezas motrices. Filtros de aire sucios reducen la potencia del motor, aumentan el consumo de combustible y dificultan el arranque. Cuando el rendimiento del motor disminuya apreciablemente se deberá limpiar el filtro de aire. Estos son algunos indicaciones:

• El filtro de aire que se compone de dos piezas, puede quitarse de los espárragos. Después se mete el destornillador en la ranura que lleva el filtro de aire y separar las dos mitades del filtro.

• Se limpia ambas partes del filtro, lavándolas en un líquido detergente limpio y no inflamable (agua tibia con jabón) y sacudiéndola bien.

• Filtros de aire felpados no se deben limpiar con aire comprimido, cepillo ó trapo. • Si el tejido de alambre está deteriorado tiene que recambiarse la pieza del filtro

correspondiente. • Si el filtro está dañado sustituirlo por otro nuevo. • Volver a colocar el filtro de aire.

Calibración del carburador La calibración del carburador es de suma importancia; si se hace inadecuadamente se puede dañar por completo la motosierra fundiéndose el pistón el cilindro y eje cigüeñal en no más de 10 minutos, ya que si se cierra mucho el paso de mezcla todas las partes internas se quedan con muy poca lubricación. La calibración se debe hacer una sola vez de acuerdo a la altitud de trabajo de la motosierra y no se recomienda estar calibrando a cada rato; la calibración adecuada se mantiene correcta todo el tiempo en el mismo lugar de trabajo y si se continúa con el problema de mal funcionamiento se debe de buscar otra causa como mala bujía o filtro sucio, por ejemplo.

El carburador está ajustado de fábrica a un standard barométrico y climático; bajo condiciones de trabajo que difieren de estas circunstancias, puede ser necesario modificar el ajuste del carburador para alcanzar el rendimiento óptimo del motor. La corrección del ajuste se efectúa en los dos tornillos reguladores 1 y 2 (1 para plena carga y 2 para la marcha en vacío). Al trabajar a grandes alturas (montañas) girarlos en el sentido de las agujas del reloj (empobrecer la mezcla), a nivel del mar girarlos en el sentido contrario al de las agujas del reloj (enriquecer la mezcla). Un leve cambio de la posición de los tornillo reguladores provoca un cambio apreciable del comportamiento durante el funcionamiento del motor. Efectuar el ajuste del carburador únicamente con el motor a temperatura de servicio y filtro de aire limpio. Carburador 1= Tornillo regulador principal 2= Tornillo regulador del ralentí 3= Tornillo para cambiar posición de mariposa de aceleración Ajuste Básico. Cuando se tiene que regular el carburador completamente nuevo, ajustarlo primero a los valores del standard básico, que sirve como de referencia para el ajuste a precisión. Para ello enroscar los dos tornillos reguladores cuidadosamente en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se asienten al tope. A continuación efectuar la siguiente calibración:

• Tornillo regulador principal H: 1 vuelta abierto • Tornillo regulador del ralentí L: 1 vuelta abierto Cuando no se dispone de un cuenta revoluciones exacto para controlar el régimen máximo admisible, no está permitido efectuar otro ajuste del carburador que el ajuste básico (H = 1; L = 1). ¡Atención! el ajuste del tornillo regulador principal influye en la potencia y también en el régimen máximo admisible del motor sin carga. Cuando se ajusta el carburador a una mezcla demasiado pobre (girando el tornillo regulador demasiado en el sentido de las agujas del reloj). Como consecuencia ocasionan daños en las piezas motrices, sobre todo por una falta de lubricación y un sobrecalentamiento.

La motosierra está sujeta a considerable esfuerzo por lo tanto deberá tener un mantenimiento apropiado para que efectúe un buen trabajo y no se malogre. Seguir cuidadosamente las indicaciones del manual de instrucción.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL TRABAJO. • Mantener la cadena afilada. Afila ésta regularmente, de preferencia cada vez que se

llena el deposito de combustible. • Conserva la cadena tensionada. Verificar y acomodar la tensión cada vez que se

afile la cadena ó al reabastecer el combustible.

Mantenimiento diario. • El filtro de aire:

Revisión del filtro de aire: Los motores pequeños de alta velocidad usados en las motosierras son extremadamente sensitivos a fluctuaciones en el suministro del aire. Para limpiar durante el día el filtro de aire es muy útil una suave cepillo de

dientes. lavarlo con agua caliente y jabón si es necesario. Siempre es una buena costumbre tener un filtro de aire de repuesto cuando esté

en el bosque. • La cadena:

Se recomienda tener tres cadenas diferentes y usar una cada día • La espada:

Invertir la espada para que el desgaste sea parejo en ambos lados Verificar que esté recta. Limpiar la ranura de la barra y los orificios para aceite en la barra y motosierra

• Manija delantera y freno de cadena. Limpiar debajo de la barra protectora y alrededor del embrague y freno de cadena.

• Verificar que funcione adecuadamente.

Mantenimiento semanal • El mecanismo del arranque Desmontar y limpiar el mecanismo del arranque. Reemplazar la cuerda si hay señales de desgaste. • El rodamiento del embrague.

Aplique una pequeña cantidad de grasa. En algunos modelos, se puede usar una grasera especial ya que el eje tiene un orificio para este propósito.

• Ventilador y aletas de refrigeración. Limpiar usando un palo puntiagudo. Limpiar las aletas.

• La espada. Eliminar mediante la lima rebabas en los lados de la espada.

• El piñón de la punta de la espada. Verificar el juego. Si el juego está aumentando rápidamente, reemplacar el piñón de la punta antes que el rodamiento se dañe.

• Las cadenas. Verificar el desgaste de los eslabones de corte y si los remaches tiene rajaduras. Ajuste la altura de los andarines a lo que sea necesario.

REPUESTOS Y ACCESORIOS Uno de los problemas que se tienen con las distribuidoras de motosierra en la región es que no mantiene una adecuada cantidad de repuestos para cada modelo de motosierra, por la que sería adecuado comprar los juegos de respuestas más usuales para toda la vida de la motosierra por ejemplo (bujías, cadenas, espadas) y de esta forma se evitaría el problema posterior de falta de repuestos. Los siguientes repuestos son baratos y se necesitarán tarde ó temprano. por lo tanto es necesario tenerlos a la mano.

• Cuerda de arranque • Filtros de aire • Bujías (candela) • Resortes del arrancador • Tuercas de la espada • Tornillos • Cadenas • También es una buena idea tener un par de limas de repuesto.

SE DEBEN ADQUIRIR Cuando se compra una motosierra en condiciones diferentes a las que existen en países industrializados, es aconsejable ordenar en forma simultánea junto con la motosierra los repuestas necesarios más importantes, así como accesorios y equipo que se requerirán durante la vida útil de la motosierra. Se estima que la vida útil de la motosierra profesional bajo condiciones fuertes de trabajo es de 2 años. Repuestos y accesorios necesarios: (ejemplo Husqvarna 266SE) 8 Espadas (15” 3/8 - 56) 24 Cadenas (3/8 - 56) 4 Piñón (3/8 completos) 4 Corona (3/8 sin corona separada, se nesecita otros 4 piñones completos ) 6 Limas redondas (7/32 de diámetro) 6 Limas redondas (13/64 de diámetro)

2 Limas planas (6” para la cadena) 12 Bujías (CJ 74) 1 Juego de empaques 1 Aguja Para el carburador 1 Nivel 1 Juego de repuestas para el arranque 1 Filtro para combustible 1 Filtro de aire 1 Juego de hules antivibración. Herramientas del Operador 1 Engrasadora 1 Calibrador 1 Limpiador del canal de la espada 2 Mango o manubrio con indicador de ángulo 2 Calibradores de afilado 1 Llave tipo Allen Equipo para el Operador 2 Juegos completos de Primeros auxilios (Uno de ellos se mantiene en bodega de reserva) 2 Cuñas 1 Hacha para trabajos generales Palanca de volteo o faja y dos ganchos. Casco protector de ojos y oídos Botas especiales y guantes cuando se requieran. ------- Taller de reparación de motosierra (por cada 5 en uso) 6 Bolsas de grasa 1 Cordón de arranque 20 tuercas para la espada 50 Tornillos de los más usados 3 Juegos de clutch completos 3 Resortes para estarte 2 Silenciadores completos 2 Tapones del tanque de combustible 2 Tapones del tanque de aceite 2 Juegos para el mecanismo de aceleración 1 Freno completo La lista anterior se basa en lo siguiente: Bajo condiciones de trabajo muy duro la cadena se desgasta en un mes. Un operador cuidadoso puede usar 3 cadenas en un piñón y una espada, es necesario cambiar la bujía cada 2 meses y así sucesivamente.

Los repuestos que se necesitan comúnmente son relativamente baratos y todos se van a necesitar durante el período de trabajo. Interrupciones de el trabajo de aprovechamiento debido a la necesidad de ordenar un repuesto del exterior, es innecesario y costoso, por lo que es necesario planificar las necesidades con anterioridad. • PLAN DE CAPACITACION Uno de los objetivos de este manual, es servir como material para capacitar personal que se dedicará al uso de la motosierra. El instructor debe de tener la capacidad de usarlo adecuadamente, por lo que se le presenta un ejemplo de una metodología adecuada para preparar un plan de clase, que le permita obtener adecuados resultados en el proceso de enseñanza, aprendizaje, así como ordenar adecuadamente la forma de realizar el proceso. Además se presenta un plan de curso que le permita llevar a cabo un curso de una semana usando el material del manual. Los objetivos generales que se alcanzarán con el curso propuesto son los siguientes: Los participantes que completen satisfactoriamente el curso serán capaces de: • Usar la motosierra siguiendo las reglas de seguridad y aplicar las técnicas básicas y

métodos para el talado dirigida de árboles. • Manejar la motosierra en forma técnicamente correcta y segura así como realizar el

mantenimiento preventivo regular. • Usar técnicas y equipo que sean ergonómicamente adecuado y recomendados para

producir mínimos daños al operador. • Seguir las recomendaciones que permitirán el uso económico de la motosierra,

reduciendo los gastos variables realizados y usándola durante toda su vida útil.