La playa más solitaria y secreta del Cabo de GataEl viento y el oleaje han esculpido en un antiguo arrecife de coral la blanca cala de Enmedio, una de las más bellas y escondidas del Parque Natural. Faros, molinos de viento y pueblos morunos salpican una costa que todavía se man-tiene a salvo del turismo masivo, algo insólito en el Mediterráneo.31 DE JULIO DE 2013 Por Hola.com

Hace poco más de medio siglo, Juan Goytisolo recorría la comarca de Níjar y, al

acercarse a Agua Amarga, anotaba que era “la tierra más pobre de España”, en la

que solo había “lagartos y piedras” (Campos de Níjar, 1959). Hoy, milagros del

turismo,Agua Amarga es el pueblo más deseado de la costa almeriense,

con hoteles-cortijo de diseño, clubes de hípica y buceo, spas y otras delicadezas

que hubieran resultado incomprensibles para los cuatro pes-cadores que vivían

antaño. De aquella antigua aldea dedicada a la almadraba, quedan unas cuantas

calles y costanillas bien conservadas en el centro y las barcas varadas en la playa

del pueblo. No es esta, sin embargo, la playa más bella de Agua Amarga, sino la

cala de Enmedio, un pequeña ensenada escondida a un kilómetro y medio, hacia el

sur, que hechiza al visitante por sus arenas y rocas blanquísimas, las cuales sacan

a relucir los colores más llamativos de la paleta marina: turquesa, esmeralda, verde

botella..., y donde resulta obligado ponerse unas gafas para bucear en estas aguas

de fantasía.

Para llegar a la cala de Enmedio hay que andar media hora desde Agua Amarga,

subiendo por la calle Depósito y luego por el cerro del Cuartel. Es una senda

sencilla, bordada de tomillos, lirios y siemprevivas, que conduce sin pérdida

posible hasta laplaya perfecta: 130 metros de arena brillante, flanqueados por

acantilados cóncavos y ex-tensas plataformas de calizas arrecifales, tan blancos que

el observador podría creerlos de hielo, si ésta no fuera la esquina más árida y

ardiente de la península Ibérica.

Otro lugar cerca de Agua Amarga que es una muy buena idea visitar (a pie o en

coche) son las ruinas del cargadero de mineral que hay camino de Carborenas,

donde se embarcaba el hierro transportado hasta aquí en ferrocarril desde las minas

de Lucainena, en la Sierra Alhamilla, y que estuvo en funcionamiento de 1896 a

1942. La vista es bárbara, sobre todo al atardecer. Tampoco está mal lo que se ve

desde el faro de Mesa Roldán, que se alza desde 1863 entre Agua Amarga y

Carboneras, a más de 200 metros sobre el mar. Más al norte, ya casi llegando a

Carboneras, se encuentra laplaya de los Muertos: un kilómetro de menuda grava

blanca asombrosamente rectilíneo, por el que sienten una misteriosa querencia los

cuerpos de los náufragos, de ahí su nombre.

Una ruta espectacular en coche, desde Agua Amarga, es la que recorre todo

el litoral volcánico del parque natural del Cabo de Gata: 40 kilómetros de playas

solitarias, molinos de viento y blancos pueblos de aire moruno. Se empieza

siguiendo la bonita carretera que lleva a Fernán Pérez, por un yermo salpicado de

pitas y ruinas de cortiji-llos. Y luego se tira a la izquierda por la AL-3106, que

tampoco es fea, pues se asoma de golpe, como si Dios descorriese un telón, al

valle de Las Hortichuelas, cuyos cerros volcánicos, casas blancas y verdores

parecen salidos del archipiélago canario. Al fondo queda la playa de Las Negras.

Del verde tropical de Las Hortichuelas se pasa en otro instante, por la AL-4200,

al rojo marciano de Rodalquilar, valle alucinante donde bostezan las bocaminas de

antiguas explotaciones auríferas.

Un cambio de rasante brutal, como de montaña rusa, conduce al mirador de la

Amatista, tremendo despeñadero desde el que se dominan los 20 kilómetros de

calas y promontorios que se suceden hasta la torre de la Vela Blanca, junto al cabo

de Gata. Y una bajada fuerte y revirada, de segunda marcha, a la Isleta del Moro, la

aldea de sa-bor más marinero de la comarca, con sus peñones gemelos llenos de

gaviotas, sus barcas varadas en la orilla y su blanco caserío relumbrando sobre un

fondo de palmeras.

Más suavemente ya, la carretera se arrima a Los Escullos, donde el mar ha labrado

un arco en la arena petrificada de una duna antediluviana, rodea por la derecha el

cerro del Fraile –máxima altura del parque: 493 metros– y enhebra El Pozo de los

Frailes, un pueblo de aire moruno que se acurruca alrededor de la noria de sangre

con que antaño le arrancaban algunas lágrimas de agua a esta esquina reseca del

mapa andaluz. Al final de la carretera, aparece San José, un lugar harto civilizado

para estos desiertos, pero perfecto para tomarse una cañita con su tapa de jibia en

salsa antes de continuar, ya por pista de tierra, hacia las famosas playas de los

Genoveses, Barronal y Mónsul. Demasiado famosas y concurridas. No como la

casi secreta cala de Enmedio.