La Guia Del Trotamundos - Castilla y Leon i

LA GUIADEL

TROTAMUNDOS

Castilla - León(Vol.1)

(León, Zamora y Salamanca)

© GUÍAS AZULES DE ESPAÑA S.A., 1994Marqués de Monteagudo, 29. 28028 MADRIDReservados todos los derechosISBN: 84-8023-050-9

84-8023-051-7Depósito Legal: M-78-1994Imprime: Gráficas Rama, S.A. - Madrid

Queda prohibida terminantemente la reproducción total oparcial de esta obra sin previo consentimiento por escrito de laeditorial.

Los textos de esta guía son originales de:

IGNACIO GONZÁLEZ OROZCO

El epígrafe titulado: Castilla y León a modo de prólogo, asícomo los epígrafes correspondientes a las poblaciones de Gui-juelo y Guijo de Ávila, fueron escritos por Ángel Ingelmo.

Agradecimiento especial merece nuestro amigo NicanorGonzalo Luis, que tantos caminos castellano-leoneses (diurnosy nocturnos) nos mostró con ánimo infatigable.

Y nuestro reconocimiento y gratitud a cuantos colabora-ron con sus aportaciones de una u otra especie en la elaboraciónde esta guía:

Caterina López i RigoÁngel IngelmoPaloma LedradoGloria del ReyMª Dolores GijónElena JuliánCristina Bauzá de MirabóJesús García MarínMiguel Alonso (de Morales de Toro)José María Sánchez CabreroAna Isabel y Mª Jesús Gutiérrez GonzaloCarlos Casado del CantoTino y Manolo AlegreEva IglesiasCarlos SalasSebastiana Rigo RigoValentín Castarlenas BescósMaría Villagrasa FerrerAurelio BlázquezFrutu BlázquezManuel MartínPilar Gª GarrudoMa José y David GilMiguel Ángel Pérez

CASTILLA-LEÓN A MODO DE PRÓLOGO

Comunidad surgida tras la unión de las antiguas regionesde León (León, Zamora y Salamanca) y Castilla La Vieja (Burgos,Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Santander -Canta-bria- y Logroño -La Rioja- cobraron autonomía propia) busca supropia identidad lejos de nacionalismos. Tanto el leonés como elcastellano viejo tienen una concepción de su mundo (tierra)universal, aunque a veces pueda parecer que éste se limitaúnicamente a la parcela de su pueblo.

Se ha escrito ya mucha literatura sobre esta tierra y susgentes para intentar decir algo nuevo. El lugar donde surgió unode los idiomas más hablados en el mundo, ha sido incomprendidoy mal interpretado por este mismo motivo en numerosas ocasio-nes. De la Castilla conquistadora y expansionista de la EdadMedia ya no queda más que el recuerdo en forma de pueblosabandonados y castillos semiderruidos. Castilla-León es hoy unade las comunidades más despobladas y donde más duramentese puede apreciar la huella del abandono y la emigración:pueblos desiertos y ciudades adormecidas.

Siempre se ha dicho que todo castellano lleva, en elfondo, un hidalgo venido a menos. Una apariencia que puederesultar orgullosa y despreciativa, como decía Machado "Casti-lla miserable, ayer dominadora / envuelta en sus andrajos des-precia cuanto ignora". Pero no es prepotencia ni desprecio, sinouna postura de dignidad y autosuficiencia. No se es menos quenadie, y a ser posible todo castellano intenta trabajar para símismo. El campesino siempre ha procurado vivir de lo que ledaba la tierra que le pertenecía, por pequeña que fuera, evitandotrabajar para otra persona, aunque ello implicara la renuncia aciertos beneficios del llamado consumo.

Es posible comprobar todavía en algunos pueblos elcomportamiento de ciertas familias que, viviendo únicamentecon lo imprescindible, siguen manteniendo de cara a la galeríauna postura que nos recuerda en algunas ocasiones al picaroque, para imitar al hidalgo, se coloca un mondadientes en la bocapara que "se vea" que ha comido. Es lo que podríamos definir

como el "rico de pueblo". Obstinadas gentes sencillas que hablande blasones y riquezas pretéritas convencidas de que nada hacambiado en su vida.

El castellano viejo es parco en palabras y escéptlco porencima de todo. Un escepticismo que le lleva a dudar de todo yde todos. Pero tampoco podemos decir que sea incertidumbre,simplemente una actitud estoica ante lo incierto y lo Irremediable.Una gran cosecha se puede malograr por una tormenta, quien tehalaga es porque algo quiere de ti...

Pero algo que para el castellano viejo es, y será, eterno esel tiempo: se tiene todo el que se necesita. En una ocasión, hacemuy pocos años, alguien comentaba a un labrador ya retiradoque dejase de utilizar el burro para llevar los haces de trigo hastala era. "No ves que uno a uno vas a tardar una semana. Dile al deltractor que te lo lleve, total van a ser cuatro duros y te lo hace enun momento". Y la repuesta, lenta y sentenciosa como Castilla:"Pero a mí ¿quien me cobra el tiempo?" En Castilla se dispone detodo el tiempo del mundo.

El castellano moderno, intenta hoy conservar sus raícese incluso salvar la propia existencia de su pueblo y muchos de susmonumentos y lucha por conseguirlo. Son muchos los jóvenesque se comprometen con alcaldías y otros cargos para evitar elabandono completo de unos pueblos condenados a desaparecersi no se toman medidas eficaces. Han buscado e investigado enel recuerdo de sus mayores para dar soluciones modernas a susproblemas sin romper con la tradición. El resultado: cooperati-vas, centros artesanales y culturales, escuelas de diferentestipos que están consiguiendo evitar la emigración de una juven-tud que ya no encuentra en el campo una solución para susnecesidades.

En vuestros recorridos por Castilla-León, descubriréis elcastellano viejo en cualquier momento y circunstancia y es hastamuy posible que pese a su parquedad en palabras os hable deltiempo o de sus aventuras. Los jóvenes confiarán sus proyectos,sus esperanzas y su lucha por mantener vivos sus pueblos. Sulucha es la vuestra.

Ángel Ingelmo

ANTES DEL VIAJE

LLEGAR A CASTILLA Y LEÓN

Por avión

Amplias son las llanadas de Castilla y León, idóneaspara la construcción de aeropuertos...y a pesar de ello nosencontramos en la comunidad poco dotada de tales infraestruc-turas, juntamente con su hermana Castilla-La Mancha.

El único aeródromo civil con vuelos regulares ubicado ensu territorio es el Aeropuerto de Villanubla (Valladolid), conectadodiariamente con Madrid y Barcelona (los martes y jueves, dosservicios) por la compañía Aviaco. También hay vuelos diariosdesde París y Londres (excepto sábados); los martes y jueves,conexión con Amsterdam, Frankfurt, Milán y Roma. Su tf. deinformación es el 983-300666.

A veinte kilómetros de Salamanca tenemos el aeropuertode Matacán, exclusivamente de vuelos chárter.

Otra posibilidad es viajar en avión hasta Madrid. El aero-puerto de Barajas es el mejor comunicado del Estado y la Villa yCorte está próxima a las provincias castellanas y leonesas.

Los teléfonos de información de vuelos regulares deIberia son los siguientes:

Alicante: 5206000.Almería: 230933.Barcelona: 3013993.Bilbao: 4244300.Córdoba: 471227.Cuenca: 824998.Ferrol: 319290.Gijón: 352543.Ibiza: 303110.Jerez de la Frontera: 339908.La Coruña: 293855.Lugo: 222266.Madrid. 4112545.

10 / CASTILLA-LEÓN (Vol. 1)

Oviedo: 2403250.Palma de Mallorca: 750167.Pontevedra: 856622.San Sebastián: 900333111.Santander. 229700.Santiago de Compostela: 594104.Sevilla: 4228901.Valencia: 3513739.Vailadolid 300777.Vigo: 252866.Vitoria: 228250.Zaragoza: 218250.

El tren

Existen en Castilla y León dos importantes nudos ferro-viarios: Miranda de Ebro (Burgos) y Astorga (León). El primeroabsorbe y canaliza, por así decirlo, el tráfico procedente del sur,noreste y Levante con destino a la cornisa cantábrica y Francia.El segundo hace lo propio con los convoyes que marchan haciaAsturias y Galicia.

En general hay buena comunicación tanto desde An-dalucía, Castilla-La Mancha y Murcia (previo paso por Ma-drid) como desde Levante, Cataluña, cornisa cantábrica y Gali-cia. La linea Madrid-Coruña hace escala en Zamora; Alicante-Coruña, en Ávila, Medina del Campo y Zamora; Bilbao-Coruña,pasa por Miranda de Ebro y León (al igual que la linea Irún-Coruña)...

Los trenes que cubren el trayecto Barcelona-Gijón yBarcelona-Coruña hacen escala en distintas ciudades y villascastellano-leonesas.

De las comunicaciones interiores nos ocuparemos cuan-do tratemos las diferentes provincias de esta Comunidad.

Os facilitarán más información en los siguientes teléfonosde RENFE:

Madrid. 91-4290202.Barcelona: 93-4900202.Bilbao: 94-4238623.Sevilla: 95-4414111.Valencia: 96-3520202.Zaragoza: 976-280202.León. 987-223704.

ANTES DEL VIAJE / 11

En autocar

Su céntrica ubicación, paso obligado de las comunicacio-nes entre sur y norte peninsulares, convierte esta Comunidad enespacio de tránsito para distintas líneas de autobuses de largorecorrido. Tal es el caso de los siguientes servicios de la compa-ñía ENATCAR:

*Coria-lrún, por Ciudad Rodrigo. Salamanca, Valladolid,Palencia y Burgos (un servicio diario, excepto los domingos)

*Badajoz-lrún, por Béjar, Salamanca, Valladolid, Palenciay Burgos (idem, anterior)

*Cáceres-Eibar, por Béjar, Salamanca, Valladolid, Palen-cia, Burgos y Miranda de Ebro (un servicio diario, exceptodomingos en dirección Eibar y sábados en dirección Cáceres)

*Zamora-Santurce, por Toro, Valladolid, Palencia y Bur-gos (un servicio diario, salvo domingos)

*León-Bilbao-Santurce, por Mansilla de las Mulas, San-tasmartas, Matallana de Valmadrigal, Castrotierra, Vallocillo,Gordaliza, Sahagún, Terradillos, Quintanadiez, Saldaña, Carriónde los Condes, San Mamés de Campos, Villaherreros, Villadiez-ma, Osorno, Melgar de Fermental, Villasandíno y Burgos (idemanterior).

*Badajoz-Cáceres-Salamanca, que recorre distintaspoblaciones salmantinas: Béjar, Guijuelo, Beleña...(dos serviciosdiarios).

Desde Madrid existe una tupida red de comunicacionespor carretera:

*tres autobuses diarios con destino a Ávila*tres diarios a Salamanca*siete diarios a Segovia*dos diarios a Valladolid*dos diarios a León*cuatro diarios a Burgos*cuatro diarios a SoriaLa compañía ALSA cubre las líneas entre Asturias y

Cantabria y Castilla y León: tres servicios diarios directos a Leóny otros tantos a Valladolid y cuatro con paradas en Benavente,Zamora y Salamanaca. También el itinerario Santander-Sala-manca con paradas en Aguilar de Campos, Herrera de Pisuerga,Palencia, Valladolid, Tordesillas y Salamanca (dos salidas diariastodo el año, tres del 15 de junio al 15 de septiembre); y la rutaLlanes-Madrid, con escalas en Riaño, Cistierna, Sahagún, Villa-


Ión de Campos, Medina de Rioseco, Valladolid y Olmedo (unasalida diaria del 15 de junio al 15 de septiembre; resto del año,lunes, miércoles y viernes).

Desde la estación Vilanova-Nord de Barcelona, funcionanlas siguientes combinaciones:

*La compañía Enatcar (93-2452528) enlaza con Palen-cia, Baltanás, Benavente y la provincia de León (La Bañeza,Astorga, Ponferrada, Bembibre, Villafranca de Bierzo). Son dosservicios diarios, a las 7 y 20 hs.

*La compañía Zatrans (93-2310401) lleta tres autocaresdiarios a Valladolid, Tordesillas, Toro y Zamora, y cuatro aBurgos.

*Con la compañía Rente Iñigo (93-2319906) podréisviajar a los siguientes destinos desde Barcelona-Nord: Soria(cuatro servicios diarios los martes, jueves, viernes y sábados;lunes y domingo, dos servicios), Almazán (un servicio al día),Berlanga (Ídem, anterior), Burgo de Osma (viernes tres servicios,resto semana dos), San Esteban de Gormaz (Ídem, anterior).Langa de Duero (Ídem.), Aranda de Duero (Ídem.), Peñafiel(idem.), Salamanca (idem.), y Béjar (un servicio diario).

INTRODUCCIÓN

ANCHA ES CASTILLA

Y esteparia, y rugosa. Adarve prominente sobre la perife-ria peninsular guarecido por las almenas de las sierras y macizosceltas. Plaza fuerte; Gredos, Guadarrama, Picos de Europa,Ancares y Urbión tienen por nombre sus bastiones. Tendida enlas parameras aunque ondulada por lomas y oteros de formasfemeninas, como la mar oceana que surcaron sus hijos en pos desueños de grandeza. Olmos, encinas, alamos del Duero en laribera, cipreses enhiestos y surtidores de sombra y sueño, enal-tecidos por la pluma mirífica de los poetas, jaspean su ocrefrente, aorista, que muestra en mil surcos la inabarcable cavila-ción de los siglos.

De las altas peñas bajaron los castellanos y leoneses apoblar las vegas del Duero. Tiempos egregios de León, AntiguoReino, que contó con idioma propio, el bable astur-leonés,aunque en otra lengua, la castellana, iban a rimar los trovadoresque cantaron sus gestas. Muerta la palabra, muerto el esplendor:la Cenicienta acabó enseñoreando la casa de su madrastra. Cas-tilla, marca fronteriza de la monarquía leonesa, el condadovasallo y de menor prosapia nobiliaria que en la batalla hubo debuscar sanción histórica y política, acabaría imponiendo supendón morado en la corte leonesa. La estirpe regia trocada engenealogía de hidalgos. Y así, del acero, nació Castilla, y de lahumildad hispanogoda en su lid contra los esplendores delCalifato: fruto de un empuje cerril, siglos más tarde elevado a losaltares del integrismo político español.

De aquel sentir espartano mamaron sus hijos: místicos,capitanes, ganapanes...y picaros. Hijos todos del mismo solinclemente, de las mismas heladas traicioneras que someten elpan de cada casa al albur cruel de esos elementos irreductibles,verdugos de sus postreros delirios imperiales sobre las aguas delCanal de La Mancha. Vástagos todos de la privación, de lasecular inpaciencia de quien es pobre, aunque hacendoso.Disociación entre la Castilla del romancero y la Castilla reat.


madres ambas -una en su episódica gloria epopéyica; la otradesde su eterna parvedad, religiosa, austera y estoica- deEspaña. Castilla presente en todas las filípicas falangistas de laEspaña de charanga y pandereta, arrinconada en lodos losdespachos donde se practicaba el vuelva usted mañana a la parque era ignorado el decíamos ayer. La euforia patrioteril sembróde sal los campos de Castilla. Con nuestro mal, señor, no ganáisnada.

Ancha es Castilla. Así lata, y apetecible, vióla Mío Cidcuando al destierro partía. Inabarcable a nuestros ojos perofactible para las inagotables espuelas del trotamundos. Untesoro de tradición, arte y cultura que conquistar con la sencillezdel peregrino, con la curiosidad amable del viajero ilustrado.Emprenda pues Vuesa Merced la travesía de sus cañadas ycaminos, ascienda al peculiar Monte Carmelo del alma castella-no-leonesa. Conno ayutorio Deo Nostro Señor -dicen las glosassilenses- y de esta guía, códice calixtino de nuestros días.

SOBRE SU NOMBRE

Los orígenes históricos de Castilla y León se pierden enla noche de los tiempos y están íntimamente ligados a un sinobélico secular. León es deformación del término latino legio(legión); no hace referencia por tanto al rey de la selva, pese afigurar tal bestia en su escudo. Fueron los veteranos de la VilLegio Gemina romana quienes se establecieron en el emplaza-miento de la actual capital.

Castilla. Acepción geográfica que hace referencia a supasado fronterizo y castrense: un territorio defensivo y des-poblado, vasallo del reino leonés y erizado de fortalezas militares-osea, castillos- que contenían -no siempre- las razzias de lospoderosos ejércitos cordobeses. Sencilla etimología la suya.

LEÓN Y CASTILLAS

León, Zamora y Salamanca formaron el Antiguo Reino deLeón. Mucho más amplia era la nómina de provincias de Castillala Vieja: Soria, Logroño, Burgos, Santander, Valladolid, Falencia,Segovia y Ávila. Puesto que nada en este mundo permaneceeterno e inmutable, y no son excepción fronteras ni demarcacio-

INTRODUCCIÓN / 17

nes administrativas, la reordenación del territorio español encomunidades autónomas ha desgajado de Castilla las antiguasprovincias de Logroño (hoy Rioja) y Santander (su ventana almar, actual Cantabria), dotándolas de instituciones propias. Asípues la Comunidad Autónoma de Castilla y León, objeto deestas páginas, quedó configurada -pese a los frustrados intentossegovianos de conseguir un régimen uniprovincial- por las pro-vincias de León, Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid, Ávila,Segovia, Soria y Burgos. En territorio leonés aún perdura lamemoria histórica del Antiguo Reyno y se escuchan vocesdiscrepantes con respecto a la actual ordenación autonómica;aunque tal postura no ha conseguido, hoy por hoy, una dimen-sión social relevante.

EL MARCO FÍSICO

La Comunidad Autónoma de Castilla y León ocupa lavertiente septentrional de la Meseta Central (submeseta norte).Con sus 94.147 kms.2 representa casi la quinta parte del territorioespañol y es la primera en extensión entre todas las regiones dela Comunidad Económica Europea.

Se trata de un territorio básicamente llano y encajonadopor grandes formaciones orográficas: al sur la Cordillera Central(sierras de Gata, Gredos, Ávila, Guadarrama, Ayllón y Ministra);al este el Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda, Picos de Urbióny Sierra de! Moncayo); al noroeste el Macizo Galaico (LosAncares leoneses) y su prolongación meridional, la Sierra de laCulebra; y finalmente, al norte la Cornisa Cantábrica: PeñaUrbina, Picos de Europa y los desfiladeros y montes que separanPancorbo (Burgos) de Orduña (Vizcaya).

Cuatro grandes configuraciones naturales pueden distin-guirse en Castilla y León: la estepa, el monte atlántico, elSistema Central y las dehesas mediterráneas.

La estepa

Técnicamente, penillanura. A ella permanece indisoluble-mente asociada la concepción poética y literaria de lo castellano-leonés. El gran escritor Miguel Delibes dijo que con sólo mirarlaya se cansaban los ojos.

Una planicie inmensa -bien puede confundirse con la raya


del horizonte en las grandes llanadas de la Tierra de Campos- yelevada -entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar- dondetodos los vientos concurren, tal vez salteada de lomas u oterosromos. Ora paramera, ora dorada de cereal. La horizontalidadradical de estos parajes acaso se quiebre con la tímida presenciade sabinas o encinas solitarias: son los supervivientes de aque-llos legendarios bosques que cubrían -Estrabón dixit- las zonasinteriores de Iberia, una ardilla podía atravesarlos desde elSummu Portu pirenaico hasta las Columnas de Hércules saltan-do de rama en rama. La destrucción de aquella feracidad forestalsuele achacarse a la mano del hombre, concretamente al augede la explotación ganadera en la Edad Media, cuando losbosques se abrasaban para dedicar su terreno a pastos -cos-tumbre, por cierto, aún viva en algunas mentes obtusas ycriminales-. Del pasado esplendor restan pequeños bosques desabina albar -en las provincias de Soria y Burgos, principalmente-, cascotes forestales abiertos, escasamente tupidos por el granespacio que ocupan las raíces de sus miembros; el sabinarpuede aparecer mezclado con encinas, quejigos o pinos.

La Tierra de Campos -también conocida por Campi Got-horum, Campos de los Godos- es el más significativo ejemplo dela estepa castellano-leonesa. La gran llanada se extiende a modode inmensa lengua con 350 kms.2 de área, entre las provincias dePalencia, Valladolid, Zamora y León; eminentemente cerealístl-ca, la bañan los ríos Pisuerga y Cea. Monótono se haría el paisajeal trotamundos que esta comarca atravesase si no fuera por lariqueza histórica y artística de sus castillos, pueblos y villas,antaño etapas del Camino jacobeo.

El monte atlántico

Las barreras orográficas septentrionales, conjunto geoló-gico de gran antigüedad formado por cuarcitas, pizarras y cali-zas, componen paisajes agrestes de extraordinaria belleza dondeel horizonte del páramo conoce su controversia angular. Lavetustez de tales formaciones limita la altitud de las mismas, queno exceden los 1500 metros. Al noroeste las presiones tectónicaslabraron la gran hoya del Bierzo; de la erosión glaciar surgieronlagos como el de Sanabria. Al norte se observan las alineacionesparalelas de los montes de León y Palencia -estribaciones delmacizo asturiano-, sus filos tajan transversalmente los vallesdescendentes. Las insidias del relieve se suavizan conforme

INTRODUCCIÓN / 19

avanzamos hacia el este, hasta fundirse -alcanzadas ya lasalturas de Pancorbo, en Burgos- con la roma aglomeración de losMontes Vascos.

La vegetación es muy variada, con especies forestales dehoja caduca como los frondosos -y predominantes- hayedos(también crecen en la Cordillera Central) que también cobijanejemplares de tejo, serbal, mostajo, acebo y abedul; su sotobos-que depende de los terrenos donde se asiente el hayedo: arán-danos y gramíneas en zonas silíceas, heléboro y mercurial siocupa suelos de mayor riqueza biológica. También son comunesel roble albar, el carballo -variedad del anterior, de mayor tamañoy dispersa por las provincias de Salamanca y Zamora-, el fresno,el tilo, el castaño, el abedul -con su sotobosque de brezos yarándanos-, el rebollo y el pinar de Lillo -típico del norte de laprovincia de León-.

El Sistema Central

Esta impresionante cordillera, constituida por rocas graní-ticas y metamórficas, se estructura como encadenamiento demacizos y profundas depresiones -por ejemplo, las Batuecassalmantinas-, A la erosión glaciar se deben sus crestas roco-sas y escarpaduras, así como los numerosos circos y peque-ñas lagunas que preceden a las grandes cumbres. Los techos dela cordillera son el Pico Almanzor (2592 metros) y Peñalara(2469).

Bosques y prados se alternan en las faldas de estasmontañas. Subsisten encinares en las zonas más inferiores. Elcastaño ocupa una franja entre los 1000 y 1100 metros de altitud;luego le sucede el roble melojo hasta la cota de 1700 metros.Superada esta alzada y hasta los 2200 metros, el monte esterreno de piornos y enebros. Antiguos robledales fueron repo-blados por el hombre con pino albar; pero la zona de Guadarra-ma, en Soria, presenta frondosos pinares nativos.

La proximidad de ciertas zonas de la cordillera a la capitalde España (Sierra de Guadarrama) ha supuesto un verdaderopeligro para la conservación de este habitat natural. A los efectoscontaminantes de la gran urbe se une el continuo tráfago deciudadanos -muchos de ellos domingueros irrespetuosos con elentorno natural- que aquí consumen sus horas de solaz. Perotambién hubo excursionistas ilustres (como Juan Ruiz, Arcipres-te de Hita, o Miguel de Unamuno) que transitaron por estos lares


alpinos y supieron valorar -y transcribir al papel- las bellezas dela sierra.

La dehesa

La dehesa es un biotopo típico de la España meridional,similar a las grandes sabanas africanas, predominante en lascomarcas de Ciudad Rodrigo y Sauces (Salamanca). Se trata deamplios pastizales con presencia de encinas -la especie arbóreamás abundante-, alcornoques, quejigo y rebollo. En ocasiones, ladehesa salmantina se troca en olivar, árbol inexistente en lasprovincias de Burgos, Soria, Valladolid, Palencia y Segovia y derara presencia en León y Zamora.

El paisaje de dehesas se caracteriza por su caráctersosegado, acogedor para la presencia humana dada su similitudcon un gran parque natural. De otro lado, la dehesa estáconsiderada una de las más rentables explotaciones rurales porel gran aprovechamiento que de ella obtienen los ganados. En lazona salmantina abundan tanto los rebaños de porcino -devora-dores del fruto del encinar, la bellota dulce, que más tarde distin-guirá sus suculentos jamones y chorizos- como las reses bravas.También la frecuenta la oveja merina, característica de todaCastilla. En los límites de la dehesa, generalmente eriales, rasuray zapa la cabra.

Además de los árboles ya mencionados hallaremos en ladehesa vegetación arbustiva típica de zonas mediterráneascomo madroños, lentiscos, esparragueras, madreselvas, espi-nos y distintas variedades de gramíneas y leguminosas.

DE FRÍOS, CALORES Y AGUAS

El griego Estrabón dedicó tres deplorables adjetivos alactual territorio castellano-leonés: frío, áspero y pobre. Lasveleidades de la climatología han oscurecido en no pocas oca-siones el horizonte humano de Castilla y León, propiciandograves males sociales. Así lo expresó Miguel Delibes -buenconocedor del asunto- en su ensayo Castilla, lo castellano y loscastellanos:

"Castilla sigue dependiendo del clima hastatal punto que si el cielo de Castilla es alto esporque lo habrán levantado los castellanos

INTRODUCCIÓN / 21

de tanto mirarlo. La volubilidad atmosféricaes la tónica dominante. Las lluvias prematu-ras o tardías, las heladas intempestivas otos nublados de julio dan al traste con buenaparte úe las cosechas."

Polos opuestos

Se ha venido a denominar continental la peculiar climato-logía de Castilla y León. La considerable altitud del territorio(800-1000 metros) favorece los intensos fríos invernales -conmedias de 3-4°C- así como las heladas -bruscos descensosnocturnos de las temperaturas- persistentes desde octubre aabril. En los momentos más crudos del invierno, el termómetropuede superar niveles inferiores a los 10 grados bajo cero.

No menos rigurosa se presenta la estación estival. Estaes de corta duración, eso sí, pero sus máximas bien puedencalificarse de tórridas pues se acercan a los 40 grados centígra-dos; no obstante las temperaturas medias se sitúan en torno a los21 grados. Ahora bien, se experimenta una notable relajacióntérmica tras la puesta solar. Primavera y otoño suelen ser menostibias que en las regiones meridionales peninsulares, inclusofrías si comparadas sus medias con las registradas en Extrema-dura, Andalucía y Levante.

La pertinaz sequía

Con esta expresión maquillaban los jerifaltes del franquis-mo, durante los años cuarenta, los desastres de su políticaautárquica. Culpaban de las desgracias del campo español a lasecular escasez de aguas de la España seca, inocua en compa-ración con las trágicas consecuencias de aquella guerra que ellosmismos habían desencadenado...pero lo cierto es que Castillay León padece un racionamiento de aguas que cabe considerarhistórico, salvo en sus zonas dle montaña y comarcas másseptentrionales como El Bierzo, perteneciente ya al ámbitoclimático atlántico.

El fajín orográfico que envuelve la geografía castellano-leonesa impide la libre circulación de corrientes de aire sobre lascuales viajarían las borrascas atlánticas. Las precipitacionessuelen producirse -siempre y cuando no se abata la sequía sobrelos campos- a finales de otoño y comienzos de invierno y a


mediados de primavera. El verano se caracteriza por su seque-dad, acaso fugazmente bañada por alguna tormenta tan apara-tosa como efímera, a cuya conclusión suceden brumas húmedas-la calina-. Las medias pluviométricas se sitúan entre los 350 y los500 mm anuales en las zonas interiores, ascendiendo por encimade los 700 mm en comarcas de montaña.

EL DUERO Y SU VEGA

Río Duero, río Duero,nadie a acompañarte baja,nadie se detiene a oírtu eterna estrofa de agua.

(...)

Tú, viejo Duero, sonríesentre tus barbas de plata,moliendo con tus romanceslas cosechas mal logradas.

Y entre los santos de piedray los álamos de magiapasas llevando en tus ondaspalabras de amor, palabras.

Gerardo Diego

Así lo imaginó el poeta: cual gentilhombre, y silentetejedor de versos en la soledad profunda de la vega donderemansa su querencia atlántica.

Castilla y León está preñada por el viejo Duero. Es suarjé, el principio básico del ser castellano y leonés, que laatraviesa de este a oeste siguiendo el curso solar. Casi setecien-tos kilómetros de longitud tiene esta simiente, de reposado cauceuna vez superadas las jovialidades pueriles de Urbión, donde lajoven corriente brinca de peña en peña para solazarse en suspropias espumas. Tan pausado se presenta el noble río, quesemeja ahito de tierras, empachado de caminos. Duero señorial,duerme su siesta secular bajo la solanera mesetaria. ¿Le permiteeste sopor reconocer tanta vida, y tanta historia a sí debida? Mitoy verdad acuática para vosotros, castellanos de Castilla, porqueno habéis visto la mar.

Buen parto el suyo. Esla y Tormes son sus más aventa-

INTRODUCCIÓN / 23

jados vástagos y con otros muchos (Riaza, Duratón, Eresma,Adaja, Águeda, Pisuerga, Valderaduey, Salor, Túa y Támega)forman una progenie que abarca cien mil kms2 de cuencahidrográfica, la más vasta de! territorio español. Las dos forma-ciones montañosas que flanquean la meseta norte (cornisacantábrica y sistema central) le rinden el tributo de sus caudales.

Próxima a sus orígenes se representó la tragedia deNumancia, piedra angular de la imaginería carpetovetónica: elcoraje de aquellos primeros castellanos sucumbió entre lasllamas, como las cosechas agestadas bajo el ceño flamígero deun sol implacable. Las primeras ermitas románicas que orlan sucurso mesetario, acaso sean monumentos póstumos a tantagloria derramada y carbonizada; el arco de medio punto -tansimilar a la dilatada curva soriana del río- brota junto a lasalamedas de ramajes yertos, míralas, Leonor, que del rocíohuérfano en sus hojas bebe el alma machadiana, embalsada enla serenidad del paisaje como las aguas del Duero al enderezarsu decurso camino de tierras burgalesas. En la pluma del granpoeta sevillano, el ocre estepario denuncia ruina, pero se impreg-na de verde esperanza al soñar su mármol y su día, su infaliblemañana y su poeta. En la forja de este nuevo destino estánembargadas las gentes de Castilla y León.

Alamos, chopos y fresnos mimados por su corrienteapacible dispensan solaz y umbría a las ancianas aguas delDuero. Trigales requemados y vides generosas escoltarán superiplo castellano: son como el nimbo de su santidad orgánica. Yde una y otra beatitudes habrán de alimentar cuerpo y espíritu lasgentes de esta comunidad.

LA FAUNA DE CASTILLA Y LEÓN

Un Arca de Noé en el sur de Europa

No es ninguna exageración afirmar que Castilla y Leónconserva uno de los principales patrimonios faunísticos de Euro-pa entera. Claro está que la vida salvaje se ha refugiado mayo-ritariamente en los riscos periféricos, lugares no aptos para laagricultura y por consiguiente menos transitados por el hombre.Varias especies en peligro de extinción o ya extinguidas en otrospuntos de la geografía peninsular -urogallo, oso, lobo, rebeco- se


conservan entre las insidias de Los Ancares y las estribacionesleonesas de los Picos de Europa. Otras zonas de singular interészoológico son las sierra de: la Culebra (Zamora), con la únicapoblación estable de lobos de la Península Ibérica; Gredos(Ávila), cuyos roquedos transita uno de los tesoros del nichoecológico español, la cabra hispánica; y la Demanda (Burgos),con abundante población de jabalíes y pequeños predadorescomo la gineta y el gato montes.

Demos repaso a este extraordinario patrimonio ecológico.

El septentrión leonés

A la sombra de los robles, hayas y pinos del norte ynoroeste leonés descubriremos al corzo, cérvido de breve corna-menta que se alimenta de la vegetación inferior del bosquecaducifolio; terrenos similares puebla su pariente el ciervo, conmayor despliegue de defensas. Donde concluye la extensiónboscosa y se impone la ley del roquedo, campea orgulloso elrebeco; muy parecido de aspecto -para el profano- a los dosanteriores, aun siendo bóvido y no cérvido.

Bajo la hojarasca, ocultos en el seno de la tierra, emerge-rán roedores característicos de estos parajes húmedos y fríoscomo el topillo rojo, el lirón gris y el ratón leonado, quienescomparten la superficie inferior con reptiles endémicos de losbosques atlánticos: la salamandra rabilarga -que nace anfibia ymetamorfosea para acceder al medio terrestre-, la víbora deSeoane -toma el sol en los claros del bosque y se alimenta de pe-queños mamíferos-, el lagarto verde y la lagartija roquera, entreotros muchos. Y no olvidemos un anfibio protegido por las leyesy muy apreciado culinariamente: la rana bermeja, de exquisitasancas.

Los pequeños mamíferos temen a los predadores delbosque, que son legión: zorro -osa capturar crías de cérvido-,comadreja, gineta, garduña, marta -arrostra las alturas paraobtener jugoso botín: la ardilla-, turón...cazadores voraces, ági-les y sigilosos, que en épocas de penuria completan su dieta confrutos, anfibios e incluso insectos. Mención aparte merece el linceibérico, cuya población parece recuperarse lentamente tras sufrirdurante dos siglos el acoso implacable de los alimañeros, y ellobo ibérico, otro animal secularmente perseguido, que mantienepequeños grupos en la montaña leonesa.

Inacabable sería la lista de aves y pájaros del bosque

INTRODUCCIÓN / 25

atlántico: papamoscas, agateador, carbonero, chocha, mirlo,reyezuelo, zorzal, herrerillo, arrendajo...Presas todos ellos -aligual que los pequeños mamíferos- del azor, el gavilán y lasrapaces nocturnas -como el cárabo, cuyo ulular es asociado porla mitología rural a los malos augurios-. O del águila calzada, queviene a nidificar a estos frescos parajes durante los mesesestivales.

Un inquilino particular

Entre todas las aves del bosque descolla por su exclusi-vidad el urogallo -o gallo de monte-, prácticamente extinguido enEuropa si exceptuamos sus refugios atlánticos y pirenaicos de laPenínsula Ibérica. Curioso espécimen de buena talla -hasta 90centímetros de longitud y 6 kilos de peso pueden alcanzar losmachos- perteneciente a la familia de las gallináceas y así empa-rentado con la codorniz, el pavo, el faisán, la pintada y la perdiznival. Pardo o negro, con manchas blancas, rojas o amarillas, nosrecuerda al gallo doméstico por la forma de su plumaje y peculiarcanto -consiste en diversas ululaciones, cloqueos, cacareos ysilbidos-, Pero nada tiene que ver su característico tamborileo dealas con los sonidos del corral. Los urogallos no son muy amigosde las alturas, depositan sus huevos en agujeros del terreno. Losindividuos adultos observan una dieta estrictamente vegetarianaa base de raíces, semillas, frutos, flores y hojas; por el contrarioproveen de insectos a los polluelos.

Ni qué decir tiene que esta rara especie de la fauna ibéricagoza de todo tipo de protecciones legales. Su caza está riguro-samente prohibida.

El coloso del bosque

Pero hablar de estos montes es hablar del oso. Y hablarpoco, por desgracia, pues este impresionante animal se encuen-tra aún en situación crítica, pese a la protección -tardía, vigentedesde 1973- de los poderes públicos. Hasta ciento veinte ejem-plares contabiliza la cornisa cantábrica. Un primer núcleo sereparte entre las provincias de Cantabria, Asturias y León, entorno al puerto de Pajares; la segunda población está ubicada enla confluencia de las provincias de León, Palencia y Cantabria. Ladepauperación de numerosos hayedos y robledales, habitatcomún de la especie, provocó la brusca restricción de la misma


a enclaves no superiores a los 2700 km2 de extensión; circuns-tancia que compromete muy seriamente la preservación del osopardo, pues este animal precisa de amplios terrenos para realizarsu ciclo biológico. Estas consideraciones no parecen convencera los pequeños agricultores, ganaderos y apicultores de monta-ña: el oso ha sido tradicionalmente el gran saqueador de colme-nas, regular devorador de maizal y ocasional verdugo de gallinaso corderos. La caza furtiva golpea con fuerza a este hermosoejemplar de la fauna ibérica, por cierto mínimamente peligrosopara el hombre a pesar de su mala fama.

La guarida del lobo

Al filo de la raya portuguesa, descendemos desde losmontes leoneses hasta la zamorana Sierra de la Culebra, tal vezpostrer edén europeo de otro animal sobre el que mucho se contóy fabuló, protagonista de tantas tradiciones míticas y religiosas alo largo de la historia universal: el lobo.

El trotamundos que visite las pequeñas poblacionesleonesas, zamoranas, salmantinas, palentinas o burgalesasescuchará un sinfín de fabulosas crónicas de las sangrientasazañas del lobo, azote de hombres y rebaños, raptor de niños,concitador de energías nocturnas y demoníacas. No hay caste-llano-leonés procedente del medio rural que no cuente de oídas-con una unción realmente embelesadora, testimonio de lostemores inveterados de una sociedad agraria ya en francoproceso de descomposición- alguna tétrica historia de lobos. Noen balde una ménsula de la iglesia románica de San Martín deFrómista (Palencia) representa las inmensas fauces de un lobodevorando a un hombre; y un capitel de la ermita de San Pedrode Tejada (Burgos) muestra la captura de un hombre por unapareja de lobos. Claro está que si en la Iconografía cristiana elMesías figura como Buen Pastor, el lobo por fuerza habrá deidentificarse con las asechanzas del demonio. Incluso se hanconservado oraciones que supuestamente libraban de la temidaalimaña, generalmente dirigidas a San Antonio o San Huberto.

La realidad es que el lobo huye del hombre como éste deldiablo, hasta el punto de no defender su carnada si un cazador seapodera de ella. Ni representa peligro para los rebaños cuandotiene oportunidad de cazar cérvidos o caballos salvajes -sumanjar predilecto-: no olvidemos que la caza es una tarea grupaldonde se refuerzan los lazos y la jerarquía sociales de esta

INTRODUCCIÓN / 27

especie Más cuidado deben tener los perros, animal hacia el quesienten los lobos especial inquina.

La población lobuna de la Sierra de la Culebra ocupa unárea estable de aproximadamente 7000 km2. Sin duda la más im-portante de Europa occidental y única de nuestra península quese considera en situación óptima. Corzos y ciervos representansu sustento alimenticio básico.

Los moradores de la estepa

La estepa castellano-leonesa es tierra profusamentecolonizada y transformada por la mano del hombre. La agricultu-ra intensiva limita la vida salvaje. Por lo que a mamíferos serefiere, predominan los de pequeña talla como el ratón espigue-ro -que se nutre de los granos del cereal y por ello tiene su habitatligado a los campos cultivados-, el topo y la liebre. El principalpredador terrestre de la estepa es el zorro, sin despreciartampoco al gato montes, robusta versión rural de los felinosdomésticos. El lobo, antiguamente común a estas comarcas,prácticamente ha desaparecido de la estepa castellana; sinembargo, recientemente volvió a detectarse su frecuente pre-sencia en las campiñas burgalesa y palentina, indicio tal vez deuna moderada recuperación demográfica. Precisamente la pau-latina desaparición del lobo posibilitó la expansión del zorro,cánido que no soporta la vecindad de su pariente mayor y es, porcierto, mucho más dañino para el ganado y las aves de corral. Porsu parte el jabalí, gran mamífero hervíboro, habita los cascotesboscosos y las faldas montañosas que enmarcan determinadaszonas agrícolas; durante el día permanece oculto en la espesuradel follaje pero de noche acude a zonas descubiertas para ali-mentarse, especialmente a la orilla de los ríos. Su presencia nomolesta a la simpática nutria, animal cuya supervivencia tambiénha sido amenazada por la caza incontrolada.

Claro está que al hablar de fauna esteparia deben consi-derarse también los grandes rebaños -principalmente de ovino-que pastan en este ámbito físico y se desplazan durante elverano hacia las praderías de alta montaña, recorriendo con talfin cientos de kilómetros. La transhumancia -así se denominantales migraciones- forma parte del pasado y del presente deCastilla y León y de ella nos ocuparemos al esbozar la semblan-za histórica de esta Comunidad.

Tal parvedad de especies terrestres está compensada

28 / CASTILLA-LEON (Vol. 1)

con creces por la riquísima avifauna de la meseta norte. Lasingular avutarda, ave no voladora que alcanza el metro de en-vergadura y los quince kilos de peso, limpia de invertebrados loslatos trigales. Perdices, gangas -similares a las anteriores, perode más intenso cromatismo-, alondras, ortegas y cogujadas -a laque tanto le da alimentarse de semillas como de insectos- sonpresas codiciadas del halcón peregrino diminuto entre los falco-niformes pero asaz astuto y diestro a la hora de la captura; otrofalconiforme, y aun más pequeño, el alcotán, se ha especializadoen la caza de la codorniz, ave migratoria que arriba a la mesetaen primavera proveniente de tórridas latitudes africanas. Alcotány aguilucho cenizo nidifican a ras de suelo: es la fábula delcazador cazado pues sus huevos y crías a menudo se con-vierten en presas de la astuta corneja, que observando las evo-luciones aéreas de los adultos descubre el paradero de lasnidadas.

La emperatriz y el sepulturero

El águila real es la rapaz de mayor tamaño de la avifaunaibérica -no confundir con el águila imperial, de menor tamaño; enesta ocasión los títulos no se corresponden con el cetro-.Pertenece al género de las águilas calzadas, así llamadas porquetienen las patas recubiertas de frondoso plumaje a diferencia deotras rapaces falconiformes de patas nudas.

Su silueta parda y señorial se recorta contra los cielosglaucos de Gredos. En las aristas de los roquedos ha establecidosu hogar; desde las insidias domina amplios terrenos de caza,siendo muy variada su dieta: carroña, pequeños mamíferos,polluelos y huevos de otras aves...Contemplar las especta-culares evoluciones aéreas del águila real premia satisfac-toriamente una jornada de dura marcha montaraz. Nadie dis-cute su liderazgo celeste, ni tan siquiera el voluminoso buitreleonado, otra especie protegida por las autoridades. Estasaves no gozan de buena reputación, su nombre está incorporadoa la lista de epítetos peyorativos de nuestra jerga coloquial debidoa sus hábitos alimenticios carroñeros; precisamente dicha dietalos convierte en una suerte de servicio de saneamiento del mon-te, desempeñando una importantísima función en aras del equi-librio biológico de Gredos. El buitre es un animal observador:descubre su condumio atendiendo a las evoluciones de otrasrapaces.

INTRODUCCIÓN / 29

El tótem hispano

A la piel del toro -y aun más: del toro sacrificado- seasemeja el mapa español, dícese desde antaño. El toro de lidia,o res brava, campea las dehesas salmantinas que nacen en losdeclives del Sistema Central. De las aproximadamente 35.000reses bravas de la comunidad castellano-leonesa, casi 32.000corretean por los campos de Salamanca. Las restantes se distri-buyen entre Valladolid, Ávila, Zamora y Segovia.

Animal éste artificial, pues debe su actual constituciónfísica a los numerosos experimentos y cruces que el hombrerealizó en el pasado para reforzar sus pretendidamente connatu-rales virtudes marciales. El toro figura ya en las arcaicas tradicio-nes religiosas del Mediterráneo, en él se actualiza una versiónmás de ese mito hemodípsico que cifra en la muerte del dios lavida del hombre. La res asume -a la fuerza- la representación deldios solar, con su propio sacrificio muostrará al mortal el caminode la areté, del esfuerzo heróico. Aunque la falsa abnegación deeste martirio, no consentido por su sujeto paciente, anule laejemplaridad del acto y nos desvele la sinrazón y crueldad de unjuego sanguinario, que los hombres pretenden atemperar loandoal torturado y a través de la propia identificación anímica conciertas virtudes viriles del animal: bravura, instinto de liberación,casta...patrañas sobre las que se impone el bramar agónico deltoro herido y desangrado. Un nuevo Quetzalcoatl inmoladocientos de veces en los ruedos a lo largo de la temporada taurina;otro inocente clavado en la cruz del estoque.

Mas he ahí como tragedia y crueldad engendran belleza,rebatiendo con hechos la taxativa afirmación platónica según lacual nada puede nacer de su opuesto. Esa muerte injustificabledel toro se convierte en paradigma de entereza ante la calamidaden los versos de Miguel Hernández - "como el toro me crezco enel castigo"- o en plástica afirmación de desprecio al dolor en laobra de Picasso. El arte redime al toro de la injuria de su final, tanpoco glorioso, en el destazadero.

CAZA Y PESCA

Aunque muchos repudien la caza deportiva por conside-rarla cruel y contraria a las sabias normas que la naturaleza y laselección de las especies impusieron en el juego de la predación,


nadie duda de su importancia como fenómeno social con miles deadeptos. Una guía de Castilla y León que omitiese el tema seríapor fuerza incompleta.

Promoción oficial

La presión cinegética del hombre, así como la explotaciónganadera intensiva, fueron factores que antaño contribuyeron ala progresiva depauperación de la fauna salvaje castellano-leonesa. No obstante esta Comunidad Autónoma guarda todavíauno de los principales patrimonios europeos en materia de cazay pesca: así lo avalan 600.000 hectáreas dedicadas a ReservaNacional de Caza, donde las instancias públicas"regulan esta ac-tividad y velan por la conservación de las distintas especies ani-males. Tales espacios representan una importante baza turísti-ca, incluso recomendada por la Comunidad Europea como alter-nativa al excedente -según ellos, tan interesados en especularcon los precios agrarios- ganadero y agrícola de Castilla y León.

Estas reservas se atribuyen el éxito de haber preservadoespecies en grave peligro de extinción como el oso pardo, el loboibérico, la avutarda y el lince. Pérfida conservación, si realizadacon fines meramente cinegético-comerciales y no en aras desalvaguardar la diversidad y riqueza ecológicas del territoriocastellano-leonés.

Damos a continuación la relación de Reservas Naciona-les de Caza de Castilla y León. Son las siguientes:

*Sierra de Gredos (Ávila). Abunda la cabra montes.*Las Batuecas (Salamanca). Corzo y cabra montes.*Sierra de La Culebra (Zamora). Ciervo y corzo.*Mampodre (León). Ciervo, rebeco y corzo.*Riaño (León). Ciervo, rebeco y corzo.*Picos de Europa (León). Rebeco.*Los Ancares (León). Corzo y rebeco.*Fuentes Cantonas (Palencia). Ciervo, corzo y rebeco.*Sierra de la Demanda (Burgos). Ciervo y corzo.*Urbión (Soria). Ciervo y corzo.Las solicitudes para practicar la caza en estos espacios

protegidos pueden presentarse del 15 de octubre al 15 denoviembre. El sorteo de las concesiones se realiza anualmenteel 15 de enero.

Para más información dirigirse a las Jefaturas del MedioNacional de las distintas provincias castellano-leonesas:

INTRODUCCIÓN / 31

*Ávila: Plaza Santa Ana, s/n. Tf. 918-355001.*Burgos: Plaza Alonso Martínez, 7-1». Tf. 947-206645.*León: Avenida Ramón y Cajal, 17. Tf. 987-226300.*Palencia: Casado de Alisal, 27. Tf. 988-715514.*Salamanca: Alfonso de Castro, 28. Tf. 923-296013.*Segovia: Santa Catalina, 15. Tf. 911-417200.*Soria: Los Linajes, 1. Tf. 975-226600.* Valladolid: Avenida José Luis Arrese, s/n. Tf. 983-411000.*Zamora: Julián Pérez, s/n. Tf. 988-515151.

Cotos Sociales

Otra alternativa para dar rienda suelta a las aficionescinegéticas. Son de propiedad pública y están poblados, básica-mente, por especies de caza menor (conejo, liebre, perdiz...).Los citamos a continuación:

*Sierra de Ávila (Ávila).*Campillo (Ávila).*EI Tumbaro (Salamanca). Con presencia de jabalíes.*Los Oteros (León).*Afianza (Burgos).*Iglesiarrubio (Burgos).Alcarama (Soria). Además de caza menor: ciervos, cor-

zos palomas y jabalíes.Las peticiones de licencias de caza deberán cursarse

entre los días 20 de julio y 10 de septiembre. La subasta delicencias se realiza el 26 de septiembre.

Para mayor información: las direcciones y teléfonos de lasJefaturas del Medio Natural ya citadas.

El Manuscrito de Astorga y la pesca

Juan de Bergara fue el autor de este curioso documentofechado el año 1624, donde se enuncian los tipos de pluma degallo que deben utilizarse para la pesca de la trucha en las distin-tas épocas del año. Ello nos muestra la antigüedad de tal prácticaen Castilla-León, pues ya en el siglo XVII era objeto de teoriza-ciones. El río Órbigo y la comarca de la Maragatería (León) sonimportantes centros trucheros; no les van a la zaga otros caucesde la región -Esla, Pisuerga, Carrión, Porma, Tormes, Ucero- yvarios embalses dispersos por la geografía castellano-leonesa -Tormes, Luna, Riaza-. Otras especies muy apreciadas por los


pescadores son el hucho -especie de salmón de río muy abun-dante en el Tormes- y e! lucio, predador de la trucha-presente enlos ríos Tormes, Esla, Porma, Tera y Ebria-.

LA MEMORIA HISTÓRICA

Los belicosos habitantes de Iberia

Un variopinto abanico de tribus celtas (astures, vacceos,vetones) y celtibéricas (cultura mestiza de la meseta oriental,engendrada por la fusión entre los primitivos pobladores iberos ygrupos celtas) ocupaba el actual territorio de Castilla y Leónantes de la conquista romana. Estrabón alabó las cualidadesguerreras de unos y otros, al tiempo que resaltaba el individua-lismo y la agresividad de todos. Las distintas tribus teníancostumbre de guerrear entre sí y se mostraban indómitas frentea cualquier imposición exterior. Desconocían el temor, así comola piedad y el humanitarismo: en la sangre de los prisioneros leíansus augures el futuro de la tribu. Pero no todo era zafiedad por loque respecta a estos pueblos: los habitantes de la meseta orien-tal habían trabado contacto con el munco helénico y fenicio através del Ebro -esencial vía de comunicaciones de aquel tiem-po- y las influencias externas cimentaron una cultura que alcanzónotables grados de desarrollo.

El poder romano

No resultó fácil su consolidación. La industriosa y mercantilNumancia, metrópolis del pueblo arevaco, tuvo en jaque a suscónsules durante veinte años. Viriato, caudillo vetón, derrotó acinco legiones romanas e incluso forzó la firma de un tratado depaz que lo calificaba como "amicus popuíi romani" antes de serasesinado por tres de sus lugartenientes. Se estaba forjando laleyenda del español terco, individualista y orgulloso, cuyos sen-timientos patrióticos se alimentaban de la desconfianza haciatoda novedad exterior que alterase su modus vivenditradicional.

Una vez pacificado el territorio, la romanización fue pro-funda. Florecen las ciudades -como León, nacida en torno alcampamento de la Legio Vil Gemina Pia- y aparece la ingenie-ría: calzadas y grandes obras públicas se multiplican a lo largo yancho de la meseta norte, con el acueducto segoviano como más

INTRODUCCIÓN / 33

significativo exponente. Surgen las villae, primeras explotacio-nes agrícolas extensivas. El comercio de metales preciosos, queen territorio castellano-leonés tenia su principales yacimientosen Las Médulas bercianas, reporta a la metrópolis pingüesbeneficios. Pero dos de las aportaciones romanas superan entrascendencia a todas las demás: son una religión, el cristianis-mo, y una lengua, el latín, cuyo dialecto vulgar dará origen a iosromances astur-leonés y castellano.

La población de origen itálico -siempre minoritaria- esabsorbida por los originarios del país; éstos llegarán a convertirseen verdaderos ciudadanos del Imperio. Hispania nutrirá la vidapública romana con poetas, filósofos, naturalistas y emperado-res: uno de éstos, Teodosio, era originario de Cauca (Coca,Segovia).

Un paso atrás

Suevos, alanos, vándalos y visigodos hacen su apariciónen la industriosa y prospera Hispania del siglo IV. La descompo-sición política del Imperio facilitó el acceso a sus territorios deestos pueblos de origen germánico, que a su vez huían ante lapresión expansionista de pueblos asiáticos como los legendarioshunos. Solamente los visigodos se asentaron en la actual Casti-lla y León, primeramente aliados de Roma, más tarde liberadosde su tutela y como fundadores de un Estado propio. La inesta-bilidad política y social previa a estos sucesos provocaría ladebacle de la civilización hispanorromana: ciudades despobla-das, descenso demográfico, ruina de la agricultura. Las cienciasse recluyeron en los monasterios, circunscribiéndose al ejercicio-con frecuencia estéril- de mera compilación de unos saberesque con el tiempo quedarían periclitados. Pese a ello, no puedenegarse a los gobernantes visigodos sabio tacto a la hora derespetar los derechos y ordenamientos legales propios de sussúbditos hispanorromanos. De este tiempo son los Concilios to-ledanos (s. VI), a los que acudirán -entre otros- los prelados deÁbula (Ávila), Helmántica (Salamanca) y León.

Comienza la Reconquista

La invasión musulmana comandada por Tariq y Muzasorprendió a la monarquía visigótica en un periodo de debilidadinterior, generada por crímenes dinásticos e intrigas palaciegas.


En apenas dos años las huestes sarracenas habían alcanzadolas montañas septentrionales de Hispania, donde refugiadosvisigodos e hispanorromanos iban a inflingirles su primer revésmilitar. La batalla comenzó al parecer en las alturas de Covadon-ga, pero más recientes conjeturas inclinan a pensar que tras estaescaramuza inicial, un segundo y decisivo encuentro tuvo lugaren el valle de Caín (León), donde el caudillo Pelayo fue aclamadorey por su reducida mesnada. Comenzaba así, el año 718, unaReconquista salteada de periodos bélicos y de etapas de paz ycooperación mutuas que iba a prolongarse siete siglos, hasta laconquista de Granada por los Reyes Católicos (1492).

La organización política del Reino astur

Don Pelayo es el primer rey de Asturias, con corte enCangas de Onís. Sus más inmediatos sucesores accedieron a!trono alardeando temeraria belicosidad. Alfonso I el Católico.también conocido como el matador de hombres por su vigor yfuria en el combate, llevó la guerra hasta tierras abulenses ysegovianas (739-756). También lanzó expediciones contra co-marcas sorianas, burgalesas y riojanas, donde surgían nuevosterritorios liberados del poder musulmán -aún restringidos a laszonas montañosas como Pancorbo- que rendirán vasallaje a losmonarcas asturianos.

Conforme estos dominios trascendieron los perfiles de lacornisa cantábrica, la monarquía astur dividió sus territorios enmandaciones gobernadas por un conde con amplias competen-cias administrativas, jurídicas y militares. Los poderes de estosmandatarios eran prácticamente omnímodos, sólo limitados porel mentado vasallaje -en ocasiones puramente formal- a losmonarcas ovetenses.

Un toma y daca de efímeras campañas

Las conquistas antes nombradas solían ser efímeras. Lashuestes cristianas caían sobre zonas poco pobladas y guareci-das por pequeños destacamentos militares; pero debían retroce-der ante la presencia de los ejércitos cordobeses. El emirAbderraman I llegó a imponer a los monarcas astures el Tributode las Cien Doncellascomo garantía de seguridad. Su hijo HixemI penetró en el mismísimo santuario asturiano, arrasando Oviedoa finales del siglo VIII. Solamente el repliegue de los dominios

INTRODUCCIÓN / 35

musulmanes hacia el Duero permitió la consolidación de laexpansión cristiana en tierras leonesas y castellanas. Imponen-tes fortalezas agarenas como la de Osma (Soria) parapetabanesta frontera natural y servían de base para periódicas incursio-nes de castigo contra los cristianos. Estrategia de contención yminimización de riesgos que demarcaba implícitamente unatierra de nadie en las llanadas al norte del Duero.

El Reino de León y el Condado de Castilla

Alfonso III el Grande repobló con mozárabes León y Za-mora a principios del siglo X. Legó testamentariamente Galicia asu hijo Ordoño; Asturias correspondería a Fruela y García que-dó entronizado en León, pero su repentina muerte iba a dejar losdominios legionenses en poder de Ordoño; cuyas posesionesheredará Fruela en el año 924. Ahora bien: la monarquía reuni-ficada tendrá su corte en León, ciudad que había experimenta-do notable desarrollo demográfico y económico merced a sus in-dustriosos repobladores y a la consolidación del Camino jacobeo.

Las mandaciones del reino astur pasaron a depender dela nueva entidad política leonesa. Un manuscrito del año 800citaba por vez primera una de ellas: Castilla, así llamada por lasfortificaciones que Alfonso III había hecho construir en tierrasburgalesas y sorianas para guarecer el flanco oriental de susdominios y que no constituía demarcación unitaria sino conjuntode pequeños condados. La repoblación castellana se basó en lapresura, concesión de tierras a campesinos libres cuyos dere-chos respetaron sus condes. Precisamente la defensa de estaslibertades va a originar altercados con la monarquía leonesa. Lasupuesta traición en la batalla de Valdejunquera (921), donde lashuestes castellanas no comparecieron, supuso prisión para loscondes Nuño Fernández, Abolmondar Albo, Diego y Fernan-do Ansúrez

Castellano y astur-leonés

En la meseta oriental y tierras del Ebro estaba fermentán-dose una nueva lengua, el castellano, derivación del latín vulgarcon fuertes influencias vasconas, especialmente por lo que a sufonación se refiere -el euskera aún se hablaba en tierras riojanas-. Y estaba este romance tan extendido entre el vulgo a finales delsiglo X, que un monje de San Millán tradujo al margen de un libro


de oraciones determinados pasajes latinos, seguramente parafacilitar su comprensión a hermanos de hábito menos versadosen la lengua de Horacio: tales glosas son el primer documentoescrito de la lengua castellana.

Sin uniformidad política, no podía existir unidad lingüísti-ca. Los territorios leoneses contaban con su propio romance, elastur-leonés, antepasado directo del bable asturiano y más reciode pronunciación que el incipiente castellano; se habló en todoslos territorios leoneses -llegaba su uso hasta la mismísimaMérida en la primera mitad del siglo XVI- y hoy sobrevive en lavertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, aunque caberastrear su presencia -o vestigios de la misma- en el hablar deLas Cabreras (León), Sayago (Zamora) y Las Batuecas (Sala-manca). Las Cartas Pueblas y Fueros del Reino de León estabanredactadas en este romance, así como distintas obras literariasmedievales, entre otras: el Libro de Alexandre (crónica de la vidade Alejandro Magno, original del astorgano Juan Lorenzo deSegura), el anónimo Poema de Alfonso XI, la Demanda del SantoGrial y la Disputa de Elena y María. Francisco López de Úbedaincorporó expresiones y frases del dialecto leonés a su novela Lapicara Justina (1605).

No sabemos si la diferenciación lingüística incidió en laconsolidación de una conciencia nacional o voluntad emancipa-toria de Castilla. Pero cierta es la anécdota que refiere las dificul-tades del rey y los nobles leoneses para entender la lengua enque les hablaba Fernán González, conde castellano.

La independencia castellana

Fernán González (930-970), ganándose el favor de sucuñado Ramiro II de León, había unificado bajo su mandato loscondados castellanos. Este hábil político y conspirador aprove-chó más tarde la debilidad del rey Ordoño IV -a quien él mismohabía entronizado- para romper sus ligámenes de vasallaje conla corte leonesa. Será el primer conde independiente de Castilla.Fernán González pasó también a la historia como decisivorepoblador, especialmente en el flanco sur de sus dominios cas-tellanos (comarca de Sepúlveda). Combatió con suerte dispar alopulento Abderramán III, califa de Córdoba, aliado de sus rivalescastellanos, los Vela; no siempre venció en el campo de batalla,pero el balance resultóle beneficioso por cuanto acrecentó susdominios condales allende las márgenes del Duero.

INTRODUCCIÓN / 37

No obstante, el poder cordobés superaba con creces laspretensiones expansionistas de los reinos cristianos del siglo X.Muertos ya Fernán González y su contrincante Abderramán III,el reinado de Hixem II va a representar un verdadero martiriomilitar para castellanos y leoneses: son los tiempos de Al-Mansur (el Victorioso), a quien los crónicas monacales ¡laman"hijo del demonio" por los desastres y pérdidas que inflingió a loscristianos.

El Reino de Castilla

Las políticas de alianzas, refrendadas con casamientos,convirtieron el condado de Castilla en feudo de Sancho III elMayor, rey de Navarra. Este monarca lega las tierras castellanasa su hijo Fernando, pero elevándolas al rango de reino. ConFernando I nace la monarquía castellana (1035); avataresdinásticos le adjudicarán pronto el trono legionense, de modo quelos destinos políticos de Castilla y León vuelven a unificarse.

El nacimiento de la monarquía castellana se verifica casisincrónicamente a la descomposición del califato cordobés enpequeños reinos de taifas. El equilibrio de poderes se rompe asíen favor de los reinos cristianos.

El gran impulso expansionista del siglo XI

Sólo pudo realizarse tras la reunificación de los dominioscastellanos y leoneses, nuevamente fraccionados por el testa-mento de Fernando I. Un proyecto poítico y militar que pasó porel asesinato -¿fratricidio?- del rey Sancho II de Castilla duranteel cerco de Zamora, muerte de la que su hermano Alfonso VIhubo de responder ante los nobles castellanos en la iglesia deSanta Gadea de Burgos, conminado a jurar su inocencia por RuyDíaz de Vivar (1072). Tamaña osadía costó el destierro a esteesforzado caballero, cuyas andanzas por tierras de Medinaceli,Aragón y Valencia quedaron inmortalizadas en el Cantar de MíoCid, obra capital de la literatura castellana.

Alfonso VI emprendió una hábil política de vasallaje hacialas pequeñas taifas musulmanas, que debían rendirle impuestosen metálico para granjearse su protección. No renunciaría emperoa nuevas conquistas territoriales: bajo su reinado se extiende lalinde de Castilla hasta el Toledo y el Tajo (1085). La reconquistadel actual territorio castellano-leonés queda definitivamente con-


clusa y sus fronteras estabilizadas, nunca más sometidas al alburde contiendas bélicas. Y solamente la arribada de tropas almorá-vides, guerreros africanos numerosos y disciplinados que some-tieron las pequeñas taifas bajo un poder central, impediría la ex-pansión militar castellanmo-leonesa hasta la tierras manchegasy andaluzas.

Guerra y cooperación

La nueva coyuntura deparó estabilidad interior a la mo-narquía castellano-leonesa. La agricultura y la ganadería expe-rimentan importante desarrollo durante los siglos XII y XIII;asistimos a los prístinos orígenes de la industria pañera y a laintroducción en la Península -siempre por esa gran avenida queera el Camino jacobeo- del arte europeo, plasmado en los estilosrománico y gótico. Los monasterios antaño se dedicaban a laoración y el estudio; ahora se han convertido también en verda-deras unidades de producción agrícola: regentan tierras y comer-cializan sus productos, disfrutan de privilegios sociales de rangonobiliario. Las repoblaciones basadas en Fueros y Cartas Pue-blas han creado una clase social de campesinos y artesanoslibres, protegidos por las leyes y privilegios de los burgos; poresta razón, algunos historiadores mantienen la inexistencia en laCorona castellano-leonesa de un régimen feudal similar al deotros países europeos, que basaban su estructura social enrígidas normas de vasallaje y servidumbre.

La guerra contra los musulmanes atraviesa largos perio-dos de hibernación. Sólo la presencia de los invasores almoha-des, guerreros norteafricanos de fanático islamismo, impele a losreinos cristianos a la batalla: Alfonso VIII triunfa en las Navas deTolosa (1212) con el auxilio de aragoneses y navarros, Fernan-do III el Santo extiende sus dominios hasta Córdoba, Jaén,Murcia y Sevilla (1236-1248). En el interior del Reino se practicala tolerancia hacia judíos y mudéjares -que mantienen su fe mu-sulmana en tierra cristiana-; la propia corona asume la defensade estas minorías mayoritariamente integradas por hábiles arte-sanos y agricultores, sin que tampoco falten sabios, literatos yhombres de ciencia. La tolerancia deviene en valioso mestizajede estilos artísticos y en empresas de cooperación cultural comola Escuela de Traductores de Toledo, impulsada por Alfonso Xel Sabio.

INTRODUCCIÓN / 39

Tiempos de inestabilidad

El siglo XIV quedará estigmatizado por las disputas fron-terizas contra la monarquía aragonesa, las epidemias de peste yla guerra sucesoria (1366-1369) entre los hermanos Pedro I elCruel y Enrique de Trastámara, conflicto que movilizará a todaslas monarquías ibéricas y aún europeas. Los nobles castellano-leoneses se alzaron contra Pedro I en demanda de privilegioseconómicos y políticos que el soberano no estaba dispuesto aconceder. Pero un elemento nuevo, la intolerancia religiosa delbando vencedor, caracterizará esta pugna: las soflamas anti-ju-días y anti-musulmanas de los nobles rebeldes hacen mellasobre una población amedrentada por las pestes, cuyo incons-ciente colectivo parece regurgitar terrores milenarios olvidadosdurante las épocas de paz y bonanza económica. Por primeravez en la historia castellano-leonesa se producen asaltos ajuderías.

Juan II, sucesor de Enrique de Trastámara, pretendióunificar las monarquías castellana y portuguesa en razón de sumatrimonio con Beatriz de Portugal. En la batalla de Aljubarrota(1385), sepultura de sus sueños imperiales, probó el acíbar de laderrota. Enrique III y Enrique IV, sucesores del anterior, noconsiguieron someter a la díscola nobleza castellana.

Los Reyes Católicos

La inestabilidad de los anteriores reinados no impidió -porextraño que parezca- el desarrollo económico de la Coronacastellano-leonesa. Famosas eran las pañerías castellanas enEuropa entera; Castilla contaba con la mayor flota comercial delcontinente para comercializar este género y la actividad econó-mica en torno a las Ferias promovió el desarrollo urbano ydemográfico de los burgos. Sólo las trifulcas entre monarquía ynobleza impedían que el reino asumiese un papel político pre-ponderante en el ámbito europeo. El final de las contiendasinternas pasaba por la instauración de un poder central frente alque ninguna apelación gozasen los privilegios nobiliarios; podersustentado en el respeto a los ordenamientos y libertades deburgueses y campesinos, siempre amenazados por las preten-siones nobiliarias. Tal proyecto asumieron Isabel I (hermana del


finado Enrique IV) y su esposo Fernando II de Aragón una vezsofocada la revuelta nobiliaria que pretendía entronizar a Juanala Beltraneja. presunta hija del difunto rey (1474).

Isabel y Fernando unificaron las coronas castellana yaragonesa, crearon la primera policía de caminos (Santa Her-mandad), regularon la actividad ganadera con la institución delHonorable Consejo de la Mesta, promovieron el comercio yrespetaron los ordenamientos de los burgos. Con ellos culmina laReconquista (1492) y se inicia la expansión hacia ultramar -cuyoprólogo había sido la conquista de Cananas a principios del si-glo XV, durante el reinado de Enrique III-. Otras dos drásticasmedidas tendentes a la unificación interior el Reino, como fueronla expulsión de los judíos y el establecimiento de la SantaInquisición, traerían a la larga funestas consecuencias para laeconomía y la ciencia españolas.

La lucha por las libertades

Mientras las expediciones españolas en las Indias seenzarzaban en la conquista del Imperio azteca y en la exploraciónde la costa centroamericana, estaba librándose en la Penínsulala Guerra de las Comunidades, rebelión de los burgos castella-nos y leoneses contra las arbitrarias medidas tributarias impues-tas por el nuevo rey, Carlos I. Este joven nieto de los ReyesCatólicos asumió el trono de Castilla con total desconocimientode la realidad social e ideosincrasia del Reino; tempranamentepreocupado por agenciarse el Sacro Imperio Germánico, sólo seentrevistaba con sus vasallos -y mediando los oficios de unintérprete, pues ni siquiera conocía la lengua castellana- paraexprimirlos con impuestos que luego invertía en su causa euro-pea. El descontento y las protestas no conmovieron al bisoñosoberano, mal aconsejado por validos habituados a la rigidez delvasallaje centroeuropeo y que desconocían la esencia de las li-bertades castellano-leonesas.

Padilla, Bravo y Maldonado capitanearon la sublevaciónde las ciudades del Reino. Villalar fue la tumba de su insurgencia:en este pueblo vallisoletano fueron batidos los rebeldes y ajusti-ciados sus cabecillas. Es el comienzo -aunque simbólico- de unalarga agonía que habrá de prolongarse durante toda la EdadModerna.

INTRODUCCIÓN / 41

La bancarrota económica

Los esfuerzos de la Corona se vierten en los conflictoseuropeos -guerras de Italia, lucha contra los protestantes alema-nes- y en la expansión americana. Los circuitos comerciales dela industria pañera, que conectaban Burgos y Medina del Campocon los puertos cantábricos, declinan ante la proyección quealcanzan Sevilla y Cádiz merced al tráfico de Indias. La instala-ción de la corte en Valladolid no basta para animar la vidaeconómica castellano-leonesa. Cuando la corte se traslade aMadrid (s. XVII), la región quedará sumida en el más severoostracismo. Son tiempos de inmigración a ultramar, de ruinaagrícola, de bancarrota económica y pestes.

Intentos de renovación

Con el cambio dinástico de principios del siglo XVIII -quehubo de verificarse tras previa Guerra de Sucesión- se vislum-bran indicios -cuando menos intenciones- de reanimación econó-mica y social. Los gobernantes ilustrados, en por su afán depromover las industrias y ciencias, proyectan realizaciones comola Fábrica de Pañería de Ávila o el Canal de Castilla. Logrosfútiles que no consiguen rentabilizarse ni prosperar. Ni siquiera elfamoso Canal, magna obra de la ingeniería española de la época,conseguiría revitalizar en su debida dimensión la postrada agri-cultura castellana. El siglo XVII! acentúa las tendencias migrato-rias del agro castellano-leonés, pero también es cierto quealgunas ciudades (Valladolid, León) experimentan progresosdemográficos y culturales.

La Guerra de Independencia

En tal estado de decadencia interior, acentuada por losprimeros movimientos emancipatorios de las colonias america-nas, hallaron Castilla y León los ejércitos napoleónicos. Muchoscastellano-leoneses bien intencionados que profesaban el credoliberal, vieron en ellos una luz de esperanza para un país queagonizaba bajo el fanatismo religioso y la miseria intelectualarrastrada desde la instauración del Santo Oficio; aunque bienpronto percibieron cómo el pequeño corso había sacrificadobuena parte de los ideales revolucionarios de 1789 en el ara de

42 I CASTILLA-LEÓN (Vol. 1)

su propia egolatría imperial. Tras la sublevación de Madrid (2 demayo de 1808) proliferan las Juntas de Defensa en territoriocastellano-leonés (Ávila, Salamanca, León...). Las ciudades nopodrán resistir el embate de las tropas imperiales, pero los pára-mos y montañas se convierten en verdaderos infiernos para unejército francés siempre golpeado en parajes inhóspitos y some-tido a una guerra sin cuartel ni piedad. De entre todos losguerrilleros castellanos, Juan Martín Díaz, El Empecinado,destacó por su incansable combatividad.

Y en tierras castellano-leonesas recibió Napoleón unaderrota decisiva: los tesos de Los Arapiles, frente a la villa de Albade Tormes, fueron escenario de la gran victoria del ejércitohispano-británico comandado por Lord Wellington.

El siglo XIX

Se inició como ya hemos visto con los Desastres de laguerra que Goyá plasmó genialmente sobre el lienzo. Y conclui-ría con el Desastre del 98, descalabro colonial hispano a manosde la prístina superpotencia yanqui. Y entre desastre y desastreel oscuro panorama de una región arruinada y despoblada, cuyaagricultura se veía reducida al estado "más miserable y triste quepueda imaginarse" según palabras de Miñano (1826); a finalesdel siglo XIX, Julio Senador habla -escribe- de "una estepacalcinada que ni da cosecha de trigo ni da cosecha de hombres".La Desamortización de Mendizábal causó la pérdida de buenaparte del legado artístico castellano-leonés; muchos monumen-tos -dañados tantos durante la guerra del francés- agonizaban enestado ruinoso, sin la necesaria provisión de fondos públicospara su restauración. Las disputas entre tradicionalistas y libera-les y la eclosión de las guerras carlistas agravan la situacióneconómica y social, además de pergeñar el enfrentamiento entredos Españas que oponen sobre el campo de batalla concepcio-nes dispares de la sociedad.

La despoblación del campo redunda en beneficio delcrecimiento urbano, aunque éste no sea significativo hasta bienentrado el siglo XX. Sólo las explotaciones carboníferas de Leónparecen traer aires de industralización a esta tierra de labriegospobres, sometidos a un sistema político caciquil basado en elsufragio censitario: sólo votaba quién acreditara considerablesingresos o propiedades, pues se aducía que los pobres, por nocontribuir al mantenimiento de las arcas públicas y ser muy

INTRODUCCIÓN / 43

deficiente su educación, quedaban privados de derechos políti-cos.

Ganapanes y guerreros místicos

La Castilla madrastra de humildes ganapanes -en pala-bras de Machado-, dominada por el clero y el caciquismo, va aenfrascarse en su último devaneo imperial. Esta depauperadasociedad rural busca más allá de su pobre destino material unajustificación para su futuro, y habrá de encontrarla en un pasadomixtificado por dudosos intérpretes. "Castilla es España" proclamaOnésimo Redondo, fundador de un partido agrarista que coque-tea con los movimientos fascistas de allende los Pirineos; "Por elImperio hacia Dios" será la consigna de la Falange joseantonia-na. Estos mensajes calan hondo en una sociedad de campesinosque se resiste a fenecer en el marasmo de los arrabales de lasgrandes ciudades, que teme los presupuestos igualitaristas delproletariado urbano. Los focos obreros de Valladolid y Leónfueron prontamente reprimidos en 1936.

Una puerta abierta hacia el futuro

Pasaron ya la guerra y la posguerra, el hambre y lapertinaz sequía, los polos de desarrollo y la última conjura judeo-masónica y del comunismo internacional. Castilla y León tienesu propio marco estatutario y sus gentes no quieren perder el trendel futuro, aunque la coyuntura económica regional y nacional nosea precisamente la ideal. Una región, empero, de posibilidadestan amplias como sus vastos horizontes. Descúbrala el trota-mundos, y a ser posible de la mano de aquesta su guía.

UNA VISION LITERARIA:CASTICISMO E INTRAHISTORIA

Desde que el enciclopedista Masson de Morvilliersformulase aquella cruel pregunta -"¿Qué se debe a España?"-sobre los méritos seculares de este país, el Parnaso hispano seenfrascó en el más tarde llamado Problema de España, esto es,la definición de una esencia histórica que trascendiese susconsabidas y tópicas virtudes evangelizadoras y conquistadoras.Algunos miembros de la generación del 98 -Machado, Azorín,


.

Unamuno- identificaron las cualidades castellanas con los mejo-res atributos españoles, y los males de la Castilla de su épocacual imagen genuina de la decadencia de España.

Los autores del 98 establecieron la dicotomía entre lasEspañas real y oficial, símbolos -respectivamente- de la noblezade espíritu -candorosa y primitiva, pero nobleza al fin y al cabo-y del anquilosamiento cultural y político; en un principio militaronactivamente contra el segundo y defendieron posiciones políticasradicales, aunque el tiempo vino a atemperar los ánimos juveni-les. Pesimismo y buenas dosis de despecho se encargaron derecluir la nunca perdida visión crítica en terrenos más estetizan-tes y menos reivindicativos, como la poesía intimista y el costum-brismo.

Azorín se solazó en la descripción de la intrahistoria, elvivir cotidiano -mejor dicho: ancestral, fatalmente idéntico a símismo a lo largo de las generaciones- de ia sociedad rural cas-tellana. El estilo de este hombre de la periferia asentado en lameseta es conciso y sobrio, casi lacónico, reproduce la adustezdel semblante y los modos campesinos; y pueden interpretarsesus páginas -especialmente las de Castilla- como nutrido home-naje a un ansia de espiritualidad serena y estoica, veraz o mixti-ficada por el propio talante del autor, plasmada históricamente enlos místicos castellanos. Espiritualidad que eleva el ánimo y queUnamuno lee impresa en los caracteres del paisaje mesetario -"Tú me levantas, Castilla/en la rugosa palma de tu mano",escribió el vasco-.

La intrahistoria, como concepto, es original de Unamuno.Se trataba de la vida "silenciosa y continua como el fondo mismodel mar(...)la sustancia del progreso, la verdadera tradición, latradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscaral pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y pie-dras", así definida en En torno al casticismo. De las virtudes delpueblo callado secularmente dependía la magna restauratio delpaís; es decir, del retorno a esas virtudes, a la espiritualidadestoica atesorada en las tradiciones y usos populares de la viejaCastilla. Se trataba, una vez por todas, de echar siete llaves al se-pulcro del Cid -como preconizase el aragonés Joaquín Costa-,de olvidar la gloria fatua que condujo al desastre del 98 yemprender la reconquista espiritual de los gobernantes y de lasclases burguesas emergentes.

Pero la visión más cruda y lúcida de la historia castellanaestaba reservada a un gran hombre del sur, Antonio Machado.

INTRODUCCIÓN / 45

Suyas son estas categóricas sentencias: "La madre en otrotiempo fecunda en capitanes,/madrastra es hoy de humildes ga-napanes", "Castilla miserable, ayer dominadora/envuelta en susharapos desprecia cuanto ignora". Machado no busca las raícesde sus angustias íntimas en ninguna inspiración paisajística,antes bien invade el paisaje con el caudal de su dolor; nopretende enajenar su espiritualidad agónica, camuflarla atribu-yéndola al silente trabajo de agentes externos. El poeta sevillanoreconoce y proclama sin cortapisas la profunda miseria secularde Castilla, sus males centenarios -el principal de ellos la ignoran-cia, el oscurantismo-. La llama ser caduco, olmo viejo y seco.Castilla también ha sido el corazón de la "España de charanga ypandereta/cerrado y sacristía". El dolor iba a otorgarle el máspreciado de sus dones: la lucidez.

Esa España rancia volvió por sus fueros en 1936 con todasu parafernalia de fanfarrias huecas. Y el desastre de la posgue-rra irá emparejado a la idealización político-militar de Castilla:Manuel Machado, hermano de Antonio y leguleyo del viejoNuevo Orden hablará de polvo, sudor y hierro -justamente lo quehabía traído a España su caudillo- para alabar la figura literaria deMyo Cid Ruy Díaz de Vivar.

La aparición de la novela realista a principios de la décadade los cuarenta despejará las brumas del frustrado garcilasismofranquista. Castilla vaaencontrar su grancronista en el vallisoletanoMiguel Delibes, que salta a la palestra literaria el año 1948 conLa sombra del ciprés es alargada, meditación sobre la tragediade la guerra. Entre las mejores páginas de la literatura españolacontemporánea se cuentan El camino (1950), Diario de unemigrante (1958), La hoja roja (1959) y Las ratas (!962), quedenuncian la realidad de una Castilla rural deprimida económicay socialmente, presa de sus miedos y atavismos seculares yolvidada por la España oficial. Problemática que en buenamedida aún subsiste en nuestros días.

MISCELÁNEA DE ESTILOS

Castilla y León bien puede considerarse una región-museo. Su patrimonio artístico figura sin lugar a dudas entre losmás importantes de Europa, en buena medida merced a sucondición de cruce de caminos, lugar de tránsito de numerosasmigraciones humanas de naturaleza dispar.


Los bárbaros

Suevos, alanos, vándalos y godos se desparramaron porestas tierras en el siglo V de nuestra era. Unos camino del sur,otros marcharon hacia la verde Galicia. Solamente los godos, ovisigodos, se asentaron en sus llanuras. Pueblo zafio éste, sicomparada su organización social con los fulgores de la culturalatina, pero no por ello incapaz de erigir Estado propio y de sentarlas bases de un estilo arquitectónico particular, del cual sonbuena muestra las iglesias de San Pedro de La Nave (Zamora),Quintanilla de las Viñas (Burgos), San Juan de Baños (Palen-cia) y la cripta de la catedral palentina. Las construccionesvisigóticas carecen de amplias dimensiones y se caracterizan porsu planta en forma de cruz (griega o latina) y por el empleo delarco de herradura, que más tarde adoptarían los arquitectos deAl-Andalus.

Los mozárabes

Eran los cristianos que vivían en territorio musulmán. Aprincipios del siglo X, la tolerancia religiosa se quiebra en Al-Andalus y cientos de mozárabes emigran hacia los reinos cristia-nos del norte. Estas gentes, muchos de ellos artesanos, aportana las construcciones cristianas numerosos elementos decorati-vos y arquitectónicos del arte musulmán: techumbres adintela-das, ornamentación vegetal en exteriores y capiteles...De losvisigodos tomaron el arco de herradura. En la provincia de Leónpodréis contemplar hermosas muestras del arte mozárabe comoson las iglesias de San Miguel de Escalada, Santo Tomás delas Ollas y Santiago de Peñalba. En Valladolid se conserva laiglesia de San Cebrián de Mazote y soriana es la de SanBaudilio de Berlanga.

Domesticados

Mudéjar es la castellanización -ciertamente despectiva-del término árabe mudayyan (domado, domesticado). Así fueronllamados los musulmanes absorbidos por la expansión territorialde los reinos cristianos. La integración social de los nuevossúbditos supuso el enriquecimiento del arte cristiano; una segun-da asimilación de la estilística árabe, como ya ocurriese con losinmigrados mozárabes. Los mudéjares introdujeron el ladrillo,

INTRODUCCIÓN / 47

emplearon profusamente el azulejo y se preocuparon de la orna-mentación exterior de las construcciones. La frecuente fusión delos estilos mudéjar y románico ha legado a la posteridad obras tanmeritorias como las iglesias de San Pedro de las Dueñas o SanTirso de Sahagún, ambas en la provincia de León.

El románico

Vino de la mano de los peregrinos jacobeos y su apogeocoincide con la consolidación del monacato como instituciónsocial de primer rango. Sus cánones estilísticos tuvieron pormodelo la gran abadía francesa de Cluny, la Jerusalem deOccidente. Se trata de construcciones grávidas, de exquisitasobriedad, donde el arco de medio punto y la bóveda de cañónenmarcan la meditación del monje. La escultura hace su apari-ción en las grandes portadas arquivoltadas y no faita el ábsidesemicircular, frecuentemente recorrido por pasadizo -girola- inte-rior. La penumbra de los templos a menudo se anima con frescospolícromos, de imágenes hieráticas, en los cuales contempla-mos buena muestra de la imaginería cristiana medieval: loscuatro evangelistas representados por sus animales alegóricos,los Cristos mayestáticos, la Virgen y el Niño...Castilla y León esrica en monumentos románicos, destaquemos: Santo Domingode Silos (Burgos), San Martín de Frómista (Patencia), SanIsidoro (León), San Vicente (Ávila), la catedral vieja de Sala-manca y la catedral de Zamora.

El gótico

A partir del siglo XIII las arcadas obtusas del románico vana experimentar un pujante aceramiento, hasta convertirse enojivas. Estilizadas formas góticas se sostendrán sobre arbotan-tes exentos, que reparan la endeblez de un muro mermado porla profusión de ventanales vidriados. Los exteriores lucen pinácu-los, gárgolas, relieves...la adustez del pasado parece habercreado un sentimiento de rechazo entre los constructores de esteperiodo. Pintura y escultura experimentan avances notables en eltratamiento del color y de las proporciones, ganan naturalidad.Góticas son en su integridad o parcialmente las catedrales deLeón, Burgos, Astorga, Ávila, Burgo de Osma, Salamanca,Ciudad Rodrigo, Palencia, Segovia y Soria.

Y no debemos olvidar tampoco los innumerables ejem-


plos platerescos y barrocos que embellecen las ciudades ypueblos de Castilla y León.

ECONOMÍA

Por tradición histórica, Castilla y León ha sido una regióneminentemente agraria. Las mareas de espigas y esas intermi-nables procesiones de rebaños transhumantes se han converti-do en su más tópica referencia. Como toda generalización, talimagen responde a una realidad cuando menos pretérita, aunqueprofundamente transformada a partir de los años sesenta -cuan-do Castilla y León da inicio a su particular revolución industrial-debido a la evolución económica global del Estado español.

Viejas estructuras, tiempos modernos

El nuevo panorama socioeconómico de esta Comunidadse caracteriza por el fuerte descenso de la actividad primaria,tanto en lo referente a población ocupada como por lo que a sig-nificación en el Producto Interior Bruto respecta. Agricultura yganadería no son ya -ni lejanamente- las principales actividadeseconómicas de Castilla y León. Apenas representan entre el 10y el 12% del PIB regional -en 1960 aún suponían el 31'4%-. Lacontrapartida a este descenso espectacular de la actividadagraria viene es el ascenso fulgurante del sector de servicios,firmemente afianzado en la cota del 50% del PIB castellano-leonés cuando a principios de los sesenta apenas alcanzaba un25% del mismo; progresión que las actuales tendencias macro-estructurales de la Comunidad Europea favorecerán, al parecer,a corto y medio plazo. El desarrollo del sector servicios estárelacionado con el notable incremento de la producción industrial(28-30% PIB), fomentada asimismo en los años sesenta con lapolítica tecnocrática de los Polos de Desarrollo. La polarización-valga la redundancia- demográfica propiciada por tales Polos in-cidió decisivamente sobre el sector primario, pues recortó suactividad al establecer acusadas tendencias migratorias entre elcampo y la ciudad.

Donde algo hubo, algo queda

Así dice una máxima del refranero castellano, bien cum-

INTRODUCCIÓN / 49

plido morral de cultura aforística popular. Y la certeza del asertose refleja en el peso específico del sector primario castellano-leonés en el índice global de la actividad agraria española:aunque drásticamente reducido, suma hasta el 15% de la pro-ducción estatal y su media de ocupación es superior a la mediade las otras comunidades autónomas.

El descenso en cifras absolutas del sector agrario regionalno debe entenderse cual caída de la producción. Esta se haincrementado mediante innovaciones técnicas y con aportaciónde mayores recursos hidráulicos. Por lo que a la agriculturarespecta, se ha sustituido el tradicional barbecho -rotación anualde cultivos, con periodos de descanso para las distintas parcelas-por la especialización productiva de los terrenos y los cultivosintensivos, tanto en las vastas áreas de secano como en loscampos de regadío.

Tierras sedientas

La escasez crónica de aguas sigue condicionando laagricultura castellano-leonesa. El secano ocupa alrededor del90% de las tierras cultivadas. Pero la reconversión agraria tam-bién ha sido significativa en sus vastas planicies puesto que eltrigo -antaño avasallaba con su prolijidad a todo otro cultivo-cedió su cetro a la cebada, hoy mayoritaria en hectáreas sembra-das. La mecanización del campo, el empleo de nuevos y mejoresabonos y la especialización productiva han mejorado notable-mente los rendimientos agrarios del áspero secano.

El viñedo -otro cultivo característico de estas áreas rese-cas- vió notablemente reducida su presencia en los últimostreinta años. Pero el decrecimiento de hectáreas se compensacon la incorporación de sofisticados métodos de crianza, que hanelevado la categoría de los caldos castellanos y universalizado sucomercialización.

De la secular aspiración a crear grandes zonas de irri-gación permanente, asumida por el Estado desde el siglo XVIIIcon las obras del Canal de Castilla, han nacido los regadíoscastellano-leoneses. En la actualidad ocupan el 10% de lastierras cultivadas, pero su significación económica es muy su-perior al número de hectáreas empleadas. Las iniciativas pú-blica y privada han convergido en la promoción y desarrollo deeste sector agrícola. El Estado acometió las grandes obras deinfraestructura de los embalses de cabecera del bajo Duero;


capitales particulares se invirtieron en el aprovechamiento delos acuíferos subterráneos. Los principales cultivos de rega-dío son la remolacha azucarera, las plantas forrajeras, el cerealy la patata. En la provincia de León también se siembran con-siderables extensiones de maíz, hortalizas, lúpulo y legumi-nosas.

La ganadería

Las pequeñas explotaciones pecuarias, sobre todo lasdispersas por zonas montañosas, tienden a desaparecer osubsisten precariamente en la actualidad: ni la despoblación deamplias comarcas rurales ni la nueva coyuntura económica lesson favorables. Del pasado subsisten, eso sí, los grandes reba-ños que anualmente, con la llegada del estío, recorren cientos dekilómetros en busca de los pastos de alta montaña de LosAneares. El Bierzo, Picos de Europa o montes de Urbión: es elfenómeno de la trashumancia, regulado jurídicamente desde laEdad Media.

El crecimiento demográfico de las ciudades ha favorecidola creación de numerosas granjas de vacuno, aviar y porcino paraabastecimiento de la población urbana. De esta manera, la tradi-cional actividad pecuaria de campo abierto va transformándoseprogresivamente en un modelo de ganadería estabulada. Laproducción láctea, beneficiada por la nueva situación, se sitúacon 1'5 millones de litros en el segundo puesto del Estadoespañol tras la comunidad autónoma de Galicia.

Minería e industria: luces y sombras

La minería leonesa, tan pujante desde la época romana,atraviesa momentos críticos. Decayó hace años la extracción demetales (hierro, estaño, wolframio) y en nuestros días se cues-tiona la viabilidad económica de los pozos de hulla y antracita,pues a nuestros gobernantes europeos y progresistas les salenmejor las cuentas comprando carbón sudafricano a ínfimo pre-cio -basa su competitividad en las condiciones esclavistas detrabajo a que se ven sometidas miles de personas de raza negra-. La reconversión está ocasionando ya auténtica conmociónsocial en las comarcas afectadas: véase si no la marcha delcarbón que llevó hasta Madrid las reivindicaciones de los minerosponferradinos en 1992. Únicamente las explotaciones cantera-

INTRODUCCIÓN / 51

nas (granito, pizarra) parecen solventes en momentos tan delica-dos para este sector económico, que la Junta de Castilla y Leónse propone relanzar con las inversiones del Plan de ActuaciónMinera (13.000 millones de ptas. en tres años).

A partir de los años sesenta Castilla y León desarrollauna serie de industrias metalúrgicas, químicas y automovilísticas(FASA-Renault, Michelín, Tecnauto, ENASA-Pegaso). Vallado-lid es el principal centro industrial; seguido en menor medida porBurgos, Patencia, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. La pro-ducción industrial castellano-leonesa crece a ritmo moderado(17% anual). Pese a la crisis económica generalizada, el empleoindustrial se incrementa lentamente y las perspectivas económi-cas del sector son esperanzadoras, con la ayuda de Importantesinversiones de capital extranjero. Para el fomento de nuevastecnologías que mejoren la competitividad de las empresascastellano-leonesas se ha creado el Parque Tecnológico deBoecillo, en las cercanías de Valladolid.

Producción eléctrica

Los caudales del bajo Duero y sus ríos afluentes sonaprovechados por el principal complejo hidroeléctrico del Estadoespañol, situado en los Arribes del Duero: serie de presas, saltosy centrales entre las que destacan Almendra-Villano, Aldeávila,Saucelle y Villalcampo. A ello deben sumarse las instalacionestermoeléctricas de las provincias leonesa y palentina (Campos-tilla, Anllares, La Robla, Velilla). Castilla y León produce más del20% de la energía eléctrica española.

Otros subsectores económicos

La construcción ha experimentado un notable empuje(alcanza el 10% del PIB regional) merced a las inversionespúblicas, centrales y autonómicas en materia de carreteras. Enmenor medida influyó la promoción oficial de viviendas.

El desarrollo turístico afectó positivamente al sector ser-vicios (54% PIB regional). La conservación del patrimonio ecoló-gico y artístico-monumental se configuran como objetivos bási-cos para el mantenimiento de un mercado de turismo alternativoal convencional y playero que arrasó tantos espacios litoralesespañoles.


DEMOGRAFÍA

Campesinos y emigrantes

Castilla y León es -ya se ha dicho- la región de mayoresdimensiones de la Comunidad Europea. Pero la amplia área desu territorio carece de una importante densidad poblacional. Losavatares históricos convirtieron estas tierras eminentementeagrícolas y ganaderas, escasa o nulamente industrializadas, enfoco de emigración. El desarrollo urbano ha sido tardío debido aestas circunstancias y apenas trece poblaciones superan losveinte mil habitantes en toda la comunidad. Por otra parte, laexplosión urbana de los años sesenta -verificada especialmenteen \/alladolid, centro de uno de los famosos Polos de Desarrolloideados por la tecnocracia franquista en aras de la rápida ydesordenada industrialización del país- coadyuvó a la despobla-ción de numerosas comunidades rurales, reducidas a pueblosfantasmas.

Índices

Los últimos censos cifran la población total de Castilla yLeón en algo más de dos millones y medio de ciudadanos (casiel 7% de la población del Estado). La densidad media se sitúa en27'6 habitantes por km2, tres veces inferior a la española. Elnúcleo urbano predominante es aquel que engloba entre 500 y5000 personas. Sin embargo la tasa de natalidad se incrementóen un 11% entre 1980 y 1985, años de cierta euforia demográfi-ca: al no superar el índice de mortalidad el 8'3%, el crecimientovegetativo sumó un 27%. Dicho crecimiento se reduce ya a prin-cipios de esta década. De otro lado, Castilla y León comparte elmismo esquema de unidad familiar con el resto del Estadoespañol: predominan familias poco numerosas con uno o doshijos, secuela evidente de la intranquilidad social ante los vaive-nes económicos. A este respecto, indicar que la tasa de paro cas-tellano-leonesa ronda según cifras oficiales el 17'4%, tres puntospor debajo de la media del Estado español.

Algunas cifras

Esta es Castilla y León en términos absolutos de pobla-ción:

INTRODUCCIÓN / 53

N9 HABITANTES DE CAPITAL PROVINCIA

AVILABURGOSLEÓNPALENCIASALAMANCASEGOVIASORIAVALLADOLIDZAMORA

49.868169.279146.270

81.905185.992

58.06335.424

345.25968.202

173.972351.968524.139184.998356.845146.443

94.280491.743213.107

EL CARÁCTER CASTELLANO-LEONÉS

¿Qué personalidad, qué talante secular- en palabras deClaudio Sánchez Albornoz- adjudicaremos a estas gentescastellanas y leonesas? Nos adentramos en la espesura de lostópicos, esos ámbitos de estereotipos popularmente consensua-dos y más atentos a la reproducción de ciertos atributos nosiempre bien intencionados, mediante los que determinadas co-munidades se autoreconocen y oponen a otras colectividadesétnicas o regionales, con independencia de la actualizaciónempírica de los caracteres descritos. Y tales espesuras, marañade rivalidades históricas mal asimiladas, no son campiñas apro-piadas para la expansión del juicio sociológico...aunque la previareflexión no excluye el enunciado de esos rasgos, de ese talantetradicionalmente atribuido a las gentes castellano-leonesas, re-tazos de cultura popular a menudo sublimados en algunas de lasmejores páginas de la literatura española.

Frente a la jarana y los caudales verbales del almaandaluza, se ha tenido al castellano-leonés por sujeto de carácteradusto y temperamento frío. La sobriedad de sus gestos tan pocoproclives a la risa fácil y esa parquedad de palabras que orla susacciones, acaso sugerían la existencia de una cavilación perpe-tua, a la par que fatalista. Son rasgos del natural estoico, dondela esperanza no enardece, consumida ya por fatigas y reveses;el trabajo sordo y persistente, cuántas veces ingrato, se afianzacomo valor, como exclusivo recurso del labrador entregado alalbur de los elementos, solo en mitad del páramo.

Dicho estoicismo puede considerarse cual rasgoinequívocamente histórico, heredado o más propiamente revali-


dado ante las veleidades de Fortuna, que con cruel periodicidadse cernieron sobre estas tierras bajo apariencia de sequías,heladas, plagas, guerras o hambrunas. Este pulso arduo contrael sino de los elementos re-crea la tierra -que antaño fuese exclu-sivo medio de subsistencia- y la sacraliza estatuyéndola en formade propiedad. Y de aquí al conservadurismo político solamentehay un paso, el que generalmente han dado los castellano-leoneses a lo largo de los siglos. Esa conciencia fatalista de laexistencia, ya mencionada, también se manifiesta en escepticis-mo -cuando no es frontal rechazo- de cualquier mensaje ideoló-gico que innhiera transformaciones sociales profundas; no admi-te más metamorfosis que el tránsito de esta vida al Más Allá ybusca consuelo y refuerzo en los misterios de la religión.

La Iglesia Católica ha ocupado durante siglos el pináculode los poderes temporales en Castilla y León. No podía sermenos en tierra de cristianos viejos celosos de la pureza de susangre, del yo vengo de los godos que suscitaba los sarcasmosdel gran Baltasar Gracián. Pero más que su religiosidad -nomayor a la históricamente manifestada por andaluces o vascos,valgan dos ejemplos dispares-, resalta en estas gentes su apegoal rito y al dogma, al catolicismo si entendemos este comopuntual manifestación, histórica y formal, de la fe. Las trans-formaciones sociales han mermado el poder temporal de laIglesia así como la observancia religiosa, pero Castilla y Leóncontinúa siendo una región católica y muy ortodoxa con el dogmay su cosmética exterior de actos píos. Y puestos a asociartópicos, es innegable la connivencia entre la austeridad fatalistadel carácter castellano-leonesa y ese terrorismo español -así localifica Settembrini en La Montaña Mágica- de la moral católicatradicional, ciertamente represiva. A diferencia de su vecinaGalicia, donde todo un mundo mágico sintetiza los prescriptoscatólicos con creencias precristianas, la religiosidad castellano-leonesa es estrictamente dogmática y acaso más pobre, en tantoque menos atrayente desde una perspectiva antropológica oliteraria.

Justo es reconocer que de esta fe, no sólo tenebrista,también iba a nacer la secular hospitalidad castellano-leonesa,ya disfrutada en el Medievo por los peregrinos jacobeos que cru-zaban la meseta. Hospitalidad franca, no menos generosa porfalta de efusividad, de la que sin duda se beneficiarán nuestrosamigos trotamundos a lo largo de sus andanzas.

INTRODUCCIÓN / 55

LA GASTRONOMÍA

Los orígenes y su evolución

Aquellos aguerridos celtíberos que desafiaron al poderromano en Termancia y Numancia eran gentes dedicadas fun-damentalmente a la caza y el pastoreo, que llenaban su buchecon leche de burra y carnes de liebre, venado o jabalí. Laagricultura a gran escala llegó con los romanos y posteriormenteen las alforjas de los invasores árabes; no obstante el cereal,cultivo emblemático de Castilla y León, tardó siglos en consoli-darse debido a los avatares bélicos y al despoblamiento de lavega del Duero, frontera natural entre cristianos y musulmanes.Agradezcamos por otra parte a las órdenes monásticas delMedievo la extensión de la vid, pues sembraron tan preciadaplanta -y suponemos que no sólo para emplearla durante laconsagración litúrgica- en sus vastas heredades patrimoniales;precisamente a un fraile, Gonzalo de Berceo, debemos elprimer elogio del bon vino escrito en lengua castellana.

La afluencia de transeúntes a lo largo de la gran autopistajacobea aportó sin duda nuevos usos y recetas a la prístinaactividad culinaria castellano-leonesa. El monje francés Aymericde Picaud -autor del Codex Calixtinus, la primera guía de viajedel Camino de Santiago- elogiaría esta tierra "fértil en pan, vino,carne, pescado, leche y miel". Pero la gran revolución culinariadevendría tras el descubrimiento de América y la introducción enestas tierras de ingredientes hoy indispensables en toda cocinaque se precie, como son el tomate, la patata y el pimiento.También son destacables las influencias culinarias gallegas -enla peculiarísima zona de El Bierzo y Los Ancares- y vasco-riojanas -allá por tierras burgalesas-.

La cocina castellano-leonesa se mantiene fiel a un rece-tario tradicional de platos recios, íntimamente ligado a las faenasdel campo y a la vida rural. No ha gozado de excesivo predica-mento allende sus límites territoriales e incluso se alzaron vocesdetractoras como la del pintor Darío de Regoyos, pues a suparecer nada había de comestible "en el paisaje de Castilla". Losaficionados a la cocina casera, de sabores fuertes y materiasconsistentes, hallarán a continuación sobrados argumentos pararebatir tal aserto.


El imperio de la legumbre

Si una reina hay en el recetaría castellano-leonés, esa esla legumbre -y su trono el puchero-. Tierra de guisos potentes esesta, como podrá comprobar el trotamundos en sus obligadosy merecidos condumios.

Y de la familia real leguminosa, acaso reúna la princesaalubia los más agraciados dones y concite mayor entusiasmo yveneración. Se la siembra con gran fama en El Barco de Ávila yen La Bañeza (León): en ambos Ijgares goza de particularDenominación de Origen. Pero no menos apreciadas son otrasde sus variantes: los judiones gigantes de La Granja (Segovia),las pintas leonesas, las rojas de Ibeas [Burgos) o la carilla (alubiaenana). Por cortejo suele llevar tropezones de cerdo, aunquetambién puede acompañarla su hermano el garbanzo si es tiem-po de abstinencia. Ella anima la olla podrida, sublime expresiónde los potajes antiguos de labrador, donde la secundan la gallinay diversas partes del puerco (patas, costilla, oreja, chorizo,morcilla, cecina, tocino, morcilla...). "Por la diversidad de cosasque en tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar conalguna que me sea de gusto y provecho", dice el bueno deSancho Panza en el Quijote.

Entre los cocidos, el maragato

Excelente por su sabor y textura el garbanzo castellano-leonés, sobre todo los de Fuentesaúco (Zamora). Tradicionalcomida de pobres, las nuevas generaciones han revalorizadosus valores alimenticios. Es protagonista del archiconocido coci-do, que tantas variedades conoce a lo largo y ancho de lageografía española.

La comarca de la Maragatería, en el occidente leonés, sedistingue -entre otras particularidades- por su cocido maragato.Hasta diez clases de carne admite este opípara potaje de garban-zos, pero los ingredientes cárnicos más comunes son gallina,lacón, oreja, pata y morro de cerdo, morcilla, cecina, chorizo ytocino. Y sus demás componentes: patata, repollo y fideos, a másdel garbanzo, claro está. Puchero sustancioso que no tendríamayor particularidad si no fuese por el singular modo de engullir-lo: el orden de las viandas se invierte comenzándose por la carne,seguida de las legumbres y por último el caldo. Los más osados-o glotones- culminan la faena con unas natillas maragatas...

INTRODUCCIÓN / 57

Lentejas

Otra leguminosa de importancia capital para la cocinacastellano-leonesa. Es costumbre preparar la lenteja guisadacon chorizo, pero no faltan tampoco las cremas y purés. Variostipos se cultivan en estas tierras, siendo los más conocidos laenorme rubia de La Armiña (Salamanca) y la pardina o francisca-na, de menor tamaño pero igual suculencia.

Una buena ensalada

Si deseáis iniciar vuestra colación con un plato más suaveque los rotundos pucherazos -y no nos referimos al fraude delvoto por correo de las elecciones del 89-, el campo castellano-leonés ofrece productos de alta calidad para la confección de en-saladas, menestras o caldos. Atendemos al refranero popular ypor ello nos permitimos recomendar los pimientos de El Bierzo,los puerros de Ávila, las lechugas de la vega del río Tera(Zamora), los tomates de Mansilla de las Mulas (León), cebollasde Palencia, escarola de Burgos, guisantes de Segovia, patatasde León -cabe mencionar los cachelos bercianos, cocinados a lausanza galaica-, Burgos y Ávila -donde, machacadas, se mez-clan con pimentón para luego servirlas acompañadas de torrez-nos fritos- y alcachofas de Zamora.

Si optáis por las ensaladas, es costumbre aliñarlas conpimentón o escabeches, técnica de adobo aprendida de losárabes y con la cual se preparan también carnes de pluma ypeces de río.

Excelente compañía

No olvidemos el pan, paje de toda comida respetable.Aunque la calidad del cereal castellano-leonés y la probadapericia de los horneros de esta tierra lo elevan a la categoría degentilhombre, manjar exquisito (que despertase el "vivo afecto"de Azorín) para nuestros paladares acostumbrados al panindustrial, insípido y acuoso de las grandes urbes. Innumerablesvariedades de pan repartidas por las aldeas, pueblos y comarcasde Castilla y León depararán gustosa sorpresa al trotamun-dos. Y con su interior denso se preparan las migas y las sopasde ajo (a base de pan rancio, ajo, sal, aceite y pimentón), sustentode tantas generaciones de labriegos y pastores. Una versión


enriquecida de estas sopas de ajo, que incorpora los huevosescalfados y embutidos de cerdo, cautivó al escritor francésAlejandro Dumas.

Cochinillos y tostones

Ha llegado el momento de los segundos platos. Y quémejor para continuar esta comilona imaginaria que los archifa-mosos cochinillo y tostón -aunque no dé la lata, sino todo locontrario- castellanos y leoneses.

Segovia y Arévalo (Ávila) disputan entre sí la capitalidaddel cochinillo. Y tercia en la lid Peñaranda de Bracamonte(Salamanca). El interior del animal, una vez limpio de entrañas,se unta con una mezcla de manteca de cerdo, laurel picado yperegil. Pasadas veinticuatro horas es salado y dispuesto en unacazuela de barro cuyo fondo embadurnaron con manteca: así esintroducido en un horno fuerte donde lo voltearán varias veces.Durante la asadura, se le unta con una mezcla de zumo de limóny aceite para dorar la piel. La suavidad de su carne es memora-ble.

En nada lo envidia el lechón o tostón, "gran viático paratodos los días de la vida" en palabras del genial Ramón Gómezde la Serna. Se trata de pequeños corderos de raza churrasacrificados a los pocos días de nacer. Son asados preferente-mente en hornos de barro refractario, alimentados con leña depinar (retama, romero, tomillo, etc.) y sarmiento. La asadura serealiza colocando el animal sobre hojas de laurel. Famosos sonlos lechones de Pedraza, Turégano, Cuéllar y Sepúlveda (enSegovia), Peñafiel (Valladolid), Aranda de Duero (Burgos), Burgode Osma (Soria)...

Más carne

No se limitan las especialidades culinarias castellano-leonesas, en materia de carnes, al cochinillo y el lechón. Comidade pastores -y sabrosa- es el cabrito asado. Al cerdo adulto lopreparan con arroz o garbanzos (caso de los callos a la za-morana). Un guiso sustancioso de cordero es la calderetasoriana.

Las carnes de vaca avileña -raza autóctona de negropelaje- están protegidas por Denominación de Origen. Suschuletones, de color rojo intenso y profundo sabor, gozan de

INTRODUCCIÓN / 59

universal encomio...al igual que los estofados de toro de lidia,plato típico de las sorianas Fiestas de San Juan.

Y por lo que a la caza menor respecta, deben recomen-darse la perdiz roja estofada con chocolate y especias y el conejoguisado con patatas, alubias o arroz.

Los embutidos

Capítulo extensísimo, pudiera ser inacabable y por tantopoco adecuado para una guía de estas características. Mencio-naremos sólo los más significativos. Si comenzamos por lastierras salmantinas -zona de variadas chacinas- es obligacióncitar en primer lugar el jamón de Guijuelo: los cerdos negros deraza ibérica, insaciables devoradores de bellotas en las dehesas,son la materia prima de este soberbio pemil y de otros embutidosloables como el lomo embuchado y el chorizo ibérico. Jamón,chorizo, tocino y carne de cerdo, juntamente con huevos cocidosy ave, forman el relleno de una tradicional empanada salmantinadenominada hornazo, plato típico del lunes de Pascua. Conmayor frecuencia aparece sobre las mesas el farinato, morcillade cerdo curada con miga de pan.

Más al norte, ya en tierras de la provincia de León,maragatos y bercianos añaden a sus pucheros el singular botillo,embutido que incluye huesos del costillar, rabo y espinazo delcerdo: se introducen sin mondar en la tripa gorda del animal,adobados con pimiento, sal, agua, ajo, orégano y vino blancoentre otros posibles aditamentos. Una vez hervido, es ahumadoe incorporado al cocido de grelos, repollo y patatas. Otro embu-tido leonés de fuerte sabor es la cecina, por lo general carne devacuno salada, adobada, ahumada y curada durante seis meses.Existe también una cecina de macho cabrío castrado, curiosa-mente denominada de Dios nos libre...¿acaso del animal, viejosímbolo diabólico, o tal vez de su triste estado?

Al opuesto confín del territorio castellano-leonés, losburgaleses elaboran una morcilla de arroz ("gran señora digna deveneración", en palabras de Baltasar del Alcázar, poeta delSiglo de Oro) que pretende ser la mejor de España entera.Aunque meritoria es también, y asaz gustosa, la morcilla decebolla y calabaza leonesa.

Esparcidos por toda esta Comunidad hallará el trotamun-dos enclaves choriceros -dicho sin segundas intenciones- dondetan noble embutido se elabora siguiendo las técnicas de produc-


ción artesanales de hace muchas décadas. No se trata de cerdoibérico pues el animal es criado en granja, pero justamentereputados son los chorizos de Cantimpalos (Segovia), Soria,Zamora y Villarcayo (Burgos).

Truchas y demás

Considerada el más genuino exponente de la gastrono-mía castellano-leonesa en materia de pescados, la trucha esañadida a una peculiar variedad de las sopas de ajo caracteriza-da por su sabor picante. Pero básicamente se la consume fritacon unto, a la manera berciana, o frita con tocino negro.

Otra especialidad de estas tierras son los cangrejos derío, que solían hervirse acompañados de arroz o guisarse consalsa picante. Y decimos solían porque la exquisitez de su saborocasionó una verdadera catástrofe ecológica, dejándolos alborde de la extinción. Caso parecido al de las ranas de aprecia-das ancas (rebozadas, al ajillo o guisadas, igual daba) que hoyestán protegidas por las instancias públicas.

Sensible a las influencias externas, el recetario castella-no-leonés se ha enriquecido con las aportaciones culinariasgallegas (he ahí el pulpo berciano) y vasco-riojanas. Estasúltimas introdujeron el bacalao al ajoarriero en la provincia deBurgos. El bacalao también figura entre los ingredientes delpotaje cuaresmal, juntamente con garbanzos y espinacas.

Los quesos

Llegados a los postres y antes de adentrarnos en losintríngulis de la repostería castellano-leonesa, vamos a hablar desus quesos. Variadísimos, por cierto. En León abunda el quesode vaca. El de oveja se extiende desde Zamora por toda la Tierrade Campos, hasta Burgos, admitiendo distintos grados de cura-ción. En el valle del Tiétar y Soria se elaboran con leche de cabra.Los frescos de Burgos y Valladolid, tan blancos y tiernos,presentan un ligero matiz de acidez y se consumen a menudocon compotas, miel o nueces. Su contrapunto más acusado es elqueso curado o seco, de color amarillo-cremoso y sabor profun-do, incluso lacerante en los casos más extremos; su mejor acom-pañante es el vino tinto. Y entre ambos una amplia gama desemicurados, muy cremosos y aceptados por la mayoría de lospaladares.

INTRODUCCIÓN / 61

Para los más golosos

Desde antaño, las gentes castellano-leonesas endulza-ban sus arduos días campesinos con un sinfín de golosinas,pasteles y tortas. Los confites de la humilde mesa disolvían así,brevemente, ese acíbar de las preocupaciones cotidianas. Eltrotamundos podrá catar las mantecadas de Astorga (ya men-cionadas en un documento del año 1829), los imperiales de LaBañeza, los nicanores de Boñar, los lazos de San Guillermo deSahagún en la provincia de León; pase luego a Zamora, ySalamanca, donde esperan el arroz con leche, los panecillos deToro, el bollo maimón (dulce de esponsales); en Ávila lo aguar-dan las yemas de Santa Teresa y las tortas de bizcocho; espe-cialidades segovianas son el pan sobado, los soplillos, las rosqui-llas de palo y el bolillo de Carnaval; de Palencia pruebe las man-tecadas de Carrión, los bollos de Frechilla (que pueden ser listoso tontos), las galletas de Aguilar de Campoo; famosos en Soriason las yemas de Almazán, así como mantecados y magdale-nas; Valladolid ofrece un variado surtido de rosquillas, manteca-dos, roscos de yema y bizcochos; burgalesas son las yemas decanónigo, y las empiñonadasde Aranda de Duero. Al patrimoniocomún pertenecen las torrijas, rebanadas gruesas de pan im-pregnadas de leche, que se tuestan tras ser pasadas por huevobatido. Y un larguísimo etcétera para estimular la gula denaturales y foráneos.

Y por fin, la fruta

Concluimos nuestra excursión gastronómica, y lo hace-mos con viandas ligeras tras tamaño atracón. Manzanas reine-tas, peras muslo de dama, melón, sandía, fresones, melocotón,albaricoque, mora, frambuesa...no faltan en este paisaje caste-llano-leonés y aliviarán vuestras entrañas, trotamundos, detantos ardores. O si lo preferís, cerezas y castañas bercianas. Laelección está en vuestras manos.

LOS VINOS CASTELLANOS Y LEONESES

La historia del vino en Castilla Y León es tan antiguacomo la misma crónica de ambos reinos. Los monjes de Arlanzase distinguieron tempranamente -allá por el siglo X- por la calidad


de los vinos que cultivaban en sus heredades. A finales de laEdad Media se desarrollaron importantes mercados enícolas enalgunas comarcas castellanas, pero sus caldos no adquirieron lafama de los vinos riojanos. La introducción de modernos métodosde tratamiento y crianza ha elevado el nivel de la viticulturacastellano-leonesa y recientemente se ooserva una considerableaceptación de sus productos, sobre todo los cosechados en laRibera del Duero, que la jet set prohijó en calidad de predilectos-aunque este hecho, en rigor, ni aporta elogio ni denosta a talescaldos-.

Existen en Castilla y León cuatro Denominaciones deOrigen y dos Denominaciones Específicas Provisionales, todascon características distintivas. Démosles somero repaso.

Rueda

La decana. Ocupa las vastas llanadas del sur de laprovincia de Valladolid (52 municipios) y algunas zonas de Ávila(2 municipios) y Segovia (17). Son tierras resecas de importan-te insolación. Se cultiva una uva autóctona, la Blanca Verdejo,que es mezclada con las variedades Viura y Palomino. Esta De-nominación de Origen produce exclusivamente vinos blancos ca-racterizados por su buen aroma y muchos grados, de tres tipos:

* Rueda Superior, se elabora al menos con un 60% deVerdejo y puede alcanzar los 14º, con sabor afrutado y ligera-mente anisado.

*Rueda: con un 25% (mínimo) de Verdejo y similargraduación, es más ligero de sabor.

*Pálido Rueda: aromático, pálido y seco, precisa cuatroaños de crianza para adquirir la debida graduación.

* Dorado de Rueda, alta graduación (mínimo 15 grados)para este vino de crianza (cuatro años), de color caoba y muyaromático.

Ribera del Duero

Al sur de Burgos, oeste de Soria y oriente de Valladolid,12.000 hectáreas de viñedos que flanquean las márgenes delDuero. La altitud de tales terrenos (alrededor de 800 metros)confiere finura y longevidad a sus caldos, que en este segundoaspecto superan con creces a los demás vinos españoles.

Produce rosados -muy aromáticos y afrutados- y tintos,

INTRODUCCIÓN / 63

siendo estos últimos los más renombrados por la estilización desu sabor -en el caso de los caldos de crianza, como correspondea la cría en barrica- y el progresivo amejoramiento que experi-mentan en botella. También produce tintos jóvenes de suavepaladar.

Las cepas más abundantes corresponden a la variedadTempraníllo. También se dan -a modo de complemento- las uvasGarnacha, Cabernet-Sauvignon, Malbec y Merlot, estas tresúltimas importadas de Francia.

De la Ribera del Duero son las casi míticas bodegas Vega-Sicilia, apreciadas intemacionalmente por la exquisitez de susreservas.

El Bierzo

Peculiar disposición la de sus viñedos. Al ser esta tierraaccidentada, las cepas se distribuyen en terrazas que escalonanlas laderas de los montes entre 450 y 1000 metros de altitud. Laclimatología de esta comarca leonesa, tan similar a la vecinaGalicia (precipitaciones elevadas y temperaturas medias mássuaves), resta cuerpo a sus caldos pero les proporciona ciertocarácter afrutado y aterciopelado muy agradable al gusto.

Los vinos blancos se elaboran con las variedades de uvaMalvasía y Valenciana. Los tintos básicamente con Mencía,autóctona de estas tierras y acaso traída hace siglos por losperegrinos que marchaban a Compostela, incorporándoselesGarnacha, Prieto y Picudo.

Toro

La zamorana comarca de Toro, también conocida comoTierra del Vino, ya era famosa en el siglo XIII por la rudeza de suscaldos espesos y de muchos grados, acordes con las potentesrecetas culinarias de estos pagos fríos y resecos. Grandescantidades de este vino fueron mercadas en Madrid durante lossiglos XVI y XVII.

El grosor de los antiguos tintos ha sido rebajado merceda las nuevas técnicas de elaboración adoptadas por los viticulto-res, de modo que la actual oferta se basa en caldos másequilibrados y suaves al paladar. Se elaboran con Tinta de Toroy en menor medida con Garnacha, existiendo producción devinos jóvenes y de crianza. Ambos presentan intenso colorido.


Escasea el vino blanco en Toro. La uva Malvasía ocupaun reducido número de hectáreas. Sus caldos se definen comofinos y aromáticos.

Denominaciones Específicas

Una Denominación Específica viene a ser a una Denomi-nación de Origen lo que un beato a un santo. Es decir, elreconocimiento de una calidad meritoria, aunque superable. Loscontroles de producción no son tan severos, pero la Denomina-ción Específica representa el primer escalón hacia el Olimpo delos vinos. En Castilla y León encontrará el trotamundos dos deestas Denominaciones:

*Cigales. Comarca de la vera del Pisuerga, en la provin-cia de Valladolid, famosa por sus claretes desde el siglo XII. Fuedurante lustros -aun siglos- el chato tabernario por excelencia,vino poco refinado pero muy apreciado por la gente del pueblollano. En la actualidad sus rosados, tan ligeros, se elaboran conTempranillo. También se está impulsando la crianza de tintos conla misma variedad de uva y de blancos [Verdejo, Albulo, Viuray Palomino).

*Cebreros. La patria chica del ex-presidente AdolfoSuárez elabora buenos vinos a partir de la uva Garnacha, cuyascepas abrazan los ríos Alberche y Tiétar. Los tintos son fuertesy de elevada graduación y dorados los blancos, con menos gra-dos.

Con pan y vino...

...se anda el camino. Nos aprestamos para comenzarnuestro periplo castellano-leonés y no está de más recordar elviejo dicho. Alimento del espíritu y lenitivo de estómagos lastra-dos, de estos buenos caldos podrá dar testimonio el trotamun-dos tras las luengas jornadas que lo aguardan y de las cuales -deseamos- sabrá obtener ilustración y divertimento. Que así sea.

EL MOSAICO LEONÉS

La provincia de León es la de mayor extensión de estacomunidad autónoma y se caracteriza por su diversidad física yetnográfica. Desde tiempos inmemoriales ha sido cruce decaminos animado por riquezas pecuniarias o espirituales. Aquítuvieron sus legendarias minas de oro los astures; y acá vienena fundirse las dos rutas jacobeas, la francesa -que hoy usurpa larepresentatividad del Camino- y la mozárabe -de seguro másantigua, pues al hilo de la romana Ruta de la Plata fue seguida porlos cristianos andalusíes-. La presencia aurífera en esta últimaescala en el camino del Finís Terrae realza esa trascendenciamágica y sobrenatural de la meta jacobea: la simbología esoté-rica del noble metal está íntimamente ligada a tradiciones paga-nas asimiladas en su debido momento por la mística cristiana. Yes que León sabe mucho de costumbres y hábitos ancestrales,cuyos vestigios rastreará el trotamundos en todos los ámbitosde su geografía: desde los feraces y esmeraldinos valles delBierzo hasta las parameras de Sahagún, de las latitudes glacia-res de Riaño a los pelados escarpes de ambas Cabreras, losconcejos, la lucha, los bolos o el barroquismo de la sociedadmaragata nos hablan de un pasado céltico, subsumido por elcristianismo, que mantiene fuertes lazos comunitarios entre loshabitantes del agro leonés.

La complejidad leonesa no se ajusta fácilmente a clasifi-caciones. Pero aun así cabría diferenciar un León castrense -decastro, nada que ver con lo militar- encastillado en las extensio-nes montañosas que cercan la provincia por tres de sus flancos-ganaderos y pequeños hortelanos sobreviven en reducidosnúcleos de población, preservando con fidelidad sus tradicionescentenarias- frente a un León mesetario donde conviven ellabrador -sedentario por antonomasia- y ese carácter nómada dearrieros, chamarileros y mercachifles que parece heredado delos antiguos viandantes jacobeos. En ambos hallarán los trota-mundos materia de asueto e ilustración.

LEÓN / 67

LA CIUDAD DE LEÓN

EL REINO Y SU CAPITAL

Los astures

Fueron los primeros pobladores conocidos de la provincialeonesa. Cronistas romanos se entretuvieron en describirnos susazañas y costumbres, en verdad épicas. A decir de Estrabóneran pueblo belicoso en extremo, cuyas veintidós tribus habita-ban castros en las cumbres de montañas y cerros; adoraban lasfuerzas de la naturaleza y se regían por severas normas comu-nitarias que mantenían la unión y fortaleza grupales (un ejemplo:la frugal comida a base de pan de bellotas y cerveza se repartíapor turnos rigurosos con todos los hombres sentados en corro).La sociedad astur descansaba en el matriarcado -existía lapoliandria- y el varón simplemente se dedicaba a combatir.Aunque las influencias orientales apenas se dejaron sentir enestas latitudes leonesas, cabe la posibilidad de que fenicios y car-tagineses participasen en la explotación de sus minas auríferas(s. II a. deC).

El oro

La presencia del noble metal en estas tierras despertó lacodicia romana. Las legiones de César Augusto invaden elterritorio leonés y hallan terca resistencia entre sus pobladores.La destrucción de Lancia (22 a. de C), la Numancia astur,pacificará el centro y sur de la actual provincia dejando expeditala explotación y comercialización de los metales preciosos delBierzo, con Asturica Augusta (Astorga) como centro adminis-trativo y comercial de primer orden. Los astures de la región sonobligados a establecerse en llanos y valles. De la importancia queRoma atribuía a las minas auríferas y a la red de calzadas queservían para transportar tamaña riqueza, da buena cuenta elestablecimiento en el año 68 d. de C. de la Legio Vil Gemina PíaFelixen la llanada que limitan los cauces del Bernesga y el Torio.Este campamento militar será el embrión de la futura ciudad deLeón


Cristianos y bárbaros

La romanización de la meseta leonesa fue profunda: lamejor prueba consiste en la pronta aparición de comunidadescristianas (s. I d. de C.) en Astorga y León, que en el siglo III sonelevadas al rango episcopal. Se tiene noticia de un centuriónhispanorromano, oriundo de León y de nombre Marcelo, querecibió el martirio en Tánger junto a su mujer e hijos. Las perse-cuciones contra los cristianos cesaron con el Edicto de Milán(313): comienza entonces el florecimiento de comunidades reli-giosas y de eremitismo en los antiguos valles astures.

Aquellos primeros cristianos debieron pensar que lashordas bárbaras y paganas de suevos y alanos -cayeron sobreterritorio leonés en el siglo III- eran los heraldos del gran Apoca-lipsis. Más civilizados fueron los visigodos, cuya presencia enLeón data del siglo V, aliados de Roma que pidieron asilo en losterritorios imperiales para luego -astutos huéspedes- quedarsecon el solar de sus anfitriones.

Monacato y herejía

Bajo la dominación visigoda se multiplica la presenciaeremítica en El Bierzo: los monjes buscaban tranquilidad yalejamiento del mundo en la profundidad de sus valles para darrienda suelta a las cavilaciones dogmáticas y teológicas. Lossantos Valerio, Genadio, Fructuoso y Facundio moraron en eldesierto berciano.

Pero soledad y disquisiciones metódicas no siempreredundaron en beneficio de la doctrina eclesiástica oficial. Losprimeros heresiarcas leoneses, ligados al galaico Prisciliano, di-funden sus doctrinas a lo largo y ancho de la provincia: criticabanla inmersión de la Iglesia en los asuntos mundanos, sus tempra-nas ansias de poder temporal y la laxitud moral de sus represen-tantes oficiales. Prisciliano fue el primer contestatario ejecuta-do por el poder secular a instancias de las autoridades eclesiás-ticas; el protomártir de los heterodoxos cristianos.

Nuevos tiempos: los musulmanes

La rauda ascensión de las tropas sarracenas de Tariq yMuza alcanza tierras leonesas el año 714. Los musulmanesocupan León y Astorga pero renuncian a dominar las montañas

LEÓN / 69

norteñas, donde habrá de fermentarse el reino astur-leonés. Losreductos cristianos, empero, quedaron bajo la amenaza de lasrazzias agarenas, cuyo furor hubieron de aplacar sometiéndoseal Tributo de las Cien Doncellas. Este impuesto -si así puedellamársele- resultaba infamante para los cristianos, pero enalguna medida tuvo el efecto positivo de contribuir al mestizajecultural y étnico, pues las damas de alcurnia que entraban en latransacción eran desposadas con próceres sarracenos: recor-dad -es un ejemplo significativo- que el gran califa Abderra-mán III era hijo y nieto de cristianas.

Los orígenes del Reino de León

Los descendientes del mítico Pelayo, cabecilla de laresistencia hispano-goda contra la invasión árabe, conforman lanómina de los reyes asturianos. La pequeña monarquía fue en-sanchando sus dominios lentamente hacia Galicia y el Duero: yaAlfonso I tuvo la osadía de conquistar León a mediados del sigloVIII, pero sus descendientes habrán de cederla a los árabes cienaños después. La ciudad y su contorno se convirtieron enterrenos baldíos y deshabitados por espacio de un siglo.

El reinado de Alfonso III el Magno (886-911) resultarátrascendental para la historia leonesa. Este rey expandió susdominios hasta tierras zamoranas y burgalesas e hizo traermozárabes para repoblarlas. Repartió entre sus hijos las pose-siones que heredó y cuantas había sometido: a Ordoño entregóGalicia, Asturias la heredaría Fruela y García obtuvo León. Laprematura muerte de García otorga a Ordoño sus posesionesleonesas. Pero su óbito, también prematuro, reúne en Fruela losdominios del padre. El nuevo rey establece su corte en León, queOrdoño había reconquistado antes de fallecer. Corre el año 924y esta combinatoria de óbitos y sucesiones pone fin al Reino deAsturias. La nueva demarcación política y administrativa, elReino de León, engloba los territorios gallegos, asturianos ycántabros, las actuales provincias de León y Zamora y elcondado de Castilla, cuyas fronteras son las márgenes delDuero.

Tiempos difíciles

Difíciles son los primeros pasos históricos del nuevoAntiguo Reyno. Las frecuentes disputas entre los nobles leone-


ses, gallegos y castellanos amenazan su estabilidad interior. Elaño 961, Fernán González proclama la independencia del con-dado de Castilla.

Las postrimerías del siglo X están protagonizadas por elterror al año mil y por la figura de Almanzor, el azote de loscristianos, que tenía la costumbre de obsequiar a sus enemigoscon fulminantes campañas bélicas: el caudillo andalusí estababien informado acerca de estas disputas y en 988 cae sobreLeón sorprendiendo a la nobleza local en una de sus habitualestrifulcas. La ciudad quedó devastada por completo: el ejércitosarraceno tenía el camino expedito hasta Compostela, que habráde correr pareja suerte. Almanzor regresará a Córdoba con lascampanas de la catedral composteiana a hombros de cautivoscristianos, pero respetó la tumba del apóstol. Los leonesesrecibieron una segunda visita de Almanzor -con idénticos efec-tos- el año 995.

Desarrollo y expansión

Alfonso V el Noble promulga en el año 1020 los Fuerosde la ciudad y del Reino de León.

Las coronas de León y Castilla se funden nuevamente enla persona de Fernando I, el año 1037, que vence a losmusulmanes en Toro y consolida la presencia leonesa en lasmárgenes del Duero. Fernando I quiso legar una parte de susdominios a cada uno de sus hijos y el resultado fue la Intrigasangrienta que acabó con la vida de Sancho II de Castilla yreunificó las coronas leonesa y castellana en la persona deAlfonso VI -de este episodio hablamos con más detalle en elepígrafe dedicado a la historia de Zamora-.

Alfonso VI (1065-1109) expandió los dominios castella-no-leoneses hasta el Tajo con la conquista de Toledo; su reinado,muy belicoso, se inicia con victorias sobre las taifas sarracenaspero a la postre será derrotado por los almorávides, que ponenfreno a sus ansias expansionistas -se había intitulado impera-tor...-. Este rey introdujo en León el rito litúrgico latino -ensustitución del rito mozárabe- y la orden de Cluny, cuyos monas-terios, hospederías y hospitales jalonarán una ruta jacobea quebulle de peregrinos y gentes de toda calaña y condición. Si osinteresan los temas referentes al Camino de Santiago, JesúsGarcía Marín y José María Cortés Verdaguer os ofrecen unainteresante y entretenida reseña de sucesos históricos, anécdo-

LEÓN / 71

tas y datos de interés general en el epílogo de La Guía delTrotamundos de Galicia.

El fin de un Reino

Los reinos de León y Castilla vuelven a separar susdestinos tras fallecer Alfonso VIl (1157).

Uno de sus sucesores, Alfonso IX, promueve la edifica-ción de la catedral legionense y convoca por primera vez unembrión de parlamento del Reino. El concilius regís se reúne enla capital leonesa el año 1188. Participan miembros de losestamentos nobiliario y eclesiástico. Los siervos de la gleba y losmenestrales y campesinos libres quedaban excluidos por serconsiderados gentes sinconsejo, ignorantes.

Al morir Alfonso IX sin sucesión, la corona pasa al rey deCastilla Fernando III (1230). León pierde su corte y su indepen-dencia política. Es el término de una andadura que se prolongópor espacio de 319 años.

La Edad Moderna

Tras la anexión a Castilla, León mantuvo fuero propio,pero los Reyes Católicos suprimirían una serie de prebendasbenefactoras de su nobleza; respetaron, eso sí, los concejos mu-nicipales que regían la vida rural. Son los tiempos de la Mestay de la industria pañera. El Antiguo Reyno parece sumido en unsopor macilento, alimentado por la evocación de viejas gloriaspero sin sustentos en el presente. El nieto y sucesor de losmonarcas Católicos, Carlos I, arriba a Castilla sin ningún cono-cimiento de la realidad de su reino -ni tan siquiera hablabacastellano-; las medidas económicas de sus consejeros flamen-cos originan la Guerra de las Comunidades, León se alineará enel bando comunero encabezada por Ramiro Núñez.

La decadencia

Los siglos XVI y XVII son económicamente nefastos parala ciudad y la provincia leonesas. Las pestes se ciernen sobre unterritorio progresivamente despoblado donde ya comenzó laemigración al continente americano. La llegada de unos dos milmoriscos granadinos, expulsados de sus tierras tras la rebeliónde las Alpujarras, no impide que alrededor de una centena de


poblaciones queden abandonadas. La agricultjra ha quedadoreducida a niveles de mera subsistencia y la ganadería atraviesasus peores momentos.

El siglo XVIII. La Ilustración. Es la historia de un empeñotan fútil como bien intencionado. Se crea la Sociedad Económicade Amigos del País de León. La ciudad ve remozada su infraes-tructura urbana y acoge la Fábrica Real de Hilaturas. Pero ni lasmedidas reformistas gubernativas ni la iniciativa particular de al-gunos ilustrados consiguen revitallzar la economía leonesa. Porotra parte, dominan la vida rural poderes caciqu les y es feroz laoposición de la Iglesia a toda idea renovadora que presente visosde enciclopedismo. Se estaba fraguando la primera división entredos Españas -dos Leones, en este caso-.

Franceses, liberales y carlistas

El año 1808 estalla la Guerra de Independencia. Losleoneses, dirigidos por una Junta de Defensa, se aprestaron parael combate pero sus milicias fueron severamente derrotadas enMedina de Rioseco. Más tenaz, la resistencia astorgana hubo desoportar crudo sitio. Las tropas francesas Instalaron una guarni-ción en la capital provincial, que el propio Emperador visitará en1810.

Ya hemos mencionado la presencia en la sociedad leone-sa de sectores tradlcionalistas, sumamente reaccionarios enmateria política. Tales elementos no sólo luchan contra Napoleónpor motivos patrióticos; su repulsa al corso se debía también arazones ideológicas, pues en él veían al más cualificado repre-sentante del ideario revolucionario francés. La Pepa -así fuepopularmente conocida la Constitución de Cádiz, promulgada eldía de San José de 1812- tampoco gozó de simpatías entre elestablishment leonés por su inspiración laica y liberal.

Tras la retirada francesa, la pugna entre reaccionarios yliberales cristalizará en el conflicto carlista. El obispo Abarcadirige un pronunciamiento en León a favor del pretendiente altrono Carlos María Isidro, paladín de los tradicionalistas (1833).El general Espartero se encarga de reprimir la asonada paraluego batir en las montañas de Riaño a las últimas partidasrebeldes.

Concluida la Guerra Carlista, los liberales toman su revan-cha política con la Desamortización del ministro Mendizábal: sesuprimen las órdenes religiosas y sus bienes incautados son pú-

LEÓN / 73

blicamente subastados. Estas medidas causaron grave pérdidaen el patrimonio artístico de León.

Poco pan y mucho circo

De paradójico puede calificársele, por lo que a Leónrespecta, al siglo XIX. La actividad minera se intensifica con elconcurso de modernos métodos de explotación. De su mano ypara atender las necesidades de transporte y comercializaciónllegará el ferrocarril: León-Avilés (1844), León-Vigo (1845),León-Bilbao (1877). Pero los beneficios materiales que producela extracción de estas materias primas muy poco redundan en eldesarrollo de la tierra leonesa: las condiciones de vida en elcampo son ínfimas y los trabajadores de la minería no disfrutande mejor situación. La insatisfacción obrera madura las condicio-nes para el desarrollo de su conciencia de clase, las células so-cialistas ya se dejan sentir en la vida pública durante el últimotercio del siglo. La política oficial, más preocupada por los fastosexternos que por la realidad social, no consigue ocultar estastensiones internas: la catedral leonesa se restaura con grandispendio de fondos, Gaudí deja en Astorga muestras de sugenio arquitectónico, pero las magnas construcciones no alivianlas necesidades del pueblo llano.

Subversión y guerras

Emigración y agitación social serán factores determinan-tes en los albores del siglo XX leonés. Las organizacionesobreras más radicales han adoptado las propuestas bakunianasy se enfrentan violentamente al poder establecido: Durruti,Ángel Pestaña y Abad de Santillán dirigen el movimientoanarquista español y son leoneses los tres. Entre tanto loscampos van despoblándose y la capital provincial acoge unariada humana que busca trabajo y mejores condiciones de vidaen el medio urbano.

El año 1934 los obreros y mineros asturianos toman lasarmas contra el gobierno reaccionario de la C.E.D.A. En lacuenca minera leonesa se declara la huelga general revoluciona-ria en solidaridad con sus camaradas asturianos. El gobiernoenviará las tropas más aguerridas -y salvajes-, los legionarios, areprimir la insurrección obrera. Un joven general africano, pornombre Francisco Franco -¿os suena?- se encarga de anticipar


los sangrientos planes que tiene reservados para el resto delpaís. Los combates van a reproducirse en el norte leonés pocosaños después, cuando la sublevación militar de 1936 triunfe en lacapital pero sea contestada en las zonas mineras.

El camino de la modernidad

Las tendencias migratorias se acentuaron tras el conflictode 1936-39. La ciudad experimenta un rápido crecimiento demo-gráfico a medida que el campo envejece; los proyectos hidráuli-cos del régimen -ya comenzaron en 1940- no consiguen frenartales tendencias. El año 1960 bate todos los récords de emigra-ción, con más de cien mil leoneses en una diáspora que seextiende desde las zonas industriales del norte del Estado (PaísVasco, Cataluña) hasta los países europeos más desarrollados(Francia, Suiza, Alemania).

El crecimiento capitalino irá acompañado de su consolida-ción como centro mercantil y administrativo provincial. Inclusosurge una tímida industria sustentada por mano de obra extraí-da del entorno agrario. Reconocimiento a su desarrollo económi-co y demográfico fue la creación de la Universidad leonesa, en1978.

León, durante siglos subsumido en la órbita castellana,conoció un rebrote de sentimientos nacionalistas tras la muertedel dictador y el cambio de régimen. El nuevo diseño autonómicono contentó a quienes pretendían resucitar el espíritu del AntiguoReyno -aún presente en las pintadas que el trotamundos podrácontemplar paseando por su capital-, aunque la constitución en1983 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no haprovocado mayores conflictos que los puramente dialécticos.

La capital leonesa, hoy

A la hora de orientarse, de seguro sea León una de lasciudades menos complejas que el trotamundos podrá hallar ensu gozoso peregrinar. Por el flanco oriental asoma su rostrourbano al alféizar del Bernesga, donde los tintes plomizos de laurbe se visten de alegres tonos verdes en los parques ribereños.Desde el río -a la altura de la estación de ferrocarriles- parte laespina dorsal del trazado urbano: la Avenida de Ordoño II y suprolongación, la Calle Generalísimo, que atraviesan los barriosmás modernos y el propio casco histórico leonés. Al comienzo de

LEÓN / 75

Ordoño II veréis la estatua de Guzmán el Bueno -defensor deTarifa, que no dudó en lanzar a los sitiadores sarracenos supropio puñal cuando aquellos le ofrecieron la vida de su hijo acambio de la rendición de la fortaleza-: extiende un dedo hacía laestación, indicando al forastero que no le agrade la ciudad laforma más fácil de abandonarla.

Proporcionalmente menor en extensión a otras capitalescastellano-leonesas que no la superan en número de habitantes,los agobios del tráfico también se perciben con menor intensidad.Los barrios modernos -en torno a la Avenida de Ordoño II- no sonun prodigio de diseño urbanístico, aunque tampoco se hacendesagradables al paseante que transite por sus amplias aceras.En materia arquitectónica, puede decirse que la mayor virtud dela capital leonesa radica en la homogeneidad de su casco antiguo-con pocas edificaciones rimbombantes, pero hermosas en suconjunto- y de las calles de Ordoño II y Generalísimo, dondeimperan construcciones de porte decimonónico, con buhardillasy balcones cerrados por cristaleras.

Los pasos del trotamundos se encaminarán indefectible-mente hacia las calles -o rúas- del casco histórico. Aquellas quediscurren entre la catedral y San Isidoro, parcialmente respeta-das por el tráfico rodado y por ende amables para el paseante,son más señoriales y rectilíneas; observad las severas fachadasde las mansiones medievales hoy convertidas en centros cultu-rales, institucionales o sociales. El tránsito de viandantes es aquísilencioso y pausado, de aires pueblerinos -en el más positivosentido del término-.

Pero ahora cruzad esa especie de cortafuegos de cemen-to de la Calle Generalísimo -no es el único nombre guerrero, perosí el más sonoro, superviviente en la ciudad...- que preserva elrecogido y pío barrio catedralicio de las llamas etílicas que lajarana desprende en su flanco contrario. Adentraros pues en losvericuetos del Barrio Húmedo, dédalo de callejuelas angostas yquebradas que abrazan esa Plaza Mayor tosca, inusitadamenterural y humilde en una región que nos tiene acostumbrados amagnificientes ágoras; hoy día se encuentra en proceso derestauración integral. Este barrio debió ser antaño la ciudad delos menestrales, gañanes y judíos: de los primeros resta elpróspero negocio tabernario, de los segundos el trazado sinuo-so de una retícula por la que se aventuran los coches para incor-dio del viandante. En estas latitudes de León se hacen más raroslos caserones con nobles portadas de medio punto, hallaréis aquí


modestas construcciones de dos plantas -una vez más, lahomogeneidad del conjunto se convierte en valor estético cuan-do escasean las edificaciones de enjundia- que acogen habitácu-los reducidos y modestos y tabernas y restaurantes en susbajeras, donde los trotamundos rastrearán el pálpito del saraolocal.

Por cierto: observad esas conchas doradas que engala-nan las calles de León: siguiéndolas reconstruiréis el trazado delCamino jacobeo. Otra forma, entrañable, de visitar y conocer laciudad.

LLEGAR A LEÓN

Por los aires

León carece de aeropuerto. Los más cercanos están enValladolid, Santiago de Compostela y Oviedo, con mejores co-municaciones regulares los dos primeros.

Por raíles

Servicios directos con Madrid (ocho diarios), Barcelona(dos), Oviedo (nueve), La Coruña (cuatro), Valladolid (tres),Palencia (tres), Bilbao (tres). Recordad también que León -ycómo no Astorga- es paso obligado para los viajeros que desdeExtremadura y Andalucía se dirijan a Galicia o Asturias.

La estación de RENFE, de reciente construcción y ra-cionalmente diseñada, se encuentra a orillas del río Bemesga,en la Avenida de Astorga, 11 (un cuarto de hora de paseo des-de la catedral); su tf. de información es el (987)270202. En-contraréis la oficina de viajes de RENFE en la calle Carmen, 4;tf. (987)220525.

Los ferrocarriles de vía estrecha recalan en la estación deAvda. Padre Isla, 48. Comunican León con localidades de lamontaña y prolongan su recorrido hasta Vizcaya. El tf. deinformación es el (987)245073.

Por carretera

Autobuses diarios a Madrid (dos), Salamanca (dos), Va-lladolid (dos), Bilbao (dos), Burgos (dos). En estos momentos no

LEÓN /77

existe conexión directa entre la capital leonesa y Barcelona,aunque la compañía ENATCAR enlaza diariamente desde laciudad condal (dos servicios) con La Bañeza, Astorga, Bembibre,Ponferrada y Villafranca del Bierzo. La compañía ALSA, quecubre el trayecto entre Sevilla-Mérida y Asturias, hace escala enLeón y Astorga.

La estación de autobuses de León se encuentra en la calleCardenal Lorenzana, 5. Su tf. de información es el (987)211000/251126.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE UTILIDAD

Prefijo telefónico: 987.Oficina de Turismo. Plaza de Regla, 3. Tf. 237082.Correos: Jardín de San Francisco, s/n. Tf. inf. 234290.Telefónica: Padre Isla, 28.Estación tren: Astorga, 11. Tf. 270202.Estación autobuses: Cardenal Lorenzana, 5. Tf. 211000/

251126.Taxis: 242451/241211.Asistencia en carretera: 250175.Ayuntamiento: Plaza de San Marcelo. Tf. 253112/253390.Hospital Seguridad Sociat. San Antonio, s/n. Tf. 237400.Hospital Provincial: Alvaro López Núñez, 26. Tf. 227100.Casa Socorro: Arco de Ánimas, 2. Tf. 251210.Cruz Roja: 270033.Guardia Civil: 221100.Protección Civil: 222252.Bomberos: 080.

ALOJARSE EN LEÓN

Caro

Hostal de San Marcos ***** Plaza San Marcos, 7. Tf.237300. Pertenece a la red de Paradores de Turismo y ocupa unode los edificios más impresionantes de esta ciudad monumental,antiguo monasterio y hospital de peregrinos construido a comien-zos del siglo XVI. Sus instalaciones reúnen confort, lujo y arte; elservicio es atento y muy profesional.


Alfonso V***. Padre Isla, 1. Tf. 220900. El antiguo HotelOliden ha cambiado de nombre. Completamente remozado, sudecoración sintoniza con las más recientes corrientes del diseño.Las habitaciones están dispuestas en torno a un patio centralinterior cubierto por bóveda de cristal.

Conde Luna****. Independencia, 7. Tf. 206512. Pertene-ce a los mismos propietarios del anterior, pero su proceso derestauración y reforma apenas ha comenzado. Tiene por ello unaire decadente que acabará perdiendo y que hoy constituye unode sus atractivos principales. Dispone de piscina, garage, saunay tiendas varias.

Riosol***. Avda. Patencia, 3. Tf. 216850. A un paso de laestación del ferrocarril. Un establecimiento standard, amplio yconfortable, pero sin personalidad definida. Buen servicio.

Quindós** Avda. José Antonio, 24. Tf. 236200. Empla-zado muy cerca de la Plaza de San Marcos. Sus serviciosaventajan la calificación oficial del establecimiento.

Medio

París* Generalísimo Franco, 20. Tf. 238600. Veterano ycon solera. Habitaciones confortables y bien equipadas.

Reina*. Puerta de la Reina, 2. Tf. 205212. Apenas oncehabitaciones, pulcras y funcionales.

Hostal Orejas**. Villafranca, 8. Tf. 252909. Un estableci-miento acogedor, de ambiente familiar y decorado con mueblescastellanos. Tiene habitaciones con o sin baño. Sirven comidascaseras.

Hostal Reino de León**. Martín Sarmiento, 10. Tf. 203251Similar al anterior y con idéntico mobiliario.

Hostal Guzmán el Bueno*. López Castrillón, 6. Tf. 236412.Céntrico y acogedor. Muy cercano a la catedral.

Precios económicos

Hostal Don Suero**. Suero de Quiñones, 15. Tf. 230600.Moderno y funcional, con servicios correctos. Buena atención alcliente.

Hostal Gárgola*. Gran Capitán, 7. Tf. 238280.Hostal Covadonga*. Avda. Patencia, 2. Tf. 222601.Hostal Londres*. Avda. Roma, 1. Tf. 222274. Habitacio-

nes coquetas y bien acondicionadas.

LEÓN / 79

Hostal San Martin*. Torres de Omaña, 1. Tf. 227433.Otro establecimiento con solera, pese a su sencillez. Su edificioestá declarado Monumento Histórico-Artístico.

Lo más barato

Hostal Oviedo* Avda. Roma, 26. Tf. 222236. Limpio ysoleado.

Hostal Álvarez*. Burgo Nuevo, 3. Tf. 252002.Hostal Bayón*. Alcázar de Toledo, 10. Tf. 231446. Sólo

tiene seis habitaciones, todas con lavabo.Pensión Leonesa. Del Fuero, 11 -31 Tf. 257952.Pensión Los Álamos. Maestro Nicolás, 5-21 Tf. 244015.Pensión Puerta Sol Puerta Sol, 1-21 Tf. 211966.Pensión Panchito. Alcalde Miguel Castaño, 34. Tf. 207024.

Lo más barato de León, si exceptuamos el albergue juvenil.

Albergue Juvenil

Residencia Infanta Doña Sancha. Corredera. 3. Tf.202201. En las afueras de la ciudad. Funciona como alberguejuvenil entre los meses de junio y septiembre. Las instalacionesson modernas y pulcras y cuentan con piscina de temporada.

COMER EN LEÓN

Hallaremos en los restaurantes capitalinos un sumario delconjunto gastronómico provincial: legumbres, embutidos y vinosbercianos, cocido maragato, migas con leche fría y escabechesdel Páramo, liebre y truchas de la montaña de Riaño y curiososplatos donde se funden los frutos de la tierra y de un mar no tanlejano (patatas con congrio y almejas, patatas con langostinos)conforman una variada -y suculenta- oferta culinaria, cuyo enun-ciado pormenorizaremos conforme vayamos ocupándonos delas distintas comarcas leonesas.

Caro

Rey Don Sancho. El restaurante del Hostal de SanMarcos. De aire señorial, sus clientes son tratados amable y pro-fesionalmente. La carta es una amplia muestra de la cocina


regional, en todas sus variantes, a más de ofrecer la variedadde menús propia de la red de Paradores. Buffet matinal al queacuden numerosos leoneses y foráneos.

Adonías del Pozo. Santa Nonia, 16. Tf. 252665. Basa suprestigio en la correcta interpretación del recetario tradicional.Viandas de primerísima calidad y servicio esmerado. El pro-pietario del restaurante aconseja cuales son los platos másrecomendables del día. Los leoneses aprecian especialmentesu cecina de chivo y la lengua curada; otras especialidades sonlos pescados horneados y la ternilla asada. Buenos vinos delBierzo.

Casa Pozo. Plaza San Marcelo, 15. Tf. 223039. Su cartacombina armoniosamente un buen surtido de asados y platostradicionales con la oferta de pescados frescos. Postres caserosy amplia carta de vinos. El servicio puede calificarse de excelentey valga una advertencia: conviene reservar mesa.

Independencia. Independencia, 4. Tf. 254752. Paramuchos, el clásico por antonomasia de la ciudad. Cocina regio-nal, especializada en pescados horneados y platos de caza -sobre todo, el corzo-.

El Faisán Dorado. Cantareros, 2. Tf. 256609. Caracteri-zado por su esfuerzo de renovación culinaria. Carta amplia e ima-ginativa, que no por ello renuncia a determinadas viandas clási-cas de la tierra. Sus especialidades: bonito enharinado al aceitede oliva, lubina en salsa de pimientos verdes, hígado de pato conmanzanas.

Bitácora. García I, 5. Tf. 212758. Afamada marisqueríaque tampoco flaquea en el capítulo de carnes.

Sotomayor. Ramón y Cajal, 9. Tf. 241708. Cocina galle-ga y leonesa. Servicio atento.

Medio

Mesón Leonés del Racimo de Oro. Caño Vadillo, 2.Tf. 257575. Ocupa un soberbio caserón del siglo XVII, construidoen piedra con entibado de fusta, que antaño alojó un monasteriobenedictino y un hospital de peregrinos. Guisos y estofados deresabios populares, pero elaborados con vocación de alta coci-na. Tiene un agradable patio interior. Pimientos y embutidos delBierzo. En la plaza de San Martín encontraréis el Nuevo Racimode Oro.

Bodega Regia. General Mola, 5. Tf. 213173. Cerca de la

LEÓN / 81

Plaza Mayor. Cocina tradicional, muy sabrosa: sopas de ajo,truchas y lechazo asados, etc.

Formela. Avda. José Antonio, 24. Tf. 224534. El restau-rante del hotel Alfonso V, cuya decoración comparte. Cocinaregional e internacional servida con acierto y esmero. Unamuestra de su carta: cangrejos de río con almendras, lomo decordero con ciruelas, croquetas de jamón y trufas.

El Palomo. Escalerilla, 8. Tf. 254225. Cocina casera.El Besugo. Azabachería, 10. Tf. 256995.Mesón San Martín. Plaza de San Martín. Tf. 256055.

Establecimiento recogido y tradicional, especializado en asados.Raciones muy generosas.

El Lagar. Julio del Campo, 10. Tf. 225119. Mariscos yauténtica sidra asturiana.

Las Calabazas. República Argentina, 13. Tf. 215166.Carnes y asados. También sirven tablas de pescados y maris-cos.

El Siglo. Arco de las Ánimas, 1. Tf. 215306. Cocinaitaliana e internacional.

Casa Teo. Corpus Christi, 203 (San Juan de Rabanedo).Tf. 223005. En las afueras de León. Guisos caseros de calidadsobresaliente, entre ellos el cocido maragato y excelentes embu-tidos que el servicio recitará entre la lista de platos a consumir -aquí no hay carta escrita-. Dispone de comedor al aire libre paralos meses estivales. Probad las mollejas con rabos y el arroz conleche.

Barato

En la calle Mariano Berrueta, una de las vías tradicionalesde acceso al Barrio Húmedo desde la Calle Generalísimo y muycercana a la catedral, hallaréis varios sitios donde comer menúsy considerables raciones a precios económicos. Recordad estosnombres, todos ellos de interés para las escarcelas donde menostintineen los cuartos: Casa Lorenzo, La Cepedana, Bar Restau-rante. También puede resultar económico comer una cazuela depotaje en El Dos de Mayo o La Posada (calle La Rúa).

Chivani (Plaza de San Martín) os aguarda con buenaoferta de raciones y platos económicos en su comedor interior.

Mesón La Patata. Misericordia, 16. Tapas y comidacaseras, sustanciosas y a buenos precios.

Gijón. Alcázar de Toledo, 15. Tf. 250111.


San Román. En la calle Recoletas. Un mesón con platosdel día y raciones.

Fornos. El Cid, 8. Los precios suben un poco con respecto a los demás locales de este apartado. Pero no deja de sereconómico, dada su excelente relación calidad-precio.

VINOS Y COPAS

"León, una de las poblaciones más gran-des de España, regia y palaciega, estallena de felicidades."

Aymerich de Picaud, Codex Calistinus

Tal escribió un monje francés del siglo XIII, peregrino deSantiago, patriarca y modelo de todos los autores de guías deviaje. Picaud halló una ciudad en apogeo, donde la beneficenciareconfortaba a los viajeros y todos los placeres se ofrecían alvisitante que anduviera ansioso de ellos.

El León de nuestros días es igualmente una ciudad aegran animación callejera: el talante grupal y festivo de sushabitantes se asemeja más al carácter norteño que a la prover-bial sobriedad castellana. No resulta extraño, porconsiguiente, laconsagración del chateo como elemental medio de relaciónsocial. Y no menor es su importancia como hábito alimentario:tapas de menudillo (corazón, riñón, criadilla, mollejas, mondon-go, sangre, hígado), morro, callos, embutido y asaduras acom-pañan a los vinos durante ese animado peregrinar que es, a finde cuentas, la esencia del chateo.

De vinos y tapas

La principal zona del chateo es el Barrio Húmedo, ubicadoa la izquierda de la catedral, en torno a las plazas Mayor y de SanMartín. Las mayores aglomeraciones se producen los viernes,sábados y domingos, a la mañana o a la tarde, aunque nuncafaltan parroquianos entre semana. Gentes de edad diversa seconcentran en estos bares de afamada solera para tomar vinosy cortos de cerveza -la consumición incluye una pequeña tapa-.Muchos foráneos se asombrarán de los precios locales, en ver-dad moderados.

La Bicha (Plaza de San Martín) es uno de los locales más

LEÓN / 83

afamados del ramo. De interior angosto, generalmente abarrota-do, habilita mesas altas en el exterior. Sirve una morcilla decebolla y calabaza exquisita. En la misma plaza lo acompañanChivani (su especialidad son los calamares) y El Botijo.

Azabachería es un callejón estrecho y peatonal, escondi-do en un lateral de la Plaza de San Martín. En un extremo se hallaEl Gaucho, con barra bien surtida de tapas. Frente a él, El Reydel Húmedo os invitará a una botella de cava si conseguísreposar una moneda de cinco ptas. sobre un limón que flota enla superficie de un bol lleno de agua -la empresa no es pancomido, os lo puedo asegurar-; el dueño tal vez os enseñe algúntruco -no el del limón, que es top secret- sobre cómo hacer flotarmonedas en el agua, y otros por el estilo. Por cierto, El Rey delHúmedo ha llegado a un curioso acuerdo con las entidadesbancarias de la ciudad: él se compromete a no conceder présta-mos si ellas no venden vino..y todos en paz.

También en la calle Azabachería hallaréis La Concha,local de aspecto más elegante y especializado en el marisco. Alentrar percibiréis un penetrante olor a mar.

Los bares citados son una pequeña muestra de esteBarrio Húmedo en cuyas calles se multiplica la oferta tabernaria.Adentráos en sus vericuetos, trotamundos aficionados al cha-teo, y no saldréis decepcionados.

Los cafés leoneses

En la Calle Generalísimo se concentran este tipo delocales de ambiente relajado, ajenos al bullicio del Barrio Húmedoaunque tan próximos físicamente al mismo. Victoria es eldecano de los cafés leoneses: casi cien años de existenciaavalan su solera. Decorado con elegancia pero sin estridencias,es buen lugar para la conversación y muy propicio para golosos,dada su excelente repostería. Otros cafés de la zona sonGárgola, León y El Correo.

En pleno barrio catedralicio, a un paso de la Seo leonesay de San Isidoro, podréis hacer una agradable parada en el ElGran Café (Cervantes, 9), local cuyo exterior semeja una tiendade regalos por su escaparate con figuras que representancantantes negros de jazz. El ambiente es mayoritariamente uni-versitario: los jóvenes se distribuyen en mesas que antaño fueronarmazones de máquinas de coser. En este local se realizan amenudo conciertos de blues y jazz en vivo.


.

Copas nocturnas

A partir de las ocho de la tarde se confunden en elHúmedo los últimos chateadores y los primeros noctámbulos; lossegundos proliferan, como es de suponer, principalmente losviernes y sábados. En la Plaza de San Martín concitan la atenciónde los trasnochadores Despiste, Vaticano y Angelo, que enpoco o nada se diferencian de las tabernas diurnas, a excepcióndel volumen musical. La pizzería Rocco's (en la misma plaza) esbuen lugar para tomar un tentempié si la noche promete serlarga. Otros puntos de marcha de la zona son Universal (en laPlaza Mayor, con agradable terraza estival) y el Rincón del Hú-medo, una galería de la calle Zapaterías que reúne varios baresde dimensiones modestas donde se registran llenos espectacu-lares; otro local digno de mención por su gran predicamento entrelos noctámbulos es Toisán, en la misma calle Zapaterías. ElHúmedo acoge así una variopinta cohorte (estudiantes, heavys.julais) que hasta las 2-2,30 hs. de la madrugada pueblan suslocales inundados de música tan variada como la clientela (rock.pop español, bakalao...).

A las tres de la madrugada, la movida local está firmemen-te instalada en la zona de la Avenida de Lancia y calle BurgoNuevo, a ¡a derecha de la Avenida de Ordoño II. La gente pijapredomina en estos lares y los locales se visten de tonos neónpara dar la bienvenida a sus asiduos: en Momentos, Callejón,Factoría, Chasis, Trastevere, Rodeo y Capote no faltan ni losvídeos musicales, ni las máquinas de marcianos ni el sonidomákina hasta altas horas de la madrugada.

COMPRAS

Por lo que a las compras gastronómicas se refiere,establecimientos como Casa Campelo (un añejo local de la ca-lle Ordoño II, 27), Guerra de Paz (Platerías, 3) y Santos (ElPaso, 5) os ofrecen carnes curadas y embutidos (cecina, morci-lla, botillo) de distintas comarcas leonesas. Carro Sanz (Plega-rias, 14) es el más afamado comercio local en materia de quesos(tipo Cabrales de la zona de Valdeón y Sajambre, picones deLancia y Babia, de cabra de Valdeteja, de vaca, etc.); a un pasoestá La Casa de los Quesos (Plegarias, 3: ya desde fuera, hueleque alimenta). Prada a tope (Plaza San Martín, 12) amplia su

LEÓN/85

oferta a conservas y chacinas de otras regiones españolas. Y lasmorcillas de Matachana (c/Cervantes) tienen usía.

Vinos del Bierzo y Los Oteros, además de orujo leonés,podréis adquirir en Hiper Licores (Alvaro López Núñez, 50; unverdadero edén para los amantes de las bebidas espirituosas),Conde Luna (Conde Luna, 1) y el ya mencionado Casa Campe-lo ÍOrdoño h, 27).

Encontraréis los más tradicionales dulces leoneses enCamilo de Blas (Generalísimo, 13; la pastelería más antigua deLeón) y Dulcinea (Alcázar de Toledo, 15): borrachos (croquetade pan y huevo rebozada en leche azucarada), roscas ciegas,mantecadas, etc. La Viuda de Pedro Pérez (Pozo, 13) os ofrecealmendrados, rosquillas, hojaldres...

La artesanía constituye uno de los principales atractivosculturales de Castilla y León, a mas de interesante objeto decompra para regalo o souvenir. Y comenzaremos nuestra rela-ción de ofertas artesanales por la practica, peculiarísíma ygenuinamente leonesa elaboración de moscas de pesca, señue-los confeccionados con plumas de gailo que ya menciona el Ma-nuscrito de Astorga, manual de pesca del siglo XVI. Los trota-mundos que pretendan practicar la pesca de la trucha, sepanque en León los fabrican Bernardo Alonso Álvarez (AlvaroLópez Núñez, 48), Juan Patricio Diez (Avda. José María Fer-nández, 37) y Tagarro Casado (Quevedo, 12).

La Escuela-Taller de San Isidoro, con sede en la famosaColegiata leonesa, forma nuevas generaciones de canteros quetrabajan la piedra según las técnicas tradicionales y con lamaestría de antaño: también gestiona una tienda donde sevenden tallas y juguetes artesanales y pueden encargarse traba-jos varios.

Si os atrae la graciosa estampa de madreñas y zuecos,tan típicos del agro leonés, dirigios a Lobo (Plaza Conde Lu-na, 4) y Álvarez (Escalerilla, 2).

La alfarería fue en tiempos una de las principales indus-trias leonesas. Los alfares artesanos se conservan aún -muyreducidos numéricamente- en el pueblo de Jimémez de Jamuz.Pero si tal población no queda incluida en el recorrido de vuestrotrotamundeo, acercáos en la capital a Monseñor (FernándezCadómiga, 8), donde puede comprarse cacharrería diversa yarcaica; más establecimientos ceramistas os saldrán al paso enla calle Azabachería y en la Plaza del Conde Luna. Otro tantocabría decir de la guarnicionería, disciplina antaño pródiga en


practicantes y hoy reducida a unos pocos artesanos: en Domín-guez Alonso (Padre Isla, 10), Fuertes Gómez (Plaza San Mar-tín, 10) y Dierka (Cervantes, 3) aún se venden zurrones, mandi-les y arreos de cuero, propios de las faenas campesinas.

Otra actividad casi extinguida aunque ya presente en elLeón del siglo XIII es la artesanía del vitral: sus cultivadoresiluminaron las naves catedralicias con haces de luz polícromaque los ventanales historiados tamizaban. Vidriaría (Nazaret.27) es el vestigio actual de estos trabajos que otrora conocierontiempos de esplendor.

Regalos Moreda (Plaza de Regla, frente a la fachadaprincipal de la catedral) muestra en su escaparate figuras debarro, escudos tallados en madera, libros turísticos y manteca-dos de Astorga, así como pegatinas varias. Otro punto dereferencia interesante para vuestras compras puede ser LeónTípico, en la Plaza de San Martín.

Emperador (Lucas de Tuy, 9) está especializada entrajes regionales de las comarcas leonesas.

Cabe también reseñar que en la Plaza Mayor se celebrasemanalmente (miércoles y sábados) el tradicional mercado defrutas y verduras.

Otro peculiar mercado se celebra todos los días en laPlaza del Conde Luna (junto a La Rúa), en torno al Mercado dela ciudad: allí pueden comprarse verduras, cacharros de latón,cestas v sombreros de mimbre...

FIESTAS Y CERTÁMENES CULTURALES

Los Carnavales de León pueden considerarse una fiestade mucho sarao y poca originalidad, pues prácticamente se cifranen un desfile de carrozas y disfraces que en nada los diferenciade otras fiestas similares.

Y tras la batalla entre Don Carnal y Doña Endrina, llegantiempos de Pascua. Durante la Semana Santa leonesa soninmolados incruentamente miles de hebreos pues al beberlimonada -especie de sangría de vino, limón exprimido, azúcar yfrutas troceadas- lo llaman aquí matar judíos. El Martes Santo, laCofradía del Cristo del Perdón redime de su pena a un presolocal. Los nazarenos -denominados pampones- lucen su tétricaimpedimenta en las procesiones de La Ronda y Los Pasos,declaradas ambas de Interés Turístico.

LEÓN / 87

El Entierro de Genarín supone la antítesis jaranera ydisipada de la solemne Semana Santa leonesa. Esta fiestarecuerda la muerte de un vagabundo, borracho y tramposo en latimba de principios de siglo, personaje famoso en la ciudad porsus correrías a quien arrolló el coche de las basuras en plenaefervescencia etílica. Los mozos se reúnen el Jueves Santo alanochecer al pie de la muralla -en la calle de Los Cubos, que esfrontera del antiguo barrio de burdeles de la ciudad- para llorar lamuerte de Genarín entre trago y trago. Una botella de orujo yunas cuantas flores, colocadas en un hueco del muro, serán laofrenda profana que tan peculiar cofradía dedica a su pocoejemplar patrono.

Las hogueras y los toros protagonizan las Fiestas Patro-nales de San Juan y San Pedro, entre los días 21 y 30 de junio,que también cuentan con nutrido programa de actos religiosos,demostraciones folcklóricas y verbenas.

Entre los meses de mayo y junio se celebran las Jorna-das Musicales leonesas, preferentemente orientadas hacia lamúsica clásica. Otra importante cita para melómanos es elFestival de Órgano de la catedral (septiembre-octubre).

La liberación del tributo de las Cien Doncellas se conme-mora con la fiesta de Las Cantaderas, acto folclórico-religiosoque tiene por marco la catedral legionense el primer domingo deoctubre. Los leoneses ofrecen a la Virgen frutos de la tierra (pan.vino, carne de vacuno) y dinero. Un grupo de doncellas baila a lossones de la dulzaina y el tamboril.

El corro de corros, a celebrar en noviembre, es lareunión de los campeones de lucha leonesa de toda la provincia,que acuden a la capital a medir sus fuerzas. Este deporte ruralcuyos encuentros se realizaban antaño en prados y campasdonde se congregaba multitud de curiosos -los corros espontá-neos prácticamente desaparecieron en los años sesenta-, cuen-ta ya con federación propia y está en periodo de semi-profesio-nalización. Los contendientes se sujetan del cinto y tratan dederribarse derrochando fuerza y habilidad: antiguamente noexistían categorías en función de los pesos de los contrincantes.Algunos hablan de las raíces celtas de esta peculiar lucha; otrossitúan sus orígenes en los conflictos de lindes surgidos en lamontaña leonesa durante la Alta Edad Media, época de las repo-blaciones: sería una forma incruenta de dirimir disputas colecti-vas.


MUSEOS

Museo de León. Plaza de San Marcos. Abierto de martesa sábados de 10 a 14 y de 16 a 18 hs. Los domingos puedevisitarse entre las 10 y las 13.30 hs. Ocupa la antigua sacristía yparte del claustro -además de otras dependencias conlíguas- delconvento de San Marcos. Conserva amplia colección arqueoló-gica y numismática y una variada muestra artística que abarcadesde la Alta Edad Media hasta el periodo barroco, cuyas piezasmás valiosas son la cruz mozárabe de Santiago de Peñalba, elCalvario románico de Comilón, el Cristo de Carrizo (del siglo XIy tallado en marfil) y ese San Mateo de barro cocido quemoldease el imaginero Juan de Juni.

Museo Catedralicio. Plaza de Regla, 4. Visita diaria de9,30 a 13,30 y de 16 a 18 hs. los meses estivales; en invierno, de10 a 13,30 y de 16 a 18 hs. Guarda una de las más importantescolecciones escultóricas de Castilla y León: sesenta piezasrománicas de los siglos XII y XIII a las que se suman tallas de losimagineros Juan de Juni y Becerra. Completan la muestra tríp-ticos castellanos y flamencos, marfiles y objetos de culto. Adestacar también sus incunables, con joyas de la categoría delAntifonario Mozárabe, una Biblia del siglo X y el Libro de lasEstampas.

Museo de San Isidoro Plaza de San Isidoro, 4. Horario:de lunes a sábados, de 10 a 13,30 y de 16 a 18,30; los domingos,de 10 a 13,30. Guarda objetos de incalculable valor relacionadoscon la historia del Reino de León y su Diócesis. A destacar el cálizde Doña Urraca, las arquetas de los marfiles y de Limoges, elportapaz del Pantócrator (todos del siglo XI), la cruz procesio-nal de Enrique de Arfe y sus códices medievales: Los Moralesde Job, Codex legionensis y Biblia románica. Para los naturalesmás morbosos, dos reliquias: la mano de un antiguo canónigo deesta basílica y la mandíbula de -ni más ni menos- San JuanBautista.

Museo Etnológico Provincial. Drs. Bermejo y Calde-bú, s/n. Abierto todos los días de 10,30 a 13 y de 16 a 18,30.La cultura y tradiciones populares de las comarcas leonesasse repasan a través de sus producciones artesanales: joye-ría, alfarería, trajes típicos, objetos de culto, aperos de labranza,etc.

LEÓN / 91

UN ZOO EN MINIATURA

El de los Jardines de Quevedo próximos a San Marcos,donde se exponen al público aves acuáticas.

LA CATEDRAL DE LEÓN

Ya dijimos que León no era ciudad muy surtida degrandes monumentos, si comparada con otras capitales de sucomunidad: pero los que en ella se encuentran bien pueden ca-lif carse de extraordinarios: el más afamado y valioso, sin lugar adudas, es su catedral.

En este templo pálido, de altura sobresaliente y longitudregular, cuyo esbelto cuerpo superior se aterra a las torreslaterales merced a esa suerte de tentáculos que son sus arbotan-tes, cabe admirar la intrepidez de los maestros de obras medie-vales que robaron materia a los muros, reduciéndolos a lamínima expresión, para inundar los interiores catedralicios con laluz polícroma tamizada a través de sus vidrieras. No en vano sela considera uno de los principales exponentes del vitral europeo,además de constituir -por su pureza de líneas y formas- el mejorejemplo del primigenio estilo gótico francés en tierras españolas.

Las obras de la Seo leonesa se iniciaron en 1202, de sercierta la tradición. Algunos estudiosos rebaten esta fecha y laretrasan una treintena de años. Casi adosada a la muralla y sobrela antigua fábrica románica de la catedral de Santa María iba asurgir este monumental eslabón del Camino jacobeo, por ciertodeudor de las corrientes estéticas que habían penetrado en losreinos castellano y leonés merced a la afluencia de peregrinos,clérigos y artistas que dicha ruta concitaba. El obispo Manriquepromovió su primera edificación, al parecer sumamente lentadurante al menos cincuenta años. Los planos definitivos deltemplo se deben al maestro Enrique, cuyo proyecto debióconcluirse hacia el año 1302.

Componen la estructura de la fábrica tres naves de cincotramos, crucero y girola con cinco capillas absidales de plantaexagonal. La altura de la nave central sobrepasa con creces laalzada de las naves laterales: se trata de un prodigio de vertica-lidad de paredes mínimas, taladradas por el luminoso pespuntede sus vidrieras. El bosque de arbotantes exteriores le impiden


desplomarse en el vacío, depositando la gravidez de su bóvedasobre el cuerpo inferior que apuntalan robustos contrafuertes.Las naves laterales arrancan de amplias capillas.

Aguarda su primer asombro al visitante en la fachadaprincipal del templo, toda una demostración de habilidad en latalla de la piedra. La similitud de estilo y temática de estas figurasy escenas de tema sacro con los relieves de la catedral de NotreDame de París han sugerido la autoría de escultores galos,hipótesis plausible si tenemos en cuenta que el Camino deSantiago generó un nada desdeñable tráfico de artífices quesembraron en los templos castellanos y leoneses la semilla delnuevo estilo cisterciense. Preside el parteluz del portal central laimagen -es una copia del original, custodiado en el interior deltemplo- de la Virgen Blanca, patrona de León.

El mayor atractivo del interior catedralicio se cifra, porsupuesto, en el juego cromático de sus vitrales, cuyos reflejosmotean de caprichosas y mudables improntas los sillares dearenisca. Son dos mil metros cuadrados de vidrio donde quedórepresentada la escala de los seres, desde la torvedad mineralhasta la inmarcesibilidad celestial pasando por los eslabones in-termedios del reino vegetal y el mundo humano. Este últimoaparece copado por las progenies ilustres del Reino de León. Lasvidrieras de ventanales y rosetones fueron confeccionadas entrelos siglos XIII y XVI y todas ellas lucen la firma de su artífice:Pedro Guillermo, Juan Pérez, Alfonso Diez, Nicolás Francés,Diego de Santillana, Rodrigo Herreros, Arnol y Adam son losnombres que pueden leerse sobre este océano de colores.

Pero cabe también admirar el escueto trazado ojival desus molduras, sencillo y elegante, que rompe los moldes intimis-tas de la ya caduca espiritualidad del románico para precipitarsehacia los cielos, como si pretendiese ganar la salvación en unejercicio de alturas. Si accedéis al templo por su portal principal,fijáos en una pieza de considerables dimensiones incrustada enel muro interior sobre la entrada derecha: quiere ser una repro-ducción del mítico y por cierto gigantesco topo -en realidad setrata de una barqueta de cuero invertida, simple exvoto- quedurante aquellos cincuenta años de parálisis constructiva remo-vía a las noches las piedras que los hombres colocaban por eldía.

El coro, ubicado en el centro de la nave mayor, trunca laperspectiva del altar. A los maestros flamencos Enrique, Juande Malinas y Diego Copín debemos su autoría. Los tallistas no

LEÓN/93

solamente reflejaron en ¡a labra los motivos sacros al uso:también se solazaron reproduciendo escenas grotescas y satíri-cas, costumbre que veremos reflejada en otro coro catedraliciodel antiguo Reino leonés, el de la Seo zamorana. Pero el mejorejemplo de talla de este género lo encontraréis en la impresionanteCapilla del Santísimo, cuyo perímetro recorre un friso esculpidocon figuras bufas -caracol con rostro de demonio, perro que calzabotas en sus patas traseras, hombre del cual solamente se vensu trasero y los pantalones bajados...-, dignas del más inspiradosurrealismo de nuestro siglo. En la mencionada capilla caberesaltar también esas filigranas vegetales finamente talladas -yen una sola pieza, mérito añadido-.

El retablo mayor, uno de los principales conjuntos depintura gótica sobre tabla de Castilla y León, representa esce-nas de la vida de San Froilán originales de Nicolás Francés. Lastablas inferiores, de asunto mariano, se atribuyen al Maestro dePalanquinos.

Cuanto pueda escribirse de la Pulchra Leonina es ejerci-cio vano. Vaguen los trotamundos entre la ligereza de susmuros, funambulistas que desde hace tantos siglos deleitan a lasgeneraciones leonesas con su ejercicio de sutil equilibrio. Eléxtasis los aguarda, porque aquí a punto estuvo la obra humanade emular las gracias de Natura.

OTROS MONUMENTOS LEONESES

Colegiata de San Isidoro. Si la catedral es reina delpatrimonio artístico de León, este templo viene a ser su príncipe.La fundación del albergue real y posterior convento de SanIsidoro data del siglo X. El templo que contemplarán los trota-mundos, de severo cariz románico, fue concluido en el año 1063aunque sufrió reformas y añadidos posteriores perceptibles ensu fachada exterior, donde conviven los arcos de medio punto ylos relieves románicos con elementos góticos (ventanales ojiva-les y pináculos superiores en la cabecera absidal) y algúnaditamento barroco, caso del escudo y crestería ubicados sobrela Puerta del Cordero, entrada principal del templo.

La iglesia cenobial presenta planta de cruz latina con tresnaves y crucero. Una sucesión de arcos forneros peraltados y demedio punto separan las naves laterales de la central, cubiertapor bóveda de cañón. Más de doscientos capiteles tallados


encontraréis en un examen de sus interiores ciertamente um-bríos, que contrastarán con la luminosidad de las naves catedra-licias si os acercáis a San Isidoro tras visitar la Seo. El retablomayor se compone de veinticuatro tablas anónimas del periodogótico; en el extremo diametralmente opuesto del templo, unapuerta con arco de herradura -vestigio de la primitiva iglesiamozárabe- comunica la nave con dependencias del antiguoPalacio Real -sede actual de su Museo- aunque el acceso almismo debe realizarse por una entrada exterior.

Del Museo se pasa al Panteón Real, la pieza estelar delconjunto isidoriano. Su belleza primitivista sobrecoge el ánimodel visitante: una sala rectangular, cuya bóveda sostienen pilaresy columnas de amplios capiteles labrados, contiene las sepultu-ras de veintitrés reyes y reinas, doce infantes y nueve condes delAntiguo Reyno de León. Esta estancia no es sino pórtico de laprístina iglesia cenobial construida por Fernando I en el siglo X.Pero el mayor atractivo del Panteón estriba en los frescos queabarrotan su cubierta: son el mejor y más extenso exponente dela pintura románica española, su particular Capilla Sixtina. A basede pigmentaciones naturales, aquellos artistas del siglo X legarona la posteridad la representación de los más frecuentados temasde la iconografía de la Alta Edad Media: el Dios Creador, losEvangelistas con su correspondiente simbología animal, losDoce Apóstoles, la matanza de los Inocentes y distintas escenasde la vida de Cristo; en el interior de uno de los arcos fue pintadala alegoría de los meses del año, que los trotamundos ya habránvisto reproducida en rodelas de barro o madera expuestas en losescaparates de las tiendas de artesanía y souvenirs de la ciudadPredominan los tonos ocres y bermellones y caracteriza alconjunto su horror vacui, desafección a los espacios hueros quese plasma en el exhaustivo aprovechamiento del espacio, repletode imágenes; otro rasgo peculiar de estas pinturas consiste en suhieratismo un tanto artificioso, rasgo distintivo de la pinturarománica en general. Asombra la consistencia demostrada porlos pigmentos empleados en estos frescos, que no han precisa-do retoques ni restauraciones posteriores. Hoy en día, cuandonumerosos artistas que utilizan materias orgánicas para confec-cionar sus obras admiten la efímera conservación de las mismase incluso se envanecen de ello, las pinturas de San Isidoro son untestimonio de la capacidad humana para trascender esa episódi-ca futilidad de la existencia individual mediante la creación debienes culturales de perenne actualidad y belleza.

LEÓN / 95

Hospital y Convento de San Marcos. La sede del actualParador de Turismo de León es el tercer as de la baraja artísticaleonesa. Si la catedral es faro de la esbeltez gótica y San Isidoroantología de la espiritualidad románica, San Marcos refleja elsuntuoso optimismo del Humanismo castellano-leonés del si-glo XVI, plasmado en el capricho plateresco. Los orígenes delconjunto se remontan al siglo XII con la fundación del hospital deperegrinos de León. Posteriormente fue hospedería y conventode la orden de Santiago, cuyos miembros promovieron la cons-trucción de su grandiosa fachada principal, plena de ornamentosde especie diversa con predominio de las formas clásicas, allápor el año 1533. Pedro de Larrea inició las obras y Juan deHorozco, discípulo del anterior, hubo de proseguirlas además delabrar varias molduras y medallones exteriores; los escultoresJuan de Juni, Juan de Badajoz y Guillermo Doncel participa-ron también en los trabajos. La gran fachada quedó concluida -según su plan original- en el año 1602; pero aún se le añadiríancrestería barroca e imagen del Apóstol Santiago, bajo la direc-ción del arquitecto Martín de Suinaga (1715).

A Juan de Horozco debemos la autoría de la iglesiaconventual, templo de interiores góticos con vistosas bóvedas deestrella y amplia nave central en cuyo centro labraron su coro lostallistas borgoñones Juan de Juni, Guillermo Doncel y Juan deAngers. Por su semblanza externa -con ese gran arco de mediopunto a modo de porche que encierra el portal rebajado y conpináculos adosados al muro- debió tomar como modelo lasiglesias de Santo Tomás (Ávila) y San Esteban (Salamanca).

El visitante de San Marcos debe visitar inexcusablementesu claustro, con dos galerías de arcadas ojivales alzadas porJuan de Badajoz en 1549. Posteriormente (s. XVII y XVIII) se leañadirían flancos de depurado gusto clasicista. Tampoco está demás el detenerse a contemplar los artesonados mudéjares de lasala capitular.

Iglesia de San Marcelo. Templo barroco próximo alAyuntamiento leonés, que fuera alzado por el arquitecto JuanLópez (1668) en el solar de una iglesia anterior, ésta del siglo X.Su mayor interés radica en las obras de arte aquí custodiadas,entre las que destacan tres tallas (figuras de Cristo, la Virgen ySan Marcelo) del imaginero Gregorio Fernández.

Convento de Capuchinos. Los franciscanos menores,predicadores de mucha enjundia, llegaron a León en el siglo XIIIpara fustigar con sus sermones a los herejes albigenses. La

96/ CASTILLA-LEÓN (Vol. 1)

orden construyó una iglesia de estilo gótico que resultaría seria-mente dañado por un incendio (1464), siendo derruida el año1762. En 1791 comenzaron las obras del nuevo templo neoclá-sico bajo la dirección de García Pumarino y frente a los actualesJardines de San Francisco. Lo más notable de esta edificación essu monumental retablo mayor de estilo barroco.

Casa de los Botines. Mucho antes de que los norteame-ricanos erigiesen el castillo de Disneylandia y -por supuesto-haciendo gala de mayor inventiva y mejor gusto estético que lamoderna superpctencia, un arquitecto catalán, Antoni Gaudídaba rienda suelta a sus fantasías pueriles para afanarse en unapeculiarísima recreación de las formas arquitectónicas del Me-dievo. De aquel venturoso remake surgió -entre otras obrasmaestras- la fastuosa Casa de los Botines, que hallarán lostrotamundos en pleno corazón de la ciudad (Plaza de SantoDomingo, al final de la Avenida de Ordoño II). Comenzaron susobras en 1889, a la par que se levantaba el Palacio Episcopal deAstorga. La presencia de grandes ventanales ojivales y dechapiteles y techumbres de pizarra grisácea evocan los modelosconstructivos del gótico centroeuropeo.

Casa de los Guzmanes Junto a la Casa de los Botines.Rodrigo Gil de Hontañón acometió su edificación en el año1560 por encargo del obispo Juan Quiñones y Guzmán, vasta-go de una familia comunera cuyos principales miembros pagaroncon la vida su fidelidad a los fueros y privilegios del Reino. En elmás clásico estilo renacentista castellano -si puede hablarse detal modelo arquitectónico-, su disposición e influencias itálicas loasemejan extraordinariamente a los palacios de Monterrey(Salamanca) y de Gómara (Soria): observad la recia torre deplanta cuadrangular presidiendo el extremo de la edificación, losventanales con frontones, la barbacana -o loggia, galería cerra-da- superior, la portada con relieves...En una de las inscripcionesdel zaguán puede leerse la siguiente máxima: "la dignidad ha deser adornada por la casa, pero no toda la dignidad ha de buscarseen ésta". El Palacio es actual sede de la Diputación de León.

Plaza Mayor. Espacio recoleto, muy humilde para unaciudad de realengo. Es de planta irregular y fue construida en elaño 1665; entre otras utilidades, servía para celebrar festejostaurinos y mercado público (todavía existente). Sus edificios sonsencillas construcciones de madera y adobe, cuya homogéneasencillez no deja de conferir cierto encanto rústico al conjunto.La antigua Casa Consistorial (hoy sede de la policía municipal)

LEÓN / 97

es la edificación de mayor enjundia de este ágora; barroca deestilo y alzada en sillar, luce balaustrada y chapitel cimeros.

Plaza del Grano. Otro ejemplo de arquitectura tradicionallo encontraremos en este pequeño espacio urbano, sito al final deLa Rúa: de planta irregular, pilares de madera soportan sustípicos soportales. Ocupa el centro de la plaza una fuente delperiodo barroco con dos ángeles esculpidos.

ALREDEDORES

Santuario de la Virgen del Camino

A la patrona provincial se la venera en un templo vanguar-dista ubicado en la margen de la carretera de Astorga: edificio deplanta rectangular y concepción rectilínea, sólo trastocada porlos relieves de las esculturas de su fachada; el obelisco exteriores contrapunto a la acusada horizontalidad del santuario. En elinterior guarda un retablo barroco original de Pedro de Vallado-lid (1730) y la imagen de Nuestra Señora del Camino (s. XVI).

El 5 de octubre, festividad de San Froilán, romerosvenidos de todas las comarcas de León se reúnen en estesantuario para honrar a su patrona. Es una buena ocasión paraconocer los trajes y bailes típicos leoneses. También podréispresenciar la procesión de las anovenarias, que protagonizanperegrinas de traje enlutado.

Si el hambre os ataca no dudéis en acudir a Las Redes,al borde de la carretera, restaurante con buena oferta de carnesy mariscos. Los precios, empero, se sitúan por encima de lamedia.

Santuario de Camposagrado

Su romería -una de las más afamadas de la provincia- secelebra el segundo domingo de julio con las habituales muestrasde tipismo y folclore. También cabe la posibilidad de presenciaralgún certamen de deporte rural leonés (bolos, lucha).

Quintana de Raneros

En este pueblo se celebra todos los años el día 6 de eneroel antiquísimo Auto de Reyes, pieza de teatro popular que recrea


la visita de los Magos al portal de Belén. Si os acercáis hasta aquípara presenciar tal representación podréis degustar las especia-lidades del restaurante Bodega El Cercao (cocido maragato.asados, cecina, arroz con leche), todas de inconfundibles regus-tos caseros y a precios muy razonables.

San Andrés de Rabanedo

Aquí os espera otra interesante oferta gastronómica, la deCasa Teo, una típica bodega subterránea con cuatro siglos dehistoria, donde se cultiva con exquisita fidelidad la mejor tradiciónculinaria regional y os ofrecerán un buen surtido de vinos bercia-nos.

EL LEÓN MESETARIO

El camino de Santiago penetraba en el Reino leonés portierras de Sahagún. En nada se diferenciaban éstas de lasaoristas llanadas -aquí surcadas por altozanos, más allá quebra-das por el tajo de un río encañonado- que el peregrino habíacontemplado a su paso por tierras palentinas. Este León mese-tario, pardo y cerealista, de páramos hoy redimidos por el manádel regadío, sembrado de palomares que el foráneo puedeconfundir con cabañas, se extiende al sureste de la provincia,desde el cauce bajo del río Cea hasta las estribaciones de laSierra del Teleno y la Maragatería. Originalmente tierra demozárabes, los nuevos usos culturales y artísticos que afluíanpor sus caminos supondrían el declive de añejas tradiciones,entre ellas el viejo rito visigótico sustituido por la misa latina. Perola irrupción del románico y el gótico no arrasó, por fortuna, con latotalidad del patrimonio artístico mozárabe, presente aún enconstrucciones sin par como el monasterio de San Miguel deEscalada, la más significativa reliquia de esta tierra mística y fron-teriza.

SAHAGÚN

"Ciudad llena de toda clase de prosperidades" era Sa-

LEÓN / 99

hagún de Campos, según testimonio medieval de San Facun-do. Cuenta la leyenda que por su milagrosa intercesión las lanzasde un ejército cristiano se transformaron en la gran chopera queeltrotamundos contemplará a las afueras de esta Real Ciudad.

Diminuta aldea en sus orígenes, iba a experimentarrápido desarrollo demográfico tras la fundación de su conventocluniacense a instancias de Alfonso VIl (1080). Los monjesfueron señores del lugar durante siglos; dícese que controlabanescrupulosamente las costumbres del vecindario imponiendopenitencias a las conductas poco piadosas. Mucha sorna y pica-resca demostraban los sahaguninos en Semana Santa, cuandotiraban los cerdos a! rio para luego repescarlos y comérselos talque si fuesen peces.

Dónde dormir

Hostal Alfonso VI**. Antonio Nicolás, 6. Tf. 781144.Hostal La Codorniz**. Arco, s/n. Tf. 780276.Hospedería Benedictina. Avda. Dres. Bermejo y Calde-

rón. 8. Tf. 780078. Habitaciones con baño a precios medios.Pulcra y tranquila, aunque tal vez un tanto severa de aspecto.

Hostal Pacho*. Avda. Constitución, 86. Tf. 780775. Másacogedora y ligeramente más económica que la anterior. Tienehabitaciones con baño.

Pensión La Asturiana Plaza de Lesmes Franco, 2.Tf. 780073.

Pensión La Cuba. Avda. Constitución, 10. Tf. 780003.

Refugio de peregrinos

Se encuentra en un edificio escolar y no ofrece excesivascomodidades -es decir, ninguna-. Para sellar vuestra cédula deperegrinos, dirigios al convento de las benedictinas.

Camping

Pedro Ponce. Ctra. N-120, km. 2. Tf. 781112. De 2ªC.Abierto del 1 de abril al 30 de octubre. Servicios: teléfono público,duchas de agua caliente, bar-restaurante, supermercado, tomade corriente para caravanas, zonas verdes, piscina de tempora-da, pista de tenis y frontón.


Dónde comer

Los platos típicos de fa comarca son las sopas de ajo, lasmigas canas y la caldereta (guiso de cordero u oveja), además delos típicos asados de cordero o cabrito. De no menor predica-mento gozan en estas tierras el bacalao al ajoarriero y las ancasde rana (suelen prepararse hacia el mes de abril). Y para postrelos amarguillos, dulces fabricados desde hace siglos por lasmonjas benedictinas.

La Codorniz. Constitución, 93. Tf. 780276. Asados cas-tellanos. Precios medios.

La Asturiana. En la pensión del mismo nombre. Platos yvinos leoneses a buenos precios.

Camino de Santiago. Conde Ansúrez, s/n. Tí. 780177.Cocina regional castellano-leonesa. Vinos de la Ribera del Due-ro. Precios medios.

Casa Luis. Plaza Mayor. Tf. 781085. Cocina casera abuenos precios.

Luis. Generalísimo, 4. Tf. 781085.Las Peñas Plaza General Mola, s/n. Tf. 780241.Casa David. Rastro, 3. Tf. 780127.

Fiestas patronales

Las Fiestas de San Juan de Sahagún, hijo de la ciudad-no confundir con los Juanes Bautista o Evangelista-, se celebranel 12 de junio con verbenas, bailes regionales, certámenes de-portivos y culturales y encierros callejeros de vaquillas.

Monumentos

Iglesia de San Juan de Sahagún. Honra al hijo preclarode esta ciudad, protector de peregrinos, cuya imagen se atribuyeal gran imaginero Gregorio Fernández.

Iglesia de San Lorenzo. Templo del siglo XIII cuyafábrica sigue los cánones estilísticos del arte mudéjar. Guardauna imagen mariana ataviada con los ropajes de los peregrinosmedievales, que antaño perteneció al santuario de La Peregrina.

Iglesia de San Tirso. Joya morisca del siglo XII. Lasformas románicas se adecúan a las técnicas constructivasmudéjares. Construida con ladrillo -a excepción de algún basa-mento de sillar, caso del ábside- presenta triple cabecera con

LEÓN/101

arcadas ciegas de medio punto y escasas aberturas al exterior.Sobre el presbiterio se alza la gran torre rectangular, de trescuerpos y sendas galerías.

Monasterio de Santa Cruz Su museo guarda piezas degran valor histórico y artístico: sepulcros reales, tallas en piedra,custodias y objetos de culto, etc. Puede visitarse diariamente de11 a 13 hs. y de 17 a 19 hs. El museo permanece cerrado durantelos meses de invierno.

Monasterio benedictino. Actualmente en ruinas, pese aque gozó de preeminencia entre todos los de orden en tierrasespañolas (s. XII-XIII).

Santuario de la Peregrina. Iglesia gótica del siglo XIII,que perteneció a un convento franciscano. Su capilla de losCastro está ornada con valiosas yeserías mudéjares. Ciertaleyenda asegura que un túnel comunica los cimientos de estesantuario con los castillos de Grajal de Campos y Cea.

Ermita de la Virgen del Puente. Santuario en la orilla delrío Cea, próximo a un puente romano. En la época medievalcontó con hospedería para peregrinos.

El monasterio de San Pedro de las Dueñas

Ubicado en el pequeño pueblo homónimo, a cinco kms. deSahagún. Fundado en el siglo XII y hoy habitado por las monjasbenedictinas, su iglesia es de lactura románica y tiene por parti-cularidad un crucifijo colgado sobre el presbiterio. En el monas-terio funciona una hospedería, con los precios algo abultados -habitaciones dobles con lavabo, 5.000 ptas. Aunque no puedepagarse con dinero el místico recogimiento del monasterio niesos paseos por su claustro, orlado con capiteles que finamen-te talló un anónimo artista medieval.

MANSILLA DE LAS MULAS

Esta villa fue plaza fuerte y señorío de los condes deBenavente; posteriormente pasó a feudataria de los Almirantesde Castilla. No quedan vestigios de los tres hospitales para pere-grinos con que llegó a contar; pero si han sobrevivido algunoslienzos de su antaño poderosa muralla. Campos de huertas,entre los ríos Porma y Esla, rodean su casco urbano y nosanuncian que estamos en el límite septentrional de la meseta


leonesa. A lo lejos se vislumbran ya las primeras alturas de laCordillera Cantábrica.

Mansilla es uno de las poblaciones donde más aficiónhay a la lucha leonesa, celebrándose frecuentes aluches.

A disposición de los peregrinos que así lo acrediten, laciudad cuenta con uno de los mejores refugios de todo el Caminode Santiago: tiene literas acolchadas, cocina, duchas de agua ca-liente y lavadora.

Quienes prefieran otro tipo de alojamiento, pueden elegirentre las pensiones Las Delicias (Los Mesones, 6; tf. 310094) yLos Faroles (Del Arroyo, s/n; ti. 581035).

El camping Esla, de 33C, se encuentra en la carretera deValladolid (tf. 310089). Funciona del 20 de junio al 31 de septiem-bre.

Para saciar los estómagos quejumbrosos, en El Hórreo(Ctra. Valladolid, 58; tf. 310130) sirven buenos pescados y car-nes estofadas, aunque los precios tiran por alto. Más económicosson Casa Marcelo (Postigo, 1) y Olmo (Santa María, s/n).

Monasterio de San Miguel de Escalada

Una desviación de la carretera de León os conducirá aeste cenobio mozárabe, edificado por monjes cordobeses en elaño 913. Muy peritos en este tipo de obras no debían ser aquellosfrailes que el rey leonés Alfonso III había hecho llamar: la torreeclesial se derrumbó varias veces -pese a sus robustos contra-fuertes- durante los trabajos de edificación, hasta que los cons-tructores desistieron del empeño y colocaron al cuerpo inferior lacubierta de tejas con que ha llegado a nuestros días. Mayor ruinapodía haberle deparado el temible Almanzor, que pasó de largopor estos lares sin asolar el cenobio y contraviniendo así sucostumbre. La iglesia tiene planta basilical de tres naves, sobre-saliendo en altura la central, que exteriormente cubre un tejadode doble vertiente. La fábrica se efectuó con sillar de pálidatonalidad, pero en el cuerpo superior de la nave central observa-mos la presencia del ladrillo, fruto de alguna restauración. Elporche exterior consiste en galería de arcos de herradura, cuyotrazo se reproduce en las naves y en la iconóstasis, arco quesepara el presbiterio del resto del templo. La cubierta interior esadintelada, muy común a este tipo de construcciones; fustes demármol pulido y capiteles con ornamentación vegetal lucen lascolumnas que lo sostienen, muy al gusto árabe, cuyo arte elude

LEÓN/103

por precepto coránico la reproducción de figuras animales ovegetales. Huera de símbolos cristianos y prescindiendo delaltar, en nada se diferenciaría este templo de los lugares de cultomusulmanes o judíos -pues las sinagogas hebreas tambiénadoptarían la estilística arábiga- distribuidos por la vasta geogra-fía de Al-Andalus. Tal vez esta similitud formal conmoviese elánimo del temible Almanzor -o complaciese sus gustos- y lasalvó del fuego.

VALENCIA DE DON JUAN

Comarca de Los Oteros. Altozanos y lomas separanMansilla de las Mulas de Valencia de Don Juan. Las vides sealinean sobre las suaves molduras del terreno: su fruto, el vino deaguja, duerme en las bodegas que escarban el subsuelo de suspueblos. Pasada la margen del Esla el terreno se aplana nueva-mente para asentamiento de huertas y prados.

Villa ésta que repobló la monarquía leonesa en pleno sigloX, con el nombre de Coyança Aquí se reunieron las Cortes, oConcilio Real, de 1048 a instancias del rey Fernando I, quienpretendía promulgar una legislación única para sus posesionesleonesas, asturianas, gallegas y lusas. La plaza tuvo destacadopapel en las disputas fronterizas que durante siglos enfrentarona las monarquías leonesa y castellana y sus señores feudales -la familia Enríquez- tomaron partido en favor de Juana la Beltra-neja antes de la entronización de Isabel la Católica.

Las aguas del Esla brindan toda su riqueza piscícola a laaltura de Valencia de Don Juan: truchas, barbos, bogas y luciosdeambulan alegremente por sus aguas, sin sospechar quealguna de esas moscas llamativas puede ser su último bo-cado.

A estas riquezas agrícolas y piscícolas, Valencia de DonJuan añade una industria turística aún por desarrollar plenamen-te, que acoge visitantes estivales en su mayoría procedentes delPrincipado asturiano.

Alojamientos

Villegas II*. Palacio, 17. Tf. 750161. Ningún signo exte-rior delata la dedicación hotelera de esta mansión con sólo cincohabitaciones y decorada con motivos arábigos, que ofrece a sus


clientes comodidad y reposo. Tiene amplio jardín -con bar bajoemoparrado- y piscina de temporada. Sus precios, moderada-mente elevados.

Valjunco*. Urbanización Valjunco. Tf. 752450. Modernoy con buenos servicios. Dispone de piscina, jardín y parqueinfantil. Precios medios.

Hostal El Palacio". Palacio, 3. Tf. 750474. Abre sólo del1 de junio al 30 de septiembre. Habitaciones con baño, sencillaspero acogedoras. Trato familiar y clientela mayoritariamenteastur. En materia de precios, algo más económico que el ante-rior.

Hostal Villegas** Plaza Elíseo Ortiz, s/n. Tf. 750161.Con agradables jardines. Tal vez algo hinchado de precios.

Pensión El Candil. El Salvador, 8. Tf. 750293.Pensión Casa Paco. Vergel, 9. Tf. 750364.Pensión Encinas. Avda. Asturias, s/n. Tf. 751005.

Camping

Pico Verde. Ctra. Mayorga-Astorga, km. 28,3. Tf. 750525.1ªC. Abierto del 15 de junio al 13 de septiembre. Junto al río Esla,en una zona de chopos y acacias. Servicios: teléfono público,buzón de correos, servicio médico, custodia de valores, cambiode moneda extranjera, duchas de agua caliente, bar-restaurante,tienda de souvenirs, alquiler material de camping, parque infantil,supermercado, kiosko de prensa, tomas de corriente y desagüesdirectos para caravanas, piscina de temporada y pista de tenis.Admite animales de compañía y pago con tarjeta de crédito.

Para comer

La Asturiana. Avda. de Asturias, 9. Tf. 752479. Cocinaleonesa. Precios medios.

Coyanza. Platerías, 13. Tf. 750813.El Candil. PLaza El Salvador, 8. Tf. 750435.La Perla del Esla. Camino del Vergel, s/n. Tf. 750364.El Cazador. Carlos Pínilla, 20. Tf. 750546.

El castillo de Valencia de Don Juan

Constituye el principal atractivo monumental de la villa. Sealza sobre un risco que antes ya sustentó castro ibérico y presidio

LEÓN/105

romano: los escarpes que dan al río constituían una defensanatural nada desdeñable. Conserva en buen estado el trazadogeneral de sus murallas y la torre del Homenaje, en un ángulo delconjunto: este bastión de con torreones cúbicos contrasta con laangulosidad de las restantes fortificaciones y por su situaciónsemeja la amenazadora cabeza de esta hidra de piedra. La obraexterior fue realizada en cantería; un conglomerado de arga-masa, canto rodado y ladrillo refuerza su vertiente interior. Poruna ventana de a muralla cayó al vacío Juan de Acuña yPortugal, primogénito del conde de Acuña, el año 1475, aunquealgunos dicen que una mano criminal lo empujó a la muerte. Lasarmas del infortunado pueden verse grabadas en los cubos delmuro norte.

Otro monumento local de interés es la iglesia de NuestraSeñora del Castillo, gótica del siglo XVI, con bello retablorenacentista e imagen mariana del siglo XIII.

LA BAÑEZA

Es capital del Páramo, la tierra yerma que el milagro de losregadíos ha transformado en feraz. Donde antaño sólo hubopobreza y emigración, hoy se disfruta de buen nivel de vida y susproductos agrícolas -especialmente, las alubias- gozan de mere-cido reconocimiento. La Bañeza es cruce de caminos y nudoferroviario. No está de más hacer parada.

Alojamientos

Bedunia***. Ctra. N-VI, km. 304. Tf. 655355. Buenosservicios y alto nivel de confortabilidad, pero su situación -alborde de la carretera- no es la mejor para estancias prolongadas.Precios razonables.

Hostal yermar**. Ctra. N-VI, km. 300. Tf. 641812. Fun-cional y correcto, con clientela de paso. Precios medios.

Hostal Delgado*. Astorga, 9. Tf. 640415.Hostal Roma*. Astorga, 56. Tf. 640589. Habitaciones

con baño. Económico.Hostal San Cristóbal* Ctra. N-VI, km. 303. Tf. 641068.

Muy similar al anterior pero fuera de la población.Pensión Blanco. Batalla de Lepanto, 4. Tf. 643096.Pensión Jhonny. La Fuente, 18. Tf. 640726.


Restaurantes y casas de comidas

Nadie debe omitir una buena alubiada si se detiene acomer en La Bañeza, a la que pueden seguir suculentos pla-tos de ave como las perdices escabechadas, el asado de co-dorniz, el estofado de pichón -nos encontramos en tierra depalomares- o el tordo con patatas. Y también se asan el corderoy el cabrito, para quienes así lo prefieran. Otra especialidad ba-ñezana -y tan celebrada como sus alubias- son las ancas derana.

El Viejo Molino. Ctra. N-VI, km. 307. Tf. 640531. Pesca-dos y carnes preparados según el recetario tradicional leonés. Elcomedor reproduce con acierto y buen gusto la estampa de losviejos mesones de esta tierra. Precios altos.

Casa Bono. Fernández Cardónica, 4. Tf. 640015. Elmejor restaurante del lugar. Carta reducida, pero justa, viandasde primera calidad y trato amabilísimo son los baluartes de esteestablecimiento. Y los precios, además, bien pueden considerar-se baratos. El estofado de alubias es memorable.

Taberna del Mar Reyes Católicos, 12. Tf. 641522. El marestá lejos, pero aquí pueden comerse buenos mariscos frescos.Precios medios.

Chipen Libertadores, s/n. Tf. 640389.El Parque General Benavides, 60. Tf. 640004.Madrid. Juan de Mansilla, 18. Tf. 640021.Astur Astorga, 15. Tf. 640415.Casa Antonio Piaza Obispo Alcolea, 9. Tf. 640023.

Repostería

En Alonso Ruiz (Astorga, 46) -que ya es establecimientocentenario- comprad los imperiales, dulces típicos de La Bañe-za.

Artesanía

José González, con taller en al calle Alija del Infantado,ng22, es uno de los últimos artesanos leoneses que realizan tra-bajos en hierro y rejería. Otra disciplina en declive, el curtido delcuero, se mantiene merced a Pablo Martínez (José Antonio, 7).Miguel González, por su parte, se dedica a la cerámica (Dos deMayo, 34).

LEÓN / 107

Fiestas

Los Carnavales de La Bañeza se celebraron sin interrup-ción incluso en los tiempos de la prohibición franquista. Con famade jaraneros y desenfrenados, a ellos acuden gentes de toda laprovincia.

Las fiestas patronales bañezanas tiene lugar entre losdías 14 y 18 de agosto.

Monumentos

Iglesia de Santa María. Templo construido en el largointervalo que separa los siglos XII y XVIII. Su portada ojival seabre en la base del campanario, por cierto inconcluso, asoladopor un incendio en la pasada centuria. El exterior de las navesaparece descarnado, crudo y venerable a un tiempo.

Iglesia de El Salvador Templo románico de los siglos XI-XII, cuyo antecesor fue devastado por Almanzor. De la fábricaprimitiva se conserva el ábside con sillería de pizarra. La fachadaes de estilo renacentista. El retablo mayor, barroco, fue realizadoen el siglo XVII.

Iglesia de La Piedad. In memoriam. ¿A quién se leocurrió derribar, en 1991, esta iglesia parcialmente románica?Cosas veredes. amigo Sancho.

Alrededores

Jiménez de Jamuz es el emporio de la alfarería tradicio-nal leonesa. Más de doscientos tornos llegaron a funcionar, añosha, en esta pequeña población del Páramo. Aunque la actividadestá en receso, todavía podemos acercarnos a comprar osimplemente admirar las jarras de trampa, orzas, cazuelas,menajes y demás cacharrería que surgen de sus alfares. Vayana continuación algunas direcciones de interés:

Alfarería Esteban. La Iglesia, s/n.Alfarería Taruso. Dr. Don Paco, 11.Alfarería Ciano. Pozo Nuevo, 4.Alfarería Fariñas. El Parque, s/n.Alfarería Peñín. Castro, 27.Una de las procesiones más curiosas de toda la provincia

leonesa se celebra en Laguna de Negrillos. El día del Corpus,un cortejo de hombres con enaguas recorre las calles del pueblo


ejecutando danzas tradicionales: preside al séquito el Sebastián,personaje con careta que por sus atavíos nos recue'da aNapoleón Bonaparte...si omitimos, claro está, la mantilla españo-la que luce sobre su uniforme militar de gala.

LA MARAGATERÍA, UN MUSEO VIVIENTE

Estas tierras de transición al oeste de la capital leonesa,entre Hospital de Órbigo y Bembibre, que no son páramo nimontaña sino colíage de altozanos, torres y caminos en las faldasde la Sierra del Teleno, monte sagrado de los antiguos celtas, hansido pobladas desde tiempo inmemorial por una curiosa minoríaétnica, los maragatos, sobre cuyo origen circulan hipótesisdiversas y aún contradictorias. Para unos, se trata de los descen-dientes de una tribu astur; a juicio de otros, sus antepasadosfueron mauregatos -pueblo norteafricano, de posible estirpeibérica- que Roma trajo como mano de obra esclava para susminas de oro: algunos viajeros románticos hablaron de la simili-tud entre los trajes típicos maragatos y la vestimenta de algunaspoblaciones del norte de África, aunque tales semejanzas pudie-ran deberse a la presencia de numerosos repobladores mozára-bes que emigraron a estas tierras en el siglo X. Otra hipótesisrastrea la raíz del gentilicio maragato en la voz latina mericator(mercader), respaldando su presunta veracidad en una eviden-cia histórica: los maragatos son arrieros por tradición y merca-deaban con tierras castellanas y gallegas a lo largo del Caminode Santiago, arteria mercantil que atraviesa el norte de sucomarca. Esta profesión, inveteradamente transmitida de padresa hijos, hizo del varón sujeto errante, más apegado a la férreadeontología de sus quehaceres -se regían por estrictos códigosde honor- que a la vida hogareña; tal circunstancia convertiría ala mujer en eje central de la vida familiar.

En estos pagos se han mantenido tradiciones y costum-bres arcaicas y singulares; tales rasgos etnográficos confierenidentidad cultural a la población maragata y hasta épocas recien-tes fueron reforzados por la endogamia que estas gentes solíanpracticar. La Maragatería es todo un museo viviente que ningúntrotamundos debe ignorar durante su periplo leones; enume-

LEÓN/109

ramos a continuación una serie de rasgos etnográficos maraga-tos, con la intención de despertar la curiosidad de nuestroslectores.

COSTUMBRES Y TRADICIONES MARAGATAS

Muchas tradiciones y hábitos ancestrales se han mante-nido en las pequeñas poblaciones del agro maragato; no lasbusque el trotamundos, empero, en su capital y metrópolis, As-torga una ciudad que ha pagado tributo al progreso y lamodernidad. Citaremos algunas de estas costumbres arcaicaspara deleite de los trotamundos aficionados a las peculiarida-daes de la cultura y el folclore populares:

Los rastros de paja. Para delatar los noviazgos aún nopublicitados. una estela de paja se extendía subrepticiamenteentre las casas de los implicados.

El complejo ritual de las bodas maragatas Los espon-sales comienzan con dos preliminares: el canto de los sacramen-tos en la puerta de la casa de la novia y el pago de cintas.imprescindible para que las futuras hijas del matrimonio puedanbailar en las fiestas del pueblo.

El tamborilero local y las cuadrillas de mozos, que hacensonar castañuelas, van a recoger al novio a la puerta de su casa:desde el alba han recorrido las calles despertando con su ruidoal vecindario. De la casa del novio se marcha a la morada de lafutura esposa. El padrino de la boda llamaba a la puerta yexclamaba en voz alta: "Venimos a cumplir la palabra empeña-da". El padre de la moza, desde el interior, respondía: "Cúmplaseen hora buena". Acto seguido iban unos y otros al templo paracelebrar el casorio; las mozas y amigas amenizan el paseo hastala iglesia con coplas alusivas a los desposorios.

Una vez casados, los novios se dirigían a la casa que ibana habitar y allí recibían un curioso tributo: las mozas entregan ala novia, sentada, tartas nupciales -es el desfile de los mazapa-nes- a los que se suman los regalos de boda de los invitados.

En la calle se organiza una curiosa competición: losmozos corren por parejas, eliminándose los perdedores ensucesivas tandas. El campeón recibirá como premio la cabezadel bollo -un pan de color azafrán con forma de niño, en cuyatesta reposaba una moneda de oro-.


El festejo concluía con un baile inaugurado por la moza decaldo, pariente más joven de la novia, a la que solía distinguir sumandil verde. Con música de gaita y tamboril, los varones saltanhaciendo chocar los pies en el aire mientras prorrumpen ensonoras exclamaciones: son los ujujús, gritos de alegría tradicio-nales del agro maragato.

El toque de parida. Cuando una mujer estaba en trancede alumbrar, las campanas de la iglesia debían tañer para que lafeligresía orase por la nueva alma que venía al mundo.

Vino caliente con miel. Era ia mezcla que se daba a lasparturientas como lenitivo de sus molestias.

El paño de lino con miel. Se creía saludable para elrecién nacido, y en él lo envolvían.

La Cobada Después de parir la mujer, el hombre ocupasu lugar en el lecho junto al recién nacido y simula padecer losdolores y molestias del post-parto, siendo centro de las atencio-nes de vecinos y amigos. Algunos estudiosos piensan que setrata de una antigua costumbre céltica: el hombre infundía, consu proximidad, su valor y virtudes at pequeño.

Regar la placenta. Tras el parto, la placenta es enterradaen el huerto familiar y regada durante nueve días. La mujer nopodía beber agua en este periodo de tiempo. Sin duda se trata deuna práctica relacionada con ritos de fertilidad pre-cristianos.

Los cruces de caminos. Son punto de reunión dedemonios y espíritus. Las mujeres embarazadas los temían, alcreer que su retoño podía ser víctima de posesión. Procurabanevitarlos y si debían pasar por ellos, no olvidaban santiguarse.

El culleitizo. Así se conocía en la Maragatería al mal deojo. Muchas enfermedades infantiles -como el raquitismo- seachacaban a esta práctica maligna que ejercían personas desal-madas o podía provenir también del aliento de los lobos yalimañas del bosque: cuando alguien se cruzaba con lobos orastros de ellos debía purificar su visión antes de mirar a un niño.Tal catarsis se realizaba con vapores de hierbas colocadas sobreel fuego, como el pericón. Existían amuletos contra el mal de ojo.como las higas de azabache o de coral.

Las fiestas de antruejos. O de locos, celebraciones deorigen medieval durante las cuales se trastocaban la jerarquíay las buenas costumbres establecidas. Prácticamente han des-aparecido del mapa maragato, exceptuando algunos casos queen su momento trataremos.

El cocido maragato El plato típico por antonomasia de

LEÓN / 111

estos ares. Un potaje de garbanzos con verdura y embutidos(entre ellos el martirio, muy similar al botillo berciano) que seconsume invirtiendo el orden habitual: primero la carne, despuésla legumbre y por último el caldo.

El traje popular maragato. Los hombres visten bragas(pantalones de amplia pernera), camisa y chaleco atado concordeles y capa larga y oscura; se cubren con sombrero canóni-co, de ala redonda y amplia. Las mujeres lucen faldas anchas ylargas de color encarnado y llamativos mantones con bordado deflores, además de blusón y pañuelo a cuadros sobre el cabellorecogido. El vestido femenino se complementa con vistosasjoyas de orfebre (collares, soles, grandes arretes...).

ASTORGA, METRÓPOLIS MARAGATA

La Astúrica Augusta romana, alzada sobre el primitivocastro céltico, fue plaza fuerte que defendía los yacimientosauríferos de las Médulas. En ella se instaló presidio militar,almacén de metales preciosos y un centro de concentración delos esclavos que llegaban a estos lares leoneses, procedentes dedistintos rincones del imperio, para trabajar en las minas.

Importante centro mercantil, por tanto, desde la épocaromana, su obispado data del siglo III. Los años de florecimientoeconómico viéronse sesgados de cuajo con la irrupción de los vi-sigodos, cuyo rey Teodorico vino a arrasarla en el siglo V.Reconstruida a instancias del obispo Toribio, una segundadestrucción de la ciudad -esta vez a manos de los musulmanes-verificóse en el siglo VIII.

Gatón, conde leonés, la reconstruyó y repobló en el si-glo IX. Las murallas romanas son restauradas y fortalecidas,proliferan iglesias y conventos. Pronto va a convertirse en unade las principales escalas del Camino jacobeo -aquí se juntabanel Camino francés y la Ruta de la Plata, vía de peregrinación delos antiguos mozárabes andalusíes- y centro de acogida degentes de origen y procedencia diversos que reactivarán sutradición comercial. A finales de la Edad Media, Astorga es unapróspera ciudad de artesanos, mercaderes y clérigos, que cuen-ta con la nada despreciable cifra de veintidós hospitales paraperegrinos.

El declinar de las peregrinaciones jacobeas durante laEdad Moderna y la crisis económica estructural que padeció la

112/CASTILLA-LEÓN (Vol. 1)

monarquía española, definen un dilatado periodo de estanca-miento económico y social astorgano. La ciudad mantiene, esosí, su sede episcopal y continúa siendo un importante cruce decaminos entre Castilla y Galicia. Así hasta la Guerra de Indepen-dencia, cuando Astorga regresa al primer plano de la actualidadpor su firme resistencia al invasor francés (1810), cuyas tropascausarían estragos en el patrimonio artístico local.

La revitalización de la minería leonesa y la instalación detendido ferroviario depararán prosperidad para la ciudad. Desdela segunda mitad del siglo XIX Astorga se convierte en uno de lospríncipaies nudos de comunicación de la región castellano-leonesa. Son tiempos de optimismo que se saldan con la edifica-ción de un gran monumento, su Palacio Episcopal, cuyos planosdiseñase el genial Gaudí.

La moderna Astorga cuenta poco más de 12.C00 habi-tantes; mantiene su importancia comercial y es cabeza de lacomarca maragata. Los astorganos se sienten orgullosos de suvariado patrimonio histórico y monumental, que abarca desde laépoca romana hasta nuestros días y merece la atención de lostrotamundos. En la Avda. José Antonio, nº23, está instalada laoficina de información turística municipal, cuyo teléfono es el615205.

Dormir en Astorga

Caro

Mesón Pradorrey ***. Ctra. Madrid-Coruña, km. 329.Tf. 615729. Un hotel de moderna construcción que aparenta sercastillo medieval. Habitaciones insonorizadas y cómodas, aun-que de mobiliario y decorado impersonales. Dispone de jardín,parque infantil y perrera.

Gaudí***. Eduardo de Castro, 6. Tf. 615654. Formabaparte del complejo del Palacio Episcopal. Servicios sólo acepta-bles los de este tranquilo establecimiento.

Medio

Hostal Gallego**. Avda. Ponferrrada, 78. Tf. 615450.Hostal La Peseta**. Plaza San Bartolomé, 3. Tf. 617275.

Céntrico -a un paso de la Plaza Mayor- y de ambiente fami-liar.

L E Ó N / 1 1 3

Hostal San Narciso**. Ctra. Madrid-Coruña, km. 325.Tf. 625001.

Hostal Santana**. Plaza Porfirio López, 14. Tf. 615658.Apacible y de correctos equipamientos. Conviene reservar habi-tación.

Barato

Hostal Casa Sacerdotal**. Hermanos de Lasalle, 6.Tf. 615600. Es propiedad del Obispado de Astorga. Habitacio-nes dobles o individuales con ducha, sencillas y pulcras.

Hostal Coruña*. Avda. Ponferrada, 72. Tf. 615009.Hostal Delfín* Crta. Madrid-Coruña, km. 417. Tf. 602414.Pensión Fuertes. Avda. Madrid, 54. Tf. 615572.Pensión García. Bajada Postigo, 3. Tf. 616046.Pensión Gordón. León, 3. Tf. 615018.

Camping

Los más cercanos se encuentran a pocos kilómetros de laciudad, en la ribera del Órbigo:

Don Suero de Quiñones. Terrenos de la Vega, a 500 ms.de la carretera N-120 (Hospital de Órbigo). Tf. 388448. 2ªC.Dispone de zonas arboladas, playa artificial en el río Órbigo, te-léfonos, buzón de correos, equipo de primeros auxilios, duchasde agua caliente gratis, parque infantil, bar-cafetería, tienda deregalos, supermercado, tomas de corriente para caravanas ypiscina de temporada. Las aguas del Órbigo son generosas paralos aficionados a la pesca de la trucha. Permanece abierto del 1de junio al 30 de septiembre.

Órbigo. Paraje El Soto (Carrizo de la Ribera). Tf. 328250.2ªC. Servicios: teléfono público, duchas de agua caliente, restau-rante, supermercado, tomas de corriente y zonas verdes. Al igualque el anterior, está ubicado en zona truchera. Se realizanbonificaciones a grupos de más de treinta personas. Abierto del1 de junio al 30 de septiembre.

Albergue de peregrinos

Si tenéis la cédula de peregrino, que se obtiene encualquiera de las parroquias del Camino, podréis dormir gratuita-

114/ CASTILLA-LEÓN (Vol. 1)

mente en el albergue local, instalado en un centro escolar de laciudad. El tf. de Información es el 615976.

En el monasterio de Carrizo de la Ribera existe unahospedería monástica (tf. 357055).

La mesa astorgana

Gaudí. En el hotel homónimo. Cocina leonesa e interna-cional, de alta calidad. Precios medios-altos.

El Teleno. Duque de Ahumada, 3. Tf. 615680. Buenosasados los de este restaurante especializado en cocina regionaly caza mayor: el lechazo está criado en la propia casa. Preciosmedios.

Bardal Ctra. N-VI, km. 331. Tf. 619066. Especialidadesgallegas y castellanas. En materia de precios, como el anterior.

La Peseta. Otro restaurante de hotel. Cocina casera,sabrosa y de raciones abundantes que satisfarán a los másglotones. Sus especialidades: las alubias con chorizo, el cocidomaragato y el morcillo de ternera estofado. Amplia carta de vinos.Precios económicos.

La Berciana Magín G. Revillo, 4. Tf. 618465.Camino de Santiago. Río Esla, 3. Tf. 616047.

De compras

Desde tiempo inmemorial tienen fama las mantecadas(especie de polvorón) de Astorga. El más afamado lugar paracomprarlas es Peñín del Río (Obispo Alcolea, 3).

Buenos embutidos de la comarca pueden adquirirse enRodríguez Cobos (Plaza San Pedro, 17): morcillas, botillo,chorizo, lomo adobado, cecinas...

Un curioso recuerdo de Astorga pueden ser unas galo-chas (zuecos) maragatos, fabricadas artesanalmente con made-ra de abedul: Mendaña (Plaza de España, 1),

Los maragatos se vestían -y visten hoy día en ocasionesespeciales- con vistosos atavíos de bordados multicolores. Estetipo de adornos también se aplicaban a mantas y tapices, comolos que Máximo Nistal confecciona en su taller de la Avenida deMadrid, nº100. La artesanía del cuero (zurrones, guarnicionería,mandiles, etc.), tan extendida cuando los arrieros maragatoscirculaban por los caminos gallegos y castellanos, se mantienemerced a los trabajos de González Alonso (Sol, 28).

L E Ó N / 115

Otra muestra de la cultura popular maragata es la orfebre-ría que sus mujeres lucían en las celebraciones más sonadas(romerías, bodas, etc.). Tales joyas sigjen los modelos de lafiligrana charra. Encontraréis cristos preñaos, aretes y collaresen la joyería Santos Martínez (Señor Ovallle, 7).

Fiestas

Las fiestas patronales de la ciudad tiene lugar la últimasemana de agosto. Se celebran corridas de toros, pruebashípicas y demostraciones del folclore maragato. Otra sonadafiesta son los Carnavales -en el mes de febrero- con desfile dedisfraces y verbenas.

A quince kilómetros de Astorga se emplaza el santuariode la Virgen de Castrotierra. Los astorganos y maragatos engeneral acuden campo a través hasta la ermita, portandoenormes pendones de franjas multicolores. La fiesta concluyecon comilona campestre, bailes típicos y pruebas de luchaleonesa.

El Museo de los Caminos

Instalado en el Palacio Episcopal de Astorga. Puedevisitarse diariamente de 10 a 14 hs. y de 16 a 20 hs. Entre susfondos contemplaréis lápidas romanas, sarcófagos medievales,tallas románicas y góticas, lienzos de pintores leoneses contem-poráneos, mapas y objetos de distintas épocas relacionados conlas peregrinaciones a Compostela -entre ellos, una vasta colec-ción de imágenes del santo-, orfebrería y joyas maragatas. Unade las piezas más sugestivas del museo es un crucifijo italiano delsiglo XVI popularmente atribuido al genial Miguel Ángel, elmismo que pintase las techumbres de la Capilla Sixtina.

Monumentos

Ergástula. Se trata de una cárcel romana subterránea,construida para concentrar a los esclavos que después seríanconducidos a los yacimientos mineros de Las Médulas. Una-no-table obra de ingeniería que impresiona aún por su lúgubreaspecto y cruel finalidad.

Murallas. Aproximadamente la mitad del trazado defortificaciones medievales ha sobrevivido al paso de los siglos.


Construidas en el siglo XIII, el basamento de sus muros data dela época romana.

Ayuntamiento Considerado obra fundamental del ba-rroco leonés, emprendió sus obras el arquitecto Manuel deLastra en el año 1675. Los dos tramos inferiores del edificio, desobria apariencia, contrastan con la ornamentación de las torresgemelas -característicos son sus pináculos en forma de obelisco-y de la espadaña. Observad el curioso reloj de la fachada: dosfiguras mecánicas ataviadas con trajes típicos maragatos yportadoras de mazas son las encargadas de tañer la campana delas horas. La Casa Consistorial preside la Plaza Mayor astorga-na, cuyo conjunto monumental se halla en saludable proceso derestauración.

Catedral de Santa Marta. La yuxtaposición de estilosarquitectónicos, a modo de estratos que ilustrasen la volublesucesión de gustos y manifestaciones de espiritualidad en eldecurso de los siglos, confiere su peculiarísima personalidad aeste templo mestizo. Sobre la desaparecida seo románica delsiglo XI, el cántabro Juan Gil de Hontañón inició la fábrica de unedificio adscrito a los cánones ojivales. Del trazado gótico originalse preservan las naves y ábside, ornados por arbotantes ypináculos a semejanza de la catedral leonesa. En su fachada pre-dominan los elementos platerescos y barrocos añadidos durantelos siglos XVI y XVII. Los tallistas Pedro del Camino, TomásMitata, Roberto Memorancy y Nicolás de Colonia esculpieronlos relieves del coro catedralicio (s. XVI). Las vidrieras, aunqueno tan espectaculares como ese océano de vitral de la seoleonesa, son meritorias e ilustran episodios marianos. Débese aGaspar Becerra el retablo mayor de impresionante factura, alque dedicó sus esfuerzos entre los años 1558 y 1562; las láminasdoradas que lo recubren fueron encargadas a Gaspar de Palen-cia y a Gaspar de Hoyos.

Palacio Episcopal. Gaudí parecía poco amigo de lasconstrucciones rectilíneas; la sobriedad y pureza de trazos quealgunos interpretan como manifestaciones de racionalidad arqui-tectónica estaban muy distantes de su peculiar concepciónplástica. No en vano Miguel de Unamuno calificó de "arquitec-tura borrachadas obras de la Sagrada Familia barcelonesa. Perode esa ebriedad de líneas caprichosas y anárquicas emerge, pre-cisamente, la originalidad inmarcesible del genial arquitecto ca-talán. Y aunque el Palacio Episcopal astorgano se inspire en losmodelos góticos, el contraste de volúmenes y esa ondulación de

L E Ó N / 1 1 7

sus molduras -casi nerviosa, sensual- delatan a todas luces suautoría. Por otra parte, debemos reseñar que Gaudí abandonóel proyecto en 1893 debido a las discrepancias y rechazos que surevolucionaria labor arquitectónica suscitó en medios episco-pales: celoso de SJ obra, quemó los planos originales. Laconclusión del Palacio corrió a cargo del arquitecto RicardoGuereta (1913), que siguió a ciegas e\ primitivo plan de construc-ción.

Santuario de Fátima. Con interesantes capiteles románi-cos en su portada y bellas yeserías interiores.

Seminario Diocesano. La fábrica original es del si-glo XVIII aunque posteriormente sufriese distintas reformas.Gaudí se encargó de construir uno de sus claustros.

TROTAMUNDEAR POR LA MARAGATERÍA

La mejor muestra de la arquitectura popular maragata secontempla en Castrillo de los Polvazares, minúsculo pueblo deapenas cien habitantes. Constituye un verdadero placer visualpasear por sus calles empedradas con cantos, entre las casascon amplias arcadas de acceso -que permitían el paso de carrosy cabalgaduras-, de sólido aparejo pétreo y techumbres discre-tamente pronunciadas en breves aleros. El conjunto está decla-rado Monumento Histórico-Artístico. En el Mesón El Arriero osservirán un excelente cocido maragato. Las fiestas locales se ce-lebran en honor de Santa María Magdalena (22 de julio): gentesde toda la maragatería acuden a contemplar sus actos folclóri-cos.

Val de San Lorenzo es el pueblo textil por excelencia dela Maragatería. Dolores Fernández, la decana de los artesanoslocales, confecciona con su anciano telar preciosas mantas yalfombras; tiene instalado su taller en la Rúa, s/n. Falagán, TextilMaragata y Manufacturas del Val son instalaciones industrialesdel mismo género.

En Santiagomillas se conservan también típicas casasde arriero entre las que sobresale la de Santiago Cordero, unopulento mercader del pasado siglo. La mismísima reina. Isa-bel II pernoctó en esta casa con motivo de un viaje a Coruña. Elseñor Cordero se hizo célebre en Madrid -donde residió largotiempo- porque siempre, incluso en las ocasiones que requeríanprotocolo, aparecía vestido con llamativo traje maragato. La


iglesia local, construida entre los siglos XIII y XVII, merece unosminutos de vuestra atención.

De no menor interés es el caserío de Lucillo, en la mismafalda del Teleno, presidido por la silueta de su templo barroco.Aquí pueden comprarse castañuelas maragatas fabricadas porlos artesanos Toribio Alonso y Miguel Pérez. El paisaje querodea la población es agreste y desolado; yermos y matorrales sesuceden en su progresión hacia las cumbres. La emigración hacastigado duramente estos lares.

Luyego y Lagunas de Somoza celebran sendas rome-rías maragatas el segundo domingo de octubre y el día 15 deagosto, respectivamente.

El Camino compostelano, al partir de Astorga, atraviesaRabanal del Camino, con refugio para peregrinos. Aquí secelebró hasta los años setenta la fiesta de la repartición delburro, toda una reliquia etnográfica heredera de las fiestas delocos medievales. La mañana del 1º de enero los zamarracos -mozos disfrazados con pieles de cordero, que cubrían susrostros con caretas simulando ser viejos desdentados- matabanun burro y repartían sus despojos entre el vecindario: cadaadjudicación hacía mofa de algún defecto del obsequiado. Lacomadre más significada recibía la lengua del animal; a la mujercon fama de vida alegre, le entregaban el rabo; si un vecino secaracterizaba por su violento carácter, le tocaba la pezuña; lasorejas eran para el más tonto o ignorante...y así hasta quedarsesin obsequios. Posteriormente sembraban serrín en los camposy brincaban paroxísticamente sobre los surcos, danza que serelaciona con rituales de fecundidad precristianos.

El Acebo y Foncebadón eran escalas jacobeas y fronte-ra del Bierzo. Conservan rústicas iglesias románicas y casastípicas recubiertas con lajas de pizarra. Buen lugar para el yantares el Mesón El Acebo (Calle Real, s/n; El Acebo), con tapas,raciones y platos típicos a buen precio.

A la entrada de Foncebadón, los peregrinos se deteníanante la Cruz de Ferro aún existente en lo más alto de un estrechotronco: la tradición mandaba dejar una piedra en su base, comotestimonio de tránsito. Más adelante, en Compludo encontra-réis una reliquia de la terrería: se trata de una fragua cuyo pilónmueven las aguas del río y que algunos aseguran, quizás muyalegremente, es de origen visigótico.

LEÓN/119

LAS CABRERAS

Alta y Baja son. No pertenecen precisamente a la Mara-gatería pero se alzan entre ésta -desde la vertiente sur de laSierra del Teleno- y las provincias de Orense y Zamora. La Sierrade Cabrera conserva uno de los paisajes más primitivos de todala Península Ibérica: agreste y yerma, depauperada económica-mente desde tiempo Inmemorial, su densidad de población es lamenor de España. La lejanía de la modernidad y del progreso hapreservado su envidiable ecosistema natural: los praderíos sealternan con extensiones de castaños, robles, abedules, encinascarrasqueras, avellanos y tejos, que si bien han cedido parte desu extensión al viñedo y el centeno, aún cubren con su mantoforestal las lomas de los montes. Tristemente célebres fueron loslobos de estas espesuras, que devoraron a cientos de peregrinosextraviados por las brumas invernales...o al menos, eso secuenta.

Las diminutas poblaciones cabrereñas se agazapan enlas profundidades de los valles; sus habitantes viven del pastoreoy de una agricultura de subsistencia limitada a las laderas yterrazas de los montes. Hasta las décadas de los setenta y losochenta no pudo hablarse con propiedad de carreteras en estacomarca leonesa: la incomunicación ha sido constante históricaen La Cabrera, apenas rota por el retorno esporádico de losemigrantes. Este enquistamiento forzoso facilitó la endogamiade sus moradores, así como la preservación de tradiciones ygiros dialectales ya desaparecidos en otros puntos de la geogra-fía leonesa. Hoy, cuando el progreso material se hace patentebajo las formas de la automoción, el televisor y las antiestéticasuralitas que empañan la belleza de aigunas construccionesserranas, la huella del pasado aún es fácilmente perceptible parael foráneo.

En Corporales, a orillas del Eria, se conserva la viejadanza del Rey Nabucodonosor, de oscuro origen y que hacereferencia al legendario monarca persa (16 de agosto). De losarroyos montaraces descienden canales abiertos a pico en laroca, los carriles que Roma trazó para conducir agua corrientehasta las explotaciones mineras de Las Médulas.

El asado de cabrito es el plato más típico de esta comarca.Os recomendamos comerlo en Puente de Domingo Flórez:Truchas, c/Pozo nº2 (tf. 643051).


EL LEÓN ATLÁNTICO

Dejamos atrás la Maragatería, aun sir apartarnos de laruta jacobea. Desde las alturas de Foncebadón, que las leyendasorlan de misterios y peligros sin cuento para los incautos peregri-nos, el terreno desciende ante nuestra mirada y la naturalezaeclosiona en una sinfonía de tonos esmeraldas. El Bierzo sinuo-so, de montes romos y eternas brumas invernales, anunciaba alos caminantes con su faz y acentos galaicos la gozosa proximi-dad del Finís Terrae compostelano. El río Sil es el cordónumbilical que une ancestralmente con su matriz atlántica estacomarca de administración leonesa y alma gallega.

Belleza sobre la tierra, riqueza bajo ella. Los romanossupieron de sus yacimientos auríferos y para conquistarlos seadentraron en ios valles habitados por los espíritus de la montañay las ninfas de las fuentes. En tiempos más recientes, de susentrañas fue arrancado el carbón que trajo prosperidad a la co-marca y hoy agoniza bajo las garras de la reconversión industrial.Tradicional región de pastoreo -en busca de sus prados ascendíauna urdimbre de cañadas desde tiempos celtas-, ha enriquecidosu sector agrícola con los viñedos que peinan tantas terrazas enlos deslomes de sus valles.

El Bierzo es lugar propicio para la caminata montaraz, elbuen comer y el buen beber. Nada desdeñables por otra partesus tesoros artísticos -entrañables las ermitas y santuariosesparcidos a lo largo y ancho de esta tierra mágica, que fuese laTebaida leonesa- y el poso de tradiciones y creencias sobrena-turales aún vivo en la peculiar cosmovisión aldeana...no podíaser de otra manera en esta tierra galaica, cuyas bellezas arreba-tan y abocan a la ensoñación poética.

BEMBIBRE

Nuestra primera escala berciana y acceso natural a lacomarca si venimos por carretera desde León y Astorga. El ríoBoeza atraviesa aquí un amplio plano que las huertas hancolonizado. Bembibre es la segunda capital del Bierzo, dada suimportancia demográfica (8.000 habitantes). Su contorno yaestuvo densamente poblado por tribus celtas; es posible que en

LEÓN/121

este emplazamiento fundasen los romanos la plaza de Interam-nium, citada por Antonino Pío. La voz Bernbibre deviene deltopónimo medieval Benevívere, bien vivir, temprana referenciaa su riqueza agrícola; la villa recibió fueros de Alfonso IX en elaño 1198. Desde tiempos de Enrique IV de Castilla fue señoríode los zamoranos Condes de Alba y de Aliste.

Bembibre pasó a la historia de la literatura españolamerced a la novela El Señor de Bembibre, original del bercianoEnrique Gil y Carrasco. Esta obra, una de las más importantesdel romanticismo español, es una narración ambientada enépoca medieval.

Alojamientos

Carmen*. Eloy Reigada, s/n. Tf. 510135/511113. Pulcroy funcional, dispone de garaje y jardín. Precios ajustados.

Hostal El Comercio**. Calvo Sotelo, 12. Tf. 510021.Económico y sencillo, pero bien acondicionado. Admite animalesde compañía.

Hostal Tío Pepe Lago de Sanabria, s/n. Tf. 513372.Similar al anterior.

Pensión Cuellas. Castilla, 42. Tf. 512463.Pensión La Valduerna. José Zorrilla, 4. Tf. 512075.Comer en Bembibre.De justo renomore gozan los botillos de Bembibre, ese

embutido que incluye huesos de cerdo sin mondar y puedecomerse sólo o en el potaje.

Brothers. Cervantes, 49. Tf. 511512. Pese al nombreanglosajón, no se trata de un fast-food para comer hamburgue-sas. Cocina berciana de buena calidad y regustos caseros. Nodudéis en probar el botillo de la casa. Precios medios.

Bombay-Pepita. Avda. Villafranca, 47. Tf. 510350. Laalusióna tan populosa ciudad hindú no es sino mera veleidad.Cocina regional berciana. Muy gustosa la bentrisca con pimien-tos. Precios medios.

El Vergel. Plaza Santa Bárbara, s/n. Tf. 512413. Buenascarnes a interesantes precios.

Tío Pepe. Barrio Puente Nuevo. Tf. 511424. Carnes ypescados a precios económicos.

Otero. Queipo de Llano, 18. Tf. 510624. Cocina bercianay gallega. Sus especialidades: el lacón con pimientos, el pulpo ylos callos. Económico.


Artesanía

La industria tradicional del cuero, que tanto producíaarreos de caballerizas como zurrones o mandiles, subsistegracias a los trabajos de Luis Arias (Calvo Sotelo, 1) y de LosGuarnicioneros (Maestro José Alonso Barrio, 14).

En honor del botillo

El mes de febrero se engalana en Bembibre para cele-brar su Festival Nacional de Exhaltación del Botillo. Eventoligado a la gastronomía como ya habrán podido deducir los tro-tamundos, con degustaciones de este típico producto bercianoademás de distintos actos folclóricos y culturales.

Museo del Alto Bierzo

Una muestra etnográfica de la comarca inaugurada en elaño 1987. Guarda colecciones de aperos de labranza, trajesregionales, reproducciones de viviendas y enseres del hogar,lienzos de artistas locales...además de un fondo documental coninteresantes datos sobre el pasado berciano. Para algunos ten-drán más interés los vestigios prehistóricos expuestos. El Museo,ubicado en la calle del Santo s/n, puede visitarse de lunes aviernes de 15 a 20 hs.

Monumentos

Parroquial de San Pedro Fuentes documentales delsiglo XII ya la mencionan, y al parecer fue sinagoga antes quetemplo cristiano. Gótica por su nave (s. XIII) y barroca -aunquesimple- la espadaña dieciochesca. No es templo vistoso sinosevero de aspecto, un tanto ramplón. Perdió su patrimonioartístico en 1934, a consecuencia de un incendio.

Santuario del Ecce Homo. Puede considerarse de cons-trucción reciente -mediados del siglo XIX- y por cierto clasicistay fría. Presenta campanario sobre la portada, al igual que eltemplo parroquial; su planta es de cruz latina con cúpula centralsobre pechinas. Sebastián Fernández, artista local, esculpió afinales del siglo XVIII la imagen del Ecce Homo -patrón del AltoBierzo- que se venera en su retablo mayor.

Plaza Mayor. Espacio porticado con interesantes mues-

LEÓN/123

tras de arquitectura popular berciana, así cono un edificio deestilo modernista. Presiden la Plaza el Ayuntamiento y la iglesiaparroquial.

Barrio de Villavieja. Así se conoce al casco antiguo deBembibre. Aquí se hermanan las casonas blasonadas y losejemplos más rústicos de arquitectura popular, igualmente dig-nos de conservación.

Congosto

Pueblo cercano a Bembibre, con bello y homogéneocaserío, del cual cabe destacar la Casa de los Canseco,mansión señorialde estilo renacentista. A dos kms. de Congos-to, en la cumbre de un altozano, el Santuario de la Virgen de laPeña celebra su tradicional romería el 30 de agosto. Junto alsantuario se ha construido el Hotel Virgen de la Peña***, esta-blecimiento confortable que se abarrota en los meses veranie-gos; dispone de piscina y pistas de tenis y desde sus instalacio-nes pueden contemplarse amplias panorámicas del valle del ríoBoeza y el pantano de Bárcena.

Torre del Bierzo

La visita a Torre del Bierzo, aunque carente de atractivosestéticos, servirá para haceros una idea de lo que supuso la ex-plotación carbonífera en la comarca: todo un pueblo consagradoa esta actividad, rodeado de yacimientos, escombreras y vías deferrocarril. En el Bar Langreo (Santa Bárbara, 80) y en elrestaurante del Hostal El Túnel (Santa Bárbara, 48) podréiscomer platos regionales a buen precio.

PONFERRADA

En la capital del Bierzo se aunan lo antiguo y lo moderno,la tradición y el desarrollo económico. Actual centro administra-tivo de las comarca y de su cuenca minera, los orígenes de Pon-ferrada deben rastrearse en un presidio romano encaramadosobre el farallón a cuyos pies se funden los ríos Boeza y Sil, quese insertaba en la cadena de guarniciones destinadas a protegerlos yacimientos auríferos bercianos. Este asentamiento militarfue asolado por el rey visigodo Teodorico en el año 456.


Durante el periodo visigótico se instalan los primeroseremitas en el Bierzo oriental. De este tiempo apenas hay datossobre Ponferrada, pequeña población que había perdido su im-portancia estratégica. A partir del siglo IX, con el auge de la rutajacobea, su ubicación la convierte en escala de peregrinos,mercaderes y gentes de todo pelaje. El trasiego humano ha degenerar actividad comercial y artesanal; la ciudad crece en formade nuevos burgos (barrios). En el siglo XI se construye el puentede fierros, del cual tomará nombre la población.

El desarrollo urbanístico de la Ponferrada del siglo XIconstituye todo un ejemplo de racionalización, con ese trazadorectilíneo que no deja lugar al aglutinamiento y al desarrollo es-pontáneos. Por esta época la frontera de la lengua leonesacimbreaba el trazado de sus fortificaciones: más allá, haciaoccidente, se hablaba -y habla aún- la lengua gallega.

El rey Fernando II de León cedió la ciudad a los "freiresdel Temple", allá por 1178. Esta legendaria orden de monjes-guerreros, tenaces defensores de peregrinos en Tierra Santa,enseñorean el Bierzo hasta 1312, cuando su hermandad esdisuelta y expulsados sus miembros de los territorios de laCorona castellana. La memoria templaría quedó inmortalizadaen el majestuoso castillo ponferradino.

Bajo protección templaría, la ciudad experimentó un nota-ble desarrollo demográfico y económico. Surgieron los arrabalesal otro lado de sus murallas y la actividad comercial y artesanalse diversificó para dar satisfacción a las nuevas necesidadesurbanas. La vitalidad económica ponferradina se vio amenazadapor el vacío de poder que sucedió a la desaparición del Temple,cuando los patricios de la ciudad intrigaron para apoderarse delgobierno local y de los bienes de la orden. Durante todo el sigloXV nombres como los de Beatriz de Castro, Pedro Álvarez deOsorio y el linaje de los Manrique estarán ligados a estas luchas,dominadas por la avaricia de sus protagonistas. Las disputasconcluyeron en 1486, cuando los Reyes Católicos agregaron laciudad al patrimonio señorial de la Corona castellano-arago-nesa.

La decadencia del fenómeno compostelano implicarátiempos de recesión para Ponferrada. Pero el debilitamiento delos circuitos comerciales que la unían con los más diversospuntos de la geografía hispana -y aun europea- se solventa -nosin evidente merma económica y social- mediante la conversiónen centro nuclear de la actividad agraria y mercantil comarcal.

LEÓN/ 125

Adaptarse a los nuevos tiempos salva de la ruina a la ciudad eincluso le proporcionará nuevas etapas de relativa prosperidad,caso de los siglos XVII y XVIII.

A principios de la centuria en curso, la expansión de laminería berciana convierte a Ponferrada en capital y centro dedistribución de su cuenca carbonífera. Los índices demográficoshan experimentado desde entonces un crecimiento sostenidopese a la sucesión de calamidades sociales y bélicas del siglo XXespañol. Hoy día, con más de 30.000 habitantes, es la segundapoblación de la provincia leonesa.

Descansar en Ponferrada

En cama cara

Del Temple****. Avda. Portugal, 2. Tf. 410058. Hotel denueva construcción pero completamente recubierto por sillaresde color pardo oscuro, a asemejanza de los empleados en lacopsntrucción del castillo de Ponferrada. Conferir estampamedieval al conjunto es la intención de esa barbacana del bloquelateral, así como de la cubierta almenada que corona el edificiomayor; este propósito se acentúa en los interiores, decoradoscon motivos referentes a la orden del Temple. Aunque son la ca-lidad del servicio y el alto nivel de confortabilidad los principalesatractivos de este establecimiento.

Bergidum***. Avda. de la Plata, 4. Tf. 401512. Práctica-mente adosado a las espaldas del anterior. De faz anodina y fría,idéntica a cualquier bloque de apartamentos que pueda verse enlos ensanches de nuestras ciudades. Los equipamientos y servi-cios, eso sí, son de buena calidad.

Más asequible

Conde Silva**. Avda. Astorga, 2. Tf. 410407. Funcional ybien acondicionado.

Precios medios

Madrid**. Avda. Puebla, 44. Tf. 411550. Excelente rela-ción calidad-precio. Servicio atento al cliente.


Más económicos

Hostal Conde de Lemos*. Avda. Galicia, 85. TI. 411091.Sencillo, pero bien acondicionado. Habitaciones con mediobaño.

Hostal Marán**. Antolín López Peláez, 29. Tf. 411800.Muy frecuentado por viajantes de comercio y clientela fija.Dispone de habitaciones con baño completo. Sin duda, la mejoropción de esta categoría.

Hostal San Miguel**. Luciana Fernández 2. Tf. 411047.Hostal Santa Cruz*. Marcelo Macías, 4. Tf. 428351.Hostal Tres Portiñas III*. Ave María, 28. Tf. 412003.Pensión San Miguel II. Juan de Lama, 14, Tf. 426700.

Lo más barato

Pensión Valcarce. T ruchas , 9-1°. Tf. 4 1 ' 1 3 7 .Casa Manolo. Avda . Va ldés , 3 5 - 4 - de recha . Tf. 4 1 1 0 1 7 .Pensión El Minero. V ía Nueva , 17. Tf. 425105 .

La mesa ponferradina

En los restaurantes de Ponferrada está representada lamejor cocina tradicional berciana. Los que aquí lleguen ham-brientos y deseosos de un yantar sustancioso, no duden enprobar la olla berciana, potaje que incluye patata, berza, pimien-tos, lechuga, acelga, alubia, chorizo, lacón, morcilla, oreja, patade cerdo, gallina y -¡cómo no!- botillo. El mejor postre son lasafamadas cerezas de esta tierra, o el arroz con ieche, si así seprefiere. Y por supuesto vino berciano, espeso y oscuro, de ligerodulzor, para regar la pantagruélica ingesta. Ahora bien: si deseáiscomer a la gallega no dudéis en pedir pulpo a feira (pulpo hervidoy sazonado), tan popular en todo el Bierzo.

Azul Montearenas. Ctra. de Coruña, km. 383. En lasafueras de la ciudad. Restaurante que innova nuevas recetas apartir de platos típicos. Materias primas de la tierra, rebosantesde calidad y sabores. El comedor, muy grande, llega a sertumultuoso durante los fines de semana y festivos. Excelentesel lacón con pimientos, las acelgas rellenas de rape y gambasy el cabrito asado. Para acompañar la comida dispone el clien-te de una buena selección de vinos bercianos. Precios me-dios.

LEÓN/127

Del Temple Restaurante del hotel homónimo. Un come-dor señorial donde pueden degustarse especialidades locales yde cocina internacional, bien elaboradas y correctamente servi-das. Los precios tienden a lo alto.

Ballesteros. Fueros de León, 12. Tf. 411160. Mesón deplatos regionales, bien cocinados y de raciones generosas. Laolla berciana. excelente, se prepara por encargo. Precios me-dios.

Casa Juan. Avda. del Bierzo, 22. Tf. 411182. Excelentemuestrario de cocina regional: olla berciana, estofados, carnes ypescados frescos. En materia de precios, como el anterior.

Madrid Otro restaurante de hotel. Abundantes racionesde pescados frescos y asados (cordero, cabrito): la cantidad delo servido convierte en económicos sus precios.

La Mina. Ctra. Molinaseca, km. 2,5. Tf. 402959. Variadacarta de pescados y carnes.

El Pescador. Avda. Ángel Pestaña, 17. Tf, 402571.Cocina regional y carnes a la brasa.

La Perla. Ave María, 25. Tf. 425814. Modesto local dereducida carta -aunque variada- y cocina casera, muy gustosa. Elservicio es cordial y atento. Precios medios.

Hostería Lisboa Avenida de España. 46. Tf. 426759. Ensu carta hallaréis especialidades regionales y del recetario fran-cés. También caben preparados típicos del fast-food. Buenarelación calidad-precio

Casa Cubelos Plaza de las Nieves, 3. Tf. 411066.Empanada berciana, pulpo con cachelos y carnes a precioseconómicos.

Montemar. Avda. Astorga, 3. Tf. 411090. Amplia carta ycocina casera, con precios moderados.

Más populares son La Cepa (Fueros de León, 2), LaFortaleza (Gil y Carrasco, 3) y Danimela (Esteban de la Puen-te, 100; especializado en carnes a la brasa), mesones tradiciona-les donde puede tapearse o comer platos regionales, especial-mente el pulpo a feira.

Café y copa

La muy típica calle del Bañadero, que parte de la Plazade La Encina, acoge varios cafés de ambiente relajado y acoge-dor, donde puede formarse tertulia en torno a una copa.


Compras

Marqués Alonso San Antonio, 1. Un amplio surtido decarnes curadas y embutidos bercianos: botillo, morcilla de cala-baza, chorizos, lacón, etc.

Tradicionales quesos elaborados con leche de oveja ovaca encontraréis en García del Rey (Paseo de San Antonio).

La mejor selección de vinos del Bierzo -además de otroscaldos nacionales- está a vuestra disposición en las BodegasArrio (Avda. Castillo, 115).

Es posible comprar piezas de cerámica popular en el tallerde Felipe Hoyos Rueda (General Vives, 17). Para trabajosartesanales en madera, los de Joaquín Liébana (Albacete. 9).Pablo Voces (Avda. Ferrocarril, 1) sigue la ancestral tradición delos cacharreros bercianos. Plaza Sierra (Real, 4) se dedica a laguarnicionería y los trabajos del cuero.

Fiestas

No resulta muy lustroso el Carnaval de Ponferrada,prácticamente limitado al tradicional desfile de carrozas y disfra-ces. Claro está que no faltan verbenas para levantar el ánimo dejóvenes y mayores.

Los rasgos más significativos de la Semana Santa ponfe-rradina se cifran en la presencia del llambión chupacandiles (unencapuchado que recorre las calles de la ciudad haciendo sonarsu luctuosa esquila) y el rito de matar judíos, esto es, emborra-charse con limonada -especie de sangría-. Patetismo y jarana sehermanan así en estas fiestas sacras.

Las fiestas patronales de Ponferrada, en honor de laVirgen de la Encina, se celebran entre los días 5 y 10 deseptiembre con verbenas, convocatorias culturales ydeportivas,ferias de ganado y productos del campo y actos folclóricos.

Los Magostos, fiestas muy extendidas en todo el Bierzoa principios del mes de noviembre, consisten en meriendas cam-pestres a base de castañas asadas. Este rito tiene raíces precris-tianas: simboliza la conclusión del ciclo agrícola, que ha depara-do los recursos necesarios para soportar los rigores del invierno.

Ponferrada monumental

Castillo templario Las almenas de sus baluartes, pun-

LEÓN / 129

tiagudas o desmochadas, le confieren un aspecto feroz, puessemejan las fauces de esa bestia demoniaca que el Papado y lasmonarquías europeas creyeron descubrir en el seno de la ordentemplaría. Sobre las ruinas del presidio romano de Bergidum al-zaron su fortaleza los monjes-soldados, construida ya en 1282.El castillo pasó posteriormente a propiedad de la familia Castro(s. XIV) y del Marqués de Villaverde (s. XVI). Durante siglosestuvo sometido a vergonzante estado de abandono: el Ayunta-miento ponferradino llegó a emplear parte de sus sillares para laconstrucción de nuevos edificios, el año 1848. En 1924 fuedeclarado Monumento Histórico-Artístico.

La fortaleza domina el promontorio donde se asienta elcasco histórico de la ciudad. Su polígono irregular tiene 8000 m2

de área. El tercer y más exterior cerco murado ha desaparecidoen nuestros días; tanto aquel como el resto de la estructurafueron edificados a base de sillar de granito -esquinas y baluar-tes- y mampostería de cantos rodados -lienzos del muro-. Lasfortificaciones del lado norte, independientes, constituyeron laprimera ciudadela, posteriormente ampliada. Sobre la puertaprincipal se alza un sólido bastión con torreones cúbicos. Fran-queado su umbral accedemos a la plaza de armas, por desgraciaarrasada: buena sorpresa se llevará algún trotamundos alcontemplar el vasto prado que ocupa el interior de la fortaleza.Desde este ágora se accedía en otro tiempo a las dependenciasconventuales circundantes. La Torre del Homenaje, erguida a laizquierda de la plaza de armas, muestra aún altiva sus defensasde torreones y matacanes; pero "Si el señor no protege la ciudaden vano vigila el que la guarda", sentencia en latín una de susmolduras. Frase premonitoria, que parecía augurar la futuraruina del castillo.

Basílica de Nuestra Señora de la Encina. Los orígenesde este templo están ligados a una vieja leyenda berciana. DeTierra Santa trajeron cruzados leoneses una imagen mariana,más tarde escondida por temor a caer en manos de los sarrace-nos que asolaban el Bierzo con repentinas incursiones. Pasaronlos años y desapareció el rastro de la imagen, finalmente halladapor los templarios ponferradinos, el año 1200, en el tronco huecode una encina. De ahí su nombre.

El templo gótico original sufrió profundas reformas en elsiglo XVI. Tiene planta de cruz latina y sus materiales deconstrucción -así como la disposición de los mismos- son idénti-cos a los observados en el castillo templario: sillares de granito


guarecen las esquinas del edificio, los muros de manipostería seerigieron a base de cantos rodados. La torre campanario de estilorenacentista arranca a los pies de la nave y presenta basecuadrangular, con dos cuerpos superiores abalaustrados. La so-briedad exterior se corresponde con la simplicidad de la estruc-tura interior, de cubiertas apuntadas. Al taller de GregorioFernández se atribuye la talla del retablo mayor; lo único verifi-cable es que Javier Rivera, artista berciano, pintó y doró sustablas en el año 1640. Merece vuestra atención la imagen deCristo yacente contenida en una urna del retablo que encara laportada lateral: su autor, Pedro Flores de la Casa, artista local,consiguió admirables cotas de realismo.

Iglesia de San Andrés. Otro edificio de berciana sobrie-dad, construido a finales del siglo XVII. Templo de nave única,crucero y cúpula sobre pechinas, su campanario es breve y re-matado por chapitel estriado. Una cornisa de granito recorreperimetralmente el exterior del templo. En su Interior se guardael Cristo de la Fortaleza, que debió pertenecer a la capilla delcastillo templario: se trata de una talla gótica del siglo XIII cuyasproporciones no podrían calificarse, precisamente, de perfectas.También resulta interesante el retablo barroco, con sus sinuosascolumnas salomónicas (s. XVII).

Iglesia de San Antonio del Campo. Antaño presidía elCampo de la Cruz, extramuros de la ciudad; hoy ha sido absor-bida por el desarrollo urbanístico ponferradino y su presenciahumilde y rural contrasta con las nuevas construcciones delentorno. Más sencilla de traza que las iglesias antes citadas, estetemplo del siglo XVII presenta nave única con bóveda de arista ypresbiterio coronado por cúpula. Los contrafuertes graníticosadosados a sus muros exteriores transmiten al curioso ciertaimpresión de endeblez por lo que a la fábrica respecta. Actual-mente es sede del Instituto de Estudios Bercianos.

Ayuntamiento. Construcción de estilo barroco, con doscuerpos laterales rematados por chapiteles austríacos (queforman cupulino y pináculo) flanqueando el escudo central; fueedificado entre 1692 y 1705 según planos de Pedro de Arén. Lafábrica destaca por su sobriedad de líneas, acumulando algunosornamentos en la zona superior.

Casco histórico. En torno a la Plaza de La Encina: unconjunto de calles empedradas en las que se suceden casasseñoriales y construcciones populares bercianas, con sus teja-dos de pizarra y paredes de canto rodado. Las grandes balaus-

LEÓN/131

tradas y los portales blasonados distinguen a las primeras, asícomo la presencia del sillar de granito. Varias de estas callespresentan: arcos, que en ocasiones son fundamento de torrescomo la del Reloj (s. XVI). Por la calle del Paraisín penetrabanen Ponferrrada los peregrinos, camino de Compostela. Estesector de la ciudad viene a coincidir con el antiguo núcleomurado; goza de una homogeneidad realmente envidiable y muygrata a la contemplación.

En los alrededores

Una de las más antiguas poblaciones bercianas es Co-lumbrianos, escala jacobea y lugar de nobles casonas en cuyasafueras pueden visitarse las ruinas ce un castro romano.

Vale la pena detenerse a contemplar la Casa de losSuero de Quiñones, en la calle principal de Camponaraya. Aquídormía e rey Alfonso XIII cuando se acercaba hasta El Bierzopara satisfacer sus aficiones cinegéticas.

La iglesia parroquial de Dehesas ha llegado a nuestrosdías con su original fábrica románica. Un templo de sencillaplanta y agradable presencia.

Al Este de Ponferrada se encuentra Santo Tomás de lasOllas, pequeña población con valiosísima parroquial de origenmozárabe fundada en el siglo X. De la fábrica original se conservala capilla mayor, con exterior cuadrangular, planta ovalada y arcode herradura por acceso. Una arquería de herradura ciegaadorna el muro testero.

Vadeando el Boeza desde Ponferrada, en dirección sur,llegaremos a Otero de Ponferrada, cuya iglesia de Santa Maríade Vizbayo sea tal vez el más antiguo templo románico de todala provincia leonesa. Su fábrica data de fines del siglo XI y en elmuro testero del ábside observamos arcos ciegos de herradura,vestigio de los modelos estilísticos mozárabes todavía vigentesen aquel tiempo.

DOS INTERESANTES TRAYECTOSDESDE PONFERRADA

El Valle del Silencio

Entre Ponferrada y las Cabreras se extiende esta cadena


de pliegues orográficos surcada por el río Oza, donde buscaroncobijo para sus meditaciones aquellos legendarios ermitaños delsiglo Vil, cuando todavía se adoraba a las fuerzas de la natura-leza en lo más recóndito de estas montañas recubiertas detupidos bosques. Fructuoso, Genadio y Valerio, hoy santos,son los más famosos eremitas de la época, que sembraron detaumaturgias varias las ricas tradiciones locales. Primero mora-ron en cuevas, después nacieron los monasterios, coincidiendocon la presencia de repobladores mozárabes.

Tomaremos la carretera en dirección a Santiago de Pe-ñalba. Suaves valles cuyas laderas cubren nogales, castaños,chopos y sauces. Estas depresiones de regular profundidad,lejos de amedrentar, parecen acogernos en su regazo de meditación.San Lorenzo del Bierzo. puerta de este Valle, conserva mansio-nes nobiliarias y una iglesia del siglo XVIII. Mas anodino es Val-decañada, pueblo pastoril. La parroquial de Villanueva de Val-dueza es mestiza de estilos: románicos su nave y testero (s. XII),mudéjar el artesonado (s. XV) y la torre barroca.

A la altura de Montes de Valdueza el terreno ya es másescarpado. Pequeñas moradas de rústicos, alzadas con madera,cantos y pizarras; bosques de castaños y praderías esmeraldi-nas en las faldas de los montes: la naturaleza y la obra delhombre se funden, conforman idéntica realidad plástica. ElMonasterio de San Pedro de Montes, hoy ruinoso, es funda-ción de San Fructuoso y de San Valerio, su discípulo. Ambosanacoretas llegaron a estos lares en la segunda mitad del sigloVil. San Genadio, obispo astorgano, lo restauró tras su destruc-ción por los árabes, el año 895. Apenas unos capiteles de la torrepertenecen a dicha fábrica. El campanario y la portada quecomunica iglesia y claustro son románicos. El resto de lo edifica-do pertenece a la reconstrucción neoclasicista del siglo XVIII. Lassucesivas reformas quisieron dotar a este primitivo eremitorio deuna prestancia formal de la que sin duda careció en sus orígenes,y por cierto poco adecuada al carácter de su fundación.

Montes de Valdueza apenas es el aperitivo de la jornada.Nos aguarda el plato fuerte de este itinerario, Peñalba. La aldease aferra al deslome de un estrecho y empinado tajo en cuya simaverdean los prados; toma su nombre del albor de las peñasmarmóreas del contorno. Cuanto contemplamos desafía la memoriahistórica que los maestros inculcaron en nuestras mentes esco-lares: el semblante de este enclave humano -declarado Monu-mento Histórico-Artístico- no ha mudado en los últimos siglos,

estamos en un pueblo de traza medieval. Callejuelas sin empe-drar siquiera, la dermis abrupta de la montaña por suelo; casascon basamento pétreo y voladizos de madera describiendocomplicados equilibrismos para adaptarse a la pronunciación delterreno. Incluso en verano son frecuentes las brumas, que des-figuran los contornos de las edificaciones y las confunden conesos perfiles afilados de peñascos y roquedos.

La iglesia parroquial de Santiago de Peñalba es una delas joyas -y no son pocas- del mozárabe leonés. Perteneció almonasterio fundado por San Genadio a principios del siglo X,pero la edificación se cebe al abad Salomón (937). Única suportada de doble arco de herradura enmarcado por alfiz. La naveeclesial. con dos capillas laterales que simulan un crucero,culmina en doble ábside rectangular. La cubierta es de bóveda decañón; a mitad de nave se alza una cúpula gallonada, de influen-cia califa!. Posteriormente fue adosado en el exterior de su muronorte, a modo de nicho, un sepulcro románico con breve arcadade medio punto. Un templo, en suma, que no puede esconder larusticidad de su fábrica; pero cuya sencillez no empaña la coque-tería de quienes lo hicieron edificar trayendo hasta estas latitudesmontaraces las sutilezas del arte oriental.

Desde Peñalba un sendero nos conducirá a la Cueva deSan Genadio, gruta natural donde tal anacoreta meditó sobre lohumano y lo divino. El paisaje, hermoso y arisco a un tiempo, esdifícilmente olvidable.

Las Médulas

"Aquestas son del Viergo las montañas,y aquestas puntas altas y vermejassus Médulas serán, cuyas entrañassolían vomitar oro entre las rejas."

Bernardo de Balbuena

En busca del oro de los romanos o, mejor dicho, de lascaprichosas formaciones orográficas que las excavaciones aurí-feras generaron, partimos desde Ponferrada en dirección su-roeste, camino de Orense por la carretera N-120.

Los primeros kms. atraviesan praderías, plantaciones deárboles frutales (manzanos, cerezos), almendros y castaños. EnRioferreiros, que por su cerril ubicación semeja un castro celta,cabe detenerse a visitar el castillo de Cornatel, fortaleza delsiglo XIII alzada por los caballeros templarios al pie mismo de la


barranca. Si hay hambre, detenéos a comer en el RestauranteLas Ventas, en San Juan de Paluezas: sirven comidas caserasa precios económicos.

Llegados a Cariacedo -cuyo lagc artificial fue creado paraevitar que las masas arcillosas arrastradas desde las minasauríferas cegasen el curso del Sil- una desviación conveniente-mente señalizada conduce al yacimiento romano de Las Médu-las, en la vertiente noroeste de los Montes Aquilanos. Se trata depicachos y lomas formados por aluviones fluviales, entre cuyasarenas había grandes cantidades de oro en polvo. Miles deesclavos horadaron este macizo durante trescientos años: casiun millón de toneladas de metal precioso consiguieron extraerpara beneficio del tesoro romano. El resultado de aquellostrabajos es, hoy día, un conjunto de farallones, conos y promon-torios raídos, de perfiles acerados, que muestran al sol su costrarojiza Un sinfín de galerías y acequias los perforan, pues através de estas vías -que los esclavos abrían en la roca- sehacían circular grandes caudales de agua para arrastrar lasarenas preñadas de oro: era el procedimiento conocido comoruina montium. Obra colosal, fruto del tesón -aunque forzado- delos horribles y no de la mano de un titán, como cabría esperar porla magnitud de los trabajos. Algunas manchas de vegetación -sobre todo arbusto y encinar- vetean las gigantescas paredeslimadas a golpe de pico. Un paisaje fantástico, asolado y de con-notaciones casi lunares hallarán aquí los trotamundos.

A la gran hondonada del yacimiento puede accedersedesde el mismo pueblo de Las Médulas: paseo apto para todaplanta, que atraviesa el laberinto interior. Una visión panorámicadel conjunto se obtiene desde el mirador de Orellán, unido porun camino al pueblo homónimo.

Para reponer fuerzas en el pueblo de Las Médulas: BarMaría Fe. con buen surtido de raciones, bocadillos, pinchosmorunos y pollos asados -los fines de semana-.

En Carucedo funcionan dos áreas de acampada libre.Una está en el paraje El Plantío, con acceso por la carretera N-120. La otra a orillas del lago (Campo de Carballal), a la cualllegaréis por la misma vía.

LA PATRIA DEL ORUJO Y SU MONASTERIOí

De origen romano es la villa de Cacabelos, a medio

LEÓN/135

camino entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo. El obispoGelmírez, prelado compostelano, vino a -epoblarla en 1108.Antigua capital del Bierzo, es famosa por la calidad de susembutidos y de su orujo, v goroso alcohol fermentado a partir delsarmiento de la uva, que podréis adquirir en La Moncloa (Cima-devilla, 99) y en la Bodega Cooperativa (José Antonio, 106).

A dos kms. del pueblo pueden contemplarse las ruinas dela ciudad romana de Bergidum. En la villa resulta interesante lavisita al templo parroquial (gótico del siglo XVI. conserva elábside de la primitiva iglesia románica) y el Museo Municipal,instalado en unas dependencias del Ayuntamiento, con valiosacolección de objetos arqueológicos.

Inexcusable y casi obligatoria es la excursión al Monaste-rio-Palacio de Carracedo (a cuatro kms. de Cacabelos). Lafundación de este majestuoso cenobio benedictino -hoy enestado semi-ruinoso- se remonta al año 990, cuando el reyBermudo II de León dispuso testamentariamente que estosterrenos en la ribera del río Cúa se dedicasen a tan sacromenester. Sus primeros moradores fueron ermitaños y frailes deconventos menores, que en estos parajes se sentían másprotegidos del peligro sarraceno. Refundado en 1138 por lainfanta Doña Sancha, Alfonso IX decide incorporar al monaste-rio su palacio real gótico, residencia de recreo de los monarcasleoneses. El conjunto abacial nos muestra depurados ejemplosdel arte cisterciense -caso de la sala capitular, con bóveda decañón y nervaduras-, así como piezas góticas -el refectorio, conbóveda ojival cuyo dibujo estrellado se sosliene sobre estribos- eincluso neoclásicas -reforma del crucero y cabecera del templomonacal-. Del palacio real destacaremos su fachada con escali-nata y arquería y la impresionante cámara de honor -o Cocina dela Reina, con techumbre adintelada que apuntalan arqueríasojivales-. La totalidad del conjunto no ha sido restaurada todavía,pero ello no supone obstáculo para imaginar la prestancia de estaabadía que "Puede competir con cualquier principal de España yotras Provincias", según testimonio de Antonio Yepes, generalbenedictino en 1615.

Muy cerca del monasterio, en las proximidades del pueblode Carracedelo, funciona el camping El Bierzo, de 2ªC. (ctra.N-VI, km. 400; tf. 562515). Abierto del 1 de junio al 30 de septiem-bre, dispone de teléfono público, buzón de correos, servicio deprimeros auxilios, agua caliente general, cambio de moneda ycustodia de valores, bar-restaurante, zonas verdes y parque


infantil, supermercado, salón social, tomas de luz y agua paracaravanas, playa fluvial y pista de tenis. Admite animales decompañía y pago con tarjetas de crédito.

VILLAFRANCA DEL BIERZO

Capital del Bajo Bierzo y villa señorial, su caserío escalauna loma chata para asomarse a un horizonte de montesparcelados en terrazas, donde cepas, huertas y cereales hancolonizado el paisaje. La villa nació a expensas del Caminojacobeo, en torno a un monasterio cisterciense fundado duranteel reinado de Alfonso VI (s. XI). Los monjes eran de origenfrancés -de ahí el topónimo, vico francorum- y auxiliaban a losperegrinos de su nacionalidad. Villafranca del Bierzo constituíauna etapa decisiva en el camino jacobeo: escala preliminar atierras gallegas, donde los peregrinos podían reponer fuerzas ycurar de sus dolencias antes de emprender la peligrosa travesíade los Ancares. Quienes se veían imposibilitados para culminarsu peregrinaje por razón de necesidad o enfermedad, eran re-compensados en su templo parroquial de Santiago con idénticojubileo al dispensado en la catedral compostelana.

Alfonso IX concedió fueros a la villa en 1196. A partir delsiglo XIV se convierte en señorío de los condes de Medinaceli. Enel siglo XV experimenta considerable desarrollo demográfico yurbanístico; hasta el siglo XVIII, once localidades bercianasestarán bajo su jurisdicción administrativa. Por estas fechas supoblación se repartía equitativamente entre las faenas del campoy las industrias artesanales, a las que debía sumarse unaimportante presencia del estamento eclesiástico, entre clérigosregulares y miembros de distintas órdenes religiosas. La divisiónprovincial de 1822 convertió la villa en capital de la provincia deEl Bierzo, bajo cuya juridicción se integraban también la comarcaorensana de Valdeorras y las leonesas de La Cabrera Baja yViana del Bollo; tal demarcación apenas duró once años, pues en1833 Villafranca quedaba incluida en al provincia de León.Frente al auge industrial de Ponferrada, Villafranca ha mante-nido una pujante economía agrícola.

Figura de las letras locales y de la novelística románticaespañola fue el villafranqués Enrique Gil y Carrasco, autor deEl Señor de Bembibre.

LEÓN/137

Guía de alojamientos

Parador de Turismo*** Avda. Calvo Sotelo, s/n. Tf.540175. No goza de ningún atractivo arquitectónico: se trata deun edificio moderno, de alba faz y distribuido en dos cuerpos. Lomás coqueto del conjunto es sin duda la torre, que imita los pazosgallegos. Se resiente algo de su edad -fue construido hace treintay cinco años- pero satisface al visitante por la calidad de losservicios y el nivel de confort general. Sus habitaciones, desencillo mobiliario, tienen suelos de madera. La pieza másacogedora del establecimiento es el salón social con chimenea,ideal para las veladas invernales. El Parador dispone de aparca-mientro, jardines y salón de convenciones. Los precios, razona-blemente elevados.

San Francisco*. Plaza Generalísimo, 6. Tf. 540465.Sencillo, aunque de servicios correctos. Suelen recalar en estehotel funcional gentes de paso hacia Galicia. Precios medios.

Hostal Comercio*. Puente Nuevo, 2. Tf. 540008, Barato,aunque muy modesto. Habitaciones sin baño.

Hostal El Cruce*. San Salvador, 37. Tf. Tf. 540185. Detarifas algo más enjundiosas -sin dejar de ser económico- ymayor calidad.

Hostal La Charola*. Doctor Aren, 19. Tf. 540200.Hostal Ponterrey*. Doctor Aren, 17. Tf. 540075.Pensión La Condesa. Campairo, 5. Tf. 540030.Pensión Venecia. Ctra. N-6, km. 410. Tf. 540468.

Comer en Villafranca

Una tierra de raíces galaicas como ésta no podía prescin-dir de platos tan genuinos de la gastronomía atlántica como elpulpo con cachelos, la empanada -rellena de carne de cerdo,conejo o pichón- y el lacón con grelos. A ello se suman otrosplatos típicos de El Bierzo: la olla berciana, el botillo, los pimientosla trucha y el cordero asados...No olvidemos que los pimientos,castañas, almendras y cerezas bercianas tienen fama en toda lacomunidad de Castilla y León.

Restaurante del Parador. Su comedor, de estirada plan-ta, se divide en apartados para mayor intimidad del cliente;algunas mesas tiene vistas al jardín. Sirve cocina leonesa yberciana de cuidadosa elaboración. Sus especialidades: empa-nada berciana, pimientos de Villafranca rellenos, botillo, sopa de


cebolla leonesa, ternera asada a la berciana y lomo de verduracon merluza. La tarta de almendras figura entre sus postresrecomendados. Precios altos.

Casa Goyo. Antonio Pereira, s/n. Tf. 540276. Decoracióntípica, con acertado empleo de la piedra y la madera; la peculia-ridad de su comedor estriba en su distribución en tres alturas.Cocina de creación propia -sin descuidar por ello el recetariotradicional berciano- y amplia carta de vinos, donde hallan huecocaldos leoneses, riojanos y de la Ribera del Duero. Preciosmedios.

Casa Juan. Santa Catalina, 2. Tf. 542356. Platos tradicio-nales en un local que rezuma tipismo por sus cuatro costados.Servicio atento y acogedor ambiente. El vino de la casa es de lapropia bodega. Precios económicos.

La Charola. Restaurante del hotel homónimo, a pocospasos del Parador. Por su gran cristalera se divisan las montañascircundantes. Los clientes se sirven de la copiosa fuente que con-tiene lacón, arroz, calamares, cocido berciano, chuletas de cor-dero, ternera, etc. Postres caseros. Precios muy ajustados.

Don Nacho. Truqueles, s/n. Tf. 540076. Cocina casera,sabrosa y barata.

Venecia. Ctra. N-VI, km. 406. Tf. 540311. Su oferta essimilar a la del anterior.

Ir de tascas

La calle del Agua, valiosa por su arquitectura popular yseñorial, acoge distintas tabernas y bodegas donde tomar vinosy tapas.

El vino de Villafranca

Unas 5.500 hectáreas en torno a esta población estánsembradas con vides, dispersas por las terrazas de lomas ymontes, que disfrutan de un micro-clima suave y húmedo, conescasas heladas. Entre otras cepas, se emplean las variedadesmencía, prieto, garnacha, picudo y valenciana. Por lo que al tintose refiere, cabe hablar de un caldo afrutado y espeso, con pococuerpo, color rubí, suave acidez y aterciopelado. Los rosados sedefinen como vivos, suaves, aromáticos y de graduación mode-rada. En el capítulo de blancos, destacan su afrutamiento ypocos grados.

LEÓN/ 139

Pueden adquirirse vinos artesanos y de la Denominaciónde Origen del Bierzo en los siguientes puntos:

Cooperativa Vinícola Comarcal de Villafranca. CtraMadrid-Coruña, no lejos del Parador de Turismo.

Pérez Caramés. Peña Picón, s/n.Palacio de Arganza. Avda. Diez Obelar, 17.

Artesanía

Arturo Nogueira es el único ceramista que resta de laantaño brillante tradición artesana local. Tiene su taller en la calleEspíritu Santo, n-32.

Monumentos

Colegiata de Santa María de Cluniaco. Su propio nombrela asocia a los monjes franceses de Cluny, verdaderos fundado-res de la villa. Esta amplia construcción del gótico tardío, conplanta de salón y dos capillas laterales sobresalientes remedan-do un crucero, fue erigida en el siglo XVI a instancias de losmarqueses de Villafranca, sobre el solar de la antigua abadíacluniacense. Juan de Cabañuelas y Francisco Julí se encarga-ron de realizar el proyecto original de Rodrigo Gil de Hontañón.Observad su cabecera absidal pentagonal, con contrafuertesadosados a los ángulos que le confieren aspecto de gigantescaaspa. Sostenida por robustas columnas, los nervios de subóveda apuntada trazan caprichosas filigranas y estrellas. Elcoro y los retablos barrocos del interior merecen vuestra aten-ción.

Iglesia de Santiago. Álzase el templo a la entrada de lavilla, vigía del Camino jacobeo. Su construcción es románica(s. XII), con sencillo esquema de nave única rematada por ábsidesemicircular. La portada norte, más conocida como del Perdón,muestra arquivoltas apuntadas con buen trabajo de talla: episo-dios de la Pasión y la Epifanía, cabezas demoníacas, arquillos,hojas de acanto y seres fabulosos conforman su peculiar esce-nografía. Los interiores, un tanto rústicos, están cubiertos portechumbre de fusta. Se conserva un crucifijo gótico del siglo XIV.Posterior es la capilla de las Angustias, con retablo barroco.

Iglesia de San Francisco. Al mismísimo santo de Asís,que anduvo peregrinando por estos andurriales jacobeos, atribu-yen la fundación del convento franciscano de Villafranca, del


cual sólo resta su iglesia. En la fábrica observamos elementosrománicos (portada del siglo XIII) y góticos (nave, ábside yclaustro, todos del siglo XV), a los que en pleno siglo XVIII seañadieron las dos torres laterales. La nota de exotismo se debeal artesonado morisco que recubre la nave, decorado a base defiguras geométricas y escudos heráldicos (s. XV). Meritorios sontambién la sillería del coro (siglo XVI) y su retablo mayor barroco,fiel a los modelos churriguerescos. En la capilla de Ambrosio deCastro -la encontraréis próxima al portal mayor del templo, en ellateral derecho- se aprecia el tránsito del estilo gótico a los másclasicistas cánones renacentistas.

Colegio de San Nicolás El Real. A Gabriel de Roblesdebe su fundación (1649). Albergó el destacamento local de laCompañía de Jesús. La fachada barroca con frontones diversos,pilastras adosadas, ménsulas, urnas, escudos e imaginería escaracterística de los institutos jesuíticos, y de respetables dimen-siones: a los herederos espirituales de San Ignacio siempre lesagradó la monumentalidad, símbolo material de sus gigantescosproyectos apostolares. El templo tiene planta de tres navescubierta por bóveda de lunetos; en su interior guarda valiosopatrimonio escultórico. El claustro, con doble galería tapiada yloggia superior, resulta desangelado y en extremo frío, carentede encantos.

Otras construcciones sacras de enjundia son los conven-tos de La Anunciada (fábrica renacentista del siglo XVII), SanJosé (barroco del siglo XVII) y de La Concepción (fundado en1535).

Castillo-Palacio de los Marqueses de Villafranca. Datade finales del siglo XV y el aspecto con que ha llegado hastanuestros días no es en exceso marcial. La baja altura del muroexterior de manipostería y sus torreones orondos se parecenmás a una granja fortificada que a una fortaleza en toda la regla.Goza, al menos, de privilegiado emplazamiento: en lo alto de lavilla y sobre el cauce del río Burbia, nos depara excelentes vistasde las montañas bercianas.

Casco histórico. Villafranca del Bierzo conserva nopocas calles, plazas y rincones de acrisolado tipismo, que laexpansión material del pueblo ha sabido respetar. Muchasmansiones nobles engalanan sus rúas: buenos ejemplos son lospalacios de los marqueses de Villafranca y del obispo Torquema-da, ambos en la calle del Agua, arteria señorial de la población.Observad las galerías acristaladas, los ventanales corridos atra-

LEÓN/141

vesando las fachadas de piedra; y esos aleros sobresalientesque protegen de las lluvias las calles empedradas. La PlazaMayor es espacio soportalado donde poder conversar y pasearen cualquier estación.

Cerca de Villafranca: Comilón

Interesantes los aspectos monumentales de esta villaberciana, que durante la Alta Edad Media estuvo rodeada por unfestón de monasterios. La iglesia de San Esteban, muy erosio-nada por los elementos, es una valiosa muestra románica (s. XI)de sencilla planta y sólida fábrica, con ornamentos exteriores detaqueado, arcos ciegos y modillones con figuras humanas -noexentas de gestos procaces- y animales. Posterior pero tambiénrománico es el templo de San Miguel (s. XII), de similar estruc-tura y ornamentación a la anterior si exceptuamos las imágenesbarrocas -Santa Teresa leyendo un libro, San Gregorio con tiarade obispo- que le fueran añadidas en el siglo XVIII. Por lo que alcastillo se refiere, sobrevive casi intacto el torreón de plantacuadrada, cercado por la vegetación que ha enraizado en susmuros.

LOS ANCARES

Nos adentramos en la más intrincada comarca leonesa.Pasada Villafranca, la suave depresión del Bierzo topa con elmacizo de Los Ancares, formación abrupta y selvática queronda los dos mil metros de altitud en sus cotas superiores: de lasaltas peñas descienden los cauces del Ancares y el Burbia,acequias de este jardín feraz y salvaje donde los tímidos asenta-mientos humanos han de plegarse a las exigencias de la natura-leza virginal que los acoge. Una raya artificiosa dividió la sierra ysus valles recónditos entre las provincias de León y Orense, perola identidad humana y paisajística de ambas vertientes está fuerade controversia. Visitar Los Ancares es sumergirse en la Galiciamás profunda, donde la historia detuvo su curso durante un lapsoeterno de verdor: tierra de meigas, de ánimas que vagan por loscaminos, de fuentes encantadas, donde las gentes de parcoverbo y tez curtida por los fríos profesan creencias sincréticasque aúnan las enseñanzas del cristianismo con tradicionespaganas. Un microcosmos físico y cultural que las instancias


públicas pretenden conservar mediante iniciativas como la con-versión de Los Ancares en Parque Natural.

Dos son los accesos por carretera a la Sierra de Ancares.Desde Villafranca, seguid la carretera que remonta el curso delrío Burbia en dirección a Veguellina; pasado este pueblo, la rutase divide en tres desviaciones que se pierden en la espesuraserrana. Si venís de Ponferrada, seguid hasta Toreno y allítomad la carretera que se dirige a Vega de Espinareda, pararebasarla y cruzar el puente sobre el río Aneares. Ambas rutas secomunican pocos kilómetros más adelante.

Reserva Nacional de Caza de la Sierra de Los Ancares

Es el embrión del proyectado Parque Natural. Comprendemás de 38.000 hectáreas de extensión que dominan los picos deMiravielles, Cuiña, Mustellas, Tres Obispos y Peña Rubia. Laparte septentrional del término de Villafranca pertenece a laReserva, al igual que los términos municipales de Candín, Vallede Finolledo, Fabero, Vega de Espinareda y Peranzares, y 1.000hectáreas del municipio de Ibias (Asturias). Imponentes robleda-les -en sus tres variantes: tozo, carballo y albar- y hayedos -en lasladeras altas, ceden terreno al abedul- ocupan la cuarta parte dela reserva, con su correspondiente sotobosque de sauces,acebos, serbal, avellanos y espinos; y no podía faltar el castaño,tan característico de estas latitudes leonesas: en la aldea deVillar del Acero se encuentra el mayor ejemplar del mundo,según dicen. Si en las laderas inferiores de los montes predomi-nan brezos y arandaneras, las terrazas superiores están cubier-tas por tupidos pastizales colonizados por el ganado vacuno.

En las laderas altas del valle del Cúa aún pueden verseocasionalmente ejemplares de oso, animal que antaño abundóen la comarca y hoy vive enclaustrado en zonas concretas de lasvecinas sierras asturianas. El lobo ibérico mantiene una pobla-ción estable -aunque no numerosa- merced a la abundancia decorzos, su plato favorito. Los urogallos, rara avis de la faunaibérica, está recuperando su población bajo la protección de lasautoridades. Otra especie estrechamente vigilada es el rebeco,reintroducido tras su extinción en los años cincuenta. Entre losroedores cabe destacar la presencia del lirón gris.

Habitantes de los roquedos y cumbres son las pequeñasrapaces: águila calzada, gavilán y azor. Los bosques son refugiode carboneros, herrerillos, trepadores, pinzones y agateadores.

LEÓN 7 143

No existe infraestructura para visitantes en la Reserva. Lacarretera Ponferrada-Vega de Espinareda se prolonga hasta laprovincia de Lugo, atravesando el espacio protegido. Existenvarias pistas radiales -de tierra y asfaltadas- que se adentran ensus valles: muy llamativa es la que parte de la aldea de Burbia yse dirige hacia el pico de Peña Rubia, pasando por las aldeas deTejeira y Porcarizas. Este trayecto se desarrolla entre bosquesfrondosos y prados, con paisajes que compensan todo esfuerzo.Hacédlo caminando, notaréis como el aire frío y sin contaminarabrasa vuestros pulmones habituados al ambiente tumefacto delas ciudades.

Aldeas y pallozas

La palloza es una tipo de construcción de origen prerro-mano, característica en el mundo rural galaico: edificación circu-lar de lajas de pizarra con techumbre cónica de madera y paja -en algunas se atisban rasgos de modernidad con la presencia dela prosaica uralita y parches de ladrillo- que descargaba aguace-ros y nevadas. Los interiores acogían tanto a las personas comoal ganado familiar, eran espacio huero en torno al fuego delhogar. Muchas de estas pallozas, con ligeras reformas, estánhabitadas aún por familias ancaresas.

Los mejores conjuntos de pallozas los encontraréis en lasaldeas de Balouta (valle de Ancares), Campo del Agua y Airade Pedra (valle del Burbia). También podréis contemplar hó-rreos, graneros sobre grandes pilares que salvan al grano de lahumedad del suelo y de los roedores.

Hoteles y acampada

En Vega de Espinareda funcionan el hostal La Cuesta(Avda. Ancares, 50; tf. 564714) y la fonda La Paloma (Travesíadel Río Cúa, s/n; tf. 568748). El primero es más confortable ytambién más caro, claro está.

En plena sierra tenéis el camping Burbia, junto a la aldeadel mismo nombre. Es de 2ªC y permanece abierto todo el año,pese a las duras condiciones climatológicas del invierno ancarés.Dispone de los siguientes servicios: teléfono público, buzón decorreos, servicio médico, custodia de valores, cambio de mone-da extranjera, duchas de agua caliente, bar-restaurante, tiendade regalos, alquiler de material de camping, supermercado,


lavandería, salón social, lomas de corriente eléctrica y de aguapara caravanas y amplias zonas arboladas.

También puede realizarse la acampada libre en las si-guientes localidades: Paradaseca (desvío carretera N-VI), Para-diña (en el paraje de Herrerías, con acceso por camino vecinal),Fabero (desvío comarcal 631), Aira de Pedra (pista forestaldesde la aldea de Burbia) y Anllares (en los parajes de Puerto deValdeprados y La Dehesa, ambos comunicados por sus respec-tivos caminos vecinales).

En Tejedo de Ancares y Candín existen sendos alber-gues con capacidad para veinticinco personas.

Comer en Los Ancares

La gastronomía ancaresa es humilde como sus gentes. Elcaldo ancarés no es sino variante de su homónimo gallego. Laempanada y la trucha -muy abundante en la zona- son platos dehabitual consumo en estos valles. También se preparan embuti-dos y quesos ahumados, única posibilidad de curación en climaasaz húmedo.

En Vega de Espinareda puede hacerse parada y fondaen los mesones El Molino (El Pascón, s/n; ocupa un molino conmás de doscientos años de antigüedad) y La Choza (La Conche-ra, 28): ambos sirven comida casera y económica.

ITINERARIOS POR LA MONTAÑA CANTÁBRICA

La primera ruta de las aquí propuestas remonta el caucedel Torio para ascender a las alturas de Boñar y Cármenes. A lospies de riscos y lagos glaciales, pequeñas aldeas que todavía nose han aupado con decisión al tren del turismo conservan susmodos de vida pastoriles y el viejo dialecto leonés. Son comarcasidóneas para el montañismo, la escalada y el esquí.

CAMINO DE BOÑAR

Por el valle del Torio

El río Torio riega una depresión rodeada por formaciones

LEÓN /145

de media montaña, donde florece el roble y campean los jabalís.Incluso restan algunos lobos, antaño tan perseguidos, que pre-fieren el corzo -cuando el hombre no lo diezma- a la oveja.Rebasaremos pequeñas poblaciones con casas de adobe ycanto rodado; alguna iglesia románica se vislumbra, aunque lamayoría de los templos fueron construidos entre los siglos XVI yXVIII. Un ejemplo: el santuario de Manzaneda de Torío, adustocenobio medieval reconstruido -respetando su planta original- enel siglo XVIII. De esta centuria es el caserío de Vegacervera, encuyo término hallaréis hoces y grutas.

Paseo por el Infierno

En las cuevas de Valporquero la naturaleza se entretuvotrazando un entramado de galerías de dos kms. de longitud,cuyas bellezas intrínsecas ha enriquecido la mano del hombrecon efectos musicales y lumínicos. Aquí contemplaréis, sucesi-vamente, los microlagos -minúsculos cráteres rebosantes deagua-, la sala de Pequeñas Maravillas -formaciones estalactíti-cas a modo de cascadas petrificadas-, la Gran Rotonda -concavidad abovedada de inmensas proporciones-, Las Hadas -sala con cubierta de estalactitas, bajo la cual se precipita unacascada de quince metros de profundidad-, el cementerio esta-lactítico, la Gran Vía...Todavía quedan galerías sin explorar yotras aún no acondicionadas para la visita, que puede realizarseentre los meses de mayo y octubre. Hay servicio de guías, zonade merenderos, aparcamiento y bar-restaurante.

Cármenes

Solitaria en invierno, se anima durante los veranos con lapresencia de montañeros, excursionistas y -por supuesto- nutri-da tropa de domingueros. Su patrimonio monumental no resultaprolijo -apenas una rectoría dieciochesca y la iglesia parroquial,construida en el pasado siglo-, pero siempre es curiosa la visitaa la mina de cobre de La Profunda, que explotaron los romanos.La pensión Nieves (El Rincón, s/n; tf. 576491) es el únicoestablecimiento hotelero del lugar, con habitaciones muy senci-llas -pero pulcras y acogedoras- a precios económicos.

Prados, bosques de robles y gargantas rodean Cárme-nes. Más arriba, pasadas las hoces del Torio, surge el impresio-nante valle de Curueño, surcado por puentes romanos y antaño


tierra de hidalgos, cristianos viejos que venían de tos godos, demansión blasonada y escarcela vacía. Robles, abedules y hayascercan las terrazas donde pastan en libertad vacas y caballos,durante siglos vertebradores de la economía aldeana. Los aficio-nados a la botánica se entretendrán comprobando la granvariedad de hierbas que crecen entre los canchales de la monta-ña: achicoria, té de roca, genciana, tila, saúco, cardo santo...

Boñar

Desde Lugueros, capital del valle de Curueño, cabedescender hasta Boñar, cabeza del valle del Porma. Con pocomás de dos mil habitantes, es otro punto de peregrinación estivalde montañeros y escaladores. En la plaza de la iglesia se alzatodavía, aunque maltrecho, el Negrión, olmo gigantesco. EnBoñar y su comarca se elabora queso de calostros, primeraleche -y de desagradable sabor- de la vaca tras el parto.

El polideportivo de Boñar es un moderno complejodonde pueden practicarse el tenis, la natación y el frontón.Durante el mes de agosto se celebran aluches, competiciones delucha leonesa.

Las aguas del pantano de Boñar se presta durante losmeses estivales a la acampada libre y la práctica de deportesnáuticos como el windsurfing, la vela y el remo.

Para alojaros en el pueblo: Hostal Inés* (Avda. Consti-tución, 64; tf. 735086); Hostal Nisi* (Herminio Rodríguez, 3;tf. 735210), que dispone de habitaciones con baño a precios muyinteresantes; y Pensión Pardomino (Avda. Asturias, 113).

Aguas arriba del Porma, junto al pueblo de Isoba, funcionatodo el año el camping Mediavilla, de 3ªC (tf. 731079). A sólotres kms. se encuentra la estación invernal de San Isidro.

ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO

Sin duda, el principal complejo turístico-deportivo de laprovincia leonesa. Emplazada en el término municipal de Pueblade Lillo, sus cotas oscilan entre los 1500 y los 2155 metros dealtitud, usualmente abundantes en nieve. Dispone de veintepistas de esquí alpino (seis azules, once rojas y tres negras), a lasque deben sumarse circuitos de esquí de travesía y de esquí defondo (con pistas balizadas).

LEÓN/147

Sus trece remontes (tres telesillas y diez arrastres) tienencapacidad para transportar 9.530 esquiadores a la hora.

Pone a disposición del visitante servicios de camping paracaravanas, bares a pie de pistas, restaurantes, alquiler dematerial deportivo, escuela de esquí, aparcamientos a pie deremontes, tienda de artículos deportivos y botiquín. El hotel PicoAgujas* ofrece buenos niveles de confortabilidad a preciosmedios, y además está a pie de pistas (tf. 731036/731152).También encontraréis alojamiento a precios razonables en lospueblos cercanos (Puebla de Lillo, Cofiñal, La Raya, Bo-ñar).

El Centro de Iniciativas Turísticas de San Isidro organizaotro tipo de actividades deportivas durante los meses estivales,como son cursos de escalada, excursiones ecuestres o conbicicleta de montaña, senderismo, vuelo parapente, cursos devela...Para información sobre la estación invernal y otras activi-dades, llamad al tf. 731116.

El segundo itinerario enfila los valles de Riaño, estribaciónmeridional de los Picos de Europa. Pueblos de piedra con noblescaserones, amenas rutas de montaña y espacios naturales tansingulares como el Parque Nacional de Covadonga y la Gargantadel Cares os aguardan.

Pasado Cistierna, un pueblo de pasado minero, se suce-den pequeños pueblos con huertas: son la excepción a esa granalfombra de praderías que domina el conjunto del paisaje. Lassólidas casas de piedra, cuyos gruesos muros combaten losrigores del invierno, caracterizan dichas aldeas.

NUEVO RIAÑO

El viejo Riaño desapareció en 1988, con las obras delpantano: último episodio del despotismo de la ingeniería pública,al que nos tenía acostumbrados el antiguo régimen pero creía-mos ya difunto junto con su inspirador.

Los encantos paisajísticos que envuelven Nuevo Riañohan concitado la presencia de numerosos visitantes en losúltimos tiempos. El pantano no sólo arrasó las casas y calles delpueblo; bajo sus aguas sucumbió la tradicional economía gana-dera, progresivamente remplazada por la industria turística. ElHotel La Presa** (Plaza Ayutamiento, s/n; tf. 740637) ofrececonfort y buenos servicios a precios razonables. Algo más


económicos son los hostales Riaño (Plaza La Redonda, s/n; tf.740616), Sainz (Calle B; tf. 740663/740675) y Abedul (Avda.Valcayo, 14; tf. 740706), todos ellos bien acondicionados.

¿Preferís camping?: Valdeón (Ctra. Pontón-Soto deValdeón, km. 13; tf. 742605, en Soto de Valdeón) y El Cares(tf. 270476, Santa Marina de Valdeón).

De reconocida calidad son las carnes de la montaña deRiaño. Al horno, asada o en estofado -y también rellena- laternera constituye la base de la gastronomía local. El restaurantePresa, único de Nuevo Riaño, ofrece buenos platos regionalespero a precios elevados. Más económicos son los restaurantesAbascal y Begoña, en Posada de Valdeón, y Pontón, de Osejade Sajambre.

La existencia en Nuevo Riaño de una Escuela de Guíasde Montaña supone un incentivo más para aventurarse en losvalles que rodean tan moderno pueblo. Sus servicios puedenrequerirse llamando al tf. 740665.

RESERVA NACIONAL DE CAZA DE RIAÑO

Limítrofe con Asturias, Cantabria y Palencia, sus 73.214hectáreas de accidentado terreno abarcan los municipios deAcevedo, Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Pedro-sa del Rey, Posada de Valdeón y Riaño.

Agua no falta en la Reserva. Las precipitaciones sonabundantes, hay nieves perpetuas -sus alturas máximas sobre-pasan los 2.000 metros en Peña Negra, Frañana, Valdegarcía,Gilda, Horcadas- y multitud de arroyos descienden de cumbresy peñas para rendir sus caudales en los ríos Sella, Cares, Esla,Yuso y Besande.

Las hayas han ganado la partida al roble, que antañopredominó en estos montes. Por encima de los 1.300 metros dealtitud se encaraman los abedules y fresnos, olmos, sauces ytilos acompañan los cursos de ríos y arroyos. Estos bosques sonmorada de rebecos, corzos y ciervos, cuya predación estáencomendada al lobo. En la reserva de Riaño tiene el oso pardouno de sus últimos santuarios, y la preservación de estosbosques es requisito imprescindible para que tan hermoso ani-mal no se sume a la triste nómina de especies extinguidas denuestra fauna. Las aves -que aquí cuentan con poblaciones deurogallo y perdiz pardilla- son otro bien a proteger.

LEÓN/149

PARQUE NACIONAL DE COVADONGAY GARGANTA DEL CARES

Las estribaciones meridionales del Parque Nacional deCovadonga abarcan el norte del antiguo concejo de Valdeón, enterritorio leonés. Desde Posada de Valdeón, una carretera localbordeada por robledos y barrancas conduce a la aldea de Caín,insertada ya en el espacio protegido, a cuya área se accedetambién desde Soto de Sajambre. Próxima a Caín se encuentraun área de acampada libre en la que puede permanecerse unmáximo de tres días, siempre con expresa autorización de laadministración del Parque. Tal permiso, así como valiosa infor-mación, obtendréis en la Oficina del Parque Nacional deCovadonga: c/Escuela, s/n; tf. 740539 (Posada de Valdeón).

A siete kms. de Caín, bajo el mirador del Tombo,comienza la travesía de la Garganta del Cares, desfiladero deparedes verticales por cuya angosta sima discurren las aguas delrío Cares. Una galería tallada en la roca viva permite recorreronce kms. de esta Divina Garganta, que se interna en tierras as-turianas. El itinerario puede resultar duro y no recomendable parapersonas afectadas de vértigo; posteriormente debe ser remon-tado, pues carece de otra salida. Vigor y paciencia se precisanpara esta pequeña aventura dadivosa en placeres visuales.

UN DESCUBRIMIENTO

La provincia y la ciudad de Zamora no son precisamenteemporios turísticos de relevancia. Otros lares castellanos atraencon mayores reclamos al visitante. Ni el pasado -y su presente-eminentemente agrícola y ganadero ni ciertos problemas estruc-turales como el flujo migratorio hacia el exterior, han coadyuva-do al desarrollo de un sector de servicios que pudiese estimularla industria turística, pues atractivos no les faltan a estas co-marcas vertebradas por los ríos Duero, Esla y Tera. En estesentido también se echa de menos una promoción institucionalmás imaginativa y decidida, que pudiese atraer un turismofamiliar y culto, amante de la naturaleza, el patrimonio artístico yla buena mesa.

Invitamos a nuestros infatigables trotamundos a descu-brir este enclave mozárabe del Antiguo Reyno leonés, donde seconserva un magnífico y muy particular patrimonio artístico querecibiera las influencias de árabes y bizantinos. Les sugerimospresencien alguna de sus fiestas ancestrales, muchas de ellasson todo un festival de colorido y exotismo en esta comunidadcastellano-leonesa con tanta fama de sobriedad y adustez acu-ñadas. O el barroquismo de su Semana Santa. Que tasten sutípica gastronomía, plena de aromas y regustos rurales, por nadainferior a otras más afamadas de su Comunidad. También disfru-tarán -los aficionados a la ecología y los buenos caminantes engeneral- con varios espacios naturales de vital interés cinegético,pues en ellos sobreviven importantes poblaciones animales yaextinguidas en otros lares de Castilla y León, como el siemprelegendario y fascinante lobo ibérico. Y frecuenten los trotamun-dos, por supuesto, a estas gentes laboriosas que también sondadas, en el momento propicio, a la camaradería y la jarana.

Zamora, que no se ganó en una hora, tampoco puederesumirse en un puñado de líneas. Recorrer sus comarcasconstituirá un agradable descubrimiento para nuestros lecto-res.

ZAMORA/153

LA BIEN CERCADA

DE VIRIATO A NUESTROS DÍAS

Ocellum

Tal es el nombre con que los romanos rebautizaron elcastro vacceo de Ocludussion, citado por el historiador Ptolo-meo. Aunque estas tierras eran atravesadas por la Rufa de laPlata, calzada que comunicaba Emérita Augusta (Mérida) conAstúrica Augusta (Astorga), no tenemos noticia de una profundacolonización latina. ¿Cuál fue la razón? En buena medida sedebe al carácter belicoso de los vacceos, que hostigaron conasiduidad a los conquistadores.

El azote de Roma

Su nombre fue Viriato, un pastor vacceo convertido encaudillo guerrillero. Porque a este pueblo celtibérico se debe lainvención de tal estrategia bélica. La montuosa comarca zamo-rana del Sayago, limítrofe con Salamanca y Portugal y porentonces incluida en la provincia romana de Lusitania, es con-siderada patria del célebre guerrero lusitano. Así opinan dis-tintos estudiosos del tema, aunque siempre surgen voces dis-crepantes. Como la de nuestro viejo amigo y colaborador, elhistoriador Leandro Garrido Álvarez, el cual, bien pertrechadode su caudaloso saber aforístico-anecdótico, asegura vehe-mentemente que la cuna de Viriato fue la actual Navalmoral dela Mata (Cáceres), por cierto patria chica de nuestro buenLeandro.

Zamorano o cacereño, caudillo o salteador de caminos, locierto es que Viriato constituyó todo un problema para el poderromano a juzgar por las crónicas -por cierto, romanas- de laépoca. Cuentan que hasta cinco legiones llegó a derrotar suce-sivamente; y que portaba sus estandartes en señal de altaneríay desafío. Pero a Viriato debió atragantársele tanta gloria. Latraición fermentó en el seno de sus leales -acaso llegaron a temersu megalomanía o crueldad- y dos lugartenientes sobornadospor Roma le dieron muerte mientras dormía. Cuando acudieron


a cobrar su recompensa, los esperaba la espada del verdugo. Yase sabe: "Roma no paga traidores", aun sirviéndose de ellos. Ocomo anuncia siglos más tarde -tema universal- el Segismundoya entronizado de La vida es sueño: "el traidor no es menester,siendo la traición pasada".

Falsas esmeraldas

A principios del siglo V de nuestra era hacen su apariciónlos suevos, pueblo germánico que ocupará el norte de la actualprovincia zamorana, entre Sanabria y Benavente. La segundacenturia traerá a los visigodos: se establecen en el territorio nocontrolado por sus predecesores. Hasta el reinado de Leovigil-do, que unificó Zamora bajo el poder visigótico.

Llegan los árabes en el primer tercio del siglo VIII. Por estaépoca comienzan a explotarse en la zona oeste de la provinciayacimientos de variscita, mineral verdoso y semi-precioso. Unafalsa esmeralda. El topónimo actual, Zamora, proviene de lapalabra árabe Samurah, esmeralda.

Tierra de nadie

Alfonso I de León avanza sobre tierras zamoranas yconquista la ciudad en 747. Tímida afluencia de repobladores vaa registrarse durante los años siguientes, pues el poder musul-mán, replegado en la orilla contraria del Duero, supera concreces la potencia militar de los pequeños reinos cristianos yamenaza continuamente el territorio. Buena prueba de ello serála campaña del emir Muhammad I, que arrasa Zamora en 879.Durante más de cien años quedó esta vega despoblada y laciudad en ruinas.

Alfonso III lo intentará nuevamente en 983. Reconstruyela capital y hace venir mozárabes toledanos para repoblarla.Tímido desarrollo el suyo, condicionado por su naturaleza deplaza fuerte que junto con Toro -también en la línea del Duero-debía constituir una muralla defensiva ante los posibles avancesmusulmanes. Sufre ataques sarracenos en los años 959 y 981.Pero lo peor aún le aguarda, y se llama Almanzor. El caudillocordobés pasa por aquí en 988 y como es costumbre en él, nodeja piedra sobre piedra. La vega del Duero se convierte otra vezen una vasta región despoblada y sembrada de ruinas.

ZAMORA/155

La bien cercada

La situación va a estabilizarse mediado ya el siglo, con ladesintegración del califato cordobés. Fernando I de León repue-bla Zamora en 1061, dotándola de fueros y poderosas fortifica-ciones. A ellas se refiere un viejo romance anónimo:

"Allá en Castilla la Viejaun rincón se me olvidaba,Zamora tiene por nombre,Zamora la bien cercada."

Es la Zamora donde el burgalés Rodrigo Díaz de Vivar,futuro Myo Cid, pasará su infancia en compañía de la princesaUrraca y bajo la tutela del prudente alcalde Arias Gonzalo.Según la tradición, el joven Rodrigo fue armado caballero en lazamorana iglesia de Santiago.

De prisas...

Fernando I tuvo la desdichada ocurrencia de repartirtestamentariamente entre sus hijos las heredades que le perte-necieron en vida. Sancho es el mayor y le corresponde el tronode Castilla. Alfonso gobernará en León. García es entronizadoen Galicia y Portugal. Urraca y Elvira -no corren tiempos deigualdad entre los sexos- reciben los señoríos de Zamora y Toro,respectivamente. Pronto cundirán los recelos y la enemistadentre unos hermanos avariciosos de poder. Sancho deseareunificar los dominios paternos, somete Galicia y Toro; sospe-cha de las ambiciones de Alfonso pero antes decide poner cercoa Zamora, que considera aliada de aquél (1072). Rodrigo Díazde Vivar, leal vasallo del rey castellano, marcha a la guerracontra su amiga y compañera de juegos infantiles.

Sancho había subestimado el coraje de su hermana y lacapacidad de resistencia de la ciudad. Convencido de unavictoria fácil, va a estrellarse contra el sólido cerco de murallas.El asedio se prolonga contrariando las prisas del monarca. De ahíel dicho: "Zamora no se ganó en una hora".

...y traiciones

Y en estos momentos críticos, con Zamora resistiendotenazmente el asedio desde hace ya siete meses y Alfonsopreparando sus mesnadas en León para lanzarse a la guerra


abierta contra Sancho, hace su aparición el villano BellidoDolfos, un individuo de oscuro origen -portugués a decir dealgunos; otros lo emparentan con la vieja familia castellana de losVela, célebre por sus conspiraciones palaciegas- que se presen-ta en la tienda del monarca castellano para anunciarle la existen-cia de una puerta secreta de la muralla por donde se introduciráncon facilidad los guerreros castellanos. Dolfos, muy persuasorio,consigue la solitaria compañía del rey para reconocer el lugar, enaras -aduce- del mayor sigilo posible; las protestas de loscaballeros de Sancho no surten efecto sobre el ánimo Impacien-te del monarca. Pero Rodrigo Díaz de Vivar, desobedeciendolas Instrucciones de su señor, va a seguirlos de cerca.

Dolfos conduce al rey por una pendiente arbolada, entreel castillo y la plataforma donde se asienta la catedral zamorana.Sancho se aparta unos instantes para tramitar una urgentegestión intestinal, de seguro acelerada por su nerviosismo. Y esentonces, mientras todo un rey se afana en tan común menester,cuando el aleve Dolfos lo lancea por la espalda dejándolomuerto: fin poco glorioso para tan esforzado caballero.

Nada pudo hacer Myo Cid por su señor. Correrá, eso sí,en pos del traidor. Pero Dolfos está ya a la vera de la muralla yun portillo, el de la traición, se abre para cobijarlo. Dícese queUrraca había prometido honores y riquezas a quien diese muertea su hermano. En el epitafio de Sancho II -"bello como Paris yvaleroso como Aquiles"- se recoge tal rumor:

"Una hermana de alma cruel privóle de la vida y no derramó unalágrima por su muerte"

El Juicio de Dios

Uno de los paladines de Sancho, por nombre DiegoOrdoñez, se presenta ante los muros de Zamora para vengar asu señor. El romancero recoge su reto a quienes lo observandesde las almenas del castillo:

"¡Yo os reto, zamoranos,por traidores fementidos.Reto a mencebos y viejos,reto a mujeres y niños,reto también a los muertosy a los que no son nacidos!"

Los cinco hijos del alcalde Arias Gonzalo salen al campodel honor para responder a la afrenta. Quedó indecisa la lucha yRuy Díaz de Vivar se propuso entonces aclarar la muerte de

ZAMORA/157

Sancho ante su mismísimo sucesor, Alfonso. El episodio seconoce como juramento de Santa Gadeay a él nos referimos enotra parte de esta guía, al ocuparnos de la ciudad de Burgos.

Ganados, pestes y más guerras

Tras la entronización de Alfonso VI -el hermano deSancho- como nuevo rey castellano-leonés, se abre un periodode calma militar en las tierras zamoranas. Durante esta épocacomienza a consolidarse la ganadería extensiva como princi-pal recurso económico regional. Y nacen las cañadas, que uníanlas tierras salmantinas con la comarca de Sanabria. Y tambiénla industria pañera, productora de las célebres mantas zamora-nas.

Pero la paz, en la Edad Media, era flor de un día. Lasguerras civiles castellanas del siglo XIV ensangrentaron lastierras zamoranas. La peste de 1348 fue heraldo de las desgra-cias de la contienda dinástica de 1355, cuando Zamora optó porel bando -perdedor- de Pedro I el Cruel. Otra epidemia de pestecayó sobre ella en 1399, buena parte de su población emigraríahacia el sur (Extremadura y Andalucía) huyendo del contagio. En1476 la ciudad se había convertido en bastión de Juana laBeltraneja, que disputaba a Isabel el trono de Castilla; finalmen-te fue conquistada por las tropas de Fernando de Aragón.

Una larga decadencia

Con el alborear de la Edad Moderna se produce enCastilla el alzamiento comunero: las ciudades reivindicaban susprivilegios de financiación y autogobierno frente al absolutismodel joven Carlos I. Zamora se suma al movimiento acaudilladapor el obispo Acuña y por Pedro Saco. La derrota de Villalardescabeza las Comunidades; se inicia la depauperación econó-mica del país en aras de las pretensiones imperiales de losAustrias. La industria pañera zamorana va a mantenerse vigoro-sa hasta finales del siglo XVI. Después desaparece la Mesta, elviejo gremio de ganaderos heredado de la Edad Media, y laactividad económica decae espectacularmente. Las pañeríaszamoranas agonizan durante el siglo XVII: más de dos mil veci-nos -la cuarta parte de su población- perderá la capital duranteesta centuria. Los nuevos aires reformadores de la Ilustraciónapenas se notan en esta provincia anquilosada económicamen-


te, por completo vertida hacia una actividad agraria que en mu-chas zonas es de pura supervivencia.

Y para colmo de males, la Guerra de Independencia. Elejército francés reprimió la sublevación de Zamora (2 de junio de1808). Hubo que esperar a la intervención militar de Wellingtonpara liberar la ciudad del dominio napoleónico (1813).

Tímido desarrollo

La capitalidad provincial fomentó un moderado desa-rrollo demográfico y comercial de la ciudad de Zamora. Por elcontrario, el anquilosamiento de la agricultura acentuó la tenden-cia general migratoria en el resto de la provincia. Si en 1857 lacapital contaba 13.000 habitantes, apenas superaba los 16.000en el año 1900. Y así lenta y progresivamente: 21.000 tenía en1930.

Llegó la guerra del 36. Zamora secundó la sublevaciónfranquista. Un triste episodio -entre tantos otros anónimos- tuvolugar en la capital: el fusilamiento de la esposa del escritoraragonés Ramón J. Sender, significado intelectual republicano.Por supuesto que no hubo otra razón para este crimen que sucondición de consorte de un rojo. Los hijos del matrimonio fueroninternados en la inclusa local, edificio del actual Parador deturismo de Zamora.

La vida sigue

Pese a tanta vesanía. Pero los nuevos tiempos no seránfáciles. Prosigue la lenta expansión demográfica de la capital. Elcampo, igualmente depauperado, es foco de emigración, princi-palmente hacia Cataluña, Vizcaya y Francia. A partir de los añossesenta, Valladolid -polo de desarrollo- y otros países europeos(Alemania, Suiza) concitan también la afluencia de trabajadoreszamoranos, a la par que la capital provincial se consolida comocentro comercial y administrativo. En la actualidad, la ciudad deZamora se acerca a los setenta mil habitantes.

La Zamora que verán los trotamundos

Extensa y de irregular trazado, que fragmentan el cursocombado del Duero y los accidentes del terreno: tal pudiera serla descripción física, y somera, de esta ciudad un tanto bulliciosa

ZAMORA / 159

pese a su condición de provinciana -dicho sea con todo res-peto-, pulcra y de aspecto próspero, que aglomera en sus callesla vida administrativa, lúdica y comercial de la provincia.

El casco histórico, tan bien cercado aún, se encarama ala cresta de un cerro oblongo cuya barranca salta a las aguas delDuero y del arroyo Valderrey. En esta suerte de nido de águilasguarda Zamora lo más preciado de su patrimonio: la catedral deresabios bizantinos, el castillo que alzase Fernando I; susiglesias románicas de clara piedra arenisca, modestas en propor-ciones y cuán coquetas por su diseño, donde se percibe la huelladel arte mozárabe. Un conjunto armónico, sin el lucro salmantinoo la monumentalidad segoviana, pero amablemente homogé-neo. Y cuidado con primor: calles empedradas, bien limpias, conescasísimas edificaciones ruinosas y nuevas viviendas de con-cepción respetuosa con el entorno, que contribuyen a preservarde deterioro el tejido social del barrio. Las vías angostas desaho-gan su estrechez en recoletas plazuelas, ascienden desde laPlaza de Viriato hasta la terraza catedralicia, oasis de amplitudalzado sobre los arrabales zamoranos.

Si el recogimiento impera en el casco histórico, no ocurreasí una vez descendemos hacia la Plaza Mayor y aledaños. Lascalles de Santa Clara, Pelayo, San Torcuato, Riego; las plazas dela Constitución, de Santiago, del Mercado...constituyen el arma-zón administrativo y vital de la ciudad. El foráneo se sorprende-rá al comprobar la pujante actividad comercial de Zamora, elingente número de tiendas de una y otra especie y la multitud depersonas que callejean por esta zona. Vaivén de gentes reprodu-cido a la hora del aperitivo y al atardecer, cuando los zamoranosse preparan para una travesía de la noche que sin gran esfuerzopuede consumir las últimas sombras, especialmente los fines desemana, pues los horarios europeos todavía no se han implan-tado -para fortuna del noctámbulo- en estas tierras vacceassecularmente enfrentadas al progreso.

En los grandes embalses de la noche se remansan todaslas aguas urbanas y campesinas: estampas rústicas, funciona-rios maqueados y jóvenes de traza difusa y atrabiliaria -recepto-res de diversas influencias tribales-, todos vigilados por algún ojoconocido y hermanados todos por esa querencia lunar que arrojade sus hogares a las gentes zamoranas, vienen a compartir pa-cíficamente el último trago en algún estruendoso garito perdidoen la periferia de la ciudad, donde el foráneo, siempre bienacogido, se diluye en la informidad de las brumas etílicas. Con


ruido, pero sin violencia. Por ello, Zamora también será undescubrimiento para los más juerguistas trotamundos.

LLEGAR A ZAMORA

En avión

A unos ochenta kms. de la capital zamorana se encuentrael aeródromo de Matacán (Salamanca), con el que conectanvuelos charter desde otras ciudades españolas. Tf. inf. (923)306031.

En cuanto a vuelos regulares, el aeropuerto de Villanubla(Valladolid), a menos de tres horas de Zamora, tiene comunica-ción diaria con Madrid y Barcelona y distintos enlaces con otrosaeropuertos españoles y extranjeros (Amsterdam, Londres, París,Frankfurt y Milán). Tf. inf. (983)256892.

El tren

Zamora no está incluida en las principales líneas ferrovia-rias de largo recorrido, pero tiene conexión con ciudades comoMadrid, Ávila, Salamanca, León y Valladolid, desde las cualescabe la combinación con otros puntos del Estado. El tf. deinformación de RENFE es el (980)521956.

Con autocar

La compañía ZATRANS cubre la línea Barcelona-Logro-ño-Valladolid-Toro-Zamora (tres servicios diarios). También desdeBarcelona, ENATCAR llega hasta las poblaciones zamoranas deVillalpando y Benavente, vía Palencia.

Hay servicio a Salamanca desde temprano y con frecuen-cia horaria (de 6,30 a 20,30 horas).

También recalan en Zamora los autobuses de la compa-ñía ALSA que unen Asturias con Extremadura y Sevilla. Y los dela compañía ENATCAR que parten de Badajoz en dirección aBilbao-lrún (un servicio diario).

La estación central de autobuses se encuentra en la calleConde de Aliste, 3. Su teléfono de información es el (980)521281.

ZAMORA/ 161

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

Prefijo provincial 980.Oficina de Turismo: Santa Clara, 20. Tf. 511845.Correos. Santa Clara, 15. Tf. 510767.Estación de RENFE: Tf. 521956.Estación autobuses Conde de Aliste, 3. Tf. 521281.Cruz Roja: Polígono Hernán Cortés, s/n. Tf. 523300.Ayuntamiento: Plaza Mayor. Tf. 548700.Hospital Seguridad Sociat 520200.Delegación Junta Castilla y León: Prado Tuerto, s/n.

Edificio Administrativo. Tf. 525264/522020.Policía Municipal San Vicente, 1. Tf. 512393.Protección Civil 006.Bomberos: 527080.

GUIA DE ALOJAMIENTOS

Al no ser Zamora una ciudad turística, la oferta hotelerano da para mucho. Vamos con ella.

Caro

Parador de Turismo Condes de Alba y Aliste****. Plazade Viriato, 5. Tf. 530063. El parador de Zamora ocupa el palaciode los condes de Alba y Aliste, construido originalmente en 1453.Como sufriera daños durante la guerra de las Comunidades, fueremodelado a mediados del siglo XVI, añadiéndosele elementosarquitectónicos renacentistas. Desde 1965 funciona como para-dor y fue reformado en 1985. En su interior llama la atención elpatio con doble galería y medallones labrados en las enjutas desus arcos, así como su monumental escalera. A estos encantosestéticos añade su céntrica ubicación, cercana a la Plaza Mayory a la catedral. El parador ofrece buen nivel de confortabilidad yservicios. Dispone de jardín, piscina, garaje y dos salones de con-gresos.

Infantas II***. Cortinas de San Miguel, 3. Tf. 534522. Muycéntrico y tranquilo. Servicio profesional y esmerada atención alcliente.


Más asequibles

Sayagués***. Plaza Puentica, 2. Tf. 525511. Un hotelmuy bien equipado y también céntrico, ubicado en la linde mismadel casco histórico.

Hostería Real de Zamora***. Cuesta de Pizarra. 7Tf. 534545. La sede de ia Inquisición zamorana se alzaba -¿ironías de la historia? a los pies de la mismísima aljama, dondeantes funcionaron los baños públicos judíos. Hoy ha sido conver-tida en confortable establecimiento hotelero. El Edificio, Monu-mento Histórico-Artístico, alberga un precioso patio claustral congalería superior en el más puro estilo tradicional casteliano. queen verano se utiliza como comedor al aire libre o escenario deactuaciones teatrales y musicales reservadas a los clientes. Delos baños judíos resta un aljibe, convenientemente expuesto. Losjardines lindantes con la muralla zamorana están habilitadoscomo terraza. Las habitaciones tiene video, TV color y víasatélite, música ambiental, teléfono directo, caja fuerte y mini-bar.

Rey Don Sancho** Ctra. Villacastín, km. 276. Tf. 523400.

Precios medios

Cuatro Naciones** Alfonso IX. Tf. 532275.

Baratos

Hostal Chiqui*. Benavente, 2. Tf. 531480.Hostal Aranda* Avda. Alfonso IX, 5. Tf. 531296.Hostal Trefacio**. Alfonso de Castro, 7. Tf. 513189.Hostal Sol**. Benavente, 23. Tf. 533152.Hostal Toary**. Benavente, 2. TF. 533702.Hostal La Reina**. La Reina, 1-1º. Tf. 533939. Tal vez la

mejor oferta de este grupo, por su céntrica ubicación y calidad delas habitaciones.

Lo más barato

En la calle Herreros, junto a la Plaza Mayor, los bolsillosmenos pudientes hallarán pensiones donde dormir a precios muyasequibles, aunque la calidad de alguno de estos establecimien-tos deje mucho que desear.

ZAMORA / 163

COMER EN ZAMORA

La gastronomía tradicional zamorana es una de las másvariadas y ricas de todo Castilla y León. En materia de legum-bres gozan de gran predicamento los garbanzos de Fuentesaú-co, ingrediente primordial de todo buen cocido a la zamorana. Ennada se diferencia su sopa de ajo a la de otros lugares castella-nos y leoneses y es tradición tomarla en la madrugada delViernes Santo. Plato genuino de la Semana Santa es el dos ypingado, compuesto por dos huevos, una rebanada de pan conmagro de cerdo y tortas de pan, todo frito.

Buenos asados los zamoranos: excelente oportunidadpara probar el cochinillo, cordero o cabrito que salen crujientes desus hornos de leña; o la sabrosa presa de ternera (ternera asada,previamente troceada y macerada). Y los amantes de la chacina-recio sabor el de los embutidos de esta tierra- no dejen de pedirel arroz a la zamorana, rehogado con manteca, nabo, cebolla,ajo, perejil, orégano, tomillo, oreja, morro y chichas -el relleno delchorizo-.

No menor es la fama de las truchas de Sanabria, cuyatradición culinaria proviene nada menos que del siglo X. Tambiénen la comarca sanabresa, tan galaica por usos y costumbres, seprepara una variante del pulpo a la gallega, así como el bacalaoa la tranca (bacalao hervido en pequeños trozos, al que seañaden pimiento rojo, aceite y ajo) que comían antaño losarrieros y hoy es plato de distinguidas mesas.

Y para regar todo este condumio nada mejor que el vinode Toro, caldo de suave aroma y paladar un tanto áspero, cuyosabor están domando las nuevas técnicas de producción eníco-la en aras de su mejor comercialización.

Comer caro

Restaurante del Parador. Un comedor de aire señorial,envigado de madera, pilares de piedra y bodegones en las pare-des. Ofrece una amplia muestra de platos regionales. El clientepodrá elegir, si así lo desea, entre varios menús especiales.

París. Avenida de Portugal, 14. Tf. 514325. Su carta sebasa en el recetario tradicional zamorano, pero también contem-pla platos internacionales. Cocina de calidad, que le ha colocadoa la cabeza de los restaurantes locales.

El Cordón Plaza de Santa Lucía, 4. Tf. 534220. Platos


cien por cien zamoranos, de cuidada elaboración, en uno de losespacios urbanos más entrañables de la ciudad.

Rey Sancho. Parque Marina Española, s/n. Tf. 526054.Un espacioso local, bien atendido, con carta variada y apartadode platos zamoranos.

Pizarro. El restaurante de la Hostería Real. Su comedorse abre al claustro por una amplia cristalera. La dirección del localcuida extraordinariamente la buena atención al cliente y detallesescenográficos de tono palaciego, tales como las velas en lasmesas o la música clásica en vivo para amenizar las cenas. Co-cinas vasca y zamorana de buena calidad.

Precios medios

La Posada. Benavente, 2. Tf. 516474/534327. Pese a latípica decoración del local, se trata de una oferta novedosa en elpanorama culinario local, excesivamente dado a la gastronomíatradicional. Platos innovadores, algunos originales de la casa.Hay menú de degustación.

Valderrey. Benavente, 7 y 9. Tf. 530240. Platos típicos. Elarroz a la zamorana se prepara por encargo. En la barra puedenconsumirse muchísimas tapas.

Mesón Barbacoa. San Isidro, 1. Tf. 527034. Carnes de lacomarca de Aliste, preparadas a la brasa en su justo punto.

Serafín. Plaza Maestro Haedo, 10. Tf. 531422. Pesca-dos, mariscos y asados castellanos. Postres caseros.

Don Rodrigo. Avda. de Portugal. Asador solvente. En labarra, excelentes canapés.

Pozo. Ramón Álvarez, 3. Tf. 533770.El Castellano. Condes de Alba y Aliste, 3. Tf. 524207.Las Aceñas. Barrio de Pinilla. Tf. 532878. Ocupa un viejo

molino hidráulico, en la orilla del Duero. Ideal para las noches deverano.

Barato

Bodega Arrabal. Nevera, s/n. Tf. 534163. Un subterrá-neo donde se sirven buenas comidas caseras. Amplia oferta devinos y de aguardientes caseros.

En la calle de Los Herreros encontraréis varios restauran-tes, todos ellos muy populosos, donde comer a precios asequibles:Pedro, Emilio, Mesón de Aliste.

ZAMORA/ 165

Tapas

Otra forma de comer barato. Las tapas y raciones deZamora, además de sabrosas, tienen precios económicos. Osaguardan cachuelas, mollejas, perdices (lomos de boquerónrellenos y rebozados), figones (embutidos rebozados), choquitos(chipirones a la plancha) y otras viandas más convencionales,como la inefable tortilla de patatas. Muchos bares de tapeo selocalizan en la calles San Torcuato y Horno de San Torcuato: adestacar Tupinamba (especializado en raciones de callos), LosLobos (pinchos morunos y diversas tapas). Otra zona de vinosy tapas se sitúa en las inmediaciones de la Plaza de la Farola(calles Príncipe de Asturias, Alfonso IX, Pablo Morillo y Requejo):Benito (muy buenas sus bolitas de bechamel y lomo rebozadas),Antonio (caldo y tortillas), Montenegro (gambas a la plancha yjamoncitos), La Solana (rollitos rellenos). Cerca de La Farolaestá también Bambú (Alfonso de Castro, 5), con exquisitostiberios (mejillones en salsa picante) y perdices (sardinas reboza-das). De ambiente más juvenil y desenfadado son los mesonesde la calle de Los Herreros: Mesón de Piedra (pinchos morunos,buenos y grandes), Valladolid(raciones y sandwiches), Quintín(numerosas tapas).

IR DE COPAS

Los cafés zamoranos

Como contrapunto a los desafueros de su noche, Zamoraofrece al visitante unos cuantos locales de ambiente tranquilo eintelectual donde pueden escucharse melodías suaves y es pro-picia la tertulia. La mayoría de ellos se encuentran en el cascohistórico de la ciudad.

Aureto (c/Arcipreste), iluminado con delicados tonos rosasy azules, es frecuentado por el escritor Agustín García Calvo,en los últimos tiempos más noticiable por sus problemas conHacienda que en virtud de su indudable talento literario y origina-lidad de pensamiento.

Caché (Plaza de los Cientos), a un paso del anterior, estádecorado con sobria elegancia y organiza exposiciones de foto-grafía, pintura y artesanía, además de servir buenos batidos ysorbetes naturales. Muy cerca también hallaréis La Traviata


(Rúa de los Notarios), con vidrieras y visillos exteriores que leconfieren cierto aire de ¡ntimidad muy agradable para una citaprometedora.

En la Plaza de San Martín, otros dos locales de ambienterelajado y buena música para disfrutar de una agradable tarde-noche, donde no es extraño que se junten universitarios yrezagados de la antigua progresía: Café Universal y Café SanMartin.

El Café Central, en la Plaza Mayor, es uno de los lugaresemblemáticos de la ciudad. Funcionarios, jubilados y tratantes deganado -que aquí vienen a mercadear- lo pueblan por lasmañanas y tardes. A la noche muda de faz...pero eso es otrocantar, que en su momento entonaremos.

Y concluimos este apartado con La Cueva del Jazz(Plaza Seminario). Este café-pub ocupa una preciosa bodegaabovedada, recubierta de ladrillo. Iluminación moderada y músi-ca en su justo volumen -blues y jazz, por supuesto- acogen a unaclientela variada y tranquila frecuentemente reconfortada con ac-tuaciones en directo. Como en muchos otros sitios, las tragape-rras sobran.

Zamora la nuit

La calle de Los Herreros, que nace de un lateral de la sedede la Policía Municipal, en la Plaza Mayor, se anima desde latarde -y hasta avanzada hora de la noche, los fines de semana-con cuadrillas de jóvenes que toman sus bares y estrechacalzada. El público es muy heterogéneo: en el tramo superior dela cuesta se ubican gentes de apariencia más informal y ejempla-res -generalmente híbridos- de las tribus urbanas locales, laparte inferior de la calle acoge a jóvenes de presencia más arre-glada y formal. El gentío llega a taponar la circulación de viandan-tes, y entre pierna y pierna pueden descubrirse algunos chiringui-tos hippies, muchas veces un simple paño en el suelo sobre elcual se exponen pendientes, pulseras de nudos y demás alhara-cas al uso. De los bares de esta calle -Deskontrol, El Muro,Rivera, Satélite, Los Herreros, El Molinero- surgen acordes -con frecuencia atronadores- de música rock y hard-core. La aglo-meración se prolonga al pie de la muralla, en la Plaza de SantaLucía, donde locales como Excalibur reúnen un público joven ymucho más compuesto.

A partir de la medianoche comienza a animarse la zona de

ZAMORA/167

la Plaza Mayor. Ocellum y Central, por la mañana pacíficoscafés, tiemblan bajo las estridencias del bakalao: son locales demoda, repletos de gente arreglada y donde también recalan trein-tañeros de los pueblos cercanos a la capital. Más vanado es elelenco musical de Arche, cuya decoración interior reproduce unaestación de tren. Ravel, al otro lado de la plaza, tiene ambientemás distendido, la música no es tan escandalosa y posee unacuriosa pasarela superior por la que deambulan los camarerosportando las bebidas de los clientes. En la vecina Plaza delFresco encontraréis Principal, el más pijeras de todos estoslocales y el único donde se establecen eventuales filtros deentrada; por supuesto, también es el más caro de la zona. Ni quédecir tiene que la gente invade calzada y aceras, en ocasionescon evidente peligro de atropellamientos o de trifulca con losconductores que incautamente dirigen su móvil hacia estaslatitudes noctámbulas. Ante el abarrotamiento de los distintos lo-cales, muchos y muchas se plantan en soportales o aceras -inundados de música y griterío- para entretenerse con la simplecontemplación de la fauna nocturna, sustancioso entretenimien-to en una ciudad pequeña donde unos y otros se conocen.

Rondando las tres de la madrugada el ambiente sedesplaza a la zona de La Farola -en torno a la plaza del mismonombre-. Allí se encuentran Congo -un local amplio y huero demobiliario, las paredes pintadas con motivos tropicales, donde seescuchan ritmos calientes-, Cash y Caballo Negro -popular-mente conocido como Caballo-, disco-pub de considerables di-mensiones donde se reúne un público heterogéneo ya con lavecindad del alba -aunque predomina el pijerío. Otro localcercano con vocación de madrugador es Kofk (en la Avda.Portugal). La escena se repite una vez más: locales saturados,aceras repletas de trasnochadores ruidosos -y muchos, bienpasados de copas- pacientemente soportados por el vecindario.

¿Y qué hacer al amanecer? Si decides retirarte -saludablepropósito- puedes desayunar primero en la cafetería San Remo(en la Avda. Alfonso IX, a un paso de los locales antes citados)donde te espera buen surtido de bollería y tapas. ¿Te cuentasentre los rezagados de la Plaza Mayor? Cómete un bollo en laChocolatería San Juan. Si por el contrario tu cuerpo -o tu ánimo-piden más sarao, pregunta a cualquiera por Factory, un garajetransformado en discoteca donde tu cabeza reventará a golpesde decibelios y bakalao. La marcha de Factory bien puede pro-longarse hasta el mediodía...


UNAS COMPRAS

Todo el mundo ha oído hablar de las virtudes caloríficasde las mantas zamoranas. Podréis adquirirlas en La Rosa deOro (Plaza de Sagasta).

No nos olvidemos de las compras gastronómicas. Pro-ductos Zamoranos (Tres Cruces, 35) ofrece las mejores legum-bres de la tierra -atención a los garbanzos de Fuentesaúco-,quesos y vinos de Toro. Similar género encontraréis en Riespri(Santa Clara, 12). Las Bodegas Fariñas (Amargura, 21) y lasBodegas Luis Mateos (Doctor Villalobos, 24) disponen de biensurtida muestra de vinos zamoranos.

En materia de artesanía dirigios a José Luis Alba (SantaClara esquina Benavente), taller de joyería; Bazar Prieto (Pro-longación Amargura, 29), donde se venden piezas de loza,cerámica y auténticos hornos de barro que indistintamente sirvenpara cocer el pan o asar carnes; Artesanal (Ramón Carrión, 32).con amplío surtido de piezas de cerámica y ebanistería; Rearasa(Rúa de los Francos, 2). trabajos en madera; Tramas (Avda.Portugal. 21), artesanos del tejido. En la Cuesta de Balborrazhallaréis también buen número de pequeños comercios artesa-nales donde adquirir cestería, cerámica, tallas de madera, etc.

La bollería es capítulo aparte. Tal vez sean las monjas delmonasterio de Santa María la Real de las Dueñas (camino deFuentesaúco, s/n) quienes mejor conserven la tradicional repos-tería zamorana. En el convento venden rebozos, rosquillas dealmendra, sequillos, bizcochos y amarguillos, elaborados si-guiendo recetas que bien pueden considerarse ancestrales.También encontraréis estos dulces y pastelillos en La América(c/Viriato).

FESTIVIDADES

Fiestas de San Pedro

Las fiestas patronales de Zamora se celebran del 24 al 30de junio. El programa de actividades contempla eventos depor-tivos, culturales, folclóricos y propiamente lúdicos, que se desa-rrollan en distintos puntos de la ciudad. También las ferias de laCerámica, del ajo, de los productos de la tierra y regional dequesos y vinos

ZAMORA / 169

La Semana Santa

Vistosidad exterior, inusual extensión de su calendario yriqueza de tradiciones definen las celebraciones de la SemanaSanta de Zamora, que ha sido declarada Fiesta de InterésTurístico. El vecindario en pleno participa activamente durante lacelebración de un ritual que sobrepasa sus contenidos piadososoriginales para transformarse en una declaración colectiva deidentidad cultural. Muchas de las cofradías participantes remon-tan sus orígenes a los siglos XV y XVI: con tal dato podréishaceros una idea sobre la raigambre de esta festividad.

Los actos comienzan el Domingo de Ramos con la proce-sión de La Borriquita, paso que representa la entrada del Rey deReyes en Jerusalén, a lomos de un humilde rucio. Es tradiciónque numerosos niños zamorancs acompañen el paso.

Al día siguiente, lunes, a las 20.30 hs. sale de la iglesia deSan Lázaro la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída (túnicasde raso, hachón a la cintura). A las 00,00 hs. parte de ¡a iglesiade San Vicente Mártir la procesión del Cristo de la BuenaMuerte: la Hermandad del mismo nombre, ataviada con cogullay túnica de estameña, porta la imagen original de Juan Ruiz deZumeta (s. XVI). Al llegar a la Plaza de Santa Lucía, lospenitentes entonan el himno religioso Jerusalem, Jerusalem.

El martes a las 20,30 hs. sale de la catedral, camino delPuente de Piedra, la Cofradía de Jesús del Vía Crucis. El cortejode hábitos de estameña blanca y morada, y los faroles a lo alto,posee una belleza plástica difícil de describir. La talla escoltadaes anónima del siglo XVII. A las 00,00 hs. tiene lugar la procesiónde la Hermandad de las Siete Palabras, cuyo sermón se lee enla Plaza de Viriato.

Miércoles. La Plaza de la Catedral se abarrota parapresenciar, a las 20,45 hs, el llamado Juramento de Silencio,acto en que las autoridades locales realizan su tradicional ofren-da. A las 00,00 saldrá la procesión de las Capas Pardas, unade las más características de esta Semana Santa. Los cofradesvisten la típica capa pastoril de la comarca de Aliste; durante laprocesión hacen sonar matracas, cuyo crujido -es tradición enalgunos lugares- espanta los demonios. Consigo llevan el Cristodel Amparo, de Bartolomé González de Espinosa (1690),imagen custodiada en la iglesia de San Claudio.

Y llegó el Jueves Santo. La Procesión de la Virgen de laEsperanza, que ha salido a las 10, 30 hs. del monasterio de las


Dueñas, llega hasta la Plaza de Viriato para allí entonar la Salve.16,30 hs.: la procesión de la Vera Cruz parte de la iglesia deSanta María la Nueva, con varios pasos. A las 21 hs., lasolemnísima procesión de Jesús Yacente, con paso atribuidoal imaginero Gregorio Fernández (s. XVII), que descolla por suexpresividad y realismo. Los cofrades vislen de morado, colcr designificado luctuoso en el ritual católico. Alrededor de la mediano-che se entona el Miserere en la Plaza de Viriato. A partir de estemomento el recogimiento del acto se disuelve y las gentes pasanla noche en vela, de bar en bar, aguardando las cinco de lamadrugada para sumarse, en el atrio de San Juan, a la popularprocesión de los Borrachos. Durante este peculiar desfile tienelugar el baile del Cinco de Copas. Llegado el cortejo a las TresCruces, tan inusuales penitentes son reconfortados con cálidassopas de ajo. A las 16 hs. la Semana Santa zamorana recuperasu solemnidad con la procesión del Santo Entierro, cuyo pasoescoltan los cofrades vestidos con hábito de terciopelo negro.Por la noche, a las 23 hs., tiene lugar la procesión de NuestraMadre de las Angustias.

Sábado Santo. El cielo se resquebrajó en tormenta y lassombras invadieron la tierra al expirar Cristo en la cruz. Así lo diceel Evangelio, y así, sumidos en las tinieblas de la horfandad,deben sentirse los fieles en este aciago día que recuerda alMesías muerto y sepulto. Símbolo de tal desconcierto es laVirgen de la Soledad, cuya procesión parte a las 20,00 de laiglesia de San Juan.

Domingo, y de Resurrección. Las promesas bíblicas secumplieron y Cristo ha regresado del sepulcro para solaz de susdiscípulos. Es el día glorioso de la fe cristiana, más aun si cabeque la mismísima Navidad, porque en él culmina ese mensajemesiánico largamente anunciado durante tantos siglos. Y laefemérides se celebra en Zamora recurriendo a una simbologíaharto familiar, extraordinariamente fácil de comprender paracualquier mentalidad: el reencuentro de una madre angustiadacon su hijo. Las procesiones de Jesús Resucitado y de LaVirgen confluyen en la Plaza Mayor tras seguir diferentes itine-rarios, que representan las travesías de la vida y de la muerte, enapariencia contrapuestas pero a la postre encaminadas haciaidéntico destino. Es momento de júbilo interno y exterior. El finalfeliz de una historia que nunca acabará de concluir.

Antes de finalizar este apartado, es obligatorio mencionarla existencia de dos curiosos personajes como son el Merlú y el

ZAMORA/ 173

Barandales. Al primero, todo vestido de negro, le correspondedar el toque de trompeta con que se inician las procesiones. Elsegundo porta hábito pardo y dos campanas que no cesan derepicar durante diferentes procesiones; este cometido es heredi-tario, se transmite de padres a hijos.

MUSEOS ZAMORANOS

Museo de la Semana Santa

Primera observación: los pasos que aquí se guardan sonlos más modernos, que nadie venga buscando imaginería de lossiglos XVI y XVII. Segunda observación: la instalación no es enmodo alguno modélica, ni tan siquiera adecuada, pues la ordena-ción espacial resulta deficiente al estar los pasos dispuestos demanera abigarrada, impidiendo así su perfecta contemplación.Tercera observación: cuán difícil apreciar los detalles de lasobras expuestas bajo una iluminación macilenta, sobre todo si ladirección del museo mantiene la nave en penumbra, tal vez parareducir la factura de la luz.

Los fondos del museo corresponden, básicamente, apasos procesionales esculpidos en la segunda mitad del siglopasado y primera mitad de la centuria en curso. Hay de todo unpoco: conjuntos de realismo bien logrado, otros de estaticidad einexpresividad ficticias, alguno un tanto estrafalario incluso en suafán por acentuar la tragicidad de lo representado. También po-dréis contemplar hábitos tradicionales de cofradías, unas pocasesculturas románicas y otros objetos sacros, además de lacolección de carteles de las distintas ediciones de la SemanaSanta zamorana.

El museo abre sus puertas en la Plaza de Santa María laNueva, de lunes a sábados de 10 a 14 hs. y de 16 a 19 hs. Losdomingos y festivos de 10 a 14 hs.

Museo de Zamora

Ocupa el renacentista Palacio del Cordón, sito en la Plazade Santa Lucía. Guarda diversos objetos pertenecientes a lacultura celtíbera campaniforme (vasos y orfebrería en oro yplata); mosaicos, cerámicas y estelas funerarias de la épocaromana; piezas visigóticas del siglo VIl (cruces de oro, placas de


mármol tallado con motivos geométricos o vegetales, una patenadecorada): esculturas medievales en madera y alabastro: cerá-micas zamoranas de la Edad Moderna: lienzos de la época barro-ca y contemporánea y algunos bocetos de Mariano Benlliure,

Museo Catedralicio

Situado en unas dependencias laterales del claustro de lacatedral zamorana. Guarda una valiosa colección -aunque redu-cida- de arte sacro, así como tapices de los siglos XV -sobre laguerra de Troya- y XVI que ilustran temas históricos, legendariosy religiosos. La pieza estelar del elenco, junto con los mentadostapices, es la Virgen con el Niño que Bartolomé Ordoñez tallóen mármol de Carrara (s. XVI), La muestra puede visitarsediariamente de 9,30 a 13,30 y de 14 a 17 hs.

MONUMENTOS

Catedral de San Pedro Para construirla se eligió el puntomás elevado de la ciudad, un espolón rocoso que sobresale delcerro donde quedo aposentado el casco histórico zamorano. Lamayestática severidad del románico consintió en alearse con loscaprichos bizantinos en este templo singular, cuya construccióncomenzara allá por 1121, reinando Alfonso VIl, imperator deCastilla y León: la alzaron sobre las ruinas de la antigua seoerigida a instancias de Alfonso lIl de León, que el poco consideradoAlmanzor no había tenido reparos en arrasar junto con toda laciudad. Su piedra arenisca, de suaves tonos amarillentos, la con-funde cromáticamente con esa barranca que sostiene la terrazacatedralicia. Piedra, por cierto, que apenas conoció la mano deltallista, pues la seo zamorana destaca por su sobriedad impertur-bable.

El atrio principal, neoclásico, fue añadido -por desgracia-en el siglo XVIII y no merece mayor comentario, pues se trata deun injerto desafortunado y sin posibilidad de sintonía con elconjunto original. En el lateral diametralmente opuesto la Puertadel Obispo, sencillo juego de arcos de medio punto y lobulados,nos muestra los escasos relieves románicos de este templo llano:son escenas de tema religioso (la Virgen y el Niño, el Pantócrator,etc.). Junto a esta fachada se abre en la muralla de la ciudad elportillo de Olivares, a cuya derecha encontraréis la Casa del

ZAMORA/175

Cid. donde es tradición que Ruy Díaz de Vivar pasó sus anosmozos en compañía de la princesa Urraca y bajo tutela delalcalde Arias Gonzalo.

De construcción algo posterior pese a la pureza románicade sus formas es la torre-campanario de amplia planta y toscapresencia. La base prometía mayores alturas, da la impresión dehaber sido concluida apresuradamente; es decir, de estar inaca-bada.

Presenta el templo planta de cruz latina y sostienen susbóvedas recios pilares cuadrados con columnas adosadas, delisos capiteles: la cubierta de la nave central ya es ojival, en tantoque las naves laterales se conforman con la mas modesta -yrománica- bóveda de arista. Los arcos apuntados tienden acerrarse en su base, claro influjo de los modelos arábigos de he-rradura. La breve longitud de planta semeja acortarse con lainterposición del coro, que tronca toda perspectiva longitudinaldel interior; por otra parte, para mayor realce de su verticalidad,ejemplarizada en ese magnífico cimborrio sobre pechinas cuyointerior ocupa una cúpula de media naranja. Los exteriores delcimborrio se caracterizan por los cupulinos de techumbre esca-mosa, insólita impronta bizantina en estas tierras del Duero.

Esforzada labor de talla la del coro, por cierto. Concluidoa principios del siglo XVI por un equipo de escultores que dirigióMateo Alemán, la sillería superior muestra escenas alegóricasde un Cristo magnificiente y victorioso sobre la muerte. En losespaldares de la sillería baja, que simbólicamente representanun estrato inferior de la Creación, hallamos a Adán y Eva acom-pañados de patriarcas bíblicos; en los postigos aparecen lasmitológicas sibilas, abanderadas de esa belleza lírica y legenda-ria creada por el hombre pero necesariamente inferior a la inte-ligencia del dios cristiano. Y en las ménsulas de la sillería baja,que no por casualidad están tísicamente más cercanas a laspartes pudendas de quienes allí se sentasen, podréis contemplartodo un repertorio de escenas soeces e impías: es el submundode los sentidos desbocados, de las alucinaciones que la perver-sión genera, con una prostituta cabalgando sobre las espaldasde un anciano que se presta gozoso al juego, dos osos olisque-nado el ano de un hombre, un lobo con atuendos de frailerecibiendo su lección de un mono, un mancebo que escarba enlos interiores de la falda de una manceba...Espectáculo, ensuma, poco habitual para una catedral.

Castillo. Fortaleza de planta trapezoidal estructurada en


torno a un patio de armas central, que ordenase construirFernando I cuando v.no a repoblar la ciudad. Está completamen-te aislado por foso y domina a sus pies la vega del arroyoValderrey. A la izquierda, en dirección a la catedral y abierto enla muralla con forma de arco peraltado, está el Portillo de laTraición que emplease Bellido Dolfos para entrar en la ciudadtras asesinar al rey Sancho II. Los alrededores los ocupa elParque de San Pedro, frondosa extensión donde los zamoranosacuden a pasear durante los meses de bonanza climatológica.

Iglesia de Santa María la Nueva. Aquí ocurrieron loscruentos sucesos del Motín de la Trucha (s. XII): los plebeyos deZamora asaron vivos a unos cuantos nobles déspotas y conmucha sorna añadieron una trucha a la parrilla. De la fábricaprimitiva conserva el ábside semicircular, con columnas adosa-das sobre las que luce ornamento de arcos ciegos. Muestra arcode herradura la entrada principal -flanco sur-. Los interiores -porcierto caóticos, repletos de trastos arrumbados- tienen bóvedade cañón peraltada; se han descubierto algunas pinturas muralesdel periodo románico y conserva la pila bautismal del siglo XIII.Extraordinaria por su patética expresividad es la escultura delCristo yacente, atribuida a Gregorio Fernández. Un conveniosuscrito entre el Obispado y la Diputación de Zamora mantieneabiertas las iglesias monumentales mañana y tarde, para venturade los trotamundos aficionados al arte.

Iglesia de San Cebrián, o San Cipriano. En la plazahomónima, presidiendo la retícula de callejuelas de la viejaaljama zamorana que desciende ladera abajo hacia el Duero. Desu fábrica primitiva (s. XII) conserva la triple cabecera absidal.

Iglesia de Santo Tomé. Del siglo XII. Resta del edificioprimitivo la cabecera absidal con tres capillas de planta cuadrada.En sus capiteles observamos tallas de motivos florales.

Iglesia de la Magdalena. Sus obras se prolongarondesde finales del siglo XII a principios de la siguiente centuria, porlo que amalgama los rasgos románicos de la cabecera con elestilizado goticismo de la nave. La portada meridional presentacinco arquivoltas apuntadas y encierra un juego: dice la tradiciónque quién no encuentre un obispo entre las tallas de motivosvegetales nunca se casará. Nadie se desanime: el preladoresulta fácil de distinguir.

Iglesia de San Vicente. Descolla la serena belleza y elaltivo porte de su torre-campanario (s. XIII). Es notable tambiénla fachada Este, con arquivoltas labradas.

ZAMORA/177

Iglesia de San Juan de Puerta Nueva En la Plaza Mayorde Zamora. Construida entre los siglos XII y XIII, sufriría refor-mas durante el siglo XVI. En su portada meridional, columnas defuste liso y trenzado sostienen las arquivoltas decoradas conmotivos florales.

Iglesia de Santiago del Burgo. En la calle Santa Clara.Un templo de gran pureza románica, con bóveda de cañóninterior que sustentan arcos de medio punto (s. XII-XIII). Eltímpano de su portada meridional se resuelve con dos arcosgemelos en cuya intersección colocaron un capitel colgante, sinfuste.

Iglesia de San Ildefonso. Erigida en el siglo XI, pero bajola advocación de San Pedro. De la fábrica románica se conservanel ábside semicircular y la portada sur, juego de arcos lobulados.

Iglesia de San Claudio de Olivares. Construida en elsiglo XII, extramuros de la ciudad. Observaréis abundantes tallasen su fachada norte: la arcada exterior del portal muestra unaalegoría de los meses del año. En las arcadas interiores fueronlabradas cabezas humanas y seres mitológicos.

Iglesia de Santa María de Orta. Del siglo XII. Pertenecióa los caballeros Hospitalarios y está emplazada en un antiguoarrabal de la ciudad. Su fachada sur presenta dos pórticos, unode arquivoltas románicas y otro de arcos apuntados. Curioso suábside prolongado, de planta semicircular. Del interior cabedestacar un altar con arquillos dentados sobre columnillas gemi-nadas y el retablo, también gótico, de la Capilla de Juan de laVega.

Iglesia de Santiago de los Caballeros. Aquí -es tradi-ción- recibió Ruy Día de Vivar el espaldarazo que lo armabacaballero. Otro templo extramuros, cuyos capiteles interiores -zona absidal- ilustran imágenes del bestiario medieval y esacuriosa escena que nos recuerda el Laocoonte griego: un hom-bre devorado por las serpientes.

Iglesia del Santo Sepulcro. Santuario del Temple zamo-rano, construido en el siglo XII y reformada en el siglo XV. Tieneplanta rectangular, con nave única.

Hospital de la Encarnación. En al Plaza de Viriato,frente al Parador. Sede de la actual Diputación Provincial. Elprimer edificio construido en Zamora según los cánones estilís-ticos del barroco: fue su arquitecto Juari Gómez de la Mora. Enlos jardines de la plaza se encuentra el monumento a Viriato,original de Juan Barrón.


Hospital de Sotelo. Construido en 1526. Presenta unainteresante fachada renacentista. En su capilla guarda retablode autor anónimo, aunque se han señalado las influencias deJuan de Borgoña.

Palacio de los Momos. En la Plaza de Santa LucíaPalacio renacentista erigido a finales del siglo XVI Pedro deLedesma. Reminiscencias góticas perviven en su fachada bla-sonada, que concentra los ornamentos sobre el portón de mediopunto enmarcado por alfiz. Observad que los ventanales son detrazado asimétrico.

Iglesia de San Andrés. Notable edificación del siglo XVI.construido sobre el anterior emplazamiento de una iglesia romá-nica: en su fábrica apreciamos detalles orientalizantes (corno losarcos perpiaños) y elementos clasicistas. Monumental el sepul-cro de Antonio de Sotelo, obra del gran escultor italiano PompeoLeoni.

Convento de las Dueñas. Estuvo destinado a alberguede damas que enviudaron cuando sus maridos combatían a lossarracenos. Guarda una interesante colección de imágenessacras (s. XIII).

Antiguo Ayuntamiento. Actual sece de la Policía Muni-cipal. Alzado en el siglo XVI, sus torres laterales están parcial-mente desmanteladas. Tiene balcón corrido y soportales inferio-res.

CERCA DE LA CAPITAL

Monfarracinos

Pueblo distante cinco kilómetros de Zamora, donde tienesu taller Lorenzo Calvo Rosón (General Mola, s/n). Este artesa-no fabrica -por encargo- muebles de artesanía a la antiguausanza. Otro artesano local, Fernando Núñez Colodrón, sededica a los instrumentos musicales típicos de esta región.

La Hiniesta

A similar distancia de la capital, La Hiniesta merecevisitarse por su monumental iglesia, construida en el siglo XIV porPedro Vázquez en el paraje donde el rey Sancho IV -que andabade montería por estos lares- halló una imagen de la Virgen. La

ZAMORA/179

portada sur del templo es un primoroso trabajo de tallista: susarquivoltas muestran efigies de santos, reyes tañendo instru-mentos musicales, figuras animales y ornamentos florales; pre-side el tímpano un Cristo Juez cuya corte forman la Virgen, SanJuan y los ángeles.

El lunes de Pentecostés y desde hace siete siglos, loszamoranos celebran el milagroso hallazgo de la imagen de laVirgen de la Hiniesta. Se encaminan al santuario en romería,portando consigo a la Virgen de la Concha, patrona de Zamora.El bosque de Valorio se llena ese día de gentes entregadas alsano ejercicio del ágape campestre.

AL SUR DEL DUERO

Nuestra primera incursión trotamundística por la provin-cia de Zamora se adentrará en la abrupta comarca del Sayago,la patria chica de Viriato, donde las aguas embalsadas del Duerose transforman en energía, una zona tradicionalmente etiqueta-da como pobre que hoy en día exporta su riqueza hidroeléctricaa otras provincias castellanas y leonesas. Después, deslizándo-nos por la suave campiña, alcanzaremos la Tierra del Vino,donde los cultivos de regadío, impulsados en tiempos recientes,conviven con las seculares cepas. El recorrido concluirá en Toro,la antigua plaza fuerte fronteriza a orillas del Duero, que durantesiglos compitió con Zamora, en relumbre y trascendencia econó-mica, por la capitalidad provincial.

A TRAVÉS DEL SAYAGO

El Sayago se extiende al suroeste de la provincia zamo-rana; tierra pedregosa y de perfil ondulado, cuyo flanco occiden-tal quiebran las aguas del Duero en caprichosas gargantas. Deestas tierras antaño áridas, cuyas lomas cubren pinares y enci-nas, brotó la furia insurgente de Viriato, quien con rústicosmedios ideó una táctica bélica basada en el conocimiento delterreno y la fugacidad de ataque y repliegue, la guerrilla, parabatir a las legiones romanas en lugares poco propicios a lamaniobra militar, donde ni la disciplina ni la superioridad de


armamento fuesen factores decisivos en la resolución de unabatalla. Los pastores celtibéricos se convertirían así en temiblesguerreros que hostigaron durante años al colosal -y técnificado-poder romano.

Alfarería

A unos 15 kms. de la capital encontraréis Pereruela. muyrenombrada por su tradición artesanal. La extraordinaria calidadde sus barros ha desarrollado a lo largo de los siglos una industriaalfarera dedicada a la fabricación de ollas, pucheros, cazuelas,orzas, fuentes y hornos de asar. Antiguamente esta ocupación sereservaba a las mujeres, mientras los hombres atendían lasfaenas del campo. Varios artesanos locales han formado lacooperativa Alfarería Pereruela. Otra dirección: Agustín Ga-rrote y Rosario Riesgo.

Romería a la ermita de Gracia

Nuestra Señora de Gracia es la patrona del Sayago. Susantuario se encuentra a mitad de camino entre los pueblos deBermillo y Almeida. Allí acuden los sayagüeses en procesión elprimer domingo de mayo.

Los Viriatos

Ya mencionamos anteriormente que Viriato gustaba depasearse con las banderas que había arrebatado en combate alos romanos. De ahí el que el nombre de viriatos designe a losenormes pendones -más de siete metros de altura- que losnaturales de Fariza y las poblaciones colindantes llevan enromería a la ermita de la Virgen del Castillo. Mantenerlos ergui-dos es todo un portento de fuerza y habilidad por parte de susportadores, especialmente cuando el viento azota las alturasdonde el santuario se asienta.

FERMOSELLE

Los vetones -de ellos se ha descubierto un ara druídica-ya debieron ocupar este cerro casi equidistante de los ríos Dueroy Tormes, muy próximo asimismo al punto donde ambos cauces

ZAMORA/ 181

funden sus aguas. Lo abrupto del terreno obliga a buscarespacios de cultivo improvisados en los rincones más insospe-chados de esta orografía sinuosa: olivos, cereales, huertos ycepas salpican los bancales que la labor del campesino allanó enlas laderas de colinas y gargantas.

Romanos, visigodos y musulmanes se adueñaron su-cesivamente del primitivo solar celtibérico, hasta que las tro-pas leonesas lo incorporasen al Antiguo Reyno en el siglo XI.Su Carta-Puebla le sería concedida en 1205. Fermoselle seconvirtió a finales de la Edad Media en un importante centro co-mercia! entre tierras portuguesas, salmantinas y zarnoranas: yapor entonces se explotabar sus viñedos y dehesas, dondepacían rebaños de cabras y ovejas. Aquí nació, en el sigio XV.Juan del Encina, poeta, músico y dramaturgo al que se conside-ra patriarca de la tradición teatral española que habría deculminar con las figuras señeras de Lope de Vega. Tirso deMolina y Calderón de la Barca. A partir del siglo XVII comienzauna larga época de depresión económica y demográfica, agudi-zada incluso durante la centuria en curso, pues si la villa sumaba6.000 almas en el año 1900. hoy día apenas sobrepasa los 2.000habitantes.

Rica y variada gastronomía

Pese a los muchos problemas de subsistencia que lamadre naturaleza deparó al hombre en esta comarca, los saya-güeses no se contentaron con los chuzos de pan y han venidodesarrollando a lo largo de los siglos una cocina sustanciosa yvariopinta, hecho sorprendente dada la precariedad de recursosde su entorno. De esta zona son originales las presas de carne(ternera troceada que se asa después de maceracion especial)y los huevos a la sayaguesa (fritos con morcilla); otras viandastípicas son las mollejas (intestino de cordero frito), los asados delechazo o cabrito, el queso artesanal de cabra u oveja y elmelocotón asado. Fermoselle produce un vino de baja gra-duación y escaso cuerpo, agradable para acompañar talesplatos.

Os servirán un buen consumió a base de estas especia-lidades sayaguesas en:

El Ruedo Terraplén, 6.La Colomba Sanjurjo, 124. Tf. 613291.Paseo. Portal del Villar. Tf. 613234.


Fiestas

Las de San Agustín tienen lugar a finales de agosto; tam-bién celebran a la Virgen de la Bandera en el mes de septiem-bre. Con motivo de ambas efemérides se organizan novilladas,verbenas populares y actos folclóricos, así como ágapes cívicosen los que participa la práctica totalidad del pueblo.

Monumentos

Casco urbano. Ha sido declarado Conjunto Histórico-Artísíico. Las calles se acomodan a los desniveles del terreno ylas flanquean modestas casas con muros de piedra y balconadascorridas. Característicos del lugar son varios rollos, antiguosindicadores de caminos donde también se sometía a los delin-cuenies al oprobio público.

Iglesia parroquial. Fue construida originalmente entrelos siglos XII y XIII; se trataba de un templo románico, ya enfranca transición al gótico. De aquella obra restan tan sólo dosportadas La cúpula y el ábside son aditamentos de clara voca-ción renacentista.

Castillo de Doña Urraca. Se atribuye su construcción aesta princesa leonesa, cuya belleza ha llegado hasta nosotrospor boca de juglares que la aureolaron de cierto halo misteriosoy trágico. La fortaleza, mutilada con el paso de los siglos, fue ensu día baluarte de la sublevación comunera. Curiso destino elsuyo durante los siglos XVII y XVIII: acogió una insólita guarniciónde veteranos de guerra mutilados, que debían proteger la lindefronteriza con Portugal pese a sus discapacidades.

Convento de San Francisco. Ocupa el solar de unaiglesia románica anterior. Fundóse el cenobio en 1730, peroalgunas partes de su estructura parecen más antiguas, dado supoco saludable estado. En el interior se venera la imagen delCristo de Santa Colomba, talla medieval que los más osadosdatan en el siglo IX y otras más prudentes fuentes atribuyen aalgún tallista anónimo del siglo XIII.

Ermita de la Soledad. Románica del siglo XIII, conrelieves exteriores de cabezas humanas.

Los Arribes del Duero

Castilla y León es pródiga en hoces, cañones y gargan-

ZAMORA /183

tas. Zamora no podía ser menos, he aquí su más significativa -y poco conocida- formación orográfica. prolongada en tierrassalmantinas: 162 kms. de gargantas conforman Los Arribes, 80de ellos en la provincia de Zamora. Las remansadas aguas delDuero, presas hoy en una vasta red de embalses, erosionaronestas tierras de arenisca hasta formar impresionantes desfilade-ros cuyas barrancas alcanzan los 150 metros de alzada. Talesdepresiones comienzan pocos kms. después de rebasada lacapital provincial y son de pendiente tan acusada, que losdesniveles laterales del terreno descienden desde los 700 me-tros -altitud media de la meseta central- hasta los 300 ms. Estacircunstancia tacilita la presencia de micro-climas templados ybenignos para determinadas especies de árboles que no apare-cen en otras latitudes zamoranas: el almendro, el naranjo y elolivo adornan los bancales de sus laderas.

La zona de Los Arribes conformará un futuro parquenatural en cuyos relieves hallará protección nutrida fauna. Distin-tas especies animales se refugian en estos escarpes frente a lapresión del hombre. Entre los mamíferos cabe citar jabalíes,lobos, zorros y gatos monteses; los roquedos acogen variedadde rapaces (alimoches, buitres leonados, águilas reales, águilasperdiceras); otras aves presentes en la zona son el vencejo real,la golondrina daurica, la curruca cabecinegra, la collaba negra yla cigüeña negra, joya ornitológica de estos lares, pues laquincena de parejas que aquí anidan constituyen el 10% de sumermada población ibérica. A esta nómina debe sumarse unamplio plantel de reptiles y anfibios.

Numerosos senderos recorren las laderas y bordes deestas gargantas, practicables tanto a pie como en bicicleta demontaña: aunque es preciso guardar ciertas precauciones debi-do a la abundancia de tendido eléctrico en la zona: recordemosla existencia que seis grandes embalses hidroeléctricos.

POR LA TIERRA DEL VINO

Si El Sayago ocupa las estribaciones suroccidentales dela provincia, la Tierra del Vino se extiende en el flanco opuesto:la carretera que une Zamora y Salamanca sería la divisoria entreambas comarcas.

Los horizontes se mostrarán lejanos a los ojos del trota-mundos. El paisaje Nanea con mayor prolijidad y las tierras


semejan más fértiles. La vid y el cereal eran los cultivos ances-trales de esta zona; ahora se les añaden el girasol, las legumino-sas y la remolacha, y los regadíos se hacen notar visualmente enun solar dividido por retales verdes y pardos. Tampoco puedenomitirse las pequeñas explotaciones ganaderas, que comple-mentan los ingresos del campesino. Reducidas poblacionessurgen entre los campos y sembrados: los montículos hirsutos deportones nos develan la existencia de una red de bodegas dondeel vino fermenta y los mozos dan rienda suelta a su voracidad yalegría en ágapes subterráneos.

Arcenillas

Guarda en su templo parroquial el magnífico retablo delNuevo Testamento, de la obra original restan quince tablasgóticas pintadas por Fernando Gallego: las caracteriza subrillante cromatismo y están influenciadas por corrientes pictóri-cas flamencas e italianas.

Romería

El santuario del Santo Cristo, en Morales del Vino, escentro de peregrinación para los zamoranos: su romería secelebra el 9 de mayo, pero ya desde la noche anterior el lugarbulle de gentes dedicadas al buen comer y al buen beber.Morales es un pueblo de próspera apariencia, cuya parroquialgótica merece una visita por sus valores arquitectónicos.

Otras poblaciones (Fuentelcarnero, Fuentelapeña, Vi-llamor de los Escuderos, Casaseca de las Chanas) conservantambién iglesias notables.

La capital del garbanzo

Al extremo de la Tierra del Vino, en una llanada conocidacomo La Guareña, os espera Fuentesaúco. Preside el pueblo laiglesia de Santa María del Castillo, comenzada a construirdurante el siglo XVI y muy respetable en dimensiones. Si recaláisen estos lares por las fechas de Semana Santa, tendréis oportu-nidad de presenciar la solemne procesión del Viernes Santo:una cofradía de encapuchados -los penitentes portan coronas deespinas sobre sus velos morados- escoltan por las calles del

ZAMORA/ 185

pueblo el paso de Jesús Nazareno entre el respetuoso silencio dela feligresía. Pero Fuentesaúco debe su celebridad a las exce-lentes legumbres de este término. El genial Quevedo fue el mejorapologeta de sus carnosos garbanzos. En Cele (Plaza Diputa-ción) comeréis un buen cocido, si deseáis comprobar la bondadde tal legumbre.

Celebraciones iniciáticas

Cerca de Fuentesaúco, en el pueblo de Guarrate, secelebra una curiosa fiesta denominada carreras de gallos, em-parentada con rituales hechiceriles pre-cristianos. Los quintosdel pueblo son los protagonistas del evento: el último domingo deenero cuelgan un infeliz gallo en la plaza del pueblo, y montadosa caballo deben arrancarle la cabeza tras pronunciar las relacio-nes o discurso rimado que menciona las dichas y desdichas desus respectivas familias. El animal es tomado como símbolo delas desgracias sufridas y purga con la muerte las penas de losjóvenes, que a partir de este momento ya son consideradosadultos: la vieja prueba de virilidad, presente en tantas culturas,se actualiza con el llamamiento a filas.

En otros pueblos de la Tierra del Vino tiene lugar la fiestadel mayo, igualmente protagonizada por los quintos, que cortanun árbol -el mayo- para luego instalarlo en la plaza del pueblo,adornado con colgantes, peleles, ramajes, etc. Se relaciona esteárbol con la simbología de la fertilidad.

Encierros

En Fuentesaúco y Guarrete se celebra a principios delmes de julio el espante, peculiar encierro de toros que consisteen azuzar a la manada contra una barrera humana de mozos. Unespectáculo tan emocionante como salvaje.

Quesos

Otro pueblo afamado por razones gastronómicas esBóveda de Toro, donde hallaréis varias fábricas de quesos deoveja -similar al manchego- con venta directa al público.


LA CIUDAD DE TORO

Su emplazamiento traspasa la frontera natural del Duero,pues se asienta en la margen norte del río, sobre un cerro de cimaaplanada: pero ello no le impide ser la capital histórica de la Tierradel Vino.

Sus orígenes se remontan a la Arbucale vaccea, castroque debía ocupar el terreno inmediato a la Colegiata. Aníbal laconquisto y de tiempos romanos proviene otra de sus antiguasdenominaciones. Albocela. Durante los siglos VIII y IX la forta-leza de Toro fue objeto codiciado de sarracenos y cristianos ymucha sangre de unos y otros se derramó para su defensa: lapresencia leonesa, estable a partir del año 883, quedara sujetaa contingencias no siempre favorables, caso de las razzias deAlmanzor. El actual nombre de la ciudad debe proceder de aqueltiempo, cuando se conocía por Campi Gothorum las tierras delDuero cuya cabeza era esta plaza.

La ciudad jugó destacado papel en las vicisitudes de lapolítica castellana durante la Edad Media. Sus fueros -las Leyesde Toro- gozaron de la consideración de modélicos. Seis vecesse reunieron las Cortes del Reino en Toro: hoy en día. el únicoburgo con asiento en dicha asamblea que no es capitai deprovincia. El año 1476, a la vista de sus murallas, Isabel I deCastilla derrotó definitivamente a los partidarios de Juana laBeltraneja.

Toro conservó la condición de plaza fuerte hasta el sigloXVIII, cuando todavía se realizaban obras de fortificación en sucontorno. José Bonaparte, efímero rey de España y hombre detalante ilustrado a quien injustamente se apodaba Pepe Botella -era abstemio-, creó en 1810 el departamento de Toro, queabarcaba los límites de la actual provincia zamorana y parte delas hoy provincias de León y Salamanca. En la ciudad de Tororesidía la capital departamental; Salamanca y Astorga teníanrango de prefecturas y Zamora se conformaba con una subpre-fectura. La división provincial de nuestros días quedó establecidaen el año 1833.

La ciudad de nuestros días, prósperamente asentada enla explotación de su riqueza vinícola, compite con Zamora en lacantidad y riqueza de su patrimonio artístico; lástima que algunosde los monumentos locales hayan sido condenados durantesiglos a un lamentable abandono.

ZAMORA/187

Alojamientos toresanos

Juan //***. Plaza del Espolón. 1. Tf. 690300. Junto a laColegiata. Económico y apenas correcto en materia de instala-ciones. Tiene jardín y piscina de temporada. Sus vistas sobre lavega loresana son en verdad hermosas.

Hostal Doña Elvira". Antonio Miguélez. 47. Tf. 690062.Hostal La Estación* Ctra. Estación, s/n. Tf 690928.

Habitaciones sin baño.

Comer en Toro

Aun siendo de tierra adentro, la gastronomía toresanaestuvo desde antaño preocupada por los pescados. La merluzase hornea con un relleno de mariscos, jamón, huevo cocido e hi-qado del propio pez. todo condimentado con pimiento, almendraDicada, perejil y ajo. Otro plato similar son los pimientos rellenosde merluza o marisco. Más propios de estos lares se antojan elqueso de oveja y las peras maceradas en vino.

Juan II El restaurante del hotel homónimo. Dependientede la dirección del restaurante París, de Zamora, sigue una lineaculinaria muy similar basada en especialidades gastronómicaslocales y de la cocina internacional. Servicio atento y profesionalPrecios medios-altos.

Casa Lorenzo. González Oliveros, 21. Vale la penaprobar su congrio ai ajoarriero. Buenos embutidos ibéricos.Precios medios.

Catayo. José María Cid, 7. Tf. 690060. Tapas en 'a barray cocina casera en el comedor. Buena calidad y precios másmoderados que los anteriores.

Alegría Plaza España, 10. Tf. 690085,Mesón de Toro. Antona García, 7. Tf. 690285.Capuchinos. Reyes Católicos, 57.

Chateo

La zona de la Plaza España es el lugar más indicado paratomar unos vinos acompañados de buenas tapas: a los yamencionados Catayo y Alegría pueden añadirse La Reja yCastilla Y a la sobremesa, una copa en el Gran Café


El vino y las bodegas

De las cepas de la Tierra del Vino y de las riberas de losríos Duero, Guareña y Talanda, nacen los caldos de Toro. Soncomarcas secas, de escasa pluviosidad y suelos profundosdonde la vid arraiga con facilidad; producen un vino recio, fuertede sabor, tan aromático como intenso en cromatismo. El vino enbruto se caracteriza por su elevada graduación y oscuro tinte,que es debidamente tratado para su aclarado y reducción del por-centaje de alcohol.

Destacan los tintos elaborados con la uva Tinta de Toro,que es pariente de las variedades Tempranillo y Tinta de la Riberadel Duero. A esta uva se añaden pequeñas medidas de Garna-cha Tinta. Menos conocidos son los vinos blancos -son escasosy en la elaboración de algunos se emplea Malvasía, variedadpoco frecuente en la Península Ibérica- y rosados, estos desuave paladar y penetrante aroma. Los procesos de tratamientoenícolas están controlados por el consejo comarcal de su Deno-minación de Origen.

Varias bodegas de Toro venden sus caldos directamenteal público. Vayan unas cuantas:

Fariña. Camino del Palo, s/n.Sociedad Cooperativa Vino de Toro. Ctra. Tordesi-

llas, 13.Luis Mateos. Eras de Santa Catalina, s/n.Frutos Villar. Afueras de Catalina, s/n.Cooperativa Nuestra Señora de las Viñas. Avenida de

los Comuneros, 90. Morales de Toro.

Más compras

Repostería de Monjas. Mayor, 15. Además de vinos deToro, venden repostería elaborada por las monjas del conventode dominicas.

Convento del Sancti Spiritus. Reja Dorada, 5. Galletas,dulces y repostería monjil.

Consuelo Agudo. Paseo del Espolón, 5. Cerámica de laregión.

Fiestas

En febrero se celebra por todo lo alto el Carnaval, con

ZAMORA / 189

verbenas, máscaras, desfiles de carrozas y fuegos artificiales.Todo ese bullicio se troca en recogimiento pocas fechas des-pués, durante la Semana Santa. Al Jueves Santo está asociadala figura del conquero, personaje que pasea una conca -cuencode madera, usualmente se emplea para beber vino- por las callesde la ciudad pidiendo limosna pero sin poder entrar en casa oestablecimiento alguno desde las doce del mediodía hasta lanoche. La procesión del Viernes Santo comienza con lasprimeras luces del alba. A eso de las diez, los costaleros sedetienen para tomar unos tragos de vino y el típico bacalao alajoarriero. Concluida la colación siguen recorriendo las calles conlos pasos a hombros.

La romería del Cristo de las Batallas, el segundo día dePentecostés, es un acto folclórico con trajes y bailes típicos yágape campestre.

Entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre se celebran lasfiestas de San Agustín, cuyo acto estelar, corridas de torosaparte, es la Fuente de Vino que se instala en el centro del cosotaurino para saciar la sed -principalmente, la sed de diversión- denaturales y foráneos...siempre y cuando se atrevan a beber deella, pues los toros campan sueltos a su alrededor.

Las fiestas de la Vendimia (del 17 al 19 de octubre)emparentan con las más arcaicas tradiciones de las sociedadesagrarias. Mucho jolgorio y vino a raudales son sus rasgos defini-torios.

Un museo

Casa-Museo de Delhy Tejero. Plaza de Delhy Tejero, 5.Las visitas pueden efectuarse durante las fechas de SemanaSanta, verano y Navidad previa petición al tf. 690294. Esta mues-tra expone alrededor de cien obras de la pintora toresana DelhyTejero (1910-1968), en su casa natal, una típica edificacióncastellana del siglo XIX.

Monumentos

Ante la abundancia de monumentos, nos vemos obliga-dos a citar solamente los más significativos. Pero no dudamosque los trotamundos sabrán encontrar por sí solos cuanto seescape a nuestra pluma.

Colegiata de Santa María la Mayor. Enclavada en el


punto más elevado de esta meseta sobre la que Toro se asienta,es el monumento más valioso y significativo del lugar. La cons-trucción del templo tuvo lugar entre los siglos XII y XIII: deAlfonso VIl partió la iniciativa de dotar a la plaza con una iglesiacon pretensiones catedralicias. Su planta es de genuino trazadobasilical, con triple cabecera y crucero. Ninguna licencia orna-mental se permitió a los exteriores absidales, apenas las arque-rías ciegas que recorren la semicircunferencia de la capillacentral. El cimborrio poligonal, con esos torreones cilindricoslaterales y doble galería de ventanales abocinados, resulta massencillo que su pariente mayor de la seo zamorana: una cúpulade gallones, sostenida por linterna de dos cuerpos que a la vezsustentan cuatro pechinas, ocupa sus interiores. Si la portadaseptentrional combina el arco románico de medio punto con lasutileza del arco lobulado -¿un capricho morisco?-, en la puertade la Majestad ya triunfa la o|iva gótica- ambas muestranexcelentes ejemplos de talla.

La estuctura interior, no menos sobria, reposa sobregruesos pilares cruciformes que constituyen el entibado pétreode la sencilla bóveda apuntada. En los capiteles del crucero,labrados con motivos vegetales, se perciben las influenciasbizantinas tan al uso en estas tierras zamoranas. El coro data de!siglo XIII: observad en su parte inferior la curiosa Anunciación.con la Virgen encinta, iconografía poco usual.

La Colegiata guarda importante patrimonio pictórico yescultórico correspondiente a los siglos XV, XVI y XVII. Lastablas de La Virgen de la Mosca -atribuida a Fernando Gallego-y San Jerónimo-de la escuela de Ribera- son sus más valiosostesoros pictóricos; el primero denota influencias flamencas eitalianas, con acertado estudio del paisaje y la perspectiva. Delescultor Gregorio Fernández es original el busto de Teresa deJesús. El autor o autores de los sepulcros yacentes -fijáos en esecaballero que parece dormir, sin soltar la espada y acompañadopor su perro- han quedado en el anonimato; al igual que el tallistadel Calvario italiano de marfil (s. XVII) que se custodia en lasacristía.

San Lorenzo el Real. Un templo románico de facturamorisca. Alzado en las postrimerías del siglo XII, se prescindiódel sillar para recurrir al innovador ladrillo mudéjar como elemen-to constructivo. La única nave concluye en ábside poligonal cuyoexterior decoran arquerías ciegas, fácilmente distinguibles des-de los interiores de cubierta adintelada. A la estructura original se

ZAMORA/191

agregó en el siglo XV una capilla gótica, con bóveda de crucería,que perturba la serena, bucólica prestancia del templo. Observadel coro, plataforma de madera cuya base enriquece un artesona-do policromo. El retablo mayor de veinticuatro tablas, gótico detransición hacia modelos renacentistas, se atribuye a FernandoGallego (s. XV). Coetáneos son los sepulcros de Pedro deCastilla y Beatriz de Fonseca, su consorte.

Iglesia del Salvador. De idén:ico estilo a la anterior. Lostemplarios la edificaron en el siglo XIII. Tiene tres naves y triplecabecera absidal.

San Sebastián. Aquí se pueden ver las pinturas del si-glo XIII recuperadas del convento de las Claras. El retablotambién se merece una atención especial.

Iglesia de Santo Tomás Canturianense. Un correctoejemplo del gótico castellano, con varios retablos barrocos de laescuela de Berruguete en su interior. La construcción de estetemple fue sufragada por la familia Ochoa, patricios locales.

Convento del Sancti Spiritus. Fundación del siglo XIV,reúne elementos góticos y mudéjares. Fijáos en la pericia deltallista morisco que diseñó su artesonado. A destacar el sepul-cro de Doña Beatriz de Portugal, consorte del rey Juan I deCastilla, esculpido con primor y todo lujo de figuras y ornamentos.

Convento de las Carmelitas Descalzas. Su principalinterés radica en el abundante patrimonio escultórico y pictóricoque guarda tras sus muros: la imagen de Santa Teresa (s. XVI),un Crucifijo del siglo XVII, la tabla de La Piedad (pintura italia-nizante del siglo XVI), etc.

Ermita del Cristo de las Batallas. Un kilómetro al sur dela ciudad, rodeada de vegas y arboledas, hallaréis este templomudéjar con sus ornamentos longitudinales de arquería. La bó-veda de cañón interior se estiliza en tendencias ojivales. Del si-glo XV son las pinturas murales del ábside.

Palacio de las Leyes. Mansión solariega de los Marque-ses de Santa Cruz de Aguirre, donde tuvo lugar la reunión de lasCortes castellano-leonesas que promulgaron las Leyes de Toro.El edificio data de la primera mitad del siglo XIV. Singular es suportada: un tímpano de medio punto, sobre el dosel troqueladodel portón, aparece abarrotado de heráldica y ornamentos flora-les. Dos estilizadas columnas enmarcan el conjunto, alcanzandola cornisa superior. En el interior hay otra puerta de característi-cas similares. Por desgracia se perdió el artesonado mudéjar delos salones palaciegos.


Otras construcciones de interes son el puente medievalsobre el Duero (con veintidós arcos apuntados, construido en elsiglo XII). el hospital de la Santa Cruz (del s. XVI. con patiorenacentista) la Torre del Reloj (obra barroca para cuya cons-trucción, según la leyenda, se utilizó agua en vez de vino porqueresultaba mas cara subirla desde el rio) y el Ayuntamiento(ambos del siglo XVIII). los restos de sus antiguas fortificacionesy otros muchos templos, conventos y mansiones nobiliarias quesurgirán durante vuestro paseo por sus calles.

Cerca de Toro

En la localidad de Morales del Vino funciona el ClubHípico La Massana (Camino del Balcón, tf. 570137/574344) Allíse imparten cursos de equitación (iniciación y perfeccionamien-to) y se organizan excursiones a caballo de medio día o de díacompleto (almuerzo incluido). Entre sus servicios cuenta conventa y alquiler de equipos de hípica, compra-venta de caballos,

picaderos, establos, vestuarios, zona verde, aparcamiento, par-que infantil, cafetería y salón social. Si queréis comprar vino,consultar el aparatado dedicado al "El vino y las bodegas" enToro.

Villavendimio es un pequeño pueblo, a unos 8 km deToro, que nos permitirá conocer la otra cara de Castilla. Si podéisechad un vistzo a su iglesia neoclásica ya que cuenta con unasintresantes esculturas de artistas toresanos del XVIII en el altarmayor y una sillería del coro procedente, en parte, del monaste-rio de ¡a Espina.

Villalonso, unos 4 km más adelante. La imagen de sucastillo del siglo XV, muy bien conservado con torres circularesen las esquinas y una esbelta torre del homenaje, es una de lasmás reproducidas de la provincia.

TIERRA DEL PAN, TIERRA DE CAMPOS

Los ríos Duero, Esla y Tera limitan un triángulo irregular,al oriente de la geografía zamorana, donde se tienden grandesextensiones cerealísticas. Los pueblos de faz anciana diluyen suporte parduzco en el cromatismo mustio de las llanadas; es fácil

ZAMORA/193

percibir la huella inconfundible del abandono y la emigración,cuyos heraldos son tantas casas ruinosas, no pocas ornadas porel muñón de algún viejo blasón. Las grandes obras hidráulicas re-vivieron tímidamente estas tierras de secano y palomares, perono han podido contener una sangría demográfica que no sola-mente constriñe el desarrollo económico de la comarca: tambiénamenaza la antaño muy arraigada cultura popular, de tradicionesy folclore ancestrales, superviviente a duras penas en la intimi-dad de los hogares recoletos, cancelados al exterior por esospequeños patios amurallados que aquí llaman cortinas.

MONTAMARTA Y SU ZANGARRÓN

A 17 kms. de Zamora, contigua al pantano del Esla,hallaréis Montamarta. En este pueblo se conserva una curiosafestividad, la del Zangarrón, descendiente de las Fiestas deLocos medievales, fechas en que la férrea disciplina moral ysexista de la época era alterada grotescamente con el nombra-miento de madamas, obispillos, reyes de burlas, señores deldesgobierno y otros singulares personajes que usurpaban por undía la autoridad local, tanto civil como espiritual, dando cancha allibertinaje colectivo.

El Zangarrón es un disfraz con máscara de diablo -elsímbolo de la perversión y de la relajación de las costumbres- conpenacho de cintas multicolores y atuendo andrajoso y tambiénmuy colorido. Porta consigo cencerros, esquilas y larga vara encuyo extremo se adhiere una vejiga de cerdo inflada que usarápara atizar a los vecinos. Se verifica la presencia de este inquietodiablillo los días 1 y 6 de enero: remeda la consagración en plenamisa, brinca convulso en torno a las imágenes de culto, escoltajocosamente a las autoridades hasta sus casas y persigue ajóvenes y viejos por las calles esgrimiendo su flagelo.

Otras poblaciones zamoranas que celebran fiestas simi-lares son Sanzoles, Pozuelo de Tábara, Riofrío de Aliste,Sarracín de Aliste y Abejera de Tábara.

Si las emociones de la fiesta despiertan vuestro apetito,en Rosamari (Plaza del Sol, 3) os servirán una sustanciosacomida casera a base de platos tradicionales de la Tierra del Pan(sopas de ajo, migas, cabrito...).

Próxima a Montamarta se encuentra Santovenia deEsla, atravesada por la carretera de Benavente. Un pueblo


pardo, de faz mustia y genuina arquitectura rural zamorana.Natural de Santovenia de Esla es nuestro amigo PerfectoCuadrado, profesor de filología portuguesa en la Universitat deles liles Balears y uno de los principales especialistas españolesen literatura lusa.

EL MONASTERIO DE MORERUELA

Donde las huertas de la vega del Duero langidecen,hallaréis rodeadas de encinas las ruinas del Monasterio deMoreruela. Sitas en el término de Granja de Moreruela, impre-sionan sus dimensiones más que respetables, el esfuerzo huma-no de creación caprichosamente mutilado por la quijada aleve delos siglos; la serena geometría interior violentada por el furordestructivo y discrecional de los elementos. Tamaña construc-ción no fue culminada para luego verse reducida a esta miseria-grandiosa, sí, pero miseria al fin y al cabo-; las obras seprolongaron de finales del siglo XII a mediados del XIII, paramayor enjundia de la orden del Císter.

El diseño de la cabecera denota la inventiva de suanónimo constructor: el ábside fue distribuido en tres cuerpos, demayor a menor, y exteriormente con aspecto de grada. Siete ab-sidiolos de poca alzada conforman el cuerpo inferior y másexterno. Tras estos destaca la altura intermedia del corredor ogirola. Y la capilla mayor, de estatura prominente y murosabiertos por ventanales de medio punto, ocupa el interior delconjunto a modo de núcleo orlado por dos circunvalaciones oanillos.

BENAVENTE

En el extremo occidental de la Tierra de Campos, sobre unpromontorio cercado por los ríos Órbigo y Esla, fundaron losromanos su Interamnium Flavium, plaza fuerte engarzada en elsistema defensivo de la Ruta de la Plata. El empuje expansivo delreino leonés la arrebató a los árabes en el siglo IX, pero no gozóde fueros hasta 1164, cuando se los concediera Fernando II. Laantigua Villa de los Condes, conocida como Malgrad hasta elsiglo XII, es en la actualidad un importante centro comercial ynudo de comunicaciones rodeado de rica vega. La faz de esta

ZAMORA/ 195

villa de 13.000 habitantes ha cambiado sustancialmente en losúltimos tiempos, predominando los barrios modernos sobre lasviejas construcciones.


Parador Rey Fernando II de León. Paseo Ramón yCajal, s/n. Tf. 630300. Instalado en el solar del antiguo castillo deLa Mota, donde reunieron Cortes Fernando II y Alfonso IX y sealojaron temporalmente los Reyes Católicos. De la fortalezaincendiada por el ejército napoleónico queda en pie la torre delCaracol, desde cuya cimera se divisan preciosas vistas de lavega del río Órbigo. El establecimiento dispone de buen nivel deconfortabilidad y sus jardines exteriores se prestan al reposo y lalectura. Los precios son moderadamente elevados.

Orense**. Perú, 14. Tf. 630156. Céntrico y con servicioscorrectos. Precios un tanto elevados sobre la media.

Arenas*. Ctra. Madrid, km. 261. Tf. 630334. Algo máseconómico que el anterior, aunque peor ubicado.

Hostal Alameda** Ctra. Madrid-La Coruña, km. 262.Tf. 633847. Barato.

HostalBenavente**. Avda. Federico Silva, s/n. Tf. 630250.Hostal Bristol**. General Mola, 16. Tf. 631032.Hostal Ría de Vigo**. General. Primo de Rivera, 31.

Tf. 631779. Bien equipado. Económico.Hostal El Gallego*. Candil, 5. Tf. 631333.Hostal Raúl* Ronda Ancha, 15. Tf. 631042.Hostal Universal*. Perú, 7. Tf. 631998. Céntrico y senci-

llo, a precios razonables.Pensión Paraíso. Obispo Regueras, 70. Tf. 632685.

Camping

La Estacada. Ctra. Benavente-Mombuey, km. 3,5 (SantaCristina de la Polvorosa). 3ªC. Abierto del 1 de julio al 31 deagosto. Dispone de tomas de corriente, duchas y WC, bar, buzónde correos y jardines.

Guía de restaurantes

La comarca de Benavente es propicia a la caza menor,circunstancia reflejada en su gastronomía tradicional: perdiz


escabechada y paloma estofada son viandas de frecuente con-sumo. Las influencias norteñas se perciben en los platos debacalao, al ajoarriero, a la tranca o a lo tío.

Rey Fernando II. El restaurante del parador basa suoferta culinaria en una carta de platos típicos, a los que se añadenespecialidades de cocina Internacional, elaborados con materiasprimas de primera calidad. Como es costumbre en estos esta-blecimientos, cabe elegir entre varios menús y hay carta paraniños.

Orense. En el hotel del mismo nombre. Un restauranteque hace honor a su nombre al estar especializado en cocinagallega. También sirve asados castellanos y ancas de rana.Precios medios.

El Picaro. Dominicas, 3. Tf. 631023.Los Ángeles. Dominicas, 3. Tf. 630861.La Cepa. Estameñas, 2. Tf. 631343.Zamora. Encomienda, 4. Tf. 631011.Sansueña. Sancti Spiritus, 3. Tf. 630670.

Compras

Bodegas Otero. Primo de Rivera, 22. Aquí podréis adqui-rir los típicos vinos de aguja rosados de la comarca de Bena-vente.

Ramón de la Mata Guerra (Santa Clara, 42) es ceramis-ta. En Veess (Santa Rosa, 1) hallaréis artículos de piel y cuerotrabajados artesanalmente.

El toro enmaromado

Un hijo de la marquesa de Benavente murió, hace siglos,víctima de las cornadas que un toro escapado del corral lepropinara. En este hecho luctuoso halle tal vez sus orígenes laFiesta del Toro Enmaromado, que se celebra durante lasemana del Corpus. Una res brava es corrida -y atribulada por lasbellaquerías de muchos animales presuntamente racionales- porlas calles de Benavente, ligada su testuz con una maroma(cuerda gruesa) que impide las libres evoluciones del astado.

Monumentos

Torre del Caracol (s. XV). Vestigio de la antigua fortaleza

ZAMORA/197

de la villa. Refuerzan los ángulos de sus cuerpos superiorestorreones circulares. Los amplios ventanales de arco escarzanoy la carencia de almenas le confieren aire más palaciego quemarcial.

Iglesia de Santa María del Azogue. La fábrica románicaoriginal (s. XII) fue ampliada en distintas ocasiones, la última deellas en pleno siglo XVI. Posee quíntuple cabecera absidalrománica, con capillas de tamaño decreciente de la central a loslaterales. Las dos portadas, sur y norte, ambas de medio punto,son buenos ejemplos de talla y presentan ornamentos varios ytabulaciones. En el interior apreciamos tres tipos de bóveda: demedio cañón, ojival y renacentista -con florones-, que pertenecena distintas etapas de edificación.

Iglesia de San Juan del Mercado. Construida en el si-glo XII, perteneció a la Orden de San Juan. Destacan sus tresportadas labradas: la de poniente carece de tímpano, en susarquivoltas fueron talladas figuras animales; la puerta sur, apor-talada por arco ojival, muestra el tema de la Epifanía y la matanzade los Inocentes; por último, en la fachada norte, una portada sintímpano y con tabulaciones presenta ornamentos florales.

Hospital de la Piedad. Edificio renacentista del siglo XVI,con notable portada. El patio interior está cercado por galería decolumnas con capiteles dóricos.

Alrededores

La iglesia parroquial de Santa Marta de Tera es uno delos más valiosos templos románicos de la provincia. Sus relieveshieráticos, de cruda expresión, parecen presos en un profundoestremecimiento que los mantiene ateridos. En la portada sur,capiteles y cimacios labrados relatan historias sacras. La cabe-cera absidal presenta planta cuadrangular: rasgo arcaico, quenos remonta a los modelos visigóticos y mozárabes.

Igualmente notable es la iglesia de San Martín, enVillanueva de Campos, gótica de los siglos XIV-XV, con ábsidesemi-octogonal y retablo plateresco.

La fiesta mayor de Manganeses de la Polvorosa secaracteriza por una bárbara costumbre: la de subir a lo alto delcampanario con una cabra que es arrojada al vacío. Aunque unalona recoge al animal, recientemente ha pesado prohibiciónadministrativa sobre acto tan bestial, pero la macabra celebra-ción prosigue. Y quienes lo justifiquen en aras de un concepto


equívoco de la tradición, deberían recordar que prácticas antañotradicionales y aceptadas como la tortura hoy están por fortunaabolidas.

VILLALPANDO

Leonesa desde el año 998, recibió sus fueros en 1170 porgracia del rey Fernando II, bajo cuyo cetro convivieron en estastierras cristianos y moriscos: a estos últimos se debe partesustancial del patrimonio artístico local. Los templarios enseño-rearon sus tierras hasta la disolución de la orden. Aquí, se dice:

veneróse por vez primera en todo el orbe cristiano el misterio dela Inmaculada Concepción (1466), siglos antes de que el papadolo elevase a dogma de fe. Villalpando, villa comunera, es hoyuna población de apenas dos mil habitantes, económicamentedependiente del agro.

Alojamientos

Hostal Riesgo**. Ctra. Madrid-Coruña, s/n. Tf. 660203.Económico y aceptablemente equipado.

Hostal Miluchi* Ctra. Madrid-Coruña, km. 237. Tf. 660053.Sencillo y barato. Está fuera del pueblo.

Restaurantes

El Majuelo. Liceo, 6. Tf. 660412. Buenas verduras ylegumbres. Homo de asar. Bien de precios.

Andrés Vázquez. Ctra. Medina de Rioseco, s/n.La Viña. Ctra. Madrid-Coruña, km. 236. Cocina casera.

Monumentos

Puerta de San Andrés. Conjunto almenado de granempaque, con doble portada ojival y sendos torreones circularesen ambos flancos. Sobre el arco exterior se distinguen losescudos heráldicos de la villa y del Condestable Velasco. Es elprincipal vestigio de la muralla de Villalpando.

Iglesia de Santa María la Antigua Diversos estilosestán presentes en este templo. Su triple cabecera absidal es deladrillo mudéjar, con ornamento de arquerías ciegas entre las que

ZAMORA /199

se abren algunas arpilleras. La torre-campanario fue alzada abase de cal y canto. En el interior guarda un retablo barroco,tablas renacentistas y una talla gótica del siglo XIII que represen-ta a la Virgen y el Niño, sosteniendo éste una manzana.

Iglesia de San Pedro. Templo originalmente gótico convaliosas piezas de talla y pintura en su interior: un sepulcroyacente del siglo XIII; dos sepulcros renacentistas (s. XVII) conestatuas en actitud orante; y la tabla de los santos Eustaquio yRoque (s. XV).

Iglesia de San Nicolás Templo mudéjar con ábsiderectangular, torre de ladrillo y portada ojival. El artesonadooriginal fue sustituido en el siglo XVI por bóveda de crucería y flo-rones en dos de sus capillas. Conserva piezas de imaginería delas escuelas castellana y flamenca.

Iglesia de San Miguel. Restan vestigios de su prístinafábrica mudéjar (s. XII). Conserva tablas de los siglos XV y XVI.

Iglesia de San Lorenzo. Lo más notable del templo es suportada ojival, en cuyos capiteles fueron talladas hojas acogolla-das.

Alrededores

Castroverde y Villalobos son pueblos monumentales,que conservan interesantes construcciones mudéjares, románi-cas y góticas.

RESERVA NACIONAL DE CAZADE LAS SALINAS DE VILLAFÁFILA

32.682 hectáreas de zona húmeda, dieciocho kms. aloeste de Villalpando que ocupan parte de los términos munici-pales de Villafáfila. Villarín de Campos, Otero de Sariegos yRevellinos Diez lagunas salitrosas -con profundidad media de30 cms.- y su festón de encharcamientos temporales, ubicadosen una cuenca semi-endorréica, componen este área protegida;entre ellas, salteados, aparecen campos de barbecho y cereal.

Las salinas albergan una de la más importantes poblacio-nes españolas de aves esteparias: avutardas (hasta 2.000individuos), sisones, alcaravanes, gangas y ortegas. Tambiénestán presentes aves acuáticas como ánsares, ánades y grullas;en ocasiones hacen escala en estos lares cigüeñas blancas y ne-


gras, así como espátulas. Las rapaces están representadas porel aguilucho lagunero.

No existen infraestructuras para el visitante. Algunascarreteras y caminos bordean las lagunas o cruzan sus intersti-cios cultivables. Os darán información sobre rutas a través de lazona protegida en el Ayuntamiento de Villafáfila.

Para mayores datos: Delegación Territorial de Agricultu-ra. Prado Tuerto, s/n, piso 14. 49003 Zamora. Tf. 515151.

HACIA LA GALICIA ZAMORANA

Vamos camino del norte, atravesando praderas y sierras.Los Campos de Aliste, zona ganadera por excelencia que seextiende desde la linde portuguesa hasta las márgenes del Esla.están preñados de misticismo y leyenda pues no en vano fueronfeudo templario; casas de cantería y granito con miradores demadera y techumbres de pizarra, conforman sus pueblos silen-ciosos y bucólicos, tendidos entre encinas, robles y castañossobre las suaves ondulaciones del relieve. El Aliste fue antañotierra de lobos, hoy reducidos a los riscos y valles de la Sierra dela Culebra, que es frontera entre la Zamora mesetaria y laZamora atlántica de La Carballeda y Sanabria, comarcas agres-tes que el río Tera surca en su vertiginoso descenso. Lasestribaciones del Macizo Galaico Invaden el confín occidental deesta provincia leonesa y sus montañas ancianas y romas portanconsigo el paisaje físico y humano del vecino Orense: es laGalicia zamorana, que por cierto aloja en su accidentada geogra-fía el más Importante espacio natural de la provincia, el lago deSanabria y su festón de embalses y lagunas.

SAN PEDRO DE LA NAVE

A una veintena de kms. de Zamora, junto al pueblo deCampillo, fue reconstruida la iglesia visigótica de San Pedro dela Nave, una de las escasas reliquias de aquella cultura germá-nica que hallamos distribuidas a lo largo y ancho de la geografíacastellano-leonesa. Su emplazamiento original está hoy anega-do por las aguas del embalse del Esla.

ZAMORA / 201

El templo data del siglo VII y para su edificación se empleóla piedra arenisca propia de estos lares zamoranos: observad eltamaño irregular de los sillares y la diversidad de formas queadquiere su tallado, heterogeneidad característica de las vi-viendas rurales Tiene planta rectangular, aunque el pronun-ciamiento de los portales laterales confiere al conjunto sem-blanza de cruz griega. La estructura de la fábrica, por lo demás,es sumamente sencilla y en ella se aprecia el escaso grado dedesarrollo tecnológico de los primeros visigodos, un salto atráscon respecto a la arquitectura romana: consta de tres angos-tas naves, sobresaliente en altura la central, exentas de orna-mentos exteriores y sin más abertura al exterior que estrechasarpilleras. El arco de herradura, habitual del arte visigótico, seaprecia en la entrada principal y en las arcadas interiores. Lacabecera absidal es cuadrada y sobresale del bloque rectangularde las naves.

Mención especial merecen los capiteles y cimacios inte-riores tallados con motivos vegetales, cabezas humanas, repro-ducciones de animales, máscaras y alguna escena bíblica (losdoce apostóles, el sacrificio de Isaac, Daniel en el foso de losleones). Ni qué decir tiene que el trazado de estos relieves es su-mamente esquemático y primitivo. La epigrafía nos muestra loscaracteres del alfabeto visigodo.

POR EL CAMPO DE ALISTE

Un castillo

Enfilad la carretera N-122 (Zamora-Alcañices) hasta Fon-fría. Desde aquí, una carretera local os conducirá al castillo delos Condes de Alba y Aliste, alzado a la vera del río Aliste. Lafortaleza fue construida por los caballeros templarios en el sigloXIII; dos centurias después engrosó los feudos de Alvaro deLuna. En el siglo XV pasaría definitivamente al patrimonio de loscondes de Alba y Aliste, que también disfrutaban- de residenciapalaciega en Zamora (el actual Parador). Los trotamundoshallarán ruinosa la fortaleza, pero la excursión vale la pena por lospaisajes que desde aquí se divisan.

Muy próximo se encuentra Carbajales de Alba, donde laAsociación Cultural El Negrillo fabrica trajes típicos de laregión y otras labores (mantelería, faldones de mesa camilla,


reposteros, tapetes, etc) de telar artesanal, que podréis adquirirsi así gustáis.

Cerámica y romería

Proseguimos hacia el noroeste, retomando la carreteraN-122. Un desvío en dirección a Portugal nos deposita enMoveros, pueblo donde las mujeres conservan la rica tradiciónceramista del lugar. En la raya con Portugal se encuentra elsantuario de Nuestra Señora de la Luz, cuya romería (primerdomingo de mayo) reúne a españoles y lusos con mercado deproductos de las comarcas fronterizas.

Una villa señorial

Alcañices, pueblo de apenas mil habitantes que yamencionan documentos del siglo XIII, nació a la sombra de unafortaleza templaría. Hoy vive de su condición de paso fronterizo:no es mala idea visitar el vecino Portugal para realizar compraseconómicas, especialmente en materia de ropa.

El único servicio hotelero del lugar es el Hostal Argentino(Ctra. Zamora, 11; tf. 680160), un establecimiento correcto y deprecios medios. Para comer, podréis degustar excelentes car-nes de Aliste -y a razonables precios- en Alistano (Plaza deSanjurjo, 7; tf. 680064).

Alcañices conserva parte de su antiguo recinto amuralla-do, cuyo principal exponente es la Torre del Reloj. En la partealta de la villa se alza el templo parroquial, gótico del siglo XVIcon planta de cruz latina; la portada del siglo XIII y su espadañarománica son vestigios de anteriores fábricas. La parroquia estácomunicada con el Palacio de los Marqueses de Alcañices yDuques de Sexto, construcción de altivo empaque, la iglesia deSan Francisco -popularmente conocida como el convento- esun bello ejemplo renacentista (s. XVI).

En las proximidades del pueblo manan fuentes de aguaferruginosa, muy saludable. La más conocida es El Pingón, quegotea en una cavidad natural abierta bajo una peña de conside-rables dimensiones.

Los cercanos pueblos de Vitero, Rabanales y Riomen-zanas, por poner sólo unos ejemplos, son conjuntos arquitectó-nicos de bella presencia e inequívoco sabor rural.

ZAMORA / 203

Bercianos de Aliste

La mejor fecha para visitarlo es el Viernes Santo, cuandoel pueblo entero acude a la sentida procesión del SantoEntierro. Las cofradías locales, ataviadas con mortajas, descla-van a Cristo de la cruz para luego acompañarlo hasta su provisio-nal sepulcro entre los cánticos piadosos de los congregados.Cuando un cofrade fallece, va a la tumba envuelto en la mortajaque tantas veces paseó en esta procesión.

El Beato de Tábara

En la villa de Tábara podréis visitar la iglesia de San-ta María, románica del siglo XII, levantada sobre el solar queocupase el monasterio mozárabe de San Froilán (s. IX). Detal cenobio se conserva un códice miniado con comentariosal Apocalipsis, hoy depositado en el Archivo Histórico Nacio-nal.

La guarida del lobo

La Reserva Nacional de Caza de la Sierra de la Culebraes un espacio protegido de máximo interés. Por vez primera entantos lustros se ha conseguido mantener una población de loboibérico en estado óptimo, sin el menor peligro de extinción, hastael punto de ser nuevamente calificada como especie cinegética,es decir, susceptible de caza.

El área protegida abarca más de 65.000 hectáreas perte-necientes a los municipios de Villanueva de Valrojo, Vilarde-ciervos y Puebla de Sanabria. Un paisaje accidentado y bello,tapizado de bosques que atraviesan ríos y arroyos, dondeabundan los pinares, castaños, encinas y praderías.

El lobo es señor de estos montes. Antaño se expandía portoda la provincia de Zamora pero el hombre a punto estuvo deexterminarlo. Ha conseguido reproducirse y mantenerse numé-ricamente merced a la abundante presencia de corzos y ciervos,que figuran en su dieta alimenticia y no han sido diezmados porlos cazadores. También comparten su habitat el gato montés, eltejón y la gineta. Truchas, bogas, barbos y nutrias se solazan enlas aguas de la Reserva. Y en el cielo se distinguen las siluetasde gavilanes y azores.


POR LA CARBALLEDA

Romería

Diego de Losada, conquistador de Venezuela, era natu-ral de Rionegro del Puente, importante enclave zamorano delcamino jacobeo. En su monasterio de la Virgen de la Carballe-da (con portada románica) se celebra romería el mes de septiem-bre para honrar a la patrona de la comarca. Si coincidís con talfestividad y os decidís a pernoctar en el pueblo, acudid al hostalMaxim's** (tí. 652015), modesto y económico, donde tambiénsirven comidas caseras.

Arquitectura templaría

De obra maestra ha sido calificada la torre de la iglesiaparroquial de Mombuey. El templo, del siglo XIII, fue erigido porlos caballeros templarios y consta de planta rectangular. La torreen cuestión, muy esbelta, queda rematada por chapitel triangularde planos ligeramente combados, casi ojivales; una cabeza debuey, clara referencia al topónimo, emerge a modo de gárgola dela cara interior del campanario.

Para hacer noche en Mombuey:Hotel La Ruta*. Ctra. Villacastín-Vigo, km. 357. Tf. 652130.

Bien acondicionado y con razonable nivel de confort y tarifaseconómicas, incluso inferiores a su categoría. En el restaurantepodréis degustar, a precios ajustados, los manjares típicos deestas tierras: la ternera de Aliste y los bacalaos, a la tranca o a lotío.

Hostal Rapiña*. Ctra. Coruña, s/n. Tf. 652120. Máscéntrico y barato, pero de nivel muy inferior.

PUEBLA DE SANABRIA

Noble villa que encaramada sobre un risco otea uno de lospaisajes más bellos y mejor conservados de todo Castilla yLeón. Bañan su planta los ríos Tera y Castro; el macizo deTrevinca le guarda las espaldas. Desde antaño importante crucede caminos entre Castilla, Portugal y Galicia: las costumbres desus gentes, su folclore y tradiciones acusan este fecundo mesti-zaje de pueblos ibéricos.

ZAMORA / 205

Sobre el antiguo castro celta se alza la visigótica Sanabia.Desde el siglo X es cabeza de tierra; en 1220 recibe sus fuerosdel rey Alfonso X, el Sabio. Fue villa de alcurnia -como pruebanlos blasones de sus casas nobles- y plaza tuerte de estratégicaubicación, que no perdió su importancia castrense hasta el si-glo XVIII.

La actual Sanabria ha revitalizado su importancia comonudo de comunicaciones y comienza a despuntar, aunque tími-damente, el sector de hostelería. El privilegiado entorno naturalatrae numerosos visitantes, por lo general un turismo de tipofamiliar que puede deparar prosperidad a la villa si se realiza unacorrecta promoción exterior y son adoptadas las pertinentesmedidas de preservación ecológica.

Alojamientos

Incluimos los establecimientos hoteleros de los munici-pios que rodean el Lago de Sanabria.

Caro

Parador de Puebla de Sanabria***. Ctra. del Lago,km. 0,3. Tf. 620001. Ubicado en un paraje tranquilo y de hermo-sas vistas, a las afueras del pueblo. La arquitectura de este Pa-rador es más bien poca cosa, meros cajones ensamblados. Conequipamientos y servicios correctos, dispone de jardines y dossalones de convenciones. Los precios, moderadamente altos.

Hostal Los Perales**. Ctra. Villacastín, s/n. Tf. 620025.Antigua venta de camino, fundada el año 1876 en la ruta del lago.Es un coqueto edificio de techumbres pizarrosas y faz encalada.Las cinco habitaciones del piso superior superan a las demás enconfort y calidad del mobiliario. La habitación doble ronda las7.000 ptas.

Hostal J-Enrimari. Castellanos de Sanabria. Tf. 620164.Bien acondicionado. Precios similares al anterior.

Medio

Victoria*. Arrabal, 29. Tf. 620012. Equipamientos bási-cos, aunque correctos y precios a tener en cuenta.

Hostal Carlos V**. Avda. Portugal, 6. Tf. 620161. Similaral anterior pero ligeramente más caro.


Hostal San Francisco**. Alto de San Francisco, 6 y 8.Tf. 620896.

Hostal La Trucha**. Padre Vicente Salgado, 10.Tf. 620060.

Hostal Los Chanos **. Ctra. Lago, s/n (Galende).Tf. 620338.

Hotel El Ministro *. Ctra. Lago, s/n (El Puente).Tf. 620260. Habitaciones bien equipadas, TV vía satélite, piscinay cancha de tenis.

Hotel Panchito* Ctra. Lago, s/n (El Puente). Tf. 620217.Hostal La Chopera **. Camino Castro (El Puente).

Tf. 620287.Hostal El Puente**. Ctra. Trefacio (El Puente). Tf. 620708.Hostal Don Pepe** Ctra. Ribadelago, s/n (Ribadelago).

Tf. 621547.Hostal César*. Plaza España, 18 (Ribadelago). Tf. 621546.

Barato

Hostal Peamar**. Plaza Arrabal, 10. Tf. 620136. Habita-ciones sin baño.

Hostal Galicia*. Ánimas, 22. Tf. 620106. Lo más baratode estos contornos.

Hospedería Bouzas. Ctra. Lago, km. 15 (Galende).Hostal Gela**. Ctra. Lago, s/n (El Puente). Tf. 620340.

Camping

Peña Gullón Ctra. Sanabria-Ribadelago, km. 11,5 (Ga-lende). Tf. 620938. 2§C. Abierto del 25 de marzo al 10 de abril ydel 15 de junio al 15 de septiembre. Se encuentra en plenoParque Natural de Lago de Sanabria y a 500 metros de la playade Ribadelago. Dispone de buzón de correos, teléfono público,custodia de valores, duchas de agua caliente gratuitas, super-mercado, bar-restaurante, zona recreativa infantil, primeros auxiliosy zonas arboladas.

Los Robles. Ctra. Ribadelago, km. 13,400 (Ribadelago).Tf. 621835. 1ªC. Abierto del 25 de junio al 31 de agosto. Conbuzón de correos, teléfono, custodia de valores, cambio de mo-neda, venta de prensa, tomas de corriente, supermercado, bar-restaurante, primeros auxilios, duchas, jardines y zona recreativainfantil. Ubicado en el Parque Natural, a 300 ms. de la playa.

ZAMORA / 207

El Folgoso. En la orilla del Lago de Sanabria (términomunicipal de Vigo). Tf. 620194. 2ªC. Abierto del 1 de enero al 31de diciembre. Con servicios similares a los anteriores.

A la hora de comer...

La influencia de la cocina galaica se percibe con nitidezen platos como la trucha a la sanabresa (las truchas de lacomarca tienen fama desde tiempos inmemoriales), el caldosanabrés (muy similar al caldo gallego) y el pulpo a la sanabresa(variedad del pulpo a feira galaico). Otro manjar típico sanabrésson los habones, legumbres de gran tamaño. El postre mástradicional de estos lares es el arroz con leche.

Mesón Sanabria Ctra. Madrid-Vigo, km. 385. Tf. 620218.Restaurante y tienda de souvenirs. A precios medios puedendegustarse las más significativas especialidades de la cocinasanabresa, elaboradas con corrección.

Plaza de Armas. Plaza López Monis, 5. Tf. 520948.Cocina casera a precios ajustados. Servicio amable.

El Mesón. Negrillo, 3. Especialidades sanabresas. Pre-cios razonables.

Los Perales. En el hostal homónimo. Viandas de exce-lente calidad, regadas con vino de Toro. El armazón de la cartalo compone ei recetario sanabrés, al cual se añaden los típicosasados castellanos.

Mesón Redondo. Ctra. Zamora-Sanabria, tf. 620197.Fonda de carretera. Sirven comida casera, con pocas pretensio-nes y correcto resultado.

En la Plaza de España de Ribadelago, podréis elegirentre tres restaurantes de similar categoría y buena relacióncalidad-precio donde probar las especialidades de la tierra:César, Kikes y Martín.

Fiestas

Puebla de Sanabria celebra sus fiestas patronales el 8 deseptiembre (la Virgen de la Victoria). Además de los actosreligiosos de rigor, tienen lugar demostraciones folcklóricas y di-ferentes actividades lúdicas que se ven animadas por la presen-cia de las últimas hornadas de veraneantes.

Varios pueblos de los alrededores peregrinan a sus san-tuarios en distintas fechas del año. El primer domingo de sep-


tiembre celebran la romería de La Peregrina en Donado; al sonde las gaitas se baila el rondón, típica jota sanabresa. Rábano deSanabria celebra su romería de La Alcobilla el 8 de septiembre.Lubián, en la linde de Galicia, tiene su romería de La Tuiza elúltimo domingo de septiembre. Y el primero de octubre, romeríade la Virgen de los Remedios, patrona de la comarca sanabre-sa, en el santuario de Otero de Sanabria.

Monumentos

Casco Histórico de Puebla de Sanabria. Dividido endos barrios por el doble cerco amurallado. El barrio alto acoge elcastillo y las edificaciones señoriales. El segundo cerco muradoencierra los antiguos arrabales, con viviendas de corte popular:son construcciones asoportaladas de aleros amplios, ventanasde guillotina y tejados de pizarra, que presentan galerías corridasa lo largo de sus fachadas de manipostería. Antiguamente, lasplantas bajas se dedicaban a cuadra y las habitaciones familiaresocupaban la planta superior. Ambos barrios están empedradoscon losas de granito o pizarra, engarzadas por cantos rodados.Muchas calles salvan el desnivel del cerro con el auxilio deescalones pétreos.

Iglesia parroquial. De la fábrica románica original seconserva la nave central, algunos muros y el pórtico norte. Supórtico oeste está compuesto por arcos ojivales, con figuras hu-manas a modo de fustes. La pila bautismal (s. XIII) presentarelieves cruciformes, ángeles y figuras de atavíos eclesiásticos.Se adosó al templo una capilla barroca adosada, con espadaña,frontón y ornamento de pináculos y bolas.

Castillo. La estampa distintiva del pueblo. Lo mandóconstruir Rodrigo Alonso de Pimentel, conde de Benavente, en1450. Tiene planta cuadrada, con torre del Homenaje -Macho, lallaman- en su centro y torreones laterales defensivos. Unagalería, a modo de barbacana, recorre su cimera. Numerososventanales cuadrados de dudoso valor militar horadan sus mu-ros.

Ayuntamiento. Un buen ejemplo del estilo isabelino(s. XV).

ZAMORA / 209

PARQUE NATURAL DE LAGO DE SANABRIA

El marco físico

Las 22.365 hectáreas de este espacio protegido se en-cuentran en las estribaciones de las sierras de Cabrera y Segun-dera. La acción glaciar cuaternaria originó el lago que da nombreal Parque (368,5 hectáreas, el mayor de este género de toda laPenínsula Ibérica) así como una constelación de lagunas ycañones aledaños.

La altitud del Parque oscila entre los 997 metros a orillasdel lago y los 2124 metros de la Peña Trevinca. Lagunas, vallescolgados, gargantas y aglomeraciones morrénicas conforman unpaisaje agreste, no exento en muchos parajes de cruda bellezay connotaciones lunares. Bosques caducifolios -en especial losrobledales- ocupan la mayor parte de las extensiones donde lapiedra nuda no impone su desértica ley. También son abundan-tes los sauces y enebros de diversa talla, el tejo y el acebo.

Las especies animales presentes en el Parque son varia-das y abundantes: víboras norteña y hocicuda, perdiz pardilla,nutria, marta, garduña, gato montes, corzo, águila real, garzareal, trucha, etc.

Accesos e infraestructura para visitantes

El Centro de Interpretación del Parque se encuentra en elantiguo monasterio de San Martín de Castañeda. Permaneceabierto diariamente entre los meses de julio y septiembre, de 10a 13 hs. y de 17 a 19 hs. De octubre a junio abre los días laborales.Sólo admite visitas de grupos organizados previa petición altf. 622063.

Durante los meses estivales funciona una oficina deinformación para visitantes en general, en la carretera de Pueblade Sanabria a Ribadelago, km. 11,200.

Deportes

El Lago de Sanabria y sus alrededores montañosos sonterreno idóneo para la práctica de una amplia gama de deportescomo el piragüismo, la bicicleta de montaña, el alpinismo, etc.


TurisNautic, asentada en la misma orilla del lago, orga-niza diversas actividades: rutas y descensos en mountain-bike através de senderos de la zona, excursiones en canoa o kayaksobre las aguas del lago, turismo ecuestre, trekking, descenso debarrancos (cañón del río Tera), escalada y parapente. Todasestas actividades pueden realizarse con el auxilio de monitoresespecializados.

Para más información tf. 518988.Y no olviden los trotamundos que si la climatología

acompaña, hay playa en la misma orilla del lago.

i

GENIO Y FIGURA

12.336 km2 de tierras salmantinas, resecas y frías, van-guardia del Antiguo Reyno leonés firmemente apuntalada al surpor las estribaciones occidentales del Macizo Central (Sierras deGata, Béjar y Peña de Francia). Su flanco occidental adquiereformas suavemente combadas, casi femeninas, para aposentarel peculiarísimo ecosistema de dehesas que hermana los cam-pos charro y cacereño: la dehesa, peculiar género de parquesalvaje ibérico, pleno de simbolismos totémicos y de importanciacapital para la economía provincial. Y pasado el Termes, espina-zo geográfico y sentimental de esta provincia leonesa, el secanocerealístico, moteado por esos tramos de verdor que son losregadíos, nos devuelve la más genuina faz de Castilla.

Salamanca ha sido y es encrucijada de caminos y desti-nos. A través de sus dehesas abrieron los romanos aquellalegendaria Ruta de la Plata que transportaba los metales precio-sos del norte leonés a las amables ciudades de la Bética. Siglosdespués, los mozárabes andalusíes se sirvieron de esas mismascalzadas para peregrinar hasta la tumba del apóstol Santiago.Por sus cañadas, que vadean ríos y cruzan parameras, ascen-dían los rebaños de la Extremadura en busca de los pastosbercianos. Y allá donde la cañada y el camino real se encontra-ban, alboroto de pastores, mendigos y picaros; de carruajes opu-lentos que transportaban ricos herederos a las aulas de sucapital, de mulillas con estudiantes becados y carromatos demercaderes, repletos de pañerías. Era la Salamanca de FrayLuis y de Lázaro de Tormes, mísera y sublime, profundamen-te humana a fin de cuentas.

En nuestros días hallará el trotamundos una Salamancade acendradísimo tipismo -que con frecuencia aparece ligado aejemplos evidentes de subdesarrollo económico, caso de LasBatuecas- manifestado en su folclore, en sus barrocos trajesregionales, en sus conjuntos urbanos; pero convive con otramoderna, cosmopolita y universitaria que se alimenta de la sabiahumana y cultural propia y ajena, llegada de otras tierras ypaíses. La fusión de ambas viene a acentuar la ya mencionada

SALAMANCA/ 213

personalidad salmantina, exclusiva, propia y acusada. Así puesgenio y figura hasta la sepultura...de Santa Teresa, que tampocopodía privársele a esta tierra de beber en el místico pozo deCastilla y León.

RENACIENTE MARAVILLA

"Salamanca, Salamanca,renaciente maravilla,académica palancade mi visión de Castilla."

Miguel de Unamuno

CASI TRES MIL AÑOS DE HISTORIA

Helmántica

La historia de esta ciudad de las dos catedrales, de laopulenta Clerecía, de los palacios y conventos, donde los murosdestellan como el oro de Indias; de catedráticos, pañeros,picaros, ganaderos y estudiantes, comienza con la vetona Hel-mántica, plaza fuerte de orígenes celtas. Los vetones eran unpueblo ganadero, arribado a estas tierras hacia el 900 a. de C,cuyo principal testimonio para la posteridad consiste en losverracos de piedra, ídolos protectores del ganado o tal vezindicadores de caminos y cañadas, que han sido descubiertos ensus antiguos emplazamientos.

Polibio, historiador romano, testificó el asalto deHelmántica por las tropas del cartaginés Aníbal en el año218 a. deC.

Pax romana

Las Guerras Púnicas y la derrota de Cartago abren ellargo y fructífero periodo de romanización de la PenínsulaIbérica. Si bien distintos pueblos celtíberos se opusieron tenaz-mente a la presencia romana, no se han recogido testimoniosque mencionen grandes conflictos en el territorio de la actual

214 / CASTILLA-LEÓN (Val. 1)

provincia salmantina. La colonización de la ribera del Tormesdebió ser profunda, pues los romanos impulsaron las actividadesagrarias. Helmántica adquiere en esta época gran importanciacomercial: su puente romano formaba parte de la gran calzadade la Ruta de la Plata, que unía Astúrica Augusta (Astorga) conEmérita Augusta (Mérida).

Visigodos, árabes y cristianos

Alanos y suevos, pueblos germánicos, pasaron por tierrassalmantinas en el siglo V. Su presencia fue efímera, aunque no(a visigoda. De tiempos del Reino de Toledo es la creación delobispado de Salamanca.

Los árabes desbarataron la monarquía visigoda en el 711.Un año después tomaban la capital salmantina, dotándola deguarnición militar. Las huestes de Alfonso I de León la recon-quistaron en 763 y durante dos siglos la mantendrían en supoder...hasta ser arrasada por Almanzor, el azote de los cristia-nos, en 981. Las tierras del Duero y del Tormes se convirtieron enuna suerte de paréntesis geográfico, prácticamente despobladoy sin autoridad eficiente, entre la monarquía leonesa y el Islamandalusí.

El renacer de una ciudad

Coincidiendo con un periodo de auge militar y de expan-sión territorial de la corona castellano-leonesa, el rey Alfonso VIencomienda a Raimundo de Borgoña la repoblación de lastierras salmantinas. Estamos en los albores del siglo XII, laciudad se reconstruye y fortifica y a ella afluyen pacíficos contin-gentes de repobladores: vienen de la Gascuña, de Galicia yPortugal, de Navarra...Jerónimo de Perigeux será el primerobispo de Salamanca en esta nueva etapa. Uno de sus sucesores,Berengario, promoverá en 1140 la construcción de la CatedralVieja.

Los repobladores se asientan en barrios homogéneos,cuya estructura urbana queda concentrada en torno a unaparroquia. La actividad mercantil y artesanal comienza con entu-siasmo y alcanzará importantes cotas de desarrollo en unospocos lustros. Los Fueros y Cartas Pueblas, que concedíanfranquicias y privilegios, atraen nuevos caudales humanos. Lapositiva evolución urbana y demográfica estimula la creación de

SALAMANCA/ 215

un centro académico donde se impartan ciencias y humanidades:Alfonso IX de León funda las Escuelas Salmánticas, el año 1218.Alfonso X elevará su rango convirtiéndolas en Universidad(1254). Estos acontecimientos definirán en adelante y hastanuestros días la historia salmantina.

Hechos sangrientos

Salamanca conoció también esas consecuencias nodeseadas y funestas de las grandes etapas de expansión demo-gráfica y económica. Los nobles y opulentos de la ciudad,divididos en facciones irreconciliables, se disputaron durantelustros y por medios sangrientos la hegemonía local. El máscélebre episodio de aquellas discordias fue la muerte, a manosde los hermanos Manzano, de los hermanos Monroy, incidenteque al parecer tuvo su detonante en un intrascendente partido depelota. Los homicidas huyeron de la ciudad a uña de caballoporque María de Monroy, madre de los finados, reunió gentearmada para cumplir el más arcaico prescripto de la Ley delTalión. ojo por ojo, diente por diente... Doña María, mujer de ca-rácter donde las hubiera, persiguió a los hermanos Manzanohasta la portuguesa Viseo y allí los hizo dar muerte para luegodepositar sus cabezas sobre la tumba de sus hijos, dando así lacuenta por saldada.

Otros muchos sucesos de este género enlutaron lascalles salmantinas durante la primera mitad del siglo XV. Y laconclusión de los mismos se atribuye a las prédicas de San Juande Sahagún, sosegador de voluntades a golpe de sermón.

La Edad de Oro (siglos XVI y XVII)

".. la antigua ciudad que riegael Tormes, fecundo ríonombrado de los poetas,la famosa Salamanca,insigne en armas y letras,patria de ilustres varones,noble archivo de las ciencias."José de Espronceda, El estudiante de Salamanca

En paralelo a tan tristes luchas de banderías, la universi-dad salmantina -cuyas clases se impartían en el claustro de laCatedral Vieja- había adquirido un prestigio que la situaba ya en


el siglo XIV entre las tres primeras die Europa. En el primer terciodel siglo XV se construyen las Escuelas Menores y Mayores, queacogerán mayor número de estudiantes y docentes: 8.000 alum-nos se cuentan a principios del siglo XVI.

Surgen entonces las grandes figuras que cimentan sutradición académica. Elio Antonio de Nebrija fija y da esplendoral castellano dotándolo de su primera gramática, el Arte de lalengua castellana. Discípulo suyo será Juan del Encina, poetay dramaturgo meritorio, a más de compositor de deliciososmadrigales. Fray Luis de León, temprano paladín de la libertadde cátedra, traducía el Cantar de los Cantares a la lengua delvulgo, explicaba teología a sus alumnos y se solazaba compo-niendo odas de exquisito lirismo; la estulticia y oscurantismo desu tiempo, materializados en el fanatismo religioso de la Inquisi-ción, se cebaron en esta persona de ademán dulce y verboprofundo, quien reemprendiera su actividad pedagógica con elcélebre "decíamos ayer"que es todo un monumento al perdón yla bonhomía. En las clases de Fray Luis sorbió Juan de la Cruzbuena parte de su prurito ascético, de esa elevada visión de ladivinidad que en nada se corresponde con la idolatría antropo-mórfica de la doctrina oficial. Por allí también andaba -y disertaba-Francisco de Vitoria, embargado en su particular cruzadacontra el cesarismo y el absolutismo de las pujantes monarquíaseuropeas. Y Francisco de Salinas, organista y catedrático, cuyamúsica elevaba las almas hasta la séptima esfera de los cielossegún palabras de Fray Luis.

Clérigos, nobles, becados, pícaros y rameras: todo. ínti-mamente unido, formaba el particular micro-cosmos de la Sala-manca de los siglos XVI y XVII. Un estudiante inquieto, erasmistay un tanto calavera que respondía al nombre de Miguel deCervantes pasó en sus aulas y calles años de prósperas viven-cias. Lo propio hicieron, en su momento, Ruiz de Alarcón yCalderón de la Barca Mateo Alemán y Vicente Espinel,estudiantes y golfos que tanto sabían de las tabernas y burdelessalmantinos, recopilan experiencias que trasladar a la letraimpresa de sus novelas picarescas. La ciudad bulle de oros ylodos, de vida.

El desarrollo urbano y demográfico continúa. Las Guerrasde las Comunidades -Salamanca se subleva contra la arbitrarie-dad del Emperador, acaudillada por Pedro Maldonado- noimpedirán la construcción de la imponente Catedral Nueva,cuyas obras se inician en 1513 -habrán de prolongarse hasta bien

SALAMANCA/217

entrado el siglo XVIII-. Otros monumentos de abolengo, como laCasa de las Conchas y la fachada de la Universidad, datantambién del primer tercio del siglo XVI. En 1617 comienzan lasobras de la monumental Clerecía.

Estancamiento

Los reveses económicos y militares de la monarquíaespañola durante la segunda mitad del siglo XVII, que acabarándepauperando todo el país, por fuerza han de sentirse en lacapital salmantina. La industria pañera queda reducida a lamínima expresión, las aulas ven como desciende el número desus alumnos, se acrecienta la emigración a las colonias deultramar. La construcción de la Plaza Mayor (1729-1755) seconvierte en un proyecto colectivo cuyo fin es devolver a la ciudadparte de su perdida prestancia. Felipe V contribuyó económica-mente en la magna empresa, agradecido por la fidelidad que lossalmantinos le habían demostrado durante la Guerra de Suce-sión.

Otros saberes

Hay una historia académica oficial en Salamanca, la delas cátedras, los colegios y estudiantes, a la que pertenecenNebrija, Fray Luis, Francisco de Vitoria y Francisco deSalinas. Paralelas discurren las aguas sombrías de una arraiga-da tradición esotérica que sentó cátedra en la legendaria Cuevade Salamanca, una gruta a orillas del Tormes donde Satanás enpersona instruía a sus alumnos en los saberes ocultos: labrujería, el dominio de los espíritus telúricos, la adivinación, eldon de la invisibilidad...Por este lugar tenebroso pasaron -secuenta- curiosos personajes como Johannes de Bargota, elcura brujo que el mismísimo demonio había engendrado en unaaldeana navarra, y EL Marqués de Villena, que jugó unatrastada al mismísimo diablo aunque perdió su sombra en laburla.

En pleno siglo de las luces ambas tradiciones, la de lossaberes académicos y cristianos y esa otra iniciática y hechiceril,van a unirse merced a la figura de Diego de Torres Villarroel, elgran piscator (=adivinador) salmantino. Este simpático persona-je, estudiante pobre y picaro en su juventud, alcanzó la cátedrade matemáticas de la Universidad e hizo gala de conocimientos


alquímicos, astrológicos y adivinatorios en general. A partir de1721 publicaría una serie de Pronósticos versificados predicien-do futuros -se le atribuye haber anticipado la Revolución france-sa de 1789-. También legó a la posteridad su graciosa autobio-grafía -que bien puede considerarse una novela picaresca-: Vida,ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del Doctor DonDiego de Torres y Villaroel.

La Guerra de Independencia

Salamanca y su provincia jugaron destacado papel en lalucha contra el invasor napoleónico. Tras los sucesos del 2 demayo de 1808 en Madrid, las autoridades locales crean una Juntade Defensa para organizar la resistencia al ejército francés. Des-provistos de los pertinentes recursos militares, la guarnición ymilicia salmantinas son derrotadas por las tropas del mariscalSoult en 1813, que someten la ciudad a saqueo. No obstante esde señalar el buen tino del gobernador francés Thiebault,personaje de fina intuición urbanística, quien hizo derribar laspobres construcciones que separaban el Palacio de Anaya y laCatedral Nueva para crear así la actual Plaza de Anaya.

Proseguiría la guerra de guerrillas por los campos ysierras de la provincia. Y finalmente, en 1812, se produce en losaledaños de la capital la batalla de los Arapiles, donde las tropashispano-británicas al mando de Lord Wellington inflingen unaderrota en toda la regla a los soldados de Emperador.

El lento camino de la modernidad

Los desastres de la guerra dejaron un penoso legado demuerte y devastación en toda la provincia. A mediados de siglose instala el tendido ferroviario y las industrias tradicionalesparecen reanimarse tímidamente. Salamanca era una provinciaeminentemente agrícola y ganadera, con su foco estudiantil -porcierto, muy reducido- y las actividades económicas dimanentesdel mismo. El resurgimiento académico de principios de siglocontribuyó extraordinariamente al crecimiento demográfico y aldesarrollo económico de la capital.

Un rector de excepción

No puede concebirse la historia contemporánea de Sala-

SALAMANCA/219

manca y de su Universidad sin hacer hincapié en la figura de DonMiguel de Unamuno y Jugo. El más significativo pensador de laGeneración del 98 toma posesión de la cátedra de griego en1891. Este bilbaíno políglota venía imbuido de ideas socialistasy radicales, públicamente enfrentadas al conservadursmo definales de la Restauración y al estado de ruina económica, sociale intelectual de aquella España derrotada y mísera, que aún seenvanecía en los fangos de su arrogancia vanal. En Salamancaquedará prendado del crudo lirismo de los paisajes mesetarios -"Tu me levantas, Castilla,/en la rugosa palma de tu mano"-,identificados simbólicamente con el temperamento de sus pobla-dores, y verá evolucionar sus posiciones ideológicas hacia el cas-ticismo, la intrahistoria -la vida silente del pueblo llano, suscostumbres y tradiciones transmitidas oralmente, los temoresseculares y ese sentimiento trágico o angustia vital que la muertey su incógnita suscitan- y cierto horror ante la deshumanizaciónderivada del maquinismo y los nuevos sistemas de producción -"¡Que inventen ellos!''-. Terco, apasionado, lúcido, cristiano de featormentada -"Una fe que no duda es una fe muerta"-, polemistavocacional y enormemente orgulloso -"Los vascos no datamos":con esta frase cortó la arrogancia de un noble francés que se va-nagloriaba de los antiguos orígenes de su linaje-. Personajecontradictorio donde los haya, accedió al rectorado salmantinoen 1900. sufrió destierro por su oposición a la dictablanda deMiguel Primo de Rivera, conspiró contra la monarquía en pro delestablecimiento de la Segunda República española y posterior-mente mantuvo una postura ambigua en los inicios de a suble-vación fascista de 1936, para más tarde renegar de los descere-brados como el general Millán Astray -ese preclaro varón hispanoque gritó: "Mueran los intelectuales, viva la muerte"-, a quienespetaría en presencia de doña Carmen Polo de Franco: "Quiengrita viva la muerte, no tiene derecho a la vida". Don Miguelfalleció pocos días después del incidente con el general legiona-rio, solo en su gabinete, mientras escribía. Tal vez murió de viejo,en parte; tal vez un tanto por asco profundo a cuanta ignominiay estulticia bullía a su alrededor.

La Salamanca de nuestros días

¿Con qué ad|etivo puede definirse la ciudad tantas vecescantada por plumas ilustres? ¿A qué calificativo debemos recurrirpara no caer en el tópico? Acaso se cifre la primera impresión del


visitante en el carácter extrovertido de esta urbe de casi doscien-tos mil habitantes, de núcleo sinceramente hermoso, nobiliario ymonumental y periferia francamente deplorable a efectos forma-les y de concepción urbanística: las desigualdades estéticas sonevidentes y casi patéticas.

Carácter extrovertido, decíamos. Calles pobladísimas denaturales y foráneos, de individuos de trazas múltiples dedicadosa la sana distracción del paseo ilustrado, al no menos saludabletapeo o a la plácida contemplación del gentío en bancos yterrazas. Salamanca es una gran ágora donde las gentes gustande encontrarse, observarse, conversar. El elemento estudiantilimpera allá donde se vaya: entiendas, bares, plazas, jardines... Ladespreocupación del estudiante, que sólo conoce estados deangustia pasajeros -por lo general, nunca trágicos- y fácilmentedelimitables en el calendario confiere a la ciudad cierta joie devivre basada en la actividad continua en foros tan diversos comopuedan ser las aulas, los salones de conferencias y las tabernas.La vida de estudiante -y de estudianta, pues suelen coincidir losvarones foráneos en la presencia mayoritaria. apeteciblementedominante del sexo femenino- es efímera y precisamente estaparquedad cronológica incita a consumir con intensidad todos losnéctares que la juventud brinda. No faltarán, pues, diversiones aquien las busque y sin necesidad de grandes dispendios; o másexactamente, no costará trabajo hallarlas al que deambule por laciudad.

Deambular, ver, escuchar. No es mala propuesta. Laspupilas se hartarán de contemplar bellezas. Piedras nobles,construcciones grandiosas. Un paseo por el casco históricosalmantino es un repaso al mejor plateresco, al mejor barro-co español. La vital Plaza Mayor, danza de pináculos, volu-tas, espadañas; sillar pálido que responde con su lenguajeinsólito de tonos y fulgores a los mensajes solares. Colegios deseñera faz de la Plaza de Fray Luis de León. La Clerecía,imponente, monumento a la Contrarreforma, al orgullo humanocuando piénsase poseedor del saber divino. La regia Catedral,cuya magna estampa ensombrece los ciclópeos relieves delColegio de Anaya, fríos y rectilíneos, contrapunto de esa imagi-nería desbordada que ostenta la portada de la Universidad,donde el cincel parece haber tomado vida propia para inmortali-zar sus ansias silentes de creación, de belleza: allí, entre lamaraña de tallas, se oculta la mágica rana cuyo descubrimientogarantiza el feliz retorno a la ciudad. Y la Plaza del Corrillo,

SALAMANCA / 221

bucólica y deliciosa, rincón rural a espaldas de tanta grandezabarroca.

Adereza este periplo, amigo trotamundos, con escalasen rincones de marcado tipismo tabernil y taurómaco -¡cuántaafición en esta provincia leonesa a los toros y el cante, tantópicamente andaluces*.- donde un vino y un pincho de embutidoembelesen tu entraña, al igual que tanto monumento acaricia losporos intelectuales de tu sensibilidad humanística. Y así cuerpoy espíritu confortados, proseguid vuestro trotamundear por estaSalamanca donde las gentes charlan con sosiego y las piedrasreverberan, casi flamígeras, bajo la luz cenital que anuncia lasbondades de su promisoria noche.

LLEGAR A SALAMANCA

Por el aire

Salamanca dispone en sus cercanías del aeródromo deMatacán, al cual se accede desde el km. 20 de la ctra. de Madrid.Solamente recibe vuelos charter nacionales. El tf. de informaciónes el (923)306031. Otra posibilidad factible: aterrizar en vuestroavión privado -si disponéis de él-.

El ferrocarril

Salamanca, algo desplazada de los más importantesenlaces ferroviarios peninsulares, está comunicada por tren conÁvila (cuatro diarios), Madrid (ocho al día) y Valladolid (cuatro).Este último comunica en sendas bifurcaciones con otros convo-yes procedentes de Burgos, País Vasco, Logroño, Zaragoza, Ta-rragona y Barcelona. También hay línea ferroviaria con Lisboa yOporto (un servicio diario).

La estación de RENFE de Salamanca se encuentra en laAvda. Estación del Ferrocarril. Tf. (923)225742. La Oficina deViajes de RENFE está en la Plaza de la Libertad, 11. Tf. (923)212454.

En autocar

Con destino a Zamora, un autocar cada hora. Tres servi-cios diarios a Madrid, tres a Ávila, dos a Ménda y Sevilla, tres a


Plasencía. dos a Barcelona, uno a Bilbao, San Sebastián e Irún,además de numerosas líneas provinciales. Salamanca estáenclavada en el itinerario de gran recorrido Asturias-Sevilla, quecubre regularmente la empresa ALSA. También conecta por ca-rretera con ciudades europeas como Zúrich (un servicio losmartes, jueves y sábados) y Oporto (una salida los lunes, miér-coles, sábados y domingos).

La estación de autobuses de Salamanca está en la Avda.Filiberto Villalobos. 79. Para más informador llamad al teléfono(923)236717.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE UTILIDAD

Prefijo telefónico provincial 923.Oficinas de Turismo

Gran Via (c/España), 39-41. Tí. 243730.Plaza Mayor. Tf. 218342.Plaza de Toros. Tf. 257659.

Ayuntamiento: Plaza Mayor, 1. Tf. 219600.Delegación de la Junta de Castilla y León Plaza de la

Constitución. 1. Tf. 296001.Diputación Provincial Felipe Espino, 1. Tf. 293100.Correos Gran Via, 25. Tf. 262000.Agencia TIVE Plaza de la Constitución, 1. Tf. 246129/

267731.Inf, aeródromo Matacán: 306031.Inf. RENFE: 225742.Inf. autobuses: 236717.Taxis: 254444/250000.Casa de Socorro: Nueva de San Bernardo, 21.

Tf. 263665.Hospital de la Seguridad Social Paseo de San Vicente.

Tf. 234000.Ambulancia: 240916.Bomberos: Avda. Campoamor, s/n. Tf. 232080.Ayuda a l automovilista P e d r o M e n d o z a , 1 5 - 2 1 .

Tf. 258924.Guardia Civil de Tráfico Plaza Colón, s/n. Tf. 212000.Policía Municipal Avda. Lasalle, s/n. Tf. 215108 /

232311.

SALAMANCA / 223

ALOJAMIENTOS SALMANTINOS

Lo más caro

Gran Hotel****. Poeta Iglesias, 5. Tf. 213500. Junto a laPlaza Mayor. Un establecimiento elegante, con instalaciones re-novadas y empaque. Toda una institución en la hostelería local.

Parador de Turismo de Salamanca Teso de la Feria, 2.Tf. 268700. Establecimiento de nueva planta, con una complica-da silueta de volúmenes a distintos niveles. Por estar situado enla cima de una colina, depara hermosas vistas de la ciudad y sucontorno. Las instalaciones interiores son espaciosas y conforta-bles: la insonorízación de todas las habitaciones facilita el des-canso de los clientes. Dispone de jardines, piscina de temporadae instalaciones deportivas.

Regio**** Ctra. Salamanca-Ávila, km. 4. Tf. 200250.Instalaciones en perfecto estado tras su reciente renovación.Pone a disposición de sus clientes salones sociales y deconvenciones, boite, jardines, piscinas e instalaciones deporti-vas. La distancia al centro de la ciudad se salva con una líneapropia de autobuses al servicio del cliente.

Monterrey****. Azafranal, 21. Tf. 214400. Su mayoratractivo, el céntrico emplazamiento. Necesita algunos arreglosy reformas para merecer de pleno su categoría oficial.

Sol Salamanca**** Álava, 8-14. Tf. 261111. Inauguradoen 1992. Excelente relación calidad-precio la de este moderno yconfortable hotel. Cuatro de sus habitaciones son suites.

Palacio de Castellanos**** San Pablo, 58. tf. 261818.Un hotel que a más de ofrecer buen servicio juega la carta de sumarco arquitectónico, un precioso palacio del siglo XV con patiointerior renacentista donde extasiarse e ignorar el paso de lashoras.

Rector****. Rector Esperabé, 10. Tf. 218482. Una de lasmejores opciones salmantinas. Hotel de dimensiones diminutas(sólo catorce habitaciones), decorado con sumo gusto y esmero,servicio atento y reposado ambiente. Además, se encuentra muypróximo al casco histórico.

No tan caros

Castellano III*** San Francisco Javier, 2-4. Tf. 261611.Junto al parque de La Alamedilla.


Alfonso X***. Toro, 64. Tf. 214401. En una importantearteria comercial, a un paso de la Plaza Mayor.

Don Juan***. Quintana, 6. Tf. 241473. Un edificio antiguoy restaurado aloja este hotel cercano a la Plaza Mayor. Mobiliariocómodo, decoración agradable y servicio atento son sus virtu-des.

Las Torres***. Plaza Mayor, 26. Imponente marco paraeste hotel de sencillo aspecto, íntimo, tranquilo y familiar.

Precios medios

Castellano II**. Pedro Mendoza, 36. Tf. 242812.Ceylán**. San Teodoro, 7. Tf. 212603.Condal**. Santa Eulalia, 3-5. Tf. 218400.Pasaje**. Espoz y Mina, 23-25. Tf. 212003.Castellano*. Avda. Portugal, 29. Tf. 228516.Gran Vía*. La Rosa, 4. Tf. 215401.El Toboso*. Un aparthotel céntrico y y de apariencia

exterior elegante, con revestimientos de manipostería y piedrade Villamayor. Interiores sumamente sencillos.

Emperatriz** Compañía, 44. Tf. 219200.

Más asequibles

El Zaguán**. Ruiz de Aguilera, 7-9. Tf. 214705. Céntricoy equipado correctamente. Buena opción.

Clavero*. Consuelo, 21. Tf. 218108.Corona de Castilla * Raimundo de Borgoña, s/n.

Tf. 255411. Tiene salón de convenciones.Milán*. Plaza del Ángel, 5. Tf. 217779.París*. Padilla, 1-5. Tf. 262970.Hostal Barcelona". Paseo San Vicente, 24. Tf. 264528.Hostal Conde David**. Avda. Italia, 60-62. Tf. 226300.

Barato

Hostal Alianza II**. Plaza Carmelitas, 13. Tf. 267706.Habitaciones con o sin baño.

Hostal Aragón** Avda. Federico Anaya, 5-7. Tf. 233129.Hostal Carabela**. Paseo de Canalejas, 10-12. Tf. 260708.Hostal Los Charros**. Pollo Martín, 12. Tf. 252204.

SALAMANCA / 225

Hostal Tormes*. Rúa Mayor, 20. Tf. 219683. Tan céntri-co como sencillo. Habitaciones exteriores.

Hostal Mindanao**. Paseo San Vicente, 2. Tf. 263080.Hostal Valencia*. Paseo San Antonio, 5. Tf. 269864.

Las fondas y pensiones más baratas se encuentran en lacalle Meléndez y en las calles laterales al flanco sur de la PlazaMayor. Por ejemplo:

Fonda Lisboa. Meléndez, 1. Tf. 214333.Pensión Bárez. Meléndez, 19. Tf. 217495. Limpio y

humilde.Fonda Lucero. Meléndez, 23. Tf. 215541.

Campings

Don Quijote Ctra. de Aldealuenga (a cuatro kilómetrosde Salamanca). Abierto del 1 de junio al 30 de septiembre.Tf. 289131. Dispone de duchas de agua fría y de agua caliente,servicios, conexiones eléctricas, bar, teléfono público, supermer-cado, servicio médico, piscina y parque infantil.

Regio. Carretera N-501 (a cuatro kilómetros de la capi-tal). Tf. 200250. Abierto todo el año. Con duchas de agua fría yagua caliente, servicios, conexiones eléctricas, bar, salón social,teléfono público, supermercado y parque infantil.

Ruta de la Plata. Ctra. Villares-Villamayor. Tf. 268801.Abierto del 1 de marzo al 30 de noviembre.

La Capea. Ctra. N-630, km. 384. Tf. 251066. Abierto del1 de abril al 30 de septiembre.

A LA HORA DE COMER...

El pasado -y presente- ganadero de esta provincia hainfluido decisivamente en la consolidación de su recetario tradi-cional. El cochinillo, de suave textura y sabor dulzón, compartecon el cordero y el cabrito la primacía de los hornos salmantinos.La caza, tanto menor como mayor, también está bien represen-tada en la cocina regional.

Platos característicos de la capital suelen considerarse elpicadillo (carne de cerdo o ternera que se condimenta conpimienta y es hervida con huevos) y la chanfaina (menudillos decordero o ave y chorizo guisados con arroz).


Especial alusión debe concederse a los embutidos. E¡cerdo ibérico, que campea semi-salvaje por las dehesas ali-mentándose de las bellotas de la encina y el quejigo, es rrate-ria prima para la elaboración de excelentes embutidos. Losjamones salmantinos, que en la zona de Guijuelo han sidcdotados de Denominación de Origen, se distinguen por susabor dulce pues las bajas temperaturas curan la chacina conescaso auxilio de sal. Igualmente se hacen acreedores amención honorífica los chorizos culares, de recio sabor y unpunto picantes, curados con pimentón, sal, ajo. orégano, vinoblanco, aceite y grasas. Precisamente son los chorizos el com-ponente principal del hornazo, empanada que se hornea conhuevos cocidos y que suele consumirse el Lunes de PascuaNo menos afamadas, las morcillas de Béjar incluyen calabazay cebolla. Y de una curiosa mezcla nace el farinato. morcilla, mi-ga de pan, harina, granos de anís, calabaza y aguardiente seponen a hervir juntos en un caldero y son posteriormente embu-chados.

Los más golosos trotamundos hallarán su solaz enSalamanca. El bollo maimón (mazapán esponjoso), roscos,chochos, quisquillas, perrunillas y un largo etcétera de dul-ces -muchos derivados de la almendra- constituyen la rica ysabrosa herencia de un pasado árabe y judío no del todo olvidadoen estas tierras salmantinas.

Lo más caro

La Mesta. Plaza del Mercado, 3. Tf. 261226. Variadamuestra de cocina española. Su comedor es pequeño, discretoy acogedor. Tal vez lo más caro del lugar.

Chez Víctor. Espoz y Mina, 26. Tf. 213123. Especialida-des francesas y sabrosos postres caseros. Sus más afamadosplatos: hojaldre de foie-gras y magret de pato a la pimienta rosa.Decoración esmerada de interiores.

Le Sablon. Espoz y Mina, 20. Tf. 262952. Vecino delanterior y de género similar, con algunos platos de la cocinabelga. Estupenda presentación y calidad alta.

Río de la Plata Plaza del Peso, 1. Tf. 219005. Treintaaños lleva este restaurante deleitando a los salmantinos, lo queda idea de su profesionalidad y buen hacer. Platos y vinos de latierra. Conviene reservar.

Chapeau Gran Vía, 20. Tf. 271833. Cocina de témpora-

SALAMANCA / 227

da, con algunas influencias francesas. Carta breve, pero sustan-ciosa y servicio correcto.

Río Chico. Plaza del Ejército, 4. Tf. 241878. Local deaires refinados, que amalgama la cocina de mercado con espe-cialidades regionales.

Albatros. Obispo Jarrín, 10. TF. 253531. Local decoradocon esmera, que ofrece distintos salones a sus clientes. Variadacarta de pescados y carnes, con platos locales y cocina demercado.

Parador. Su restaurante está especializado en asados yotros platos típicos de Castilla y León. Servicio muy profesional.

Precios medios

La Posada. Aire y Azucena, 1. Tf. 217251. Tratamientoinnovador de viejas verdades de la cocina local, como las alubiascon almejas y las alubias con codornices.

El Candil Viejo. Ventura Ruiz Aguilera, 10. Tf. 217239.Uno de los decanos del ramo, con diez lustros a sus espaldas.Cocina de toda la vida, añeja y sabrosa. Conviene reservar.

La Montaraza José Jáuregui, 9. Tf. 260021. Puedetapearse en su barra o bien pasar al comedor, donde el servicioderrocha atenciones hacia el cliente. Cocina tradicional, querespeta las más puras esencias castellanas.

El Botón Charro. Hovohambre, 6. Tf. 216462. Comedorpequeño y barroco, con decoración típica charra. Servicio correc-to y tratamiento innovador de la cocina regional.

Barbacoa La Amistad. Dimas Madariaga, 14-20.Tf. 253624. Ciera los lunes. Con el mismo nombre del popularrestaurante de Gijuelo, dispone de un amplio comedor donde sepodrá degustar una auténtica cocina regional y por supuestotodas las especialidades de Gijuelo: marisco de pocilga, magro,etc. Una excelente dirección.

Asador Arandino. Azucena, 5. Tf. 217382. La estrella dellocal es su cordero horneado. Breve carta de especialidades cas-tellanas.

Mesón de Los Arapiles. Carretera de Béjar, km. 7.Tf. 288754. Su aspecto, el de un mesón tradicional, agrada yreconforta al viajero que busca tipismo y buena cocina aunados.Dada la calidad de las viandas y las raciones copiosas, casipuede considerársele barato. Magníficos embutidos y bodegacompletísima.


El Mesón. Plaza Poeta Iglesias, 10. TF. 217222. Laprincipal oferta de este local gira en torno a los asados (cochinillo,lechazo, cabrito).

Don Bustos. Plaza del Campillo, 18. Tf. 260246. Buenrestaurante ce cocina vasca.

Baratos

El Bardo. Compañía, 8. Tf. 219089. Frente a la Clere-cía. Local muy frecuentado por estudiantes y turistas. Haymenú del día y carta, ambos con buena calidad y preciosasequibles.

Mesón Cervantes. Un tanto escondido, por hallarse enun primer piso de la Plaza Mayor, nº15. Platos combinados,menús y excelentes raciones y tapas. Muy frecuentado porgentes de toda edad y procedencia y ambientado con música. ElManco de Lepanto vigila impávido a los clientes.

Paladini. Rúa Mayor, 12. Cocina italiana.La Luna. Libreros, 4. Menú potente y carta económica.

Ambiente estudiantil -¡cómo no!- y música de fondo para me,ordigerir la comida.

El Trigal. Libreros, 20. Comida vegeta. Zumos y hambur-guesa vegetal.

El Jamón. Pozo Amarillo, 18. La antítesis del anterior.Cordón Bleu Doctrinos, 8. Delicias francesas a buen

precio.Imbis. Rúa Mayor, 31. Raciones, menú y carta económi-

ca. Pollos asados y grandes salchichas alemanas.Ennio. España. 42. Pepitos y bocatas.El Corrillo. En la plaza homónima.Alecko's. Rúa Mayor, 26. Para comer a horas intempes-

tivas y a precios moderados. Platos combinados, hamburgue-sas, sandwiches, etc.

Casanova. Meléndez, 19. Tf. 217249. Menú y platoscombinados.

Drugstore. Condes de Crespo Rascón, s/n. Muy cerca dela Plaza Mayor. No cierra en todo el día. Comida rápida.

Bocati. Iscar Peyra, 1-5. Cien clases distintas de boca-dillos.

Casa Charra. Avda. Alemania, 43-45. Tapas y raciones.Mesón Zéjel. Dimas Madariaga, 26. Chuletones a razo-

nables precios.

SALAMANCA / 229

Comedor Universitario. Lo encontraréis sobre un pe-queño y chato montículo, a dos pasos del Colegio de Fonseca ydel destartalado barrio chino de Salamanca. Dos platos y postrepor precio módico.

El tapeo salmantino

Otra alternativa para comer, sobre todo si se sale engrupo a pasear, charlar y beber. En la calle Latina (travesía deLibreros, muy próxima al Patio de las Escuelas) encontraréisbares que os ofrecen tapas y raciones, caso de La Latina, conbarra aparte para comer platos combinados. La calle Meléndezcuenta también con distintos mesones, el Jero propone unospinchos muy buenos, y una agradable sidrería-musical, LaAlhambra. En la zona de la Plaza de San Julián es factiblecompletar un buen recorrido de vinos y tapas por las callesBermejeros. Reina. Obispo Jardón. Sancti Spintus, etc. En elensanche de ¡a ciudad está la calle Van Dyck, repleta de baresde ambiente taurino cuyas vitrinas muestran suculentas tapas aprecios que bien pueden considerarse económicos.

Sena interminable una relación de los bares de tapeosalmantinos. Vayan aquí unos cuantos recomendables:

Casa Marín. Prado, 11.La Covachuela. Portales de San Antonio, 24. Bajo los

arcos de la Plaza Mayor, frente ai mercado. Un clásico de laciudad que debe parte de su popularidad a la simpatía y habilidadde su propietario. Maese Antonio, recogiendo las propinas de labandeja. Justa fama tienen su morro con oreja y las longanizasde La Alberca.

Alarcón. Alarcon, 8. Pulpo a feira y patatas meneas.Plus Ultra. En la calle del Concejo y más conocido como

El Plus. Tapas y raciones generosas.Los Estribos. San Mateo, 8. Buenos pinchos de carne a

la plancha.Bambú. Prior, 4. Hay que bajar unas escaleras. Ra-

ciones de panceta a la brasa muy solicitadas y sardinas muyricas.

Bodega Fonseca Frente a la facultad homónima. Unlocal con ambiente genuinamente universitario y asequible ofertade tapas y raciones.


COPAS SALMANTINAS

En la Plaza Mayor y alrededores encontrarán nuestrosamigos trotamundos los cafés con más solera de la capitalcharra. El Novelty (Plaza Mayor, 1) reformado en vanas ocasio-nes mantiene una decoración a tono cor su fecha de inaugura-ción: el año 1905. Estudiantes y gente madura de culta conver-sación pueblan sus mesas y terraza. Igualmente añejo es elcercano Las Torres. Aretino (Plaza del Corrillo, 17) y su vecinoMargerit (Plaza del Corrillo, 19) son locales de ambiente similar,con selección de música clásica y exposiciones temporales. EnItalianos, en la calle Toro, se reúne gente joven y aficionados alajedrez. La Polémica (Plaza de la Fuente, 5) también realizaexposiciones. Alcaraván, en la popularísima calle Meléndez, esuna suerte de rara avis rodeada de mesones y pensionesbaratas.

Salamanca cuenta con una nueva hornada de caféscaracterizados por el buen gusto de su esmerada ambientacióny por su talante versátil: apacibles lugares de tertulia a las tardes,locales de frenética marcha cuando la noche cae. Camelot(c/Bordadores) es un local de interiores en penumbra, que ocupael antiguo refectorio (comedor) del convento de las Úrsulas: purosillar y una preciosa portada gótica, sin trampa ni cartón. Abadía,con su barra de cantos y columnas de piedra de Villamayor,guarda aspecto de antigua caballeriza. Cum Laude (c/Prior) esuna acertada recreación de un patio renacentista con sus arcosrebajados, galería superior y medallones esculpidos con lasefigies de estrellas del rock y del pop; por la tarde es un apaciblecafé y al anochecer el patio se transforma en pista de baile.

Otros locales de agradable ambiente son Dacha (en laRúa Mayor, dispone de mesas para jugar al parchís o al ajedrezaunque la música ambiental y el fuerte murmullo de las conver-saciones no sean el medio idóneo para la concentración), CavaJazzi (en la Plaza del Corrillo, con actuaciones en directo de in-térpretes de jazz) y Musicarte (junto al anterior, organiza expo-siciones frecuentes.

En tanto van poblándose de noctámbulos estos locales, laPlaza Mayor es un hervidero de gentes -predominan los jóvenes-que toman copas en las terrazas, charlan en sus bancos,escuchan a los músicos callejeros, comprueban las habilidadesde acróbatas aficionados o se interesan por las mercaderías devendedores ambulantes. Es frecuente la aparición de alguna de

SALAMANCA / 231

las tunas salmantinas, que concitan la admiración e interés delturista. Hacia la medianoche la multitud va diluyéndose y reaco-modándose en los numerosos locales nocturnos, que para todoslos gustos y modas hay lugar en esta ciudad. No obstante lasnoches veraniegas ven prolongarse el hormigueo de gentesentre las nobles arcadas de la Plaza.

Conforme avanzan las horas, mantienen su público unaserie de locales del casco antiguo y van llenándose otros de lazona aledaña a la Gran Vía. Comienza entonces el peregrinar delos noctámbulos salmantinos, lúdica procesión que finalizarádespués del alba. Camelot Abadía y Cum Laude se transfor-man en animados disco-pubs, con lleno absoluto noche trasnoche. Generalmente no hay problema alguno para franquear elzaguán -suele ser norma en Salamanca, y para bien, que noexistan filtros de etiqueta u otra clase en las puertas de los localesnocturnos-, excepto en Camelot, donde no están claros loscriterios de selección pero al parecer se rigen por el grado deabarrotamiento interior. Lo propio ocurre en la discoteca Morga-na (Iscar Peyra. 34). un local donde impera el bacalao. Seinclinan por el mismo género músical -si asi puede llamársele-Pacha ¡Reyes Católicos) y Limón y Menta (Bermejeros. 18).

Entre baile y baile o sin necesidad de pasar por ladiscoteca, varios enclaves del casco antiguo salmantino ofreceninteresantes propuestas: en La Chupitería (Plaza de Monterrey)pueden degustarse todo tipo de exóticos licores; De LavalGenovés (calle San Justo) es uno de los lugares con público másheterogéneo y marchoso, decorado como el interior de unsubmarino; en El Savor, vecino del anterior y más caro, disfruta-rán los aficionados a la salsa, merengue y demás ritmos calien-tes, con frecuentes actuaciones en directo; Mezcal (Cuesta delCarmen) está especializado en música de jazz y blues, conactuaciones en directo; El Puerto de Chus (Plaza de San Julián)es uno de los locales más animados de la zona, con música rockhasta altas horas de la madrugada; más tranquilos son BigApple (también en la Plaza de San Julián, con varios pisos ysalones y la posibilidad de comer un bocadillo o sandwiche ahoras intempestivas) y Oba Oba (Plaza del Corrillo), primorosa-mente decorado con motivos arábigos; Santa Bárbara (Borda-dores, 4) proyecta video-clips en pantalla gigante y tambiénprograma pop-rock en directo. La calle Iscar Peyra está llena dedisco-bares con pista de baile, muy poperos. Más dura -quenadie se asuste- es la marcha de la calle Meléndez, con bares


rockeros que funcionan hasta avanzada hora. Pero la relación delocales no se limita a estas citas: en todos los rincones del cascoviejo salmantino hay un bar, de una traza u otra, que segurocomplacerá a los trotamundos aventurados en la noche.

La zona de Gran Vía es el gran colector de la vidanocturna salmantina. Aquí acaban convergiendo todas las ma-reas de su movida. El Moderno (Gran Vía, 65) se desprendede sus ropajes diurnos de tranquilo café para represar buenaparte de estas aguas, batiéndolas frecuentemente con música envivo; su decoración nos recuerda una calle salmantina. El Calle-jón (3ran Vía, 68), castizo donde los haya, basa su propuesta enpop y folk españoles y decora sus interiores como una típicacorrala madrileña. Los aficionados a las películas de Tarzánpodrán imaginarse perdidos en una populosa selva ecuatorial sientran en Koala. Metro (con karaoke), El Soportal y Tartufo,todos en la Gran Vía, cuentan con público heterogéneo -aunquepredomina el ambiente informal- y música pop-rock de actuali-dad. Y lo mismo cabe decir de esta zona de esparcimientonocturno: la oferta es variadísima, hay donde elegir para cual-quier gusto o manía. En Salamanca lo raro -e inexplicable- esaburrirse.

RECUERDOS SALMANTINOS

Si amplia era la oferta hostelera y lúdica, no menosextenso es el abanico de posibilidades para realizar compras deobjetos típicos, regalos, productos de la tierra y souvenirs engeneral. Ni qué decir tiene que la mayor parte de las tiendasespecializadas en este tipo de artículos se encuentran en elcasco histórico de la ciudad.

Sara y La Casona (al final de la calle Libreros), Regalossalmantinos y Regalos Cañada (Rúa Mayor): pendientes,broches y anillos con el característico botón charro (una suertede sol, dorado o en plata y adornado con lágrimas, que es elprincipal motivo ornamental del traje regional charro); reproduc-ción de anatemas en los que se anuncia excomunión para quienrobe libros de bibliotecas; la típica rana de la portada de laUniversidad... El Vasary El Artesano, ambas en la calle Melén-dez. tienen un amplio surtido en bisutería.

En la calle del Concejo, Arsenio Andrés vende cacharre-ría típica salmantina. Hallaréis orfebrería charra, con llamativos

SALAMANCA / 233

ornamentos de formas vegetales, en Roberto Cordón (PlazaMayor) y Diegómez (Plaza del Corrillo) con taller propio.

En la Plaza del Corrillo abren sus puertas tres reputadosestablecimientos donde adquirir trabajos salmantinos en piel:Botos Camperos (su explícita denominación ahorra comenta-rios), Cura Argüeso (sombrería) y Regalos Buitrago (la másafamada tienda del ramo, con prendas de piel en general).Artesanos de Mogarraz (Rúa Mayor) os ofrece sillas de montar,botos camperos, sombreros, zahones (calzones de cuero am-plios con los que cazadores y ganaderos cubren sus pantalones),mochilas, etc.

El lugar más indicado para realizar compras gastronómi-cas es Embutidos Castañar(en la calle Alfonso VI): jamones deGuijuelo, chorizos culares, morcilla de Béjar, lomo embuchado yotras excelentes chacinas de la región.

Otra zona con gran número de comercios de diversogénero es la calle Toro.

OFERTA CULTURAL Y FESTIVA

Cursos de verano

La vida cultural salmantina está capitalizada, como eslógico, por sus dos universidades (la Pontificia fue creada en1940). Además de los cursos académicos regulares, ambas in-stituciones organizan Cursos de Verano en épocas no-lectivas.Pueden informaros en el tf. 216689.

Prensa

Dos diarios locales coexisten en Salamanca: El Adelan-to, fundado en 1883; y la Gaceta Regional, que data de 1920.Quien desee profundizar en la información local, no dude enacudir a ellos. Existe una publicación igualmente local y dedica-da al ocio (programación cultural, restaurantes, bares, pubs...):Lugares, de difusión gratuita.

Cine, teatro, música

Las distintas facultades cuentan con cine-clubs, gruposde teatro y de música clásica aficionados, etc. Con frecuencia se


organizan actividades gratuitas (proyecciones, conciertos, con-ferencias, representaciones teatrales, etc.) anunciadas en loscartelones de los distintos colegios mayores y facultades, asícomo en el Colegio de Anaya. De la Universidad depende la SalaJuan del Encina (Plaza de Anaya), de cuya programación decine, música y teatro da cuenta la prensa local.

La única sala de teatro comercial de la ciudad es el TeatroLiceo. Pese a su fama de culta -"Quien quiera saber, que vayaa Salamanca", dice el refrán- Salamanca no dispone de unaprogramación teatral estable: las representaciones suelen coin-cidir con las Ferias (mediados de septiembre). En otro orden decosas, funcionan en la ciudad tres multicines que suman docesalas de proyección, con lo que la actualidad cinematográficapuede considerarse bien representada.

El Ayuntamiento organiza anualmente el Verano Cultu-ral, amplio catálogo de actividades que incluye proyecciones decine (películas mudas, filmes clásicos y cine contemporáneoespañol), exposiciones, teatro nacional e internacional, músicaclásica y conciertos de pop-rock.

Museos

Museo Diocesano. Ocupa las salas capitulares de laCatedral Vieja. Guarda valiosos fondos de arte sacro, entre loscuales pueden destacarse un órgano portátil de Francisco deSalinas, tablas policromadas de Fernando y Francisco Galle-go, un tríptico original de Juan de Flandes y la talla de SanJerónimo de Pedro Berruguete. El museo permanece abierto demartes a sábado, de 10 a 13,30 y de 17 a 20 h.

Casa-Museo de Unamuno. C/Libreros, 9 (junto a lasEscuelas Menores). Puede visitarse de lunes a viernes de 16 a 18hs; sábados y festivos de 11 a 13 h. Una casa del siglo XVIIIdonde residiera Don Miguel entre 1900 y 1914. Se conservanobjetos personales del temperamental rector salmantino, subiblioteca, despacho y habitación privados. Funciona también uncentro de estudios unamunianos.

Museo Universitario. En el Patio de las Escuelas. Abier-to de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 18,30; sábadosy festivos de 10,30 a 13 h. Contiene distintos objetos artísticos,patrimonio de la Universidad salmantina. Aquí podréis admirar Elcielo de Salamanca, tablas de estilo flamenco que se encontra-ban en la antigua biblioteca universitaria: representan la alegoría

SALAMANCA / 237

de los signos zodiacales y se atribuye su autoría al pintorsalmantino Fernando Gallego (siglo XV).

Museo de Bellas Artes. También en el Patio de lasEscuelas, donde ocupa el antiguo palacio gótico de don Fernan-do Álvarez Abarca, médico de Isabel la Católica. Idénticoshorarios de visita a los del Museo Universitario. Guarda intere-santes fondos arqueológicos (verracos, monedas y lápidas romanas,etc.), cuadros y esculturas de diferentes épocas (góticos, rena-centistas, barrocos y contemporáneos), marfiles, escudos dearmas y trabajos de orfebrería.

Museo de Historia de la Ciudad Plaza de Juan XXIII.Abre de martes a sábados, de 10 a 13,30 y de 17 a 20 h. Instaladoen la Casa de Lys, uno de los escasos edificios modernistas deSalamanca (1905). Su mayor interés radica en los restos ar-queológicos que se han recuperado del subsuelo de la ciudad ylos vestigios de edificaciones hoy desaparecidas; también guar-da curiosidades como el estuche de campaña de Lord Welling-ton (enseres varios de aseo) o la donación del músico TomásBretón.

Museo de las Úrsulas. C/Úrsulas, 2. Abierto todos losdías sin excepción de 9,30 a 13 y de 16 a 18 h. Pequeña muestrade arte sacro, cubierta por magnífico artesonado. Los objetosmás importantes son las tablas de Juan de Borgoña y unarinconera dorada del siglo XV, atribuida al pintor Morales.

Festividades

El lunes de Pascua tiene lugar en Salamanca una gracio-sa fiesta, el Lunes de Aguas. Felipe II había ordenado laexpulsión de la ciudad de las mujeres públicas durante la Cuares-ma; conducíalas extramuros un religioso, popularmente conoci-do como el Padre Putas. Y concluidos los días de ayuno yabstinencia, estudiantes y picaros salían a buscarlas y festejar-las a las mismas puertas de la ciudad. Hoy en día, cuando afor-tunadamente toda persona puede ejercer libremente su profe-sión en cualquier época del año, la efemérides se recuerda converbenas campestres y abundante consumo de hornazo.

La Feria del Libro salmantina se celebra durante el mesde mayo en la Plaza Mayor. Ferialfar (Feria de Alfarería Hispa-no-Portuguesa) tiene lugar a principios de junio en la salmantinaPlaza de los Bandos).

Las Ferias de Salamanca (del 8 al 21 de septiembre)


recuerdan la antigua actividad ganadera de la ciudad. Pero no selimitan a ferias y exposiciones de ganado (que las hay): por elcontrario, su programación es muy similar a la de los VeranosCulturales, con actos culturales, folclóricos y lúdicos de diversotipo. Y por supuesto la Feria Taurina local con su ciclo decorridas.

Otra festividad ligada al tradicional festejo taurino es SanJuan de Sahagún, el día 12 de julio.

Guías turísticos

Para quienes prefieran pisar sobre seguro y no perderseninguno de los atractivos monumentales de Salamanca, en lasoficinas de turismo podrán facilitaros una lista de guias profesio-nales.

UN RECORRIDO MONUMENTAL

Antes de pasar revista a los principales monumentos deesta histórica ciudad, forzoso es mencionar la materia primaconstructiva de los mismos, la piedra de Villamayor. Se trata deuna arenisca que los canteros y tallistas humedecían para suesculpido. Resulta fácil distinguirla si observáis esas vetas decolor -a modo de irisaciones marmóreas- que surcan su superfi-cie pálida, extremadamente variable de tono según la insolaciónque sobre ella incida: por esta razón se dice que Salamancamuda de faz, ora resplandeciente ora cenicienta, durante lasdistintas fases del día o con la sucesión de las estaciones. Conmuy buen tino, nuevas construcciones universitarias han sidorecubiertas de esta caprichosa arenisca.

Puente romano. Uno de los símbolos de la ciudad, puesfigura en su escudo. Ya dijimos que se integraba en la estructuraviaria de la Ruta de la Plata. De la obra romana, erigida entiempos del emperador Vespasiano (siglo I d. de C), se preser-van los quince arcos más próximos a la ciudad: el resto desapa-reció con la catastrófica riada del año 1677. Al final de este tramooriginal se encuentra un verraco del tiempo de los vetones.

Plaza Mayor. De seguro la estampa más umversalmenteconocida de Salamanca, junto con la fachada plateresca de laUniversidad. Alberto Churriguera la proyectaría (1728), pero ensu construcción intervinieron también los arquitectos José de

SALAMANCA / 239

Lara, Nicolás Churriguera y Jerónimo García de Quiñones.Andrés García de Quiñones realizó la obra del Ayuntamiento,edificio barroco con elementos clásicos concluido en 1775 y quepreside el costado norte de la plaza. El recinto porticado, un cua-drado irregular de aproximadamente ochenta metros de ancho,está jalonado por ventanales corridos con rejería y pináculos su-periores comunicados por un cerco de balaustre: unos y otrosconfieren al conjunto ritmo y uniformidad, apenas rota por lafachada de la casa consistorial, de abigarrada ornamentación.Los intersticios que separan los arcos de medio punto inferiores,lucen medallones con efigies de reyes y mandatarios. En el flancoEste de la plaza contemplaréis el Pabellón Real diseñado porAlberto Churriguera, con majestuoso arco de medio puntocoronado por ménsula de grandes proporciones: una hornacinabarroca, colocada sobre balcón, medallones y escudos, remataesta construcción a cuyas espaldas se abre el Arco de Toro.

Catedral Vieja. Pese a hallarse difuminada por la gran-diosa mole de su hermana gótica, a pesar de haberse cubiertosu portada original con una fachada barroca de Juan de Setién(s. XVII), la antigua seo salmantina es uno de los más interesan-tes templos románicos de Castilla y León. Comenzó su construc-ción en 1140, durante el reinado de Alfonso Vil de León. De lafábrica exterior cabe distinguir nítidamente la cabecera absidalde acusada pureza románica, sobre la cual yérguese la Torre delGallo, donde se hermanaron el románico francés y las mássutiles formas bizantinas: observad la cúpula con tejas a modo deescamas, tan semejante al cimborrio de la catedral zamorana.Las naves interiores, de tendencia ojival, muestran ya novedosasinfluencias del estilo gótico aunque la exquisita sobriedad orna-mental es genuinamente románica. El soberbio retablo mayor,original de Nicolás Florentino (1445), está compuesto porcincuenta y tres tablas pintadas al temple y lo preside la imagenrománica de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca. Soninteresantes las bien conservadas pinturas góticas de la Capillade San Martín, así como las esculturas sepulcrales distribuidaspor el interior del templo. A través del claustro, cuyas salas fueronen un tiempo aulas universitarias, se accede al Museo Diocesa-no, ya comentado en el capítulo OFERTA CULTURAL.

Catedral Nueva. Esta magna opera salmantina, comen-zada a construir en el siglo XVI y concluida en el siglo XVIII,conoció el buen hacer de maestros de obras y arquitectos de latalla de Juan Gil de Ontañón, Pedro de Gamboa, Joaquín


Benito de Churriguera y Manuel de Larra Churriguera. Adscri-ta en un principio a los cánones del gótico tardío -típicamentegóticos son sus arbotantes y pináculos exteriores-, acabó convir-tiéndose en un complejo artístico donde también están represen-tados los estilos plateresco y barroco. La Catedral Nueva superaabruimadoramente en proporciones y luminosidad a su ancianahermana. Tiene planta de salón con tres naves y cabecerarectangular. La fastuosa fachada nos muestra tres arcos cono-piales -sendas entradas a cada una de las naves- enmarcadospor arcos de medio punto; todo el conjunto aparece profusamen-te esculpido con figuras humanas, de animales, tallas heráldicasy motivos ornamentales vegetales o geométricos. Las pupilas deltrotamundos se extraviarán, una vez en el interior, entre lasfiligranas de ese cielo artificial que son las bóvedas, con alturasde vértigo; y más aún al contemplar los interiores de la grancúpula de tambor, que parece dispararse hacia ese séptimo cielocitado por Fray Luis en su Oda a Salinas. Asombra la aparentefragilidad de las columnas que sostienen tamaña cubierta. Lascapiiias laterales guardan interesantes piezas pictóricas y tallasde valor. Clausura la Capilla Dorada o Capilla de Todos losSantos -asi llamada por contar con 110 esculturas de canoniza-dos en su recinto, record que el actual pontífice está firmementedecidido a superar- una hermosa rejería de Esteban de Buena-madre (1525).

Patio Chico. Junto a la Catedral Vieja, es uno de losrincones más recónditos y entrañables para los salmantinos. Enverano suele ser escenario de conciertos y representacionesteatrales con una de las fachadas de la catedral como telón defondo.

Huerto de Melibea. Desde el patio Chico le veréis.Siempre se ha dicho que la famosa obra de Fernando de Rojasestá ambientada en Salamanca y como prueba podemos alegarnosotros que aquí estaba la casa y huerto de Melibea y la pareddonde se despeñó su desesperado Calixto. Para ratificar lateoría, añadiremos la presencia de la peña Celestina, junto al río,donde se monta los domingos el mercadillo de ocasión.

Universidad Así se conoce el edificio de las antiguasEscuelas Mayores. Descolla por su fachada plateresca, delirio detallistas. Distribuida a modo de retablo sobre dos arcos rebajadosy coronada por pináculos, se agolpan medallones, efigies deguerreros, papas y otros religiosos, escudos de armas, filigranasgeométricas, motivos frutales y florales, calaveras, capas, bucra-

SALAMANCA / 241

nios, hipogrifos, volutas, dragones, cordas, cestos, infantes,figuras animales...y esa rana que todo foráneo que se preciedebe descubrir sin ningún socorro, aparte de su propia agudezavisual y cuyo emplazamiento no delataremos a nuestros lectores.Lugar de honor en el cuerpo central ocupan el escudo de laCorona española y los retratos de los Reyes Católicos. Enresumen: una magistral lección de horror vacui que deslumbrapor su complejidad y detallismo. Se ha perdido el nombre delescultor o equipo de tallistas que llevaron a cabo tan minuciosotrabajo, ya finalizado en 1529 según constancia documental. Porcierto: suele ser frecuente que anónimos cicerones se acerquenal foráneo para relatarle prolijamente las bondades de estafachada, pidiendo más tarde una pequeña recompensa econó-mica. De las dependencias interiores cabe destacar la cátedrade Fray Luis de León donde tan ilustre religioso impartía susclases, el claustro del siglo XV -con artesonado mudéjar-, el aulade Don Miguel y el de Juan del Encina, el Paraninfo y su retratode Carlos IV -tal vez original de Goya-, la Capilla Universitariabarroca y la escalera gótica con pasamanos del siglo XVI.

Escuelas Menores. Frente a la Universidad y en elllamado Patio de las Escuelas plazoleta rectangular y cerradapor tres de sus flancos donde se encuentra la estatua de FrayLuis de León. Franqueada la portada plateresca se accede albello claustro de arcada mixtilínea sostenida por recias colum-nas, sobre la que discurre una balaustrada barroca rematada conhornacinas. El césped interior aparece distribuido en cuarteles,cuyo centro ocupa una fuente cuadrada de amplia pila y lateralestallados. El conjunto resalta por su sencillez de líneas y acusadageometricidad.

Clerecía. Es la sede de la Universidad Pontificia. Susdimensiones asombran: casi parangonables a la gran ambiciónespiritual de Ignacio de Loyola, para cuyos discípulos fue cons-truida esta edificación orgullosa y severa que alberga una iglesiade dimensiones basilicales, un claustro, dos pabellones dondeantaño residiesen estudiantes y docentes y gran número dedependencias auxiliares. Promovió la construcción del complejoreligioso y académico la reina Margarita de Austria, esposa delmonarca Felipe III y muy allegada a la Compañía de Jesús,según proyecto de Juan Gómez Mora (1617). Los exteriores,sobrios y elegantes, muestran elementos clásicos como losfrontones y las columnas adosadas de capitel corintio. Las torresde la Clerecía salmantina tienen fama de ser las más hermosas


del barroco español: nacieron de la inventiva de Andrés Garcíade Quiñones, en fecha muy posterior a la conclusión del cuerpocentral de la fachada. Singular por su complicada estructura -leconfiere ciertos visos de decorado teatrales el claustro interior,o Patio del Colegio del Espíritu Santo, también obra de Garcíade Quiñones: arcada inferior, dos pisos de ventanales conalfices y ornamentos varios, cornisa superior erizada de gruesospináculos y galería de arcos rebajados en la cimera del conjunto.La iglesia conventual tiene planta de cruz latina, con nave únicade grandes proporciones y cúpula sobre el crucero que en su díaalzó el arquitecto jesuita Pedro Mato: en el interior de este templose conserva un valioso legado escultórico y pictórico.

Casa de las Conchas. Frente a la Clerecía. Un palaciocivil del siglo XV (1493) donde rastreamos la impronta de estilosartísticos diversos pero frecuentemente unidos en feliz mestizajeestético a lo largo y ancho de las tierras castellanas y leonesas:gótico, mudéjar y renacentista. La decoración exterior a base deconchas -símbolo del peregrino compostelano- se debe a que elconstructor de la mansión, Rodrigo Arias, era canciller de laOrden de Santiago. El portón, con dintel y alfiz labrados, denotagustos platerescos. En las ventanas se aprecian arcos lobuladosy conopiales y rejerías trabajadas con esmero.

Colegio del Arzobispo Fonseca, o de los Irlande-ses Fue construido en 1521 a instancias del arzobispo Alon-so de Fonseca y alojó a los estudiantes irlandeses de la Univer-sidad. Se trata de un sólido edificio, sin otra ornamentaciónexterior que los aditamentos de su portada. El claustro, diseña-do por Gil de Siloé, es una bella superposición de sendasgalerías de arcos de medio punto y rebajados, inspirada en losmodelos clasicistas italianos; los pináculos superiores, góticos,aportan un cierto toque arcaizante al conjunto. Junto a esteantiguo Colegio Mayor se encuentra la más modesta peroemblemática Facultad de Fonseca, aquella que en la copla sequeda "triste y sola".

Palacio de Monterrey. Noble mansión propiedad de losDuques de Alba que erigiesen los arquitectos Rodrigo Gil deHontañón y Fray Martín de Santiago. Construido en la prime-ra mitad del siglo XVI, tiene aspecto de palacio-fortaleza aunquepoco marciales son las barbacanas y cornisas de sus dos torreslaterales. Los ornamentos góticos conviven con elementos clasi-cistas.

Convento de las Úrsulas. Otro ejemplo del gótico tardío

SALAMANCA / 243

salmantino -comienza a construirse en 1522-. De su exteriorcabe destacar la gran torre de base poligonal sobre contrafuerteslaterales, con barbacana superior, elevadisima con respecto alresto del conjunto que es de acusada horizontalidad. Un datocurioso: dicha torre tiene por base la cabecera del templo con-ventual. En el interior del mismo podréis admirar el sepulcro dearzobispo Alonso de Fonseca, tallado por Gil de Siloé

Casa de las Muertes Frente al convento de las Úrsulas.Un edificio del siglo XVI así llamado porque en su fachada -otrode los exponentes fundamentales del plateresco salmantino-aparecen calaveras a modo de ménsulas. Un hecho sangrientoacaeció aquí el pasado siglo, rodeando esta construcción de unhalo de misterio y leyenda.

Convento de las Dueñas. Obra plateresca cuya fábricadirigiese Rodrigo Gil de Hontañón a partir de 1533. Los exterio-res son notables, pero el claustro los supera en belleza por suserenidad de lineas: arcos rebajados en la galería inferior,columnata con capiteles-zapata en el segundo piso y tallas deextraordinario realismo en ambos niveles. La planta es pentago-nal y su interior lo ocupa un jardín frondoso.

Iglesia de San Esteban. Un proyecto inicialmente góticoque con el paso de los lustros acabó transformándose enplateresco. Juan de Álava inició las obras en 1524 comenzandopor la cabecera y la gran nave. Edificio de acentuada longitud, suexterior semeja carrera de pináculos que concluyese en lamagnífica portada. Un arco de medio punto enmarca su fachada,a modo de nicho en cuyo interior pudiera contemplarse un re-tablo de talla primorosa: medallones, efigies y escenas desantos, guirnaldas, grutescos, un gran Calvario... Buen númerode escultores debieron trabajar aquí, aunque solamente co-nocemos el nombre de Juan Antonio Ceroni. El cimborrio so-bre cúpula estrellada es original de Rodrigo Gil de Hontañón.José de Churriguera dio rienda suelta a su trabajosa y recarga-dísima concepción del barroco en el Retablo Mayor de estetemplo.

Aquí concluye esta breve relación de los principalesmonumentos de la capital charra, un repaso somero -y por tantoincompleto- a su patrimonio histórico y artístico. A las andanzasdel trotamundos reservamos el descubrimiento de todas aque-llas bellezas -¡son tantas!- que la brevedad de una guía no puedereseñar. Pero iniciemos sin más demora nuestro recorrido por lastierras y pueblos de la provincia.


UNA EXCURSIÓN PIADOSA

Las llanuras que se extienden en la margen derecha delTormes, al este de la capital salmantina, son el auténtico graneroprovincial. Las comarcas de La Armuña y del Campo dePeñaranda nos hablan de esa faz terrosa de la vecina Moranaabulense; de la tierra castellana, en suma. Campos de cereales,girasol y vides, donde recuperamos el horizonte aoristo quehabíamos perdido entre la fronda de los encinares. Ambasforman parte del mismo ser rural, no siempre agraciado por lasuerte, que a lo largo de los siglos buscó consuelo a sus cuitasora en la picaresca ora a través de la sublimación mística.

ALBA DE TORMES

Huertas pletóricas rodean esta población a orillas delTormes. distante 20 kilómetros de Salamanca. Nos hallamos enel solar de la Casa de Alba, el más ilustre de los linajes nobiliariosespañoles, cuyos vástagos acompañaron a los Reyes Católicosa la conquista de Granada, combatieron en Italia contra losejércitos franceses, enseñorearon vidas y haciendas extreme-ñas y castellanas e incluso uno de ellos impuso a sangre y fuegoen Flandes la autoridad del rey Felipe II: este buen señor, donFernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, fue enbuena medida responsable de la Leyenda Negra que ha perse-guido a España durante siglos a lo largo y ancho de Europa. Y deuna duquesa de Alba se sospechan amoríos con Francisco deGoya, el autor de Las Majas, para las que tomó como modelo -dicen- a tan ilustre amiga.

Pero hay algo más, y fundamental, en Alba de Tormes.Hasta aquí llegó Santa Teresa de Jesús para fundar una nuevacomunidad carmelita y aquí habría de fallecer en 1582. Lossucesos sobrenaturales relacionados con su muerte han conver-tido este pueblo en una especie de pequeño Lourdes, foco deatracción de numerosos peregrinos y visitantes que vienen acontemplar los restos incorruptos de la Santa. A unos los muevesu fe, otros vienen por mero fetichismo -aunque la diferenciaentre éstos y los anteriores sea a menudo tan difusa- y muchossimplemente curiosean. Peculiar género de turismo que hace

SALAMANCA / 245

florecer los consabidos negocios: souvenirs variopintos de ca-rácter piadoso, de esos que se colocan en las yermas librerías delas casas donde no se lee.

Alojamientos

Alameda** Av. Juan Pablo II, s/n. Tf. 300031. Conforta-ble y barato.

Benedictino** Benitas. 6. Tf. 300025. Muy similar.Hostal América* La Guía, s/n. Tf. 300071. Correcto y

pulcro, aunque se echan de menos habitaciones con bañocompleto y ro a porciones.

Hostal Trébol*. Pizarra. 1. Tf. 300089. Aquí sí hayhabitaciones con baño completo y a precios muy recomenda-bles.

Camping

Tormes Avda. Dehesa Boyal. Abierto del 15 de junio al 15de septiembre y del 6 al 15 de octubre.

Panorama gastronómico

El más genuino plato de Alba de Tormes es la perdiz a loalba, que se prepara estofada con picadillo de lomo, jamón yolivas. Muy renombrados son los bollos, galletas, pasteles ydulces de esta localidad, sobre todo las almendras garrapiñadas.

La Villa. Ctra. Peñaranda, 49. Tf. 300985. Un mesón decarretera donde imperan los sabores y recetas caseros. Tieneterraza para épocas de buen tiempo. Bien de precio.

Hostal América. Restaurante del hostal antes citado. Unlugar donde comer buenos asados o emnbutidos de cerdo ibéricoa precios realmente económicos.

Alameda. En el hotel homónimo. Cocina regional a pre-cios muy ajustados. Es recomendable.

El Vive. Puerta del Río, 6. Tf. 300121.Manolín. Sánchez Llevot, 4. Tf. 300747.

Fiestas

Fiestas de Santa Teresa de Jesús. El día 15 de octubre.Se celebran novilladas y degustaciones de dulces locales.


Alfarería

Alba de Tormes es la cuna alfarera de la filigrana. Loscacharros de barro, simples utensilios domésticos, son elevadosa la categoría de ornamento con la adherencia de esas curiosaspantallas esmaltadas con bordes retallados, que reproducencaprichosas formas geométricas o vegetales. De esta manera,un prosaico botijo puede asemejarse al paradisíaco pavo real consu plumaje extendido.

Fabrican estas bellas piezas alfareras: HermanosHernández Castro (Pedrera, 14), Monje González (Salaman-ca, s/n), Hijos de Gregorio Dueñas (Puerco, 9), Alonso Vice-nte Triguero (Cuesta del Duque, 28), Felipe Pérez Hernández(Ctra. Peñaranda, 3), Bernardo Pérez Correas (Ctra. Peñaran-da. 19) y Tadeo Pérez Correas (Ctra. Salamanca, s/n).

El cuerpo incorrupto de Santa Teresa

Teresa de Jesús murió en Alba de Tormes el año 1582,como ya hemos mencionado. El cuerpo de la santa permaneciódurante nueve años en el convento abulense de San José, hastaser definitivamente trasladado al convento carmelita de Alba.

Una serle de carteles Indicadores situados en puntosestratégicos conducirán vuestros pasos hasta el templo conven-tual. Franquead su umbral. Frente a vosotros, una inscripciónsobre el muro interior os señala la celda ocupada por la santadurante su enfermedad y agonía, visible a través de la ventanaabierta en el muro: un carmelita locuaz y de elegante castellanoque aguarda la entrada de visitantes nos explica, cómo ladevoción ha enriquecido tan pobre habitáculo -hay un altar conflores y cirios, además de ¡a figura de cera al natural querepresenta a la santa postrada en el camastro, cubierta por unamanta bordada- cuando la estancia original era sumamentepobre y penitencial. Acto seguido se pasa al nicho vecino, dondepuede contemplarse el primer sepulcro de la santa: un sarcófagomarmóreo, macizo y de reducidas dimensiones que sugieren lamínima talla física de Teresa de Jesús, tan dispar de esa enormefortaleza de ánimo que la llevó por los caminos de Castilla de fun-dación en fundación.

Es en este momento cuando nuestro cicerone comienzaa narrar los portentosos sucesos. Una vez trasladado el cuerpodesde Ávila, los médicos testifican que el cadáver está incorrup-

SALAMANCA / 247

to. Alguien tuvo la idea -por brutal que parezca- de cortar la manode la santa, y al hacerlo manó sangre del muñón y una suerte deagua perfumada cuyos aromas inundaron la iglesia. El cadáverfue depositado en su sepultura y no volvió a abrirse la tumbahasta 1909, fecha en que otro examen médico -así nos loaseguran-testificó el estado incorrupto del cuerpo. En esta oca-sión la santa permaneció tres días expuesta a los ojos del pueblo,para luego ser herméticamente depositada en una hornacina delaltar mayor que solamente puede ser abierta con permiso espe-cial del Papa. Por cierto: tales requisitos desmentían la vehemen-te afirmación de nuestro amigo e inapreciable colaborador Nica-nor Gonzalo Luis, trotamundos por los caminos -especialmen-te, los nocturnos- de Zamora y Salamanca, quien asegurabahaber visto expuesta a la santa en cierta ocasión, durante su mástierna infancia.

Nuestro anfitrión, tras recalcar en diversas ocasiones queel cuerpo no había sido enbalsamado y su conservación se debeasí a "un hecho sobrenatural", nos conduce hasta el altar mayordel templo. A sus flancos, ocupando sendas hornacinas incrus-tadas en el retablo, se exponen el brazo -diminuto y ceniciento,como cartón ajado- y el corazón -igualmente marchito, de tona-lidad parda oscura y forma alargada, flácida- de la santa. El tristeaspecto de ambos se explica por el paso de los siglos -aclara elcarmelita- que ha resecado ambos. Aunque el escéptico puedeconsiderar vanal tal argumento, pues tratándose de causa mila-grosa que ha trastocado los procesos naturales de transforma-ción de la materia, resultaría lógico que de igual modo superasetrabas de menor rango como las que el religioso arguye. Noobstante ya se sabe que en materia de fe no hay argumentosracionales que valgan, y no tenemos intención de ofender lasconvicciones de nadie. Aún así cabe distinguir entre religiosidady pietismo, y nadie puede negar que han rodeado el sepulcro deSanta Teresa de cierto ambiente fetichista, entre taumaturgia deferia y poltergeist.

Otros lugares de interés

Basílica de Santa Teresa. Una enorme construcción deacrisolada pureza neogótica, comenzada a edificar en el pasadosiglo y cuyas obras se interrumpieron por falta de fondos. Lostrabajos se han reemprendido, aunque con renuncia expresa a lasuntuosidad del proyecto original. Puede visitarse.


Convento carmelita. De estilo renacentista, sobrio deaspecto, con distintos elementos clasicistas. En su portadapodréis contemplar un friso labrado con escenas de la vida deSanta Teresa.

Iglesia de Santiago. Se asienta en la parte más elevadadel pueblo. Señera construcción mudéjar, en ladrillo, con ele-mentos románicos y arábigos. Dos espadañas barrocas fueronadosadas a su ábside. De similar estilo es también la iglesia deSan Juan.

Tampoco pueden olvidarse el puente medieval sobre elTormes y la torre del castillo ducal (s. XIV), de soberbiasdimensiones, en cuyo interior se conservan frescos de la época.

Peñaranda de Bracamonte

Cercana a Alba de Tormes nos encontramos la villa dePeñaranda, más famosa por sus fogones que por otros atracti-vos monumentales. Célebres en toda la región son los asados detostón (cochinillo), lechazo (cordero) y cabrito que aquí seelaboran. Y buenos lugares para su degustación los que acontinuación citamos:

El Tostón de Oro Carmen. 10. Tf. 540203. Ambientaciónpropia de mesón castellano. El servicio se distingue por su ama-bilidad. Excelentes lechazos y tostones, asados en un genuinohorno de leña. También hay postres caseros. En la barra puedentomarse tapas.

Marciana. Ricardo Soriano, 9. Tf. 541419.El Oso y el Madroño. Ctra. Madrid-Salamanca, s/n.

Tf. 541165.

LAS SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA

Son las estribaciones meridionales de Salamanca, co-marcas graníticas integradas en el Sistema Central. Estas tierrasya estuvieron pobladas por los vetones, pueblo celta dedicado ala ganadería, y sus escarpaduras conocieron la pericia de losingenieros romanos: la Ruta de la Plata se abrió paso entre lascumbres bejaranas siguiendo un trazado casi paralelo al de laactual carretera CN-630 Los árabes comprendieron la importan-

SALAMANCA / 249

cia económica y comercial de la antigua calzada y mantuvieronsu presencia en la zona hasta bien entrado el siglo XII. Lavecindad con Portugal estimuló actividades comerciales durantela Edad Media, época en que surgen las famosas pañeríassalmantinas.

Las Sierras de Béjar, Peña de Francia y Gata son terrenosagrestes y fríos, poblados por gran variedad de especies vege-tales y arbóreas. Las elevadas temperaturas de la zona favore-cen extraordinariamente la curación de sus afamados embuti-dos, aun sin ser zona de explotación ganadera extensiva. Otrotipo de animal abunda: jabalíes, conejos, liebres, perdices ytórtolas habitan en sus bosques para mayor fortuna de la añejagastronomía local, no siendo menor la riqueza piscícola (trucha,barbo, salmón, boga, carpa) de sus ríos y embalses. La posibi-lidad de practicar deportes de montaña (escalada, esquí nórdico)es otro de los atractivos turísticos de estas comarcas que en losúltimos años han comprobado como se acrecentaba el númerode sus visitantes.

GUIJUELO

Su solo nombre huele a sabrosa chacina. Una escalagastronómica en nuestro camino hacia las alturas bejaranas.Guijuelo ocupa terrenos de transición donde la meseta secomba en formas femeninas para dar asiento a encinares que elviento gélido de la sierra pela durante los dilatados inviernos.

Guijuelo, Cuna del Jamón Ibérico, inició su despeguecomo pequeña potencia industrial al finalizar la Guerra Civil,cuando las fábricas de embutidos dedicadas casi exclusivamen-te al cerdo ibérico (a ver cuando le hacen un monumento)comenzaron a imponer sus productos en los principales merca-dos españoles, hasta el punto que hoy es uno de los pueblos conmayor renta per capita del país.

Desde el punto de vista turístico Guijuelo no presentaningún interés, todos los edificios antiguos han sido sustituidospor modernas construcciones. Si os fijáis bien, veréis que lamayor parte de las viviendas están deshabitadas y que sonutilizadas como secaderos y almacenes de jamones. El únicomonumento que se podría considerar como tal es el llamadoTorreón, en un alto en las afueras, ábside de una iglesia de lossiglos XIV o XV y que veréis reproducido en el escudo de la villa.


Si ya habéis decidido venir al pueblo, procurad hacerlo unsábado. Es el día que se celebra el mercado y hay una animaciónespecial ya que acude mucha gente de todos los pueblos veci-nos.

Comer y dormir

El hotel Torres* (Ramón Torres, 3; tf, 581431) ofrecetranquilidad y razonable nivel de confort a precios muy económi-cos. Más modesta es la Pensión Comercio (Plaza Mayor),sencilla y aseada, donde también sirven menús caseros.

A la hora de satisfacer el estómago, lo más recomer-dable es disfrutar con los buenos embutidos y jamones delpueblo. En la mayor parte de los bares os propondrán como tapaalgo relacionado con el cerdo: oreja, rabo y morro sobre todo. Lnbuen lugar sería el Bar Rincón (el Bar de Chari) en la PlazaMayor.

Una buena comida puede hacerse en Casa Manolo(Gabriel y Galán, 7; tf. 581476) y en La Barbacoa Amistad (Tesode las Reses. 25; tf. 580402), tal vez la mejor -y más cara-dirección del pueblo, donde Jesús y Conchi han conseguido quesu cocina esté considerada como una de las mejores de laprovincia. Más económicos son Los Toreros (detrás de la PlazaMayor) y Álvarez (cerca de la Plaza de Toros, en la carretera deSalamanca).

Para tomar una copa, en fin de semana encontraréis unagran animación pues casi toda la juventud de la zona se da citaen el pueblo para descansar de la fatigosa semana. Los localesmás frecuentados son el Pistacho (Plaza de los Cerdos), Gotasy John Lennon (Plaza Mayor), Traste (cerca de la Plaza deToros), la discoteca Torres y, en fin, todos los demás bares.

El jamón de Guijuelo

Guijuelo no es zona de ganadería extensiva. Los gorri-nos que aquí se matan proceden -la mayor parte- de las dehesascacereñas. La peculiar climatología local ha favorecido la espe-cialización en cura de embutidos. Las exiguas cantidades de salempleadas en el proceso de curación confieren cierto dulzor aljamón, proceso y sabor característicos que en la actualidad estánprotegidos con Denominación de Origen.

Como se supone que queréis comprar algún producto

SALAMANCA / 251

típico del pueblo, preguntad en las fábricas (muchas anuncian"Venta al público') o id directamente a la Carnicería José Gil, enla Plaza Mayor, donde encontraréis productos de las mejoresfábricas locales y precios para todos los bolsillos. Otras dosdirecciones a tener en cuenta son:

Justo Martin Frades y Beher (contiguos ambos, en lacalle Filiberto Villalobos): auténticos jamones ibéricos.

Fiestas

En honor de la Virgen de la Ascensión. Se celebran el 15de agosto y dan motivo a verbenas, actuaciones de grupos demedio pelo y novilladas (a veces corridas de toros).

El Guijo de Ávila

A 4,5 km de Guijuelo es la patria chica de nuestro amigoy compañero Ángel Ingelmo.

El pueblo se extiende en lo alto de un cerro donde antañose levantó un castillo del que ya sólo quedan el recuerdo y elnombre. Hoy es un claro ejemplo de la despoblación castellana:apenas un centenar de vecinos y casas de piedra donde el olvidocomienza a dejar su huella. Algunas construcciones modernasycalles donde el cemento ha ocultado el viejo empedrado de gui-jos. Hay que subir hasta la Peña del Pico, primero para disfrutarcon las vistas y luego para ver la iglesia con su torre y el retablodel altar mayor con dos excelentes tallas: Santiago Matamoros,patrón de la iglesia, y San Antonio, patrón del pueblo. Retablo quehabría que conservar y no sacrificar en aras de la modernizacióncomo sucedió recientemente con el viejc coro. Luego una vueltapor la Plaza con las antiguas escuelas convertidas en bar y elnuevo Ayuntamiento. Lo de Ávila se debe a que hasta no hacemucho la parroquia dependía del obispado abulense.

Para dormir tenéis un camping a orillas del río, a punto deser inaugurado, y con toda clase de servicios. Para abasteceros:la tienda de Marianín, el bar de Isa (en la Plaza Mayor) y el deEl Lobo.

Salvatierra de Tormes

Maravilloso pueblo que nos lleva a la Edad Media: lienzosde muralla con varias puertas, castillo-palacio en ruinas, magní-


ticas casas blasonadas (algunos escudos son verdaderas obrasde arte), iglesia con una riquísima decoración, restos de unasinagoga. Esta Villa de Salvatierra fue uno de los enclaves me-dievales más importantes de la provincia. Hasta la década de loscincuenta se mantuvo como uno de los pueblos más importantesde la zona, pero a partir de la construcción del embalse de SantaTeresa comenzó su decadencia. Las aguas del pantano cubrie-ron su fértilísima vega y las viviendas fueron expropiadas, por loque sus habitantes tuvieron que irse de colonos a pueblos denueva coinstrucción. Abandonada a su suerte y, a pesar delesfuerzo de las pocas familias que aún le "ocupan", la Villa pareceestar condenada a desaparecer. Hay quien habla de construir unpuerto de recreo junto al embalse y recuperarle para el turismo,olvidando que lo más valioso es su incomparable conjuntohistórico-monu mental.

En las cercanías, en el término de Aldeavieja de Tormes,hay un par de túmulos prehistóricos utilizados como basureroshasta hace poco.

Monleón

Si desde Guijuelo se desea ir a la Sierra de Francia, sepuede seguir la carretera que va a Linares de Riofrío y de pasohacer un alto en este pueblo. Murallas donde se abren variaspuertas, un castillo (privado), una iglesia y el ambiente de lo quepudo ser un pueblo en la época medieval. De paso se evocaráaquel romance. "Los mozos de Monleón / Se fueron a arartemprano...", recogido por García Lorca en una canción.

Puente del Congosto

Con apenas 500 habitantes, tiene un puente de trecearcos sobre el Tormes y un castillo bien conservado (ambos delsiglo XVI). Los paisajes del contorno son agrestes y de gran be-lleza. Cerca del pueblo, esparcidas por el monte Berrueco, sehallan yacimientos arqueológicos de interés. En verano suele irmucha gente a bañarse en su río.

Deportes náuticos

El cercano Pantano de Santa Teresa, con 26 km delongitud, se ha convertido en centro de reunión de windsurfistas

SALAMANCA / 253

y aficionados a la vela. En su orilla funciona un club náutico conpuntos de atraque, que organiza actividades y cursillos. Losamantes de la pesca comprobarán la riqueza truchera dellugar.

BÉJAR

Enclave de la Ruta de la Plata. Plaza fuerte musulmana enla ribera del río Cuerpo de Hombre, que contó con recia alcazaba.Ciudad del antiguo reino de León, aunque repoblada por lasgentes castellanas que consigo trajo el rey Alfonso VIl. Feman-do III, el monarca santo, creó el ducado de Béjar, uno de los másantiguos de la Grandeza española. De la misma época, el sigloXIII. datan las primeras constancias documentales de una indus-tria pañera que alcanzó su apogeo en el siglo XVI y ha mantenidosu importancia económica hasta nuestros días, pese a la gravecrisis estructural que el sector textil sufre actualmente. Béjaragradará al visitante por sus tradiciones folcklóricas y gastronó-micas, y deleitará su vista con el patrimonio monumental queadorna esta ciudad de 18.000 habitantes.

Béjar cuenta con una oficina de información turística -abre solamente en verano- donde podrán daros informaciónsobre fiestas, actividades culturales, excursiones, etc. Está en elPaseo de Cervantes, 6. Tf. 403005.


Colón*** Colón, 42. Tf. 400650. Instalaciones un tantoancianas. Precios muy ajustados.

Comercio*. Puerta de Ávila, 5. Tf. 400219. Francamenteeconómico.

Hostal Argentino**. Travesía Recreo, s/n. Tf. 402364.Hostal Blázquez Sánchez** Travesía Santa Ana, 8.

Tf. 402400.Hostal Casa Pavón. Plaza Mayor, 3. Tf. 402861.Hostal Yuste*. Ctra. Salamanca, 24. Tf. 401152.Pensión Extremeño. Mansilla, 27. Tf. 402724.

La mesa bejarana

Béjar es cuna de distintas especialidades gastronómicas:


la morcilla de calabaza, cebolla y grasa de cerdo; el hornazo dechorizo, más sencillo que el de otras localidades salmantinaspues no lleva huevos ni otras carnes; y el calderillo, potaje decarne y patatas. No podemos olvidar tampoco las bondades desus hornos, donde se doran el tostón, el lechazo y el cabrito. Enmateria de postres, muchos dulces podrá probar el visitante:empiñonados, huesecillos, perronillas, mantecados, mazapa-nes... La comarca bejarana produce vinos jóvenes, tintos yrosados, de agradable paladar.

Colón. Del restaurante del hotel Colón, lo mejor esel comedor, antiguo y señorial. Cocina correcta y carta va-riada.

Nietos de Martín Fierro Ctra. Salamanca, km. 68.Tf. 411335. Ambiente rústico y cocina castellana en un restau-rante que nada tiene que ver con el famoso gaucho argentino.Estupendo bacalao en su jugo a la castellana. El menú es untanto elevado de precio: no así la carta.

Argentino. Ctra. Salamanca, 34. Tf. 402692. Carnes a labrasa al estilo criollo y buenos embutidos locales, todo a preciosmedios.

Tres Coronas. Ctra. Salamanca, 1. Tf. 402023. Cocinacasera y sencilla. Bien de precio.

Comercio El restaurante de la pensión homónima.Económico.

Español. General Pardiñas, 4-6. Tf. 401997.Mesón del Farol. Mayo de Pardiñas, 28. Tf. 401037.Casa Conde. Ctra. Salamanca, 22. Tf. 404138.

Artesanía

Béjar contó antaño con buen número de alfares. Latradición ceramista pervive en los talleres de Francisco MartínLabrador (Ctra. Ciudad Rodrigo, km. 3) y Juan FranciscoRodríguez (Mansilla, 31). Allí podréis adquirir los jarrones cha-rros de filigrana, profusamente ornamentados.

Curiosos trabajos en madera los realizados por SantiagoGarcía-Miña (Santa Ana, 8). Y no menos interesantes lasprendas tradicionales de cuero que fabrican José Luis García(Ctra. Salamanca, km. 69) y Florencio Vicente Sánchez (DelBosque, 13). Si os interesa la joyería charra, acudid al taller deJosé Luis Peral (Reinoso, 21; tf. 403164).

SALAMANCA / 255

Festejos populares

Fiesta de los Hombres del Musgo. En el mes de junio,coincidiendo con la festividad del Corpus. Recuerda un episodiomedieval: los bejaranos sorprendieron y derrotaron a un ejércitomusulmán tras camuflar sus cuerpos con musgo.

Fiesta del Calderillo. Se celebra en el mes de agosto (nohay fecha fija) y consiste en una gran comilona campestre deltípico potaje bejarano.

Fiestas de la Virgen del Castañar. Es la Patrona de laCiudad. Tienen lugar del 6 al 8 de septiembre, con romerías yfestejos taurinos en el coso local, que pretenden sea el másantiguo de España.

Un museo

El Museo Mateo Hernández, ubicado en la antiguaiglesia de San Gil (Plaza de San Mateo), es una interesantemuestra de pinturas de la Escuela Holandesa y Flamenca delsiglo XVII y de artistas españoles y franceses de los siglos XIX yXX. También se exhiben obras del escultor local Mateo Hernán-dez (1884-1949). Puede visitarse todos los días de 11 a 13,30 hs.durante los meses de verano. En invierno sólo sábados, domin-gos y festivos de 11 a 13,30 hs.

Monumentos

Iglesia de Santa María la Mayor. La fábrica original,románica del siglo XIII, fue ampliada con elementos góticos en undilatado proceso de reformas que no culminaría hasta la segundamitad del siglo XVI. Interesantes piezas son el retablo mayor, deestilo plateresco y la imagen de la Virgen de las Angustias(siglo XVII).

Iglesia de Santiago Templo románico del siglo XII, queocupa el solar de una iglesia visigoda anterior. Seguramente setrata de la más antigua construcción de la ciudad.

Iglesia de San Juan Bautista. Un ábside románicopervive de la fábrica primera (s. XIII). Sucesivas reformas ladotaron de elementos góticos, mudéjares -su rico artesonado- ybarrocos.

Plaza Mayor. Bello conjunto señorial, cuyo porte la distin-gue de otras ágoras castellanas de aspecto más rural y pobre. La


plaza fue remodelada y ensanchada en el siglo XVIII. En uno desus laterales se encuentra el Ayuntamiento, antigua cárcelconstruida en 1739 -cuánto clasicismo para tan triste utilidadoriginal-. La casa consistorial enfrenta la iglesia del Salvador,del siglo XIII, templo de aspecto recio y un tanto rudo dondeapreciamos la transición estilística entre los estilos románico ygótico.

Palacio de los Duques de Béjar. Esta construcción deseñera elegancia data del siglo XVI y cubre otro lateral de la PlazaMayor. Amplia es la fachada exterior (68 metros de longitud),flanqueada por dos torres anteriores a la fábrica palaciega:denominadas del Mirador y de las Cadenas, pertenecieron a laalcazaba musulmana. Fijáos en la sobria prestancia del exteriorpalaciego, un tanto torvo incluso, arrogante en su sencillez. Lasestancias interiores están dispuestas en torno al patio renacen-tista, con dos galerías de arcos de medio punto e igualmenteadusto por lo que a su ornamentación se refiere: en ese ritmo delas columnas y arcos, por completo desprovisto de adherencias,radica la esencia de su nuda belleza.

Murallas. Quedan distintos tramos de las fortificacionesmusulmanas originales -sector Oeste- y del perímetro alzado porAlfonso VIII en el siglo XIII. Junto a los lienzos árabes se hacreado el Parque de la Antigua, agradable lugar de reposo yesparcimiento.

El Bosque. Curioso capricho el de Francisco de Zúñigay Sotomayor, duque de Béjar. hombre culto y de fina sensibili-dad artística que pretendió reproducir para su privada delecta-ción los bucólicos y parnasianos escenarios de las. novelaspastoriles tan en boga en su época. Así nació esta quinta deverano: bosques, lagos, avenidas de tierra bajo bóvedas defronda, fuentes y templetes de depurado gusto clásico, porcióndel edén donde el eco de los vientos nos acerca los dulcessusurros de la Diana enamorada, donde ejercer las Bonae Litte-rae erasmianas en compañía de doctas amistades, de poetas yartistas. Parte de esta finca puede ser visitada por nosotros, losplebeyos: un desvío señalizado, en la entrada misma del pueblopor la carretera de Salamanca, os conducirá a ella.

Excursiones

El monte de El Castañar (1.050 m) domina la ciudad deBéjar. Chopos, olmos y castaños cubren sus laderas. El acceso

SALAMANCA / 257

es fácil, pues una pista asfaltada conduce hasta sus alturas.Aquí, cuenta la leyenda, se apareció la Virgen María al pastorJoaquín, el 25 de marzo de 1446. De resultas de tan portentosoevento fue erigida una ermita, con interesantes retablos barrocosy la talla de Nuestra Señora del Castañar. Hasta aquí suben losbejaranos en romería para celebrar a su patrona y en el cosotaurino contiguo -construido en 1667, aunque posteriormentereformado los años 1706 y 1720- se celebran corridas y capeas.Tres parajes cercanos al santuario, los llamados Regajo de losMoros, Fuente del Lobo y Sagrado Corazón han sido habilitadoscomo lugares de reposo y merenderos. Si seguimos la pistahasta su conclusión y después tomamos el camino de tierra, ac-cederemos al mirador de Peña Cruz, con estupendas panorámi-cas de la serranía bejarana.

Más fácil es incluso el acceso al parque forestal de MonteMario, que dejaréis a vuestra izquierda antes de entrar en Béjarsi venís desde Salamanca. Un paraje ideal para estirar laspiernas y solazarse con el canto de los pájaros. Sobre unaelevación del terreno se encuentra la moderna iglesia de NuestraSeñora del Pilar.

Sólo tres kilómetros separan Béjar del Tranco del Diablo,por la carretera de Aldeacipreste. Se trata de un tajo que el ríoCuerpo de Hombre ha excavado en la sierra, cuyas paredes einterior están tapizadas de frondosa vegetación. Entre dos peñasse precipita el río a la sima del valle, bella estampa para vuestracámara. La visita depara satisfacciones visuales, pero justo esadvertir que el terreno es accidentado y difícil en algunas zonas.

Entre Béjar y la cercana Sierra de las Batuecas, variospueblos de reducidas dimensionesconservan interesantes muestrasde arquitectura serrana: Cantagallo Montemayor del Río(declarado Conjunto Histórico-Monumental en 1982). Puerto deBéjar, Peñacaballeros

CANDELARIO

Esta pequeña joya de la serranía, a sólo cuatro kilómetrosde Béjar, cuenta con 1.300 habitantes y se halla a 1126 metrosde altitud. Sus orígenes se remontan a la época vetona: lascrónicas romanas ya mencionan el asentamiento pastoril deLusonia. El clima es extremado en invierno pero muy suave ytemplado en verano, factor que se está aprovechando para el


desarrollo turístico local. La industria típica -más aun, secular-de Candelario es la chacinería: en la segunda mitad del siglo XIXlas fábricas locales de embutidos rozaban el centenar y sacrifica-ban anualmente ocho mil cabezas de ganado porcino y tres milde vacuno. En el Salón de Embajadores del Monasterio delEscorial aún está expuesto el tapiz El choricero José Rico, deCandelario, original de Francisco Bayeu (1746-1793), buenaprueba de la fama que su industria chacinera alcanzó. Latradición perdura, pero muy reducida ha quedado su importanciaeconómica.

El casco urbano de Candelario fue declarado ConjuntoHistórico-Artístico en 1975. Puede considerársele el mejor expo-nente de la arquitectura rural de montaña de la provincia salman-tina.

Para reposar del viaje

Hotel Candelario* Yedra. 6. Tf. 413119. Un caserón depiedra restaurado, con artesonados originales en madera decastaño. Instalaciones correctas y bien acondicionadas para elinvierno local. Muy bien de precio.

Hostal Cristi** Plaza Béjar, 1. Tf. 413212.Hostal El Pasaje*. Las Eras, s/n. Tf. 403994.Hostal La Plataforma* Ctra. de la Sierra, s/n. Tf. 401800.Pensión Casa Gabriel. Humilladero, 2. Tf. 413176.

Camping

Cinco Castaños. Subida a la Plataforma, s/n. Tf. 413204.2ªC. Abierto todo el año. Se echan de menos una serie deservicios (duchas, tomas de corriente, etc.)

Comer en Candelario

No se olvide el trotamundos de probar, antes o despuésde su colación, los chorizos culares que aquí se elaboran, em-buchados con grasa, pimentón, sal, ajo, orégano, vino blancoy aceite. Su fama supera incluso la del chorizo ibérico deGuijuelo.

Cristi. Restaurante del hotel del mismo nombre. Cocinatradicional castellana a buenos precios. Ocupa una antigua casade labor.

SALAMANCA / 259

Casa Picu. Simón López. 42. Platos regionales. Bastanteeconómico.

Casa Isidro. Avda. José Antonio, 3. Tf. 401084.

Compras gastronómicas

Hijos de Trinidad García Enrique Fraile, 22. Embutidosdiversos de cerdo ibérico, fabricados con cuidados y maestríamás propios ce otro tiempo.

Fiestas

Festividad de Santiago Apóstol. El 25 de julio, Cande-lario se viste de gala para homenajear a su patrón. Se celebranencierros, novilladas, actos folclóricos y religiosos. Este día pue-de verse a las gentes del pueblo luciendo sus trajes típicos serra-nos: el tocado de las mujeres, moño largo y ondulado que sobre-sale por encima de la frente, se denomina peinado de picaporte.

Monumentos

Casco urbano. Llama la atención esa homogeneidadformal de sus casas pétreas con fachada encalada, tres alturasy amplios balcones que lucen balaustres de madera. Las vivien-das se protegen de lluvias y nieves mediante teja arábiga,distribuida en voladizos amplios, roja y de oscura tonalidad, quecontrasta vivamente con el albor de los muros exteriores. Curio-sas resultan para el foráneo las batipuertas, que solamentecubren la mitad inferior del zaguán y tenían por finalidad impedira las bestias el acceso a las casas. Estas viviendas eran moraday fábrica a un tiempo: en sus desvanes, comunicados con el cañodel hogar, se curaban al humo paletillas, jamones y chorizos.Parte de la planta baja se destinaba a matadero.

iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Construc-ción gótica del siglo XVI. La portada norte, con arquivoltas,presenta buen trabajo de labra: vemos el escudo de la familiaZúñiga, duques de Béjar y señores de esta comarca. La fachadaprincipal está taladrada por un rosetón de caprichoso diseño. Eltemplo tiene tres naves cubiertas con artesonado mudéjar.Guarda un retablo mayor y tablas del siglo XVI.

Ermita del Humilladero También gótica aunque muchomás sencilla de formas.


Excursiones

Damos cuenta de dos parajes de montaña de excepcionalinterés paisajístico, donde puede practicarse el esquí nórdico enmeses nivosos.

El primero es La Covatilla, meseta a dos mil metros dealtura que se alcanza siguiendo una pista de nueve kilómetrosdesde la aldea de La Hoya. Por ser el firme terroso, los accesosresultan complicados durante el invierno. Las únicas instalacio-nes de que dispone el visitante o deportista son unos sencillosarrastres mecánicos. Desde La Covatilla es factible ascender alCanchal Negro, de 2.369 metros de altitud.

Una pista asfaltada parte de Candelario para conducir-nos hasta El Travieso (1.880 metros de altitud), mirador naturalsobre la Sierra de Candelario y buen lugar para instalar pistas deesquí, aunque hasta el momento toda infraestructura brille por suausencia. Muy cerca, en la Hoya de Moros, nace el río Cuerpo deHombre y los alpinistas se encuentran con sugestivas paredesverticales de hielo donde practicar la escalada.

MIRANDA DEL CASTAÑAR

Emprendemos camino hacia la Peña de Francia. Espreciso regresar a Béjar para tomar la carretera C-515, lenguaasfáltica que parece herir con su horizontalidad ondulante, dealfange, los bosques de pinos, robles, castaños, olmos y chopos:laberinto de troncos y ramas que nos recuerda las majestuosasflorestas de los cantares de gesta artúricos. La distinción entrelas sierras de Béjar y Francia es puramente a efectos de denomi-nación, pues los paisajes permanecen inalterables. Los repobla-dores cristianos que llegaron a estas tierras vírgenes, selváticas,allá por el siglo XII se asentaron primeramente en Miranda delCastañar, plaza fuerte elevada sobre cerro que contó con susviejas murallas hasta época reciente.

Comer y dormir

El Hostal Condado de Miranda*(Pasaje la Perdiza, s/n;tf. 432026) es un sencillo establecimiento donde se depara tratofamiliar al cliente. Tranquilidad y reposo absoluto garantizados.Hay habitaciones con o sin baño y en su restaurante se sirven

SALAMANCA / 261

desayunos, comidas y cenas con aromas caseros, a buenosprecios.

El "restaurante" más tradicional es el bar de Las Petroni-las, bien en la antigua sala de la casa o junto a la barra y lachimenea. Para comer o picar algo (pedid morcilla). Otra alter-nativa es el Francia (Carretera de Sotoserrano, km 5 (LaRegajera).

Carnaval

Las mujeres de Miranda se entretienen durante estasfiestas en una muy vengativa chanza: correr la gallina suponerebozar de harina a todo varón que se descuide y caiga en el radiode acción de las féminas; suponemos que el término gallina hacereferencia al pavor que deben exteriorizar los hombres cuando seven arremetidos por una horda enloquecida de respetablesseñoras en pleno desafuero. Los festejos concluyen con la limpiade sartenes, simbólica despedida de los placeres de la buenamesa ante la llegada de la Cuaresma.

Un paseo por Miranda del Castañar

No encontrará el trotamundos monumentos grandiosos,pero sí un bien conservado conjunto serrano. De las fortificacio-nes medievales restan parte del castillo (siglo XV), las murallasy las puertas de San Ginés. sencilla construcción con arcoapuntado y hornacina de santo, de Nuestra Señora, el Postigoy de la Villa. Por la calle Larga, flanqueada de casa típicas (alerospronunciados, balconadas de madera) se camina hasta la igle-sia parroquial, gótica, con campanario exento, algo inusual enestas tierras. Pero la construcción más característica del puebloes esa plaza abierta, antiguo patio de armas del castillo, recintoabierto a tres calles y escenario, durante las fiestas, festejos tau-rinos aprovechando las estrechas aberturas como burladeros.

Alrededores

Mogarraz, otro interesante conjunto urbano, es famosapor la destreza de sus artesanos del cuero, que desde hacesiglos fabrican excelentes botos camperos. Un buen ejemplo deesta actividad lo constituye el taller de José y Agapito Hernán-dez Iglesias (Castillo, 1). A la entrada del pueblo hay una cruz


típica muy bonita. Si os fijáis en algunas puertas observaréisgrabado en el granito cántaros, panes, lecheras anunciando loque antiguamente se vendía en esa casa.

San Martín del Castañar, uno de los pueblos másantiguos de la zona a juzgar por los restos de la calzada romanay. justo al lado, un humilladero que parece ser fue un pequeñotemplo romano. No dejéis de ver su emotiva plaza de toros conel olmo en el centro a la sombra de las ruinas del castillo y suiglesia parroquial.

Sotoserrano, arquitectura típica de la sierra y variosbodegeros que se prestarán voluntarios a mostraros, e invitaros,a degustar sus vinos.

Cepeda, tan bonito que hasta el paisaje parece adaptarsea su trazado.

En Sequeros, pueblo rodeado de frutales, siguen fabri-cándose jamones y embutidos artesanales.

LA ALBERCA

Dejamos Miranda del Castañar. El paisaje serrano,diversificado por lo que a sus especies vegetales se refiere, trocasu faz más salvaje: la mano del hombre asoma tras los viñedos,el olivo, la higuera, el cerezo y los frutales. Nos adentramos enuna comarca de ríos y fuentes, tan diferente al secarral castella-no: no en vano fue llamada Val-del-Agua por los primerosrepobladores cristianos, llegados de tierras norteñas y del sur deFrancia. El propio nombre de La Alberca proviene del árabe Al-Bereka (estanque, lugar de aguas): hacia aquí convergen cau-ces y torrenteras de la Sierra de Francia. Los alrededores delpueblo están cubiertos por extensos bosques caducufolios, entrelos mejores de toda la Península Ibérica.

La Alberca es uno de los más bellos conjuntos arquitec-tónicos de Castilla y León. La estructura urbana se conservaintacta -o todo lo intacta que cabe esperar- desde la Edad Media:calles angostas, casi cubiertas por los grandes aleros pararesguardar al transeúnte de fríos y lluvias; empedrado de cantosen declive para desaguar con facilidad los caudales pluviales:casas con armazón de madera y muros de adobe, frecuentemen-te cimentadas sobre gruesas rocas; balcones corridos quesoportan entibados de madera de castaño, a menudo engalana-dos con macetas y flores...Durante horas, sólo rompe su silencio

SALAMANCA / 263

bucólico el traquetear de un carro o las pisadas de los cascos dealgún animal, que aún dormirá en uno de esos establos habilita-dos en las bajeras de las casas. Un microcosmos arcaico, pues,el que los trotamundos hallarán en La Alberca, cuyos valoresestéticos, paisajísticos y etnográficos están despertando la atrac-ción de un tipo de lurismo culto y familiar, respetuoso con elmarco humano y ecológico de la comarca.

Alojamientos

Las Batuecas**. Ctra. Las Batuecas, s/n. Tf. 415188/415194, Un edificio construido en piedra, que respeta los mode-los arquitectónicos tradicionales del lugar. Está ubicado en unbello paraje de castaños y nogales, a la entrada del Valle de LasBatuecas. Por lo que a precios se refiere, puede considerarsebarato.

París** La Chanca, s/n. Tf. 415131. Ligeramente máseconómico que el anterior.

Pensión Las Heras. Ctra. Las Batuecas, 5. Tf. 415113/415040. Ambiente casero y familiar, pero muy parca en instala-ciones. Habitaciones sin baño.

Pensión Hernández. Tablao, 3. Tf. 415039. ídem, ante-rior.

Camping

Al-Bereka Ctra. Salamanca-La Alberca. km. 76,400.Tf. 415195. Abierto del 1 de abril al 30 de septiembre. 2ªC.

Sierra de Francia. Carretera Salamanca-La Alberca, km.73 (término municipal de Nava de Francia). Tf. 449419. Abiertodel 1 de abril al 30 de septiembre. 2-C.

Comer en La Alberca

Las Batuecas Restaurante del hotel homónimo. Espe-cializado en cocina regional, sirven guisos sustanciosos y postresde elaboración casera (flanes, arroz con leche, natillas, etc.).Precios ajustados.

París. Restaurante del hotel. Especialidades locales y decocina internacional

El Castillo. Ctra. de Mogarraz, s/n. Tf. 437481. Buenosasados a buenos precios, lo que no es de despreciar.


En las típicas tabernas de la Plaza Mayor (La Columna,El Moderno, La Cantina) pueden tomarse embutidos de la tierray raciones.

Unas compras

Natividad Hoyos. Hospicios, 7. Los bordados y encajesde aguja de La Alberca son famosos en toda la provincia. Dehecho resulta frecuente ver como las ancianas apostadas en loszaguanes de sus casas pasan las horas dedicadas a la puntilla.Aquí podréis adquirir paños, mantas y alfombras decorados conmotivos vegetales, geométricos o animales, en el más puro estilodel lugar.

Más artesanía

Hay en La Alberca buen número de artesanos. Algunosejemplos: Eleuterio Barrado (Fuente Canal, 6) y Tomás Hoyos(Queipo de Llano, s/n) trabajan la madera; María del CarmenRequejo (La Iglesia. 11) es experta en bordados y puntillas.

Fiestas y tradiciones

La Procesión de las Candelas, el día 2 de febrero, paseapor el pueblo las imágenes de la Virgen y del Niño Jesús, cadauna con su correspondiente cirio. Si se apagase la vela de laVirgen, señal de mal año para las mozas del pueblo; y pocasuerte para los mozos si así ocurre con el cirio del Niño.Concluida la procesión, el cónclave de las mujeres desposee desu autoridad secular a los hombres y nombra una alcaldesa pararegir simbólicamente el pueblo. Sólo se respeta la autoridad delcura.

Desde tiempos de Isabel la Católica y por disposición detan piadosa -dicen- soberana, se celebra en La Alberca el Díadel Trago (Lunes de Pascua). La fiesta rememora una acción dearmas de las mujeres del pueblo, que se bastaron para derrotara la tropa lusitana aliada de Juana la Beltraneja; y no contentascon la victoria incluso arrebataron al caudillo de la hueste, el priorde Ocrato, su estandarte de guerra. Tal evento se conmemora enla atestada Plaza Mayor del pueblo, invitando con vino de lacomarca -por dos veces y en un barquillo de plata- a todos losnaturales y foráneos que allí se encuentren.

SALAMANCA / 265

Los días 15 y 16 de agosto, con motivo de la festividad dela Virgen de la Asunción, se escenifica en la Plaza Mayor uncurioso y arcaico acto sacramental que tiene sus raíces en laEdad Media. La Ofrenda y Loa de Nuestra Señora, declaradaFiesta de Interés Turístico, escenifica la lucha de los fieles contrael Maligno cuando éste pretende frustrar el homenaje a la VirgenMaría. La victoria, por supuesto, sonríe a la feligresía que cuentacon la ayuda del belicoso arcángel San Miguel. La representaciónes un ilustrativo muestrario de cantos, bailes y trajes típicos.

Un pueblo mágico

El trotamundos puede sentirse hechizado por la imagende tipismo imperecedero que La Alberca le brinda, o por lasoberbia naturaleza que casi engulle la población. Pero tambiénlo embelesarán las tradiciones ancestrales conservadas en esteparaje serrano: cantos, danzas, fiestas, creencias y hábitos noshacen retroceder en la carrera de las épocas para depositarnosen un mundo poético, casi animista, donde el hombre y oscurasfuerzas de naturaleza inmaterial conviven en un pulso no siemprearmónico. La salvaguarda de estas tradiciones representa untesoro cultural y antropológico admirable: son vestigios de esta-dios míticos de la historia que las conciencias urbanas conocensólo -y con frecuencia inadecuadamente- a través de la novela oel cine. De ahí la presencia del animero, un sujeto que ronda porel pueblo pidiendo oraciones para la salvación de las ánimas delPurgatorio -y la consiguiente limosna para rezarles misas-. Porello tantos niños llevan amuletos que los protegen contra Dios sa-be qué cantidad de males sobrenaturales. Todo bautizo, boda oentierro conlleva su propio ritual al margen de la celebración ecle-siástica. El mundo, en La Alberca, aún no ha sufrido -o sólo lo ex-perimentó parcialmente- el proceso de desencantamiento quedenunciaba el sociólogo alemán Max Weber, consistente en esapérdida de atributos de voluntariedad y acción eficiente que loconvierte en mero objeto de uso y consumo para la concienciahumana e inaugura el proceso de su destrucción. Pero esta diná-mica parece haberse estancado en los bosques y valles de lacomarca de La Alberca, donde la naturaleza aún está animada.

Monumentos

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.


Templo de aire rústico construido en el siglo XVIII, con tres navessepradas por recios pilares. En su interior guarda la talla delCristo del sudor, atribuida al célebre imaginero Juan de Juni yuna cruz procesional de cobre dorado (s. XIII). De una fábrica an-terior resta el púlpito de granito policromado -curiosa y raraestampa, la de la piedra pintada- donde aparecen esculpidos loscuatro evangelistas (s. XVI).

Plaza Mayor. Armonioso conjunto de construcciones conentibado de madera, paredes de adobe, balconadas corridas yamplios aleros, sostenidas por soportales con bien talladascolumnas de granito. Observad el rollo, poste pétreo con crucifijocimero.

Una excursión obligada: la Peña de Francia

Once kilómetros de carretera separan La Alberca de lacima de la Peña de Francia (1.723 ms.). El recorrido, muysinuoso, puede hacerse en coche o a pie, según las prisas o laresistencia del viajero. Surgirán pendientes -algunas bastantepronunciadas- y curvas cercadas por tupida vegetación, abun-dando los pinares y robledos. Si la ascensión se efectúa cami-nando y las fuerzas fallan o la pereza impera, queda el consuelode asomarse a alguno de los miradores que en cotas inferioresnos brindan hermosos paisajes. También hay tres fuentes deagua fresca y cristalina.

En la cima os aguarda un monasterio con hospedería, allíse puede comer y pernoctar. Una capilla indica el lugar dondeapareció milagrosamente, el año 1434, la imagen mariana que sevenera en el altar mayor del templo conventual: curioso basa-mento el suyo, pues trátase de una roca cimera de esta cumbre.Si os acercáis al mirador de Santo Domingo dispondréis de in-dicadores que señalan los distintos parajes y montes que sealcanzan a distinguir desde esta posición. El mirador de Santia-go está cancelado por una artística rejería, a modo de pantallatransparente, con representación esquemática del apóstol mon-tado sobre su caballo blanco; a través de la celosía contempla-réis un cúmulo de relieves verdes y azules, juego serrano decolores y volúmenes acerados que sin duda complacerá vuestraspupilas.

De regreso hacia La Alberca, no está de más dar unrodeo y visitar El Cabaco, otro interesante -a más de hermoso-conjunto arquitectónico rural. Si decidís desviaros, podréis comer

SALAMANCA / 267

una apetitosa y muy casera colación en El Cruce (Ctra. CiudadRodrigo-Béjar, tf. 449330).

LAS BATUECAS

El medio físico

El valle de Las Batuecas, que el río del mismo nombre hatallado entre bloques de pizarra y granito, se encuentra en lavertiente meridional de la Sierra de La Alberca y es limítrofe conla provincia de Cáceres, cuyas Hurdes pertenecen al mismosistema orográfico. Formaciones rocosas desnudas se alternancon grandes cascotes forestales de pino silvestre y negro, tejo,fresno, rebolo, castaño, encina y alcornoque en este agresteespacio geográfico, predominando entre la vegetación arbustivamadroños, enebros, acebos, jaras, lentisco y durillos.

Un poco de historia

Las Batuecas es una de las comarcas más hermosas ysubyugantes de Castilla y León. Su naturaleza salvaje, quelasleyendas locales tiñen con tonos mistéricos, atrae poderosamen-te la atención del visitante a la par que suscita en él cierto senti-miento de indefensión, de horfandad ante los parvos indicios decivilización.

Los repobladores cristianos que aquí arribaron en el si-glo XIII se establecieron en un festón de diminutas aldeasocupando las orillas del valle. Durante siglos se olvidaron delcurso de la historia -o ésta los ignoró-, dedicados a una agricul-tura de subsistencia y al pastoreo. Solamente los frailes carme-litas tuvieron la curiosidad de acercarse a estos lares, y tanto losconmovió su soledad que fundaron el eremitorio del SantoDesierto de las Batuecas, el año 1600. También crearon otrasdieciséis ermitas menores a lo largo del valle, hoy deshabitadasy cuyas ruinas, sorpresivamente halladas por el caminante o ex-cursionista, acrecientan la imagen salvaje del entorno.

Miguel de Unamuno, caminante infatigable por los sen-deros salmantinos y gran conocedor de su geografía y etnogra-fía, descubrió estas tierras pobres y atrasadas a principios desiglo. Hasta ellas condujo al rey Alfonso XIII, que se manifestóimpresionado tras contemplar unas condiciones de vida más


propias del Medievo que de un Estado moderno -cosa que, porotra parte, no era la España donde él reinaba-. La visita real trajoa Las Batuecas carreteras -pocas- y algunas obras de infraes-tructura sanitaria -escasas-.

La historia y el presente de Las Batuecas son el mejorejemplo de confusión entre tipismo y subdesarrollo. Los maravi-llosos paisajes y esas aldeas llenas de encanto, donde escucha-mos un castellano rancio y las costumbres y los ritmos cotidianosde las gentes han quedado estancados en épocas pretéritas,perviven merced a la miseria y las carencias de todo tipo quedurante siglos atenazaron a las gentes del valle, condenándolasal más anónimo de los ostracismos. La tarea del futuro es conser-var el medio natural y las formas de vida tradicionales en armoníacon el desarrollo de mejores condiciones materiales para sushabitantes.

Acceso

Las comunicaciones siguen siendo precarias. Una carre-tera local procedente de La Alberca atraviesa transversalmenteel valle al descender desde el puerto del Portillo. Dicha rutaalcanza la aldea de Batuecas (13 km) y prosigue hacia el sur,hasta la cacereña Las Mestas.

Reserva Nacional de Caza de Las Batuecas

Este espacio protegido ocupa 20.976 ha de extensión. Enun próximo futuro -si se cumplen los planes institucionales-quedará integrado en el parque natural que abarque toda laSierra de Francia y aledaños. Importantes colonias de rapaceshabitan los roquedos de esta reserva: buitre negro, buitre leona-do, alimoche, halcón peregrino y águila real. Asimismo es lugarde anidación de la cigüeña negra. Especies de mamíferoscomunes de la zona son el gato montes y la cabra montes.También están representados, aunque en número menor, depre-dadores como el lobo y el lince ibéricos. Abundantes galápagosfluviales tienen su morada en el cauce del río Batuecas.

Pinturas rupestres

Ocultas en la espesura del valle, han sido descubiertasvarias pinturas rupestres esquemáticas de la Edad del Bronce.

SALAMANCA / 269

Visitarlas supone adentrarse en lo más recóndito de Las Batue-cas: una excursión llena de encantos paisajísticos pero no aptapara los poco avezados en esfuerzos montaraces.

Desde La Alberca se llega por carretera al monasteriocarmelita. Seguid el camino que avanza entre la valla exterior delconvento y el arroyo contiguo; después de pasar un puente,cruzad una cancela y una pedrera en la ladera para tomar luegoel primer sendero a mano derecha. Esta senda conduce al lugardenominado Cabras Pintas, donde se encuentran las primeraspinturas rupestres que una valla aisla y protege.

Retomando el camino que partía del monasterio, seguidlohasta encontrar un gran promontorio rocoso en cuyas grutas seconservan otros tres grupos pictóricos, también protegidos porvallado.

EL CAMPO CHARRO

El relieve se suaviza, los picachos y gargantas hanrelajado sus pliegues atormentados para distendirse en ondula-ciones suaves sobre las que se aposenta la extensión ajardinadade quejigos y encinas. Los vestigios de aquella Iberia legendariaque una ardilla podía atravesar de rama en rama sin tocar susuelo cubren el flanco oeste de la provincia salmantina, entre elarco del Tormes, la Sierra de Gata y la frontera portuguesa,habitado desde remotísima edad por pueblos celtibéricos; elmítico país a donde Hércules acudió para robar las manzanas deoro del Jardín de las Hespérides, arcaica simbología de la fera-cidad de la tierra. Nos adentramos en el paisaje prototípicosalmantino, la dehesa.

Los naturalistas han destacado el valor ecológico de estebiotopo. Se trata de un bosque claro, sin espesura, con árbolesmás o menos diseminados entre los cuales crecen pastos. Lasprofundas raíces de estos árboles -encinas, primordialmente;también quejigos y alcornoques- realizan una continua labor debombeo de humedad hacia la superficie, manteniendo así elpasto a la par que lo abonan con hojarasca y cascabillo. Losárboles resguardan al ganado de las inclemencias climatológicasy las bestias se alimentan de sus frutos (la bellota) además dedisponer de prado donde pastar. Las dehesas charras son el


habitat del cerdo ibérico, cuya carne servirá para prepararexcelentes embutidos. Y del toro de lidia salmantino, que con 196ganaderías y 32.000 cabezas ocupa el primer lugar -en términoscuantitativos- entre las reses bravas peninsulares.

La ruta que proponemos engarza con el anterior periploserrano, pues La Alberca y Ciudad Rodrigo, capital del CampoCharro, sólo distan una cuarentena de kilómetros y están biencomunicadas. También cabe hacer el recorrido a la inversapartiendo de Salamanca: en este caso se atravesaría longitudi-nalmente el Campo Charro hasta Ciudad Rodrigo (89 km).

CIUDAD RODRIGO

Noble -y monumental- población de 16.000 habitantes,que con mirada de halcón domina la vega del río Águeda desdela prominencia de un risco. Tan privilegiado emplazamiento yafue ponderado por los primitivos pobladores del neolítico, puesde esta época son los yacimientos arqueológicos más antiguoshallados en el lugar. Los vetones, pueblo ganadero de origencelta del cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones, funda-ron aquí una sólida plaza fuerte, Miróbriga -mirobrigense es elgentilicio local, aún en nuestros días-. La riqueza de estas vegasatrajo la codicia romana y la ciudad no pudo resistir el empuje desus legiones: bajo el poder del SPQR trocará su nombre primitivopor el latino Augustóbriga, en exhaltación del emperador Au-gusto.

Ciudad Rodrigo es una de las sedes episcopales másantiguas de España, pues documentos anteriores a la desmem-bración del Imperio romano mencionan ya su prelatura. Coinci-diendo con las invasiones bárbaras, la historia corre un visillo deignorancia sobre esta ciudad presumiblemente importante du-rante la época imperial en términos demográficos y económicos;la presencia árabe no reportará nuevas noticias al respecto, peroes de suponer que las continuas fricciones bélicas en las comar-cas del Bajo Duero debieron contribuir a su despoblación ydecadencia material.

Rodrigo González Girón, conde leonés, la arrebata a losmusulmanes en el año 1100. Consigo trajo colonos y repoblado-res y hasta da su nuevo y definitivo nombre a la ciudad. Pero lapresión agarena impide el definitivo asentamiento cristiano.Pasarán 36 años hasta que tropas salmantinas comandadas por

SALAMANCA / 271

el aguerrido obispo Berenguer la anexionen definitivamente alReino de León. Comienza entonces el verdadero proceso derepoblación, con gentes de Zamora, León, Ávila y Salamanca.Fernando II reinstaurará la diócesis de Ciudad Rodrigo y leotorga la dignidad de Civitas; este rey, gran benefactor de laciudad, hace reconstruir el puente sobre el río Águeda arrasadopor los musulmanes e inicia las obras de la muralla local, ejem-plarmente conservada en nuestros días.

El desarrollo de la Mesta y de la industria pañera a finalesde la Edad Media traen épocas de prosperidad a Ciudad Rodri-go hasta bien entrado el siglo XVII. Con la vecina Portugalmantendrá importantes relaciones comerciales, pero también severá amenazada por su proximidad con motivo de los conflictoshispano-lusos durante el reinado de Felipe IV.

Sufrió ocupación napoleónica y tropas españolas la cer-caron durante la Guerra de Independencia. Lord Wellington, almando de un ejército británico, inclinaría la balanza en favorhispano: la pérdida de Ciudad Rodrigo supuso grave revés paralos franceses, que poco después serían batidos por completo enLos Arapiles. Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Ro-drigo en premio a su brillante actuación.

Ciudad Rodrigo perdió buena parte de su patrimoniomonumental en aquellos cruentos sucesos de armas. Pero aunasí conservó un legado de suficiente entidad como para ser de-clarada Conjunto Histórico-Artístico en 1944.

Donde alojarse

Caro

Parador Enrique II***. Plaza del Castillo, 1. Tf. 460150.Incomparable marco arquitectónico: la fortaleza que Enrique IIde Castilla hizo edificar entre 1334 y 1379; a la estructura originalse ha añadido un ala moderna donde se encuentran parte de sus27 habitaciones. Muy cuidada ambientación medieval, a base deenseres propios de aquella época como puedan ser armadurasy panoplias. Desde la torre del Homemaje se divisan magníficasperspectivas de la vega del río Águeda y el Campo Charro.

Precios medios

Conde Rodrigo"*. Plaza San Salvador, 9. Tf. 461408.


Magníficos exteriores los de este hotel, una mansión solariegadel siglo XVII en pleno casco histórico mirobrigense. No puededecirse tanto de su aspecto interior, un tanto impersonal. Buenosservicios y precios muy ajustados.

Conde Rodrigo II***. Huerta de las Viñas, s/n. Tf. 480448.Un moderno edificio junto al río Águeda. Los interiores estánhabilitados con mobiliario de estilo rústico castellano. Tiene pis-cina, pista de tenis y amplio aparcamiento. Las tarifas, ligeramen-te inferiores al anterior.

Barato

La Llave del Campo**. Ctra. Salamanca, 141. Tf. 460258.Pocos hoteles de esta categoría oficial tienen tarifas tan reduci-das.

El Cruce* Cira Lisboa, 4. Tf. 460450. Bien equipado yeconómico, aunque apartado del centro histórico.

Hostal Yoanna**. Reino de León, 12. Tf. 481252. Servi-cio amable y habitaciones sencillas, aunque confortables. Enmateria de precios, como el anterior.

Hostal Blanco*. Ctra. Burgos - Portugal, km. 324.Tf. 462142.

Hostal El Pibe*. Avda. Portugal, 4. Tf. 461302.

Lo más económico

Son modestas casas de huéspedes, donde simplementese paga por una cama donde dormir.

Pensión La Alegría. Toro, 4. Tf. 460006.Pensión Madrid. Madrid, 20. Tf. 462467. Tiene algunas

habitaciones con lavabo.Pensión Mari. Avda. Portugal, 14. Tf. 480522.Pensión Moderno Francés. Campo de Toledo, 8.

Tf. 461968.Pensión La Parra. Careabas, 35. Tf. 461932.

Camping

La Pesquera. Ctra. Cáceres (Huerta la Torma). Tf. 481348.Abierto del 1 de abril al 30 de septiembre. 2ªC.

SALAMANCA / 273

Lugares de pitanza

Si vais a comer en Ciudad Rodrigo no dudéis en pedir laespecialidad cel lugar: el limón, plato frío cuyos ingredientes soncarne, chorizo, huevo y limón. Otros platos de común consumoson el farinato (morcilla con miga de pan, pimentón y huevos) yla chanfaina (arroz con menudillos).

Lo más caro

Restaurante del Parador Enrique II. Cocina castellana yde mercado ejecutadas con buen gusto y esmero. Servicio rruyprofesional. El comedor, por cierto, es una de las estancias másllamativas del parador, especialmente por su gran arco de piedra.Los precios tienden a las alturas.

Conde Rodrigo. En el hotel del mismo nombre. Cartavariada y buena preparación de las viandas. Tirando a caro.

Precios medios

Estoril. Travesía de Tatavera, 1. Tf. 460550. Una cafete-ría moderna, que tiene en su planta superior un acogedorcomedor decorado en plan clásico. Servicio agradable. Observala tradición culinaria de estas tierras aunque su cocinero añadeun toque de influencia vasca.

Mayton La Colada, 9. Tf. 460720. Marco tradicionalcastellano donde se propone una carta que incluye desde pesca-dos y mariscos a las especialidades charras (asados, chacinas,postres caseros), todo ello con gran corrección.

El Rodeo. Gigantes, 6. Tf. 461028. Sabrosos platostípicos como las patatas con rabo. Buenos asados.

Más barato

El Sanatorio. Plaza Mayor, 13. Taberna y mesón. El localmás Trotamundos por sus precios y sus tapas y raciones deexcelente calidad. Paredes cubiertas de fotos con "momentoscuriosos y comprometidos" de los encierros y carnavales. Cata-lina, su cocinera, se encarga igualmente de preparar unassatisfatorias comidas caseras. Además es atendido por unosjóvenes muy enrollados.

Castilla. En la Plaza Mayor. Otra animada taberna donde


además de vinos se sirven tapas y raciones. Excelentes quesosy chacinas.

Casa Antonio. Gigantes, 8. Tf. 460022. Cocina salman-tina.

Copas y baile

La calle Colada, que parte de la Plaza Mayor mirobrigen-se, se llena de jóvenes que alternan, tapean y escuchan músicaen sus bares. El Hotel Conde Rodrigo tiene una discoteca quefunciona -muy escandalosamente- hasta altas horas de la ma-drugada.

Para golosos

Gregorio Etreros. Dámaso Ledesma, 6. En esta repos-tería podréis adquirir dulces del Campo Charro; hojaldres, al-mendrados, duquesitas, repelados.

Artesanía

Quedan en Ciudad Rodrigo algunos alfares tradicionalesde torno manual, donde hábiles manos fabrican diverosos ense-res domésticos como cántaros, botijos, ollas, platos, barreños,etc.

Igualmente son muy apreciados los trabajos de filigranaen oro y plata de los orfebres merobrigenses: José Luis Nieves(Avda. Béjar, 141), Miguel Sánchez Corral (Canal, 27), MaríaLuisa Sanmartín (Lorenzo Iglesias, 7) y Concepción Duque(Reyes Católicos, 3).

Otras ramas de la producción artesanal salmantina pre-sentes en Ciudad Rodrigo son los trabajos en metal (cacharre-ría, cencerros, romanas, hierro forjado) elaborados por JesúsGarzón (Esperanza, 8) y José Luis Hernández (Argañán, 12);la guarnicionería y la cestería.

Mercado

Verdadera institución, pues se celebra todos los martessin interrupción desde el año 1475. Podréis adquirir verduras dela huerta de Águeda, embutidos de cerdo ibérico, quesos de lacomarca, dulces típicos de almendra y miel...

SALAMANCA / 275

Fiestas

Primera fiesta local del año es precisamente la del patronode Ciudad Rodrigo, San Sebastián (20 de enero). Hay proce-sión religiosa y los jóvenes combaten el frío invernal en laverbena, al calor de la muchedumbre y el vino.

Poco después vendrá la Romería de San Blas (3 defebrero), acto cívico-religioso que se celebra en el Monasterio dela Caridad. Una comilona de chorizo asado y morcilla culmina elfestejo.

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo ha sido decla-rado Fiesta de Interés Turístico. Aparte de la presencia demáscaras y disfraces, tiene lugar un encierro de toros a caballosegún la usanza medieval: conduciendo las reses desde ladehesa al corral. Capeas para aficionados y novilladas diarias secelebran en un recinto de madera habilitado en plena plazamayor; verbenas, pasacalles, desfiles de carrozas, actos folcló-ricos y degustaciones de productos típicos de la tierra completanel programa festivo. Las distintas comparsas y peñas de la ciudadaniman la fiesta noche y día.

La Charrada es una fiesta de exhaltación del folclore, laartesanía y la cultura popular del Campo Charro. Se celebratodos los años el Sábado de Gloria.

Feria Ganadera anual, con exposición y subasta dereses, el día 30 de noviembre. Los tratantes que venden satisfac-toriamente su mercancía están obligados a invitar a un trago acuantos intervinieron en la transacción: esta costumbre invetera-da se denomina el alboroque.

El museo local

Museo Catedralicio. Plaza Isabelina, s/n. Puede visitar-se diariamente de 9,30 a 13,30 y de 16 a 19 hs. Contieneinteresantes restos arqueológicos y epigráficos, así como escul-turas de los siglos XVI al XVIII, ornamentos sagrados y objetos deculto y trabajos de orfebrería.

Visita monumental

Murallas. Muy bien conservadas, pues rodean porcompleto el perímetro del casco histórico mirobrigense. Lasobras comenzaron durante el reinado de Fernando II de León,


bajo la dirección de Juan de Cabrera. La muralla medieval,construida a base de guijarros y argamasa, tenía más querespetables dimensiones en su cercado interior: 2.250 ms. delongitud. 8.36 ms. de altura y 2,10 ms. de espesor. Cincobaluartes la reforzaban; un recinto murado exterior, foso ycontrafoso envolvían el conjunto. En tiempos de Felipe V tuerebajada su altura a 7,55 ms. Las fortificaciones han sido habili-tadas como zona de paseo y esparcimiento ciudadano, convarios miradores.

Puente romano. Data de la época imperial, pero fuerestaurado ya por Juan de Cabrera durante la edificación de lasmurallas.

Catedral de Santa María. Fríos exteriores los de sufachada principal -de un clasicismo estricto y poco llamativo- quefue agregada al conjunto en el siglo XVIII. La fábrica original seinició alrededor de 1165. De sus tres entradas destacaremos elpórtico del Perdón (al que se superpuso la fachada antescomentada}, magnífico conjunto escultórico con cerca de cuatro-cientas tallas góticas. Una vez en el interior cabe admirar laserenidad de sus formas románicas de transición, pues seaprecian tendencias ojivales. La bóveda de la nave mayor ya esde crucería gótica, en tanto que la bóveda de cañón, ligeramen-te apuntada, cubre aún las naves laterales. Destacados artistascomo Rodrigo Gil de Hontañón y Rodrigo Alemán realizaronencargos en la seo mirobrigense: al primero se debe la recons-trucción de la Capilla Mayor (1550), del segundo es la sillería delcoro. El no menos célebre imaginero Juan de Juni talló elDescendimiento de la Cruz (1560), la más apreciada pieza es-cultórica de cuantas aquí se guardan. La visita puede concluir enel claustro (siglos XII-XIII): la portada de acceso pertenece alperiodo plateresco, pero sus recios pilares -que sostienen unaprimitiva bóveda de crucería- son románicos.

Capilla de Cerralbo. Templo renacentista construidobajo el patrocinio de Rodrigo Pacheco, primer marqués deCerralbo y de su hermano Francisco, a la sazón cardenal. Unacúpula sobre base cuadrada define la silueta exterior del templo,sobrio y de gran pureza de líneas. Guarda valiosas piezaspictóricas y el sepulcro del marqués, conjunto escultórico másreciente pues fue su autor Mariano Benlliure

Otros templos. La iglesia de San Agustín es gótica delsiglo XVI y fue al parecer erigida por Gil de Hontañón. Románicaen sus orígenes, la iglesia de San Isidoro fue reeedificada en el

SALAMANCA / 277

siglo XVI. De estilo neoclásico es la Capilla de la Tercera Orden(s. XVIII).

Ayuntamiento. En la Plaza Mayor. El edificio original esdel siglo XVI; reconstruido en la presente centuria, se le añadióel ala sur. Su fachada presenta un airoso conjunto de arcosrebajados, distribuidos entre dos galenas; la flanquean torreonessemicirculares -en uno labraron el escudo del Emperador Carlos-, tan caros a la arquitectura renacentista castellana y leonesa.Los intersticios que separan los arcos están tallados con escudosheráldicos y efigies.

Palacios. Esparcidos por el casco histórico de la ciudadhallaréis buen número de edificaciones señoriales, construi-das entre los siglos XV y XVIII; Palacio Episcopal, muy austero(s. XVIII); Casa de los Vázquez (gótica del siglo XVI, con algunarejería plateresca; es la actual sede de Correos); Palacio de losMiranda (en la Plaza de San Salvador, de sobrio estilo herreria-no). Palacio de Moctezuma (donde residieron los descendien-tes del emperador azteca, es la actual Casa de Cultura), Palaciode los Castros (con bella portada plateresca), Palacio deAltares (también plateresco, guarda en su capilla un Calvario deJuan de Juni); la Casa de los Cuernos, la Casa de los Cueto,etc.

Monasterio de la Caridad. En la orilla del río Águeda,cuatro kilómetros lo separan de Ciudad Rodrigo. La fundacióndel monasterio se remonta al siglo XII -según indicios documen-tales- pero nada resta de su primitiva fábrica. Se trata de unconjunto de amplias proporciones cuya conservación exteriordeja mucho que desear en algunas partes de la mellada estruc-tura, pues parece haber sido roída a dentelladas. El temploconventual, bajo la advocación de San Blas, data del siglo XVI.Lo más llamativo del monasterio es el precioso claustro del si-glo XVIII, construido por Juan de Sagarvinaga, donde la depu-rada elegancia de las formas clasicistas contagia el ánimo de se-renidad. Cosa curiosa: las dependencias conventuales pertene-cen a unos particulares, a quienes debe solicitarse permiso paravisitar el claustro.

EL REBOLLAR Y AGADONES

Al sur de Ciudad Rodrigo, lindando con Cáceres yPortugal, se extienden las comarcas de El Rebollar y Agado-


nes. Los atractivos de esta zona ajena a los circuitos turísticosconvencionales radican en sus espacios naturales: terrenos demedia montaña poblados por robledales y dehesas, donde esposible realizar una amplia gama de actividades campestres.

Fuenteaguinaldo

El pueblo no tiene mayor baza estética que su iglesiaparroquial de San Juan Bautista, construida entre 1534 y 1700.De estilo gótico tardío, guarda un retablo de Lucas Mitata(s. XVI). Único establecimiento hotelero es la pensión Benito(Redonda, 108; tf. 471277), sencilla y económica, donde tambiénsirven comidas caseras.

Un camino de tierra nos conducirá desde esta localidadhasta las ruinas de Irueña (5 km), castro celtibérico que acabóconvirtiéndose en ciudad romana. Los vestigios están esparcidospor el suelo, sobre un farallón del terreno.

Siguiendo el curso del río Águeda por un camino de tierraparalelo se alcanzan las zonas de recreo de Molino Valeriano(5 km) y Molino Serafín (6 km). En ambos lugares se hanInstalado mesas, bancos, barbacoas y sombras, además decontar con zona de baños en el mismo río. Idénticas zonas derecreo funcionan en los municipios de Agallas (en la margenderecha del río Burguillos, a 400 metros del pueblo), Tenebrón(junto a la carretera de Ciudad Rodrigo, en la misma salida delpueblo) y Villasrubias (en la margen derecha del río del mismonombre, a dos kilómetros de la población).

Los aficionados a excursiones más duras pueden inter-narse en Los Riscos, cañones por los que discurre el río Águedahasta desembocar en el pantano homónimo.

El Payo y Navasfrías

Situados en la falda de la Sierra de Jalama. El Payo tieneen sus inmediaciones un puente romano de dos arcos sobre el ríoÁgueda, cuyo cauce debe seguirse en dirección a Fuenteagui-naldo atravesando densos cascotes forestales. En su términonace el mencionado cauce fluvial, junto a cuyas fuentes -a doskilómetros del pueblo- hay instalada una zona recreativa comolas ya descritas anteriormente. Navasfrías, cercado por hermo-sos robledales, tiene su zona recreativa en el bosque de ElBardal, comunicado con el pueblo por un camino de tierra (400

SALAMANCA / 279

metros) Desde El Payo y Navasfrías parten numerosas pistas ysendas que se adentran en la Sierra de Jalama. todas bienconocidas por los lugareños. En Navasfrías podréis alojaros enla pensión Manolo (Flor, 7; tf. 475033).

ÍNDICE

ANTES DEL VIAJE

Llegar a Castilla y León 7Por avión 7El tren 10En autocar 11

INTRODUCCIÓN

Ancha es Castilla 13Sobre su nombre 16León y Castillas 16El marco físico 17La estepa 17El monte atlántico 18El Sistema Central 19La dehesa 20De fríos, calores y aguas 20Polos opuestos 21La pertinaz sequía 21El Duero y su vega 22La fauna de Castilla y León 23Un Arca de Noé en el sur de Europa 23El septentrión leonés 24Un inquilino particular 25El coloso del bosque 25La guarida del lobo 26Los moradores de la estepa 27La emperatriz y el sepulturero 28El tótem hispano 29Caza y pesca 29Promoción oficial 30Cotos Sociales 31El Manuscrito de Astorga y la pesca 31


La memoria histórica . 32Los belicosos habitantes de Iberia 32El poder romano 32Un paso atrás 33Comienza la Reconquista 33La organización política del Reino astur 34Un toma y daca de efímeras campañas 34El Reino de León y el Condado de Castilla 35Castellano y astur-leonés 35La independencia castellana 36El Reino de Castilla 37El gran impulso expansionista del siglo XI 37Guerra y cooperación 38Tiempos de inestabilidad 39Los Reyes Católicos 39La lucha por las libertades 40La bancarrota económica 41Intentos de renovación 41La Guerra de Independencia 41El siglo XIX 42Ganapanes y guerreros místicos 43Una puerta abierta hacia el futuro 43Una visión literaria: casticismo e intrahistoria 43Miscelánea de estilos 45Los bárbaros 46Los mozárabes 46Domesticados 46El románico 47El gótico 47Economía 48Viejas estructuras, tiempos modernos 48Donde algo hubo, algo queda 48Tierras sedientas 49La ganadería 50Minería e industria: luces y sombras 50Producción eléctrica 51Otros subsectores económicos 51Demografía 52Campesinos y emigrantes 52índices 52Algunas cifras 52El carácter castellano-leonés 53

ÍNDICE / 283

La gastronomía 55Los orígenes y su evolución 55El imperio de la legumbre 56Entre los cocidos, el maragato 56Lentejas 57Una buena ensalada 57Excelente compañía 57Cochinillos y tostones 58Más carne 58Los embutidos 59Truchas y demás 60Los quesos 60Para los más golosos 61Y por fin, la fruta 61Los vinos castellanos y leoneses 61Rueda 62Ribera de Duero 62El Bierzo 63Toro 63Denominaciones Específicas 64Con pan y vino 64

EL MOSAICO LEONES

LA CIUDAD DE LEÓN 67El reino y su capital 67Llegar a León 76Direcciones y teléfonos de utilidad 77Alojarse en León 77Comer en León 79Vinos y copas 82Compras 84Fiestas y certámenes culturales 86Museos 90Un zoo en miniatura 91La catedral de León 91Otros monumentos leoneses 93Alrededores 97Santuario de la Virgen del Camino 97Santuario de Camposagrado 97Quintana de Raneros 97


San Andrés de Rabanedo 98

EL LEÓN MESETARIO 98Sahagún 98Monasterio de San Pedro de las Dueñas 101Mansilla de las muías 101Monasterio de San Miguel de Escalada 102Valencia de Don Juan 103La Bañeza 105

LA MARAGATERÍA, UN MUSEO VIVIENTE 108Costumbres y tradiciones maragatas 109Astorga, metrópolis maragata 111Trotamundear por la maragatería 117Las Cabreras 119

EL LEÓN ATLÁNTICO 120Bembibre 120Congosto 123Torre del Bierzo 123Ponferrada 123Dos interesantes trayectos desde Ponferrada 131 -"El Valle del Silencio 131Las Médulas 133La patria del orujo y su monasterio 134Villafranca del Bierzo 136Comilón 141Los Aneares 141

ITINERARIOS POR LA MONTAÑA CANTÁBRICA 144 'Camino de Boñar 144^Estación invernal de San Isidro 146Nuevo Riaño 147''Reserva Nacional de Caza de Riaño 148'Parque Nacional de Covadonga yGarganta del Cares 149-

UN DESCUBRIMIENTO

LA BIEN CERCADA 153De Viriato a nuestros días 153

ÍNDICE / 285

Llegar a Zamora 160Direcciones y telétonos de interés 161Guía de alojamientos 161Comer en Zamora 163Ir de copas 165Unas compras 168Festividades 168Museos zamoranos 173Monumentos 174Cerca de la capital 178Monfarracinos 178La Hiniesta 178

AL SUR DEL DUERO 179A través del sayago 179Fermoselle 180Por la tierra del vino 183La ciudad de Toro 186

TIERRA DEL PAN, TIERRA DE CAMPOS 192Montamarta y su Zangarrón 193El monasterio de Moreruela 194Benavente 194Villalpando 198Reserva Nacional de Caza de las salinas de Villafáfila . . . . 199

HACIA LA GALICIA ZAMORANA 200San Pedro de la Nave 200Por el campo de Aliste 201Por la Carballeda 204Puebla de Sanabria 204Parque Natural de Lago de Sanabria 209

GENIO Y FIGURA

RENACIENTE MARAVILLA 213Casi tres mil años de historia 213Llegar a Salamanca 221Direcciones y teléfonos de utilidad 222Alojamientos salmantinos 223A la hora de comer 225


Copas salmantinas 230Recuerdos salmantinos 232Oferta cultural y festiva 233Un recorrido monumental 238

UNA EXCURSIÓN PIADOSA 244Alba de Tormes 244Peñaranda de Bracamonte 248

LAS SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA 248Guijuelo 249El Guijo de Ávila 251Salvatierra de Tormes 251Monleón 252Puente del Congosto 252Béjar 253Candelario 257Miranda del Castañar 260La Alberca 262La Peña de Francia 266Las Batuecas 267

EL CAMPO CHARRO 269Ciudad Rodrigo 270El Rebollar y Agadones 277Fuenteaguinaldo 278El Payo y Navasfrías 268

CARTOGRAFÍA

España 8Castilla - León 14León (provincia) 66León (ciudad) 88Zamora (provincia) 152Zamora (ciudad) 170Salamanca (provincia) 212Salamanca (ciudad) 234

ÍNDICE DE LUGARES TURÍSTICOS

Abejera de Tábara (Zamo-ra), 193

Acebo, El (León), 118Agadones (Salamanca), 277Agallas (Salamanca), 278Aira de Pedra (León), 143Alba de Tormes (Salaman-

ca), 244Alberca, La (Salamanca), 262Alcañices (Zamora), 202Aldeavieja de Tormes (Sala-

manca), 252Almeida (Zamora), 180Aneares, Los (León), 141Añilares (León), 144Arcenillas (Zamora), 184Armuña, La (Salamanca), 244Astorga (León), 111

Balouta (León), 143Bañeza, La (León), 105Batuecas, Las (Salaman-

ca), 267Béjar (Salamanca), 253Béjar. sierra (Salamanca), 248Bembibre (León), 120Benavente (Zamora), 194Bercianos de Aliste (Zamo-

ra), 203Bermillo (Zamora), 180Bóveda de Toro (Zamora), 185Boñar (León), 146

Cabaco, El (Salamanca), 266Cabreras,Las (León), 119Cacabelos (León), 134Caín (León), 149

Campo del Agua (León), 143Camponaraya (León), 131Candelario (Salamanca), 257Candín (León), 144Cantagallo (Salamanca), 257Carbajales de Alba (Zamo-

ra), 201Cármenes (León), 145Campo de Peñaranda (Sala-

manca), 244Carracedelo (León), 135Carucedo (León), 134Casaseca de las Chañas (Za-

mora), 184Castrillo de los Polvazares

(León), 117Castroverde (Zamora), 199Cepeda (Salamanca), 262Ciudad Rodrigo (Salaman-

ca), 270Cofiñal (León), 147Columbrianos (León), 131Compludo (León), 118Congosto (León), 123Corporales (León), 119Corullón (León), 141

Dehesas (León), 131

Fermoselle (Zamora), 180Foncebadón (León), 118Fonfría (Zamora), 201Francia, sierra (Salaman-

ca), 248Fuenteaguinaldo (Salaman-

ca), 278Fuentelapeña (Zamora), 184


Fuentelcarnero (Zamora), 184Fuentesaúco (Zamora), 184

Granja de Moreruela (Zamo-ra), 194

Guarrate (Zamora), 185Guijo de Ávila, El (Salaman-

ca), 251Guijuelo (Salamanca), 249

Hiniesta, La (Zamora), 178

Jiménez de Jamuz (León), 107

León, 67Lugueros (León). 146Luyego (León), 118

Manganeses de la Polvorosa(Zamora), 197

Mansilla de las Muías(León), 101

Médulas, Las (León), 133Miranda del Castañar (Sala-

manca), 260Mogarraz (Salamanca), 261Mombuey (Zamora), 204Monfarracinos (Zamora), 178Monleón (Salamanca), 252Montamarta (Zamora), 193Montemayordel Río (Salaman-

ca), 257Montes de Valdueza

(León), 132Morales de Vino (Zamora), 192Moreruela, monasterio (Zamo-

ra), 194Moveros (Zamora), 202

Navasfrías (Salamanca), 278Negrillos, laguna (León), 107Nuevo Riaño (León), 147

Otero de Ponferrada(León), 131

Otero de Sariegos (Zamo-ra), 199

Paradaseca (León), 144Paradina (León), 144Payo, El (Salamanca), 278Peñacaballeros (Salaman-

ca), 257Peñalba (León), 132Pereruela (Zamora), 180Peñaranda de Bracamonte (Sa-

lamanca), 248Ponferrada (León), 123Pozuelo de Tábara (Zamo-

ra), 193Puebla de Lillo (León), 147Puebla de Sanabria (Zamo-

ra), 204Puente del Congosto (Salaman-

ca), 252Puerto de Béjar (Salaman-

ca), 257

Quintana de Raneros(León), 97

Rabanal del Camino(León), 118

Rabanales (Zamora), 202Raya, La (León), 147Rebollar, El (Salamanca), 277Revellinos (Zamora), 199Riolerreiros (León), 133Riofrío de Aliste (Zamora), 193Riomenzanas (Zamora), 202Rionegro del Puente (Zamo-

ra), 204

Sahagún (León), 98Salamanca, 213

ÍNDICE / 289

Salvatierra de Tormes (Sala-manca). 251

Sanabria, lago (Zamora), 209San Andrés de Rabanedo

(León), 98San Isidro, estación invernal

(León), 146San Lorenzo del Bierzo

(León), 132San Martín del Castañar (Sa-

lamanca), 262San Miguel de Escalada, mo-

nasterio (León), 102San Pedro de la Nave (Zamo-

ra). 200San Pedro de las Dueñas

(León). 101Santa Marta de Tera (Zamo-

ra), 197Santa Teresa, pantano (Sala-

manca). 252Santiago de Peñalba

(León). 132Santiagomillas (León). 117Santo Tomás de las Ollas

(León), 131Santovenia de Esla (Zamo-

ra), 193Sanzoles (Zamora), 193Sarracín de Aliste (Zamo-

ra), 193Sequeros (Salamanca), 262Sierra de la Culebra, reserva

nacional (Zamora), 203Silencio, valle (León), 131Somoza, lagunas (León), 118Soto de Sajambre (León), 149Sotoserrano (Salamanca), 262

Tejedo de Ancares (León), 144Tenebrón (Salamanca), 278Torio, valle (León), 144Toro (Zamora), 186Torre del Bierzo (León), 123

Valdecañada (León), 132Valdeón (León), 149Val de San Lorenzo

(León), 117Valencia de Don Juan

(León), 103Valporquero, cuevas

(León), 145Vegacervera (León), 145Vega de Espinareda

(León), 143Vilardeciervos (Zamora), 203Villafáfila (Zamora), 199Villafranca del Bierzo

(León), 136Villalobos (Zamora). 199Víllalonso (Zamora), 192Villalpando (Zamora). 198Villamor de los Escuderos (Za-

mora), 184Villanueva de Campos (Zamo-

ra), 197Villanueva de Valdueza

(León). 132Villanueva de Valrojo (Zamo-

ra), 203Villar del Acero (León), 142Villarín de Campos (Zamo-

ra), 199Villasrubias (Salamanca), 278Villavendimio (Zamora), 192Vitero (Zamora), 202

Tábara (Zamora), 203 Zamora, 153

La Guia Del Trotamundos - Castilla y Leon i

Documents

Transcript of La Guia Del Trotamundos - Castilla y Leon i