Magdalena Da Ponte

Noticias online:

http://www.telam.com.ar/notas/201304/13825-la-iniciativa-ropa-para-todos-sera-lanzada-

dentro-de-30-a-45-dias.html

La cámara de Textiles y el Gobierno acordaron una línea

de ropa de bajo costo que será lanzada en mayo

Acordaron lanzar una canasta de productos de vestir cuyo valor no superará los 100 pesos

por artículo y que se comercializará en supermercados y tiendas departamentales a partir de

mediados de mayo próximo.

En la sede de la Secretaría de Comercio Interior se desarrolló esta tarde el encuentro que

permitió avanzar en el acuerdo, en el que participaron las distintas cámaras de indumetaria

y la Fundación ProTejer y el titular de la dependencia oficial, Guillermo Moreno.

La nueva línea de ropa que formará parte de la canasta llevará la marca "NYP", y tendrá

como logo un sol similar al de la bandera nacional con un círculo celeste.

"La canasta va a estar conformada en el lanzamiento por zapatos para vestir, zapatillas,

medias, jeans, pantalón de gabardina, remera y camisa. No va a haber ningún artículo que

supere los 100 pesos", dijo a Télam Marco Meloni, presidente de Pro Tejer.

Como precio de referencia final que va a pagar el consumidor en caja, con los impuestos y

ganancias incluídos, el jean valdrá 82,50 pesos, "un costo muy inferior a lo que se puede

conseguir en la actualidad en el mercado local", agregó Meloni.

También se confirmó en la reunión que los puntos de venta de los productos "NYP" serán

las cadenas de supermercados y las tiendas departamentales de todo el país.

Meloni explicó que "la idea es seguir progresando con la marca, avanzar con otras áreas del

vestir, como ropa para chicos y mujer, e incluso ya se trabaja con la idea de lanzar el

producto en el mercado regional, con la misma característica de un producto de buen diseño

a bajo costo".

"Calculamos que en 40 a 45 días, para la segunda quincena de mayo, ya estarán los

productos en los locales comerciales", precisó el directivo textil al resaltar que el acuerdo

significará "un gran esfuerzo de los empresarios locales".

"La concepción de la marca, el diseño de los productos y la fabricación es totalmente

nacional. Es parte del orgullo de todo el arco de la industria textil que quiere demostrar que

se puede ser competitivo con diseño y valor agregado", aseveró el directivo de ProTejer.

En el encuentro también se acordó la conformación de un fideicomiso del arco textil

industrial de Tierra del Fuego para que se invierta en el desarrollo de las fibras naturales

autóctonas de uso masivo como el algodón.

Magdalena Da Ponte

Aunque se hable de "canasta o kit" los productos no necesariamente se deberán comprar en

conjunto, sino que van a poder ser adquiridos de manera individual, según la preferencia de

los consumidores.

Magdalena Da Ponte

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La unión hace la fuerza

Eco Fashion Latam y Slow Fashion Spain, acuerdan un marco de colaboración para promover la formación en moda sostenible. Las platarmas Eco Fashion Latam y Slow Fashion Spain firman un convenio de colaboración para fomentar la Moda Sostenible y la RSE (Responsabilidad Social Empresarial)

El convenio comportará el intercambio de cursos destinados a potenciar la formación. Slow fashion Spain es la entidad creadora del curso de “Moda Sostenible” y Eco Fashion Latam ha desarrollado el curso de “Responsabilidad Social Empresarial”; por lo que han decidido unir su conocimiento en pro de la moda sostenible. Este acuerdo responde a la finalidad de conseguir la formación en estos ámbitos en Europa y América Latina. Para ello han desarrollado unos cursos “on line”. Ambas partes consideran interesante establecer un marco permanente de colaboración, gracias a la complementariedad y la coincidencia de sus objetivos.

Eco Fashion Latam (http://www.ecofashionlatam.com) ofrece información sobre el sector de la moda ecológica, de materiales, de sellos (ecoetqiuetas) y de organizaciones que promueven el desarrollo de la moda sostenible.

Slow Fashion Spain (http://www.slowfashionspain.com) es la Plataforma de Moda Sostenible en España, cuyo objetivo es ofrecer una formación y asesoría de calidad a aquellos profesionales del sector que deseen crear sus prendas de manera responsable, divulgar aquellas iniciativas que ya lo estén haciendo y ayudar a trabajar en equipo mediante encuentros de “Networking dirigido” y “Coaching de Equipos”.

Magdalena Da Ponte

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Los pesos pesados de la moda ceden ante Greenpeace

Las compañías establecen con la ONG revisar la cadena de suministro para eliminar el uso de químicos contaminantes en 2020.

Los grandes de la moda ceden a la presión de Greenpeace y se comprometen a erradicar el uso de sustancias químicas tóxicas en su cadena de suministro. Inditex, Mango, Levi‟s, Benetton y Fast Retailing Group (Uniqlo) se han comprometido a eliminar los productos químicos peligrosos de sus procesos productivos y de sus artículos después de que la ONG les denunciara por usar sustancias que contaminan el agua.

Inditex fue el primero en hacer público su compromiso después que Greenpeace utilizase el nombre de Zara para lanzar a nivel internacional la segunda edición de la campaña Detox para la eliminación de tóxicos en el sector de la moda. La campaña de la ONG se basaba en el estudio Puntadas tóxicas: el desfile de la contaminación, en el que se analizaron 141 prendas de veinte marcas y se encontraron sustancias contaminantes en 81. Zara, Mango, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Armani, Jack&Jones (Bestseller), C&A o H&M fueron algunas de la smarcas en las que se encontraron químicos tóxicos.

Tras el anuncio de Inditex, se sucedieron los compromisos de Mango, Levi‟s, Benetton y Fast Retailing Group. A diferencia de los demás, Levi‟s dio su palabra a raíz del informe Hilos tóxicos: al desnudo, que Greenpeace hizo público en Ciudad de México en diciembre. En este estudio, la institución no gubernamental investigó la contaminación del agua que produce la industria textil en México y denunció las prácticas de dos fábricas que mantienen relaciones comerciales con 26 compañías de moda, como LVMH, Walmart, Gap, Guess, Abercrombie&Fitch o Bestseller, entre otras.

Estas cuatro empresas han afirmado que erradicarán las sustancias químicas contaminantes de sus cadenas de suministro para el año 2020. Todas ellas se suman a Adidas, Nike, H&M, Marks&Spencer, C&A y Li Ning, que ya se comprometieron en 2011 a dejar de utilizar tóxicos con la primera campaña Detox, que Greenpeace enfocó al negocio de la moda deportiva.

El compromiso que las compañías establecen con la ONG es el de revisar la cadena de suministro para eliminar el uso de químicos contaminantes en 2020. Greenpeace es consciente del esfuerzo que implica para las empresas, que deberán pedir a todos los proveedores que trabajen en esta línea y en un periodo breve de tiempo, ha explicado la responsable de la campaña de tóxicos de la ONG en España, Sara del Río, a Modaes.es.

El acuerdo con Greenpeace obliga a las empresas “a buscar alternativas y mecanismos de producción diferentes”, ha señalado Del Río. La institución no gubernamental cuenta con un equipo de personas que mantiene un contacto directo y constante con las compañías adheridas

Magdalena Da Ponte

al proyecto Detox, que las asesora en cuestiones técnicas.

Este trabajo de apoyo que ofrece la ONG no tiene ningún coste para la empresa ni implica ningún tipo de contrato comercial. “Consideramos que es una responsabilidad de la empresa descontaminar su cadena de suministro”, ha subrayado la representante de Greenpeace, que ha recordado que lo único que se le exige a la compañía es que acentúe su transparencia.

En la campaña Detox, Greenpeace tan solo ha analizado un grupo de sustancias químicas tóxicas, que son las que se desprenden en los procesos de lavado y contaminan el agua de los ríos. Del Río señala que son sustancias que perjudican la cadena alimentaria y la salud de las personas que viven cerca de las aguas contaminadas.

fuente: modaes.es

Magdalena Da Ponte

22/04/13 http://www.blocdemoda.com/

De compras en Buenos Aires: La Feria Americana

Las ferias americanas fueron legitimadas en el léxico de la fashionista en cuanto Juan

Pérez dejó de ser un secreto a voces y comenzó a ser reconocido como reducto indispensable al

momento de salir de compras. En este re-descubrir el estilo aprovechando el patrimonio del pasado

y con el vintage que tiene cada vez más actualidad, las mujeres mudaron sus pasos y será La

Percalina (Guardia Vieja 3566, Abasto) la nueva joyita a visitar.

Aún así los lugares de ropa usada se multiplican y en busca de actualizar el direccionario,

que en el caso de Bloc de Moda data del año 2008 como último reporte de las ferias americanas, me

decidí por publicar un recorrido conocido por mi ya que semanalmente me tienen de paso por sus

veredas.

Mis momentos en ferias americanas tienen al espacio de la esquina de Puán y Av.

Directorio al que visitaba en mi época de estudiante y en la Gran Manzana di con "New York

Vintage" (117 W 25th St.) como destino para encontrar los vestidos de día que tan bien identifican

el estilo americano de antaño. En esa ruta encontré a a feria "Vintage" de Rodriguez Peña 330

(tienen sucursal en la calle Sarmiento) como lugar posible para hacerse de los midi dresses de la

abuela.

Es recurrente en el bloc el tema de como conseguir la imagen de moda y en las direcciones

de ferias americanas que siguen el camino por Rodriguez Peña encuentro resuelto algunas

cuestiones para aquellas mujeres que gusten de vestir ropas con historias ajenas, con items como

tapados, blazers, vestidos, zapatos y carteras en grandes variedades pero con el toque antiguo

impregnado.

Cito a "Candela" en Rodriguez Peña 419 con las prendas de Zara ya desgastadas en sus

percheros. En "Las Estrellas" (Rodriguez Peña 291) algún hallazgo se encuentra, sobre todo en

zapatos. Pase y vea en la de Rodriguez Peña 176 donde tampoco falta la marca internacional

mezclada con lo nacional. Al llegar a Bartolomé Mitre pueden doblar a la derecha hasta el 1715 y

dar con un lugar que a primera vista parece el vestuario oficial de los mediáticos que visitan

Magdalena Da Ponte

Crónica TV por las fotos que lookean su fachada. Adentro darán con abrigos a precios menos

imposibles (siempre menos de $1000) que los que ilustran las vidrieras Otoño-Invierno 2013.

Menciono tapados y retomo con el ítem guía de Bloc de Moda para la temporada: las pieles

sintéticas. Al fin llegaron a la moda argentina como opción y claro que son protagonistas de las

ferias americanas.

De la serie Girls que pone a las tiendas vintage on top (Jemima Kirke es hija de la dueña de

Geminola) al inicio con Carrie Bradshaw cuyo tapado de piel fue un hallazgo en INA (aquí post

sobre la moda de Carrie Bradshaw Vintage y sobre el tapado en cuestión) hablo del abrigo y

menciono a la tienda de Montevideo 680 donde siempre habrá dos pieles falsas que acompañen

looks añejos y como ilustra el post, en las calles de San Telmo (Defensa y Chile) colgaban ayer

estas dos opciones por $600 y $300

Hasta aquí mi recorrido por las ferias americanas de Congreso.

Seguro tienen varias direcciones para acotar. ¡Los escucho!

Magdalena Da Ponte

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Desfiles 2.0

Cuatro millones de personas fue la audiencia que alcanzó la propuesta realizada para esta temporada por Topshop en asociación con Google+. El año pasado, la Topshop atrajo a dos millones de visitantes con la emisión en directo de su presentación en pasarela y una aplicación que permitía a la audiencia crear una lista de compras mientras duraba el desfile, señala el sitio online fashionunited.es

Esta temporada, la cadena propiedad del grupo Arcadia quiso crear un desfile totalmente nuevo para registrar la conducta del consumidor y hacer luego mejores decisiones de compra de cara a la nueva temporada. Para ello se creó una docena de aplicaciones que permitían a los usuarios de los medios sociales ver el desfile, la alfombra roja y la actividad en el backstage.

A través de las herramientas que se pusieron a disposición de la audiencia mediante las redes sociales, la cadena ya sabe qué prendas serán éxito en la próxima temporada. Imágenes 3D, aplicaciones a través de las cuales los asistentes se convertían en compradores virtuales, y micro cámaras en alta definición en la ropa de las modelos, formaron parte del desfile que tuvo lugar el pasado domingo 17 en Londres.

Cinco días antes de desfile, Topshop presentó el concepto con un trailer en el que se presentaba el lugar donde estaría la pasarela – la Tate Modern- las modelos y el equipo creativo. Se le daba acceso a los usuarios de Internet a través de la tecnología de Google Maps en 3D.

Tres días antes del desfile, Google+ y Topshop instalaron una cabina de fotos en la tienda insignia de Oxford Street. Bajo el lema “Sé tú la modelo”, los clientes podían probarse la ropa virtualmente, y sacarse una foto que luego sería subida a los medios sociales.

El viernes antes del desfile, Topshop comenzó a emitir cómo estaba trabajando el equipo creativo, y entrevistas con modelos como Cara Delevigne y Jourdan Dunn. El mismo día del desfile, la cadena dio a conocer unas herramientas interactivas como la posibilidad de comentar en vivo la alfombra roja y recomendaciones de blogeras de moda.

El desfile como tal fue transmitido en vivo a través de la página web de Topshop y en Google+, y una docena de páginas de noticias y blogs de moda. Los clientes en Oxford Street pudieron ver el desfile en vivo a través de pantallas gigantes instaladas en los escaparates de la tienda.

Para dar a las personas la sensación de que ellos mismos estaban caminando sobre la pasarela, Google puso microcámaras en la ropa y los bolsos de las modelos. Además los asistentes virtuales tomaron fotos digitales de sus looks preferidos con la herramienta “Shoot the Show”. Las canciones del desfile se podían comprar directamente a través de iTtunes y los mejores

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tweets ganaban entradas para asistir en vivo al próximo show.

Al igual que el año pasado, los asistentes pudieron de nuevo seleccionar las prendas y los accesorios favoritos de la pasarela y publicarlos directamente en los medios sociales con la herramienta “Shoot and Share”.

El equipo de compradores de Topshop pudo así saber de inmediato cuáles eran las piezas más populares no sólo a través de los artículos más fotografiados en la pasarela, sino también a través de una alerta a la que los consumidores se registraron para saber cuándo llegaban sus prendas favoritas a la tienda.

Así es como los usuarios de los medios sociales fueron capaces de influir en las decisiones de compra de la cadena. Normalmente, esta selección la realiza el equipo de diseño, pero si además se deja a los clientes expresar sus preferencias, la cadena puede garantizar un éxito de ventas.

Los índices de audiencia fueron contundentes respecto al éxito del desfile 2.0. El martes por la mañana, el número de personas que ya había visto el fashion show alcanzó los cuatro millones.

Magdalena Da Ponte

Fashion trueque

Ante la crisis el ingenio se agudiza para hacer que el placar se mantenga intacto y a la moda pase lo que pase. Enterate todo lo que tenes que saber sobre esta nueva modalidad. redacción eldiariodeltraje.com.ar El fashionista vive en un paradigma claro y concreto: una prenda de marca de lujo, no es sólo eso sino que representa su “modo de vivir”. El objeto en cuestión expresa el modo en el que entiende el mundo. Nada ni nadie se interponen en su camino, temporada tras temporada, para contarle al mundo que la rodea su modo de vivir, aunque eso implique sacar un crédito para comprar la cartera de moda que cuesta casi lo que cuesta un auto. Nada, ¿quedó claro? Por esto es que el trueque que hasta hace poco tenía una connotación negativa, ahora, y por fuerza mayor es “lo más”. Parce ser que el “trueque fashion” llegó para quedarse. El trueque, para algunos argentinos, dispara una alarma interna que trae a flote recuerdos que por más que quieran no pueden olvidar. La modalidad del trueque no necita del dinero e impone la lógica de la comunidad. Dos razones suficientes para que "algunos" se sientan desterrados del famoso “sistema”. Es como vivir en otro mundo, en el mundo opuesto al que versa la publicidad que dice “¿Vivís en este mundo? Necesitas…. Pero, para otros trueque significa oportunidad. Han podido transformar el destierro en creatividad, y hacer de la crisis un modo de hacer aflorar todo su potencial. Por esto que la iniciativa del trueque fashion les parece genial, más que una solución, les resulta un nuevo modo de moverse en el mundo de la moda. Trueque fashion online Este circuito tiene un tiempo en la web. Cada vez se hace más conocido por la misma necesidad de las fashionistas de seguir estando al día sin tener que desbarrancar por la ruta del crédito. Claro que las prendas que se intercambian son de temporadas pasadas, e incluso de años anteriores, muchos años. No en vano el famoso “vintange” está que arde. Nada mejor que el vintage en época de crisis: como saben, el fashion es el fashion.

El último espacio virtual por demás “top”, es el que crearon unas amigas colombianas, Bib & Tuck (“bib” quiere decir vender y “tuck” comprar) Sari Bibliowicz y Sari Azout con base en Nueva York, lograron hacer de su site el lugar obligado de todo fashionista que quiera salir parado de la crisis. Para acceder hay que registrarse a través del sitio, pero para proponer las prendas se necesita invitación. A medida que la usuaria canjea prendas obtiene puntos que se traducen en “dinero virtual” para comprar otra prenda. Es decir, no es exactamente trueque pero está inspirado en esta modalidad. Cuentan también con una página en facebook y una cuenta en twitter.

Trueque fashion en Bs. As.

Estas reuniones semanales son ultra exclusivas. Se accede a ellas sólo por invitación. Sí, aunque

la lógica es el trueque no hay que olvidar que se encuentra dentro de la lógica de la moda. Incluso,

Magdalena Da Ponte

para ser invitada la organizadora del evento debe tener un cierto conocimiento sobre el placar de la

interesada.

No llegan a ser más de diez fashion truequistas por reunión. Las interesadas se reúnen en alguna

de las casas, y luego del trueque toman té (no importa la hora, aunque hay veces que alguna

sugiere algo más fuerte, pero eso depende de la anfitriona y del nivel de las invitadas) Cada una

debe llevar las prendas que desea hacer circular. No se necesita aclarar que se llevará por

adelantado. Pero, las mismas deben estar en perfectas condiciones. En general, cada invitada

conoce algo de las prendas de las otras, y casi que las están esperando para poder hacer el

trueque. Las reuniones tienen una duración de entre dos y tres horas. Al finalizar se dejan por lo

menos treinta minutos para tomar algo y charlar sobre otras prendas que tienen y que podrían traer

la semana entrante.

Este evento es ultra-chic dicen quienes participan de estas reuniones "Si nos cruzamos en algún

evento nos autodesfilamos la prenda que adquirimos para que pueda apreciarse cómo nos queda.

Nos divertimos", nos cuenta Feli, anfitriona por excelencia. Todo gracias a las mieles del fashion

trueque.

Estas reuniones ya están dando lugar a otras no tan restrictivas, en donde "el fashion" es la

consigna. Aquí poco hay de reciclar, sino más bien impera la necesidad de hacerse de prendas

interesantes ya sea por su marca o por alguna otra característica y así poder manter el estatus

"vintange" de su placar, además de conocer a otras fashionistas.

Magdalena Da Ponte

Realidad Aumentada

Marcas y consumidores, cada vez más, se suman a esta nueva experiencia.

redacción eldiariodeltraje.com.ar Sí, basta de ir a probadores con poca luz, poco espacio, y vendedoras asomándose para decirnos que lo que decidimos probarnos nos estaba esperando. Ahora, la novedad se centra en probadores virtuales. Estos dispositivos, en su mayoría disponibles en los sitios online de las marcas de moda, les permite a los consumidores probarse aquello que les interese con un solo click. Aumentemos la realidad Entendamos este concepto. La remera online, es "la remera” que queremos comprar, pero está en lenguaje de bits. La silueta a la que le vamos a probar la prenda simula ser nosotros mismos, pero “esa imagen” no somos nosotros. Conclusión, a la imágen que representa esta secuencia en donde virtualmente nos probamos la ropa, se la denomina “realidad aumentada”. Complejo, como el contexto en el que vivimos, aunque maravilloso. ¡A probarse todo!

Por ejemplo, la empresa española El Corte Inglés desarrolló una plataforma en donde se puede escoger una figura, e ir vistiéndola con las prendas que nos gustaría comprar.

El beneficio es que nos hacemos a la idea sobre cómo quedaría ese estilo que queremos lograr.. Pero, este método tiene en contra que la figura no tiene nuestras medidas, entonces no podemos comprobar si la prenda nos queda realmente bien. A menos que, sea una marca a la que le compramos habitualmente y conocemos su corte y talles.

La Agencia Rusa Ar Door junto a la tecnología provista por Microsoft Kinect desarrolló un probador virtual de ropa. El dispositivo se encuentra ubicado en el salón de venta. Los lentes de Kinect miden las dimensiones de los clientes que se colocan al frente del aparato para que con sus simples gestos indiquen las prendas que desean probarse según el género de cada quien. Otro ejemplo, es la marca Banana Flame que también comenzó a emplear la realidad aumentada para ofrecer un nuevo servicio a sus clientes.

Este sistema permite que con la webcam de tu PC puedas sacarte una foto y subirla. A partir de ahí, a probarse todo.

Esta nueva modalidad ayuda a quienes tienen poco tiempo para ir de compras, porque pueden probarse las prendas virtualmente desde el lugar donde se encuentren. Por otro lado, beneficia también a quienes venden sus prendas online (o tienen pensado hacerlo), porque al incorporar la experiencia de realidad aumentada le suman al recorrido por sus web una nueva forma de acortar

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la distancia entre lo virtual y lo real.

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Pampero soplará con nueva dirección

El Grupo Cardón adquirió la emblemática marca por $29 millones. Planea invertir en una planta en la provincia de Chaco y la apertura de 16 nuevos locales en un año. redacción eldiariodeltraje.com.ar

El Grupo Cardón suma la marca Pampero, líder en indumentaria de uso intensivo, a su porfolio de marcas con los derechos de propiedad industrial e intelectual, informa el sitio infobrand.com.ar. A través de esta acción, Pampero planea desarrollar productos innovadores, de calidad y alto rendimiento que excedan la industria indumentaria, con una excelente relación precio-beneficio y accesibles al consumidor de todo el país. Para ello, proyecta la apertura de al menos 16 locales de venta mayorista y minorista para el primer año, estratégicamente ubicados en localizaciones urbanas y suburbanas a lo largo y ancho del país. “Todo ello, sumado a la escala de producción local proyectada y el foco de los accionistas en el logro de competitividad permitirán sentar las bases para la internacionalización de Pampero, a través de la creación de valor, producción, confección y diseño argentino para América Latina y el resto del mundo”, declaró Gabo Nazar, dueño y fundador del Grupo Cardón.

Estrategia de re-posicionamiento Grupo Cardón proyecta re-posicionar a Pampero como marca líder a nivel nacional en una amplia gama de rubros, destaca el portal. Así, los nuevos accionistas potenciarán la expansión de sus productos a través de la creación de cuatro líneas de productos que comprenderán a los ya existentes y a aquellas que están en pleno desarrollo. Las líneas son: Industria, Rural, Aventura y Básicos, que desarrollan indumentaria básica, indumentaria de trabajo, indumentaria técnica, elementos de protección personal, calzado adulto básico y de trabajo, calzado infantil, línea para el hogar, soluciones de limpieza y tejidos recubiertos. Su línea de prendas y calzado ya son clásicos: bombachas de campo y botas de PVC. Hoy, con una amplia colección desarrollada bajo los conceptos de funcionalidad y diseño.

Pampero hoy Para la producción, Pampero cuenta con una red de licenciatarios que fabrican en 13 plantas ubicadas en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y en Maldonado (Uruguay) y se encuentra en proceso de instalar una planta de confección de prendas de tejido plano en la localidad La Fontana, provincia de Chaco. Con respecto a la distribución, Pampero está desarrollando una red de distribuidores exclusivos, quienes comercializarán los productos en todo el país. “Pampero generó un fuerte interés en nuestro grupo puesto que se trata de una marca centenaria y autóctona que posee una alta valoración por el consumidor extendida en el tiempo. Pampero tiene por sí misma la potencialidad para convertirse en la primera marca multitarget argentina con inmejorable ecuación precio-calidad”, agregó Nazar. La marca genera aproximadamente 1000

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puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

Pampero tiene su origen en la primera década del siglo XX dando nombre a una lona que fue creada bajo los conceptos de resistencia y durabilidad. Se destinaba al uso del cuidado del mayor patrimonio de las personas en aquel entonces, sus cosechas. Esto demuestra que, la marca centenaria posee una alta valoración por el consumidor extendida en el tiempo. La seguridad de la marca permitió el lanzamiento de otros productos, hoy insignia.

Redacción eldiariodeltraje.com.ar Asia La apuesta segura del lujo, lejos de la incertidumbre económica de otros mercados como el europeo o el estadounidense.

Asia es el continente en el que estar. Este mercado se ha convertido en la apuesta segura del lujo en los últimos años. Allí, lejos de la incertidumbre económica de otros mercados como el europeo o el estadounidense, las marcas de gama alta han registrado, en cada ejercicio, crecimientos de doble dígito y han reclutado a un importante número de clientes fieles que compran con frecuencia una gran cantidad de productos. Ahora, además de abrir tiendas, colaboran con artistas locales para ganar visibilidad en un continente en el que viven cerca de 4.000 millones de personas.

Esta respuesta positiva del cliente asiático se ha traducido en más tiendas de Loewe, Louis Vuitton o Prada en Shanghai, salidas a bolsa en Hong Kong y filiales en el continente. Pero, las marcas de lujo no sólo han apostado por este mercado a través del retail y la inversión financiera. Los artistas asiáticos se han convertido en los más buscados por marcas como Ferragamo, que encuentran en ellos una forma fácil y creativa de adaptar sus productos al que ya es, en la mayoría de casos, su público objetivo por antonomasia, y de penetrar con más fuerza en un mercado prioritario.

Un claro ejemplo de esta tendencia es Salvatore Ferragamo. La marca, que acaba de anunciar un incremento de sus precios en Europa para compensar la diferencia respecto al precio en Asia, se unió al artista Xue Song para crear una edición limitada que integraba dos bolsos, pequeñas carteras de piel y una camiseta. El leitmotiv de esta colección, lanzada en 2010, fue un estampado de una pintura china.

La región de Asia-Pacífico es la que aporta una mayor facturación a la cifra de negocio global de Salvatore Ferragamo. Este mercado copa el 35,7% del total de ventas de la marca, que cerró el ejercicio 2012 con una facturación de 832,6 millones de euros.

En 2009, el videoartista Yang Fudong fue el escogido por Prada para crear un vídeo del desfile de la colección masculina de primavera-verano de la marca que llevaba por título: First Spring. El grupo italiano, que cerró el ejercicio 2011 con una facturación de 2.555 millones de euros, desarrolla en Asia casi la mitad de su negocio mundial.

No obstante, una de las firmas pioneras en la colaboración con artistas asiáticos contemporáneos

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es Louis Vuitton. La enseña, propiedad de LVMH, puso en marcha en 2003 una tendencia que se ha incrementado en los últimos años. Marc Jacobs, director creativo de Vuitton, inició ese año una colaboración con el artista Takashi Murakami que sigue vigente en la actualidad y que ha dado como resultado una colección de bolsos y accesorios coloristas que se ha convertido en parte de la marca.

Además de Murakami, Louis Vuitton ha ido realizando anualmente colaboraciones con distintos artistas que han desarrollado su particular visión en proyectos para Vuitton. Una de ellas es Yayoi Kusama. Con el leitmotiv de los lunares, Kusama fue la protagonista de la colaboración de 2012 y no sólo transformó productos sino también puntos de venta, con su firma característica.

También dentro de LVMH, Loewe ha apostado por colaborar con artistas y diseñadores asiáticos. La enseña de origen español, que anunció el pasado enero este proyecto, presentará el próximo septiembre una colección cápsula creada en colaboración con el diseñador japonés Junya Watanabe. La línea estará disponible, tanto en tiendas Loewe, como en el Dover Street Market (tienda multimarca impulsada por Comme des Garçons) de Tokio.

La región asiática copa el 28% de la facturación del grupo LVMH, que en 2012 fue de 28.103 millones de euros. Este mercado es el que más aporta a la cifra de negocio de la compañía, que tiene en Asia 670 tiendas.

PPR, principal rival del grupo LVMH en el sector del lujo, extendió en 2008 su proyecto de colaboración y no contó con uno sino con veintidós artistas chinos. Éstos, reinterpretaron su visión del bolso Lady Dior y crearon veintidós obras distintas que se expusieron en el Ullens Center for Contemporary Art de Pekín.

Para el grupo francés, el mercado asiático es el segundo por cifra de negocio, por detrás de Europa. La región aporta el 16% de la facturación de PPR, que en 2011 fue de 12.227 millones de euros.

En los dos últimos años, Hermès ha realizado una colaboración anual con un artista asiático. En 2012, la firma francesa apostó por el fotógrafo Hiroshi Sugimoto para que realizara una edición especial de los conocidos pañuelos de seda de Hermès, los carré. Comme des Carrés es el título que llevará la colaboración entre la enseña y la diseñadora Rei Kawakubo y que verá la luz en febrero.

La facturación de Hermès, que en 2011 fue de 4.763 millones de euros, se incrementó un 29% en la región asiática. A su vez, este mercado aporta el 28% de la cifra de negocio global de la firma.

En 2012, y coincidiendo con el inicio del año nuevo chino, la marca estadounidense Coach anunció su colaboración con el artista callejero Zhang Lan. Con él, la enseña realizó una edición limitada de productos de piel inspirados en el dragón, animal que representó el pasado año en China. La compañía cerró el ejercicio 2012 con una cifra de negocio de 4.763 millones de dólares (3.510 millones de euros).

Magdalena Da Ponte

La gran distribución también apuesta por Asia

No sólo las firmas de lujo han fichado a artistas asiáticos para potenciar sus marcas en este mercado. Un ejemplo de ello es Esprit. La modelo brasileña Gisele Bündchen era la imagen del grupo de distribución de moda hasta este año. A partir de ahora, Esprit, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, contará con Dree Hemingway y la modelo asiática Liu Wen como imágenes de marca. Este cambio refuerza la importante apuesta que Esprit está realizando por el mercado asiático, para reducir su dependencia de Europa.

El grupo de distribución de moda cerró el ejercicio 2011 con una facturación de 30.165 millones de dólares de Hong Kong (2.865 millones de euros). La región asiática es la segunda por volumen de ventas para Esprit y copa el 18% de la facturación.

fuente: modaes.es

Magdalena Da Ponte

Marketing digital & Moda

Conocé los secretos sobre cómo utilizan social media los líderes del sector de la moda en sus negocios.

redacción eldiariodeltraje.com.ar Jaione Berraondo es especialista en gestionar y crear estrategias online para cuentas relacionadas con la moda y el retail. A través de su trabajo detectó la ausencia de material, tanto sea en sitios o blogs, sobre social media y el sector de la moda. Entonces, se le ocurrió generarlo ella misma. Así nace el blog masqueunmegusta.com Con el blog lanzó un libro sobre el tema que lo comparte gratuitamente bajo las licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial-. El principal objetivo de esta guía es ayudar a que las empresas de moda que utilizan o quieren utilizar el social media como herramienta de marketing conozcan nuevas estrategias que puedan aplicar en sus acciones en redes sociales y otras plataformas 2.0 Social Media & Moda La industria de la moda hace relativamente poco que ha empezado a tener presencia en el entorno Social Media, sin embargo, hoy en día es uno de los temas más representados en la web. La moda en sí es una industria de carácter social , compartimos lo que vestimos y mostramos parte de nuestra personalidad a los demás, y a su la vez nos influye el estilo y la moda que nuestros amigos y nuestro entorno elije. De hecho, bloggers y fashionistas que comparten su forma de vestir se han convertido en líderes de opinión y redes sociales verticales de moda como Chictopia, Lookbook, Chicismo o Trendation tienen cada vez más usuarios. Además el Social Media ha cambiado la forma en la que las marcas y los clientes se comunican, ya no se lanza un mensaje al público, sino que existe una conversación bidireccional que supone un cambio en la experiencia de compra del consumidor. Gracias a la comunicación directa con el público objetivo podremos saber qué les gusta o qué aspectos de nuestro lifesyle comparten. Las marcas que consigan que sus clientes actuales se vuelvan en personas que hablan con pasión de sus marcas y productos lograrán que el boca a boca haga que los clientes potenciales se conviertan en nuevos clientes. Según un estudio realizado por la empresa Beyond rethinking digital, realizado entre mil quinientas personas en Estados Unidos, los usuarios que más utilizan las redes sociales son mucho más valiosos para las marcas que cualquier otro, porque tienen la capacidad de llegar a otros usuarios tres veces más que la propia marca. En definitiva, las redes sociales son una buena oportunidad para los negocios de la industria de la moda, que si saben alinear adecuadamente sus estrategias de social media con su negocio pueden hacerlo crecer y sacar una ventaja competitiva para el futuro.

Magdalena Da Ponte

Las seis claves para potenciar tu negocio # 1. Socialización de la compra de moda online El Social Commerce, es una tendencia de venta online que busca integrar el aspecto social dentro de la experiencia de compra del usuario, ya que el proceso de compra online a menudo se vuelve frío y no cubre las necesidades de comunicar y compartir que es lo que busca cada vez más el usuario en la red. # 2. La tendencia de la personalización en la industria de la moda En el sector del retail, ya llevamos un par de años en las que la individualización está de moda. Los consumidores empiezan a preferir darle un toque personal a la tendencias actuales antes que copiar los looks tal cual como los ven en pasarela, revistas o en la red, y es por esto por lo que cada vez existen más páginas ecommerce de moda personalizada. # 3. Fidelización de la comunidad online a través de la participación Un ejemplo de este punto es la tienda de ropa y accesorios ModCloth online para mujeres que realmente ha sabido adoptar e integrar el social media alineándolo con sus objetivos estratégicos. Para el lanzamiento de su nueva colección la campaña ha llevado a cabo una acción de crowdsourcing con los usuarios mediante un sistema de votaciones que ha permitido a éstos sentir el poder participar en las decisiones de producción de la compañía. # 4. Storytelling El objetivo principal de las marcas debería ser conseguir conectar emocionalmente con los usuarios activos y colaborar con ellos para que se conviertan en evangelizadores de la marca y lleguen a recomendarnos y hablar bien de nosotros logrando influenciar a otros usuarios. # 5. Redes Sociales para empresas de moda Lo primero que suelen hacer las marcas cuando deciden que van a tener presencia en redes sociales es abrirse una cuenta en Facebook y twitter, obviando que hay otras redes sociales que pueden encajar mejor en su estrategia digital por el público que tienen. #6. Poniendo en marcha tu plan social media Una vez que hayas comprobado que el Social Media puede ser una oportunidad de crecimiento para tu negocio, el siguiente paso sería desarrollar un plan de marketing digital que sea la guía que marque tus acciones.

Magdalena Da Ponte

Ley que regula agencias de modelos

Mediante ley de la Ciudad de Buenos Aires, se creó un Registro Público de Agencias de Modelos, Publicidad, Promoción y Similares. Por: Pamela Echeverría - @DerechodelaModa

Mediante ley de la Ciudad de Buenos Aires, se creó un Registro Público de Agencias de Modelos, Publicidad, Promoción y Similares, en el cual deberán inscribirse todas las personas o agencias que se encuentren relacionadas con la actividad, entre ellas las modelos y sus representantes.

La ley tiene como fin principal el informativo, protegiendo intereses de los o las trabajadoras, dotando de mayor transparencia y control a la actividad. La inscripción en dicho Registro es obligatoria para todas las personas que desarrollen sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma.

Es importante saber que la falta de inscripción, así como la falsedad en la presentación de la declaración jurada que impone la ley, puede ser objeto de sanciones, tales como el pago de multas. Se emitirá un certificado para acreditar la inscripción y quien contrate, puede exigir la exhibición del mismo.

Asimismo, la ley establece la obligación por parte de las agencias de presentar una declaración jurada de carácter semestral, donde deberán consignar el domicilio donde desarrollan su actividad, la nomina de personas en relación de dependencia o como monotributistas que se desempeñan como modelos, promotoras y agentes de publicidad, consignando además la edad, número de documento y un certificado de aptitud física.

En caso de que las o los modelos sean menores de edad, deberán presentar la autorización de los padres o tutores, con certificación notarial.

Sin lugar a dudas, presenta un avance en la regulación de la actividad, otorgando mayor seguridad en la relación laboral y posibilitando el control estatal no solo sobre las condiciones de trabajo sino también, sobre los pagos que con objeto de la misma se realizan.

Por: Pamela Echeverría para Derecho de la Moda

Magdalena Da Ponte

Argentina fuera de los intereses del negocio global del Retail

Bajo una situación compleja el ministerio de industria propone un plan de financiamiento para los productores locales.

redacción eldiariodeltraje.com.ar

El informe `How Global is the Business of Retail?´, señala que Londres es el objetivo número uno de los detallistas internacionales y España es el cuarto país más atractivo para invertir. En su reporte Sud América representa el 1% en relación a la apertura de tiendas en relación al resto. Londres ha recuperado la primera posición como el mercado más selectivo para los minoristas internacionales, según la edición de 2012 de Global ¿Cómo es el negocio global del Retail? realizado por la consultora inmobiliaria mundial CBRE. La encuesta realizada a 326 de los minoristas más importantes del mundo, el mercado del retail se expandió a una amplia gama de mercados en el año 2011, en el que un 74% de los países experimentó la entrada de al menos un nuevo distribuidor en su mercado. El mercado global del retail creció un 2,1% con respecto a 2010. Ciudades Objetivo Para más de la mitad (55,6%) de las marcas internacionales encuestadas, Londres recupera el número 1 como ciudad objetivo para sus negocios, tras compartir el primer puesto con Dubai el año pasado. Dubai (53,8%) se erige como número 2 del ránking. Nueva York (43,9%) se mantiene en tercera posición, mientras que Moscú (43,2%) se mueve en la clasificación para unirse a París (43,2%) en la cuarta posición por delante de Hong Kong (40,5%). Dónde hay más aperturas La investigación adicional de CBRE en relación al número de aperturas de nuevas tiendas en el último año revela que Europa fue la región con más aperturas por ciudad, el 48% de las nuevas entradas; seguida de Oriente Medio y África con un 22%, y Asia con un 14%. América del Norte, el Pacífico, y América Latina atrajo a 8%, 6% y 1% respectivamente. Las ciudades de Europa del Este de Moscú (11 nuevos), Kiev (9) y Varsovia (6) fueron también objetivos clave en 2011, ya que los minoristas centraron sus planes de expansión en estos mercados, con las economías más sólidas y mejores perspectivas de crecimiento. Situación local

Magdalena Da Ponte

La ministra de Industria, Débora Giorgi convocó a empresarios para ofrecerles un programa de financiamiento, el del Bicentenario, a tasa fija del 9,9% para ampliar su capacidad productiva y extender las redes de comercialización del sector. Estuvieron presentes el presidente de la fundación Protejer, Marco Meloni, y a directivos de las marcas Grisino, Cardón, Prune, Kosiuko, Wanama, Vesubio y Jazmín Chebar. “Estamos buscando crear una oferta de ropa de calidad y diseño a precios más accesibles”dijo Giorgi y detalló que “el último año el sector textil invirtió más $ 1.600 millones en ampliación de plantas y equipamiento, de la mano de un crecimiento de un 150% entre 2003 y 2011, que triplicó sus exportaciones y hubo empresas que multiplicaron por diez sus ventas y sus puestos de trabajo”. Giorgi aseguró que la venta de ropa argentina tiene un gran potencial debido a “la calidad y la cantidad de marcas consolidadas tanto acá como en el exterior” y en ese sentido los convocó a integrarse junto con los actores de la cadena del cuero, diseñadores y fábricas de ropa para desarrollar una marca nacional de ropa de cuero de altísima calidad, con el objetivo de potenciar la agregación de valor del reconocido cuero argentino y exportarlo a todo el mundo. Es curioso que el ministerio de la Industria deje fuera la insipiente industria de lo que se denomina “Diseño de Autor” que ha crecido en el último tiempo al punto tal de ser integrada por la cadena Falabella a su oferta de productos. Fuente: www.cbre.eu, perfil.com/sociedad/rouge

Magdalena Da Ponte

Por trabas a importados cierran locales de marcas premium

Ermenegildo Zegna se achicó y Calvin Klein se fue del país. El caso Etiqueta Negra. redacción eldiariodeltraje.com.ar

Las trabas a las importaciones dispuestas por el Gobierno para equilibrar la balanza comercial, están “desequilibrando” el negocio de las grandes marcas de ropa en el país. Un último ejemplo es la decisión de Calvin Klein Underwear, de irse definitivamente del mercado local, abatida por los inconvenientes al no poder ingresar al país su mercadería. La marca emblemática de ropa masculina había llegado a la Argentina en 2008 inaugurando cuatro tiendas en distintos shoppings. Sin embargo, la política destinada a frenar el ingreso de productos importados terminó por definir, hace pocos días, el cierre de su ultimo local en el shopping Unicenter.

El caso no es aislado. Se suma a la concentración que tuvo que hacer de su mercadería, la afamada marca de ropa italiana Ermenegildo Zegna en un local más chico del Patio Bullrich debido a que cerró, en forma “momentánea”, su local de la Avenida Alvear.

La situación se complementa con las versiones sobre locales de Etiqueta Negra, de capitales argentinos y colombianos cuya figura emblemática es Federico Alvárez Castillo. Lo cierto es que analiza el cierre en algunos shoppings, pero por suba de costos en alquileres, insumos y mano de obra.

En cuanto a las marcas extranjeras de lujo esta es la segunda ola de retiros, como ocurrió con Emporio Armani hace tres años. Entre las causas del revés en el negocio que afrontan estas firmas figuran los inconvenientes para ingresar los productos y los insumos a partir de las medidas dispuestas por la secretaria de Comercio a principios de año. Pero, también, la menor disposición de los consumidores locales a comprar estos productos que -en general- encuentran a menor precio en otros países. Una lógica que también utilizan los turistas.

De todas maneras, algunos locales de indumentaria “premium” resisten las adversidades de la coyuntura con distintas estrategias: por ejemplo, manteniendo a la venta productos de la temporada anterior o disponiendo de importantes descuentos (que van del 30% al 50%) para atraer -de alguna manera- a los compradores.

“Pagamos las tasas que nos piden y llenamos las declaraciones juradas necesarias pero todavia tenemos frenadas buena parte de nuestra mercadería en la Aduana”, se quejó el directivo de una importante firma de indumentaria internacional.

Otras empresas, con una situación más descomprimida, optaron por negociar con el Gobierno.

Firmas como Nike, Adidas, Lacoste, Zara, Falabella y Levis‟s decidieron acordar con el secretario Guillermo Moreno que no aumentarían los precios, a cambio de tener la posibilidad de seguir

Magdalena Da Ponte

ingresando productos del exterior.

Fuente: Natalia Muscatelli para iEco Clarín.com

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 17 abril, 2013 10:15 http://www.ciaindumentaria.com.ar/argentina-en-el-mercado-de-

la-moda-latinoamericana/

Argentina en el Mercado de la Moda Latinoamericana

Es de público conocimiento que los mercados mundiales están transitando un momento de incertidumbre y de

desconfianza ante la delicada situación económica y social europea. A ello debe sumársele la lenta

recuperación de la economía estadounidense, lo que en suma, hacen que América Latina se constituya en una

región con amplias oportunidades y retos para los negocios.

Las oportunidades se potencian, dada la mejoría de la clase media, el aumento de la demanda interna, el

crecimiento económico y la generación del empleo.

Esto permite, en la industria de la moda, que la población demande cada vez más prendas de vestir

diferenciadas con mayor nivel de diseño.

Los países latinoamericanos con mayor participación dentro del gasto total de vestuario son Argentina con el

12,3% y Ecuador con el 6,2%. A su vez, América Latina tiene más de 500.000 millones de habitantes, por lo

que se

perfila como un gran nicho a conquistar dado a su potencial de consumo.

La economía en ascenso de los países emergentes junto al fuerte impacto del turismo, atrae millonarias

inversiones en el sector dentro de Latinoamérica regionales y externas.

El escenario cambiante genera como consecuencia, también varianzas en la demanda cada vez más creciente y

exigente. Es por eso que las empresas que quieren internacionalizar su marca, deben tener una producción de

venta masiva, una marca distinguida, calidad, y por sobre todo el sentido “fashion”.

Brasil, Colombia y Argentina, actualmente han logrado emplear a más de 40 millones de personas, generando

intercambios por más de USD 400.000 millones. Con el paso del tiempo, los países de la región han ido

provocando el crecimiento del mercado bajo estudio, encargándose de crear y exhibir propios diseños, telas y

texturas autóctonas.

Figuras esbeltas, comerciables y delgadas, juego de luces, un largo Runway, “la semana de moda” en la

región, sobre todo en Brasil, demuestran la gran producción que hay en la zona y sin mucho que envidiarle al

Fashion week de New York, aunque siga manteniendo la hegemonía junto a París, Milán, Madrid y Tokio.

Estos eventos, como también la semana de la moda en Buenos Aires, son una plataforma generadora de

negocios, gustos, y placer. No solo se exhiben las colecciones de los diseñadores participantes, sino que

además se venden. Así, los estilistas de Argentina han hecho que éste mercado se vea favorecido por la

multiplicación de las exportaciones, la atracción de turistas que llegan para recorrer las calles de Buenos

Aires en busca de rendas originales.

Magdalena Da Ponte

Colombia tampoco se queda atrás en el negocio de la moda. Es organizador de al menos cuatro eventos al año,

en distintas ciudades de su territorio. Uno de ellos es Colombia Moda, donde se demostró que los productos

más

demandados son ropa interior masculina y femenina, jeans y indumentaria casual. Este crecimiento

colombiano se explica se relaciona con el fenómeno de la verticalización de la moda. En otras palabras,

producción y protección de la marca colombiana.

Modama en México, es el evento más importante de la moda que se realiza dos veces al año en la ciudad de

Guadalajara. Sin embargo, países como Perú, Chile y Ecuador han quedado un poco rezagados en el

desarrollo de la industria de la moda. No obstante Perú, es el país menos retrasado, de los últimos tres. Con su

evento PerúModa, ha ido ofreciendo lo mejor de sus confecciones, calzados, accesorios y joyería.

Argentina, luego de Brasil, es el mayor productor reconocido en materia de indumentaria vanguardista. Las

oportunidades comerciales se originan en toda la región latinoamericana. Cada país cuenta a su vez, con

eventos

especializados y ferias para promocionar los productos que pueden ser aprovechados al 100%. El diseño

argentino posee una proyección considerable hacia el mercado internacional de bienes diferenciados.

Según informó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una de cada cuatro empresas de diseño

de indumentaria de autor exporta su producción a diferentes mercados como Asia, Europa, América del Norte

y América Latina. Entre los destinos más elegidos por los exportadores argentinos, se destaca que la mayor

oferta exportable del sector bajo estudio, se coloca en América Latina, con un 41%. A Europa se destina el

29% de lo producido. Por otro lado, el 9 % se exporta a los Países Árabes; el 7 % comercializan sus

colecciones en los Estados Unidos ; el 3 % destina su producción al mercado asiático y el 11 % restante se

exporta atomizadamente al esto del mundo.

Si se analiza las exportaciones Argentinas de los últimos cinco años, se observa que el principal destino

elegido por los actores argentinos en materia de prendas y complementos de vestir, es Brasil. Éste país, ha

aumentado sus importaciones argentinas en más de un 100% entre 2008 y 2012.

El resto de los destinos elegidos son por los exportadores nacionales son: Uruguay, Chile, Paraguay, España,

Estados Unidos y Japón.

Pese al desarrollo y diversificación, entre los principales obstáculos que encuentra ésta industria se puede citar

la falta de conocimiento de la actividad exportadora, el escaso financiamiento, la insuficiente inteligencia

comercial, además de problemas a la hora de lograr economías de escala y las trabas burocráticas de orden

regulatorio.

Los altos costos de producción, hacen que sea necesario que se busque con ésta industria la generación de alto

valor agregado. Respecto de los obstáculos anteriormente mencionados, los mismos pueden ser sorteados

mediante alianzas estratégicas con otros sectores. Otra alternativa podría ser apuntar a las franquicias. Al

respecto, se puede decir, que los ejemplos demuestran que cada 10 franquicias argentinas insertas en el

exterior, 4 son de moda. La moda y el diseño es algo subjetivo y de rápida obsolesencia. Es por ello que los

diseñadores y exportadores deben colocar la mirada en aquellos nuevos mercados de lujo, que tiene su propia

definición de GLAM, priorizando el “Ethical Fashion”, el comercio justo, los hilados autóctonos y la moda

Magdalena Da Ponte

ecológica.

¿Y tú negocio, está IN o OUT de las oportunidades comerciales que ofrece el mercado internacional?

Fuente: Smart Business Network

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 16 abril, 2013 13:15

Trabajan en una Manga Textil para eliminar el Temblor

El temblor es un movimiento muscular involuntario y repetitivo de una o más partes del cuerpo, de los que el

más común es el que afecta a manos y brazos. La incidencia de este síntoma asociado a diversas enfermedades

relacionadas con el envejecimiento, como el parkinson y el temblor esencial, ha ido en aumento los últimos

años.

Aunque no representa un peligro para la vida del paciente, más del 65% de quienes lo padecen tienen serias

dificultades para realizar actividades de la vida diaria como sostener un vaso para beber, manejar los cubiertos

para comer, vestirse o escribir.

En la actualidad, las enfermedades relacionadas con el temblor se combaten fundamentalmente con

medicación, cirugía y estimulación profunda del cerebro pero los resultados no son válidos para alrededor de

un 25% de la población afectada.

Proyecto Tremor

El objetivo principal de esta iniciativa europea es validar técnica, funcional y clínicamente la supresión del

temblor mediante un sistema de estimulación eléctrica. Una manga textil, que el paciente podrá llevar en el

brazo, integrará tanto el dispositivo con los sensores y electrodos de estimulación como la unidad de control

del sistema.

En estos momentos se están realizando la evaluación de los componentes del sistema y las primeras

valoraciones de su capacidad para suprimir el temblor en el brazo. Los resultados del proyecto vienen

mostrando un desarrollo favorable, soñando así en convertir este experimento y búsqueda en un nuevo

referente mundial en la la rehabilitación motora de personas con movilidad reducida.

Intervienen empresas como Technaid (spin off del Grupo de Bioingeniería del CSIC, especializado en

soluciones para la medida y el análisis del movimiento basado en sensores inerciales), Smartex (fabricante de

textiles inteligentes) y UNA Systems (empresa serbia especializada en electrónica y automática industrial).

Una vez finalizado el proceso de pruebas se deberá realizar la validación clínica del sistema para certificar su

uso.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 9 abril, 2013 13:23

La nueva tela de carbono TeXtreme puede ahorrar millones

Esta tela de fibra de carbono única procedente de Suecia podría reducir de forma considerable el peso de los

aviones, consiguiendo un ahorro de combustible considerable al mismo tiempo que contribuye a conseguir un

mundo más verde.

TeXtreme es una nueva tela de carbono producida usando la distribución en hileras en lugar de las

agrupaciones tal y como se ha realizado de forma convencional en los refuerzos textiles durante miles de años.

Al contrario que los refuerzos textiles convencionales, TeXtreme permite ahorros de peso que ningún otro tipo

de refuerzo composite puede alcanzar, y menos aún los metales.

Una sustitución conservadora de los materiales actuales tradicionales con TeXtreme, por ejemplo, en todos los

paneles de material composite del avión, podría reducir el peso del avión hasta conseguir ahorros de

combustible potenciales de más de 43.000.000 euros al año para las 20 aerolíneas más importantes de la

actualidad.

La reducción de las emisiones de CO2, resultantes del ahorro de peso de este calibre, son enormes – igualando

la cifra de 1.000.000 vueltas al mundo contabilizadas en millas de vuelo-.

La fibra de carbono y otros refuerzos en material composite ya se usan en la industria aeroespacial y en una

amplia gama de otros mercados en los que es necesaria la necesidad de reducir el peso de los componentes.

Un material composite está formado por una combinación de materiales, por ejemplo refuerzos textiles

integrados en plásticos. La fibra de carbono es uno de los mejores refuerzos disponibles para la creación de

productos de bajo peso con buenas propiedades mecánicas en rigidez y fortaleza.

Los refuerzos de fibra de carbono TeXtreme Spread Tow se usan en Fórmula 1, la America‟s Cup,

aplicaciones aeroespaciales avanzadas y varios productos de artículos deportivos, como bicicletas, etc.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 18 abril, 2013 13:40

Una Camiseta para Combatir la Muerte Súbita

En el Real Madrid ya las han probado. Y el resultado ha sido óptimo. Son camisetas de nueva generación, con

tecnologías capaces de detectar problemas en el ritmo del corazón durante el esfuerzo físico.

Las camisetas cardiológicas van a revolucionar la medicina del deporte. Han sido desarrolladas por una

compañía española (Nuubo) y están impactando por su funcionalidad y su abanico de prestaciones. Se

acabaron los holters, esos aparatos incómodos y con cables con los que había que cargar durante 24 horas para

comprobar cómo funcionaba el corazón. Ahora basta con una camiseta.

El desarrollo de las camisetas procede de la cardiología y ha terminado saltando de los hospitales a las canchas

deportivas. Diseñadas para el seguimiento de los enfermos de corazón, ya son evaluadas en el deporte de alta

competición.

¿Cómo funcionan estas camisetas? El secreto está en su composición, sin costuras y a base de lo que se

conoce como materiales e-textiles, capaces de capturar las señales del corazón al estar hechas con electrodos

textiles electroconductivos y enviarlas a un transmisor de tipo bluetooth, inalámbrico. Desde aquí se reenvían

a su vez al dispositivo final, que puede ser un teléfono móvil o el router de un ordenador. Así, la información

puede ser analizada en tiempo real por los médicos deportivos. La auténtica novedad de estas camisetas

inteligentes se encuentra en la combinación de materiales e-textiles con redes inalámbricas.

Las camisetas también incorporan un módulo GPS. De esta manera se obtienen los kilómetros recorridos por

cada jugador. Y un dato aún más relevante, la velocidad desarrollada.

¿Va a limitarse el uso de estas prendas al fútbol? “No se apresura a responder Luis Sánchez, uno de los

directivos de la empresa Nuubo, ya se están probando en otros deportes, como motociclismo, Fórmula1 y

ciclismo. Y nos planteamos extenderlo al atletismo”.

Las prendas aún se encuentran en fase de ensayo y no han sido aprobadas para su comercialización. Se espera

que lo sean como dispositivos médicos, bajo una regulación especial.

Magdalena Da Ponte

http://www.industria.gob.ar/giorgi-convoco-a-marcas-lideres-de-indumentaria-a-asociarse-y-ganar-

nuevos-mercados-para-sustituir-importaciones-por-300-millones-de-dolares

Giorgi convocó a marcas líderes de indumentaria a asociarse y ganar nuevos

mercados para sustituir importaciones por 300 millones de dólares

Publicado el 19 abril, 2012

La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió hoy a empresarios de marcas líderes del sector indumentaria,

marroquinería y accesorios y a directivos de la Fundación Pro Tejer a quienes impulsó a asociarse para ganar

escala, llegar a nuevos segmentos del mercado en los que se pueden sustituir importaciones por 300 millones

de dólares e incrementar sus exportaciones. Giorgi ofreció a los empresarios el Programa de Financiamiento

del Bicentenario a tasa fija del 9,9% para ampliar su capacidad productiva y extender las redes de

comercialización del sector.

“Estamos buscando crear una oferta de ropa de calidad y diseño a precios más accesibles” dijo Giorgi y

detalló que “el último año el sector textil invirtió más $ 1.600 millones en ampliación de plantas y

equipamiento, de la mano de un crecimiento de un 150% entre 2003 y 2011, que triplicó sus exportaciones y

hubo empresas que multiplicaron por diez sus ventas y sus puestos de trabajo”.

La ministra recibió al presidente de la fundación Protejer, Marco Meloni, y a directivos de las marcas Grisino,

Cardón, Prune, Kosiuko, Wanama, Vesubio y Jazmín Chebar, con quienes destacó que en la cadena de valor

textil indumentaria de Argentina dos tercios de las marcas consolidadas entre las líderes del mercado son

nacionales, al contrario de lo que sucede en la mayor parte del mundo donde ese segmento de mercado es

ocupado por marcas globales.

Los representantes de estas marcas explicaron que en algunos casos pasaron de tener 20 empleados a 200 en

los últimos años y algunos ya empezaron a desarrollar marcas para ganar nuevos segmentos de mercado (por

ejemplo Cardón con Pampero).

Giorgi aseguró que la venta de ropa argentina tiene un gran potencial debido a “la calidad y la cantidad de

marcas consolidadas tanto acá como en el exterior” y en ese sentido los convocó a integrarse junto con los

actores de la cadena del cuero, diseñadores y fábricas de ropa para desarrollar una marca nacional de ropa de

cuero de altísima calidad, con el objetivo de potenciar la agregación de valor del reconocido cuero argentino y

exportarlo a todo el mundo.

La ministra puso a disposición de los empresarios los créditos del Bicentenario – prestamos a tasa del 9,9%

anual fijo en pesos, con 1 año de gracia y 5 de plazo – y destacó el dinamismo de ese sector en la toma de este

financiamiento blando: desde que se inició el programa, el sector textil tiene aprobados 15 proyectos por $ 184

millones que generarán inversiones por más de $500 millones y alrededor de 750 puestos de trabajo.

Además, desde el Ministerio de Industria se apoya al sector con el Plan Nacional de Diseño, que brinda

Magdalena Da Ponte

múltiples herramientas de apoyo a la producción vinculada a la agregación de valor en la cadena textil –

financiamiento, capacitación, asistencia técnica- y el aporte de las cooperativas de trabajo que impulsa el

Estado Nacional para la confección de prendas, tejidos e hilados.

Participaron de la reunión Eduardo Kozac por Grisino; Marcelo Chalub por Cardón; Lucas Farrel por Prune;

Sebastián Vivona por Kosiuko; Emiliano Fitá por Wanama; Joaquín Gobtib, por Vesubio y Claudio Drescher

por Jazmín Chebar; y Mariano Kestelboim, de la Fundación Protejer.

Crecimiento del sector textil

La industria textil había llegado en 2002 a reducir la actividad a su mínimo histórico y luego, a partir de las

políticas impulsadas por el gobierno nacional, comenzó una nueva etapa de crecimiento, con una expansión

acumulada de casi el 150% entre 2003 y 2011.

Además, en el último año el 60% de las empresas aumentó sus ventas y el 40% de las empresas registraron un

aumento en el número de empleados, ambos con respecto al año anterior y las exportaciones superaron los 800

millones de dólares (un 50% más que en 2010) y 160 mil toneladas.

En el Foro de la cadena textil del Plan Estratégico Industrial 2020 el Estado Nacional garantizó protección y

financiamiento, y reclamó más inversiones para ganar competitividad en todos los eslabones. Para 2020 las

metas son: alcanzar una producción de más de US$ 9.200 millones y ventas en el mercado interno por

US$ 7.500 millones, consolidar un crecimiento de la producción sectorial del 10% anual y 250.000 nuevos

empleos.

Buenos Aires, 19 de abril de 2012

Magdalena Da Ponte

INDUSTRIA - 29 DE ABRIL http://www.prensa.argentina.ar/2013/04/29/40273-crece-el-diseno-de-indumentaria-de-

autor-en-la-argentina.php

Crece el diseño de indumentaria de autor en la Argentina El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) destacó que la facturación del diseño de indumentaria supera los $604 millones por año y si bien su epicentro se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, la tendencia indica que es un fenómeno en ascenso cada vez más federal. Los especialistas explican que se trata de un sector liderado por mujeres, que busca diferenciar sus productos a partir del aporte de valor agregado. El 78% tiene menos de 40 años y más de la mitad son profesionales. La Fundación Pro Tejer y el Centro INTI-Textiles elaboraron por tercer año consecutivo la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (ENDIA), con el objeto de recopilar datos útiles a la hora de realizar un diagnóstico productivo del sector. Los 232 emprendimientos detectados en el período que va desde febrero de 2011 a febrero 2012 marcaron un aumento del 16% respecto al período anterior (febrero 2010 - febrero2011). La encuesta reveló la existencia de nuevas unidades productivas, en especial en el interior del país, donde el diseño cobró un notorio impulso. Si bien la Ciudad de Buenos Aires lidera el escenario con la presencia del 38% de las empresas, existen otros centros urbanos como Rosario, San Miguel de Tucumán, Córdoba y Mendoza que están consolidándose como motores productivos regionales. Al momento de definir el perfil de los diseñadores, los datos arrojan que se trata de un sector liderado por mujeres, con una presencia del 68%. En términos etáreos es un segmento joven ya que el 78% de los encuestados tiene menos de 40 años y más de la mitad posee estudios universitarios. Cuando los números hablan Las unidades productivas emplean por lo menos a 3200 personas de manera directa e indirecta y hay expectativas positivas de incorporar un 12.5% más de personal en el corriente año. El sector encuestado factura anualmente cerca de 587 millones de pesos por la producción y comercialización de prendas. Sin embargo, a este valor se suma la facturación de otros productos complementarios: 8 millones de pesos en accesorios; 3900 millones de pesos en joyería y bijouterie; y 5600 millones de pesos en calzado. En total la facturación asciende a 604.500.000 de pesos, lo que marca un ascenso del 20% durante el último periodo. El diseño de indumentaria de autor genera innovaciones en los productos a partir de la aplicación de cuotas de creatividad en diferentes instancias del proceso proyectual y productivo, donde el uso intensivo de la mano de obra prevalece por sobre el uso intensivo de capital. Teniendo en cuenta esta premisa es consecuente que el 86% de los emprendimientos haya producido menos de 6 mil prendas por año y sólo el 3% haya superado las 15 mil unidades. El volumen de producción varía de acuerdo a la intencionalidad de cada empresa, y en este rubro hay

Magdalena Da Ponte

firmas que se especializan en producir bajas cantidades haciendo de la exclusividad una estrategia comercial. Aun contemplando estas variables, el 70% de las empresas consultadas afirmó haber aumentado su producción en el último periodo. De acuerdo con la Encuesta citada, entre las barreras que perciben los diseñadores que frenan el desarrollo de sus emprendimientos se detectó principalmente el incremento de costos y la insuficiente difusión de la marca. En menor medida se ubican la escasez de personal calificado y el desconocimiento de canales comerciales. La ENDIA actúa como fuente confiable de información económica para áreas de gestión de instituciones gubernamentales, a partir de la cual se pueden delinear y ejecutar políticas públicas adecuadas para el segmento.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 7 junio, 2013 9:11

Design Thinking Design Thinking, en una primera aproximación, se trata de tomar la “cabeza de los diseñadores” y ponerlos a pensar y refrescar en el modelo de negocios de la empresa, en el tipo de productos o servicios que se está entregando al cliente, en la forma que se está satisfaciendo las necesidades de las personas. Lamentablemente las traducciones no logran darle el sentido real al concepto que hay detrás de esta nueva línea de pensar los negocios, de innovar en el siglo XXI.

La herramienta Design Thinking se ha vuelto tan poderosa que la importante y reconocida revista Bussiness Week le dedico un artículo ya en 2009, donde se muestra la forma en que la usan algunos gigantes tanto de la moda como no, las emplean en sus empresas.

En Argentina es aun una herramienta incipiente, pero aun así grandes empresas del sector, como a su vez de telecomunicaciones, editoriales, agencias de publicidad, etc. ya las están incorporando a su set de alternativas de desarrollo de nuevos productos.

El concepto fue planteado a mediados de la década pasada, sin embargo, su conceptualización y masificación se la debemos a Tim Brown, profesor de la escuela de Ingeniería de Stanford University y creador de la muy importante consultora Ideo.com, quien explicó con lujos de detalles este nuevo concepto en un artículo publicado por Harvard Bussiness Review en el 2008.

Design Thinkingse trata de una disciplina “que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad para el mercado”. Dos cosas a tener en cuenta antes de contarles cómo opera este proceso de Design Thinking. La primera, es que para lograr la tan anhelada innovación hay que trabajar duro, arduamente, sin descansar. En el fondo, hay que sudar la gota gorda. Lo segundo que hay que tener muy claro, es que en esta mirada Design Thinking de la innovación no hay genios locos encerrados. La gracia es que se trabaja en equipo, con mucho brainstorming y, por su puesto, subiendo a los diseñadores del último peldaño de la empresa al primero para que dialoguen con marketing, finanzas. De un trabajo conjunto, en una oficina cuyas paredes se van llenando literalmente de información, será posible dar con el prototipo de producto o servicio que de verdad resolverá un problema para los clientes.

El Design Thinking es un proceso formal de siete pasos: define, research, ideate, prototype, choose,

Magdalena Da Ponte

implement, and learn.

Se ha comprobado que este método ha dado grandes resultados, sólo falta tomar el empujón e implementarlo.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 4 junio, 2013 12:20

La Productividad ¿Porqué es tan importante monitorear permanentemente los índices de productividad de una empresa?

Por definición, la productividad es la relación entre los bienes obtenidos y los bienes puestos en juego, dicho en forma más amigable, es la relación entre lo que obtuve y lo que me costó obtenerlo. Ahora si podemos deducir porque es tan importante tratar que esta relación sea la mayor posible, ya que de esta forma se tiene que al aumentar la productividad se utilizan menos recursos para producir lo mismo o se produce más con los mismos recursos puestos en juego, por supuesto esto impacta directamente en los costos de los productos, de ahí su importancia.

Para transitar el camino que nos lleve a un aumento de productividad, debemos actuar sobre todas las áreas de la empresa, en forma simultánea e integrada. Por lo tanto, con el encargado de mantenimiento, se deben coordinar los planes para lograr que las máquinas funcionen con los ajustes y niveles de producción que se establecen en los manuales confeccionados por los fabricantes de las mismas, y cuando esto no puede ser así, saber cuales son las causas que hacen que estemos trabajando de esta forma. Se debe transitar un camino en pos de aumentar la incidencia del “mantenimiento preventivo” en detrimento del “mantenimiento correctivo”, de esta forma podremos programar los paros de las máquinas para que afecten menos los niveles de producción. Se deben llevar controles específicos para determinar que repuestos deben ser originales y cuales se pueden reemplazar por alternativas no originales, en función de los rendimientos y duraciones de cada uno.

Implementado un “Sistema de Control de Calidad”, podremos cumplir con las exigencias requeridas por nuestros clientes. Logicamente, se disminuyen los reclamos de los clientes por deficiencias de calidad, generando una relación de confianza con los mismos, que redunda en una fidelización hacia nuestros productos, que a la larga produce un aumento en las ventas.

Otra área importantísima de la empresa es la de “Programación y Control de la Producción”, la cual debe recibir del Ärea Comercial el Plan de Ventas, y en función de éste, realizar la asignación, según el óptimo balance de las diferentes líneas de producción, para lograr el máximo de eficiencia. En función de esto, debe interactuar con compras, para tener los materiales, insumos y auxiliares para producir, en tiempo y en forma cuando sean requeridos. Una vez realizado esto es el que proporciona las fechas de entrega a Comercial, para que se los comunique a los clientes. Debe, mediante el control de producción, monitorear, que lo que se programó se cumpla dentro de los plazos establecidos, y cuando se produce una desviación tomar inmediatamente las medidas correctivas para solucionar el inconveniente.

La “Gestión de Aprovisionamiento” también es de fundamental importancia, ya que se debe calcular el PDO (Pedido de Dimensiones Öptimas), para cada producto a los efectos de lograr el equilibrio conveniente entre el Costo de Inactividad (costo que se tiene por tener el dinero invertido en materiales que no van a ser utilizados inmediatamente), y el Costo de Oportunidad (que es lo que se deja de facturar por no tener el producto cuando lo solicita el cliente). Como esto es muy engorroso de realizar para cada ítem que se debe comprar, cuando se maneja una gran cantidad de materiales, lo que se hace es una clasificación ABC, según el costo anual valorizado de cada producto, siendo los productos A, los de mayor valor, y los C, los de menor valor, en función de esta clasificación se determina la frecuencia de compra de los materiales involucrados en cada rango, siendo las compras de los productos A, los que se compran mas seguido, ya que son los que más influyen en el Costo de Inactividad., y los C, los que se compran más espaciados, ya

Magdalena Da Ponte

que su incidencia es menor.

Otro aspecto a tener en cuenta es el “Control de Inventarios”, mediante el cual se determinar cual es la reserva reguladora (es la existencia que se debe tener de cada ítem, al momento de generar la Orden de Compra), a los efectos de que la cantidad en cada caso sea la óptima en función del consumo estimado, del tiempo que se requiere desde que se realizó el pedido de reposición, hasta la llegada efectiva del producto al depósito, y también se debe tener en cuenta todos los inconvenientes que se pueden producir y no están bajo nuestro control, como ser demora en entregar por parte del proveedor, picos de demanda de producción, etc. Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor deberá ser la Reserva Reguladora. Es muy importante tener los niveles de existencias adecuados, ya que si se incrementan las cantidades, además de generar un mayor costo financiero, y perjudicar el cash flow de la compañía, se generan mayores costos por mayor capacidad del depósito, mayor pago de energía, en caso de necesitarse refrigeración o calefacción se aumenta el espacio a acondicionar, con el consiguiente aumento del gasto de energía, mayor dotación de personal para un depósito de mayores dimensiones, etc.

Otra área importante, es la Métodos y Tiempos. Utilizando la técnica de muestreo o la de cronometraje, se realiza, primero el relevamiento de los métodos existentes, se hace el análisis crítico del mismo, mediante el cual se cuestiona totalmente el método actual, eliminando todo lo que es innecesario e improductivo, se establecen varias alternativas varias alternativas, se selecciona la mejor, se cronometra, para determinar el estándar, y se implementa. Con el cronometraje se debe realizar Nivelación de Ritmo, a los efectos de obtener el tiempo nivelado, y luego aplicarle los suplementos, que tienen en cuenta los tiempos necesarios para la recuperación de la fatiga, el cual es un porcentaje del tiempo normal, y varía según el tipo de trabajo que se trate.

Es lo importante que es realizar todo esto que mencioné en forma sistemática y permanente. Con la determinación de los estándares, y con el análisis crítico de todos las tareas en todas la áreas de la empresa se tiene los niveles de producción optimizados.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 31 mayo, 2013 12:47

Moda y Tecnología La Globalización ha traído con ella bajo su manga, severas consecuencias. Debido a ellas, varias industrias han cambiado su accionar. La tecnología, con su crecimiento, se ha potenciado en un arma de gran filo de la cual ninguna industria debería ser ajena. Tecnología es sinónimo de “hoy”, y por mucho que nos cueste entenderlo, la moda ha sido completamente cruzada de manera inaudible por ella. Sin tecnología no hay moda, y es por eso que hay que comenzar a entender qué es lo que está ocurriendo y ponerlo en práctica lo antes posible.

Hoy en día, y de manera terminante, el sistema de la moda necesita de los argumentos tecnológicos para no perder valor. Por más dramático, ridículo o aterrador que suene, la tecnología es el hilo de sostén por el cual la industria de la moda se está moviendo. Si nos detenemos a pensar de la manera más sencilla, hoy podemos tener al alcance de nuestro teléfono miles de páginas web que muestras y atraen a posibles clientes a realizar una compra. No sólo eso, yendo aún más a fondo, gracias a nuestros celulares podemos acceder a visualizar prendas sin la necesidad de ir al local o hasta ver colecciones de diseñadores de alta costura que si uno no era de aquella clase social, jamás podría acceder. Estos son burdos y simples ejemplos frente a la alta gama de posibilidades que existen para la moda.

Es importante destacar y comprender a la tecnología como una evolución, no como una revolución. Debemos poder familiarizarnos y hacerla parte de nuestra empresa, marca, trabajo, etc.

Aunque cueste madurar esta idea, la tecnología es la clave del éxito y venta. Tan poderosa es esta herramienta que se ha comprobado que ciertas consumidoras han elegido un prenda no por calidad, gusto personal, o cualquiera de los típicos argumentos que estamos acostumbrados, sino que a la hora de justificar la decisión han dado respuestas como:

-”la vi en la página de una blogger”

-”me llamo la atención siempre que me apareció su publicidad en la compu”

-”vi varias personas en Facebook usándola”

Tal impacto está teniendo, que se han creado diversos mecanismos y maneras de expresar las creaciones de la industria en campos totalmente nuevos y muy originales dentro de la tecnología. Debemos aclarar que tecnología no es sólo Internet. Por ejemplo, una casa estadounidense de zapatillas ha creado un dispositivo que se introduce en la suela por el cual mediante alfombras reconoce al usuario, le permite sacarle fotos y publicarlas automáticamente en Facebook o Twitter, y hasta llevar un conteo de cuantas veces ha ingresado ese usuario al local. Como ven, las posibilidades de creación son infinitas.

Se ha producido un amplio registro de investigaciones acerca de este fenómeno de los cuales podemos reproducir la teoría de la existencia de 5 macro-tendencias con respecto a la Moda&Tecnología:

– Experiencia: parte desde la base de la utilización de la tecnología para el control del producto. Se han creado unas tarjetas de radiofuncion que son una revolución en el mercado internacional. Tiene

Magdalena Da Ponte

el propósito de llegar a lo que se denomina la “parte social” del cliente para poder conocerlo, saber sus gustos, e incluso hacerlo sentir parte de la comunidad de la marca.

–Entretenimiento: su función es agradar, atraer y llamar la atención. Cuanto más original y novedoso soy, más curiosidad género. La innovadora marca Uniglo ha hecho en uno de sus movimientos publicitarios la utilización de la plataforma de moda Pinterest posteando al mismo tiempo en diferentes usuarios el logo. Nadie antes había realizado un movimiento tan ágil, tan sencillo y tan expresivo en esta famosa plataforma.

–Facilidad: gracias a la tecnología existen más accesos, menos cantidad de tiempo, y más estadísticas de rápido expedición. Además se ha creado una facilidad en relaciones y temas laborales que se ajustan y se modifican dependiendo de lo que se quiera lograr.

–Sin Límites: no existe tiempo y espacio. Es una ventana abierta constantemente los 365 días del año.

–Para Todos: no discrimina, todos tienen la posibilidad de acceder. Es un espacio donde se encuentran desde las grandes voces, los bloggers, hasta incluso un simple usuario. Además las relaciones no son verticales, es decir que los “más respetados” pueden y suelen recurrir a las pequeñas voces como por ejemplo por consultas.

Ha quedado demostrado entonces que la Tecnología es la Industria del hoy. Debemos aceptarla, entenderla y empezar a utilizarla cada día con mayor importancia dentro de nuestras vidas.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 27 mayo, 2013 14:54

El Hacktivismo de Moda El hacktivismo de moda es un proceso colaborativo para compartir ideas y aprender, para valorar el tiempo y el trabajo, despertar la creatividad y decodificar la moda.

Moda y activismo parecen dos términos antagónicos. Sin embargo, en los últimos tiempos, están surgiendo propuestas cuyo objetivo no es sólo transformar la moda sino el mundo en general.

Aunque los ejemplos no son muchos, existen algunos muy notorios como es el de Otto von Busch, artista, teórico de la moda y diseñador sueco, que ha desarrollado el concepto de hackeado de moda (fashion hacktivism) en su tesis doctoral titulada Fashion-able.

Von Busch define el término hacktivismo de moda (fashion hacktivism) como un aprendizaje colectivo en el que una comunidad comparte sus métodos y experiencias sobre cómo cambiar radicalmente el entramado de la moda. Es una práctica social de diseño: un proceso comprometido y colectivo de educación, resistencia creativa y práctica “DIY” (Do It Yourself). En él, la tarea del diseñador consiste en implicar a los participantes en una transformación del mundo de la moda para que deje de ser un fenómeno basado en la ansiedad y los dictados de unos cuantos y se convierta en una experiencia colectiva de toma del poder.

Von Busch toma el término hacktivism (hacking + activismo) del diseñador Jason Sack pero lo aplica en el sentido que le otorga Eric Raymond, quien distingue entre los hackers que construyen cosas y los crackers que las destruyen. Ahora bien, Von Busch lo emplea como algo que se extiende más allá del sentido originario relacionado con los territorios de la informática y la Red. En el mundo de la moda, sería algo que haces porque amas la moda mientras que la gente asocia normalmente el “hackear” con

gente que se encuentra fuera de un sistema, con la anti-moda si se prefiere. Sin embargo, creo que es mejor hacer el cambio dentro del sistema pero no destruyéndolo sino construyendo sobre él, comenta el diseñador sueco.

Desde su punto de vista, el concepto de hacker se aproximaría a la idea sobre el artesano que consigue destreza mediante la producción, se vincula a una realidad tangible y puede enorgullecerse de su trabajo.

Aunque el concepto de hacktivismo de moda no está todavía completamente delimitado, se puede afirmar que se caracteriza por ser un proceso colaborativo en el que se comparten ideas y se aprende de los otros; está abierto al uso y modificación; enseña a decodificar la moda y, a partir de esta acción, a crear nuevos productos; valora el tiempo y el trabajo; responde a una conciencia ética sobre el consumo; despierta la creatividad y no está en contra de la moda pero sí es crítico con su industria y utiliza medios creativos para cambiarla.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 24 mayo, 2013 12:58

La Construcción de Tendencias de Moda Existen hechos fortuitos como la muerte de Amy Winehouse, guerras, o incluso vídeos de canciones, que genera que la gente copie o manifieste aquel estilo de manera incontrolable. Salvo excepciones, la moda se genera a partir de tres tipos de tendencias: tendencias macro, tendencias conducidas y tendencias espontáneas.

Tendencias macro

Generan la moda masiva, la ropa que se encuentra generalmente en la mayoría de las marcas que producen grandes cantidades, aunque también en otras. Los principales instrumentos de estas tendencias son:

Catálogos de moda (son los que se dan en los desfiles de alta gama). Revistas especializadas: tratan la tendencia desde lo conceptual. Hay que saber descifrarlas. Las tendencias

que plantean pueden durar unos 4 años. Salones de exposiciones: se ven las nuevas tecnologías, tendencias y maquinarias para optimizar el trabajo

de los diseñadores. Las mejores se dan en países como Francia, Alemania e Italia y están programadas de modo tal que nunca se superponen.

Revistas consolidadas: toman lo que está en la calle y lo consolidan, lo arman, lo combinan para mostrar la tendencia. Algunas mezclan marcas locales con internacionales sin tener en cuenta los targets respectivos y confundiendo los públicos. En general están dirigidas al consumidor final

Reportes urbanos Medios de comunicación: la televisión y la radio cada vez hablan más de moda. Incluso medios que antes no

hablaban de moda ahora lo hacen. Messi es fashion, usa Gucci y genera tendencia con lo cual la moda empieza a verse incluso en la parte deportiva del diario. Igual ocurre con otros futbolistas.

Hay países que marcan tendencia en la calle como Rusia y China y determinadas ciudades como parís, Berlín o Dubai. Se dice que Bs. As. marca tendencia porque no representamos el estilo latino, somos el crisol de razas, la influencia europea es determinante. Usamos más colores neutros pero no se reconoce un estilo argentino, no hay un look gauchesco. Es la visión argentina del look europeo. Tendencias conducidas

Se dan a través de diseñadores que manejan productos de bajo stock.

El diseño de autor aparece en este ámbito, caracterizado por la exclusividad en el diseño, la impronta del diseñador en el objeto, la edición limitada, hecho a medida, no seriado, trabajo artesano, manual y la influencia de vanguardias y/o movimientos artísticos.

Trendsetters: íconos de moda o creadores de tendencias. Celebrities: famosos que motivan a los demás. Artistas: generan movimientos con estilo propio. Revistas de culto

Magdalena Da Ponte

Circuito under Tendencias espontáneas

También en la calle se generan tendencias espontáneas que se suceden a la misma velocidad de los tiempos. Personas que realizan una especial combinación de estilos que luego son vistas, fotografiadas y finalmente llegan a las vidrieras y revistas como nuevas tendencias.

En los últimos tiempos se ha destacado el perfil profesional de cazador de tendencias, el cool hunter a sueldo de las grandes marcas de la moda y el diseño (incluidas las multinacionales del low cost), oteando el asfalto y las tribus urbanas.

La actividad de un coolhunter es, básicamente, la recolección de información. Principalmente en la vía pública e Internet. Un coolhunter (cazadores de tendencias) se dedica a identificar estilos punteros y minoritarios, y a vender su talento convenciendo a empresas de que esos estilos elitistas son potenciales modas masivas.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 22 mayo, 2013 13:51

La Importancia del Marketing Que el diseño sea original, llamativo, atrapante y que venda, no es todo. El marketing hoy en día es la pieza clave del éxito. Esta herramienta, que antes era apartada o no era de gran importancia, hoy en día no existe marca o empresa que no dependa de ella. Su aumento fue causa de la globalización de la Internmet, que nos permite conocer navegando miles de otras marcas, conocer otros productos, que antes no podíamos Por ello el Plan de Marketing debe ser grande y muy focalizado en los objetivos que se intenten alcanzar.

Considerando su importancia, a continuación pasaremos a explicar algunos pasos a seguir para comercializar tu producto si estás empezando en el mundo de la moda.

● El primer paso es definir quién es tu público: ¿a quién va dirigida tu ropa? ¿Cuál es target? Entender que sus gustos y necesidades se reflejan en la vestimenta que usan, meterse en su mundo, escucharlo, para que el cliente se identifique con tu propuesta y la tome como propia.

● El logo es primordial, es la imagen que te representa, que va a distinguir tu marca y quedar grabado en la memoria del consumidor. Este logo tiene que descender del target del público y cumplir con los gustos, ya que es otro reflejo y la imagen representativa no sólo de la marca, sino también del cliente.

● Integrar las redes sociales es una de las herramientas más útiles para el emprendedor, ya que son gratis y están totalmente masificadas:

Facebook y Twitter: canal para interactuar con los seguidores a través de eventos, compartir novedades y lanzamientos, mantener un diálogo fluido para saber qué le gusta a la gente y poder nutrirse de ella. Es un buen espacio para poder compartir materiales de inspiración y contenido visual. Es importante no estar ausente y tratar de responder a las preguntas y comentarios de los fans, de lo contrario genera una imagen negativa. La creación de concursos es una buena iniciativa para crear participación y que la marca se difunda.

● Blogs: aquí hay más espacio para expresar lo que la marca quiere comunicar y sumar contenido. Se puede integrar con las otras redes sociales, y es importante actualizarlo seguido.

● E-shop: las tiendas virtuales son la última tendencia, cada vez más marcas se comercializan a través de ellas, ya que son la mejor opción cuando no se puede acceder a tener un local, o para integrarlo a él, cuando se lo tiene, ya que permite llegar al resto del país, e incluso al resto del mundo. Se pueden crear promociones especiales, como descuentos o envío gratis, y también se pueden asociar a las redes sociales y al blog.

● Si se puede acceder a ellos, los medios gráficos son muy importantes, pero es importante contar con una estrategia de planificación de medios. Muaa! eligió las revistas masivas y referentes en cuanto a la moda para poder comunicarse y conectar con el target de sus seguidoras.

● Una manera de acercarse a la gente es a través de actividades de responsabilidad social, un espacio libre

Magdalena Da Ponte

de participación, haciendo hincapié en el cuidado del medio ambiente, la inclusión social, y más.

La conclusión es que hay que escuchar a tu público, saber qué los motiva y revalorizar el compromiso con los consumidores. Generar distintos medios para agudizar la escucha y que las acciones de marketing se basen en los intereses de los clientes siempre da resultados, aunque implique esfuerzos bien los vale.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 23 mayo, 2013 4:24

Textiles Técnicos El término textil técnico se asocia, a menudo, a fibras, hilos o telas fabricadas con fibras de elevada resistencia térmica o mecánica, o a telas no tejidas.

No obstante, las denominaciones geotextil, agrotextil, etc., sólo distinguen al producto textil por su uso final, en ingeniería civil o en agricultura. Las materias de las que está elaborado, el sistema de fabricación del hilo, de la tela o del acabado, no son substancialmente diferentes a los de cualquier tejido de calada, de punto o tela no tejida empleado en indumentaria o en textil-hogar, con los que presenta fronteras a menudo difíciles de delimitar, especialmente en los mercados de la indumentaria para protección personal o la práctica de deportes, o aún con los textiles para el hogar cuando éstos se emplean en el sector hotelero, el hospitalario o el interiorismo de medios de transporte.

La cadena de valor de los textiles de uso técnico comprende, por tanto, las mismas etapas que las de los sectores textiles convencionales: desde las fibras naturales o la producción de fibras mediante extrusión, seguida o no de hilatura y transformación del hilo para la elaboración de telas a partir de tales hilos o directamente de las fibras; o la elaboración de estructuras trenzadas, redes, cintas u otro tipo de estructuras textiles laminares o aún tridimensionales que pueden ser sometidas a tratamientos de apresto o acabado para conferirles nuevas propiedades funcionales para aplicaciones específicas.

Por tanto, todas las fibras textiles, naturales, artificiales o sintéticas, encuentran aplicación en el sector de los textiles técnicos. No obstante, la aparición de nuevas familias de fibras con elevadas prestaciones mecánicas, térmicas, de resistencia a los agentes químicos, etc., es uno de los factores que ha contribuido esencialmente a configurar el sector actual de textiles de uso técnico, capaz de dar respuesta a solicitaciones que hace unas décadas eran impensables en un material textil

Si bien todas las fibras textiles tienen aplicación en los diferentes mercados de textiles técnicos, al igual que en indumentaria o textiles para el hogar, se dispone de materias orgánicas o inorgánicas con capacidad de respuesta a diferentes solicitaciones tanto mecánicas como térmicas, aunque su coste sea más elevado.

Directamente en forma de fibra, sin la aplicación de ningún procesado posterior, las fibras textiles tienen diversas aplicaciones, algunas de ellas de gran consumo; en el área de la construcción se utiliza fibra de vidrio, polipropileno o acrílicas para refuerzo de elementos constructivos de hormigón o como aislantes del calor, ruido, etc. o en la industria de los materiales compuestos, la fibra de vidrio o de carbono se ha venido utilizando directamente como refuerzo de la matriz de resina.

La mayoría de productos textiles se elaboran a base de fibras presentadas en forma de hilo; a excepción de las citadas utilizaciones finales en forma de fibra, y lógicamente de las destinadas a la producción de telas no tejidas.

A excepción, lógicamente de los hilos de coser en indumentaria de protección, filtros, sacos de embalaje, eslingas, etc., los hilos no tienen una aplicación directa que no sea la de constituir un producto intermedio para la fabricación de tejidos de calada, tejidos de punto, trenzados, cuerdas, etc.

Tejidos de malla (punto), y de calada, elaborados en telares anchos o de cintería, compiten con las telas no tejidas en múltiples aplicaciones. La técnica de fabricación de tejidos de punto o malla por trama o por

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urdimbre, es muy versátil, permitiendo la elaboración de texturas elásticas o estables, con una construcción abierta o cerrada, y estructuras bi, tri o multidimensionales.

La capacidad de deformación de los tejidos de punto por trama ofrece excelentes posibilidades en determinadas utilizaciones; sin embargo limita extremadamente su campo de aplicación.

Los tejidos de punto por urdimbre, con menor elasticidad en dirección transversal y mínima longitudinalmente, encuentran una gran variedad de posibilidades de aplicación, mucho mayores que las de los tejidos de malla por trama.

Por el contrario, la disposición perpendicular de dos series planas de hilos, urdimbre y trama, que se entrelazan, uno a uno, en cruzamientos alternativos por encima o por debajo, siguiendo una textura predeterminada, permite la obtención de una amplia variedad de telas, en cuanto a masas laminares, desde muy ligeras y resistentes (tipo gasa) a muy pesadas (lonas) o telas múltiples (dobles o triples), y posibilidad de gran anchura de las piezas.

No obstante, las aportaciones más características son la utilización de fibras de altas prestaciones y sus mezclas, más que innovaciones en texturas o en nuevas posibilidades de la máquina.

Las cintas se incluyen dentro de la amplia gama de tejidos estrechos, elaborados mediante diferentes sistemas de entre los cuales el tisaje de calada es la tecnología más utilizada.

La ausencia de costuras en los tejidos tubulares de calada (y análogamente a los de punto por urdimbre) permite un amplio campo de posibilidades, como en la fabricación de mangueras o en los airbag.

Por otra parte, en los últimos años se ha producido una sensible ampliación de las posibilidades de los productos obtenidos por la técnica convencional de fabricación de trenzados, tanto por el desarrollo de nuevas opciones de texturas, como por la aplicación de nuevos materiales.

Finalmente, las telas no tejidas, a partir de fibras o filamentos continuos, constituyen el sistema más simple y rápido para la obtención de un producto textil de uso como componente intermedio o como producto final, al no precisarse la formación de hilos, permitiendo la obtención de manufacturados desde 14 a 1.500 g/m2 o más, que encuentran aplicación en diversos mercados de textiles técnicos, tanto como productos permanentes como de usar y tirar.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 6 mayo, 2013 13:32

Tendencia: Diseño Inteligente Partiendo de la base de que la moda no es solamente lo que llevamos puesto, podemos realizar un amplio recorrido por la historia de las tendencias. Desde la prehistoria hasta hoy en día, distintas culturas hicieron particulares contribuciones a la indumentaria. Cada época, cada civilización tuvo su aporte. Poner en contexto de tiempo, clima y costumbres a la influencia en los atuendos que caracterizaron distintos momentos históricos dio pautas que permiten situarnos y entender estilos y tendencias.

Hechos históricos como el claro impacto de la Revolución Francesa en la indumentaria, pasando luego a la reacción contra la simplicidad hasta llegar al traje moderno, ilustran el pensamiento de cada época. En el siglo XX incluso se vieron los estilos con un mayor detalle cronológico, cada 30, 20 y finalmente 10 años lo cual mueve a meditar sobre la aceleración que se produjo a partir del siglo XX pasando de la moda inglesa, norteamericana, minifalda, pata de elefante, punk y grunge en rápida sucesión. La última década se vio marcada por el tiro bajo, la minifalda, el estilo étnico y capa sobre capa mientras que hoy predominan los degradados, el encaje, el tejido de punto y el animal print.

Se reconocen desde el lenguaje de la indumentaria infinidad de posibilidades creativas y fuentes de inspiración y a la vestimenta como medio de expresión de individualidad. La moda hoy pasa, en muchos casos, por la necesidad de individualidad que signa nuestra época, el deseo de retomar las raíces y buscar el verdadero ser. Lo que nos muestra la historia es que las tendencias sociales se reflejan en la indumentaria y para adelantarse hace falta ver más allá y mantenerse actualizado en diversos campos.

En cuanto a la tendencia específica del diseño inteligente, la misma se basa en conceptos elevados en la historia de la civilización, filosofía, sociología, antropología, ciencia, arte, etc. El diseño inteligente se refleja en usos y costumbres, geometría, cosmovisión (como ejemplo un atuendo para esquiadores con toques incaicos), sociología, poesía que se puede reflejar en el vestido con una escritura estampada, política con frases, antropología, pintura, etc.

En cuanto a las características del diseño inteligente, las mismas están dadas por el fondo y forma atractiva, las fibras animales y vegetales, estilo pro ecosistema (materiales reciclados, sin fertilizantes ni pesticidas), atemporalidad, libertad de expresión, balance entre cultura y tecnología, antología del ser humano, espíritu transgresor, por la busqueda de un mundo mejor. El diseño inteligente se basa entonces en la obra humana, sumando por ejemplo componentes como pinturas rupestres en los diseños y resaltando los logros de la humanidad.

El método que utiliza el diseño inteligente esta basado en la investigación, el análisis, el diseño, el molde, el prototipo, el corte, el estampado, etc.

El diseñador inteligente es un investigador que realiza una revisión de enfoques para generar una creación libre.

El diseño inteligente genera determinados aportes como el aumento de la autoestima, la proyección de una imagen interesante, el escape al frenesí de la vida diaria, la construcción de un nicho de marketing y la manifestación cultural itinerante. El planteamiento es generar una disciplina de ingeniería de la indumentaria y que haya una carrera que la aborde con una mirada más amplia que las actuales. Con temas como el procesamiento de la materia prima, técnicas de producción tecnológica, administración y marketing entre

Magdalena Da Ponte

otros. Una perspectiva más amplia para el diseñador que abre horizontes.

La evolución en la industria da lugar a nuevos conceptos y miradas más amplias. Por ello el siglo XXI llegó a la industria textil y se manifiesta bajo el nombre “diseño inteligente”.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 15 abril, 2013 13:37

Nace buscolook, una app disfrazada de GPS para buscar online la ropa de las tiendas El mundo de las Apps no para de revolucionar nuestra forma de vida.

Buscolook es una nueva aplicación que facilita al usuario la búsqueda y localización de las prendas de moda que esté buscando. Las emprendedoras María Fernández (de Bilbao) y Beatriz Puell (de Madrid) han desarrollado el GPS de las compras, una plataforma online que permite a los usuarios consultar lo que hay en las tiendas físicas , optimizando así su tiempo de compra. La app está disponible en la App Store y en Google Play.

Para utilizar Buscolook primero hay que geolocalizar nuestra posición, elegir la categoría de prenda y el color. La aplicación nos mostrará entonces una lista de las prendas que se adecuan a esos criterios de búsqueda y el establecimiento donde podremos encontrarla. Cuando escojamos la prenda que nos interese, podremos ver una imagen detallada y, gracias al sistema GPS, nos indicará la ubicación de la tienda y a qué distancia está de donde nos encontramos.

Buscolook también permite descubrir nuevas tiendas cerca de donde nos encontramos y echar un vistazo a sus colecciones.

De momento, la aplicación solo ofrece información sobre Bilbao y Madrid, pero sus emprendedoras tienen intenciones de globalizarlo gracias al éxito que la misma está teniendo.

Crear tu propio look En la página web de BuscoLook, además de buscar y conocer tiendas nuevas, también se pueden hacer combinaciones y looks con los productos que están en la tiendas de moda. Una vez creado el look, los usuarios pueden compartirlo en BuscoLook o a través de sus redes sociales, así como mandarlo por email.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 23 abril, 2013 16:23

Tendencias Sociales – Experiencias de Consumo ●Ultra Local y Universal: la construcción de un relato genuino

Existe la necesidad, que se ha transformado en tendencia, acerca de trasparentar lo que podríamos definir como el fondo de una marca. La relación consumidor-empresa ha evolucionado hacia una dirección que demanda un vínculo más cercano. Frente a la petición o simple curiosidad del saber qué es lo que se está comprando, las empresas han comenzado a utilizar un método de comunicación que poco a poco ha ido creciendo hasta llegar a ser indispensable para cualquier plan de comunicación en cualquier empresa del mundo.

El contar el cómo y el dónde del producto que se ofrece, es una tendencia mundial. Se hace referencia a los entornos culturales y geográficos dónde el producto o servicio se desarrolla invitando así al consumidor a ser parte de ello. Además se manifiesta de manera clara y especifica cuáles son las posturas sociales y culturales que la empresa maneja. El uso del concepto “Made In” (hecho en) entra a jugar un papel principal, apareciendo entonces en publicidades televisivas, gráficas, notas, o incluso en desfiles, entrevistas, y todos los recursos existentes que tiene una marca para explotar en su comunicación, mostrando el origen del producto. Chanel ha desarrollado por ejemplo, un relato a partir de la compra de una fábrica en Edimburgo donde no sólo la colección fue inspirada en ello, sino que también han usado la locación para su desfile, aparece en las publicidades o videos, en toda nota en revista hace mención a ello, y el objetivo claro y simple era comunicar y hacer saber acerca de esta nueva fábrica de tejidos de la firma Chanel.

La clave es sencilla. Se busca no dejar espacio a duda acerca de los valores y procesos de producción para que el consumidor se sienta no sólo que compra un producto por calidad, precio, o cualquiera de las razones que ya conocemos, sino que también, lo adquiere porque sabe que es confiable, que la empresa trabaja de manera legal, segura, que cumple con los valores culturales que la sociedad le exige, y que sobre todo, está orgullosa y por eso lo muestra.

●Alter Edades: la dinámica social frenética

Esta nueva filosofía nace a partir de entendimiento de la sabiduría más allá de las edades. Hoy en día, un niño puede ser el maestro de un grande. No es una imagen original el decir que hemos visto a un niño o adolecente explicándole por ejemplo el uso de la tablet a un mayor. La diferencia rige a partir de que los niños han sido nativos digitales, frente a los mayores que son adaptadores.

El mundo ha cambiado a una dinámica de evolución más rápida donde se requiere del atropellado veloz entendimiento de las cosas. Por ello la aceptación de los niños o adolecentes como fuente del provenir es esencial. Ello no implica descartar a los mayores, todo lo contrario, siguen y seguirán siendo fuente del pasado.

Frente a este entendimiento, marcas han decidido unirse mediante la pauta de formar a los ya adultos en

Magdalena Da Ponte

personas de utilidad por más tiempo. Ello significa que la empresa se ocupa de capacitar a aquellas personas que no han sido nativas digitales para poder darles los conocimientos necesarios y así seguir en vigencia. La marca Mac por ejemplo, ha instalado en todas sus tiendas mesas de trabajo en donde un vendedor del local se toma el trabajo de explicarle como utilizar el dispositivo que ha comprado hasta que lo entienda y lo domine a la perfección.

Es importante aclarar que lo que se intenta trasmitir no es la desvalorización hacia los mayores, todo lo contrario, es la idea de apreciarlos y comprender que siguen y seguirán siendo necesarios en la dinámica de la sociedad. La famosa marca de ropa Gap por ejemplo, ha lanzado una campaña publicitaria acerca de este tema donde se puede ver a figuras famosas posando junto a sus padres por ejemplo, siempre con un gesto de cariño o apreciación (un abrazo, tomados de la mano, etc.), demostrando y dando el mensaje de como ambas generaciones pueden convivir y aprender una de la otra.

●Súper Tangible: la experiencia real

La idea principal como el objetivo es el mismo, conectar al consumidor en el plano real. Debido a esto, la parte sensorial juega el rol principal para esta tendencia social.

A pesar de que hoy en día nuestras vidas pasan casi todo por un lado tecnológico, a fin de cuentas somos todos seres analógicos, y ello es lo que esta propuesta lleva como lema. Socorren a un contraste en nuestras vidas digitalizadas frente a sus propuestas reales, tangibles.

Las experiencias reales acuden a no hacernos olvidar de nuestra parte sensorial y brindarnos la materia prima que nos construyen como seres humanos. El marketing sensorial es entonces la fuente de trabajo para aquellos que adoptaron y adoptaran esta rama. Siempre desde un lado poético y sutil, el consumidor vuelve a pensar el vínculo desde una manera más afectiva y cercana. Además todo aquello que pasa por nuestros sentidos se torna recordable.

Un reflejo en su máxima expresión de esta tendencia como ejemplo es una cadena de tiendas llamada “The Quiet Shop” (el localsilencioso) dónde las etiquetas de ropas no existen. El local se encuentra en un silencio absoluto al punto que la gente susurra, y lo importante es el producto en sí. Los clientes entran a un local dónde las marcas no existen, y sólo realizan la compra motivados por lo que sintieron o vieron en la prenda que eligieron y cierran esta aventura llevándose su elección en una bolsa de cartón marrón.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 22 abril, 2013 17:48

Comportamiento de Compra Los dias jueves 25 de abril y jueves 2 de mayo de 9 a 13 horas, Carlos García, especialista en Retail Management y con más de 20 años de experiencia profesional en la industria, brindará un curso de la FAIIA presencial en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, acerca del “Comportamiento del Consumidor”.

Como un acercacimiento a lo que se dictará, compartimos un texto escrito por Carlos García, que muestra su pensamiento:

● El “nuevo acto de compra”

Toda persona se caracteriza por un conjunto de opiniones, creencias, y elecciones. Tanto economistas como psicólogos no se ocupan de analizar el contenido de tales preferencias sino, la coherencia que ellas muestran en el comportamiento del ser humano. Una persona con preferencias bastante ajenas a nuestras costumbres puede ser perfectamente racional.

Se ve a la economía como el ámbito donde surgen las teorías que prescriben cómo tendríamos que actuar y a la psicología como el estudio de los comportamientos efectivos que difieren de los paradigmas de la racionalidad. Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja, quedó demostrado como muy ingenuo y simplista, a partir de los postulados de la racionalidad económica, tratar de entender el comportamiento de los individuos desde el mérito de sus capacidades de razonamiento y de elección. En los últimos años los datos experimentales muestran cómo las personas, pueden diferir sistemáticamente de los principios que se derivan de una elección racional. En muchos casos las personas son inconscientes de la naturaleza racional o irracional de sus respuestas.

Cuando nos enfrentamos con un problema decisional respecto del dinero, no importa la cantidad de ceros que haya en el recibo de su remuneración, todos piensan que actúan con pleno conocimiento de las elecciones, sin percatarnos de las contradicciones en las que caemos a menudo.

En nuestra cabeza el dinero no es una entidad abstracta, exacta y absoluta, por el contrario, tendemos a atribuirle un valor relativo, que se tiñe de la experiencia y las emociones asociadas a la situación de consumo. Para confirmar nuestros balances mentales, buscamos permanentemente buenas razones que justifiquen las diversas opciones disponibles. Nuestra cabeza funciona como un mercado árabe, donde no hay precio que no pueda ser negociado y cada venta es un negocio diferente. La búsqueda de buenas razones que avalen nuestras decisiones, tiende a ser olvidadiza y a privilegiar siempre el camino que, en cada circunstancia, sea más tranquilizador y problemático.

Esta incoherencia en las elecciones que se desprende de semejantes procesos mentales fue aislada y estudiada, poniendo en evidencia algunos errores casi sistemáticos.

En la ciencia económica, hoy emergen explicaciones que plantean la necesidad de trascender el paradigma que enfatiza la racionalidad de las elecciones de un individuo; en especial, porque las problemáticas sociales derivan de la suma de las diferentes motivaciones que impulsan las acciones de los individuos cuando éstos interaccionan con otros que, a su vez, responden a muy diferentes racionalidades.

Magdalena Da Ponte

Es necesario que el marketing empiece a tener en cuenta cómo el consumidor reacciona frente a diversas formas de presentación de un producto o cuáles son las características marginales cruciales que pueden determinar la elección de una opción con respecto a alternativas igualmente válidas.

Esto debe ser las bases para empezar a construir Experiencias de Compra que apunten a satisfacer la “irracionalidad del consumidor” que hoy debemos atender.

Magdalena Da Ponte

Publicado por CIAI el 25 abril, 2013 14:53

¿Por qué vender en Internet? Cada vez más marcas de ropa usan el e-commerce (o las tiendas virtuales) para vender su producto o llegar a un público más grande, y quienes están indecisos se preguntan: ¿sirve?¿Cómo se hace? Las ventajas son cada vez más grandes a la hora de elegir esta manera de vender. Los números indican que:

-entre el 2009 y el 2010 en la Argentina hubo 1000 millones dólares en ventas por internet

-el crecimiento que se estima es del 33% anual

-hay 25 millones de usuarios de internet en el país, del cual el 30% es usuario de e-commerce

Estos números demuestran que no sólo se vende en Estados Unidos o Europa, también existe un mercado en Argentina que hay que comenzar a respetarlo y entender que es el futuro comercial de las marcas.

¿Cuáles son las ventajas? Internet está siempre abierta, se llega a nuevas audiencias a bajo costo, es fácil hacer upselling (vender el mismo producto, pero en mayor cantidad. Por ejemplo, en vez de comprar una remera, ¿por qué no comprar 2?) y cross selling (vender un producto que se relaciona con lo que uno quiere comprar originalmente, o sea: ya que compraste la remera, podés comprar una pollera para acompañarla, lo que se conoce como “el combo”.

Otro punto importante es la presencia: hoy en día, la empresa o marca que no tiene un sitio web es poco serio y profesional, y no se trata sólo de poner imágenes y datos de contacto: el cliente debe poder navegar el sitio, ver el producto y comprarlo a través del comercio electrónico cuando se trata de rubros aptos para este canal. Particularmente el textil a consumidor final tiene grandes oportunidades y un futuro promisorio en internet.

Un fenómeno que se dio en los últimos tiempos y que analistas llama Ropo cuenta acerca de ventas que empiezan en internet y terminan en la tienda física.

Una tienda online no es sólo una plataforma, es un proceso, un punto de contacto con el cliente que se cuentan con los dedos de una mano. Si el cliente se siente maltratado o que no se le dio la atención que esperaba en el punto de contacto, se va a otro lado, y no se tienen muchas chances de recuperarlo, por lo que es importante mantener la tienda actualizada y coherente con la marca. También es importante pensar qué tipo de atención se le va a dar al cliente, y cómo se va a organizar la venta, la cobranza y el envío del producto, ya que cuando uno de estos puntos falla o no fue bien pensado, el resto del proceso se puede venir abajo. Trabajar en el planeamiento de los puntos de contacto con el cliente y todo lo que implica una venta on line nos asegurará el éxito del proyecto.

Nunca hay que olvidar que el sitio web es una pieza más del marketing de la organización y como tal debe guardar coherencia, tanto en el estilo como la implementación, para que sea percibido como parte de la

Magdalena Da Ponte

marca.

Magdalena Da Ponte

09/04/2013 | http://www.diariomdp.com/nota/item,1014/seccion,1/subseccion,9/titulo,la-moda-argentina-

esta-cerrada-al-mundo

“La moda argentina está cerrada al mundo” Mientras maquillan a las modelos, una de las diseñadoras le muestra a Mariano Toledo las prendas que

preparó para el desfile, pero le aclara que aún le faltan las camisas porque no encuentran a las

planchadoras. “¿Planchadoras? No importa dónde están las planchadoras, este es tu desfile, planchalo

vos”, le responde con absoluta calma.

Es el backstage de Laboratorio T, algo así como un taller de experimentación en el que se capacita de

manera intensiva a seis diseñadores de indumentaria para desarrollar en equipo una sola colección.

Los talentosos jóvenes deben ultimar los detalles para mostrar su nueva propuesta en la pasarela de La

Ciudad de Moda, una acción auspiciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Toledo es su

guía.

Con sus zapatillas de llamativas hebillas plateadas diseñadas por Jeremy Scott, el modisto argentino

que cerró su tienda en Argentina y se radicó en Chile desde 2011 para ocupar el cargo de director

creativo de un holding chileno, posa con absoluta predisposición para las fotos. Y, a pesar de que el

entorno es un caos de modelos, peinadores y maquilladores ajetreados, se concentra en responder

cada pregunta de Infobae.

¿Cómo surgió la iniciativa de Laboratorio T?

Hace un año y medio que estoy trabajando en Chile. Fui contratado por un holding para ser director de

diseño de una de sus marcas. Cuando me estaba yendo, mucha gente de la prensa me dijo que

lamentaba mucho mi ausencia porque iban a extrañar la puesta, los desfiles, y se me ocurrió la idea de

generar un espacio de creación colectiva donde era un grupo de diseñadores bajo mi dirección que

trabajaran un poco orientados con los preceptos y normas con que trabajó Mariano Toledo siempre. Así

nace Laboratorio T, un concurso donde se eligen seis diseñadores que trabajan todos en una misma

colección, yo los visito periódicamente. Hay un equipo mío que los dirige en el día a día y que me pasa

un reporte.

Sos de participar activamente en la formación de nuevos diseñadores. ¿Sentís que es un poco el deber

de los diseñadores consagrados acompañar a los que vienen llegando?

No sé si es mi deber, es algo que me gusta. Si hay un proyecto interesante, me gusta hacerlo. Quizás

Magdalena Da Ponte

ya no me gusta ser profesor en una universidad, pero sí me gusta un proyecto como Laboratorio T

dentro de un lugar como el Centro Metropolitano de Diseño, que nos brinda el apoyo y que además

prepara a estos diseñadores para ser futuros gerentes de diseño, que es mi presente profesional.

¿Qué diferencias destacás entre Chile y Argentina a la hora de trabajar?

Creo que Argentina tiene un potencial humano maravilloso e inagotable, pero creo que es un lugar muy

difícil para trabajar referido a obtención de materiales, materia prima… Argentina hoy en día está

cerrada al mundo, con lo cual no somos competitivos económicamente en el mundo. Somos muy

competitivos por nuestras cabezas. Yo soy un claro ejemplo de „exportar cabezas‟. A mí me contratan

en Chile por mi cabeza, si se quiere, porque yo dirijo diseñadores. No somos competitivos en cuanto a

lo industrial, pero sí somos competitivos en cuanto a la calidad de gente, a la calidad de diseñadores y

al nivel de profesionales que tenemos. A mí me llegó una oferta muy tentadora, no me gusta estar

siempre en el mismo lugar y en zonas de confort; creo que hoy en día estoy gozando de los dos

mundos.

¿Por qué te fuiste?

Las zonas de confort es que uno se quede en su lugar, con las cosas conocidas, con los circuitos que

conoce… Yo soy muy inquieto. Para mantenerme vigente como diseñador tengo que poder

experimentar otras sociedades. Vos pensá que en Chile trabajo para una firma muy grande que tiene

muchas tiendas. Yo viajo a China dos veces por año a desarrollar colecciones, a la India, a Pakistán.

Entonces, es como otro enfoque.

Si hay creatividad y talento, ¿qué le falta al diseño argentino para poder despegar?

Le faltan políticas más estables, reglas de juego que no cambien todo el tiempo. Le falta, por lo menos

en el rubro del diseño, una posibilidad de trabajar más con el mundo, para ser más competitivos, sin

que por esto haya que destruir la industria nacional. Al contrario, yo creo que poder trabajar en conexión

con el mundo hace que la industria nacional en algún momento también pueda tener un alcance. Hoy

no da abasto para la demanda (de la industria internacional).

¿Qué diferencias notás entre los consumidores chilenos y los argentinos?

El argentino tiene su ojo puesto en Europa; el chileno tiene su ojo puesto en Estados Unidos. Son como

dos conceptos culturales muy distintos. El chileno es mucho más americano en la forma de manejarse:

los autos que usa, la forma en que consume. El argentino es mucho más europeo. Allá la gente no

camina por la calle buscando tiendas, se meten en un shopping y ahí tienen todo. Mientras que acá la

gente camina, pasea, descubre. Son cosas diferentes.

Magdalena Da Ponte

¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?

Extraño a mis amigos; tengo mi casa aún, pero no dejé nada de mis cosas. Extraño a mi familia,

extraño la Argentina, porque es mi país y adoro mi país. Pero la gestión que estoy haciendo en Chile es

sumamente interesante y muy exitosa, así que yo creo que eso de alguna forma me mantiene contento

allá. Y por otro lado vengo muy seguido por mis proyectos en Buenos Aires.

¿Cómo ves el diseño argentino? ¿Viste algo en este último tiempo que te llame la atención?

Lo que me genera algo son las nuevas generaciones; la verdad, todo lo demás no me llama la atención.

Creo que los lugares de confort hacen que los diseñadores nos repitamos, que es lo que yo no quiero

hacer, y por ahí siento que muchos de mis colegas… los veo como un poco detenidos, en un mismo

lugar, y no me atrae. No me seduce porque ya conozco eso. Sí confío mucho en la gente joven, en la

gente nueva.

Magdalena Da Ponte

02/06/2013 http://www.elonce.com/secciones/economicas/313834-la-moda-argentina-lleg-a-per.htm

La moda argentina llegó a Perú Con una plaza local que da cada vez más señales de estancamiento, las marcas argentinas están redescubriendo las ventajas de crecer en la región y en esta búsqueda de nuevos mercados sobresale el caso peruano, que reúne la mejor combinación

La lista de marcas argentinas que ya están presentes en Perú incluye desde casas de indumentaria como La Martina, Cheeky, Jazmín Chebar, Kosiuko o Mimo hasta propuestas gastronómicas (Havanna, La Bistecca) pasando por propuestas de cosmética (VZ), accesorios (Isadora), estética (Sol Pleno, Purapiel) y centros de capacitación (Ilvem, Academia Boca Juniors). Además, en el corto plazo se podría sumar otra media docena de marcas, incluidas Cristóbal Colón, Vitamina, Portsaid, Arredo, Almacén de Pizzas y La Cabrera. “La recepción es muy buena, a pesar de que miran un poco más al país del Norte y sus conceptos son muy americanos, pero los seduce el diseño, la creatividad y la innovación de nuestros conceptos, que poseen un estilo más europeo. Además, el peruano quiere a los argentinos y en los últimos años vino mucho a Buenos Aires”, explicó Carlos Canudas, director del Estudio Canudas. El prestigio que alcanzaron las marcas argentinas en el mercado peruano además llevó a los operadores argentinos de shopping centers a la búsqueda de oportunidades de avanzar en proyectos propios. “estamos mirando oportunidades para avanzar con la operación de centros comerciales, en especial en el interior de Perú. A diferencia de lo que puede pasar en otros países de la región, en Perú el pasaporte argentino juega a favor. Las marcas argentinas están muy bien vistas y los consumidores peruanos ven favorablemente su llegada”, explicó Martín Malara, director de Retco, una desarrolladora de shopping centers que en la actualidad tiene en marcha varios proyectos de centros comerciales. Las grandes tiendas además en muchos casos terminan siendo las facilitadoras de la llegada de las marcas argentinas en su afán de “internacionalizar” su oferta. Falabella, por ejemplo, anunció hace unos meses el lanzamiento en sus tiendas peruanas de las marcas de moda María Cher, Las Pepas, Ayres y Trosman, apuntando a un segmento de público ABC1. Las marcas argentinas cuentan con una larga trayectoria en la región y desde hace años el país lidera el negocio de exportación de franquicias, superando a mercados con economías más grandes como Brasil o México. De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora especializada Estudio Canudas, en la actualidad la Argentina cuenta con más de 140 marcas con presencia en el exterior contra las 91 de Brasil y las 83 de México.Y la lista de rubros con mayor aceptación cruzando las fronteras es encabezada por la indumentaria, que concentra el 51 por ciento de la oferta. El intercambio entre las marcas argentinas y el mercado peruano, sin embargo, no siempre es en una sola dirección. Así como muchas firmas locales están llegando a los tiendas y shopping centers de Lima, también es cada vez más común que las marcas de indumentaria argentina se abastezcan de materia prima en Perú, aprovechando la calidad del algodón pima, y combinen en sus colecciones prendas elaboradas en Perú, la Argentina y China. La última en buscar oportunidades industriales en territorio peruano es Kevingston, que proyecta para este año una facturación cercana al millón de dólares, con sus tres tiendas limeñas, y anunció que en 2015 comenzará a producir algunas prendas en el país. Fuente: La Nación

Magdalena Da Ponte

22 de mayo de 2013 - 20:19 http://www.minutouno.com/notas/288227-mas-10-mil-personas-se-

interesaron-el-diseno-las-provincias

Más de 10 mil personas se interesaron por el diseño de

las provincias La Feria Puro Diseño inauguró una nueva edición donde los visitantes podrán deslumbarse con diseños que apuntan a la recuperación de las raíces en materiales, texturas y productos.

La Feria Puro Diseño inauguró su XIII edición que invitó a "coleccionar y conectarse con el

diseño" y recibió a más de 10 mil visitantes, quienes disfrutaron de infinidad de novedades que

marcarán tendencia.

En la propuesta de este año se destaca la recuperación de las raíces del diseño argentino en

materiales, texturas y productos. Tendencias del pasado se revalorizan en toda la vanguardia que los

350 stands y diseñadores tienen para ofrecer.

El diseño que se presenta viene dado no sólo por diseñadores de la Ciudad y provincia de Buenos

Aires, sino también de las distintas provincias representadas en la feria: Chubut, Salta, Santiago del

Estero, Corrientes, Tucumán y La Pampa.

Los destacados de esta edición son muebles hechos con bambú, cartón, lámparas construidas con

restos de corcho, carteras armadas con bolsas de residuos recicladas, un vestido hecho con cintas de

cassette y objetos "anti-mufa" con estilo. También un llavero hecho de madera para utilizar en

ocasiones en las que se dice "toco madera" –tal como se denomina la marca- y evitar la mala suerte.

También encontrarán en la feria variedad de bolsos y zapatos de cuero, así como zapatillas hechas en

papel impermeable, juguetes originales, muebles de cemento, productos para tener una huerta en la

cocina, joyería de autor y productos para amantes de la gastronomía.

"Este año nos preparamos para recibir a los coneccionistas, aquellas personas que se conectan con los

Magdalena Da Ponte

diseñadores y su trabajo y lo suman a su colección de elementos de diseño. Quienes la visiten se

podrán conectar con propuestas innovadoras, con el diseño de distintas provincias, con las nuevas

tendencias de lyfe-style y con acciones para el cuidado al medio ambiente", indicó Marcela Molinari,

Directora de Contenidos de Feria PuroDiseño.

La edición 2013 de la Feria, al igual que otras anteriores, no sólo cuenta con la presencia de

expositores en las categorías de diseño de indumentaria y accesorios de moda, joyería y artesanía

contemporánea, equipamiento, objetos, diseño sustentable, arte e iluminación, sino con la presencia de

las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, La Pampa y Chubut.

Magdalena Da Ponte

http://www.argentina.ar/temas/economia-y-negocios/16910-la-moda-argentina-gana-presencia-en-eeuu

14.02.2013

La moda argentina gana presencia en EE.UU. Empresas textiles como Etiqueta Negra, Baby Cottons y La Martina abren locales propios

en Estados Unidos.

En los últimos años, algunas compañías de origen local han dado un paso adelante tomando la decisión de abrir locales propios en Estados Unidos. Una de las empresas argentinas que está haciendo la apuesta más fuerte, por la inversión que requieren sus locales, es Etiqueta Negra. La empresa creada por el empresario Federico Álvarez Castillo llegó hace cuatro año al país del Norte y destinó cerca de u$s5 millones para montar su establecimiento insignia en el 273 de Lafayette Street, en la tradicional zona del Soho, a una cuadra de la mítica Broadway, en Nueva York. En el local de 450 metros cuadrados se vende toda la colección original de la marca, pero está adecuada al gusto del consumidor norteamericano. Como parte de esa expansión en los Estados Unidos, hace algo más de dos años, Etiqueta Negra –empresa en la que también participa el el fondo de inversión colombiano Tribeca Partners con el 49,9%– abrió su segundo local en el Aventura Mall de Miami. Además, la compañía tiene en carpeta inaugurar otras tiendas en la propia Miami, Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos. Otras marcas argentinas en Estados Unidos El caso de Baby Cottons, una marca de ropa para chicos que nació hace 14 años en el país, en la actualidad, cuenta con siete tiendas en diferentes ciudades de los Estados Unidos, además de un outlet. Otra empresa de renombre es la marca local La Martina, estrechamente ligada al polo argentino, que ya cuenta con cuatro locales en el país del Norte: en el Aventura Mall de Miami; en Palm Beach, Florida; en el The Forum Shops de Las Vegas y en Aspen, Colorado. Fuente: Argentina.ar

Magdalena Da Ponte

La empresa de moda Ralph Lauren admite

que pagó sobornos en Argentina La compañía norteamericana de indumentaria de lujo reconoce que pagó sobornos por 568.000 dólares a tres

funcionarios entre 2005 y 2009

ALEJANDRO REBOSSIO Buenos Aires 23 ABR 2013 - 02:01 CET

La empresa norteamericana de indumentaria de lujo Ralph Lauren admitió que pagó sobornos por

568.000 dólares a tres funcionarios de la Aduana de Argentina entre 2005 y 2009 para asegurarse el

ingreso de mercadería a ese país por medios ilegales. Desde 2004 los Gobiernos de los Kirchner

aplican restricciones para la importación de productos textiles, aunque en los últimos años se han

intensificado. Ralph Lauren encontró el método para sortearlas de una manera ilícita, según reconoció

la propia compañía ante las autoridades de EE UU.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC, según sus siglas en inglés) de EE UU

informaron este lunes que Ralph Lauren les denunció que empleados suyos en Argentina había

sobornado a funcionarios no identificados. Además del dinero, también les regalaron perfumes,

vestimenta y bolsos valorados entre 400 y 14.000 dólares cada uno.

La empresa norteamericana decidió denunciarse porque las sanciones son peores en caso de ser

descubierto el soborno, según la estricta ley de EE UU contra las prácticas corruptas de sus compañías

en el extranjero. De por sí Ralph Lauren deberá pagar una multa de 882.000 dólares al Departamento

de Justicia por los sobornos y otra de 734.846 a la SEC por ganancias ilícitas e intereses. En total

desembolsará más de 1,6 millones.

En 2010, Ralph Lauren difundió internamente un código de prácticas éticas que preocupó al jefe de la

filial argentina, dada sus actuaciones en los años previos. Entonces la compañía emprendió una

investigación interna e informó de sus resultados a las autoridades norteamericanas. "Ralph Lauren

hizo todo lo correcto en esta situación: investigamos, informamos, cooperamos con las autoridades y

condujimos una evaluación global e implementamos una serie de medidas paliativas", se jactó el

abogado de la empresa, Tom Hanusik. Lo que no hizo correcto fue el modo de exportar a Argentina

durante cinco años.

"El consejero delegado de la subsidiaria de Ralph Lauren en Argentina sobornó a oficiales argentinos

durante cinco años para obtener los papeles necesarios para pasar mercadería por Aduana, permitir

que ingresen sin los documentos necesarios y/o autorizar la entrada de artículos prohibidos. Incluso

Magdalena Da Ponte

ocasionalmente para evitar cualquier tipo de inspección", informó la SEC. "Cuando detectó el problema,

Ralph Lauren hizo lo correcto al reportarlo a la SEC y proveer una asistencia excepcional a nuestra

investigación", elogió George Canellos, funcionario de la SEC.

Desde 2004, Argentina aplica a las importaciones textiles licencias no automáticas, que demoran el

ingreso de la mercancía. También reforzó la imposición de valores criterio, que establecen un precio

mínimo para los productos. Pero en 2011 de manera informal el secretario de Comercio Interior,

Guillermo Moreno, ha obligado a las empresas de todos los sectores que exportaran por la misma

cantidad de lo que deseaban importar. Desde 2012, todas las importaciones deben solicitar un permiso

adicional antes de su ingreso a Argentina. “Se acabó la joda (juerga)”, dijo Moreno en aquel momento a

los empresarios en alusión a presuntos sobornos. Las medidas apuntaban en un principio a la

protección de la industria local, aunque con el tiempo también buscaron evitar un deterioro del superávit

comercial, dado que el país necesita divisas para financiar importaciones de insumos, maquinaria y

energía y pagar la deuda externa, al tiempo que se fugan capitales.

En agosto pasado, Ralph Lauren anunció que “temporariamente” dejaba de operar en Argentina por las

barreras a la importación. También lo hicieron otras marcas de lujo, como Yves Saint Laurent, Escada y

Cartier. Ahora la justicia argentina deberá iniciar una investigación por el delito contra los empleados de

Ralph Lauren y la Aduana.

Magdalena Da Ponte

ECONOMÍA EL ORGANISMO REBAJÓ LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO, QUE HABÍA PROYECTADO EN 3,9%

La economía argentina crecerá 3,5% en 2013, dijo la

Cepal 24.04.13

El cepo y el tema de los fondos buitre aumentaron “el riesgo económico”. La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estimó ayer que el PBI de la Argentina subirá 3,5 por ciento este año, con lo que redujo la previsión de crecimiento del país, ya que antes había proyectado un incremento del 3,9%. Para el organismo, el cepo cambiario y la demanda judicial entablada con los fondos buitre en los tribunales de Nueva York generaron incertidumbre en el país y aumentaron el “riesgo económico”. El organismo subrayó que si bien “la mayoría de los países exhibe una trayectoria descendente del nivel de riesgo” de sus economías, Argentina “es la excepción” y tiene una “evolución ascendente” en el rubro por “los efectos derivados de las medidas cambiarias y la incertidumbre” en torno al juicio en Estados Unidos con bonistas que rechazaron canjear deuda. Pese a ello, destacó que Argentina junto con Brasil impulsarán una mejora en la región. La Cepal dio a conocer ayer en Santiago el “Balance económico actualizado de América Latina y el Caribe 2012”, que puso al día un informe preliminar de diciembre pasado, según el cual la Argentina crecería 3,9 por ciento en 2013. “América Latina y el Caribe crecerán en promedio 3,5 por ciento en 2013 gracias al dinamismo que mantendrá la demanda interna y el mejor desempeño de Argentina y Brasil en comparación con 2012”, señaló el organismo, que atribuyó la mejora en ambos países a “la recuperación de la actividad agrícola y de la inversión, que anotaron caídas en 2012”. El Presupuesto para este año que elevó el Gobierno prevé un crecimiento de 4 por ciento y en igual sentido se expresó el Fondo Monetario; es decir, en ambos casos 0,5 punto porcentual más que la previsión de la Cepal. Como dato favorable para la Argentina, el organismo que conduce la mexicana Alicia Bárcena remarcó que habrá una “persistencia de altos precios de las materias primas. Aunque se prevé que éstos experimenten descensos con respecto a 2012, se espera que se mantengan en niveles elevados, lo que redundaría positivamente en el ingreso nacional de los países especializados en la exportación de estos productos”. Al confirmar los datos con que cerró el 2012, la Cepal observó caídas en la inversión en la Argentina, Brasil y Paraguay; la contracción únicamente en el país dentro del rubro construcción, y una mala nota en materia de inflación. “Excepciones a la tendencia general de disminución fueron la Argentina, Dominica, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Uruguay”, informó. Respecto de la mencionada percepción del riesgo económico, el organismo sostuvo que “la mayoría de los países continúan exhibiendo una trayectoria descendente”.

Magdalena Da Ponte

http://www.americaeconomia.com/revista/moda-20-los-fashionistas-se-toman-internet

Moda 2.0: los fashionistas se toman internet Latinoamérica

Desde hace algunos años el último grito de la moda para los fashionistas se encuentra en internet. Una tendencia que ha llegado a América Latina.

Tue, 14/05/2013 - 10:28

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La vida de Shudhan Kohli siempre estuvo marcada por la aventura. En 2009, mientras cruzaba la

cordillera de los Andes en Perú, Kohli quedó sorprendido con la gran cantidad de alpacas que se

criaban en el lugar. Meses después, cuando volvió a EE.UU., se dio cuenta de que tenía en sus manos

la oportunidad de emprender y creó The Big Blue Bike.

La empresa nació con el objetivo de potenciar el trabajo de las comunidades andinas y rescatar el uso

de la lana de alpaca en las prendas de vestir de lujo, pero con una novedad: su principal plataforma

de ventas sería internet. “Si queríamos potenciar nuestro modelo teníamos que usar la web”, señala

Kohli.

Kohli pertenece a una generación de emprendedores que están cambiando la industria del diseño por

la manera como promociona sus productos y los vende. La moda ya no sólo se vive en las pasarelas y

en las tiendas. “El mayor acceso a internet ha sido fundamental para el desarrollo de este tipo de

emprendimientos”, explica María Eugenia Girón, directora ejecutiva del Observatorio del Mercado

Premium y productos de prestigio del IE Business School en España.

Según información de la Internet World Stats (IWS), en 2012 la penetración de internet en América

Latina y el Caribe fue de 42,9%, cifra que ubica a la región 8,6% por encima del promedio mundial.

“En la región incluso se está dando un fenómeno con las redes sociales y ello es relevante para los

emprendedores”, indica Samuel Salazar, jefe de Comunicaciones de la afamada diseñadora

venezolana Ela Acosta.

Hace diez años, marcas como Armani o Versace no consideraban el uso de internet. Sus tímidos

tanteos en la red terminaron en fracaso, reforzando la noción de estas compañías de que el lujo sólo

se podía lograr en las tiendas físicas. Hoy, multimarcas como la italiana YOOX Group, la

estadounidense Gilt Group y la española Privalia ya están sacándole provecho a la web. YOOX, por

ejemplo, desarrolló un modelo que opera como un backoffice de grandes marcas, que les ofrece una

logística para liquidar stocks a cambio de una tarifa.

Para los expertos esto se debe a que las grandes marcas se dieron cuenta de que internet no era una

amenaza, sino un canal relevante. Además, son los propios consumidores quienes han estado pidiendo

a gritos un cambio en la industria de la moda.

Cazando oportunidades

Magdalena Da Ponte

Según un estudio de AméricaEconomía, en la región el e-commerce (el comercio electrónico) se ha

duplicado cada dos años desde 2003.

Para María Eugenia Girón, profesora del IE Business School, el crecimiento del comercio online en el

mundo de la moda de lujo se explica por la crisis de 2008. “Las compañías vieron la web como su vía

de escape para salir a flote en momentos difíciles”, señala.

En los últimos años el uso de internet ha evolucionado en el ámbito de la moda. Hoy conviven

empresas que nacieron exclusivamente por esta vía y otras que utilizan esta plataforma para liquidar

sus remanentes a través de intermediarios. “En ambos casos la web permite que estas compañías se

expandan con menores costes”, indica Luis Lara, profesor del ISEM Fashion Business School de la

Universidad de Navarra en España.

Para los expertos, el boom del e-commerce también se debe a los cambios que han experimentado los

usuarios. “La gente cada vez siente menos temor a comprar a través de internet”, indica Alberto

Fernández Terricabras, director de FINAVES (Financing New Ventures) en el IESE Business School. De

alguna forma los clientes se están transformando en “cazadores de oportunidades” que buscan las

mejores ofertas.

Si bien comprar un producto de lujo en una tienda permite una experiencia de compra distinta, la red

tiene sus ventajas. “Permite navegar, ver todas las colecciones, y hacerlo de manera desinhibida”,

agrega Luis Lara.

En otras palabras, para ciertos consumidores, resulta más cómodo encargar los productos online que

hacerlo en una tienda. Para los usuarios hay algo lúdico en ello, y con buenos sistemas de courier y

entrega, el servicio funciona.

Identidad

A pesar de las buenas nuevas que trae internet, los especialistas señalan que se debe tener cuidado.

“El emprendedor tiene que definir su identidad y sus objetivos. Sólo así podrá saber qué canales usar,

siendo la web una de las posibilidades”, indica Samuel Salazar.

América Latina tiene un gran potencial para el mercado del lujo. Pero preexisten las barreras que

dificultan este tipo de iniciativas: políticas aduaneras confusas y proteccionistas, regulación

cambiante y problemas logísticos. “En el caso de la ropa, la gente aún piensa que tiene que ver, tocar

y probar el producto antes de comprar”, agrega Andreu Fernández, fundador de la sastrería online

Tailor4Less.

¿Qué pasará a futuro? Para Carlos Brandt, de Proemprendimiento en Venezuela, es probable que las

tiendas virtuales y físicas convivan con normalidad. No obstante, estas últimas se transformarían en

espacios de inventario. “En los próximos años ni siquiera vamos a tener que ir a una tienda. Sólo

bastará usar impresoras 3D”, indica Brandt. De hecho, emprendimientos como Tailor4Less ya incluyen

configuradores 3D que permiten combinar cualquier tipo de prendas.

“La clave de los emprendimientos a través de internet estará en los buscadores”, indica Luis Lara.

Magdalena Da Ponte

Ello les permitirá a los clientes manejar fácilmente las ofertas presentes en internet.

Como lo señala Shudhan Kohli, diseñar una estrategia para generar tráfico en una tienda online

todavía es parte del aprendizaje de los emprendedores. Con el aumento del e-commerce en la región,

lo más probable es que ello cambie y se incentiven más proyectos de moda y lujo en América Latina.

Un llamado de atención para los retailers tradicionales.

autor

Tamara Muñoz

Magdalena Da Ponte

http://www.vinculocritico.com/economia/moda/adolfo-dominguez/13704

Adolfo Domínguez abre su cuarta tienda en Argentina

por Vinculocrítico/EP el 24/04/2012 a las 07:24 horas

Adolfo Domínguez continúa con su expansión en Argentina con la apertura de su cuarto establecimiento en la ciudad de Buenos Aires, ha informado este martes la firma textil gallega. En concreto, Adolfo Domínguez inauguró su nuevo punto de venta el pasado 18 de abril, en plena crisis con el Gobierno de Argentina tras la reciente expropiación del 51% de YPF. Se trata de una tienda de 96 metros cuadrados de superficie situada en la calle Parana en la localidad de Martínez-Buenos Aires, que comercializará la colección de la Línea AD, tanto de mujer como de hombre. Con esta apertura, la firma continúa afianzando su presencia en el continente americano, en el que ya cuenta con más de 130 tiendas en 19 países.

Magdalena Da Ponte

http://www.catamarcaesnoticia.com.ar/index.php/pais-y-mundo/economia/2454-

marcas-de-ropa-argentina-abren-locales-en-ee-uu

Marcas de ropa argentina abren locales en EE.UU

Publicado el Jueves, 14 Febrero 2013

En los últimos años, la moda argentina ha ganado posiciones en gran parte del mundo, en algunos

casos, en países que hasta no hace mucho tiempo eran inexplorados para las empresas textiles y de

calzados locales

En esa sintonía, algunas compañías de origen local han dado un paso adelante con respecto a los

que sólo exportan sus productos a los Estados Unidos y tomaron la decisión de establecerse con

locales propios.

Una de las empresas argentinas que está haciendo la apuesta más fuerte, por la inversión que

requieren sus locales, es Etiqueta Negra.

La empresa creada por el empresario Federico Álvarez Castillo llegó hace cuatro año al país del

Norte y destinó cerca de u$s5 millones para montar su establecimiento insignia en el 273 de

Lafayette Street, en la tradicional zona del Soho, a una cuadra de la mítica Broadway, en Nueva

York.

En el local de 450 metros cuadrados se vende toda la colección original de la marca, pero está

adecuade al gusto del consumidor norteamericano.

Como parte de esa expansión en los Estados Unidos, hace algo más de dos años, Etiqueta Negra –

empresa en la que también participa el el fondo de inversión colombiano Tribeca Partners con el

49,9 por ciento– abrió su segundo local en el Aventura Mall de Miami. Además, la compañía tiene

en carpeta inaugurar otras tiendas en la propia Miami, Nueva York y otras ciudades de los Estados

Unidos.

Claro que la tarea de Etiqueta en los Estados Unidos no es nada fácil: allí tiene que competir con

marcas de la talla de Prada, Ralph Lauren o Hugo Boss, que cuenta con más tienda y presupuestos

mucho mayores que el que tiene la empresa argentina.

Crisis

Baby Cottons, una marca de ropa para chicos que nació hace catorce años en el país, decidió utilizar

la crisis financiera de los Estados Unidos para conseguir locales a buenos precios en zonas

estratégicas.

Magdalena Da Ponte

En la actualidad, la cadena creada por la emprendedora María Paz de la Piedra cuenta con siete

tiendas en diferentes ciudades de los Estados Unidos, además de un outlet.

Baby Cottons hoy está presente en centros comerciales estratégicos como Merrick Park en Coral

Gables y Aventura Mall. Entrar a esos malls en temporadas “normales” es bastante complicado para

una marca “nueva” y más si es extranjera y, sin embargo, lo pudo lograr. Y no sólo ha entrado en

Miami un centro de consumo del público latino, sino que también tienen una tienda en el corazón

de Manhattan, en plena Madison Avenue.

Mientras se sigue expandiendo, De la Piedra está aprendiendo las diferencias de cada mercado. Por

ejemplo, una de las líneas que ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos es la de la ropa para

niños prematuros; e incluso, tienen ropa para bebes que pesan apenas 1,5 kilos

“La fórmula para tener éxito en el exterior viene dada, en gran medida, según el tipo de empresa y el

tipo de negocio o de industria en la que dicha compañía compite”, analizó recientemente en una

mesa de debate Martín Zemborain, profesor del área de Dirección Comercial de la Universidad

Austral

En ese sentido, en Baby Cottons aseguran que haber podido desarrollar segmentos de mercado mal

atendidos en el exterior fue la clave para que la pyme lograra tener éxito puertas afuera. Eso, y haber

pensado una marca desde su nacimiento, con posibilidades en el extranjero. “Siempre se pensó al

producto como algo worldwide.”, aclaró el CEO de Baby Cottons, José Luis Cavanagh, y contó que la

primera vez que fueron a los Estados Unidos para ver cuál era la posibilidad real de exportar sus

locales, decidieron viajar primero a Miami, “la Meca del shopping”. “Nos recibió el dueño de un mall

y nos dijo, incluso, que debíamos ir también a Nueva York. El proceso fue muy excitante porque

estábamos muy cerca de las grandes marcas”.

En los Estados Unidos la empresa se vio forzada a cambiar su estrategia nunca hacer promociones

de precio porque en allí la gente sale masivamente a comprar durante los sales, y para una tienda no

estar de oferta en esos días implica no existir. Así, marcar las fechas de las ofertas en el calendario

anual pasó a ser una prioridad para el desarrollo del negocio en Norteamérica.

Polo

La creciente reputación que ha logrado el polo argentino a nivel mundial le ha servido a la marca

local La Martina, estrechamente ligada a ese deporte, para expandirse en los Estados Unidos

En la actualidad, la empresa creada por Lando Simonetti cuenta con cuatro locales en el país del

Norte: en el Aventura Mall de Miami; en Palm Beach (Florida; en el The Forum Shops de Las Vegas

y en Aspen, Colorado.

Incluso, los Estados Unidos tuvieron mucho que ver con el arranque de la empresa. A mediados de

la década del ‟80, el propio Simonetti comenzó a entregarle a algunos comerciantes de Miami bolsos

de cuero y camisetas de polo para que los pongan en la vidriera para ver qué pasaba. Los productos

Magdalena Da Ponte

tuvieron mucho éxito y, a partir de allí, La Martina comenzó a transformarse en una verdadera

compañía.

El diseño de autor argentino también busca pisar fuerte en los Estados Unidos. Hermanos

Estebecorena, creada por Alejo y Javier Estebecorena en 2001, tiene tiendas en la Quinta Avenida,

más exactamente en Park Slope (Brooklyn); dos establecimientos en Nueva York y otro en Los

Ángeles

Incluso, en la década del „90 hubo una oleada de marcas argentinas de indumentaria que abrieron

locales, sobre todo, en Miami. Pero muchos de ellos, cerraron durante la crisis de 2001.

El calzado argentino apuesta a agregar valor para ganar mercado

A pesar de que hay pocas marcas de calzado locales que estén instaladas directamente en los

Estados Unidos, los fabricantes sí están buscando exportar productos de mayor valor agregado para

ganar terreno en un mercado de grandes dimensiones.

El calzado de polo y equitación de alta gama aparece como los elegidos por las empresas a la hora de

pensar en venderle más a los Estados Unidos aunque las típicas alpargatas también buscan hacerse

un lugar mayor

En ese sentido, la Cámara del Calzado, con la utilización de las herramientas que el Ministerio de

Industria ofrece al sector (créditos blandos, impulso a las exportaciones, capacitación) está

elaborando diversas acciones de marketing y negocios para imponer en el mundo este tipo de

calzado tradicional de nuestro país

Durante el año pasado se exportaron 2 millones de pares, de los cuales el 7% va a los Estados

Unidos.

Running

Otro de los segmentos que buscará seguir creciendo durante este año es el de calzado deportivo. En

ese sentido, la marca japonesa Asics, comenzará a fabricar este año en la Argentina a través de la

empresa local GGM en la planta de la localidad de Las Flores. La firma ya tiene compromisos de

exportaciones en 2013 por 770.000 pares a Estados Unidos y Brasil.

La industria del calzado cerró el año 2012 con una producción récord de 120 millones de pares, lo

que representa un 5 por ciento más que en 2011, también año récord. De esta forma, el sector

acumula -en los últimos once años- un crecimiento en pares producidos del 164 por ciento

La industria del calzado nacional está conformada por más de 1.000 grandes, medianas, pequeñas y

micro empresas, que emplean a 70.000 personas.

La gastronomía local pisa cada vez más fuerte en Miami

Magdalena Da Ponte

Novecento, Trapiche, El Rincón Argentino o The Knife, son sólo algunos de los muchos restaurantes

de propietarios argentinos que tienen presencia en Miami y los que conocen la ciudad aseguran que

cada vez más hay nuevos emprendimientos de este tipo que son pilotados por empresarios con

acento criollo.

Quizá una muestra de lo metida que está la gastronomía argentina en Miami y el éxito que tienen los

restaurantes se dio hace algunos meses cuando el Maya Tapas & Grill, un local gastronómico

enclavado en Miami Beach empezó a aceptar que sus clientes les paguen en pesos argentinos, en

lugar de en dólares, una estrategia con la que esperaba atraer clientela de nuestro país y ahorrarse el

pago de comisiones por el pago con tarjetas.

“Comé en Miami, pagá en pesos. 1 US$ = 4,80 ARS$”, decían los carteles publicitarios en esos días.

La movida fue todo un éxito. No solamente se incrementó el tránsito de argentinos sino que también

el restaurante comenzó a hacerse famoso entre turistas de otros países. Además, rápidamente, otros

colegas argentinos decidieron adoptar la misma estrategia de marketing. El resultado fue similar: la

mayoría de los restaurantes incrementaron la cantidad de comensales diarios

Magdalena Da Ponte

http://www.perfil.com/ediciones/economia/-20131-745-0037.html

La inversión de moda: los bonos que vencen este

año

Más baratos que el blue, hay furor por el Bonar y el Boden 2013. Nuevo sex appeal en las acciones locales

Por Paola Quain | 13/01/2013 | 05:33

La búsqueda infructuosa de dólares en bancos y casas de cambio que

desde diciembre ejerció una fuerte presión en la cotización del dólar blue

–al punto de tocar $ 7,23 el jueves pasado– hizo que muchos ahorristas

tomaran un camino alternativo que les permitiera tener sus cuentas en

blanco y evitar así problemas con la AFIP.

La forma de conseguir moneda norteamericana que muchos de ellos

eligieron en los últimos días fue a través del mercado de capitales. Es

justamente en la Bolsa de Comercio en donde los inversores mostraron

un fuerte interés por los bonos en dólares que vencen en los próximos

meses y cuyos pagos se realizarán en billetes verdes.

Por medio de esta operatoria, quienes no lograron obtener dólares al

tipo de cambio oficial ($ 4,95 promedio en pizarras) se hicieron de

títulos públicos como el Bonar 2013 y el Boden 2013 que tienen

vencimiento el 30 de abril y el 12 de septiembre respectivamente.

Las cotizaciones de estos dos papeles crecieron hasta un 20% en el

último mes, y los especialistas anticipan que la demanda se

profundizará a medida que se acerquen los pagos. “Los inversores que

tienen como objetivo obtener dólares en efectivo en los próximos meses

se irán posicionando en esos bonos con el beneficio de no tener que

Magdalena Da Ponte

operar en el mercado paralelo”, señaló Eduardo Blasco, director de

Maxinver.

Según explicaron fuentes del mercado, el tipo de cambio al que los

ahorristas realizaron esas compras hasta el viernes se ubica levemente

por debajo de la cotización del dólar blue. Para el caso del Bonar 2013

se calculó un dólar a $ 7 y en el caso del Boden 2013, la cifra descendió

a $ 6,98. Es decir, no sólo se obtiene un mejor precio que visitando una

cueva, sino que también lleva más tranquilidad a los contribuyentes

ante los controles fiscales.

La suba que se observó en los bonos en dólares de corto plazo en las

últimas semanas contrastó con las fuertes bajas observadas en los

cupones atados al PBI en pesos y dólares, que la semana se hundieron

hasta un 7%.

El temor de los inversores por un fallo de la Justicia de los Estados

Unidos adverso para la Argentina en la causa contra los fondos buitre y

la desconfianza sobre el pago del cupón en 2014 castigaron a una de

las vedettes de 2012.

“Muchos de los que vendieron esos papeles se trasladaron a bonos

cortos en dólares y también a acciones del sector bancario. Se notó un

repunte en las energéticas muy importante porque eran papeles que

estaban atrasados y posteriormente hubo una toma de ganancias”,

apuntó Lucas Agrello, analista de Rava Online.com.

Hasta el 27 de febrero, cuando tenga lugar una nueva audiencia por el

litigio entre la Argentina y los fondos buitre, y surjan novedades sobre la

causa, no se esclarecerá el escenario bursátil local pese a que tuvo un

buen diciembre. “Desde mediados de noviembre se observó un ciclo

positivo en el mercado de capitales, se fueron confirmando los primeros

acuerdos de YPF, algo que animó a los inversores”, completó Blasco,

de Maxinver.

Magdalena Da Ponte

Dólar paralelo: “Una suba estacional”

La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, insistió ayer

en que el crecimiento del dólar paralelo es “un fenómeno claramente

estacional” y señaló que “preveíamos que podía haber un repunte en

esta etapa del año”.

De acuerdo con la titular de la autoridad monetaria, la influencia del

dólar blue “es marginal y no incide en el funcionamiento del mercado de

cambios y no debería incidir en la definición de costos de los

formadores de precios”, según declaró a C5N. Otros economistas

afirman que sí impacta en la inflación. En lo que va del año, el blue

avanzó 29 centavos, un 4%, y terminó la semana a $ 7,20 para la venta

al público, con lo que la brecha con el que se ofrece en bancos y casas

de cambio quedó en un 45%, el viernes cuando la divisa oficial al

público se vendió a 4,96 pesos.

La presidenta del Central sostuvo que “es un fenómeno claramente

estacional” y que “la discusión del costo del financiamiento y de los

servicios bancarios tiene que ser parte de la discusión de la política

antiinflacionaria y de la política de la competitividad de todos los

sectores de la producción”.

Fallan contra el cepo

La falta de reales en el mercado cambiario anticipada por PERFIL

complicó a los turistas que habían recibido la habilitación de la AFIP a

punto tal que debieron asistir a la Justicia para poder, en su lugar,

comprar dólares para viajar a Brasil.

Magdalena Da Ponte

Ante el reclamo de una docente de Río Cuarto, Córdoba, el Juzgado

Federal de Río Negro emitió un fallo que obligó al Banco Nación a

venderle dólares por $ 6.700.

Roberto Lucas Vollenweider, a cargo de ese Juzgado, consideró que la

disposición del Banco Central que sólo permite obtener billetes del país

limítrofe a visitar era inaplicable y que, por lo tanto, se violaba el

derecho a la propiedad y a la libre circulación.

La abogada Mariela Filippi sostuvo que su clienta consultó en cinco

bancos para poder comprar reales y todos le respondieron que no

tenían esa divisa.

Magdalena Da Ponte

http://www.mercado.com.ar/notas/economa-y-poltica/8011972/-la-economa-argentina-en-2013

La economía argentina en 2013

2013 se configura como un año con grandes heterogeneidades a nivel sectorial. abeceb.com hace un análisis sobre las perspectivas de los sectores productivos en este año.

MIÉ 13 DE MARZO DE 2013

En 2013 la economía argentina experimentará un crecimiento que seguramente no superará la

calificación de moderado a bajo. La economía del mundo, sin embargo, jugará a favor de Argentina,

pero sin un arrastre excepcional, mientras que el mercado doméstico se mantendrá estable y

expuesto a cambios en las reglas de juego.

La pérdida de competitividad por el incremento en los costos será un factor común a todos los

sectores. Sin embargo, pueden distinguirse claramente tres grupos según su grado de exposición a

esta situación. Los más perjudicados serán las economías regionales, que enfrentan limitaciones

para trasladar las subas de costos a precios. En cambio otros, como el complejo sojero o la minería,

aún tienen margen por comercializar commodities en los que Argentina cuenta con ventajas

comparativas naturales. Y en tercer lugar puede situarse a la industria orientada al mercado

doméstico, que continuará amparada por las restricciones a las importaciones y la continuidad del

financiamiento al consumo.

Desde el punto de vista de los factores exógenos, el clima dará una mano para todos los cultivos. En

general, se recuperó la hidraulicidad de los suelos, lo que permitirá buenos rindes para la campaña

2012/13. De todas formas, hay zonas que aún necesitan más precipitaciones y persiste el riesgo de

heladas.

En el caso de los granos, las cosechas esperadas de soja (48 millones de toneladas) y maíz (25,5

millones) auguran un buen crecimiento desde el punto de vista de las cantidades para todo el

complejo primario y de industrialización, sin alcanzar niveles máximos en la producción. Los

Magdalena Da Ponte

precios internacionales continuarán elevados en una perspectiva histórica y con gran volatilidad,

aunque cada vez más habrá que mirar la decisión de la FED en cuanto al sostenimiento del QEIII.

Lo positivo es que la demanda china, con un crecimiento del PBI del 8,2%, definitivamente

impulsará la demanda de alimentos y las exportaciones.

Bajo este escenario, el potencial de incremento de los ingresos en dólares del sector agropecuario

ronda un 16%, una buena noticia para los sectores de agroquímicos y maquinaria agrícola. El

limitante estará dado por el impacto de las crecientes expectativas devaluatorias, que agrega una

variable adicional al productor con un incentivo a posicionarse en el grano.

En el caso de los productos regionales, las mejores condiciones climáticas otorgan buenas

perspectivas en cuanto a la producción. Aquellos con fuerte sesgo exportador a Europa (como el

caso de frutas y alimentos elaborados) continuarán enfrentando una economía debilitada que limita

la recuperación de los precios de exportación. Esto constituirá un fuerte desafío, a la luz de la

inercia inflacionaria que presiona sobre los costos de producción, lo que también influye a la hora

de conquistar nuevos mercados. El mercado interno se mantiene como una buena opción, aunque

con consumos per cápita en niveles récord (como en algunas carnes y lácteos) será difícil trasladar

los aumentos de costos a precios.

Los controles de precios, que resucitaron con más exposición mediática mediante los acuerdos con

supermercados, continuarán afectando en mayor medida a los productos básicos y motivando

estrategias de diferenciación en bienes y servicios de consumo masivo. Desde el punto de vista de la

demanda, los fundamentals de masa salarial se presentan estables en 2013, sin grandes novedades

en el mercado laboral y con incrementos de paritarias que acompañarán la inflación.

Las estrategias de promociones y descuentos serán claves para atraer al consumidor, e impulsarán

las ventas de sectores como alimentos y bebidas, o productos de limpieza e higiene personal.

En bienes de consumo durable (indumentaria, calzado, electrodomésticos, motos) la continuidad del

financiamiento en cuotas también será determinante, en un contexto macro que aún no ofrece

alternativa para el resguardo de los ahorros (ni en los plazos fijos por tasas de interés inferiores a la

inflación, ni menos en el dólar con el cepo cambiario), pero que mantiene la expectativa de

estabilidad en el plano laboral.

Magdalena Da Ponte

De vital importancia será, en la mayoría de los sectores industriales con orientación al consumo

doméstico, la continuidad de la política de restricción a las importaciones. Si bien se espera un leve

relajamiento en función de la mayor disponibilidad neta de divisas, el mismo estaría orientado a

insumos y bienes intermedios, permitiendo el sostenimiento del market share alcanzado por los

bienes finales de producción local.

El mercado inmobiliario y la construcción continuarán signados por un cepo cambiario que

introdujo una enorme distorsión al esquema de determinación de precios y un gran freno para la

actividad. Se puede esperar un leve rebote en 2013, dado que los ladrillos se mantienen como una

atractiva alternativa de inversión valuada en dólares, y que se espera un mayor impulso de la obra

pública por el año electoral. Sin embargo, el mercado inmobiliario continuará enfrentando un

número de operaciones reducidas, dado que el propietario que no necesita vender tiene incentivos a

quedarse posicionado en un activo valuado en dólares, lo mismo que el productor sojero con su

grano.

Por el lado de la industria, la automotriz volverá a ser su motor durante 2013. Con un potencial

crecimiento de 4% en las ventas internas, el norte estaría dado por el repunte de las exportaciones a

Brasil, en el que podría darse un aumento de participación en ventas dado por la prórroga parcial de

la reducción del Impuesto a los Productos Industriales (IPI). El repunte de la producción automotriz,

también generaría encadenamiento positivo en la industria siderúrgica, plásticos y otros insumos y

servicios relacionados.

El sector energético lidera en cuanto a potencialidad y anuncios de inversión, propulsado por las

acciones de YPF en Vaca Muerta y los objetivos planteados en cuanto a la diversificación de la

matriz energética por medio de fuentes renovables (eólica, biocombustibles, etc.), con grandes

incógnitas en cuanto a señales de precios y capacidad de atracción de financiamiento.

En general, el ambiente de inversiones estará con un ojo puesto en los recursos estratégicos y con

otro en la creciente intervención pública, la variabilidad en las reglas de juego y la imposibilidad de

girar divisas al exterior. En el corto plazo, se verán ampliaciones de capacidad instalada en el

margen, y un mayor impulso de aquellos sectores vinculados al consumo interno, y resguardados

por la continuidad de las importaciones y el crédito.

Magdalena Da Ponte

Evolución de la facturación y crecimiento del

mercado de indumentaria de diseño en Argentina

Publicado: abril 29th, 2013

Según un relevamiento efectuado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

(INTI), la indumentaria de diseño presentó un alza del 20% en su facturación anual y

se proyecta un incremento del 12% en empleos directos.

Del estudio realizado por el INTI se desprende que “la facturación supera los 604

millones de pesos por año y si bien su epicentro se encuentra en la Ciudad de Buenos

Aires, la tendencia indica que es un fenómeno en ascenso cada vez más federal”.

Las firmas emplean como mínimo a 3.200 personas en forma directa e indirecta y

estiman que en 2013 el empleo crecerá un 12,5%, indicó el informe de la Encuesta

Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (ENDIA), que llevan a cabo en forma

conjunta la Fundación ProTejer y el Centro textiles del INTI.

En febrero 2013 se reconocieron 232 emprendimientos, lo que revela un 16% de

aumento interanual.

En Buenos Aires se halla la mayor cantidad de empresas, llegando al 38% . Sin

embargo, las nuevas entidades han nacido principalmente en el interior del país, por

lo cual “otros centros urbanos como Rosario, San Miguel de Tucumán, Córdoba y

Mendoza están consolidándose como motores productivos regionales”.

La actividad está encabezada por mujeres, con una presencia del 68%.

Por otra parte, el 78% de los encuestados tiene menos de 40 años y más de la mitad

tiene estudios universitarios, según surge de la investigación.

Santiago Romero Manoukian

Magdalena Da Ponte

http://www.norteeconomico.com.ar/detalle.php?a=el-diseno-de-indumentaria-

de-autor-crece-a-una-tasa-del-20-por-ciento-en-la-argentina&t=21&d=1367

El diseño de indumentaria de autor crece a una tasa del 20 por

ciento en la Argentina

Según una investigación del Observatorio de Tendencias y la Fundación Pro Tejer la actividad genera

ingresos anuales por $587.000.000.

Por tercer año consecutivo el Observatorio de Tendencias INTI y la Fundación Pro Tejer presentó la

investigación que mide el real impacto del Diseño de Indumentaria de Autor en la economía de Argentina.

A medida que se consolidan los emprendimientos y surgen nuevas unidades productivas en todo el país, este

estudio busca reflejar un mapa de diseño federal abordando no sólo las potencialidades sino también las

problemáticas del segmento.

Actualmente, la ENDIA se ha convertido en una fuente confiable de información tanto para las empresas y

diseñadores como para las instituciones públicas y privadas.

En nuestro país, la actividad genera ingresos anuales por $587.000.000.

En el Estudio Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina 2013 se profundiza en el análisis del segmento

del diseño en nuestro país, midiendo su impacto en la economía nacional, a la vez que mide la evolución año

tras año en términos de facturación, producción y empleo. Este estudio consideró 232 empresas distribuidas

en 18 provincias más CABA, logrando tener una mirada federal de fenómeno del diseño.

Magdalena Da Ponte

Domingo 31 de marzo de 2013 | Publicado en edición impresa

Estilo de vida / Indumentaria

Marcas premium, ahora de outlet Por octava vez se realiza el evento en el que fabricantes de primera línea

ofrecen sus productos con descuentos del 40% o más; prevén recaudar

30% más que en 2012

Por María del Pilar Assefh | Para LA NACION

Sesenta marcas premium , un espacio exclusivo y muchos descuentos. Ésa es la

propuesta de The Palace Fashion Luxury Outlet, el evento de fabricantes de

indumentaria y otros productos de primera línea que comenzó su octava edición el

jueves 21 de este mes y permanecerá abierto hasta el 14 de abril próximo.

"Hacemos una selección de las marcas, ya que buscamos respetar tanto su perfil como

el del consumidor. Y, por contrato, todos sus productos tienen que estar por lo menos

un 40% por debajo delfull price ", explica Sergio Blanco, responsable y dueño de este

proyecto que comenzó en el año 2009.

Las marcas que exhiben sus stocks en el Salón Tribuna Plaza de Palermo, ubicado en

avenida del Libertador 4401, son variadas en cuanto a su oferta.

Así, en una sola visita, un consumidor puede adquirir desde una valija de policarbonato

rígida ($ 1148 la de mano y $ 1448 la grande, en Caterpillar) hasta fijaciones para tablas

de snowboard y rollers ($ 469 y $ 940, respectivamente, en Columbia), pasando por

camperas resistentes a las más bajas temperaturas invernales ($ 2020, en Oxford),

conjuntos deportivos ($ 355, en Puma), cardigans ($ 690, en Wanama), botas de cuero

de caña alta ($ 1498, en Lázzaro) y trajes (desde $ 1533, en Christian Dior).

Para ser parte de este outlet de alta gama, cada marca debe pagar a los organizadores

una comisión del 20% del total de lo que vende en los 24 días que dura el evento,

incluyendo un anticipo de $ 35.000 (que luego es deducido de la comisión).

La ropa que venden en sus respectivos locales -que, en promedio, tienen 120 metros

cuadrados- debe ser de primera mano, enfatiza Blanco, pero no necesariamente de la

última temporada. Las marcas aprovechan también para liquidar sus stocks y los

remanentes de ediciones anteriores.

Magdalena Da Ponte

"En la Argentina recién ahora se está empezando a incorporar la fabricación pensada

para losoutlets , que es muy común en Estados Unidos, en donde muchas marcas tienen

incluso mayor facturación con este aspecto del negocio que con el retail ", afirma

Blanco. "En Buenos Aires no hay zonas de outlets reales porque no siempre lo que

ofrecen en los locales así llamados, coinciden con esta categoría. Por este motivo, la

competencia de este evento no está en el país sino en los outlets de Miami y Orlando",

añade.

La actual es una de las tres ediciones que se van a realizar este año -la próxima será en

julio en el Hipódromo de San Isidro y luego, en noviembre, nuevamente en el Salón

Tribuna-. La inversión total de los tres en conjunto es de $ 9 millones

aproximadamente, valor en el que se incluyen el alquiler de los predios, la limpieza,

pago de servicios y demás costos de producción.

La facturación anual aproximada que se genera, por otra parte, es de $ 75 millones, es

decir, $ 25 millones por outlet .

De todos modos, durante 2013, Blanco espera incrementar este monto en un 30%;

perspectiva que parece verse alentada por un primer fin de semana con concurrencia

récord (casi 40.000 personas) y la opinión de quienes hoy trabajan en el predio. "Está

viniendo mucho público y se vende muy bien", apunta Daniel Pandolfo, encargado del

local de Christian Dior.

Magdalena Da Ponte

http://www.cronista.com/economiapolitica/Encuesta-exclusiva-se-retrae-la-

compra-de-indumentaria-20130304-0018.html

EL PARATE DE LA ACTIVIDAD SE SIENTE EN EL CONSUMO PERSONAL

Encuesta exclusiva: se retrae la compra de indumentaria 04-03-13 00:00 Según Poliarquía, la adquisición de ropa o calzado exhibe un permanente

retroceso interanual desde hace trece meses. Además, registró el peor febrero desde

2009

El alto nivel de inflación y el evidente parate que exhibe la economía desde el año pasado tienen

su reflejo en los consumos personales de los argentinos. Mientras la secretaría de Comercio

Interior se allana a la tarea de congelar precios de alimentos en supermercados y

electrodomésticos en cadenas de retail para sostener los niveles de ventas, otros sectores

relacionados al consumo aún arrastran el lastre de 2012. Es el caso de la indumentaria, que no

logra remontar la pendiente en la que ingresó desde el mismo comienzo del año pasado.

Según un sondeo realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 15 de febrero pasado, solo

48% de los encuestados aseguró haber comprado ropa o calzado en el último mes. El porcentaje

es doce puntos menor al de enero último, aunque el dato no parece preocupante, ya que es en ese

mes cuando se computan las compras navideñas y de fin de año. Sin embargo, la alarma se

enciende cuando se comprueba que el guarismo está cinco puntos por debajo del registrado en

febrero de 2012. Y peor aún, hay que retrotraerse hasta 2009 para encontrar un febrero con menor

cantidad de respuestas favorables.

Analizado cronológicamente, se observa que las variaciones interanuales en la compra de

indumentaria se mantuvieron en terreno positivo desde principios de 2010 y hasta finales de 2011,

mientras que desde comienzos de 2012 se mueven en terreno negativo.

“ En estos primeros dos meses de 2013 se mantiene la tendencia del año pasado en cuanto a

compra de indumentaria, cuando descendió un 8% en términos interanuales” , remarcó Alejandro

Catterberg, director de la consultora. Y si se repite la tendencia de los últimos años, se puede

prever que los próximos meses no serán mejor.

Magdalena Da Ponte

Indicador

El descenso en el consumo de indumentaria tiene su correlato en la situación económica personal

de los argentinos. En términos interanuales, el indicador que elabora Poliarquía y publica en

exclusiva El Cronista, experimentó un retroceso de dos puntos el mes pasado. Según se

desprende de la encuesta nacional de 1000 casos realizada en 40 localidades del país, un 41% de

la población manifestó que su situación económica personal es buena o muy buena, un 49% la

definió como regular y un 10% sostuvo que su balance económico directamente es malo o muy

malo.

Magdalena Da Ponte

http://www.urgente24.com/211406-el-sector-de-indumentaria-cumple-13-meses-de-

retroceso

04/03/2013| 12:36

El sector de indumentaria cumple 13 meses de

retroceso

Con 13 meses en caída y su peor febrero desde 2009, las ventas

en el rubro indumentaria no logran reponerse después de un 2012

negativo en sintonía con otros sectores de la economía, como la

construcción o la compra-venta de inmuebles.

Las ventas de indumentaria siguen cayendo y tuvieron su peor febrero desde 2009

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La consultora Poliarquía realizó un sondeo

entre el 6 y el 15 de febrero pasado acerca de la adquisición de ropa o calzado que

demostró que por 13° mes consecutivo las ventas siguen en retroceso pero

además el sector vivió su peor segundo mes del año desde febrero de 2009.

El estudio, al que tuvo acceso el matutino El Cronista este lunes 04/03 detectó que

solo el 48% de los encuestados aseguró haber comprado ropa o calzado en el último

mes.

El porcentaje es 12 puntos menor al de enero último, aunque el dato no parece

preocupante, ya que es en ese mes cuando se computan las compras navideñas y de

fin de año.

Donde aparecen los problemas es en el guarismo que está cinco puntos por debajo del

registrado en febrero de 2012.

Desde febrero de 2009 no se detectaba semejante cantidad menor de respuestas

favorables a la compra de indumentaria.

Tras lo ocurrido en 2009, hubo un período de bonanza para el sector desde principios

de 2010 hasta finales de 2011, cuando se corta el alza y comienza el retroceso hasta

nuestros días.

Magdalena Da Ponte

“En estos primeros dos meses de 2013 se mantiene la tendencia del año pasado en

cuanto a compra de indumentaria, cuando descendió un 8% en términos

interanuales”, dijo Alejandro Catterberg, director de la consultora a El Cronista.

Si se repite la tendencia de los últimos años, se puede prever que los

próximos meses no serán mejor.

Magdalena Da Ponte

http://rinacional.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3988%3A-evolucion-de-las-

ventas-minoristas-en-argentina-en-abril-de-2013&catid=32%3Aeconomia-destacada-1&Itemid=78

Evolución de las ventas minoristas en Argentina en

abril de 2013

Economía

Domingo, 05 de Mayo de 2013 22:27

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios minoristas durante abril evidenciaron un retroceso del 6,4% interanual, el mayor descenso desde julio de 2012. CAME resalta que “la baja es más importante si se tiene en cuenta que se está comparando contra otro mes malo, como fue abril 2012, cuando las ventas habían retrocedido 3,6% interanual”.

La entidad caracterizó a abril como un mes irregular para el comercio, debido a los sucesos climáticos, la cautela de los consumidores y algunos “ruidos” en el mercado cambiario, que perjudicaron las ventas.

Señaló que , debido a una menor demanda, muchos comercios presentaron descuentos y cuotas sin interés, que no lograron evitar la tendencia negativa. “Sobre todo en el comercio más chico, que se vio superado por los descuentos agresivos que hicieron algunas grandes marcas”.

Las ventas de los comercios minoristas, medidas en volúmenes físicos, registraron un declive del 2,8% interanual a lo largo del primer cuatrimestre de 2013.

En relación a marzo, las caídas en las ventas de abril en general fueron más agudas.

La caída en el rubro “Indumentaria” se debió a que las elevadas temperaturas de abril retrasaron la compra/venta de ropa de la temporada otoño-invierno. En „Calzados‟ sucedió lo mismo. A causa de las lluvias y el calor, se compró muy poco de la temporada actual. En ambos rubros, lo que más se vendió fueron los

Magdalena Da Ponte

productos en promoción.

Distinto fue el caso de los „Electrodomésticos y Productos Electrónicos‟. Si bien hubo menos ventas, el descenso permaneció muy por debajo del promedio. CAME afirma que, aunque influyó la base de comparación, ya que en abril de 2012 las venta de estos bienes habían mostrado declives muy por encima del promedio, las promociones y descuentos ayudaron a dominar las ventas. Casi todas las compras de estos productos se efectuaron con tarjetas, en cuotas sin interés.

El resto de los rubros, relacionados a bienes “menos urgentes”, evidenciaron la apatía de los clientes en abril. Las caídas en Bijouterie, Bazares y Regalerías (-9,3%), Joyerías (-8,5%) y Relojerías (-7,3%), son claros ejemplos. La entidad señala que estos sectores suelen acusar el impacto provocado por la postergación de gastos en las familias.

Por último, a lo largo de abril la actividad Inmobiliaria siguió mostrando su tendencia a la baja, especialmente en las de compra y venta. Además, los rubros vinculados a la construcción resultaron golpeados, en parte por las fuertes lluvias del mes.

Por Santiago Romero Manoukian, La Economia Online

Magdalena Da Ponte

http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Las-ventas-minoristas-cayeron-32-en-febrero-

2013.987.html

03/03/2013 COMUNICADO DE PRENSA

Las ventas minoristas cayeron 3,2% en febrero 2013

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 3,2% en febrero frente a igual mes

del año pasado. Así, cuando parecía que las ventas comenzarían a recuperarse después de un

año muy tranquilo como fue 2012, febrero volvió a mostrar un consumidor muy cauto a la hora de

tomar sus decisiones de gasto.

La mayoría de los rubros relevados tuvieron retrocesos interanuales en sus volúmenes de ventas,

registrándose las mayores bajas en la actividad Inmobiliaria, Electrodomésticos, Perfumería,

Neumáticos y Muebles. De alguna manera, el fuerte movimiento turístico de la temporada desvió

gastos a otros rubros (principalmente servicios), que derivó en un menor consumo de bienes, y el

comercio minorista lo sintió.

Hubo promociones tentadoras para activar la venta, que ayudaron pero no siempre alcanzaron.

La excepción fueron Indumentaria, Marroquinería y Deportes, donde la demanda se mantuvo

firme todo el mes, impulsada por las ofertas y liquidaciones.

En general el inicio de año encuentra un consumidor muy dubitativo a la hora de gastar. Es que si

bien las expectativas generales sobre sus ingresos y empleo siguen siendo positivas, la

incertidumbre sobre la evolución que tendrán en los próximos meses algunas variables

macroeconómicas esenciales para la economía, como son los precios, el dólar, y el crecimiento,

retrae la demanda de muchas familias.

Con el resultado de febrero, las ventas minoristas medidas en cantidades iniciaron el primer

bimestre del año con una caída de 1,5% frente al mismo periodo del año pasado.

Consideraciones Generales

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas se retrajeron 3,2% en febrero 2013 frente a

igual fecha de 2012. Si bien en enero las ventas habían subido 1,7% interanual y parecía que hacia

adelante la actividad comercial definitivamente se reactivaría, en febrero la tendencia volvió a ser

negativa.

Magdalena Da Ponte

De los 22 rubros relevados, 18 registraron bajas anuales y solo 4 tuvieron subas, al contrario de lo

que sucedió en enero cuando 16 rubros finalizaron en alza y 6 en baja.

El mejor rubro del mes fue „Indumentaria‟, donde las cantidades vendidas aumentaron 7,7%

interanual. La demanda estuvo muy vinculada a ofertas y promociones, pero aun así se notó un público

entusiasmado en la compra, que en la medida que los precios le resultaban ventajosos o al menos

accesibles, compró sin dudar. La misma situación se dio en las ciudades turísticas, donde si bien este

año se observó un público en general más austero, no lo fue con la Indumentaria cuando la consideró en

buen precio. También en Textil-Blanco las ventas subieron 2,5% interanual, pero en este caso ayudaron

los descuentos generosos ofrecidos por los comercios y precios que en relación a otros productos

quedaron en niveles accesibles para el consumidor.

Un rubro que no tuvo un buen mes, fue „Electrodomésticos‟, donde las ventas bajaron 6,8%

interanual (medidas en cantidades). En febrero la gente evitó gastos de alto valor y casi todo lo que se

vendió fueron productos cuyos precios promedio no pasaron los $1.800. Incidió que el mes encontró a

muchas familias con sus tarjetas de crédito saturadas en relación a su capacidad de pago o con la

intensión de reacomodar sus cuentas luego de un verano intenso en viajes y gastos múltiples. Eso se

notó sobre todo a partir de la segunda quincena del mes.

En „Calzados‟, las cantidades vendidas bajaron 4,3% en febrero frente igual mes de 2012. Las

liquidaciones no fueron muy tentadoras y eso incidió. Sobre fin de mes, compensó la venta del calzado

escolar, pero incluso en ese nicho las compras fueron menos abundantes de lo esperado. Algunos

comercios sostienen que parte de esa venta se realizó anticipadamente en diciembre, en tanto otros aún

esperan que se concrete en marzo, ya que como muchas familias volvieron de sus vacaciones sobre el

inicio del ciclo lectivo, es posible que esa venta que habría quedado postergada se efectúe en marzo.

En febrero siguió muy golpeada la actividad Inmobiliaria, donde la baja interanual alcanzó al

24,1%. La compra y venta de inmuebles es la más afectada y la mayor parte de lo que se vende son

proyectos nuevos, donde buena parte de las tarifas se pesificaron. La actividad de alquiler, en tanto, se

mueve con mayor normalidad, aunque muchas inmobiliarias están viendo crecer las transacciones entre

clientes y dueños mediante diversos sitios de internet, lo que repercute en su actividad. Quitando el

rubro Inmobiliaria del promedio, la caída interanual de las ventas minoristas habría sido de 2,2%.

Magdalena Da Ponte

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=683717

En mayo

Gobierno y cámaras textiles acordaron lanzar línea de ropa con precios populares Las cámaras que agrupan a la industria de la indumentaria y el calzado acordaron con el Gobierno

lanzaruna canasta de productos de vestir cuyo valor no superará los 100 pesos por artículo y

que se comercializará en supermercados y tiendas departamentales a partir de mediados de mayo

próximo.

En la sede de la Secretaría de Comercio Interior se desarrolló esta tarde el encuentro que permitió

avanzar en el acuerdo, en el que participaron las distintas cámaras de indumetaria y la Fundación

ProTejer y el titular de la dependencia oficial, Guillermo Moreno.

La nueva línea de ropa que formará parte de la canasta llevará la marca "NYP", y tendrá como logo

un sol similar al de la bandera nacional con un círculo celeste.

"La canasta va a estar conformada en el lanzamiento por zapatos para vestir, zapatillas, medias,

jeans, pantalón de gabardina, remera y camisa. No va a haber ningún artículo que supere los 100

pesos", dijo a Télam Marco Meloni, presidente de Pro Tejer.

Como precio de referencia final que va a pagar el consumidor en caja, con los impuestos y ganancias

incluídos, el jean valdrá 82,50 pesos, "un costo muy inferior a lo que se puede conseguir en la

actualidad en el mercado local", agregó Meloni.

También se confirmó en la reunión que los puntos de venta de los productos "NYP" serán las cadenas

de supermercados y las tiendas departamentales de todo el país.

Meloni explicó que "la idea es seguir progresando con la marca, avanzar con otras áreas del vestir,

como ropa para chicos y mujer, e incluso ya se trabaja con la idea de lanzar el producto en el

mercado regional, con la misma característica de un producto de buen diseño a bajo costo".

"Calculamos que en 40 a 45 días, para la segunda quincena de mayo, ya estarán los productos en los

locales comerciales", precisó el directivo textil al resaltar que el acuerdo significará "un gran esfuerzo

de los empresarios locales".

Magdalena Da Ponte

"La concepción de la marca, el diseño de los productos y la fabricación es totalmente nacional. Es

parte del orgullo de todo el arco de la industria textil que quiere demostrar que se puede ser

competitivo con diseño y valor agregado", aseveró el directivo de ProTejer.

En el encuentro también se acordó la conformación de un fideicomiso del arco textil industrial de

Tierra del Fuego para que se invierta en el desarrollo de las fibras naturales autóctonas de uso

masivo como el algodón.

Aunque se hable de "canasta o kit" los productos no necesariamente se deberán comprar en

conjunto, sino que van a poder ser adquiridos de manera individual, según la preferencia de los

consumidores.