Joguitopar / Agricultura Sostenible
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Recopilación hecha por: JOSE GUILLERMO TORRES PARDO Ingeniero Agrónomo
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Recopilación hecha por: JOSE GUILLERMO TORRES PARDO
Ingeniero Agrónomo
PRESENTACIÓN
El diagnóstico de la actual situación del medio ambiente en Colombia
nos muestra que cada día el hombre por sus necesidades, falta de
capacitación y conocimientos ha ido acabando en gran porcentaje con la
naturaleza y deteriorando el medio ambiente.
Así como la naturaleza está en permanente cambio, a nuestra
agricultura le corresponde un proceso semejante. Tal es el nivel de
deterioro ambiental, económico y social a la que conduce la agricultura
convencional, que opta por una agricultura que preserve la naturaleza y
el bienestar económico y social de la población, es la única posición
sensata.
La Agricultura en Colombia debe cambiar, porque una agricultura
decadente, que no cambia esta predestinada al conflicto con su medio
ambiente, pero aquí el factor definitivo para que este cambio se cumpla
es el ser Humano, el ser humano colombiano que se integre a los
procesos naturales para proveer alimento sano y abundante, sin afectar
las bases naturales de la productividad. Este ser humano del campo es
el que juega un papel regulador en los procesos naturales, de esta
manera, cualquier manejo ambiental apropiado depende de una íntima
comprensión de estos procesos.
Es por eso que viendo la necesidad de mantener y recuperar nuestro
suelo y sabiendo que los jóvenes son el futuro de nuestro país que
mejor que ellos sean los que desde sus aulas aprendan a manejar una
agricultura que preserve la naturaleza como es la agricultura orgánica.
Esta competencia ofrece a los aprendices unos contenidos de tecnología
de agricultura orgánica, contribuyendo al desarrollo de competencias
básicas para que aprendan a leer comprensivamente, aprendan a
comunicase en forma escrita, aprendan a trabajar colaborativamente
tolerando las diferencias y el punto de vista de los demás y por ultimo
observando la realidad de su entorno, aprendan a aplicar la agricultura
orgánica aprovechando las potencialidades que nos ofrece nuestro
entorno tropical.
Pretendo que la competencia sirva de apoyo a los hombres y mujeres
que quieren que el futuro de nuestro hijos sea mejor, que encuentren
un medio ambiente lleno de flora, fauna y se respire aire no
contaminado.
CONTENIDO
UNIDAD 1 CONOZCAMOS EL FASCINANTE MUNDO DE LA
AGRICULTURA ORGANICA
Guía 1 ¿Qué es la agricultura orgánica?
Guía 2 Clases de abonos orgánicos
Guía 3 Conozcamos los preparados fertilizantes
Guía 4 Conozcamos un alimento más para las plantas
“Los Caldos microbianos”
Guía 5 ¿Qué son los Abonos verdes?
UNIDAD 2 APRENDAMOS A PREPARAR “PREPARADOS
BIOFERTILIZANTES”
Guía 1 El caldo súper 4
Guía 2 Preparemos el abono “fermentado de abono vacuno”
Guía 3 ¿Qué es el Bioabono de praderas?
Guía 4 Preparemos el caldo bordelés
UNIDAD 3 PREPAREMOS Y UTILIZEMOS ALGUNOS ABONOS
ORGANICOS SÓLIDOS
Guía 1 Abono fermentado tipo “Bocashi”
Guía 2 ¿Qué es el compos de bosque
Guía 3 La pila Avícola
Guía 4 Las Canastilla lombriceras
UNIDAD 4 CONOZCAMOS MAS SOBRE LA AGRICULTURA
ORGANICA
Guía 1 ¿Qué es la alelopatía?
Guía 2 Aprendamos que es un purín en la agricultura.
Guía 3 ¿Qué es el purín de helecho marranero?
Guía 4 Preparemos el yogurt casero.
UNIDAD 1
CONOZCAMOS EL FASCINANTE MUNDO DE LA AGRICULTURA
ORGANICA
LOGROS
1. Manifiesta curiosidad por conocer los conceptos de la agricultura
orgánica como alternativa para proteger al medio ambiente.
2. Interpreta y ofrece posibles respuestas a los problemas que el mismo
se plantea.
3. Inspecciona las instalaciones del colegio y de su propia casa en busca
de zonas donde se necesite aplicar la agricultura orgánica.
4. Plantea necesidades prácticas de aplicación de las diferentes clases
de abonos orgánicos.
Guía 1
¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ORGÁNICA?
INDICADORES DE LOGROS
1. Conoce los principios de la agricultura orgánica.
2. Valora la importancia de la agricultura orgánica, para hacer una
agricultura sana.
3. Analiza porque se debe aplicar la agricultura orgánica, en nuestros
cultivos.
VIVENCIA
Con nuestros compañeros de grupo respondemos las siguientes
preguntas
¿Qué es agricultura orgánica?
¿Cómo se pueden utilizar los desechos de la cocina en la agricultura?
¿Qué es la agricultura convencional o agricultura moderna?
¿Cómo podemos utilizar los estiércoles de los animales en la agricultura?
¿En que perjudican los abonos químicos al medio ambiente?
¿En la agricultura como podemos evitar la contaminación?
Por grupo: Analizamos detenidamente el siguiente párrafo y elaboramos
una conclusión.
¡ y lo dió como su opinión, que quien quiera que pueda hacer crecer dos
mazorcas de maíz o dos hojas de hierba sobre un pedazo de tierra
donde solamente crecía una antes, merecería más de la humanidad, y
haría un servicio más esencial a su patria, que toda la raza de políticos
juntos!
Sustentamos nuestra respuesta ante el instructor.
FUNDAMENTACION
Por grupo analizamos la siguiente lectura y desarrollamos las
actividades que se proponen en el desarrollo de la misma
AGRICULTURA ORGANICA
¿QUÉ ES AGRICULTURA ORGANICA?
“La agricultura orgánica es un sistema global de gestión de la
producción que realza y fomenta la salud de los agroecosistemas,
inclusive la diversidad biológica, los ciclos, biológicos, y la actividad
biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible,
métodos agronómicos, biológicos, ecológicos y mecánicos en
contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar
cualquier función específica dentro del sistema... los sistemas de
producción orgánica se basan en normas de producción específicas y
precisas cuya finalidad es lograr agroecosistemas óptimos que sean
sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico”.
¿POR QUE HACER AGRICULTURA ORGANICA?
La agricultura moderna intensiva enfrenta dos graves cuestiones: En
primer lugar, provoca una contaminación del suelo y las aguas debido al
uso de abonos químicos y pesticidas. Además, estos productos causan
un deterioro de la estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana.
Esto lleva a emplear maquinaria agrícola cada vez más pesada para
roturar las tierras dañadas, con lo que el problema se incrementa y se
crea un círculo vicioso. Por otra parte, el monocultivo, la hibridación y la
ingeniería genética disminuyen la biodiversidad biológica, aumentan la
dependencia económica de los países periféricos respecto a los centrales
y provoca éxodo rural y desempleo.
En segundo lugar, la agricultura moderna interfiere en la calidad de los
alimentos mediante la presencia de tóxicos en la alimentación y la
ausencia de ciertos nutrientes por causa de una fertilización deficiente.
¿CUÁL ES EL ROL DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE?
Eleva la productividad de los sistemas agrícolas de bajos insumos;
proporciona oportunidades comerciales.
Brinda la ocasión de descubrir, combinando los conocimientos
tradicionales con la ciencia moderna, tecnologías de producciones
nuevas e innovadoras.
Fomenta el debate público nacional e internacional sobre la
sostenibilidad, generando conciencia sobre problemas ambientales y
sociales que merecen atención.
Por lo tanto, hablar de la agricultura orgánica no es tan solo considerar
la parte de los productos orgánicos reconocidos y certificados sino
también reconocer el rol que una agricultura sostenible posee en
complementar la función de la agricultura comercial para alcanzar la
seguridad alimentaria. Para conceptualizar mejor la opinión sobre la
agricultura orgánica y su aporte a la seguridad alimentaria, según la
FAO se analizan tres escenarios:
1. La producción orgánica para el consumo familiar. El aporte más
directo de la agricultura orgánica a la seguridad alimentaria es la
producción para el consumo familiar subsistencias. A través de huertos
familiares, una determinada extensión de terreno está destinada a la
producción de alimentos para la familia. La efectividad de los huertos en
complementar la dieta de la población para alcanzar la seguridad
alimentaria. El aporte más directo de la agricultura orgánica a la
seguridad alimentaria es la producción para el consumo familiar
subsistencial.
2. La producción orgánica para la feria o el mercado local o nacional.
3. La producción orgánica dirigida a la exportación.
Los objetivos económicos no son la única motivación de los agricultores
orgánicos, su propósito es a menudo lograr una interacción optima entre
la tierra, los animales y las plantas conservar los nutrientes naturales y
los ciclos de energía y potenciar la diversidad biológica, todo lo cual
contribuye a la agricultura sostenible.
Adoptan muchas técnicas de protección y conservación del suelo el agua
que se utilizan para luchar contra la erosión, la compactación, la
salinización y otras formas de degradación. El uso de la rotación de los
cultivos, el abono orgánico y el acolchado mejoran la estructura del
suelo y estimulan la proliferación de una vigorosa población de
microorganismos. Los cultivos mixtos y de relevo aseguran una
cobertura más continua del suelo y por consiguiente un periodo mas
breve en que el suelo queda totalmente expuesto a la fuerza erosiva de
la lluvia, el viento y el sol.
Los agricultores orgánicos se valen de métodos naturales para combatir
las plagas por ejemplo, medios biológicos, plantas con propiedades
útiles para la lucha contra las plagas y no de plaguicidas sintéticos que,
como es sabido, cuando no se utilizan correctamente, causan la muerte
de organismos beneficiosos, provocan resistencia a las plagas y con
frecuencia contaminan el agua y la tierra. La reducción del uso de
plaguicidas sintéticos tóxicos, que envenenan cada año tres millones de
personas, debería traducirse en una mejora de la salud de las familias
agrícolas.
Casi todos los programas de certificación limitan el uso de fertilizantes
minerales al necesario para complementar el abono orgánico producido
en la granja. Sin embargo, pueden utilizarse fertilizantes naturales y
orgánicos precedentes de fuera de la granja (por ejemplo, fosfato
mineral, potasa, guano, algas, subproductos de matadero, piedra caliza
molida, cenizas de madera).
Por último, la rotación de cultivos propicia la diversidad de los cultivos
alimenticios, la producción de forrajes y una utilización insuficientes de
algunas plantas, lo que además de mejorar la producción global y la
fertilidad de las fincas puede contribuir también a la conservación de
recursos filogenéticos en ellas. La integración de la ganadería en el
sistema hace que aumenten los ingresos gracias a la carne, los huevos y
los productos lácteos, así como a la fuerza de tracción animal. La
arboricultura y la selvicultura integradas en el sistema agrícola
proporcionan sombra y abrigo contra el viento, al tiempo que
suministran alimentos, ingresos, combustibles y madera. Diversos
sistemas de agricultura orgánica incorporan también la agricultura y la
acuicultura.
¿CUÁL ES LA PRODUCTIVIDAD DE LAS GRANJAS?
Los agricultores sufrirán probablemente cierta pérdida de rendimiento al
renunciar a los insumos sintéticos y convertir su actividad a la
producción orgánica. Antes de restablecerse una actividad biológica
suficiente (por ejemplo, la proliferación de poblaciones de insectos
beneficiosos, la fijación de nitrógeno de las leguminosas), es común que
se presenten problemas de contención de plagas y de fertilidad. En
ocasiones, pueden transcurrir años antes de que el ecosistema se
restablezca lo suficiente para permitir la producción orgánica.
En tales casos pueden ser más indicados como solución inicial otros
métodos sostenibles que admiten un uso prudente de sustancias
químicas sintéticas. Una de las estrategias para sobrevivir el difícil
período de transición consiste en introducir la producción orgánica en la
granja por partes, de manera que no peligre toda la operación.
Casi todos los estudios llegan a la conclusión de que la agricultura
orgánica requiere una aportación de mano de obra considerablemente
mayor que las granjas convencionales. Además, es posible que la
diversificación de los cultivos que suele observarse en las granjas
orgánicas, con sus diversos calendarios de siembra y cosecha, distribuya
de manera más equitativa la demanda de mano de obra, lo que podría
contribuir a la estabilización del empleo. Como en todos los sistemas
agrícolas, la diversidad de la producción aumenta las oportunidades de
obtener ingresos y por ejemplo en el caso de las frutas puede aportar a
la alimentación familiar minerales y vitaminas esenciales para proteger
la salud. También disminuye el riesgo de perdidas entre una gran
variedad de cultivos.
En la siguiente sopa de letras encontrarás varias palabras relacionada
con la agricultura orgánica encuéntralas y defínalas.
Son doce palabras:
Ø Agricultura
Ø Orgánica
Ø Suelo
Ø Diversidad
Ø Ecológico
Ø Abonos
Ø Químicos
Ø Tóxicos
Ø Innovadores
Ø Cíclicos
Ø Sostenible
Ø Naturales
Confrontamos la solución con nuestros compañeros y el instructor.
En un resumen respondemos:
¿Qué es agricultura orgánica?
¿Por qué se debe hacer agricultura orgánica?
¿Cuáles son los efectos de la agricultura orgánica para el medio
ambiente?
Con mis compañeros de subgrupo hacemos un mapa conceptual donde
mostremos la diferencia de la agricultura orgánica moderna y la
agricultura convencional (uso de agroquímicos).
PRACTIQUEMOS :
JUGUEMOS A LOS REPORTERITOS
Nos dirigimos a una persona de la región experta en elaborar abonos
orgánicos para que nos responda algunas preguntas relacionadas con
los abonos. Para ello podemos elaborar un pequeño cuestionario si lo
deseamos. Podemos recurrir al apoyo de grabadora, cámara fotográfica
o cualquier elemento que consideremos de utilidad para nuestro
reportaje.
Presentamos un informe al instructor con las recomendaciones del caso.
LECTURA
Ampliemos nuestros conocimientos sobre el tema
La agricultura orgánica surge de los trabajos del agrónomo ALBERT
HOWARD sobre cultivos tropicales, quien considera que la planta
depende de la nutrición que obtenga del suelo y esta es función de su
contenido en humus. Por ello, da máxima importancia al papel de la
materia orgánica comportada, como factor nutricional básico para el
suelo y la planta. Así mismo, enfatiza en los cultivos asociados,
especialmente con leguminosas y a nivel de la finca, asigna importancia
al trabajo conjunto de animales y cultivos, de cuya acción coordinada se
obtiene un rendimiento máximo, gracias al reciclaje de la materia
orgánica.
La expresión agricultura orgánica, en cierto sentido, se ha popularizado
hasta tal punto que algunos consideran que reúne a muchas escuelas y
movimientos de agriculturas alternativas. Una aplicación de este hecho
es que así como la naturaleza ésta en permanente cambio, a nuestra
agricultura le corresponde un proceso semejante, tal es el nivel del
deterioro ambiental, económico y social al que conduce la agricultura
convencional, que opta por una agricultura que preserve la naturaleza y
el bienestar económico y social de la población, es la única posición
sensata.
Guía 2
CLASES DE ABONOS ORGÁNICOS
INDICADORES DE LOGROS
Reconoce las diferentes clases de abonos orgánicos
Identifica la importancia de cada uno de los abonos
Establece diferencias en los abonos orgánicos.
VIVENCIA
Leemos con atención el siguiente escrito, lo discutimos con nuestros
compañeros y consignamos un resumen en el cuaderno.
La producción de biomasa está en proporción directa con lo que el suelo
puede ofrecerle a las plantas, existiendo una estrecha y permanente
relación entre estos dos elementos (suelo-planta). Así, el balance del
agro sistema en general depende del equilibrio que haya entre los
elementos vivos y no vivos del suelo.
La agricultura alternativa promueve la biodiversidad del suelo, a través
de la incorporación de materia orgánica que nutra a los
microorganismos del suelo, pues, como ya se anotó, son ellos los
responsables de que los nutrientes queden disponibles para las plantas,
sin contar que también mejoran las condiciones físicas del suelo.
Estas mejoras pueden conseguirse mediante el empleo de abonos
orgánicos, las cuales se definen como fertilizantes de origen natural y de
los que depende el quehacer de la agricultura orgánica.
Con mis compañeros de subgrupo escribimos y respondemos las
siguientes preguntas en el cuaderno:
¿Qué es materia orgánica?
¿Qué son abonos orgánicos?
¿Qué es agricultura orgánica?
¿Cómo debe ser la relación suelo-planta?
FUNDAMENTACION
Leamos con atención el siguiente texto y lo discutimos entre los
compañeros de subgrupo.
CLASES DE ABONOS
Dependiendo de su origen, los abonos orgánicos pueden dividirse en:
Abonos Microbiales: Usado principalmente por la escuela microbial,
son micorrizas, lactóbacilos, rizobios, azotobàcter, levaduras y
trichoderma, entre otros. Uno de los más frecuentemente usados es el
compost de bosque.
Abonos atmosféricos: Presentes en la atmósfera que es la principal
fuente de sustancias alimenticias para las plantas, de donde extraen
elementos como nitrógeno y fósforo, potasio, hierro, calcio, magnesio,
aminoácidos, hormonas, ácidos, enzimas y quelatos.
Abonos vegetales: De origen estrictamente vegetal, puede ser
compost de superficie (de plantas acompañantes), residuos de cosecha,
de plantas sembradas como abonos verdes, de algas mayores,
provenientes de las plantas.
Abonos de animales: Estos abonos difieren entre sí, dependiendo de
su preparación:
Fermentados anaerobios, generalmente proveniente de los procesos
dados en el biodigestor, son el reducto líquido originado de esta
fermentación.
Lombricompost, es el humus (lombrihumus) originado de la digestión
que hacen las lombrices de la materia orgánica.
Compost aerobios, provenientes, en general de estiércol animal, a
diferencia del fermentado anaeróbico, este tipo de compost se hace en
presencia de aire e incluye un saneamiento por golpe de fuego.
Purines, en general, hace referencia a la dilución en agua de estiércol
fresco para aplicarlo, habitualmente, al suelo en diluciones y cantidades
tales que no propicien la fermentación del estiércol.
Harinas, de tejidos animales, como sangre, huesos y otros, para uso
como abonos.
Fango acuático, preveniente del fondo de ríos y lagos, recibe un aporte
especial de la fauna y la flora aluviales y se aplica en capas delgas al
suelo.
Fermentados, a recipiente abierto, los cuales buscan estimular el
complejo enzimático, a través de la adición de caldos de elementos
menores teniendo presente hacer un balance adecuado de éstos para
generar así un equilibrio correcto de dichos elementos en el suelo y para
la planta.
Abonos minerales: Son los abonos que provienen de minería,
yacimientos marinos y mantos de origen volcánico y generalmente
agregados a los compost. Se incluyen la cal, la roca fosfórica, los
basaltos, las escorias o calfos, la potasa, entre otros.
Abonos humanos: La orina se aplica como purín, previamente
fermentado, mientras que la materia fecal animal. Algunas escuelas la
prohíben, como la biodinámica y la mesiánica.
Abonos homeopáticos: Algunos abonos orgánicos se aplican en
pequeñas proporciones para energizar volúmenes grandes de otros
preparados, o también son el compostaje de cultivos enfermos para
propiciar respuestas homeopáticas en dichos cultivos.
Abonos de yacimientos orgánicos: Son turbas o lignitos, los cuales
liberan ácidos húmicos y fúlvicos para diluir y aplicar al suelo.
Abonos rituales: Son los vehículos de las energías sutiles, como los
nueve (9) preparados de Steine, por ejemplo, y cargados con la energía
que cada agricultor les imprime.
En la siguiente sopa de letras encontrara varias palabras relacionadas
con las clases de abonos, descúbralas y defínalas:
PALABRAS CLAVES:
Ø MICROBIALES
Ø MINERALES
Ø ATMOSFERICOS
Ø VEGETALES
Ø HOMEOPATICOS
Ø ANIMALES
Ø HUMANOS
Ø RITUALES
La mejor forma de mostrar lo aprendido es aplicándolo en mi
comunidad.
Averiguo en mi comunidad con los vecinos más cercanos:
Para que utilizan los desechos de la cocina.
Qué hacen con los estiércoles de los animales.
Qué saben sobre abonos orgánicos
Qué abonos orgánicos conocen
Qué abonos utilizan
Averiguo que abonos orgánicos utilizan en nuestra institución, y cuáles
son las ventajas de utilizarlos.
Leemos con atención el siguiente texto y luego comentamos con los
compañeros de grupo nuestras conclusiones.
LOS ABONOS ORGÁNICOS
Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporándole
abonos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de
plantas, nos aseguran una producción continua, es decir la posibilidad
de sembrar todo el año. Hay distintos tipos de abonos orgánicos:
COMPUESTOS, VERDES y de SUPERFICIE.
¿Qué es el abono compuesto?
Lo llamamos COMPUESTO por que se logra con la mezcla de restos
orgánicos (residuos de cocina, yuyos, paja, estiércoles, ceniza y tierra).
Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se
convertirá en un abono “rico” con el cual las plantas se alimentaran
mejor.
Que sirve y que no sirve para preparar el “compuesto” : SI NO
- cáscaras de frutas – Vidrios _____
- restos de verduras - huesos enteros ____
- cáscaras de huevos – carne ____
- yerba, té, café – grasas ____
- huesos molidos – plásticos ____
- hojas – latas ____
¿Qué es el abono verde?
Quienes dispongan de mayores superficies, pueden aprovechar una
parcela para hacer siembras que sirvan para la tierra.
Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan
exclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizantes, por eso
se les denomina abono “verde”.
Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar
a poca profundidad, un tiempo antes de que florezcan.
Una vez incorporadas a la tierra, aumentaran rápidamente su contenido
en materia orgánica. Este tipo de abono es muy útil para las tierras
malas o empobrecidas, éstas se vuelven más fáciles de trabajar.
En VERANO podemos sembrar: leguminosas (soja, fríjol) y gramíneas
(maíz; sorgo).
En INVIERNO leguminosas (haba, arveja, vicia,) y cereales (trigo,
avena, centeno, cebada).
Que es el abono de superficie?
Es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la
superficie que se quiere fertilizar. Pueden usarse materiales vegetales,
como pasto, restos de cosecha, paja, material semides-compuesto; etc.,
que además funciona como “mantillo”, evitando la evaporación y
protegiendo la estructura del suelo del impacto de las gotas de lluvia.
También impide el crecimiento de yuyos. De esta manera, se harán
menos necesarias las carpidas para desmalezar.
Guía 3
CONOZCAMOS LOS PREPARADOS FERTILIZANTES
INDICADORES DE LOGROS
v Conoce la importancia de los preparados fertilizantes y su utilización.
v Identifica algunos preparado fertilizantes.
v Comprende la preparación de algunos preparados fertilizantes.
Los siguientes materiales deben estar en el C.B.A., de proyectos para el
buen desarrollo de la guía, se recomienda a los líderes de subgrupo
verificar su existencia o a su defecto coordinar con el profesor para la
consecución:
Ø 1 tambor de 55 galones de color azul, de boca ancha.
Ø 60 kilos de boñiga de res, fresca y que no esté contaminada, (que el
ganado no haya sido vacunado en esos días)
Ø 200 gramos de levadura.
Ø 1 litro de leche cruda fresca
Ø 2 kilos de melaza o miel de purga
Ø 55 galones de agua limpia, que sea de algún caño o pozo, menos de
acueducto porque esta contiene cloro.
VIVENCIA
Por grupo realizamos las siguientes actividades
Con la lista de materiales que nos dieron al principio preparamos una
receta para elaborar un preparado fertilizante.
Escribimos los siguientes términos y definimos cada uno de ellos:
Preparados
Equilibrio
Mejorar
Corregir
Nutrición.
¿Para qué se utiliza un fertilizante en la agricultura?
Sustentamos nuestras actividades ante el instructor.
FUNDAMENTACION
Realizamos la siguiente lectura con mis compañeros de grupo, la
analizamos y escribimos nuestras conclusiones en el cuaderno.
PREPARADOS FERTILIZANTES
Dentro del contexto del manejo alternativo de la nutrición del suelo,
gana importancia el uso de diferentes tipos de materiales preparado con
el fin de completar, equilibrar, mejorar, corregir o mantener la condición
nutricional del suelo. En la literatura de las agriculturas alternativas, se
conocen varios preparados que persiguen los fines expuestos, algunos
de los cuales son famosos entre los agricultores que aplican técnicas
alternativas para obtener mejores cosechas.
Los preparados fertilizantes usualmente son líquidos que contienen
mezclas de materiales orgánicos, como estiércoles de diferentes
animales y restos vegetales, generalmente mezclados con materiales
inorgánicos como cales, sulfatos, fosfatos y similares.
Los preparados fertilizantes se diferencian según su formulación, la cual
está determinada por el tipo de acción que se busca desarrolle en el
suelo; esto es, si su función es corregir deficiencias minerales, activar
procesos o mantener condiciones de equilibrio.
Un número de tales preparados está fundamentado en cuidadosas
investigaciones realizadas en Brasil, en las cuales ha demostrado que
microorganismos del suelo (y del rumen) que son capaces de incorporar
a su organismo elementos inorgánicos como parte de su nutrición,
puede emplearse a fin de mantener disponibles tales nutrientes para las
plantas. Esta es la razón por la cual algunos preparados fertilizantes
emplean estiércol bovino fresco, como recurso para minerales que se
incorporan a estos preparados. Ante la imposibilidad de estudiar la vasta
diversidad de preparados fertilizantes, cuya formulación se encuentra en
documentos específicos.
RESPONDEMOS:
o ¿Qué es un preparado fertilizante?
o ¿cómo se diferencian los preparados fertilizantes?
o ¿Cuáles son las funciones de los preparados fertilizantes?
o ¿Qué se emplea para preparar los preparados fertilizantes?
o ¿Dónde se han hecho las investigaciones sobre los preparados
fertilizantes?
PRACTIQUEMOS
En compañía del profesor y mis compañeros de nivel vamos a preparar
el Biofertilizante vacuno.
1. Lavamos bien la caneca y la colocamos debajo de un árbol nativo y
frondoso
2. Agregamos los 60 kilos de boñiga de res fresca dentro de la caneca.
3. Agregamos 20 galones de agua y mezclamos bien con un palo limpio
hasta homogenizar, muy bien la mezcla.
4. Le agregamos la leche, la melaza o miel de purga, la levadura y 35
galones de agua limpia y revolvemos muy bien para homogenizar bien.
Lo dejamos en fermentación por ocho días mínimo, revolviéndolo una
vez al día.
Tapamos la caneca con un trapo para que no le caigan animales y le
entre oxígeno.
Este es un biofertilizante que sirve para fertilizar cualquier clase de
cultivo y obtener un equilibrio de microorganismos necesarios para la
nutrición de las plantas.
Averiguamos en la biblioteca, con alguien que conozca del tema, o en el
manual agropecuario.
Cómo se prepara y se utiliza el preparado fertilizante Caldo súper
cuatro.
Cómo se prepara y se utiliza el preparado fertilizante Bioabono de
estiércol vacuno.
Cómo se utiliza el biofertilizante vacuno que preparamos en clase.
Conozcamos más sobre los biofertilizantes
Biofertilizante preparado a base de ceniza de bagazo de caña de
azúcar
Este Biofertilizante sigue también el sistema de fermentación aeróbico y
para esta misma preparación puede emplearse ceniza de cascarilla de
arroz, con los que se les da un mejor uso a estos desechos de cosecha.
MATERIALES
Un (1) balde pequeño de plástico
Un (1) recipiente plástico con capacidad par 200 litros
40 kilogramos de estiércol fresco de vacuno
Ocho (8) Kg., de ceniza de bagazo de caña de azúcar.
Cuatro (4) kg. De cal dolomitica (cal agrícola)
10 litros de leche o suero
Cinco (5) litros de melaza de caña (miel de purga)
180 litros de agua no contaminada.
PREPARACION
El primer día, en el recipiente grande de plástico, disolver en 100 litros
de agua los 40 kg de estiércol fresco y luego agregar dos litros de leche
o suero y un litro de melaza de caña o de miel de purga. Revolver la
mezcla de manera homogénea, tapar el recipiente y dejarlo reposar
durante (3) tres días, protegido del sol y la lluvia.
El cuarto día, en un balde pequeño de plástico, disolver con un poco de
agua, 2 kg de ceniza de bagazo de caña y 1 kg de cal dolomítica, 2 litros
de leche o suero y 1 litro de melaza de caña o miel de purga. Agregarlos
al recipiente grande de plástico, revolver la mezcla de forma
homogénea, tapar el recipiente y dejarlo en reposo durante tres días
protegido del sol y la lluvia.
El séptimo día, en un balde pequeño de plástico, disolver con un poco de
agua, 2 kg de ceniza de bagazo de caña y 1 kg de cal dolomítica, 2 litros
de leche o suero y 1 litro de melaza de caña o miel de purga. Agregarlos
al recipiente grande de plástico, revolver la mezcla de forma
homogénea, tapar el recipiente y dejarlo en reposo durante tres días
protegido del sol y la lluvia.
Para el décimo día, en un balde pequeño de plástico, disolver con un
poco de agua, 2 kg de ceniza de bagazo de caña y 1 kg de cal
dolomítica, 2 litros de leche o suero y 1 litro de melaza de caña o miel
de purga. Agregarlos al recipiente grande de plástico, revolver la mezcla
de forma homogénea, tapar el recipiente y dejarlo en reposo durante
tres días protegido del sol y la lluvia.
El día decimotercero, en un balde pequeño de plástico, disolver con un
poco de agua, 2 kg de ceniza de bagazo de caña y 1 kg de cal
dolomítica, 2 litros de leche o suero y 1 litro de melaza de caña o miel
de purga. Agregarlos al recipiente grande de plástico, revolver la mezcla
de forma homogénea, y finalmente, completar el volumen total del
recipiente con agua, hasta los 180 litros, taparlo y dejarlo en reposo
durante 15 o 20 días, protegido del sol y la lluvia para luego utilizar el
biopreparado.
Igual para el caso del tomate, también para los pastos se ha encontrado
que el Biofertilizante a partir de ceniza de caña de azúcar tiene efectos
especialmente buenos.
USOS
o Una recomendación general es aplicarlo en tratamientos foliares a una
concentración del 5%, es decir, 5 litros de biopreparados para cada 100
litros de agua que se apliquen en los cultivo. No se debe olvidar colar el
Biofertilizante antes de aplicarlo y verificar su calidad por su olor
agradable a fermentación y por su apariencia física.
o Se recomienda utilizar este biofermentado principalmente en los
pastos cultivados y otras gramíneas, leguminosas y frutales. También se
puede aplicar directamente en los suelos cubiertos totalmente con
material vegetal vivo o con restos vegetales de poscosecha.
RECOMENDACIONES
1. Cuando se trata de discutir número de aplicaciones y la concentración
del Biofertilizante que se debe usar en los cultivos, lo ideal es considerar
la posibilidad de hacer un mayor número de aplicaciones en menores
concentraciones, con intervalos entre una y otra aplicación que pueden
variar entre dos y tres. Por ejemplo, en vez de hacer una sola aplicación
cada 10 días de un Biofertilizante al 5% en un determinado cultivo, se
haría 5 aplicaciones al 1% cada dos días, en el mismo cultivo.
2. Es importante entender que el efecto y los resultados de una
aplicación de biofertilizantes en los cultivos no están directamente
vinculado con la concentración de la aplicación, pero si con la energía
que tiene.
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE CANECAS:
Algo que es muy importante y que se debe aplicar en todos los
biopreparados donde utilice canecas, es la correcta limpieza. Cuando se
realizan las mezclas en canecas sucias o a medio lavar, es seguro que
ningún biopreparado va a funcionar. Tenga en cuenta que si adquiere
canecas ya usadas, lo más probable es que estas contengan residuos de
pesticidas o de químicos industriales, entonces lo mejor es:
Lavarlas muy bien con esponjillas y jabón. Luego “pringarlas con agua
hirviendo” En el caso de las canecas metálicas, el óxido se corta muy
bien con la melaza.
Guía 4
CONOZCAMOS UN ALIMENTO MAS PARA LAS PLANTAS “LOS
CALDOS MICROBIANOS”
INDICADORES DE LOGROS
1) Analiza la importancia de los caldos microbianos, como alternativa de
abonos orgánicos.
2) Reconoce el uso de los caldos microbianos
3) Comprende el valor nutritivo que los caldos microbianos le aportan al
suelo y a las plantas.
Con mis compañeros de grupo realizamos las siguientes actividades y
las discutimos con nuestros compañeros.
A continuación vamos a encontrar dos columnas con unas palabras y sus
respectivos síntomas de deficiencia en las plantas. En la columna A
están los nutrientes y en la columna B las deficiencias. Escribamos
dentro del paréntesis la letra que corresponda a cada una de ellas.
Investigamos en la biblioteca la definición de los siguientes términos
Microbianos
Activadores
Microbiología
Efecto
Moléculas
Radiculares
Biológicos
Químicos
Rhizosfera
Sustentamos las actividades al instructor.
Analizamos la siguiente lectura y realizamos las actividades que se
proponen en el desarrollo de la misma.
CALDOS MICROBIANOS
Dentro del ámbito de los activadores microbianos, uno de los capítulos
que más interés despierta por sus posibilidades, por sus técnicas y la
relativa facilidad de trabajo, es el de los caldos microbianos con
organismos obtenidos en la Rhizosfera. Desde los inicios de la
microbiología del suelo, se conoció la especial atracción que muchos
microorganismos del suelo tienen por la raíz del vegetal. La zona más
cercana a ella (la Rhizosfera) contiene varios miles de veces más
organismos vivos que la región situada a varios centímetros de cualquier
raíz, en lo que es conocido como el efecto rizosférico.
El efecto rizosférico está determinado por las altas concentraciones de
moléculas orgánicas excretadas por las raíces de las plantas y los
productos de transformación de tales sustancias, generados por los
microorganismos. Estos seres son atraídos hacia allí por los exudados
radiculares, creándose una situación cíclica de estímulo-respuesta entre
planta y microorganismo.
Estudios realizados en distintas partes del mundo han mostrado que los
tipos y cantidades de microorganismos no son constantes en todas las
zonas radiculares de las plantas. Hay variaciones debidas a las
condiciones nutricionales del vegetal, a la edad de la planta incluso a las
condiciones climatologitas imperantes, tanto como a la hora del día, en
lo que se conoce como ritmo circadiano.
Igualmente, hay variaciones en número y tipo de microorganismos,
según la planta de que se trate. Todo parece indicar que el vegetal ha
aprendido, a lo largo de los años de evolución, a atraer hacia sus raíces
a aquellos microorganismos que favorecen su nutrición y desarrollo,
mientras que mantienen alejadas aquellas especies que, en alguna
medida, le pueden ser nocivas. El estudio de estas interacciones es un
fascinante campo de la microbiología del suelo, aplicada al trabajo de la
agricultura. Aprovechando estas circunstancias de simpatía y antipatía
entre raíces de las plantas y microorganismos rizosfèricos, se han
desarrollado cultivos microbianos líquidos, en los cuales se contienen
poblaciones altas de tales organismos, cuya función en los suelos es
especialmente útil como:
Activadores de la vida del suelo
Cicladores de materia orgánica
Generadores de relaciones de cooperación en la defensa contra
patógenos.
Mejoradores de condiciones físicas, químicas y biológicas del
suelo.
De los varios cultivos microbianos que se usan actualmente como
activadores microbianos, a continuación se reseña el caldo microbiano
de Rhizosfera de finca, el cual es el resultado de investigaciones en el
campo de los activadores microbianos de la función agrícola.
Escribo una (F) si es falso y una (V) si es verdadero según corresponda:
El caldo microbiano de Rhizosfera de finca, es el resultado de las
investigaciones en el campo de los activadores microbianos de la función
agrícola ( ).
El vegetal ha aprendido, a lo largo de los años de evolución, a atraer
hacia sus raíces a aquellos microorganismos que favorecen su función
( ).
Las plantas manejan circunstancias de simpatía y antipatía entre sus
raíces y los microorganismos ( ).
Los microorganismos son activadores de la vida del suelo ( ).
Los microorganismos desmejoran las condiciones físicas, químicas y
biológicas del suelo ( ).
RESPONDEMOS
¿Qué son los caldos microbianos y para que le sirven al suelo?
Investigo en la biblioteca o con alguna entidad que maneje abonos
orgánicos sobre el caldo microbiano de Rhizosfera de finca lo siguiente:
a) ¿Qué es caldo de Rhizosfera y para que le sirve al suelo y a las
plantas?
b) ¿Cuáles son los insumos y materiales que se necesitan para preparar
este caldo microbiano?
c) ¿Qué procedimiento se debe llevar para elaborar este caldo
microbiano?
d) ¿Cuáles son los usos del caldo microbiano de Rhizosfera de finca?
e) ¿Qué debemos tener en cuenta para el mantenimiento de este caldo
microbiano?
f) ¿Cómo se aumenta este caldo microbiano?
ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION
“ENTERATE”
MANEJO DE RHIZOSFERA
Los mejores resultados se obtienen cuando el manejo microbiano va
acompañado de una correcta aplicación de labores de agricultura
alternativa, como el aporte de materia orgánica en forma de compost y
abono verde, el mantenimiento del suelo cubierto con cultivos altamente
asociados y con sistemas de rotación vertical y horizontal muy precisos.
Todo esto garantiza: que los rayos solares actúen sobre la filosfera
fotosintética y no sobre el suelo, en donde se comportan como
antibióticos; que dentro del suelo predominen condiciones aerobias y se
promueva la existencia de un continuo rizosfèrico, en el cual hongos
micorrizogenos, bacterias, virus y demás procariotes y eucariotes tienen
posibilidades de ejercer su labor beneficiosa. Se sabe que si la población
procariotica de la Rhizosfera aumenta, aparejado a ese momento se
encuentra el incremento de protozoos y mesofauna, biota que en
conjunto asegura la estabilidad del sistema y fundamenta, por tanto, la
sostenibilidad del mismo.
Guía 5
¿QUÉ SON LOS ABONOS VERDES?
INDICADORES DE LOGROS:
- Reconoce lo que son abonos verdes
- Identifica la función de los abonos verdes en el suelo.
- Valora la importancia de los abonos verdes
VIVENCIA
Leo con atención y respondo en el cuaderno los siguientes
interrogantes:
¿Qué es un abono?
¿Qué son los abonos verdes?
¿Cuál es la importancia de los abonos verdes?
¿Cuándo podemos utilizar los abonos verdes?
¿Para qué sirven las leguminosas y las gramíneas?
Por subgrupo analizamos detenidamente la siguiente lectura y
elaboramos una conclusión:
Aumenta la materia orgánica del suelo
Enriquece el suelo con nutrientes disponibles (reciclaje de nutrimentos y
fijación biológica del nitrógeno atmosférico). Promedio anual de fijación
de nitrógeno atmosférico es de 140 kg/Ha.
Sustentamos nuestras respuestas entre los compañeros y el instructor.
FUNDAMENTACION
Leemos la siguiente información y en el cuaderno escribimos un
resumen:
ABONOS VERDES:
Una técnica que gana adeptos día tras día es la de abonos verdes,
especialmente por su actividad múltiple como aporte de materia
orgánica y nutrientes, cubierta permanente o semipermanente del suelo,
cultivo asociado o de rotación y fuente de productos alimenticios.
En general, se considera abono verde toda planta que sea capaz de
cubrir el suelo y mejorar su fertilidad, durante su vida o a partir de la
descomposición de su biomasa. Usualmente, se manejan como abonos
verdes a los socios de plantas, tanto en el caso de mezclas
prefabricadas (formuladas para casos específicos o condiciones
determinadas), como en el caso de considerar como tal a las
espontáneas que crecen en los cultivos, incluso mezclas de unas y otras.
Los abonos verdes funcionan en varios sentidos o, por lo menos, en
alguno de ellos, por ejemplo:
Aumentan la materia orgánica del suelo, tanto cuando las plantas
mueren o son cortadas como a través de las partes que van cayendo o
muriendo durante la vida del vegetal.
Incrementan el reciclaje de los nutrientes; la mayoría de las plantas
usadas como abonos verdes poseen raíces más profundas que el cultivo
principal, lo cual le permite extraer nutrientes depositados a profundidad
que queda disponibles en la superficie del suelo, mejorando la fertilidad
de éste.
Mejoran condiciones físicas del suelo, como efecto directo y también
derivado del incremento de materia orgánica. Muchas plantas incluidas
en los abonos verdes son excelentes descompactadoras de las capas
endurecidas que se forman en los suelos.
Facilitan la infiltración del agua dentro del suelo, haciéndola más lenta
pero más permanente.
Disminuye el peligro de erosión por agua y por viento.
Conservan la materia orgánica, dando condiciones de sobra que evitan
la acción de los rayos del sol sobre ella y los microoganismos. Al mismo
tiempo, atenúan los cambios de temperatura, permitiendo que animales
útiles, como las lombrices, permanezcan cerca de la superficie.
Producen forrajes y alimentos para los animales y el ser humano, con lo
cual aumenta el aprovechamiento de las áreas sembradas, sin deterioro
ambiental.
En la elaboración de abonos verdes básicamente se conoce dos
variantes para la técnica:
Preparar una mezcla, como la propuesta por Piamonte (1993), en la cual
se emplean cantidades dadas de semillas de leguminosas (62%)
gramíneas (26%), compuestas, cucurbitáceas y poligonàceas (12%).
Sembrar, y cuando las plantas mas avanzadas entran en floración,
cortar y dejar sobre la superficie del suelo. Opcionalmente, es posible
cosechar primero las gramíneas, compuestas y leguminosas, con miras
a aprovechar su producto y luego sí cortar toda la vegetación y dejarla
como cubierta sobre el suelo.
Aprovechar las plantas espontáneas que surgen en los cultivos y de ser
necesario, aumentarla o diversificarlas con mezclas como las de variante
anterior. Cuando florecen, cortar o esperar a cosecharlas y después
cortar y dejar como cubierta.
La experiencia enseña que las dos variantes pueden aplicarse pero se
obtienen mejores resultados cuando en la tarde del día en que se ha
cortado la biomasa, se aplica caldo microbiano de Rhizosfera de finca,
idealmente mezclado con bioabono de estiércol vacuno; en esas
condiciones, el aprovechamiento de los materiales incorporados al suelo
es máximo, con gran beneficio para el cultivo principal o, en su defecto,
para el cultivo que siga en la rotación.
De acuerdo a la lectura individualmente respondemos, en el cuaderno:
RESPONDEMOS:
· ¿Qué son abonos verdes?
· ¿Qué plantas se utilizan como abonos verdes?
· ¿Escriba cinco funciones de los abonos verdes?
· ¿Qué variantes se conocen para la elaboración de abonos verdes?
· ¿Se pueden aplicar las dos variantes? ¿Qué se debe tener en cuenta
para aplicarlas?
Averiguamos en nuestra institución que abonos verdes se han aplicado
en nuestros proyectos productivos.
Con mis compañeros del grupo y el profesor de proyectos conseguimos
semillas de algún abono verde y lo sembramos en nuestra institución o
en alguna finca vecina, seguimos detalladamente el proceso y aplicamos
lo aprendido.
Comentamos a nuestros padres o algún vecino de nuestra vereda, que
son los abonos verdes, como se utilizan y por qué son importantes en la
agricultura.
Anotamos sus conclusiones y se las presentamos al profesor en la
próxima clase.
LOS INVITAMOS A LEER CON ATENCIÓN EL TEXTO COMPLEMENTARIO
Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes:
1. Características deseables de los abonos verdes
Las especies que se cultivan para abonos verdes deber llegar a producir
abundante biomasa, es decir generar gran cantidad de raíces, tallos,
hojas, flores, semillas, etc., los cuales deben ser de fácil
descomposición.
Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces
profundas, las cuales, al alcanzar mayores profundidades del suelo,
captarán los nutrientes lixiviados por el agua y que se encuentren en
dichas u horizontes, llevándolas a la superficie y poniéndolos a
disposición de las plantas.
Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto período
vegetativo, se recomienda de dos a tres meses. Esta característica
permitirá que el follaje del cultivo brinde una rápida protección al suelo,
favoreciendo el control de las malezas por efecto de sombreamiento.
Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estas
plantas en sus raíces se asocian con unas bacterias llamadas Rhizobium,
formando nódulos, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y
ponerlo a disposición de las plantas. Otros cultivos que puedan elegirse
como abonos verdes, pueden ser aquellos que tengan afinidad con las
micorrizas, que son microorganismos que están presentes en el suelo y
se encargan de movilizar el fósforo, que es un elemento esencial para
los cultivos.
Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y
desarrollarse bajo condiciones mínimas de humedad y fertilidad, es decir
ser capaces de desarrollar en suelos pobres. Así mismo, estos cultivos
deberán aprovechar la humedad residual del suelo y ser menos
exigentes en agua.
2. Mezclas de cultivos para abonos verdes
La mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente da mejores
resultado que un solo cultivo.
AGRICULTURA ORGANICA
Entre las principales ventajas tenemos mayor resistencia a plagas y
enfermedades, mejor cobertura del suelo y mejor enrizamiento en
diferentes capas del suelo. Se recomienda asociar especies de plantas
de diferentes familias (gramíneas, leguminosas, etc.) para obtener la
mayor diversidad posible, de tal manera que se genera una abundante
biomasa tanto en la parte aérea como dentro del suelo.
Para una hectárea, se recomienda las siguientes mezclas:
· Para suelos con baja fertilidad: 2.0 Kg de Vicia + 17.5 kg de avena.
. Para terrenos salinos, arcillosos y compactos. 2.5 kg de Melilotus +
2.0kg de Rygrass.
· Para suelos medianamente fértiles: 2.5 kg de Melilotus + 5.0 kg de
pasto elefante ò 4.0 kg de cebada.
3. Descomposición de los abonos verdes
La descomposición ocurre con presencia de aire (aeróbica) de ahí que se
recomienda enterrar la masa verde superficialmente. Para facilitar la
descomposición de ésta, es necesario que el suelo tenga una humedad
adecuada.
Esta materia orgánica incorporada y mezclada con el suelo, en presencia
de aire y agua, empieza a descomponerse, en un proceso en el que
participan activamente una serie de microorganismos del suelo y que
dependen además de la temperatura.
El tiempo de descomposición de estos materiales es variable, se estima
que puede durar como mínimo unos 90 días, tiempo a partir del cual se
producen una serie de cambios físicos, químicos y biológicos, en la que
finalmente se tendrán nutrientes disponibles para los nuevos cultivos
que se conduzcan.
UNIDAD 2
APRENDAMOS A PREPARAR “PREPARADOS BIOFERTILIZANTES”
LOGROS
1 Realiza experimentos y prácticas que le permiten comprobar la función
de los biofertilizantes.
2 Propone soluciones para prevenir la utilización de abonos e
insecticidas químicos.
3 Diferencia la aplicación de algunos biofertilizantes orgánicos, teniendo
en cuenta sus insumos.
4 Manifiesta curiosidad e interés por conocer cómo se preparan los
biofertilizantes y su aplicación.
AGRICULTURA ORGANICA
Guía 1
EL CALDO SUPER 4.
INDICADORES DE LOGROS
Conoce e identifica los insumos y la preparación del preparado
fertilizante Caldo Súper 4.
Reconoce y utiliza el caldo, como alternativa para fertilizar cualquier
clase de cultivo.
Aprende a utilizar adecuadamente el preparado fertilizante Caldo
Súper4.
Los siguientes materiales son necesarios para el desarrollo de la guía y
deben estar presentes en el C.B.A de proyectos en el momento de
estudiarlo. Se sugiere a los ayudantes de grupo verificar su existencia o
coordinar su adquisición.
VIVENCIA
Con mis compañeros de subnivel, respondemos en el cuaderno las
siguientes preguntas y la sustentamos ante nuestros compañeros y el
instructor
·¿Qué es un preparado biofetilizante y para que se utiliza en la
agricultura?
· ¿Qué clase de preparados fertilizantes utilizamos en nuestros
proyectos agrícolas, o en las fincas de nuestra región?
· ¿para que le sirven los preparados fertilizantes al suelo y a las plantas?
· ¿Qué es el caldo súper 4?
· ¿Cómo se prepara y se utiliza el caldo súper 4?
· ¿Qué materiales se necesitan para preparar el caldo súper 4?
FUNDAMENTACIÓN
Leo, analizo e interpreto con mis compañeros de subnivel la siguiente
lectura
BIOFERTILIZANTE SUPER 4
El caldo Súper 4 es un biofertilizante líquido que resulta de
investigaciones en trofobiósis realizadas en el Brasil por el profesor S.
PINHEIRO y propagadas en Colombia por el Ingeniero agrónomo JAIRO
RESTREPO. Este caldo se prepara con sustancias químicas naturales (es
decir que se encuentran en la naturaleza) y materiales obtenidos en la
propia finca.
Su elaboración es sencilla y con su uso es posible equilibrar el contenido
de nutrientes menores en el suelo, (especialmente boro, calcio, hierro,
magnesio y zinc) lo cual trae como consecuencia mejor funcionamiento
microbiano y por tanto mejores condiciones físicas, químicas y biológicas
del suelo, con el resultado de una nutrición más adecuada para todos los
cultivos.
Esto redunda en plantas más sanas, mejor desarrolladas, más
resistentes a las condiciones ambientales y productoras de cosechas
mejores en calidad y cantidad.
Recuérdese que la trofobiósis es una teoría científica que postula, entre
otras cosas, que si las plantas están nutridas de manera natural y
equilibrada, resisten mejor a las enfermedades y plagas. Para ello se
requiere que los nutrientes se aporten al suelo, de manera que entren a
formar parte de los ciclos ecológicos que en él se presenten en
condiciones naturales; es decir que sean asimiladas por los
microorganismos y luego al funcionar dentro de los ciclos de materiales
del suelo, estén en disposición de las plantas en la medida y en la
cantidad que cada una necesita. Es una forma muy apropiada de
practicar el principio de nutrir al suelo para qué esta nutra a la planta.
MATERIALES
Una (1) caneca plástica de 55 galones de Boca ancha.
Un kilogramo de cal agrícola o dolomitica.
Un kilogramo de sulfato de cobre.
Un kilogramo de sulfato de magnesio.
Un kilogramo de sulfato de zinc.
Un kilogramo de ácido bórico.
Un kilogramo de harina de huesos.
Un kilogramo de hígado fresco de res.
Cinco kilogramos de miel de purga o melaza.
60 kilogramos de boñiga fresca de res.
Un litro de leche fresca o suero de leche
Agua limpia no contaminada ni clorada.
PROCEDIMIENTO
1. Lavar muy bien la caneca con agua muy limpia y colocarla bajo un
árbol nativo, sano y frondoso.
2. Vaciar 20 galones de agua fresca limpia en la caneca
3. Agregar los 60 Kg. De boñiga fresca; revolver muy bien para
homogenizar la mezcla
4. Agregar un Kg. De cal, y un Kg. De miel de purga o melaza
5. Revolver con un palo limpio, hasta homogenizar bien la mezcla.
6. Ocho días después, disolver en n poco de agua tibia 1 Kg. De sulfato
de cobre y agregar a la caneca junto con 1 Kg. De miel de purga o
melaza. Revolver con el palo limpió. Homogenizando bien el caldo
7. Ocho días más tarde agregar a la caneca un Kg. De sulfatote
magnesio disuelto en agua tibia junto con un Kg. De miel de purga o
melaza y revolver muy bien.
8. Una semana después, agregar a la caneca 1 Kg. De sulfato de cinc
disuelto en agua tibia y 1 Kg. De miel de purga o melaza. Revolver a
fondo con el palo limpio.
9. Ocho días más tarde, agregar 1 Kg. De ácido bórico disuelto en agua
tibia, 1 Kg. De miel de purga o melaza 1 Kg. De harina de huesos y un
litro de leche agregar 1 Kg. De hígado de res recién licuado. Revolver
muy a fondo y completar el volumen con agua limpia. Ocho días
después, el caldo súper 4 estará listo para ser usado.
EMPLEO DEL CALDO SUPER 4
En el uso de este preparado fertilizante deben de tomarse en cuenta las
siguientes recomendaciones.
Cuando el caldo súper 4 está listo se puede emplear en el término de un
mes aproximadamente.
Para aplicarlo, usar cinco (5) galones de caldo súper 4 en una caneca de
55 galones y completar el volumen con agua limpia. Este volumen se
riega o se fumiga en una fanegada o en una cuadra (6.400 metros
cuadrados) de cultivo. Directamente sobre las plantas. Cuando los
cultivos están muy deficientes de nutrientes menores, esta mezcla se
puede hacer con hasta 10 galones de caldo súper 4 y el resto (45
galones) de agua limpia.
El caldo súper 4 puede mezclarse con caldo microbiano, con biabono de
estiércol vacuno, con muchos purines y con fermentado de abono
vacuno, reforzando sus propiedades biofertilizantes. No debe mezclarse
con fertilizantes químicos, plaguicidas, matamalezas, antibióticos y
similares.
Respondemos
¿ Qué es el biofertilizante súper 4?
¿ Qué materiales se necesitan para preparar este biofertilizante?
¿ Que debemos tener en cuenta para preparar el caldo súper 4?
¿ Qué es la trofobiosis?
¿ Quién propago en Colombia el uso del caldo súper 4?
El caldo súper 4 es un biofertilizante líquido que, a través del equilibrio
de los nutrientes menores, mejora el funcionamiento de los
microorganismos del suelo, con todas las ventajas subsecuentes
¿Con que se puede mezclar el caldo súper 4, para su utilización?
El caldo súper 4 es un biofertilizante líquido que, a través del equilibrio
de los nutrientes menores, mejora el funcionamiento de los
microorganismos del suelo, con todas las ventajas subsecuentes
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros de nivel siguiendo los pasos del procedimiento
para preparar el caldo súper 4 lo preparamos.
Esta actividad la realizamos con la ayuda el instructor
Lavamos muy bien la caneca, la colocamos debajo de un árbol nativo,
sano y frondoso.
Vaciamos 20 galones de agua fresca y limpia, que no sea de acueducto
porque esta contiene cloro.
Agregamos a la caneca los 60 kilos de boñiga de res fresca y limpia.
Agregamos un kilo de cal agrícola o dolomítica, un kilo de miel de purga
o melaza. Revolvemos con un palo limpio, hasta homogenizar bien la
mezcla.
Tapamos la caneca con un trapo para que le entre oxígeno.
Revolvemos una vez al día el biofertilizante.
Con mis compañeros de nivel seguimos agregando, cada ocho días los
insumos que hacen falta para terminar la preparación del caldo súper 4
Realizamos esta actividad aplicando adecuadamente y cumpliendo todos
los pasos para la preparación
Cuando esté listo el abono lo aplicamos en los cultivos de la institución,
o en un cultivo de un vecino cercano
Preparamos con nuestros compañeros de subgrupo una exposición
acerca del tema y la presentamos a los integrantes del gobierno
estudiantil, para que ellos nos ayuden a realizar una charla a los padres
de familia sobre la importancia de este abono orgánico para los cultivos
de la región.
Lo invitamos a leer con atención la siguiente lectura y conozcamos el
caldo sulfocalcico y su utilización.
CALDO SULFOCALCICO
Es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas
por hongos en los cultivos. También sirve para el control de las arañitas
rojas (ácaros).
Insumos
20 kilos de azufre en polvo.
10 kilos de cal viva o cal apagada (es la misma cal hidratada)
o 100 litros de agua
1 buen fogón de leña, esto es muy importante.
1 caneca metálica.
Preparación
Con leña prenda un buen fogón y sobre éste, la caneca metálica con
agua a hervir. Cuando ya esté hirviendo, agregue al mismo tiempo el
azufre y la cal.
Debe revolver constantemente la mezcla, más o menos entre una hora y
una hora y media. Cuando más fuerte sea el fuego, mejor preparado
quedará el caldo. Al cabo de este tiempo la mezcla se volverá de color
vino tinto y color ladrillo y el caldo estará listo.
Déjelo reposar (enfriar) y luego puede guardarlo en envases de vidrios
oscuros, hasta por tres meses.
Utilización
Ø Para el control de enfermedades en cebolla, fríjol, habichuela, diluya
medio litro de caldo sulfocálcico en 20 litros de agua.
Ø Para los frutales utilice 2 litros de caldo sulfocalcio disueltos en 20
litros de agua.
Ø Aunque el caldo sulfocalcico esta destinado para el control de
enfermedades, actúa muy bien en el control de unos pequeñísimos
insectos llamados tips que afectan cultivos como la cebolla y el ajo. Para
este propósito se emplea en dosis de 750 CC (3/4 de litro) disuelto en
20 litros de agua.
Recomendaciones
§ Ninguna leguminosa como habichuela, fríjol, arveja, haba, garbanzo,
lenteja y otras, puede ser fumigadas con caldo sulfocalcico cuando se
encuentren en floración.
§ Con el caldo sulfocalcico se puede fumigar cualquier planta, menos
aquellas pertenecientes a la familia Cucurbitácea: patilla (sandia),
ahuyama, melón, calabaza, estropajo, cidra (papachina), cohombro y
pepino.
§ No olvidar que la fumigadora debe estar limpia, no haberse utilizado
para aplicar químicos.
§ Todos los caldos y biopreparados se aplican por aspersión.
Guía: 2
REPARAMOS EL ABONO “FERMENTADO DE ABONO VACUNO”
INDICADORES DE LOGROS:
Identifica los insumos y la preparación del biopreparado “FERMENTADO
DE ABONO VACUNO”
Valora la importancia de la utilización de este biopreparado.
Realiza acciones de la elaboración del fermentado vacuno.
¡ATENCIÓN!
Los materiales que se presentan a continuación corresponden a los
elementos básicos que deben encontrarse en el C.B.A. de proyectos
para el debido desarrollo de la presente guía; se sugiere a los ayudantes
de nivel, verificar su existencia antes de iniciar el trabajo.
En la siguiente sopa de letras encontraras varias palabras relacionadas
con el abono “Fermentado de Abono Vacuno”, descúbralas y defínalas
con sus propias palabras. Son trece palabras.
Palabras claves:
· Abono
· Fermentado
· Fertilizante
· Biológica
· Suelo
· Cultivos
· vacuno
· insectos
· caneca
· Manguera
· Boñiga
· Frondoso
· Sano
Confrontamos la solución con nuestros compañeros y el instructor.
FERMENTADO DE ABONO VACUNO
Es un fertilízate líquido que mejora la actividad biológica del suelo,
generando una mayor resistencia y producción de las plantas debido a
su funcionamiento más equilibrado del vegetal. Este preparado actúa
con hormona vegetal (fithormona), que al ser aplicada, aumenta el
número y calidad de las raíces de muchas plantas, mejorando e
incrementando su capacidad de nutrición y resistencias a las condiciones
del medio. Aplicado sobre las plantas repele a muchos insectos que
pueden causar daño a los cultivos.
Estas propiedades se deben a la riqueza de microorganismos y
sustancias naturales que contiene la boñiga fresca obtenida de vacas
sanas alimentadas con pasto sin fertilización química ni plaguicidas.
INSUMOS:
1 caneca plástica limpia, de 55 galones con dos tapitas pequeñas, o una
tapita en la mitad. De cualquier color menos roja o amarilla.
1 manguera plástica transparente, de ½ metro de larga.
1 botella plástica transparente de 2 litros.
1 balde o canequita de plástico limpia, para la preparación.
100 kilos (equivale a 8 arrobas) de boñiga fresca, de vacas sanas.
Agua natural limpia que no sea de acueducto porque contiene cloro.
1 árbol nativo, sano y frondoso.
PREPARACIÓN
Coloque la caneca de 55 debajo de un árbol nativo, sano y frondoso.
Llene el balde o la canequita plástica hasta la mitad con boñiga fresca y
complete el volumen con agua limpia. Con las manos limpias, macere la
boñiga en el agua hasta obtener una especie de “colada”pareja,
recuerde que la boñiga es básicamente pasto y agua. Hay que descartar
materiales como palitos y piedras.
Por una de las dos bocas de la caneca, introduzca la colada de boñiga y
agua. Repita el paso anterior hasta que a la caneca le falte solamente
una cuarta (equivale a unos 25 cms) para llenarse.
Haga un agujero de las dos tapitas de la caneca de manera que una
punta de la manguera entre muy forzada, después coloque la tapa
agujereada con la manguera en la caneca, luego ciérrela fuerte y
levante el resto de la manguera de forma que quede colgada en el árbol.
La otra punta de la manguera se introduce en la botella con agua y se
afirma al árbol. Cierre firmemente la otra tapita de la caneca.
Diariamente revise el estado de la caneca, sin destaparla. No debe
haber escapes (se nota por las burbujas o el ruido en las tapas). Si a
echo bien todo, a los pocos días observara burbujas al agitar la
manguera dentro del agua de la botella afirmada al árbol. Al principio
son pocas burbujas, pero luego de unos días aumentaran y en un
periodo comprendido entre 1 y 3 meses cesará su producción.
Para comprobar que el fermentado ya está listo, haga presión sobre la
tapa de la caneca, si ya no observa burbujas en la manguera, ni dentro
del agua de la botella afirmada en el árbol nativo, significara que la
fermentación habrá finalizado. Espere unos días más y entonces con
cuidado vaya aflojando poco a poco cada día la tapa que tiene
manguera. Hasta que destape totalmente.
UTILIZACIÓN:
Una vez destape la caneca, puede usar el fermentado producido en el
término de un mes. Antes de utilizarlo, se cuela a través de un trapo
fino y limpio. La fibra o bagazo que recoja, puede emplearla en la cama
de las lombrices, en las pilas avícolas o en las pilas de compost. El
líquido colado guárdelo en una caneca limpia para ser usado
posteriormente.
Contra enfermedades producidas por hongos y ataques de ciertos
insectos
Como protector:
Disuelva 10 litros de fermentado colado en 10 litros de agua natural
limpia. Esta mezcla se aplica lavando la planta con ella. Como medida
de protección es posible emplear semanalmente en cultivo de hortalizas,
suspendiendo su uso una o dos semanas antes de la cosecha. Los
frutales se pueden tratar mensualmente, así como el maíz, el fríjol y la
habichuela.
En el caso de cultivos muy infectados o en grave riesgo de serlo:
Es útil platicar dos (2) tratamientos: uno fuerte, (13 litros de
fermentado y 10 litros de agua), por semana durante todo el ciclo de
crecimiento y producción o mientras subsistan las condiciones del
peligro.
Como hormona vegetal (fitohormona):
Sirve para estimular la producción de raíces, Utilice 5 litros de
fermentado y 15 litros de agua natural. Con esta mezcla fumigue al pie
de la planta humedeciendo muy bien el suelo alrededor de ella. Si quiere
efectos más fuertes, puede usar de 6 a 8 litros de fermentado en 12 a
14 litros de agua limpia.
RECOMENDACIONES
· Nunca utilizar boñiga de ganado enfermo o recién vacunado que halla
recibidos antibióticos u otras drogas, incluidas las homeopáticas, ni de
vacas alimentadas con pasto que hayan recibido fertilizantes químicos,
plaguicidas o matamalezas.
· El agua utilizada para preparar el fermentado debe ser agua natural
limpia, que no sea de acueducto porque contiene cloro.
· La caneca y los recipientes utilizados deben estar limpios y muy bien
lavados.
· La fumigadora debe estar muy limpia y sin ningún residuo de
agrotóxicos. Lo mejor es utilizar una nueva y que no se haya utilizado
en el pasado con químicos.
· Importante: el fermentado debe usarse cuando el suelo este húmedo,
ya sea por la lluvia o el riego, nunca en condiciones de sequía, pues la
planta se muere.
PRACTIQUEMOS
Con mis compañeros de nivel y el profesor prepararemos el abono
fermentado de abono vacuno.
PREPARACIÓN:
Coloque la caneca de 55 galones debajo de un árbol nativo, sano y
frondoso. Llene el balde o la canequita plástica hasta la mitad con
boñiga fresca, y complete el volumen con agua limpia. Con las manos
limpias, macere la boñiga en el agua hasta obtener una especie de
“colada” pareja, recuerde que la boñiga es básicamente pasto y agua.
Hay que descartar materiales como palitos y piedras.
Por una de las dos bocas de la caneca, introduzca la colada de boñiga y
agua. Repita el paso anterior hasta que a la caneca le falte solamente
una cuarta (equivale a unos 25 cms) para llenarse.
Haga un agujero en una de las dos tapitas de la caneca de manera que
una punta de la manguera entre muy forzada, después coloque la tapa
agujereada con la manguera en la caneca, luego ciérrela fuerte y
levante el resto de la manguera de forma que quede colgada en el árbol.
La otra punta de la manguera se introduce en la botella con agua y se
afirma al árbol. Cierre firmemente la tapa de la caneca.
Diariamente revise el estado de la caneca, sin destaparla. No debe
haber escapes (se notan por las burbujas o el ruido en las tapas). Si se
ha hecho bien todo, a los pocos días observará burbujas al agitar la
manguera dentro del agua de la botella afirmada la árbol. Al principio
son pocas burbujas, pero luego de unos días aumentarán y en un
periodo comprendido entre 1 y 3 meses cesará su producción.
Para comprobar que el fermentado ya está listo, haga presión sobre la
tapa de la caneca, si ya no observa burbujas en la manguera, ni dentro
del agua de la botella afirmada en el árbol nativo, significará que la
fermentación habrá finalizado. Espere unos días más y entonces con
cuidado vaya aflojando poco a poco cada día la tapa que no tiene
manguera. Hasta que destape totalmente.
Con mi grupo respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno.
¿Qué es el fermentado de abono vacuno?
¿Qué insumos se utilizan para la preparación del fermentado?
¿Cómo se prepara y se utiliza el fermentado?
Con mis compañeros de grupo diariamente revisamos la caneca hasta
que esté listo el biopreparado de fermentado vacuno.
Cuando esté listo el abono lo aplicamos en los proyectos agrícolas de
nuestra institución o en una finca cercana, siguiendo las instrucciones de
utilización que nos enseña la guía.
Le comentamos a un vecino de la región como se prepara y se utiliza el
fermentado de abono vacuno y escribimos sus opiniones y las
presentamos a nuestros compañeros y el profesor.
Leemos con atención y aprendemos más sobre abonos orgánicos.
ABONOS ORGANICOS FOLIARES
Como abono foliar puede usar el purín elaborado con chachafruto
también conocido como Nacedero, también conocido como quiebra
barriga, o cafeto o Cuchiyuyo, Ortiga o Pringamoza, elaborándolo así:
INSUMOS:
1 Kilo de hojas de chachafruto,
1 kilo de hojas de ortiga y
1 kilo de hojas de nacedero.
1 Kilo de boñiga fresca de res.
1 Caneca plástica limpia.
PREPARACIÓN:
Pique finamente el kilo de hojas de chachafruto, hojas de ortiga y hojas
de nacedero. Mezcle todo con el kilo de boñiga de res y agréguele 10
litros de agua limpia. Deposite la mezcla en una caneca plástica limpia,
de cualquier color menos roja o amarilla, debajo de un árbol nativo,
sano y frondoso.
Tape la caneca con una tela para proteger la mezcla de insectos y de
cualquier basura y al mismo tiempo permitir la respiración de los
microorganismos. Finalmente, ponga un pedazo de teja de zinc.
Agite la mezcla diariamente durante 10 o 15 días, hasta cuando se haya
suspendido la fermentación, o sea, cuando ya no se produzca espuma.
UTILIZACIÓN:
Antes de aplicarlo, filtre y diluya el abono en 100 litros de agua.
Puede aplicarlo tanto al follaje, especialmente cuando las plantas están
pequeñas, o también al suelo.
GUIA: 3
¿QUÉ ES EL BIOABONO DE PRADERAS?
INDICADORES DE LOGROS
Los insumos, preparación y utilización del preparado “Bioabono de
praderas.
Establece algunas aplicaciones del Bioabono.
La importancia del Bioabono, como una alternativa para fertilizar el
suelo orgánicamente.
¡ATENCIÓN!
Los siguientes materiales son necesarios para el desarrollo de la
siguiente guía y deben estar presentes en el C.B.A de proyectos en el
momento de estudiarla. Se sugiere a los ayudantes de subgrupo
verificar su existencia o coordinar su adquisición.
Con mis compañeros de grupo y utilizando la lista de materiales que nos
dieron al principio de la guía, elaboramos la forma de preparación de un
abono orgánico, siguiendo un orden lógico.
Respondemos:
¿Para qué cultivos se utiliza el abono orgánico “Bioabono de praderas?
¿Cómo se prepara y se utiliza el Bioabono de praderas?
Analizamos y discutimos la siguiente información.
BIOABONO DE PRADERAS
En general, se llama Bioabono a un compuesto natural obtenido por el
trabajo de organismos de diferentes tipos y cuya acción sobre el suelo
estimula la nutrición de muchos organismos y aporta nutrientes útiles
para ellos. Para cumplir esta función debe estar libre de tóxicos y
materiales artificiales que promuevan funcionamientos no naturales en
el ecosistema.
En este caso particular, el bioabono al cual se hace referencia es un
biofertilizante líquido, obtenido de la acción de microorganismos del
rumen sobre un material inorgánico, el calfos o escorias Thomas. Este
Bioabono de estiércol vacuno fue desarrollado en la granja de
agricultura alternativa cachilaima, por José Forero y Carlos Ramírez.
La utilización de este Bioabono, especial en potreros, redunda en un
aumento de los rendimientos en pasto y carne.
INSUMOS:
Una (1) caneca plástica de 55 galones de boca ancha, muy limpia de
color azul.
60 kilogramos de boñiga fresca, proveniente de vacas sanas.
Un (1) kilogramo de cal dolomítica.
Un kilo de melaza o miel de purga.
Un bulto de calfos (o escorias Thomas).
55 galones de agua limpia, que no sea de acueducto porque contiene
cloro.
Un vasito (200cc) de caldo súper 4.
1 árbol nativo, sano y frondoso.
PREPARACIÓN:
Coloque la caneca debajo del árbol nativo, sano y frondoso y agregue 20
galones de agua limpia, 60 kilos de boñiga fresca y el kilo de melaza o
miel de purga. Revuelva muy bien con un palo limpio.
Al día siguiente agregue el kilo de cal dolomítica y revuelva muy bien
con un palo limpio.
Cinco días después, agregue 30 kilos de calfos y 10 galones de agua.
Revuelva muy bien con un palo limpio.
Dos días más tarde, agregue un vasito de caldo súper 4, revuelva muy
bien con un palo limpio.
Al día siguiente, agregue el agua limpia que necesita para completar el
volumen total de la caneca.
Revuelva diariamente por quince días, al cabo de los cuales podrá
utilizar el Bioabono.
EMPLEO DEL BIOABONO:
Para utilizar el Bioabono se realiza el siguiente procedimiento:
Revolver a fondo el Bioabono, sacar 25 galones del líquido y pasarlo a
otra caneca limpia (para uso).
Tomar (5) galones del Bioabono para uso y echarlo en una caneca limpia
de 55 galones; agregar; si desea, cinco (5) galones de súper 4,
completar el volumen con agua limpia (40) galones. Rociar o fumigar
con el contenido de esta caneca una cuadra o una fanegada (6.400 m2)
de potrero, tres días después de que hayan salido de el las vacas o se
haya hecho el corte del pasto. Repetir el tratamiento una (1) semana
antes de que entren las vacas al potrero o que se haga el corte.
La mezcla del Bioabono y súper 4. tambien lo puede usar para diluir la
boñiga que se recoge diariamente en los lotes que ha pastado ese día
las vacas; una vez disuelta en esta mezcla, se riega en el mismo lote en
el cual se recogió.
También se puede usar la mezcla de Bioabono y caldo súper 4. para
aplicarla sobre el suelo en los germinadores y surcos para hortalizas y
para el pie de los árboles frutales.
MANTENIMIENTO DEL BIOABONO:
A la caneca inicial, agregarle 25 galones de agua limpia, revolver muy
bien y tapar; debe revolverse diariamente hasta la próxima cosecha
(más o menos, en diez o quince días, según las necesidades). Esta
cosecha se puede repetir hasta tres (3) veces, agregando solamente
agua limpia.
Después de la tercera cosecha, agregarles a los 30 galones que quedan,
30 kg de boñiga fresca, 1 lb de cal dolomítica, 1 lb de miel de purga o
melaza y un vasito (19 de caldo microbiano o caldo súper 4. revolver a
fondo con un palo limpio.
Tres (3) días después de hecho esto, agregar 15 kg. De calfos y
completar el volumen de la caneca con agua limpia. Revolver a diario y
en aproximadamente 15 días, reanudar otras tres (3) cosechas como al
principio. Al terminar las tres (3) cosechas, lavar muy bien la caneca y
usar el sedimento en la pila avícola. Reanudar el proceso desde el
principio.
Con mis compañeros de grupo hacemos un resumen donde fácilmente
podamos conocer los insumos, preparación y utilización del Bioabono.
Lo presentamos y discutimos con los compañeros y el Instructor.
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros de grupo y con la ayuda del instructor revisamos
que estén todos los materiales que se necesitan para preparar el
Bioabono.
Preparamos el Bioabono siguiendo los pasos de preparación.
Con mis compañeros de grupo y el instructor terminamos de preparar el
Bioabono, cuando esté listo lo aplicamos en nuestros proyectos agrícolas
de la Institución o en una finca cercana.
Leamos con atención, y con la siguiente información aprenderemos a
preparar el preparado fertilizante “BIOFERTILIZANTE VACUNO”.
BIOFERTILIZANTE VACUNO
Es un Biofertilizante que ayuda a mantener el equilibrio de nutrientes en
el suelo, ayuda a la fertilización y nutrición porque con la aplicación de
este biofertilizante se incorporan microorganismos necesarios para el
buen desarrollo de las plantas.
INSUMOS:
Una caneca plástica limpia, de 55 galones de boca ancha color azul.
2 litros de melaza o miel de purga.
200 gramos de levadura.
2 litros de leche cruda.
55 galones de agua limpia, que no sea de acueducto porque contiene
cloro.
1 árbol nativo, sano y frondoso.
PREPARACIÓN:
Lavamos muy bien la caneca, la colocamos debajo del árbol y le
agregamos los 60 kilos de boñiga fresca que no contenga palos ni
ninguna otra clase de elementos.
Agregamos 20 galones de agua y revolvemos con un palo limpio hasta
homogenizar bien la mezcla.
Agregamos la leche, levadura y la melaza o miel de purga y revolvemos
bien la mezcla con un palo limpio.
Tapamos la caneca y dejando que le entre aire para que haya
oxigenación, la dejamos en fermentación por 15 días, revolviendo todos
los días la mezcla, al término de este tiempo está listo el biopreparado
para aplicarlo.
Se aplica por medio de aspersión, en todo el suelo del cultivo.
Puede utilizarse en cualquier clase de cultivo.
A un litro de biofertilizante se le agrega 5 litros de agua, dependiendo
de la necesidad del suelo.
Se debe aplicar en la mañana o en horas de la tarde, que no haya
presencia de la luz solar fuerte, ni de lluvia porque se puede perder el
efecto del biofertilizante.
El biofertilizante se debe aplicar en el término de un (1) mes de haber
estado listo.
Se debe colar muy bien el biofertilizante.
Guía 4
PREPAREMOS EL “CALDO BORDELES”
INDICADORES DE LOGROS
Compara la función del caldo Bordeles con otros preparados.
Identifica y clasifica los insumos que se necesitan para preparar el caldo
bordeles.
Valora los métodos y procedimientos utilizados para la aplicación de los
preparados fertilizantes.
¡ATENCIÓN!
Los siguientes son los materiales son necesarios para desarrollar las
actividades propuestas en esta guía. Se sugiere a los coordinadores de
subnivel verificar su existencia en el C.R.A. de proyectos.
Con nuestros compañeros de grupo.
¿Qué preparados fertilizantes conocemos?
¿Qué es un caldo mineral?
¿Qué es caldo bordeles y para que se utiliza?
¿Qué insumos se necesitan para preparar el caldo?
Por grupo: Analizamos detenidamente el siguiente párrafo y elaboramos
una conclusión.
“Destruyan las ciudades y conserven los campos, y las ciudades
resurgirán.
¡Destruyan los campos y conserven las ciudades, y éstas sucumbirán!”
Abraham Lincoln.
Sustentemos nuestras respuestas ante los compañeros y el instructor.
Por grupo
Analizamos la siguiente lectura y realizamos las actividades que
proponen en el desarrollo de la misma.
CALDO BORDELES
Es un caldo mineral que sirve para controlar enfermedades ocasionadas
por hongos en los cultivos.
INSUMOS
1 kilo de cal viva o cal apagada (es la misma cal hidratada).
1 kilo de sulfato de cobre.
1 caneca plástica de 55 galones.
1 balde plástico.
1 palo para revolver la mezcla.
1 machete para probar la acidez del caldo.
100 litros de agua limpia.
PREPARACIÓN:
En el balde plástico disuelva un kilo de sulfato de cobre en diez litros de
agua tibia o caliente. El sulfato de cobre lo disuelve mejor cuando se
caliente el agua.
En la caneca plástica disuelva un kilo de cal viva en 90 litros de agua.
Después de tener los dos ingredientes disueltos por separado, mezcle
teniendo cuidado de agregar el sulfato de cobre sobre la cal viva (“el
encima de ella”). Nunca lo contrario y revuelva permanentemente.
Haga la comprobación de la acidez sumergiendo un machete en la
mezcla y si la hoja metálica se oxida, es porque está ácida y requiere
más cal para neutralizarla, si esto no sucede es porque el caldo está en
su punto para ser utilizado.
UTILIZACIÓN:
En algunos cultivos lo puede aplicar puro, pero en otros lo más
recomendable es disolverlo en agua, para evitar “quemar” los cultivos
más sensibles.
1 parte de caldo + 1 parte de agua = fríjol, repollo.
2 partes de caldo + 1 parte de agua = papa, tomate.
Las plantas tener más de 30cm de altura.
En el caso de ataques severos de gota en papa, puede utilizar una dosis
al 2% así: 2 kilos de cal viva y 2 kilos de sulfato de cobre.
3 partes de caldo + 1 parte de agua = cebolla, ajo, remolacha.
cuando realice podas en los árboles, utilice el caldo bordelés para
proteger los cortes, empleándolo como pasta y utilizando una brocha en
la proporción siguiente:
2 kilos de sulfato de cobre, disuelto en agua tibia o caliente.
1 kilo de cal viva.
10 litros de agua limpia.
En la elaboración de caldo bordelés, no se deben emplear recipientes
metálicos.
RECOMENDACIONES:
El caldo Bordelés se prepara para uso inmediato, como máximo utilícelo
en los tres días siguientes de su preparación.
No realice las aplicaciones del caldo bordelés en plántulas muy
pequeñas, recién germinadas o en floración. En frutales caducifolios
(manzana, pera, durazno, ciruela) que se necesita la defoliación anual,
haga la aplicación una vez que los árboles hayan sido desfoliados y
antes de la brotación, y no cuando el árbol este en “chamizo”.
Para la aplicación del caldo bordelés no utilice equipos con los que se
hayan aplicado agrotóxicos.
Cuando haga las aplicaciones para el control de enfermedades, lo mejor
es que el suelo no este desnudo sino por el contrario, tenga coberturas
vegetales para impedir que el “goteo” del producto, lo que cae,
intoxique el suelo.
Cuando utilice los caldos minerales (sulfacálcico, bordelés) lo mejor es
rotarlos.
Recuerde que es importante que para el uso de caldos bordelés,
sulfocálcico y los purines, no existen dosis únicas. Debe experimentar
con creatividad para elaborar sus propios controles alternativos
combinando muchas posibilidades.
De acuerdo a la lectura respondemos.
¿Qué es el caldo bordelés?.
¿Qué insumos se necesitan para la elaboración del caldo?.
¿Qué debemos tener en cuenta para la preparación del caldo bordelés?
¿Cómo debemos utilizar el caldo cuando ya esté listo?
¿Qué debemos tener en cuenta al aplicarlo?
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros y con la ayuda del instructor preparamos el caldo
bordelés, siguiendo las siguientes instrucciones:
PREPARACIÓN:
En el balde plástico disuelva 1 kilo de sulfato de cobre en 10 litros de
agua tibia o caliente. El sulfato de cobre lo disuelve mejor cuando se
caliente el agua.
En la caneca plástica disuelva 1 kilo de cal viva en 90 litros de agua.
Después de tener los dos ingredientes disueltos por separado, mezcle,
teniendo cuidado de agregar el sulfato de cobre sobre la cal viva (“el
encima de ella”). Nunca lo contrario revuelva permanentemente.
Haga la comprobación de la acidez sumergiendo un machete en la
mezcla y si la hoja metálica se oxida, es porque está ácida y requiere
más cal para neutralizarla, si esto no sucede es porque el caldo está en
su punto para ser utilizado.
Con mis compañeros y en compañía del instructor ya estando listo el
caldo para su utilización lo aplicamos en los cultivos de nuestra
institución o en un cultivo de una finca cercana.
LO INVITAMOS A LEER la siguiente lectura complementaria sobre el
tema.
CALDO AGROMIL
Es un fertilizante acondicionador del cultivo y, a la vez, lo fortalece para
prevenir algunas enfermedades. Algunos agricultores le mezclan cinco
(5) plantas arvenses y lo denominan agromil 5
PREPARACIÓN:
1. Recoger las plantas arvenses o acompañantes (buenazas) frescas;
preferiblemente, las más vigorosas, y picarlas lo más posible.
2. Las plantas bien picadas, mezclarlas con el agua, el estiércol y la
miel. Esta mezcla debe revolverse cada semana como mínimo.
3. Deje fermentar por espacio de 30 días, aproximadamente, y ya está
listo para usar.
Dosis
Se usan 2 litros de caldo por bomba de 20 litros; si se va a asperjar se
debe colar, aunque también es un buen fertilizante aplicándolo al suelo.
UNIDAD 3
PREPAREMOS Y UTILICEMOS ALGUNOS ABONOS ORGÁNICOS
SÓLIDOS
LOGROS
Establece relaciones, con sus propias explicaciones sobre los diferentes
abonos orgánicos sólidos.
Plantea preguntas en relación con la preparación de los diferentes
abonos sólidos.
Explica la aplicación y utilización de abonos orgánicos tales como abono
Bocashi, pila avícola, compost de bosque, etc., teniendo como base sus
insumos.
Selecciona, ubica y organiza información que recibe por diferentes
medios.
Guía: 1
ABONO FERMENTADO TIPO “BOCASHI”
INDICADORES DE LOGROS
Reconoce y clasifica los insumos necesarios para preparar el abono
fermentado tipo “ Bocashi”
Manifiesta apertura y respeto por las propuestas y opiniones de los
compañeros.
Los efectos que le favorecen al suelo, con la aplicación del abono
“Bocashi”
¡ATENCIÓN!
Los siguientes son los materiales necesarios para el desarrollo de las
actividades de la guía. Se recomienda que estén listos en el proyecto al
momento de su utilización.
En la siguiente sopa de letras encontrara varias palabras relacionadas
con el abono orgánico fermentado tipo BOCASHI, descúbralas y con sus
propias palabras defínalas
Son doce palabras.
PALABRAS CLAVES
Abono
Orgánico
Ceniza
Carbón
Fermentado
Cascarilla
Melaza
Tierra
Bocashi
Agua
Salvado
Levadura
Confrontamos la solución con nuestros compañeros y el instructor
Con la lista de insumos que hay al principio de la guía, llevando un
orden elaboramos una receta para preparar un abono orgánico.
Por grupo analizamos la siguiente lectura y realizamos las actividades
que se proponen en el desarrollo de la misma.
ABONO ORGANICO FERMENTADO TIPO BOCASHI
Es uno de los abonos orgánicos más completos, porque con el estamos
incorporando macro y micro nutrientes básicos para las plantas. Es un
proceso de descomposición en presencia de aire y bajo condiciones
controladas, obteniendo resultado en corto plazo.
INSUMOS:
2 bultos de cascarilla de arroz. Puede ser sustituido por bagazo de caña,
residuos de cosecha, tamo de cualquier cultivo. El material que se utilice
debe estar bien seco y picado
Ø 2 bultos de boñiga fresca.
Ø 1 o 2 bultos de tierra cernida.
Ø 1 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas.
Ø 5 kilos de salvado de arroz y afrecho de arroz.
Ø 5 kilos de ceniza de fogón o de cal agrícola.
Ø 5 kilos de tierra virgen de bosque nativo.
Ø De 1 a 3 litros de melaza. También sirve la miel de purga o el jugo de
caña.
Ø De 100 gramos (¼ de libra) de levadura granulada para pan. Más
adelante se explica porque es variable la dosis de levadura y melaza.
Ø 25 litros de agua aproximadamente. La cantidad depende de la
“prueba del puño”
PREPARACIÓN:
Elija un sito cubierto donde va a elaborar el abono, para que no lo afecte
la lluvia, el viento y los rayos solares, de no controlar estos factores, se
afectarían la calidad final del abono e incluso puede paralizar la
fermentación.
Mezcla la cascarilla de arroz o el bagazo o el tamo picado, con la boñiga,
revuelve la tierra cernida y continúe aplicando los insumos en el orden
enumerado hasta el punto 7 de los insumos.
Luego desate aparte el litro de melaza y los 100 gramos de levadura en
agua, esta mezcla revuélvala con los demás insumos. Luego haga la
prueba “del puño”, que consiste en tomar un puñado de la mezcla final y
al apretar la mano no deben salir gotas de agua por entre los dedos,
porque esto nos indica exceso de humedad, si esto sucede deberá
controlarla aumentando la cantidad de cascarillas de arroz o el tamo.
Una vez que el montón quede hecho tápelo con costales de fibra.
Los primeros 4 o 5 días pude voltearlo dos veces al día (mañana y
tarde), durante los 10 días siguientes, se voltea una vez al día. Esto es
indispensable para controlar la temperatura de fermentación.
Cuando tenga experiencia en la elaboración del abono Bocashi,
seleccione una buena cantidad del mejor abono que haya producido
para utilizarlo como “semilla”, acompañado de una determinada
cantidad de levadura. De esta manera pude eliminar el uso de la tierra
de bosque nativo y el uso del carbón vegetal, para evitar consecuencias
graves por el deterioro de los bosques.El abono está listo cuando su
temperatura es igual a la temperatura ambiente, su color es grisáceo,
queda seco y de consistencia polvosa. En éste estado puede empacarlo
en costales y guardarlo hasta por dos meses, aunque lo ideal es usarlo
inmediatamente.
Utilización:
1. En los semilleros: puede mezclar tierra cernida con carbón vegetal
Pulverizado y el abono Bocashi, en proporción de 60% a 90% de tierra y
40% a 10% de Bocashi dependiendo del tipo de plántula.
2. Abonado directo: Aplique el Bocashi en la base del hoyo, luego
cúbralo con un poco de tierra para evitar que la raíz se queme con el
abono y ubique la planta en el sitio.
3. Abonado a los lados de las plantas: Una vez el cultivo este
establecido, este sistema sirve para hacerle una segunda y tercera
abonada de mantenimiento a los cultivos.
4. Abonado directo a los surcos: En el lugar donde va a establecer el
cultivo que quiere sembrar, recubriendo el Bocashi con algo de tierra.
Independiente de la forma como lo utilice, el Bocashi siempre debe
cubrirse con tierra para que no se pierda y así obtener mejores
resultados.
5. Algunas dosis sugeridas:
· Hortalizas de hojas de 10 a 30 gramos, en la base.
· Hortalizas de tubérculo o que forman cabeza hasta 80 gramos.
· Tomate, papa y pimentón de 100 a 120 gramos.
· En hortalizas de ciclo corto (Ej.: rábano), con una sola aplicación es
suficiente. En especies semestrales puede hacer 2 aplicaciones, máximo
6. No pierda de vista que las dosis a aplicar no son fijas, dependen de la
fertilidad del suelo donde vaya a cultivar, del clima y de las necesidades
de nutrición del cultivo. Por eso es muy importante que con creatividad
e iniciativa, experimente hasta determinar las dosis apropiadas.
En el cuaderno realizamos un resumen donde fácilmente expliquemos la
preparación y la utilización del abono Bocashi
Respondemos en el cuaderno
¿Qué es el abono Bocashi?
¿Qué insumos se necesitan para preparar este abono?
¿Cómo podemos utilizar este abono?
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros y el profesor, seguimos las instrucciones de
preparación del abono y lo preparamos, utilizando los materiales que se
necesitan.
PREPARACIÓN:
Elija un sito cubierto donde va a elaborar el abono, para que no lo afecte
la lluvia, el viento y los rayos solares, de no controlar estos factores, se
afectarían la calidad final del abono e incluso puede paralizar la
fermentación.
Mezcla la cascarilla de arroz o el bagazo y el tamo picado, con la boñiga,
revuelve la tierra cernida y continúe aplicando los insumos en el orden
enumerado hasta el punto 7 de los insumos.
Luego desate aparte el litro de melaza y los 100 gramos de levadura en
agua, esta mezcla revuélvala con los demás insumos. Luego haga la
prueba “del puño”, que consiste en tomar un puñado de la mezcla final y
al apretar al mano no deben salir gotas de agua por entre los dedos, por
que esto nos indica exceso de humedad, si esto sucede deberá
controlarla aumentando la cantidad de cascarillas de arroz o el tamo.
Una vez que el montón quede hecho tápelo con costales de fibra.
Los primeros 4 o 5 días pude voltearlo dos veces al día (maña y tarde),
durante los 10 días siguientes, se voltea una vez al día. Esto es
indispensable para controlar la temperatura de fermentación.
El abono está listo cuando su temperatura es igual a la temperatura
ambiente, su color es grisáceo, queda seco y de consistencia polvosa.
En éste estado puede empacarlo en costales y guardarlo hasta por 2
meses, aunque lo ideal es usarlo inmediatamente.
Con mis compañeros y el profesor seguimos preparando el abono,
siguiendo los pasos de los días siguientes hasta que quede listo para ser
utilizado.
Cuando esté listo lo utilizamos en nuestros proyectos agrícolas o en
algunos cultivos cerca.
Preparamos una charla sobre este abono.
Leemos con atención el siguiente texto y luego comentamos con los
compañeros de grupo nuestras conclusiones.
RECOMENDACIONES
Debe revisar la temperatura utilizando un termómetro de veterinaria, no
se debe permitir que este sobrepase los 50° centígrados.
El montón de abono debe tener una altura máxima de 50 cms. A medida
que pasen los días, la altura se va bajando gradualmente, extendiendo
el montón hasta lograr una altura de 20 cms.
Es importante no descuidar la humedad ni la temperatura, porque la
actividad microbiológica puede perjudicarse por falta de oxigenación o
por un exceso de humedad.
Es importante utilizar boñiga fresca que no haya estado expuesta varios
días al sol y a la lluvia, esta no debe contener residuos de drogas ni
herbicidas.
Evite el exceso de humedad al momento de preparar el abono.
No debe dejar la pila de abono a la intemperie: lluvia, sol y viento.
Las proporciones de los insumos deben ser utilizados como se indica en
la preparación.
Si por alguna razón, una vez se ha cumplido el periodo de
descomposición del abono y no se obtiene un “terminado” final ideal,
como puede ser que la textura permanezca igual a cuando se hizo la
mezcla inicial, podemos hacer las siguientes modificaciones:
Baje a la mitad o a una tercera parte, la proporción de tierra de la finca
en la mezcla inicial.
Aumente la proporción de levadura a 200 gramos y de melaza a 3 litros.
Aumente el montón o pila de abono a una altura de mínimo 1 metro.
El primer volteo de la pila debe realizarlo solamente a las 48 horas de
haber sido elaborado.
Utilice la máxima oscuridad, así trabajan mejor los microorganismos.
Otra opción es revolverle al agua, 250 gramos de suero o yogurt
natural.
GUIA: 2
“QUE ES EL COMPOST DE BOSQUE”
INDICADORES DE LOGROS
Clasificar e identificar los insumos, que son necesarios para la
preparación del abono compost de bosque.
Describe los procesos mediante el cual se prepara el compost de
bosque.
Analiza y explica cómo se utiliza y se prepara el abono compost de
bosque, como una alternativa para fertilizar el suelo.
¡ATENCIÓN!
Los siguientes son los materiales necesarios para desarrollar
correctamente las actividades propuestas en esta guía. Se sugiere a los
coordinadores de subnivel verificar su existencia en el C.R.A. de
proyectos.
Leo con atención y respondo en el cuaderno los siguientes interrogantes
¿Qué materiales del bosque podríamos utilizar para preparar abonos
orgánicos?
¿Qué debemos hacer para proteger y mantener nuestros bosques
naturales?
¿Qué características diferentes presenta un suelo de bosque a un suelo
de sabana?
¿Cómo podríamos transformar un suelo de sabana para convertirlo en
un suelo apto para el cultivo?
¿Qué es un compost?
¿Qué materiales biodegradables podemos utilizar para elaborar un
compost?
Por grupo: Analizamos detenidamente el siguiente párrafo y elaboramos
una conclusión.
“Hace 200 años, los griegos consumían una alimentación deliciosa y tan
sana como cualquiera que se conozca en el mundo de hoy. En lugar de
jugar al aprendiz de brujo, debemos volver los ojos hacia la madre
naturaleza para ver lo que los pueblos han venido haciendo durante
miles de años”
Sustentamos nuestras respuestas ante nuestros compañeros y el
instructor.
Por grupo
Analizamos la siguiente lectura y realizamos las actividades que se
proponen en el desarrollo de la misma.
COMPOST DE BOSQUE
Es un abono orgánico que mejora las condiciones del suelo haciéndolo
menos compacto, más poroso y en consecuencia con mejor retención de
agua y de aire. Favorece la vida del suelo y promueve condiciones más
equilibradas y armónicas entre los diversos factores que lo componen,
haciéndolo más parecido al suelo que caracteriza el bosque, que es el
mejor suelo agrícola.
NSUMOS:
2 arrobas de hojarasca seca triturada.
2 arrobas de ramas, palos, troncos, en estado de descomposición
natural dentro del bosque.
2 arrobas de pasto guadañado, rastrojo, restos vegetales, cáscaras.
2 kilos de harina de maíz o de trigo o de cebada de arroz.
3 palos u orillos largos de aproximadamente 2 metros y 9 o 12 palos
más delgados de 1.20 metros de largo.
Agua limpia.
PREPARACIÓN:
Seleccione el sitio para hacer la pila de compost de bosque, este debe
estar dentro de un bosque natural o lo más cercano a él, nunca de pinos
ni de eucaliptos, este lugar debe ser plano o un poco inclinado.
Una vez seleccionado el lugar, entierre los palos largos a un metro de
distancia entre cada palo, en forma de triángulo, luego coloque en el
suelo una capa de hojarasca y ramas descompuestas, sobre esta capa
coloque el pasto o el rastrojo fresco bien picado y agregue otra capa de
hojarasca y ramas o troncos descompuestos muy desmenuzados, luego
sobre esta misma capa espolvoree la harina y humedézcala.
Atraviese en posición horizontal los palitos de 1.20 metros de manera
que queden dentro del triangulo de los palos grandes. Estos deben
sobresalir un poco de la pila. Repita estas capas tantas veces como sea
necesario hasta terminar con los materiales y lograr una pila de más o
menos 1.70 metros de altura, finalmente cubra la pila con tierra y
ramas, para evitar que se derrumbe.
Controle que los materiales no se sequen. Si es necesario debe
humedecerlos, especialmente en época de verano. Es importante
sacudir la pila suavemente de vez en cuando tomando los palitos, de
esta manera le proporcionará oxigenación, que es indispensable.
UTILIZACIÓN:
Cuando hayan pasado unos 2 o 3 meses, el material que se colocó en la
pila ya estará transformado totalmente o parcialmente en compost. Este
material es igual a la capa vegetal (mantillo) que se halla bajo la
hojarasca en el bosque natural, tiene un color oscuro y un olor muy
agradable que recuerda al bosque luego de la lluvia. Cuando el material
de la pila se encuentre en éste estado, proceda así:
Quite la cubierta de la pila y lleve algunas gallinas para que se
alimentan de los bichos y gusanos que hay aparecen, con una pala
escoja el material que ya esté totalmente transformado y recójalo en
algún recipiente limpio. Todo el material que no esté aún transformado,
puede dejarlo en el sitio y volverlo a usar en la nueva pila de compost
de bosque. Esto lo puede hacer con los restos anteriores, un poco de
compost cosechado y nuevos materiales como los usados la primera
vez.
El compost que ya esté listo puede usarlo de inmediato colocándolo
sobre el suelo alrededor de las plantas o en los semilleros. Si no lo va a
usar inmediatamente es bueno extenderlo sobre papel limpio en un sitio
seco y aireado pero no al sol, para que se vaya secando. Cuando este
seco lo puede empacar y usarlo posteriormente.
Puede hacer extracto de compost de bosque que es un abono liquido,
agregando 7 partes de agua limpia, 3 partes de compost de bosque ya
listo y un vasito aguardientero de caldo microbiano o de caldo súper 4,
todo dentro de una caneca plástica. Cuando deje de producir burbujas,
cuele y use el líquido en proporción de 1 parte de extracto por 5 de agua
limpia, para regar al suelo de los cultivos.
RESPONDEMOS:
1. ¿Qué es el compost de bosque?
2. ¿Qué insumos necesitamos para preparar el abono orgánico compost
de bosque?
3. ¿Qué debemos tener en cuenta para la preparación del compost de
bosque?
4. ¿Cómo podemos utilizar el compost de bosque?
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros de grupo y el instructor iniciamos la preparación
del compost de bosque, siguiendo los pasos de preparación
correspondientes
Preparación:
Seleccione el sitio para hacer la pila de compost de bosque, este debe
estar dentro de un bosque natural o lo más cercano a él, nunca de pinos
ni de eucaliptos, este lugar debe ser plano o un poco inclinado.
Una vez seleccionado el lugar, entierre los palos largos a un metro de
distancia entre cada palo, en forma de triángulo, luego coloque en el
suelo una capa de hojarasca y ramas descompuestas, sobre esta capa
coloque el pasto o el rastrojo fresco bien picado y agregue otra capa de
hojarasca y ramas o troncos descompuestos muy desmenuzados, luego
sobre esta misma capa espolvoree la harina y humedézcala.
Atraviese en posición horizontal los palitos de 1.20 metros de manera
que queden dentro del triangulo de los palos grandes. Estos deben
sobresalir un poco de la pila. Repita estas capas tantas veces como sea
necesario hasta terminar con los materiales y lograr una pila de más o
menos 1.70 metros de altura, finalmente cubra la pila con tierra y
ramas, para evitar que se derrumbe.
Controle que los materiales no se sequen. Si es necesario debe
humedecerlos, especialmente en época de verano. Es importante
sacudir la pila suavemente de vez en cuando tomando los palitos, de
esta manera le proporcionará oxigenación, que es indispensable.
Con mis compañeros de grupo y el profesor durante los días necesarios
seguimos con la preparación del abono compost de bosque hasta que
esté listo para ser utilizado
Cuando esté listo para utilizar el abono lo aplicamos en los cultivos de la
institución o en una parte de terreno cerca o una finca vecina.
Con los miembros de mi familia determino, cuales son los elementos
que diariamente botamos en el hogar a la basura. Analizo cuales son los
más contaminantes y porque.
Entre todos buscamos una solución a este problema de nuestra casa.
Posteriormente con mis compañeros y con el profesor realizamos una
jornada de capacitación en el colegio acerca de los materiales
biodegradables y no biodegradables, y su adecuada utilización.
Para ampliar mis conocimientos sobre el tema analizo con atención la
siguiente lectura, sobre la preparación y utilización de otra clase de
compost que podemos preparar fácilmente y también es un abono
orgánico de gran poder nutricional para el suelo.
EL COMPOST
Abono orgánico compuesto o complejo
Es la mezcla de restos vegetales y animales con el propósito de acelerar
el proceso de descomposición natural de los desechos orgánicos por una
diversidad de microorganismos, en un medio húmedo, caliente y aireado
que da como resultado final un material de alta calidad fertilizante.
Cuando lo desechos orgánicos son inoculados con microorganismos
(EM), se acelera el Compostaje por medio de un proceso de
fermentación, acelerando significativamente la obtención del abono
orgánico.
MATERIALES
FUENTE DE MATERIA CARBONADA
(Rica en celulosa, lignina y azúcares)
Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de
maíz, malezas secas, paja de cereales (arroz, trigo, cebada), basuras
urbanas, desechos de cocina.
FUENTE DE MATERIA NITROGENADA
(Rica en Nitrógeno)
Estiércoles (de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, conejo, cuy, aves,
etc.) sangre, hierba tierna.
FUENTE DE MATERIA MINERAL
Cal agrícola, roca fosfórica, ceniza vegetal, tierra común, agua.
MATERIALES
¨ Estiércol (10 cm) + agua + EM (microorganismos)
¨ Desechos vegetales frescos o secos (20 cm) + agua + EM
(microorganismos).
¨ Caña de maíz
MANEJO DE LA COMPOSTERA
a) Al día siguiente de elaborar la compostera, saque los palos para que
circule el aire por los orificios que ha formado.
b) Mantenga el montón húmedo y tapado
c) Controle la temperatura para saber si los materiales se están
descomponiendo (20-25 a 70-80 °C).
d) Remueva el montón 1 vez cada mes.
e) Para activar el proceso de descomposición de la compostera, se
puede aplicar 2 litros de purín en 20 litros de agua por m2 , también se
pueden aplicar 200 ml de un solución madre de EM (microorganismos
eficientes) + 200 ml de melaza en 20 litros de agua por cada m2 de
compostera.
Guía: 3
LA PILA AVICOLA
INDICADORES DE LOGROS
Utiliza adecuadamente elementos biodegradables que sirven para
elaborar una pila avícola.
Identifica y clasifica los insumos para la preparación de una pila avícola.
Explica la importancia y el uso que presta la pila avícola, como
alternativa de la agricultura orgánica para mejorar el suelo.
¡ATENCIÓN!
Los siguientes materiales son necesarios para el desarrollo de la guía y
deben estar presentes en el C.R.A. de proyectos en el momento de
estudiarla. Se sugiere a los ayudantes de subgrupo verificar su
existencia o coordinar su adquisición
Responda el siguiente cuestionario
1. ¿Qué es una pila avícola?
2. ¿para qué podemos utilizar una pila avícola?
3. ¿Qué insumos son necesarios para elaborar la pila avícola?
4. ¿Qué beneficios nos presta la pila avícola, en nuestros cultivos?
5. ¿Ha colaborado en la elaboración de una pila avícola?
Discuto con mis compañeros de grupo las respuestas
Con mis compañeros de grupo:
Escribimos en el cuaderno los siguientes términos y con nuestras
propias palabras definimos cada uno de ellos:
PILA
AVICOLA
ACONDICIONADOR
NUTRIENTES
ORGANISMOS
BENÉFICOS
Escribimos en el cuaderno los siguientes enunciados y señalamos entre
el paréntesis la letra F si es falso o V si es verdadero. Discutimos la
razón de la respuesta
Los abonos orgánicos se elaboran con elementos propios de la
naturaleza ( )
El estiércol de los animales se puede utilizar para la preparación de una
pila avícola ( )
La cama que se haya utilizado en el alojamiento de los animales sirve
para la pila avícola ( )
La pila avícola se puede hacer dentro del corral de las gallinas ( )
Sustentamos nuestras respuestas ante el instructor
Leemos con atención y discutimos las ideas que aquí se expresan
LAS PILAS AVICOLAS
Consiste en recolectar en un montón los desechos orgánicos animales y
vegetales (rastrojo, estiércol, barbecho, cáscaras, hojarasca), para ser
transformado por organismos naturales, formando lo que se denomina
“compost” que al ser aplicado actúa como acondicionador de suelos, ya
que contiene materia orgánica, nutrientes y benéficos que mejoran la
vida del suelo y por lo tanto, aumentan el crecimiento, nutrición y
producción de los cultivos.
INSUMOS
Ø 4 palos de aproximadamente 1.60 metros de largo.
Ø Palos de guadua o de cualquier otro material, de más o menos 1.20
metros de largo.
Ø Boñiga fresca, restos vegetales, hojarasca, restos de cocina, desechos
animales, rastrojo.
Ø 1 libra de: cal dolomítica, roca fosfórica, harina de rocas, ceniza y
lombrices.
Ø 2 galones de caldo súper 4.
Ø Herramientas: pala, carretilla, balde, un tarrito plástico (Ej.: de
gaseosa)
PREPARACIÓN
Desyerbe una zona cerca de la fuente de boñiga, de manera que quede
en una parte lisa pero con algo de pendiente para evitar que se inunde,
luego entierre los cuatro palos, a una distancia aproximada de un metro
entre cada uno y sobresaliendo más o menos 1.40 metros.
Dentro del marco formado por los cuatro palos, coloque a lo largo y uno
frente al otro, los palos de guadua, así va formando el inicio de las
paredes laterales de la pila.
Con boñiga fresca se ocupa todo el espacio formado dentro del cuadro
hasta obtener una capa de más o menos 10 cms. de espesor. Sobre ella
coloque una capa de aproximadamente 5 cms de restos vegetales o
secos y desechos de cocina y sobre esta capa espolvoree un tarrito de
cal dolomítica, de manera que quede uniformemente dispersado.
Al día siguiente, coloque dos palos de guadua uno frente a otro, de
modo que queden sobre los dos palos que no las tenían. Agregue una
nueva capa de boñiga y de desechos animales de más o menos 10 cms
de grosor y sobre ésta, agregue una capa de aproximadamente de 5
cms de restos vegetales. Sobre ella espolvoree uniformemente el
contenido de un tarrito de Roca Fosfórica.
Diariamente continué colocando 2 palos de guadua y agregando una
capa de desechos animales de 10 cms de grosor, sobre ésta una capa
de 5 cms de restos vegetales y de cocina, y encima el contenido de un
tarrito de:
Ceniza de fogón ______________ el tercer día
Harina de huesos ______________ el cuarto día
2 galones de caldo súper 4 ______________ el quinto día
Una vez terminada, la pila debe cubrirla con abundante hojarasca para
que se mantenga húmeda y protegida del sol directo. Cada cierto tiempo
debe controlar que la mezcla este húmeda (no anegada). Si es
necesario, agregue caldo súper 4 para humedecer.
Pasados entre 1 y 3 meses de haber terminado la primera pila, ésta
estará lista para ser usada. Debe quitar la cubierta de hojarasca y uno
de los palos laterales y permitir que las gallinas se suban a la pila para
alimentarse con los animalitos que la han colonizado. A medida que las
gallinas vayan escarbando, dejaran el compost limpio de huevecillos,
larvas y bichos. Tiene que estar atento a este proceso, quitando poco a
poco los palos de un solo lado y recogiendo el compost que se utilizará
en los cultivos, en el huerto o en los semilleros.
Inicie una nueva pila, de manera que cada semana construya una.
UTILIZACION
El compost de pila avícola puede emplearlo en la mezcla para germinar
y transplantar hortalizas, en bolsas para invernadero y vivero. En
general para el mejoramiento de los suelos de la finca.
Adicionalmente las gallinas se benefician al alimentarse con los
huevecillos, larvas y bichos, que ayudan a la compostación de los
desechos. Así se disminuye el costo de alimentación de las aves y se
mejora la calidad de los huevos y la carne producida.
RECOMENDACIONES
Siempre debe utilizar materiales vegetales y animales exentos de
contaminación de fertilizantes químicos, pesticidas, drogas y cualquier
agrotóxico. De lo contrario el compost producido, intoxicará a las
plantas que crezcan en los suelos donde se aplicó.
Respondo en mi cuaderno las siguientes preguntas
a. ¿Qué insumos se necesitan para la elaboración de la pila avícola?
b. ¿Cómo podemos utilizar la pila avícola?
c. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para la elaboración
y aplicación de la pila avícola.
¡EXPERIMENTEMOS!
Con mis compañeros de grupo y el instructor siguiendo lasinstrucciones,
elaboramos una pila avícola
PREPARACIÓN
Desyerbe una zona cerca de la fuente de boñiga, de manera que quede
en una parte lisa pero con algo de pendiente para evitar que se inunde,
luego entierre los cuatro palos, a una distancia aproximada de un metro
entre cada uno y sobresaliendo más o menos 1.40 metros.
Dentro del marco formado por los cuatro palos, coloque a lo largo y uno
frente al otro, los palos de guadua, así va formando el inicio de las
paredes laterales de la pila.
Con boñiga fresca se ocupa todo el espacio formado dentro del cuadro
hasta obtener una capa de más o menos 10 cms. de espesor. Sobre ella
coloque una capa de aproximadamente 5 cms de restos vegetales o
secos y desechos de cocina y sobre esta capa espolvoree un tarrito de
cal dolomítica, de manera que quede uniformemente dispersado.
Al día siguiente, coloque dos palos de guadua uno frente a otro, de
modo que queden sobre los dos palos que no las tenían. Agregue una
nueva capa de boñiga y de desechos animales de más o menos 10 cms
de grosor y sobre ésta, agregue una capa de aproximadamente de 5
cms de restos vegetales. Sobre ella espolvoree uniformemente el
contenido de un tarrito de Roca Fosfórica.
Diariamente continué colocando 2 palos de guadua y agregando una
capa de desechos animales de 10 cms de grosor, sobre ésta una capa
de 5 cms de restos vegetales y de cocina, y encima el contenido de un
tarrito de:
Ceniza de fogón ______________ el tercer día
Harina de huesos ______________ el cuarto día
2 galones de caldo súper 4 ______________ el quinto día
1 libra de lombrices ______________ el sexto día
Una vez terminada, la pila debe cubrirla con abundante hojarasca para
que se mantenga húmeda y protegida del sol directo. Cada cierto tiempo
debe controlar que la mezcla este húmeda (no anegada). Si es
necesario, agregue caldo súper 4 para humedecer.
Pasados entre 1 y 3 meses de haber terminado la primera pila, ésta
estará lista para ser usada. Debe quitar la cubierta de hojarasca y uno
de los palos laterales y permitir que las gallinas se suban a la pila para
alimentarse con los animalitos que la han colonizado. A medida que las
gallinas vayan escarbando, dejaran el compost limpio de huevecillos,
larvas y bichos. Tiene que estar atento a este proceso, quitando poco a
poco los palos de un solo lado y recogiendo el compost que se utilizará
en los cultivos, en el huerto o en los semilleros.
Inicie una nueva pila, de manera que cada semana construya una.
Con mis compañeros de grupo y el instructor seguimos el procedimiento
para la elaboración de la pila avícola, durante los días que sean
necesarios seguimos las instrucciones de preparación.
Cuando esté lista para ser utilizada, llevamos las gallinas a que se
alimenten, y aplicamos el compost resultante a los cultivos de la
institución, o alguna finca cercana de la región.
Explicamos a nuestros padres lo aprendido sobre la pila avícola y
escribimos sus opiniones, además los invitamos a elaborar una pila
avícola en nuestra casa.
LOS INVITAMOS A LEER EL SIGUIENTE TEXTO
CONTROL DE HORMIGAS
Las lombrices son un plato suculento para las hormigas, éste problema
lo puede controlar de varias maneras:
Evite que las hormigas se suban a la pila y acaben con las lombrices,
colocando alrededor o encima de la pila, bagazo de purín de helecho
marranero o rodeándola con plantas de venturosa, que actúan como
repelentes. Otra planta que podemos sembrar alrededor de las pilas y
que también actúa como repelente es la canavalia.
Las hormigas son sensibles a cualquier fuente de contaminación en sus
nidos, por ésta razón limpian de manera esmerada el camino que
conduce al hormiguero. Ellas se alimentan de un hongo que “cultivan”
en sus nidos. Para controlarla puede colocar en los caminos, cáscaras
descompuestas de cítricos para que el hongo polvoso de color gris que
hay en las cáscaras, se “pegue” al cuerpo de la hormiga, lo lleve al
interior del nido y contamine su alimento.
El hongo que alimenta a las hormigas se desarrolla en condición ácida,
de ahí que se puede insuflar a los hormigueros, con máquinas
neumáticas, polvo de cal, ceniza, azufre, cemento u hollín, o de verter
lechadas de tales materiales o de sulfato de cobre, por vía liquida a
través de las bocas de los nidos.
En el caso de hormigueros grandes, difíciles de erradicar, es
recomendable elaborar encima de ellos, cualquier tipo de compost (Ej.:
pula de café, Bocashi) porque dentro del proceso de fermentación, el
hormiguero resulta convertido en material mezclable al compost.
El agricultor atento a su tierra, debe evitar la propagación de
hormigueros, localizando los nidos jóvenes. Estos pueden ser extraídos
fácilmente y el material que se extrae (estiércol de hormiga y el hongo
alimentario), puede suministrar una buena cantidad para ser mezclada
como insumo a las diversas formulas de abonos orgánicos.
Otro método de control es la elaboración de diferentes con las siguientes
plantas, solas o en mezclas: Ají, Ajo, Albahaca, Altamisa, Árbol del
paraíso, Cebolla, Cola de caballo, Flor de muerto, Higuerilla, Lechero o
lechoso, Orégano.
Una advertencia importante: En general los insectos y en particular las
hormigas arrieras, son lo suficientemente “inteligentes” para sortear
situaciones de perturbación. Por lo tanto, un agricultor atento a su
tierra, no debe aplicar un solo método de control, sino que debe de
rotarlos permanentemente.
Guía 4
LAS CANASTILLAS LOMBRICERAS
INDICADORES DE LOGROS:
Reconoce la importancia de las canastillas lombriceras como medio para
transformar en poco tiempo desechos orgánicos en lombricompuesto.
Clasifica e identifica los insumos que se necesitan en la preparación de
las canastillas lombriceras.
Utiliza adecuadamente el abono orgánico que resulta del
lombricompuesto.
¡ATENCIÓN!
Se sugiere que los siguientes elementos estén disponibles en el C.B.A de
proyectos para el desarrollo de esta guía.
“Las deyecciones de las lombrices, mejor conocidas como humus, son
ricas en flora bacteriana, entre otros muchos compuestos benéficos allí
contenidos; por ello, el lombricompuesto o lombrihumus se considera
uno de los mejores fertilizantes orgánicos”
Con mis compañeros de subgrupo leemos con atención el siguiente texto
y discutimos los interrogantes que nos plantean.
Al término de la actividad, presentamos y sustentamos nuestros puntos
de vista al Instructor.
La cría de lombrices en cautiverio permite maximizar el rendimiento del
trabajo de éstas, expresado en dos productos finales. Por una parte está
la masa cárnea y por otra el humus.
La primera es una alternativa viable para la alimentación de aves, ranas
y camarones de agua dulce, entre otros.
En algunos países es común la obtención de carne (proteína),
proveniente de los excedentes de lombrices.
La harina de lombrices posee un alto contenido proteico, que expresado
en términos de materia seca es de 71,8%. Es razonable considerar, al
menos a nivel de contenido y composición de aminoácidos y ácidos
grasos, a las harinas de pescado y lombriz como productos alternativos
entre sí.
La otra alternativa, que hoy nos ocupa, es la obtención del
lombricompuesto.
Se trata de un compuesto biorgánico, natural, inocuo e inodoro obtenido
por la acción digestiva de lombrices alimentadas con productos animales
y vegetales. Tiene características nutritivas especiales para la vida
vegetal, que lo convierte en un extraordinario fertilizante orgánico, de
fácil producción. Es uno de los pocos fertilizantes ecológicos y es el
único abono orgánico con flora bacteriana (40 a 60 millones de
microorganismos por centímetro cúbico) capaz de enriquecer y
regenerar las tierras. Aunque no sustituye totalmente a los nutrientes
inorgánicos, su aplicación rebaja hasta un 40% los costos de
fertilización.
RESPONDEMOS:
¿Qué beneficio nos presta la cría de lombrices en cautiverio?
¿Qué alternativas que serían útiles en nuestra finca, nos presta la cría
de lombrices?
¿Qué posee la harina de huesos?
¿Qué es el lombricompuesto?
Leemos con atención la siguiente lectura, hacemos un resumen con
nuestros compañeros de subgrupo y lo consignamos en el cuaderno.
CANASTILLAS LOMBRICERAS
Es una forma práctica, sencilla y económica de criar lombriceros y
transformar en corto tiempo, desechos orgánicos en lombricompuesto,
que es un excelente abono natural. Las lombrices producidas así nos
sirven de alimento para aves, cerdos, peces y a la vez, las puede
“sembrar” en la finca para mejorar su fertilidad.
El sistema consiste en la reutilización de las canastillas plásticas que ya
no se emplean en el transporte de frutas y verduras y que se convierten
en basura no degradable. Estas canastillas parcialmente deterioradas
son camas verticales en las cuales las lombrices crecen y se reproducen
muy bien, produciendo grandes cantidades de lombricompuesto, si el
manejo que se les de es el adecuado.
INSUMOS:
1. 4 Canastillas plásticas grandes, de fondo perforado, todas deben de
ser de igual tamaño para que casen una sobre la otra.
2. 1 libra de cal dolomítica y 1 libra de roca Fosfórica.
3. 2 litros de caldo súper 4.
4. desechos orgánicos como cáscaras de frutas, cortezas, hojas,
desechos de frutas y hortalizas, barbecho, rastrojo, estiércol de
animales domésticos, cáscaras de huevos.
5. Entre 1 y 3 libras de lombriz roja que nos sirva como semilla.
6. 1 bandeja o platón plástico y 4 trozos de madera de 10 cms, también
podemos utilizar pedazos de ladrillos.
Llene una canastilla de desechos orgánicos limpios tales como estiércol
de animales domésticos, cáscaras de frutas, desechos de hortalizas,
rastrojo, papel no impreso, hojas secas no trituradas, cáscaras de
huevos triturados. Todo muy bien desmenuzado. No debe usar
materiales que contengan antibióticos, plaguicidas, venenos. Esta
mezcla debe mantenerla húmeda pero no anegada.
Cuatro días después de elaborada, le debe agregar media libra de Cal
Dolomítica y un vaso de caldo súper 4 (200cc). Revuelva muy bien para
que la mezcla quede bien hecha. Con el fin de que el material se
descomponga debidamente, puede transcurrir entre15 y 45 días, esto
depende no solamente del clima de la región, sino también de la calidad
del material y de su tamaño, entre más picado quede mucho mejor.
Cuando el material esté descompuesto agregue por canastilla un vaso
de caldo súper 4 y 5 cucharadas de roca fosfórica. Revuelva muy bien
para emparejar la mezcla.
Tres días después, agregue una libra de lombrices, colóquelas sobre la
superficie de la mezcla. Después de 15 minutos de haber colocado las
lombrices, observe si la mayoría se mantienen en el mismo sitio (no se
entierran), esto significa que la mezcla no está en buenas condiciones
para ellas, entonces quítelas y agregue más cal dolomítica, mezcle y
espere 5 días para repetir la colocación de las lombrices.
Si luego de tres intentos no se entierran, significa que la mezcla es
toxica para ellas, entonces hay que cambiarla. Si después de 15 minutos
las lombrices se han enterrado significa que la mezcla les gusta.
Entonces coloque el resto de lombrices y cubra la canastilla con ramas u
hojas para evitar que la mezcla pierda humedad.
Coloque la canastilla ya sembrada con lombrices, sobre los pedazos de
ladrillo que están dentro de recipientes con agua. esto tiene por objetivo
evitar que ciertos animales como hormigas, ciempiés, milpiés se meten
a la canastilla y se coman las lombrices. Debajo de la canastilla hay que
dejar una bandeja o platón para recoger el líquido que salga, llamado
lixiviado, el cual es un excelente biofertilizante líquido.
Inicie el llenado de la segunda canastilla, teniendo las mismas
precauciones que en la primera. Repita todo el procedimiento menos la
siembra de las lombrices. Si el material de la primera canastilla
desciende, vuélvela a llenar con material de la segunda. Siempre tiene
que procurar que la canastilla se mantenga totalmente colmada.
Cuando el material de la primera canastilla ésta casi transformada en
compost ( lombricompuesto), coloque la segunda canastilla sobre la
primera de forma que el fondo de la segunda canastilla con ramas u
hojas y cuida que la mezcla se mantenga húmeda
Si es necesario puede agregar caldo súper 4. Inicie el llenado de la
tercera canastilla, repitiendo todo el proceso sin hacer siembra de
lombrices. Cuando el material de la segunda canastilla esté casi todo
transformado en compost, coloque la tercera canastilla teniendo los
mismos cuidados anteriores.
Repita el proceso de llenado con la cuarta canastilla. Antes de colocarla,
revise el material de la primera canastilla, si ya ésta totalmente
transformado en compost y dentro de el no hay lombrices, retire la
primera canastilla, este material ya puede ser usado. Si aun queda
material sin transformar, páselo a la cuarta canastilla junto con las
lombrices que encuentre.
De esta manera se continua agregando siempre en la parte de arriba,
canastillas con material descompuesto y retirando las canastillas de
abajo cuyo material ya se ha convertido en compost (
lombricompuesto).
UTILIZACIÓN:
Puede utilizarlo inmediatamente colocándolo sobre el suelo en los
cultivos o mezclado para los semilleros. También puede guardarse
embolsado si previamente se deja secar sobre papel limpio en un sitio
seco, aireado y donde no le llegue la luz del sol. Este compost puede
quedar en contacto con las raíces de cualquier planta ya que no las
“quema”.
Las lombrices pueden utilizarse como complemento alimenticio para
gallinas, pollos, cerdos, peces o para “sembrarlas” directamente al suelo
en las eras de hortalizas, en los potreros en los hoyos en los cuales se
va a sembrar frutales, árboles. También se emplean para aumentar las
columnas de canastillas, cada columna tiene 4 canastillas, o para
venderlas.
Lo ideal es disponer de cuatro canastillas, porque así obtendrá más
abono (lombricompuesto), pero también puede empezar con dos
canastillas.
RECOMENDACIONES:
Muchas personas creen que en las camas de lombrices se puede utilizar
cualquier basura y que ellas tienen la virtud de transformarla en algo
bueno y utilizable. Al contrario, si se agrega material contaminado, por
ejemplo, papel periódico impreso, papel de revistas o cáscaras de huevo
muy podridas, las lombrices y el compost saldrá contaminado y
envenenara los productos que con el se obtengan.
Un método práctico para aislar las lombrices de las hormigas, es colocar
los trozos de madera o de ladrillo que le sirven de soporte a las
canastillas, dentro de recipientes con agua, y al igual que con las pilas
avícolas, se rodean de plantas de venturosa que actúan como
repelentes.
Las prácticas que se explican en las pilas avícolas para el control de las
hormigas, aquí también son aplicables.
El tipo de cal a emplear depende de las condiciones del suelo de la
respectiva finca, si hay problemas con calcio y magnesio, lo mejor es
emplear cal dolomítica, lo que nunca se debe utilizar es cal viva.
El papel impreso, ya sea de periódico, revistas o de papelógrafo,
persisten los metales pesados (cadmio) utilizados en la elaboración de
las tintas. Estos minerales no se descomponen en el suelo y si intoxican
las lombrices.
RESPONDEMOS.
¿Qué son las canastillas lombriceras?
¿Qué insumos se necesitan para la elaboración de las canastillas
lombriceras?
¿Qué debemos tener en cuenta para la preparación de las canastillas?
¿Cómo podemos utilizar el compost de las canastillas lombriceras?
¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que debemos tener
en la preparación de las canastillas.
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros de grupo y el instructor, utilizando los materiales
necesarios preparamos una muestra de canastillas lombriceras en la
institución
Para la preparación de las canastillas seguimos las siguientes
instrucciones, si no entendemos le preguntamos al profesor
PREPARACIÓN:
Llene una canastilla de desechos orgánicos limpios tales como estiércol
de animales domésticos, cáscaras de frutas, desechos de hortalizas,
rastrojo, papel no impreso, hojas secas no trituradas, cáscaras de
huevos triturados. Todo muy bien desmenuzado. No debe usar
materiales que contengan antibióticos, plaguicidas, venenos. Esta
mezcla debe mantenerla húmeda pero no anegada.
Cuatro días después de elaborada, le debe agregar media libra de Cal
Dolomítica y un vaso de caldo súper 4 (200cc). Revuelva muy bien para
que la mezcla quede bien hecha. Con el fin de que el material se
descomponga debidamente, puede transcurrir entre15 y 45 días, esto
depende no solamente del clima de la región, sino también de la calidad
del material y de su tamaño, entre más picado quede mucho mejor.
Cuando el material esté descompuesto agregue por canastilla un vaso
de caldo super 4 y 5 cucharadas de roca fosfórica. Revuelva muy bien
para emparejar la mezcla.
Tres días después, agregue una libra de lombrices, colóquelas sobre la
superficie de la mezcla. Después de 15 minutos de haber colocado las
lombrices, observe si la mayoría se mantienen en el mismo sitio (no se
entierran), esto significa que la mezcla no está en buenas condiciones
para ellas, entonces quítelas y agregue más cal dolomítica, mezcle y
espere 5 días para repetir la colocación de las lombrices.
Si luego de tres intentos no se entierran, significa que la mezcla es
toxica para ellas, entonces hay que cambiarla. Si después de 15 minutos
las lombrices se han enterrado significa que la mezcla les gusta.
Entonces coloque el resto de lombrices y cubra la canastilla con ramas u
hojas para evitar que la mezcla pierda humedad.
Coloque la canastilla ya sembrada con lombrices, sobre los pedazos de
ladrillo que están dentro de recipientes con agua. esto tiene por objetivo
evitar que ciertos animales como hormigas, ciempiés, milpiés se meten
a la canastilla y se coman las lombrices. Debajo de la canastilla hay que
dejar una bandeja o platón par recoger el líquido que salga, llamado
lixiviado, el cual es un excelente biofertilizante líquido.
Inicie el llenado de la segunda canastilla, teniendo las mismas
precauciones que en la primera. Repita todo el procedimiento menos la
siembra de las lombrices. Si el material de la primera canastilla
desciende, vuélvela a llenar con material de la segunda. Siempre tiene
que procurar que la canastilla se mantenga totalmente colmada.
Cuando el material de la primera canastilla ésta casi transformada en
compost (lombricompuesto), coloque la segunda canastilla sobre la
primera de forma que el fondo de la segunda canastilla con ramas u
hojas y cuida que la mezcla se mantenga húmeda
Si es necesario puede agregar caldo súper 4. Inicie el llenado de la
tercera canastilla, repitiendo todo el proceso sin hacer siembra de
lombrices. Cuando el material de la segunda canastilla esté casi todo
transformado en compost, coloque la tercera canastilla teniendo los
mismos cuidados anteriores.
Repita el proceso de llenado con la cuarta canastilla. Antes de colocarla,
revise el material de la primera canastilla, si ya ésta totalmente
transformado en compost y dentro de el no hay lombrices, retire la
primera canastilla, este material ya puede ser usado. Si aun queda
material sin transformar, páselo a la cuarta canastilla junto con las
lombrices que encuentre.
De esta manera se continúa agregando siempre en la parte de arriba,
canastillas con material descompuesto y retirando las canastillas de
abajo cuyo material ya se ha convertido en compost (lombricompuesto).
Con nuestros compañeros de grupo y el profesor seguimos realizando y
observando cuidadosamente la preparación de las canastillas
lombriceras hasta que esté listo el humus o lombricompuesto.
Cuando esté listo el lombricompuesto lo utilizamos en los cultivos de la
institución o en una finca cercana.
Con la ayuda del gobierno estudiantil y con 5 vecinos de la región,
elaboramos canastillas lombriceras en cada una de las fincas de ellos,
estamos observando y coordinando el proceso de preparación en
compañía del profesor.
Con mis compañeros leemos y comentamos atentamente la información
que nos proporciona el siguiente texto.
La lombricultura, o cría intensiva de lombrices domesticadas, es una
actividad que se desarrolla en casi todo el mundo. Los estadounidenses
fueron los primeros en explotarlas y orientaron su trabajo a la obtención
de carnada para la pesca. Los europeos, en cambio, aprovecharon el
estiércol y los residuos de materia orgánica para la obtención de carne y
humus de lombriz; los árabes, las utilizaban para la recuperación de
suelos. En Latinoamérica (Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Colombia), esta
actividad se ha incrementado para obtener: proteína de alta calidad
como base alimentaría para animales y humanos, y lombrihumus, útil en
el suelo, viveros e invernaderos.
La producción de lombrices tiene buenas perspectivas, ya que es un
negocio que se adapta a las fincas de producción sostenible y
diversificada. Por otra parte, ofrece una buena alternativa para el
manejo ecológico de desechos contaminantes, como pulpa de café,
basura orgánica de ciudades, desperdicios de restaurantes y estiércoles
de establos.
Recursos orgánicos para la alimentación de lombrices
Clasificación de los recursos orgánicos
Desechos agrícolas: tamos, socas de maíz, desechos de frutas, malezas,
pulpa de café, residuos de cosechas, etcétera.
Estiércoles: bovinos, equinos, cerdos, ovinos, conejos, humanos,
etcétera.
Basuras urbanas biodegradables.
Desechos de plazas de mercado.
Desechos de industrias alimentarías.
Desechos de industria textil.
Desechos de industria de papel.
Sedimentos de aguas servidas.
Desechos sólidos de la producción de gas.
Efluentes orgánicos.
UNIDAD 4
CONOZCAMOS MAS SOBRE LA AGRICULTURA ORGÁNICA
LOGROS:
Se documenta para responder preguntas y formular otras, orientadas
por el análisis.
Escribe conclusiones de sus actividades de estudio en las que
contrapone, discute y confronta sus ideas con las de los demás
compañeros.
Manifiesta inquietudes y deseos de saber más acerca de la alelopatia
como forma de prevención de plagas en los cultivos.
Guía: 1
¿QUE ES LA ALELOPATIA?
INDICADORES DE LOGROS:
Conoce el concepto de alelopatia y sus características.
Explica la importancia de la alelopatia, como una alternativa de control
biológico de plagas y enfermedades.
Reconoce los efectos que produce la alelopatia en el control orgánico de
plagas y enfermedades.
REVISEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS
Con mis compañeros de grupo. Desarrollamos las siguientes actividades
y las consignamos en el cuaderno.
Posteriormente las presentamos al instructor para su valoración.
En la siguiente sopa de letras encontramos términos relacionados con el
tema los vamos a identificar y posteriormente los definimos con
nuestras propias palabras
PALABRAS CLAVES:
Ø Alelopatia
Ø Bióticos.
Ø Abióticos.
Ø Químicos.
Ø Benéficos.
Ø Perjudiciales.
Ø Planta.
Ø Efectos.
Ø Competencia.
Ø Nocivos.
Para continuar con el desarrollo de competencias vamos a resolver los
siguientes ejercicios.
Escribimos en el cuaderno las definiciones de los siguientes conceptos,
podemos ir a la biblioteca.
COEVOLUCIONADO
EVOLUTIVO
ALELOPATIA
SINTETIZAR
ALELOQUIMIA
LIXIVACIÓN
ANTOGONICAS
Leo, discuto y analizo con mis compañeros el siguiente contenido
ALELOPATIA
CONCEPTO Y GENERALIDADES
En la naturaleza, las plantas están expuestas a factores bióticos y
abióticos con los cuales han coevolucionado. La presión de selección
ejercida por estos a lo largo del proceso evolutivo provocó el desarrollo
en los vegetales de numerosas rutas de biosíntesis a través de las
cuales sintetizan y acumulan en sus órganos una gran variedad de
metabolitos secundarios. Se sabe que muchos de los mismos juegan un
importante rol en interacciones complejas entre organismos vivos en el
entorno natural.
Entre ellos existen sustancias que producidas por una planta le
proporcionan beneficios al provocar determinados efectos sobre otras
plantas o animales. Estas sustancias se denominan alelos químicos y el
fenómeno en el cual están involucradas se designa con el nombre de
aleloquimia. En este capítulo se analizarán las características de un tipo
especial de aleloquimia que se establece entre individuos vegetales
denominado alelopatia.
El término alelopatia (del griego allelon = uno al otro, del griego pathos
= sufrir; efecto injurioso de uno sobre otro) fue utilizado por primera
vez por Molisch (1937) para referirse a los efectos perjudiciales o
benéficos que son ya sea directa o indirectamente el resultado de la
acción de compuestos químicos que, liberados por una planta, ejercen
su acción en otra. Siguiendo esta definición en todo fenómeno
alelopático existe una planta (donor) que libera al medio ambiente por
una determinada vía (por Ej. lixiviación, descomposición de residuos,
etc.) compuestos químicos los cuales al ser incorporados por otra planta
(receptora) provocan un efecto perjudicial o benéfico sobre germinación,
crecimiento o desarrollo de esta última. Los compuestos citados que
desencadenan el proceso se denominan compuestos, agentes o
sustancias alelopáticas.
La definición abarca tanto los efectos perjudiciales como benéficos. Es
necesario puntualizar que muchas sustancias con actividad alelopática
tienen efectos benéficos a muy bajas concentraciones y, superado un
determinado umbral, actúan negativamente sobre la planta receptora.
Aun así, predomina en la literatura especializada la descripción de
efectos negativos. Por otra parte, el término definido por Molisch incluye
a hongos y otros microorganismos además de las plantas superiores,
puesto que en su tiempo todos ellos se consideraban miembros del reino
vegetal. La confusión aumenta si se tiene en cuenta que muchos
agentes alelopáticos además de tener un efecto sobre plantas, también
lo tienen sobre otros tipos de organismos distantes a éstas tales como
herbívoros e insectos fitófagos. Evolutivamente es lógico esperar por
selección natural la preferencia por modelos de defensa basados en
sustancias que presentan actividad biológica sobre un amplio espectro
de organismos, lo cual implica para la planta una mayor eficiencia en el
uso de su energía.
Esto condujo a ciertos autores a ampliar el alcance de la alelopatia.
Grummer propuso una designación específica para los diferentes
agentes alelopáticos basada en el tipo de planta productora de los
mismos y el tipo de planta aceptora. Sin embargo no tuvo amplia
aceptación. En opinión de Einhellig esto sería consecuencia de que
frecuentemente la fuente emisora de un compuesto alelopático no se
conoce a priori con claridad. Por ejemplo, compuestos liberados por
plantas superiores pueden ser alterados por microorganismos en el
suelo antes de que ejerzan su acción sobre la planta receptora. A su vez
es difícil establecer la fuente de producción de un compuesto aislado en
el medio edáfico. También la terminología sugerida no permite aclarar el
rol de la sustancia con actividad biológica cuando ésta tiene múltiples
funciones afectando varios tipos de organismos. En base al análisis
anterior en este capítulo se tendrá en cuenta el criterio enunciado por
Müller, el cual utiliza el término alelopatia para referirse a los efectos
nocivos de un compuesto químico producido por una planta superior
sobre otra planta superior.
En la literatura a veces al analizar las interacciones entre plantas
superiores existió cierta confusión en el uso de los términos alelopatia y
competencia. Algunos biólogos han considerado que la alelopatia es
parte de la competencia. La competencia entre plantas involucra la
reducción en la disponibilidad de algún factor del entorno, debido a su
utilización por un individuo vegetal, que es requerido también por otra
planta que comparte el mismo hábitat. Entre estos factores citemos el
agua, los nutrientes minerales y la luz.
En cambio la alelopatía implica la liberación al entorno por parte de una
planta de un compuesto químico que ocasiona un efecto sobre otra. Por
tanto, el efecto detrimental en crecimiento y desarrollo en la
competencia es debido a la reducción en la disponibilidad de recursos
comunes, mientras que en la alelopatia tiene su origen en compuestos
químicos liberados por una planta que afectan a otra. Estos conceptos
son diferentes entre sí pero desde un punto de vista ecofisiológico se
pueden considerar estrechamente ligados y complementarios en su
efecto. Para evitar confusiones se utiliza el término interferencia para
designar al efecto total de una planta sobre otra, es decir, la suma de
efectos debidos a los fenómenos de competencia y alelopatia.
Hemos enunciado mas arriba que en la alelopatia existe una planta
productora del agente alelopático y otra receptora de diferente especie.
Cuando la planta productora y la receptora son de la misma especie
estamos en presencia de lo que se puede considerar un caso especial en
alelopatia llamado autotoxicidad.
RESPONDEMOS
¿Qué entendemos por alelopatia?
¿Qué son compuestos, agentes o sustancias alelopáticas?
¿Cuál es la importancia de la alelopatia?
Escribo en el cuaderno el siguiente párrafo y complemento los espacios
en blanco, con las palabras apropiadas de acuerdo a la lectura
En la naturaleza las plantas están expuestas a factores____________ y
__________ con los cuales han coevolucionado.
La presión de selección____________ por estos a lo largo del
proceso______________ provocó el desarrollo de los vegetales de
numerosas rutas de ______________ a través de las cuales
_____________ y acumulan en sus órganos una gran variedad de
____________________ _________________________.
Elaboramos un resumen donde expliquemos que es la alelopatía y sus
generalidades
Con los compañeros de grupo y el instructor discutimos las respuestas
en una mesa redonda.
Con la ayuda de mi familia respondo en el cuaderno las siguientes
preguntas y posteriormente socializo las respuestas, con mis
compañeros y el instructor.
1. ¿Qué conocen sobre la alelopatia o control biológico de plagas y
enfermedades en los cultivos de la región?
2. ¿Qué plantas utilizan para el control de plagas en las hortalizas?
3. ¿Qué alternativas aleopáticas utilizan en el control de enfermedades
para los humanos?
Explicamos que es la alelopatia y escribimos sus conclusiones en el
cuaderno
En la biblioteca investigamos o con alguien que conozca del tema,
contra que plagas sirve el Ajo, Diente de león, Ortiga, y la Albahaca.
También podemos averiguar en cualquier otra enciclopedia.
Para ampliar mis conocimientos sobre el tema analizo con atención la
siguiente lectura
TIPOS DE CONTROL ALELOPATICO
El control orgánico con plantas se ha utilizado desde hace mucho tiempo
y su funcionamiento se basa en repeler y atraer insectos, gusanos y
agentes vectores de enfermedades. Las plantas que se usan para estos
fines son las hortalizas, las hierbas aromáticas, plantas medicinales y las
mal llamadas "malezas".
Asociación de cultivos por principios alelopáticos Los tipos de control que
frecuentemente se usan en alelopatia, se hacen con plantas
acompañantes, con plantas repelentes o con cultivos trampa.
El término Plantas Acompañantes se refiere al uso de plantas por medio
de las cuales los cultivos se encuentran en combinación exitosa con
otras plantas, para proporcionarles un beneficio mutuo, incluyendo el
hecho de proporcionar una esencia aromática a la atmósfera cuando
están sembradas entre los vegetales y en menor proporción cuando
están en los bordes o al final de los surcos. Por ejemplo, la ortiga (Urtica
urens L.) sembrada cerca de cualquier planta aromática le ausenta la
pungencia y el aroma; específicamente, al lado de la yerbabuena le
incrementa el doble la cantidad de aceite esencial; la achilea o colchón
de pobre (Achilea millefolium) también incrementa la calidad aromática
de todas las hierbas que crecen junto a ellas.
Otra forma como las hierbas pueden ayudar a contribuir y a mantener
buenos huertos es, controlando orgánica y biológicamente tanto
enfermedades como insectos plaga. Aquí, prevenir es mejor que curar.
No solamente plantas individuales, sino todo el cultivo puede llegar a
enfermar a través de prácticas de monocultivo, pues la naturaleza por sí
misma nunca produce una sola clase de plantas en un área, por esto,
este tipo de práctica no es recomendable. Usualmente, la mayor
variación es mejor si en general se desarrolla un paisaje de jardín, en
donde si todas crecen juntas se proporcionan un mutuo beneficio.
Las razones de estos beneficios mutuos son la exudación de raíces,
hojas y flores o residuos de plantas, cuyas emanaciones son absorbidas
de una planta a otra por conexiones que mediante equilibrio natural se
establecen, pero que el hombre sin querer ha perturbado.
Las plantas repelentes son plantas de aroma fuerte para mantener
alejados los insectos de los cultivos. Este tipo de plantas protegen los
cultivos hasta 10 metros de distancia, algunas repelen un insecto
específico y otras varias plagas. Generalmente, las plantas repelentes se
siembran bordeando los extremos de cada surco del cultivo o alrededor
del cultivo para ejercer una barrera protectora. Desde tiempos remotos
gran variedad de hierbas aromáticas se han plantado en los bordes o en
pequeñas áreas de los cultivos de vegetales, conociéndose los beneficios
que brindan a la mayoría de las plantas. La única excepción a la regla es
el hinojo (foeniculum vulgare), el cual genera efectos adversos en
muchas plantas. Todas las plantas aromáticas ejercen una influencia
sobre sus plantas vecinas. Es importante notar que en su mayoría, las
plantas acompañantes además de crear un beneficio mutuo, también
ejercen una acción repelente.
El último tipo de control alelopático es el empleo de Cultivos Trampa, en
donde algunos agricultores acostumbran usar plantas que son altamente
atractivas para los insectos y los desvían de los cultivos principales hacia
ella. Estas plantas pueden ser sembradas alrededor de los surcos o
entre ellos de modo que las plagas que allí se junten puedan ser
atrapadas y eliminadas fácilmente. Los cultivos trampa pueden servir
como lugares de reproducción para parásitos y depredadores de las
plagas. A continuación presentaremos algunos asocios que presentan
beneficios de tipo alelopático en una o en las dos especies que se
acompañan o especies que pueden servir como trampas para algunas
plagas.
Guía: 2
APRENDAMOS QUE ES UN “PURIN” EN LA AGRICULTURA
INDICADORES DE LOGROS:
Analiza la importancia de la elaboración de un purín en la agricultura.
Valora los purines como medio de control orgánico para el control de
plagas en las plantas.
Conoce e identifica las diferentes clases de purines.
Responda el siguiente cuestionario:
¿Qué es un purín?
¿Para qué nos sirve la elaboración de purines en la agricultura?
¿Ha observado la preparación de un purín? ¿Qué se debe tener en
cuenta para su preparación?
¿Cuántas clases de purines conoce?
¿Nombre 3 ejemplos de aplicación de purines?
Discuto con mis compañeros de grupo las respuestas.
Con mis compañeros de grupo:
Escribimos en el cuaderno los siguientes términos y definimos cada uno
de ellos.
PURIN
PROPIEDADES
MEDICINALES
ALELOPATÍA
BIOQUIMICOS
ENERGETICOS
Escribimos en el cuaderno los siguientes enunciados y señalamos entre
el paréntesis la letra F si es falso o la letra V si es verdadero. Discutimos
además la razón de la respuesta
Tanto la elaboración de purines y los biopreparados son actividades de
la agricultura orgánica ( )
La alelopatia es el control biológico de plagas en las plantas ( )
Para elaborar un purín se utilizan las partes verdes de las plantas ( )
Hay purines especiales, reforzados y súper reforzados ( )
Sustentamos nuestras respuestas al instructor
Con mis compañeros de grupo leemos atentamente el siguiente texto y
realizamos un resumen de lo leído.
PURINES
Los purines son líquidos obtenidos por descomposición controlada de
plantas especiales, escogidas por sus propiedades medicinales,
alelopáticas o nutricionales.
En el purín bien producido se encuentran los principios bioquímicos y
energéticos que la planta utilizada tiene, potenciados por la acción de
microorganismos naturales, que provocan que la acción de tales
sustancias sea la más apropiada para estimular la nutrición, el
crecimiento o la salud de las plantas cultivadas y prevenir ataques de
enfermedades o insectos.
La conceptuación, la técnica de fabricación, el tipo de plantas y las
formas de aplicación han sido el resultado de trabajos de investigación
directamente en campo.
Las plantas producen normalmente sustancias que actúan de diferentes
maneras: unas son capaces de prevenir ciertas enfermedades, otras
repelen a plantas o a algunos insectos, otras mejoran la vitalidad de las
plantas.
El conocimiento del cual se deriva este trabajo y que en gran parte
fundamenta también la asociación de cultivos es la alelopatia, ciencia
que estudia las relaciones positivas o negativas de las plantas entre sí y
con otros seres vivos.
Lamentablemente, hay gran cantidad de plantas de las cuales no se
sabe en qué pueden ayudar. Por esa razón, muchos las llaman malezas
y buscan destruirlas en lugar de ayudar a descubrir los usos benéficos
de esas plantas. Si se trabaja en esto, los resultados no tardaran en dar
la razón.
Veamos la siguiente lista donde se muestra algunos purines con su uso
sugerido y posibilidades de mezcla. Lo analizamos y lo consignamos en
el cuaderno
De esta lista, tanto el Purín que aquí se menciona para atenuar el
exceso de agua en los cultivos, como el purín para hongos en general,
no deben mezclarse con el caldo microbiano. Los demás purines se
pueden mezclar no solamente con el microbiano, sino con el bioabono y
el súper 4. lo más indicado es que mezcle 2 purines de los sugeridos y
que valla cambiando la mezcla en cada aplicación. Para el control de la
garrapata, utilice el purín de limoncillo (limonaria) y el de sábila, pero
que se lo suministre al ganado en el agua de beber.
Presentamos un informe al profesor de la anterior actividad y
respondemos las siguientes preguntas:
¿Qué purín se debe aplicar solo y para qué sirve?
¿Nombre ejemplos de purines que se pueden mezclar con caldo
microbiano, caldo súper 4, biabono y biofertilizantes?
¿Nombre 3 ejemplos de purines que en algunos casos se pueden
mezclar con caldo súper 4?
¿Qué es un purín y en la agricultura para que nos sirve?
¿Cómo se llaman las plantas que aparecen en los cultivos. Que no
sabemos para que sirven y tratamos de acabarlas?
LOS INVITAMOS A LEER CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE TEXTO
COMPLEMENTARIO.
Nombramos un relator en el grupo y hacemos una socialización con el
grupo acerca de la interpretación hecha de la lectura.
¿QUE ENSEÑAN LAS PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES?
Uno de los campos más novedosos y promisorios en el estudio de las
agriculturas alternativas lo constituye comprender que tanto los insectos
que atacan un cultivo, como las enfermedades que lo destruyen o las
malezas que se presentan en él, son en realidad indicadores que
anuncian una situación a la cual ellos responden.
En otras palabras, el problema no son los insectos, ni las enfermedades
ni las malezas; hay previamente un problema de mal manejo,
desnutrición, desadaptación del cultivo a las condiciones, uso de la
especie o la variedad no indicada o algún otro disturbio, al cual el
vegetal responde con desequilibrio y éste es indicado por el insecto o la
enfermedad.
Existen en la literatura disponible intentos de listas y tablas que
relacionan un insecto o una enfermedad con un problema; para algunas
personas eso puede sonar muy interesante. Sin embargo, lo importante
es haber entendido la que podría llamarse ley de la acción de respuesta,
según la cual, cuando en condiciones naturales un organismo vivo acusa
algún desequilibrio, hay por lo menos un organismo indicador que
buscará remediar esa situación.
Puede ser reequilibrando al enfermo o haciéndolo desaparecer.
Este conocimiento, si bien es muy antiguo, hasta ahora están
entendiéndose aspectos de la dinámica agrícola que en la agricultura
convencional no tienen otra respuesta que el plaguicida.
Una consecuencia del pensamiento planteado es que el suelo produce en
realidad y permite la germinación de la planta que le ayuda a resolver
sus dificultades (carencias, excesos). Con esta premisa, la elaboración y
aplicación de purines de estas hierbas que espontáneamente aparecen
se muestra no solo coherente sino efectiva.
GUIA: 3
¿QUE ES EL PURIN DE HELECHO MARRANERO?
INDICADORES DE LOGROS:
Conoce el purín de Helecho marranero, como controlador de plagas en
los cultivos.
Identifica y clasifica los insumos necesarios para preparar el purín de
helecho.
Valora la importancia de aplicar el purín de helecho.
¡ATENCIÓN!
Los siguientes materiales son necesarios para el desarrollo de la guía y
deben estar presentes en el C.B.A. de proyectos en el momento de
estudiarlo. Se sugiere a los ayudantes de grupo verificar su existencia o
coordinar su adquisición.
Con mis compañeros vamos a realizar las siguientes actividades, las
desarrollamos en el cuaderno de proyectos y posteriormente las
presentamos al instructor.
Respondemos el siguiente cuestionario:
¿Por qué es importante aplicar la agricultura orgánica en nuestros
cultivos?
¿Cuáles biopreparados fertilizantes aplicamos en nuestros cultivos?
¿Qué abonos orgánicos sólidos aplicamos en nuestros cultivos?
¿Qué purines hemos preparado en la institución?
Definimos con nuestras propias palabras los siguientes términos:
Silvestres
Purín
Plagas
Volumen
Peso
Con mis compañeros de grupo elaboramos un cuadro comparativo,
donde analicemos las diferencias y semejanzas de la agricultura
orgánica y la agricultura convencional.
Leo y analizo con los compañeros de grupo el siguiente texto
PURIN DE HELECHO MARRANERO
Sirve para controlar los gusanos cogolleros, tierreros, el trozador, la
chiza o mojojoy y con el bagazo se controla la hormiga Arriera.
PREPARACIÓN
Seleccione las plantas de helecho marranero mejor desarrolladas,
frondosas y sanas. Córtelas a ras de tierra y quiteles la basura que
tengan.
Con el machete afilado, pique muy bien el helecho en los trocitos más
pequeños que pueda, porque entre más diminutos queden, más rápido y
de mejor calidad se logrará el purín.
Tome 3 partes de helecho picado y colóquelas en el fondo de la caneca
limpia, luego agregue siete partes de agua limpia. Estas proporciones
son en volumen y no en peso.
Agregue un vasito aguardientero de caldo microbiano. Si no dispone de
este, lo puede reemplazar por una cucharadita de levadura granulada de
panadería. Revuelva muy bien.
Cubra la caneca con un lienzo o tela blanca limpia y amarrela para evitar
que entren basuras o insectos, luego tápelo con una teja de zinc para
evitar el paso del agua lluvia.
Coloque la caneca debajo de algún árbol nativo, sano y frondoso, menos
de un eucalipto o pino (recuerde que son especies exóticas).
Diariamente, de 7 a 10 días, debe revolver a fondo la caneca utilizando
un palo limpio. En los primeros días se producirán olores feos y mucha
efervescencia, pero luego el mal olor y las burbujas desaparecerán, lo
que significará que el purín ya está listo.
Debe colar el purín a través de un trapo limpio, guarde el líquido en un
recipiente limpio y cerrado. Si dispone de oxigeno liquido (llamado
oxigeno C-250), agregue una gota por cada litro de purín que vaya a
guardar. Esto mantendrá el purín más tiempo sin dañarse.
El bagazo que no paso por el colador, no lo debe botar, pues también lo
puede utilizar. En el caso del purín de helecho, éste bagazo se puede
colocar alrededor de las plantas para protegerlas de las hormigas
arrieras. Lo que no debe hacer es darle el bagazo de los purines a las
lombrices.
UTILIZACIÓN
Tome 5 galones de purín y colóquelos en una caneca de 55 galones.
Agregue agua limpia hasta completar el volumen de la caneca. Revuelva
muy bien.
El purín de helecho marranero se aplica al suelo, al semillero antes de
sembrar o al píe de la planta. No lave la planta con el purín de helecho.
Utilice una fumigadora limpia que no contenga residuos de agrotóxicos.
Puede mezclar los purines entre sí y con algunos biofertilizantes, pero
antes de aplicarlos. No mezcle con fertilizantes químicos ni agrotóxicos.
Hay purines como el de Chipaca, cola de caballo, ortiga que se aplican a
las hojas de los cultivos, el de helecho debe aplicarlo al suelo.
Para desinfección de semilleros:
Puede utilizar el purín de sauce, que se prepara de la siguiente manera:
1. Desmenuce una libra de corteza fresca de sauce en un galón de agua
limpia.
2. Agregue medio vasito de caldo microbiano, lo puede remplazar por
una cucharada de levadura y deje fermentar por tres días. Revuelva a
fondo diariamente.
3. Aplique medio galón por metro cuadrado de semillero.
4. En el momento de transplantar las plántulas en este purín durante 5
minutos.
El purín de sauce también sirve como estimulante del crecimiento y de
resistencia a las plantas.
Con base en lo anterior respondemos de manera individual en el
cuaderno las siguientes preguntas:
1. ¿Para qué sirve el purín de helecho marranero?
2. ¿Qué insumos se necesitan para preparar el purín de helecho?
3. ¿Qué debemos tener en cuenta para la preparación del purín de
helecho?
4. ¿Cómo debemos utilizar según las cantidades el purín?
5. ¿En qué parte de los cultivos se debe aplicar el purín de helecho?
6. ¿El purín se puede mezclar con biofertilizantes?
7. ¿Qué debemos tener en cuenta para preparar el purín de sauce?
8. ¿Para qué sirve el purín de sauce?
Discuto con mis compañeros de grupo las respuestas y las sustentamos
ante el instructor.
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros de nivel y el instructor, utilizando los materiales
que necesitamos para preparar el purín de helecho, preparamos una
muestra de este purín siguiendo los pasos de preparación
PREPARACIÓN
Seleccione las plantas de helecho marranero mejor desarrolladas,
frondosas y sanas. Córtelas a ras de tierra y quíteles la basura que
tengan.
Con el machete afilado, pique muy bien el helecho en los trocitos más
pequeños que pueda, porque entre más diminutos queden, más rápido y
de mejor calidad se logrará el purín.
Tome 3 partes de helecho picado y colóquelas en el fondo de la caneca
limpia, luego agregue siete partes de agua limpia. Estas proporciones
son en volumen y no en peso.
Agregue un vasito aguardientero de caldo microbiano. Si no dispone de
este, lo puede reemplazar por una cucharadita de levadura granulada de
panadería. Revuelva muy bien.
Cubra la caneca con un lienzo o tela blanca limpia y amarrela para evitar
que entren basuras o insectos, luego tápelo con una teja de zinc para
evitar el paso del agua lluvia.
Coloque la caneca debajo de algún árbol nativo, sano y frondoso, menos
de un eucalipto o pino (recuerde que son especies exóticas).
Diariamente, de 7 a 10 días, debe revolver a fondo la caneca utilizando
un palo limpio. En los primeros días se producirán olores feos y mucha
efervescencia, pero luego el mal olor y las burbujas desaparecerán, lo
que significará que el purín ya está listo.
Debe colar el purín a través de un trapo limpio, guarde el líquido en un
recipiente limpio y cerrado. Si dispone de oxigeno liquido (llamado
oxigeno C-250), agregue una gota por cada litro de purín que vaya a
guardar. Esto mantendrá el purín más tiempo sin dañarse.
El bagazo que no paso por el colador, no lo debe botar, pues también lo
puede utilizar. En el caso del purín de helecho, éste bagazo se puede
colocar alrededor de las plantas para protegerlas de las hormigas
arrieras. Lo que no debe hacer es darle el bagazo de los purines a las
lombrices.
Con mis compañeros de nivel y el profesor seguimos preparando el
purín, siguiendo las instrucciones necesarias hasta que este listo para
aplicarlo
Cuando esté listo el purín y conociendo su utilización lo aplicamos en los
cultivos de nuestros proyectos agrícolas.
En grupo elaboramos una cartelera con dos o tres frases que nos inviten
a conocer y aplicar el purín de helecho marranero.
Para ampliar mis conocimientos analizo con atención el siguiente artículo
MANEJO ALTERNATIVO DE ÁREAS DE TRABAJO
Usualmente no se presta atención a las zonas que no están
directamente implicadas en los cultivos. Si se hace, lamentablemente en
no pocas ocasiones, es baja la intención de ponerlas a funcionar,
volverlas potreros o tierra para arar.
Pero, si se ha ganado algún espacio para el pensamiento alternativo, es
posible que éstas no sean áreas desperdiciadas, inútiles o sobrantes.
Hay que analizar por qué.
A lo largo de este planteamiento general sobre las agriculturas
alternativas, ha quedado claro el papel fundamental que desempeña el
bosque nativo en todas las actividades. Desde este punto de vista, se ha
transformado el bosque de la granja en la meta para lograr; respecto a
él se compara todo trabajo; en relación con el se evalúa y califica lo
alcanzado. Además, es la fuente para la mayoría de materiales que se
requieren en los preparados.
La tendencia actual es ampliar el bosque hasta que se ocupe la casi
totalidad de la granja.
La variable es tiempo. Pero una forma de lograrlo es construyendo
cercos vivos (setos) con plantas autóctonas alrededor de todas las zonas
posibles; esto asegura que los animales silvestres tengan donde
esconderse y por donde circular hacia sitios de vida. Para los cultivos,
esto es útil porque allí se esconden los controladores naturales de
cualquiera que vaya a volverse problema; además, el cerco vivo es una
fuente inagotable de especies vegetales ornamentales, alimenticias,
compostables y de abonos verdes.
Los cercos vivos, además complementan eficientemente las cortinas
rompevientos, sin las cuales el problema para controlar es la
desecación.
Finalmente, en éstas áreas cobran gran importancia los reservorios de
agua, de todos los tamaños imaginables que permiten la expresión de
forma de vida acuática animales, vegetales y de microorganismos;
además, atraen especies silvestres y mantienen la humedad necesaria
sin requerir mayores gastos.
GUIA: 4
PREPAREMOS YOGURT CASERO
INDICADORES DE LOGROS
Identifica los insumos que se necesitan para preparar el yogurt casero.
Conoce y describe uno de los derivados de la leche.
Participa en la preparación del yogurt casero, teniendo en cuenta los
pasos a seguir.
Se sugiere que los siguientes elementos estén disponibles para el
desarrollo de esta guía.
Con nuestros compañeros de grupo:
Respondemos las siguientes preguntas:
¿Qué es el yogurt?
¿Cómo se prepara el yogurt?
¿Qué se necesita para preparar yogurt?
¿Qué derivados de la leche se preparan en casa?
¿Qué nutrientes contiene la leche?
¿Qué alimentos podemos preparar con la leche, que son importantes en
nuestra alimentación?
Planeamos una salida de campo a un lugar cercano de nuestra
institución educativa, donde podamos observar como se ordeña,
preguntamos
¿Qué se debe tener en cuenta para el ordeño?
¿Para que utilizan la leche?
¿Qué materiales son necesarios para el ordeño?
¿Qué precauciones debemos tener en cuenta para practicar el ordeño?
Sustentamos nuestras actividades con nuestros compañeros y el
instructor.
Con mis compañeros de subgrupo leemos atentamente y hacemos un
resumen en el cuaderno.
PREPARACIÓN DEL YOGURT CASERO
INSUMOS.
1. Leche fresca de muy buena calidad.
2. Cultivo láctico para yogurt (un vaso de yogurt natural, se consigue en
los supermercados).
3. Termómetro que mida entre 0°C y 100°C, esterilizable y fácilmente
lavable.
4. Azúcar.
5. Recipiente o nevera de icopor que permita mantener temperaturas de
50°C por varias horas.
6. Frascos de vidrio provistos de tapas metálicas o que ajusten
herméticamente (Ej.: de gatorade o de gaseosa no retornable),
fácilmente lavables y esterilizables.
PREPARACIÓN:
Tome 2 litros de leche, agréguele 200 gramos de azúcar (10%) y
revuelva, luego coloque al fuego hasta que hierva durante 10 minutos
aproximadamente, déjelo enfriar a 48°C y quítele la nata.
Caliente agua en otro recipiente a 45°C y póngala en la nevera de icopor
durante 3 horas.
Tome la leche hervida con el azúcar y agréguele medio frasquito de
cultivo láctico por litro de leche (en este caso seria un frasquito ya que
estamos trabajando con dos litros de leche). Todo se revuelve muy bien.
Envase esta preparación en los 10 frasquitos de vidrio mencionados en
los insumos, tápelos, agítelos, y colóquelos en la nevera de icopor,
donde previamente ha puesto el agua a enfriar durante 3 horas.
Saque los frascos y refrigérelos a 4°C por 24 horas (1 día).
Al día siguiente, sáquelos, agítelos y el yogurt estará listo.
RECOMENDACIONES:
Generalmente la leche dentro de la ubre está limpia y sana. La mayor
parte de la contaminación se produce porque se ordeña con las manos
sucias o se usan recipientes, baldes o cantinas mal lavadas para recibir
o trasvasar la leche, por eso para mantenerla sin contaminación y lograr
buenos resultados es indispensable que usted:
Ordeñe siempre con las manos limpias.
Lave, enjuague y seque la ubre antes de ordeñar.
Use recipientes, baldes o cantinas limpios, lavados y secos para recibir y
trasvasar la leche.
Para envasar el yogurt de 1o ½ litro, que quepan dentro del recipiente o
nevera de icopor y permitan cerrarlo.
Una vez iniciado el uso del yogurt, debe agotarse prontamente.
Recuerde que la calidad del yogurt depende de las condiciones
absolutamente higiénicas que utilice durante todo el proceso.
RESPONDEMOS individualmente
¿Qué insumos se necesitan para preparar el yogurt casero?
¿Cómo debemos preparar el yogurt?
¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para el ordeño?
¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para la preparación del
yogurt?
¿Cómo debe ser la leche para la preparación del yogurt?
Sustentamos nuestras respuestas ante los compañeros y el profesor
EXPERIMENTEMOS
Con mis compañeros y el instructor preparamos el yogurt casero,
teniendo mucho cuidado, siguiendo los pasos de preparación
cuidadosamente.
PREPARACIÓN:
Tome 2 litros de leche, agréguele 200 gramos de azúcar (10%) y
revuelva, luego coloque al fuego hasta que hierva durante 10 minutos
aproximadamente, déjelo enfriar a 48°C y quítele la nata.
Caliente agua en otro recipiente a 45°C y póngala en la nevera de icopor
durante 3 horas.
Tome la leche hervida con el azúcar y agréguele medio frasquito de
cultivo láctico por litro de leche (en este caso sería un frasquito ya que
estamos trabajando con dos litros de leche). Todo se revuelve muy bien.
Envase esta preparación en los 10 frasquitos de vidrio mencionados en
los insumos, tápelos, agítelos, y colóquelos en la nevera de icopor,
donde previamente ha puesto el agua a enfriar durante 3 horas.
Saque los frascos y refrigérelos a 4°C por 24 horas (1 día).
Al día siguiente, sáquelos, agítelos y el yogurt estará listo.
Leemos con atención y comentamos con nuestros compañeros la
siguiente lectura:
La leche ha sido un alimento de gran importancia para el ser humano
desde la domesticación de los animales y el comienzo de la agricultura
con fines de pastoreo.
También es el alimento de origen animal más versátil y forma parte de
la dieta en formas físicas diferentes. Con la leche, de desarrollo una
tecnología rural que permitió la fabricación de queso, leches
fermentadas, crema o nata y mantequilla. Posteriormente, los sucesivos
avances tecnológicos se aplicaron para la fabricación de helado, leches
concentradas y en polvo, y más recientemente para productos lácteos
UTH o productos ultra pasteurizados (Ultra High Temperatura) y
postres.
Una de las más notables características de la industria Láctea tradicional
es la forma en que la tecnología química y, posteriormente, la
microbiología se integran y fabrican productos de calidad y sin riesgos
para el consumidor. La importancia relativa de la producción láctea en la
economía regional o nacional está determinada, en gran medida, por la
facilidad para su proceso. Otro aspecto que casi no se considera es que
el rumiante produce leche de fuentes no utilizadas corrientemente por el
ser humano. Esta falta de competencia por el alimento producido en la
granja, no solo incrementa el suministro de alimento sino que constituye
un factor que eleva la calidad del mismo. El valor nutritivo de la leche
puede calcularse por su contenido en aminoácidos esenciales
individuales, ya que la leche y los productos lácteos realizan una
contribución importante de nutrientes para la dieta humana. Respecto a
lo económico, la leche es el único producto agrario que se produce
diariamente y esto lo convierte en una fuente extra y continua de
dinero.
La leche es el único material elaborado por la naturaleza para funcionar
exclusivamente como fuente de alimento. Por tanto, un factor
fundamental que influye sobre el valor y la aceptación universal de la
leche es la imagen de esta:
Una fuente nutritiva no superada por ningún otro alimento consumido
por los seres vivos.
Se entiende por leche natural el producto íntegro, no alterado ni
adulterado y sin calostro, del ordeño integral y completo de hembras de
mamíferos, denominadas vacas. Cuando se hace referencia a las
hembras de otros animales se indica el nombre de las especies
correspondientes, así:
· Leche de oveja.
· Leche de cabra.
· Leche de burra.
· Leche de yegua.
· Leche de mujer.
BIBLIOGRAFIA
Manual agropecuario biblioteca del campo, TECNOLOGIAS ORGÁNICAS
DE LA GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE.
Cartilla de agricultura orgánica del ministerio de agricultura y desarrollo
rural. (Ingeniero Agrónomo PEDRO IZQUIERDO).
Duke, s, o, Dayan, F, y Rimaudo, A.(1998), proceedings Lectura
Meeting. (J. A. Hall Ed.), Tokio, p. 1- 11.
Muller, w. H. Y muller, C. H.(1964) Bull. Torrey Bot. Club. 91,327-330
Macias, F, A., Castellano, D. y Molinillo J. M. G. (2.000), J. Agric. Food
Chem. 48, p. 2512-2521.
JOSÉ GUILLERMO TORRES PARDO
Ingeniero Agrónomo
