Informe obra de edificacion 3 unprg

CONSTRUCCIONES ESPECIALES I

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

ÍNDICE

INTRODUCCION

INFORME TÉCNICO

1. SOBRECIMIENTOS

2. SOBRECIMIENTOS REFORZADOS

3. FALSOPISO

4. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

6. CIELORRASOS

7. PISOS

8. ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS

9. CARPINTERIA DE MADERA

10. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

11. PINTURA

SEGURIDAD Y SALUD

INFORME DE OBRA

1. SOBRECIMIENTOS


3. FALSOPISO


1.1. MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE).

1.2. MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE)

1.3. MUROS DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA

1.4.MUROS DE LADRILLO DE CONCRETO

1.5. MUROS DE ALBAÑILERÍA ARMADA

1.6. MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA

1.7. BARANDAS Y PARAPETOS

1.8. ACEROS DE AMARRE

INFORME DE OBRA DE EDIFICACION 3


ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA INFORME DE OBRA DE EDIFICACION 3


5.1. TARRAJEO RAYADO PRIMARIO

5.2. TARRAJEO EN INTERIORES

5.3. TARRAJEO EN EXTERIORES

5.4. TARRAJEO FINO

5.5. TARRAJEO EN COLUMNAS

5.6. TARRAJEO EN VIGAS

5.7. TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO

5.8. TARRAJEO SALPICADO O ESCARCHADO

5.9. VESTIDURAS DE DERRAMES

5.10. VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA

5.11. UNIÓN DE MUROS Y CIELORRASO

5.12. BRUÑAS

5.13.SOLAQUEO DE MUROS

6. CIELORRASOS

6.1 CIELORRASO CON MORTERO DE CEMENTO O YESO

7. PISOS

7.1. CONTRAPISOS

7.2. PISOS

7.3. PISOS DE CONCRETO

7.4. ACABADO DE CONCRETO EN PISOS



9.1. PUERTAS

9.2. VENTANAS


10.1. ESPEJOS

11. PINTURA

11.1. PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES

DISEÑO DE SERVICIO HIGIÉNICO

METRADO DE SERVICIO HIGIÉNICO

PROCESO CONSTRUCTIVO

PANEL FOTÓGRAFICO

FUENTES DE INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN



Este presente trabajo tiene como

finalidad conocer los distintos procesos

constructivos que se dan en una obra de

edificación, para lo cual fue importante

visitar obras en distintas zonas de

Chiclayo. Apoyando a este conocimiento,

también se ha elaborado un informe

técnico. Bajo esta metodología se ha

venido trabajando los INFORME 1 Y 2,

siguiendo las partidas establecidas en el

Reglamento de Metrados y según el

proceso constructivo de la obra.

En este INFORME 3 se tratará

específicamente sobre MUROS,

TARRAJEO Y DISEÑO DE SERVICIO

HIGIÉNICO CON ACABADOS, siguiendo

las pautas establecidas en clase y la

observación e indagaciones en las obras

y fuentes de información anexas. El mayor anhelo de una familia es

tener una vivienda segura y

confortable, que mejore su calidad de

vida.

Sin embargo, muchas familias que

optan por la autoconstrucción no

logran una vivienda segura ante los

sismos, frecuentemente a causa de la

falta de orientación técnica. Por otra

parte, no logran la estética y confort

deseados debido a la toma de

decisiones equivocadas en las

dimensiones y formas de los

ambientes.

Los errores más comunes observados

en las estructuras de las viviendas que

hemos visitado son tres: concretos de

mala calidad, vigas y columnas mal

dimensionadas y fierros con el

diámetro inadecuado. También

encontramos ampliaciones o

modificaciones de ambientes

realizadas sin ningún criterio

arquitectónico, que comprometen la

seguridad de la construcción y afectan

su ventilación e iluminación.

INFORME TÉCNICO



RESUMEN CONSIDERAR EL INFORME TÉCNICO 1 y 2 Una de las principales debilidades del sector de la construcción es el incumplimiento de plazos debido

en la mayoría de casos a la falta de seguimiento y un adecuado planeamiento de Obra.

Por tanto, la idea principal que se ve reflejada en este informe técnico es la de realizar un adecuado

planeamiento en la Obra, que abarque todas las etapas de un proyecto de construcción, desde la

etapa previa a la ejecución, cuando el proyecto se encuentra en marcha, y la etapa final.

Es importante que en el planeamiento de Obra se detalle la forma como nuestro proyecto será

llevado a cabo, además debe ser realizado de forma conjunta con el personal que se hará cargo del

proyecto, es importante que estén identificados los alcances del mismo y además deberán de seguir

el siguiente orden, evaluar las restricciones que pudieran presentarse por cada una de las tareas

programadas y luego verificar si lo programado realmente se llego a ejecutar.

Debemos de considerar también como importante para un planeamiento de Obra, la aplicación de

una Logística de Obra, el abastecimiento de materiales y la distribución de los mismos dentro del

proyecto.

En este caso, se hablará sobre VIGAS y LOSAS, que para su ejecución demanda tiempo y dinero, lo

cual debe ser aprovechado de manera óptima a fin de escatimar en costos y ahorrar tiempo.

Podemos definir la Logística de Obra como un conjunto de actividades que sirven de apoyo al área

de producción, la cual tiene como finalidad asegurarnos un flujo constante y ordenado de los

materiales y equipos que llegan a obra para que podamos cumplir con el planeamiento de ejecución

establecido con anterioridad.

La logística tiene como finalidad en un proyecto de Construcción colocar los recursos en el lugar

donde se realizara la actividad de producción, en el momento adecuado, con la calidad especificada,

en la cantidad justa y buscando siempre el menor costo posible.

Plaza Vea Paita.- Profesional Supervisor y Residente de Obra verificando trabajos de colocación de vigas.



EL LADRILLO

DEFINICION

Los ladrillos cerámicos para construcción o ladrillos cocidos, y más corrientemente LADRILLOS, son

los bloques de arcilla o barro endurecidos por el fuego; con frecuencia se les tilda de piedras

artificiales. Son utilizados como unidades de construcción.

GEOMETRÍA

Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben el nombre de

soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las diferentes caras del ladrillo

reciben el nombre de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble

de longitud que el tizón, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por el contrario, puede

no estar modulado.

TIPOS DE LADRILLOS DE ARCILLA

•Ladrillos Artesanales o macizos corrientes son aquellos que se realizan manualmente. Se usan

moldes de madera llamadas gaveras. Se emplean para toda clase de muros. En el mercado los hay

de varias dimensiones.

•King Kong: denominado también Ladrillón, etc. Empleado en muros que van a soportar cargas

apreciables.

•Panderetas: con huecos, empleados para aligerar el peso de los muros. Se usan en los muros de

niveles superiores.

•Ladrillos Huecos: usados en los techos de concreto armado, del tipo llamado techo aligerado, y que

en otros países se llama forjados de ladrillo armado.

•Pasteleros: usados como revestimientos, o para impermeabilizar azoteas, y para pisos rústicos y de

poco tráfico.

LADRILLO ARTESANAL

DESVENTAJAS:

• El quemado (horneado) del ladrillo no es uniforme, haciendo partículas mas blandas y otras más

duras.

• Son más propensas al desmoronamiento de partículas.

• Generalmente no poseen un color uniforme.

• El ladrillo artesanal no tiene un color ni dimensiones iguales para cada bloque, esto podría

perjudicar en la nivelación y en futuro revestimiento.

LADRILLO

ARTESANAL

LADRILLO

KING KONG LADRILLO

PANDERETA



CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LADRILLO

• Debe presentar un grano compacto y fuerte, es decir, que no se desmorone fácilmente

• Golpeados en el aire debe ofrecer un sonido metálico; los que lo emiten sordo, son de mala

calidad: cuando se hace esta prueba con ladrillos huecos y que no deben emplearse rajados, el

sonido característico de callana indica que deben ser rechazados.

• Aunque la regla tiene excepciones, los ladrillos rojizos son mejores que los amarillentos.

• En la fractura, los ladrillos no deben presentar trozos blanquecinos o crudos; toda la fractura debe

ser de grano uniforme.

• No deben absorber más del 7% de su peso de agua.

LADRILLO EN MURO PORTANTE En el mercado existe actualmente diversos tipos de ladrillos con los cuales se pueden construir los

muros portantes. Algunos son de buena calidad pero hay otros que no deben utilizarse. En general,

existen dos tipos de ladrillos: los sólidos y los tubulares.

Los ladrillos tubulares son los ladrillos pandereta, los cuales como ya se explicó anteriormente, no son

los más apropiados para la construcción de los muros portantes por su poca resistencia y fragilidad.

Los ladrillos sólidos (King Kong) son los más recomendables. En el mercado existen dos tipos:

He aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de comprar nuestros ladrillos:

- No deben tener materias extrañas en su superficie o interior.

- Deben estar bien cocidos, no quemados.

- Deben emitir un sonido metálico al golpearlo con un martillo.

- No deben estar agrietados.

- No deben presentar manchas blanquecinas de origen salitroso.



LADRILLOS PARA TECHOS EN EL MERCADO

KING KONG LARK TIPO IV

Med. 9X12.5X23 cms Peso: 2.7 kg / Unid. m2:

36

El King Kong es un ladrillo estructural para

hacer muros portantes (aquellos que

soportan la carga de los techos y esfuerzos

laterales F1V.F1M), y en algunos casos y

dependiendo del presupuesto tambien para la

construcción de cercos. Este ladrillo tiene la

propiedad de ¨flexotracción” por su

capacidad para resistir fuertes movimientos

de energía como los ocasionados por los

sismos.

KING KONG 30% TIPO V

Med. 9X13X24 cms Peso: 3.8 kg / Unid. m2: 36

Ladrillo de la más alta resistencia al esfuerzo lateral

fabricado para obras del Estado Peruano (hospitales,

comisarías, colegios).

CARAVISTA

Med. 6.5X12.5X23 cms Peso: 2 kg / Unid. m2: 58

El ladrillo Caravista 6 es netamente decorativo se

recomienda su uso en construcción de viviendas de

tipo de albañilería confinada porque las columnas,

vigas y ladrillos se distribuyen por igual al peso y la

resistencia de la estructura. En el ladrillo Caravista 9

el desempeño es similar con la diferencia que la

altura es de 9 cm.

PANDERETA LISA / PANDERETA ACANALADA

Med. 9X11X23 cms Peso: 2.1 kg. Unid. m2: 36

Med. 9x10.5x23 cms Peso 1.9 kg /Unid. m2:36

Existen dos tipos: el ladrillo Pandereta lisa y

acanalado. Ambos tienen la función de hacer muros

divisorios, tabiques ligeros (pared delgada que sirve

para separar las piezas de la casa). Recuerde que la

función del ladrillo Pandereta es separar ambientes.



LADRILLOS PARA TECHOS EN EL MERCADO



MORTERO

Mortero = Cemento + Arena gruesa + Agua

El mortero es un elemento clave en la fortaleza del muro portante.

No debes olvidar que las funciones básicas del mortero son:

- Pegar o unir ladrillo con ladrillo.

- Corregir las irregularidades de los ladrillos.

Dada la importancia de este componente, es necesario preparar un mortero

de buena calidad. Para eso debes tener cuidado con dos aspectos

fundamentales:

a. La calidad de sus ingredientes.

Cemento:

- Debe ser fresco.

Arena:

- Debe ser limpia, sin restos de plantas, cáscaras, etc.

Agua:

- Bebible.

- Limpia.

- Libre de ácidos.

b. La dosificación, es decir, la cantidad de cada ingrediente que debe usarse en la preparación de la

mezcla.

La dosificación volumétrica apropiada está descrita en la Norma Técnica de Edificaciones E-070. Estas

son las medidas:



HERRAMIENTAS

LA CARRETILLA TIPO BUGGY

Es una carretilla honda con una capacidad máxima de tres pies

cúbicos (que equivalen a 3 bolsas de cemento). Se emplea para

transportar todo tipo de materiales. Su diseño permite el traslado

de la carga con un menor esfuerzo. Es conveniente mantenerla

limpia para evitar que se oxide.

EL NIVEL

Es una barra de metal o plástico, que tiene tubos de cristal llenos

de líquido con una burbuja de aire, en la parte media y en los

extremos. Se utiliza para aplomar y nivelar, es decir, comprobar

que un elemento o conjunto de elementos estén en posición

vertical u horizontal. Por ejemplo, un marco de ventana o una

hilada de ladrillos. El nivel no debe golpearse ya que los tubos

pueden romperse o moverse, afectando su precisión.

LA PLOMADA

Es una herramienta formada por un cordel del que cuelga una

pieza de plomo y en el otro extremo del cordel va una placa

cuadrada con una perforación al medio por donde pasa el cordel.

Ayuda a colocar los elementos en posición vertical, como por

ejemplo el encofrado de una columna. Cada cierto tiempo, es

necesario revisar su estado de conservación.

LA MANGUERA DE NIVEL

Es una manguera de plástico transparente de ½” de diámetro y un

largo variable, según sea necesario.

Se le utiliza para marcar alturas del mismo nivel en los lugares que

se necesite. La manguera se debe guardar enrollada y protegida

del sol para su mayor duración. Antes de usarse, se debe verifi car

su estado de conservación.

LA WINCHA

Es una cinta métrica flexible, enrollada dentro de una caja de

plástico o metal, que generalmente está graduada en centímetros

en un costado de la cinta y en pulgadas en el otro. Para longitudes

cortas de 3 m, 5 m y hasta 8 m, las cintas son metálicas. Para

longitudes mayores a 10 m, existen de plástico o lona reforzada.

Las más confiables son las metálicas porque no se deforman al

estirarse. La wincha se debe mantener limpia y protegida de la

humedad. Cuando no se use, se debe enrollar y guardar dentro de

su caja o estuche.

EL ESCANTILLÓN

Es una herramienta hecha de madera donde se trazan líneas con

determinadas medidas y que sirve para controlar dichas medidas

con cierta frecuencia. Por ejemplo,se usa el escantillón para asentar

ladrillo. En este caso, las líneas indican las alturas de las hiladas. Los

escantillones no deben quedar expuestos al sol porque pueden

deformarse.



PINTURAS

La función de una pintura no sólo es embellecer sino también proteger las superficies de los ataques

de diversos agentes que están en el medio ambiente. Por eso, para elegir la pintura adecuada es

necesario analizar no sólo su aporte estético, también sus características técnicas. Aquí le entregaremos

toda la información que usted debe saber para elegir la pintura correcta, como también consejos y

datos para lograr un pintado perfecto.

Tome en cuenta que a veces un solo tipo de pintura no basta para proteger adecuadamente una

superficie. En esos casos es necesario combinar capas de pintura con diferentes características, cada

cual aportará una propiedad específica. Y al momento de pintar, lo que podría requerir esfuerzo

adicional son los trabajos de preparación previa y el llegar a alcanzar todas las zonas que necesitan

pintura.

EN EL MERCADO EXISTEN EMPRESAS QUE BRINDAN PRODUCTOS PARA EL

PINTADO DE MUROS.



ENCHAPADOS

YA SEA PARA MURO O PISO, EN EL MERCADO EXISTEN VARIEDAD DE MATERIALES CONS

LOS CUALES SE PUEDE OBTENER DIVERSOS ACABADOS A GUSTO DEL CLIENTE.

SEGURIDAD Y SALUD



La construcción es uno de los sectores de mayor importancia en la actividad económica del país, tanto

por su contribución al desarrollo, cuanto por los puestos de trabajo que genera. Al mismo tiempo, sin

embargo, es uno de los sectores donde el riesgo y el número de accidentes ocurridos ha alcanzado

cifras preocupantes.

Por lo tanto, es importante abordar el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores por ser la

construcción una actividad especialmente peligrosa.

ACCIDENTE Es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en la ejecución de un trabajo, que puede producir

un daño físico leve, grave o a veces la muerte, no sólo a ti, sino también a otras personas. Los

accidentes originan además retrasos en la ejecución de la obra, así como daños a instalaciones y

equipos.

TIPOS DE ACCIDENTES La pérdida de salud de los trabajadores, ya sea debido a lesiones, incapacidades permanentes o

muertes ocurre debido a:

a. Golpes recibidos por:

- Materiales transportados.

- Materiales proyectados.

- Caída de materiales, herramientas o equipos desde altura.

b. Accidentes por contacto:

- Con la electricidad.

- Con los clavos.

- Con objetos punzantes o cortantes.

c. Atrapamiento por:

- Maquinas de transmisión polea – correa.

- Derrumbes.

d. Caídas del trabajador:

- Desde el andamio.

- A través de aberturas en los techos.

- Desde el elevador de plataforma.

- Desde escaleras, techos y pasarelas.

e. Atropellos con:

- Vehículos que avanzan.

- Vehículos en retroceso.

- Maquinaria.

f. Sobreesfuerzo por:

- Posición incorrecta al levantar una carga.

- Exceso de carga.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES Cuando un accidente sucede, no se debe a la mala suerte. Tampoco es producto de la casualidad. Un

accidente es el resultado de una o varias causas que lo producen; por lo tanto, estas situaciones

pueden ser identificadas y controladas. Es necesario investigar la causa principal de un accidente para

evitar su repetición. Las principales causas de accidentes son:

a. Actos inseguros

b. Condiciones peligrosas

c. Factores externos



TÚ Y LA SEGURIDAD EN OBRA

El éxito de tu trabajo es muy importante para ti y para tu cliente; es por ello que para ser

verdaderamente exitoso no sólo tienes que controlar la calidad de la construcción, sino también las

condiciones de seguridad en las que trabajas. De esta manera evitarás en gran medida los

indeseados, lamentables y costosos accidentes de trabajo.

SEGURIDAD

Es el control de los accidentes y daños a los equipos o materiales. Las normas de seguridad son

indispensables para la ejecución exitosa del trabajo.

COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES

- La seguridad en obra es tan importante como la calidad de la construcción, los costos y el avance

de obra.

- La prevención de accidentes debe ser un compromiso de todos los trabajadores.

- Se debe integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes.

- Debes intervenir activamente en los programas y metas de prevención.

- Debes estar atento e informar inmediatamente toda condición insegura que se presente en obra.

LO QUE SE ESPERA DE TI:

- Que trabajes siempre respetando las Normas de Seguridad.

- Que veles por tu seguridad y la de tus compañeros de trabajo.

- Que cuides tus equipos y herramientas manteniéndolos en buen estado de conservación.

EN OBRA, NO DEBES:

- Correr, salvo en el caso de una emergencia justificada.

- Fumar o hacer fuego en áreas prohibidas.

- Ingresar a trabajar en estado de ebriedad.

- Ingresar al lugar de trabajo con bebidas alcohólicas o drogas.

- Realizar tareas con el torso desnudo.

- Usar cadenas en el cuello, llaveros colgantes o cabello largo sin recoger, cuando se deban operar

máquinas rotativas o existan puntos de enganche.

- - Tomar medicamentos que produzcan sueño, adormecimiento, etc. Porque afectan tus sentidos y

te restan capacidad física. Ten cuidado con aquellos medicamentos comprados sin receta médica y

en farmacias informales.

CONDUCTAS QUE DEBES APLICAR SIEMPRE:

- Usa los equipos y/o elementos de seguridad adecuados.

- Si tú o alguno de tus compañeros ha sufrido cualquier lesión durante la realización de sus tareas, es

tu obligación informar de inmediato a tu superior.

- Realiza tus tareas de modo tal que NO te expongas al peligro, ni expongas a tus compañeros.

PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS

RIESGOS DE CAÍDAS

En la industria de la construcción, las caídas de altura constituyen la principal causa de accidentes

graves o mortales. El riesgo de caída, al cual estás expuesto, está presente en la mayoría de las tareas

que se ejecutan en una obra.

Por ejemplo:

- Sobre los andamios

- En el perímetro de los techos

- Aberturas en los entrepisos, para los ascensores y escaleras



SEGURIDAD VS INSEGURIDAD Si bien es cierto, el presupuesto destinado para una obra envergadura es mucho mayor que el presupuesto para una vivienda; eso no implica que en el primer caso se tenga en cuenta el uso de equipamiento de seguridad y en el segundo no. Ese es el problema, que a pesar de ser una obra pequeña no se considera el uso del equipamiento de seguridad básico para evitar accidentes que pueden terminar en desgracia.

INFORME DE OBRA



1. SOBRECIMIENTOS

Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y que

sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, sirve de protección

de la parte inferior de los muros y aísla el muro contra la humedad o de cualquier otro agente

externo.

Éste tendrá el mismo ancho que el muro que soportará. La altura de los sobrecimientos variará de

acuerdo a las características del terreno.

sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería

aísla el muro contra la humedad o de cualquier otro agente externo

mismo ancho que el muro que soportará

El sobrecimiento es de concreto simple al que se le puede añadir piedra de hasta 3" (7.5 cm.) de

tamaño máximo, en una proporción que no exceda el 25% del volumen del sobrecimiento.

Los espesores y la resistencia del concreto están especificados en los planos del proyecto.

EN SUELOS FIRMES

PROPORCION DE LA MEZCLA:

1 DE CEMENTO

8 DE ARENA

25% DE PIEDRA MEDIANA EN

VOLUMEN (Tamaño máximo de 10”)

1.25 DE AGUA

EN SUELOS NO FIRMES (ARENA O

ARCILLA)

PROPORCION DE LA MEZCLA:

1 DE CEMENTO

2 DE ARENA

4 DE PIEDRA CHANCADA DE ¾”

1 DE AGUA



Los sobrecimientos requieren de encofrado en sus caras, las cuales han sido consideradas en madera

sin cepillar y con un espesor de 1½". El constructor colocará puntales o separadores para asegurar la

verticalidad y alineamiento de los encofrados.

Estas tablas, por su cara exterior, se unen a través de barrotes de madera de 2” x 3”, separados cada

uno por 60 cm. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del encofrado, se usan otros barrotes,

también de 2” x 3”, los cuales se aseguran contra una solera fi jada con estacas el suelo.

CONCRETO M3

ENCOFRADO M2

Encofrado metálico para

sobrecimiento

Encofrado metálico para

sobrecimiento, se obtiene

al desencofrar una textura

lisa, pero el costo supera al

encofrado de madera.


Se denomina a los sobrecimientos de concreto con un refuerzo de armadura. Si la vivienda se

encontrase en suelo arenoso o de arcillas blandas, los planos pueden especificar que este

sobrecimiento sea armado, indicando los diámetros y la distribución en forma de una viga. Si este fuera

el caso, habrá que colocar, antes de encofrar, los fierros de refuerzo, los que deben quedar a una

altura de 7 cm sobre el cimiento. Esto se realizará de acuerdo a los planos.

SOBRECIMIENTO REFORZADO



RENDIMIENTO DE TRABAJADORES:

Para 35 metros de sobrecimiento para aparejo de soga y de altura 0.40 m.

Tiempo: 8 horas.

Encofrado – 4 horas

Vaciado – 4 horas

Trabajadores: 3 trabajadores.

1 maestro.

1 maquinista.

1 cargador.

Estructura simple de acero para el sobrecimiento armado, debido a la altura necesaria para mantener protegido al muro.

estructura compleja de acero para el sobrecimiento armado, debido a la altura requerida que implique el uso de desniveles dentro de la vivienda

En las imágenes se observa un trabajo de sobrecimiento con concreto simple que ha sido trabajado con un encofrado diferente al adecuado, pero se ha obtenido un buen resultado, la superficie superior ha sido rayada para que se adhiera al muro de ladrillo con el contacto de la mezcla



A NIVEL GENERAL VEREMOS LA PROPORCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN.

PARA CADA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA CANTIDAD DE MATERIALES VARÍA CONSIDERABLEMENTE. PARA FACILITAR SU PREPARACIÓN USAREMOS COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA UNA LATA CONCRETERA (LATA DE ACEITE REFORZADA).

RECOMENDACIONES: • Es imprescindible que la parte superior del sobrecimiento esté

nivelada. • El sobrecimiento requiere de encofrado con tablas para darle

forma. • Es necesario que en los muros exteriores del perímetro de la

casa, el sobrecimiento tenga una altura de por lo menos 10 cm. por encima del nivel del suelo, para evitar la humedad.



3.- FALSOPISO Es el concreto plano, de superficie rugosa, que se apoya directamente sobre el suelo natural o en

relleno y sirve de base a los pisos de la planta baja.

El afirmado como base para pisos de madera o de losetas no e recomendable en nuestro medio. Su

inconveniente comportamiento frente a la humedad constituye su principal desventaja. Actualmente

sobre este afirmado se coloca una capa de concreto llamada “falso piso”, con 10 cm. espesor, capa o

solado que en las habitaciones resulta confinada entre los sobrecimientos de los muros.

CAPAS EN UN PISO:

Las partes que constituyen un piso son:

1. La base o falso piso, estructura de apoyo.

2. El sub-piso, contrapiso o capa uniforme o lisa.

3. Piso propiamente dicho o material cuya cara superior es la superficie aparente y de trabajo.

Entre el piso y el sub-piso se considera también un material adhesivo o un procedimiento de fijación,

así como una terminación en el contacto con los muros, llamada “contrazócalo”. En algunos casos los

pisos se completan con un tratamiento superficial.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO

La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una

superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una bolsa

de cemento por 4 buggies de hormigón. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua necesaria

para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.



PROCESO CONSTRUCTIVO:

COMPACTACIÓN La compactación debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 cm. Lo ideal es usar una

plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un pisón. Si

se trata de una obra de envergadura, se podrá utilizar maquinaria compactadora.

La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir el falso piso.

Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará futuros asentamientos de los pisos

de la casa.

Una vez realizado los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá hacer el vaciado del

falso piso.

Consideraciones: • Durante el proceso de compactación, hay que tener cuidado de no mover los

puntos de nivel, ya que de lo contrario se modificarían los niveles. • Humedecer abundantemente y asentar bien el terreno, previamente nivelado y

emparejado. • Para lograr una superficie plana nivelada, debe colocarse cuartones (listones de

madera de • sección cuadrada) según el espesor del falso piso a ejecutar (3”, 4”, etc).

INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DESAGÜE Una vez compactado el relleno y antes de vaciar el

concreto del falso piso, se debe terminar de instalar y

probar la red de desagüe. Luego, se deben proteger

las tuberías cubriéndolas con concreto pobre.

RED DE DESAGUE Y AGUA

INSTALADAS ANTES DE

VACIAR EL FALSO PISO

SUELO COMPACTADO

SOBRECIMIENTO



VACIADO Antes de iniciar el vaciado, se deben colocar puntos de referencia que nos permitan controlar el nivel

de acabado. Generalmente, el espesor del falso piso es de unos 7.5 ó 10 cm. Igualmente, debemos

revisar que la superficie haya quedado libre de desperdicios o de cualquier otro material que pueda

contaminar la mezcla.

Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie compactada, deberá repartirse rápidamente y de

manera uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje y apisone, y aprovechando su

plasticidad antes de que comience a endurecerse.

La superficie resultante deberá ser plana, nivelada, algo rugosa y compacta.

El vaciado del falso piso se hará por paños alternados en forma de damero, con una dimensión máxima de 6 m. y una mezcla seca que no arroje agua a la superficie apisonada. La separación de los cuartones de un mismo paño no debe exceder los 4 metros.

CURADO Durante los 7 días siguientes al vaciado, deberá mojarse la superficie para contribuir a mejorar la

resistencia del concreto y para evitar agrietamientos del falso piso.

Consideraciones:

El recubrimiento de las tuberías con concreto es muy importante, ya que las protegen de futuros

asentamientos. Hay que considerar que una filtración debajo de los falsos pisos no se puede detectar, y

que a lo largo del tiempo puede humedecer el suelo de cimentación, disminuyendo su resistencia,

sobre todo si el suelo tiene componentes arcillosos

TUBERÍAS DEBAJO DE FALSO

PISO

Plaza Vea Paita.- Personal encargado de supervisar las obras de concreto simple. Verificación de tuberías.

Una vez vaciado el concreto, se correrá sobre los cuartones divisorios de los paños, una regla de madera de 3” x 4” ó de 3” x 6”, manejada por uno o dos hombres que asentarán o emparejarán el concreto hasta obtener una superficie nivelada. Su rugosidad para asegurar la adherencia, dependerá de la calidad del piso acabado que posterior mente se instalará.

Cuando el falso piso haya endurecido, de tal manera que la superficie no se deforme ni la regla se desprenda con facilidad, se sacarán los cuartones que sirvieron de guías.



Plaza Vea Paita.- concreto premezclado vaciado en falso piso por el mixer.

Plaza Vea Paita.- concreto premezclado vaciado en falso piso por el mixer. Y obreros realizando el vibrado.


Para falso piso de 100m2 de altura de 10cm.

Tiempo: 8h – 50m2 2 días

Trabajadores: 4 personas

2 Alimentador.

1 Maquinista.

1 Maestro.

PRECIO: S/.15.00 por m2

*precio variable según zona y cliente.

Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie

compactada, deberá repartirse rápidamente y de manera

uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje

y apisone, y aprovechando su plasticidad antes de que

comience a endurecerse.

Después de este endurecimiento inicial, se humedecerá la superficie por medio de un curado durante por lo menos, tres días.



TUBERÍAS DEBAJO DE FALSO

PISO

DEBERÁ MOJARSE LA SUPERFICIE PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO Y PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS DEL FALSO PISO

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS ANTES DE INICIAR EL VACIADO DEL FALSO PISO.




PROCESO DE COLOCACIÓN Existen dos tipos de muros: los portantes y los tabiques. Los primeros soportan el peso de la estructura

y resisten la fuerza de los terremotos, a diferencia de los tabiques que se utilizan para separar

ambientes.

Clasificación según el tipo de colocación

Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más

utilizadas son: la de soga y la de cabeza.

Encuentros más frecuentes

Los encuentros entre hiladas más frecuentes son en “L”, en “T” y en “cruz”. A continuación, se

presentan estos encuentros para los amarres de soga y cabeza:



PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

a. Humedecido del ladrillo

Los ladrillos deben humedecerse antes de su colocación en obra, con lo cual se reduce la capacidad

de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él.

De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo.

A los ladrillos de arcilla es recomendable regarlos durante media hora, de ser posible el día anterior a

la jornada de trabajo, antes de asentarlos.

b. Preparado del mortero de asentado

La mezcla de cemento y arena debe hacerse en seco. Luego, esta mezcla se coloca en una batea

donde se agrega agua suficiente hasta que sea trabajable. Se debe considerar una proporción de una

bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa.

En esta etapa, los componentes básicos para la construcción de un muro son el ladrillo y el mortero.

RECOMENDACIONES: • Preferir un ladrillo hecho a máquina

a uno elaborado a mano (ladrillo artesanal).

• No utilizar ladrillos artesanales en construcciones de más de un piso de altura.

• El ladrillo denominado pandereta no es estructural y sólo debe usarse para tabiques (menos de 10 ó 15 cm. de espesor).

• En caso en que los planos no se recomiende un tipo de ladrillo específico, deberá emplearse ladrillos sólidos.

• No se debe picar los muros para colocar los tubos de las instalaciones.

Debes seleccionar los ladrillos en función de la clase de edificación que deseas levantar.



ASENTADO DE LOS LADRILLOS

Verificación y rectificación del trazo Previamente al sentado de los ladrillos debes rectificar el trazo. Esto se hará en el sobrecimiento

mediante un cordel, plomada y nivel. Es importante verificar que el sobrecimiento esté perfectamente

nivelado. El procedimiento a seguir es el mismo al utilizado para los trazos en el terreno

Cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero. Luego, se procede a replantear el diseño del sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel y cordel.

Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo, también se deben marcar los ejes donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas.

Preparación para el asentado de los ladrillos Colocar escantillones cada 3 ó 4 m. o en los extremos del muro si éste es más corto. Estirar un cordel entre los ladrillos maestros para que sirva de guía de asentado de la hilada y el plomo. Para que los ladrillos queden bien nivelados es conveniente ayudarse con el nivel de mano, situándolo transversalmente al muro.

Se ralla el sobrecimiento para una mejor

adherencia con el mortero de muro

Ladrillo maestro



El mortero Es el material de unión entre los ladrillos y sirven para corregir las imperfecciones de estos. La

propiedad más importante es su capacidad de pegar o adherir los ladrillos, en caso contrario se tendría

un muro compuesto de piezas sueltas y sin resistencias.

La proporción para preparar el mortero es: cemento = 1 lata y arena = 5 latas. Una vez mezclados se bate agregándole el agua.

Mientras que el agua

proporciona trabajabilidad,

el cemento otorga

resistencia. Sin embargo,

debes saber que la resistencia

del muro, disminuye si se incrementa el espesor de las juntas entre los

ladrillos.

RECOMENDACIONES: • El mortero debe ser trabajable y fluido para que pueda

pegar. • Deben emplearse la máxima cantidad de agua posible, sin

llegar a que el mortero se chorree o se agüe. Usar agua limpia.

• La cantidad de mortero a prepararse, estará en función de la labor posterior que se realice, de manera que la mezcla no se seque antes de asentar los ladrillos.

• Toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá volver a mezclarse y remplazarse sin que pase más de 1 hora y ½. Hay que evitar añadir agua para remplazar aquella perdida por evaporación, ya que el mortero así tratado pierde sus propiedades.

• Se debe emplear cemento tipo I . • La arena debe contener granos gruesos y granos finos, por

lo que se recomienda mezcla 50% de arena fina con 50% de arena gruesa para lograr proporción.



Emplantillado Se denomina emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la superficie. En el primer

piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento; en un piso superior, se hace sobre la losa.

El emplantillado es muy importante porque garantiza que el muro se construya exactamente sobre los ejes que se especifican en los planos.

Emplantillado sobre un sobrecimiento

reforzado, según lo especificado en los planos

Emplantillado

Emplantillado



Colocación de ladrillos maestros Se colocan ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Éstos deben ser ubicados y

asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta

correspondiente.

Posteriormente, se estira un cordel entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los ladrillos se

colocarán haciendo coincidir su borde externo con el cordel, así garantizaremos que todos los ladrillos

queden nivelados, alineados y aplomados.

Colocación del mortero Primero.- Se toma el badilejo con un poco de mezcla de la batea y se vuelca sobre el muro de una

capa uniforme, corriéndola en sentido longitudinal y llenando, simultáneamente, las juntas verticales

entre ladrillo y ladrillo de la hilada inmediata inferior.

Segundo.- La mezcla se coloca al centro del muro y luego se extiende. Si chorrea a los costados se usa

el mismo badilejo para cortarla contra la cara del muro.

No es conveniente extender el mortero en

una longitud mayor de 80 cm. De lo contrario, se

endurecerá rápidamente, evitando una buena

adherencia a la hilada superior. La cantidad de mortero que se coloque

debe ser tal que al apretar el ladrillo quede una junta de 1,0 a 1,5 cm

de espesor. Espesores mayores

pueden debilitar el muro.

Ladrillo maestro



Colocación o asentado del ladrillo Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa

de mortero.

Colocado el ladrillo sobre su sitio, se presionará

ligeramente para que el mortero ayude a llenar la

junta (separación) vertical y asegure el contacto

del mortero con la cara plana inferior del ladrillo.

Para enrasar el ladrillo con el adyacente (el de al

lado), se le dará un golpe suave con el canto o el

mango del badilejo cuidando de no poner ningún

peso encima.

Se rellenará con mortero la junta vertical que no

haya sido cubierta, con ayuda de una madera a fin

de que se desperdicie mortero a los costados

Se distribuirá una capa de mortero y otra de

ladrillo alternando las juntas verticales para lograr

un buen amarre.

El espesor de las juntas será uniforme y constante,

pudiendo ser de 1 cm. a 1.5 cm.

En los lugares en donde se crucen 2 o más muros,

los ladrillos se asentarán de tal forma que se

levante simultáneamente los muros que concurran.

Los ladrillos quedarán amarrados a la columna de

la estructura de concreto por medio de anclajes

empotrados a ésta, por lo que se usará alambre

Nº 8 . Estos alambres se dejarán cada 5 hiladas.

Sólo se empalmarán retazos o mitades de ladrillos

para rematar un muro, molduras y salientes.

Los ladrillos se asentaran en tres etapas: 1.- Emplantillado, osea la primera hilada 2.- Asentar hasta una altura de 1.20 m. 3.- Asentar a la altura requerida (recomendable 2.40 m., nunca levantar en un solo día los 2,40 m. de altura.).



Para garantizar la uniformidad de estos

espesores en todo el muro, se usa el

ESCANTILLÓN. Esta herramienta nos permite

además terminar la altura del muro con hilada de

ladrillo entero.

Es importante UTILIZAR EL NIVEL de mano para

constatar que los ladrillos queden nivelados en

forma perpendicular al eje de referencia.

EL ESPESOR DEL MORTERO EN LAS JUNTAS

VERTICALES DEBE SER EN PROMEDIO DE 1.5

CM y en las juntas horizontales de 1.0 a 1.5 cm.

Hay que tener presente que las juntas verticales

deben quedar en medio del ladrillo de la fila

inferior. Esto garantizará un buen amarre de los

ladrillos.

Los extremos de los paños que terminan contra

una columna de amarre deben quedar

“endentados” en 5 cm como máximo.

Colocación de mechas En el caso de que las hiladas de ladrillo terminen

a ras y no de manera “endentada”, deberá

adicionarse “chicotes” o “mechas” de

anclaje, compuestas por varillas de 6 mm de

diámetro, que penetren por lo menos 40 cm

al interior de la albañilería y 12.5 cm al interior de

la columna, terminando en un gancho de

longitud de 10 cm. Estas mechas deben

adicionarse cada 3 hiladas

Control y verificación Se controlará la verticalidad del muro mediante

el uso de la plomada o de un nivel de mano en

varios puntos del muro. No se permitirá un

desplome* mayor de 4 mm en toda la altura del

muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad

cada 4 hiladas.

Igualmente se deberá verificar que las hiladas

queden horizontales, colocando una regla sobre

la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel

de burbuja

La técnica correcta de colocación es la siguiente: con la mano izquierda se coge el ladrillo y con la derecha se maneja el badilejo. Esto según la habilidad del albañil.



NIVELAR

Es una operación que sirve para colocar o

verificar que un elemento o conjunto de

elementos estén horizontales. Para esto, se usa

el nivel de mano, en él se verifica que la burbuja

de aire se encuentre exactamente centrada

dentro de la marca

APLOMAR

Es una operación que sirve para colocar o

verificar que un elemento o conjunto de

elementos estén en posición vertical. Para esto,

se hace uso de una plomada. Por ejemplo,

podemos aplomar un muro de ladrillos, la

colocación de las tablas del encofrado, una

columna terminada, etc.

Para aplomar se puede usar el nivel de mano o

la plomada. Para usar esta última, se coloca la

parte superior de su corredera en el elemento

que se quiere verificar y se deja caer la plomada

unos centímetros antes del suelo. Después, se

verifica que el borde lateral de la plomada no

esté muy separado ni pegado contra el

elemento. Si no se cumple esto, quiere decir que

el elemento se encuentra desaplomado. En este

caso, si es posible, se deberá mover el elemento

hasta aplomarlo.

ALINEAR

Es una operación que consiste en colocar varios

elementos en una misma dirección o en línea

para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo,

podemos alinear una hilera de ladrillos, un

grupo de paneles de encofrado, etc.

En el caso del asentado de ladrillos, el

alineamiento se realiza con un cordel que es

estirado y sujetado a las caras exteriores de unos

ladrillos que se encuentran en los extremos del

muro a asentar

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS



Alturas máximas por jornada La altura máxima del muro en una jornada de

trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 12 ó 13

hiladas. El resto se completará al día siguiente, de

lo contrario las hiladas superiores comprimirán a

las inferiores adelgazando las juntas horizontales.

Además, un muro con mortero fresco de más de

1.3 m de altura es muy inestable y peligroso.

En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe

dejar en la última hilada, las juntas verticales

rellenas hasta la mitad, para que al día siguiente

la otra mitad del muro engrape mejor.

Parte superior del muro RECOMENDACIONES:

El asentado del ladrillo se puede hacer parado

(sobre el suelo) hasta una altura de 1.30 m.

Superado este tope, se requiere levantar una

plataforma de madera sobre caballetes para que

encima se pueda colocar los materiales y pararse

hasta que llegue a la altura del techo.

La última hilada que llegue debajo de las vigas o

techo, deberá estar bien trabada acuñando –en el

hueco o vacío que quede- una mezcla de

mortero seco.

Los ladrillos deben colocarse desplazados entre

hiladas para así no formar puntos críticos por

donde se pueda rajar.

En las casas de más de un piso es fundamental

que los muros del piso superior estén colocados

encima de los muros del piso inferior.

En caso que se utilicen ladrillos hechos a máquina

(sólidos) en construcciones que no tengan más de

2.50 m. de altura entre piso y techo, y que

además no tengan más de tres pisos, los muros

del primer piso deben estar de cabeza (25 cm.) y

los del segundo y tercer piso podrán ser de soga

(15 cm.).

Es necesario contar con planos estructurales

diseñados por un ingeniero para las

construcciones de más de tres pisos, con una

altura mayor a 2.50 m. entre el piso y el techo.

Este muro se levantará en 3 etapas; se ha levantado 5 hiladas

primero y luego 12 hiladas más, dejando el resto para el sgte. día

Obra en los Sauces.- se ha levantado las 12 a 13 primeras

hiladas, ya no se continuó el muro para que no que no se

debilite y se adelgacen las juntas inferiores.

En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe dejar en la

última hilada, las juntas verticales rellenas hasta la mitad, para

que al día siguiente la otra mitad del muro engrape mejor.

En el muro se ve bien claro que primero se ha levantado

hasta una primera altura, para luego al día siguiente

continuar hasta completar la altura establecida.



Consideraciones: Es importante tener una “picota” para cortar los ladrillos en la obra. Esta herramienta nos permitirá obtener piezas de distintos tamaños que puedan acomodarse a cada necesidad. No se debe utilizar ladrillos pandereta para la construcción de los muros portante.

No se debe utilizar ladrillos pandereta para la construcción de los muros portante.

En las uniones muro-techo o muro-columna-viga, en casos en que la ultima hilada no se complete con la dimensión normal del ladrillo, se procederá a poner retazos de ladrillo con mortero hasta cubrir la totalidad del muro, siempre verificando con plomada o nivel



Se recomienda que al colocar mortero, se evite dejar los excesos con el ladrillo, estos deben ser «limpiados», para entregar un trabajo de calidad y se realice un buen trabajo a la hora de tarrajear

JUNTA HORIZONTAL 1.5 CM

JUNTA VERTICAL 1.5 CM.

Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más usadas

son amarre de soga y amarre de cabeza



La calidad de los procesos constructivos influye en la fortaleza o fragilidad de la estructura de una vivienda y de todo tipo de edificaciones. A continuación veremos algunos ejemplos y sus respectivas recomendaciones:

ESPESOR DE LAS JUNTAS

La Norma E-070 (*) nos dice lo siguiente:

“En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y

verticales quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas de mortero

será como mínimo 10 mm y el espesor máximo será 15 mm”

La razón por la cual la Norma limita el espesor de las juntas es muy sencilla. Si el espesor de

las juntas es mayor de 15 mm, esto hace que el muro portante se debilite sustancialmente.

Una manera práctica de evitar esto, es usando el escantillón en el momento en que se está

asentando el ladrillo. Además, se debe cuidar también, que la junta no sea menor de 10

mm, ya que no pegaría bien ladrillo con ladrillo, es decir, la unión

quedaría débil.

Por otro lado, obsérvese la figura 22. Ahí se ve

que las juntas no están completamente llenas de

mortero. Esto debilita el muro portante y por lo

tanto la estructura.

Endentado del muro:

Como se sabe, el endentado del muro recibirá

posteriormente el vaciado del concreto de la

columna, logrando que la unión entre ambos

sea óptima.

La Norma E-070 se refiere a este tema y nos

dice: “La longitud del diente no debe exceder los

5 cm y deberá limpiarse de los desperdicios de

mortero y de partículas sueltas antes de vaciar el

concreto de la columna

de confinamiento.”

Si el “diente” es mayor de 5 cm, es probable que

éste se rompa debido al peso del concreto que

lo impacta cuando se hace el vaciado.

Y si el “diente” no se rompió debido a este

impacto, el concreto no llenará completamente

el espacio entre los “dientes” y formará

“cangrejeras”.



Tuberías en muros No se deberá picar los muros de albañilería para instalar tuberías de agua o luz. Una solución es colocar

las tuberías en una falsa columna de concreto simple en el muro, en la cual se dejarán conexiones

endentadas con mechas de 6 mm de diámetro y una longitud de 1 m.

Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagüe, que pasan por muros de ladrillo, deberán ser

protegidas para evitar filtraciones.

Las formas de proteger las tuberías varían de acuerdo a la habilidad del encargado constructor, el fin es el

mismo en todos, evitar rupturas de tuberías.

Las tuberías se protegen con las mechas de 6mm

de diámetro, esto permite colocar concreto pobre

para proteger la tubería.

Las tuberías se han protegido con mechas de 6mm

de diámetro, pero no han sido rellenados con

concreto, sino cubiertos con pedazos de ladrillos

y mortero entre éstos.

Se han reservado

el espacio para las

tuberías de

instalaciones

eléctricas y

sanitarias, sin

embargo será

necesario picar el

muro, porque no es

la altura que se

requiere.



INSTALACIONES SECAS: ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

Oportunamente se debe proveer a los muros de los espacios y canales requeridos para alojar tuberías

y cajas de las instalaciones eléctricas para evitar así el inconveniente y peligroso picado de los muros

luego de construidos. Si picamos, debilitamos los muros.

Los tubos para las instalaciones eléctricas, telefónicas, etc., se alojarán en los muros. Si esto sucediera,

la colocación de los tubos en los muros se hará en cavidades dejadas durante la construcción de los

muros que luego se rellenarán con concreto. Si no fuera así, se colocarán en los alvéolos (huecos) de

los ladrillos. Siempre, los recorridos de las tuberías serán verticales y por ningún motivo se picará o se

recortará el muro para colocarlas.

No se dejó el espacio para las tuberías que se dirigían a la caja, por lo que se tuvo que romper el muro para colocarlas, considerando que fue un muro de cabeza y tal vez portante.

Si se presenta el caso de «romper el muro» de preferencia no hacerlo con comba y cincel… obreros manifiestan además eso ya es de la pre-historia y que ahora usan la MOLADORA, en caso se necesite hacer canales para las tuberías.



INSTALACIONES SANITARIAS:

Algunas veces, se suele colocar las tuberías después de construidos los muros. Para hacerlo, pican la

albañilería, instalan el tubo y luego resanan la zona afectada con mortero.

Éste es un procedimiento constructivo incorrecto que afecta a la estructura y la debilita. Por esta razón, la Norma Técnica no lo aprueba. Para este caso en particular, la Norma E–070 dice lo siguiente: “Los tubos para las instalaciones

sanitarias y los tubos con diámetros mayores que 55 mm, deben tener recorridos fuera de los muros

portantes o en falsas columnas, o en ductos especiales o también en muros no portantes (tabiques)”

SIM EMBARGO, AL VISITAR OBRA, ESTE PUNTO IMPORTANTE NO LO TOMAN EN CUENTA,

PONIENDO EN RIESGO LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN.

El muro que se utilice para pasar los tubos con

diámetros mayores que 55 mm ya no será portante.

Se debe tratar de utilizar muros que están en la

dirección en la que hay más muros portantes. Para

dividir el muro adecuadamente y que siga siendo

portante, se debe colocar columnas de

confinamiento en cada extremo.

Para construir la falsa columna se puede seguir este

procedimiento:

- Envuelve previamente el tubo con alambre Nº 16.

- Coloca el tubo antes que empieces el asentado del

ladrillo.

- Asienta el ladrillo dejándolo endentado a ambos

lados del tubo.

- Coloca una mecha en cada hilada conforme vas

asentando el ladrillo, cuidando de colocarlo

alternadamente uno a cada lado del muro.

- Prepara y vacía cuidadosamente el concreto con

una consistencia un poco más fluida que el que

normalmente preparas para las columnas.



Para cubrir tuberías de instalaciones eléctricas se usa Diablo Fuerte (Cemento con Yeso) o Concreto

pobre, para interruptores, tomacorrientes o elementos empotrados necesarios.

Después de haber realizado el

Falso Piso, y haber dejado las

tuberías, el proceso se completa

cuando las tuberías pasan al

muro, las tuberías sean protegidas

con Diablo Fuerte o Concreto

Simple.



OBRA EN LOS SAUCES.- DIVERSAS RUPTURAS DE MUROS ( A COMBA Y MOLADORA), LO CUAL

DEBILITAN EL MURO. EL CASO DE LA IMAGEN INFERIOR DERECHA ES CRITICO, YA QUE, ESTANDO

TARRAJEADO EL MURO SE PROCESIO A PICA, DEBIDO DERREPENTE A ALGÚN REPLANTEO

DURANTTE LA OBRA




Millar de ladrillos:

Tiempo: 2 días

Trabajadores: 2 trabajadores.

PRECIOS:

Millar en primer piso: S/. 200.00 (ladrillos King-Kong)

Millar en segundo piso: S/.250.00 (ladrillos King-Kong)

Millar en segundo piso: S/.330.00 (ladrillos pandereta)

OBRA EN LOS SAUCES.- ASENTADO DE LADRILLO




Consiste en la aplicación de morteros o pastas, EN UNA O MÁS CAPAS SOBRE LA SUPERFICIE EXTERIOR O INTERIOR DE MUROS Y TABIQUES, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de

vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto en los

mismos con una mezcla de mortero, LA CUAL DEBE TENER UN ESPESOR ENTRE 1 Y 2 CM.

(ACABADO).

Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras,

incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

5.1. TARRAJEO RAYADO PRIMARIO

Comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que presenta

una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir un enlucido sea

de mortero, pasta o un revoque especial. También puede recibir un enchape o revestimiento.

5.2. TARRAJEO EN INTERIORES

Comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplica para obtener una

superficie plana y acabada.

5.3. TARRAJEO EN EXTERIORES

Todo lo indicado en TARRAJEO EN INTERIORES, incluso el pañeteo. Se considera en partida aparte

por que generalmente REQUIERE DE UN ANDAMIAJE APROPIADO PARA SU EJECUCIÓN. Sin

embargo el pañeteo no es usual en fachadas.



5.7. TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO

Comprende la vestidura, con mortero, de muros de concreto y superficies similares, en cuanto a

dificultades de ejecución, dejando un acabado definitivo.

EL COSTO POR TARRAJEAR VARÍA DE 10 A 15 SOLES

EL METRO CUADRADO

5.4. TARRAJEO FINO

Comprende aquellos revoques con carácter definitivo de acabado que se aplican como una segunda

capa de mortero sobre el tarrajeo rayado, constituyendo un enlucido de mortero.

EL COSTO POR TARRAJEAR VARÍA DE 10 A 15 SOLES

EL METRO CUADRADO

5.6. TARRAJEO EN VIGAS

Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto. La superficie por vestir de la viga, es la

que queda visible bajo la losa.

EL COSTO SE CACULAA POR METRO LINEAL

SIENDO DE 8 A 10 NUEVOS SOLES

5.5. TARRAJEO EN COLUMNAS

Comprende la vestidura con mortero, de columnas de concreto y albañilería.

EL COSTO SE CACULAA POR METRO LINEAL

SIENDO DE 8 A 10 NUEVOS SOLES



5.8. TARRAJEO SALPICADO O ESCARCHADO

Comprende la aplicación del mortero proyectado con fuerza mediante una brocha empapada con

mezcla o algún otro procedimiento que deje una superficie rugosa en forma de granos salientes. Con

frecuencia es necesario un tarrajeo previo que sirve de base al escarchado.

5.9. VESTIDURAS DE DERRAMES

Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la abertura, el vano es libre, en otros

casos puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y

cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”. EL COSTO SE CALCULO EN BASE A LOS

METROS LINEALES A TARRAJEAR, SIENDO DE 8 A 10 NUEVOS SOLES

5.10. VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA

Comprende todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada y para cuya vestidura es

necesario el uso de un andamio especial. No se incluye la cara interior de elementos como

parapetos, balcones, etc., que pueden vestirse apoyados en las losas, sin necesidad del andamio de

fachada, y que deben considerarse en las partidas respectivas, por ejemplo la cara posterior de

parapetos construidos al borde de fachada, la cara posterior de balcones, etc.



5.11. UNIÓN DE MUROS Y CIELORRASO

En la unión del muro con el cielorraso se acostumbra efectuar algunos remates simples, por ejemplo

corre una pequeña moldura con sección de un cuarto de círculo o una pequeña bruña de sección

rectangular.

5.12. BRUÑAS

Son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.

5.18.SOLAQUEO DE MUROS

Se refiere al trabajo de nivelado de las juntas entre los bloques de ladrillo o bloquetas de concreto o

de piedra con mezcla, de tal manera que la superficie final quede al ras del muro.



Antes de iniciar el proceso de tarrajeo en necesario contar con las herramientas necesarias para

ejecutarlo y obtener como resultado un buen trabajo. Éstas herramientas deben encontrarse en buen

estado y limpias.

CINCEL Y COMBA BATEA PLOMADA

BADILEJO, NIVEL

REGLA

FROTACHO

GANCHOS REGLA DE MADERA

HERRAMIENTAS

Se usa para tarrajear los muros y los cielos rasos. La mezcla se hace con arena fina, la proporción

recomendada es de un volumen de cemento por 5 volúmenes de arena fina. Esta proporción se logra

usando 1 bolsa de cemento con 1 1/2 buggies de arena fina y la cantidad de agua necesaria para

lograr una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.



1. Preparar la superficie.

Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de material. SE DEBE

VERIFICAR QUE EL MURO ESTE APLOMADO. VALE CONSIDERAR QUE UNA VES HECHO EL MURO SE

PUESE PROCEDER A TARRAJEAR

2. Humedezca la superficie a rellenar, aplicando suficiente agua para EVITAR QUE EL PAÑO SE

QUEME.

PROCEDIMIENTO PARA TARRAJEAR

5.- Pañetear: Consiste en aplicar una capa de mortero sobre la superficie ( es una operación opcional,

se puede realizar antes de tarrajear para nivelar el muro y debe esperarse hasta el dia siguiente para

aplicar la siguiente capa o para una mejor adherencia del tarrajeo)


ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

4. Prepare el mortero, mezclando primero el cemento y la arena( debe estar cernida para evitar que

ingresen impurezas a la mezcla); posteriormente agregue el agua hasta darle la plasticidad adecuada.

3. Colocar los puntos de aplome.

INFORME DE OBRA DE EDIFICACION 3



6. Aplique el mortero sobre la superficie empezando por la parte superior en capas uniformes, hasta

alcanzar la altura de los puntos o de las cintas.

7. Cortar tarrajeo: Operación que consiste en delimitar el tarrajeo cortando el mortero que excede la

medida.



8. Acabados para el tarrajeo: Operación que consiste en dar un acabado uniforme a una superficie

cualquiera revestida con mortero.



9. Perfilar o bolear arista

Operación que consiste en dar acabado a las aristas de un elemento revestido, utilizando el frotacho

largo o un baleador metálico.



Para el tarrajeo de derrames, cara superior de los parapetos o columnas cuyo ancho es mayor al del

muro, se sigue el mismo procedimiento pero se colocan dos reglas de madera o metal aplomados,

sostenida por dos ganchos (hechos de varilla de 3/8) y rellenando el centro con mortero.

Tarrajeo de columna Tarrajeo de viga

Tarrajeo de derrames




TARRAJEO DE MUROS:

• Tiempo: 8 horas

• Rendimiento: 15 a 20 m2

• Trabajadores: 1 operario.

COSTOS POR TARRAJEO

Averiguando precios, según distintos albañiles, hemos obtenido un promedio de lo que puede costar

tarrajear muros, columnas, etc. Teniendo en cuenta también que los albañiles tasan su precio según

características económicas del cliente, la zona donde se ejecutará el trabajo o relación amical con el

propietario.

Por m2… el costo varia desde 10.00 a 15.00 nuevos soles

Por ml…. El costo varía desde 8.00 a 10.00 nuevos soles

Para fachadas el costo es variable, ya que se calcula según la dificultad y la presencia de elementos de

fachada… para una vivienda normal de dos pisos sin mucho elemento de fachada se cobra hasta

400.00 nuevos soles, el costo aumenta por lo que se tiene que utilizar andamios.

SE DICE QUE UN PAÑO ESTA QUEMADO

CUANDO LA PARED A TARRAJEAR NO HA

SIDO MOJADA CON ANTERIORIDAD, POR

LO CUAL AL APLICAR EL MORTERO PARA

TARRAJEO, ÉSTE MURO ABSORVERA EL AGUA

DE LA MEZCLA. EL RESULTADO SERÁ UNA

PARED ARENOSA QUE SE DESPRENDE.



En algunos casos para darle al muro un acabado final de calidad y evitar rajaduras, se recomienda

utilizar la Malla para Tarrajeo, según el siguiente procedimiento:

1.- Habilitar la malla a la medida y forma requerida, es decir, que cubra la falsa columna en toda su

altura. En cuanto a su ancho debe sobrepasar los 20 cm más allá del endentado

TARRAJEO CON MALLA METÁLICA

2.- Fijar la malla con clavos (1”) al muro que se va a tarrajear.

3.- Prepara la mezcla (mortero) en la proporción: 1 de cemento por 5 de arena fina.

4.- Procede a tarrajear el muro teniendo cuidado de que su espesor esté entre 1.0 y 1.5 cm



CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE TARRAJEAR MUROS: • Es importante verificar los muros, así como las tuberías que pasan en él. • Al momento de aplicar el mortero se debe tener cuidado de no romper tuberías

ya se de electricidad o sanitarias. • Se debe sellar las salidas de tomacorrientes, interruptores o cualquier otra

salida, a fin de no perjudicar al que ejecutará las obras de electricidad y sanitarias. Esto es obra se hace con el papel de la bolsa de cemento.

Tarrajeo de considerable espesor, para ello se

tendrá que utilizar tornillos mas grandes al

momento de colocar el accesorio que tapará la

caja

Se debe en lo posible volver a picar el muro

cuando ya está tarrajeado, esto a parte de

debilitar el muro, hace que el tarrajeo se empiece

a rajar.



6. CIELORRASOS

Se entiende por cielorraso, la vestidura de la cara inferior de techos, sea aplicada directamente en el

mismo o sobre una superficie independiente especialmente construida.

La naturaleza del cielorraso varia con la función que le haya sido asignada, así, puede tratarse de un

simple enlucido o revoque destinado a emparejar una superficie de una vestidura decorativa, acústica,

o atérmica, o bien de una estructura destinada a servir como elemento de difusión luminosa o para

disimular conducciones que se colocan por encima del cielorraso, con el caso de instalaciones

sanitarias, acústicas, etc.

6.1 CIELORRASO CON MORTERO DE CEMENTO O YESO

Se denomina a la aplicación de pasta de yeso o mortero de cemento sobre la superficie inferior de

losas de concreto que forman los techos de una edificación. EN MUCHAS OBRAS DE VIVIENDA,

SUELEN UTILIZAR MORTERO DE YESO PARA TARRAJEAR LOS CIELOS RASOS, ESTO LO HACEN POR

ECONOMIZAR EN MATERIALES Y ADEMÁS EL YESO ES UN BUEN AGLOMERANTE. EL COSTO POR

TARRAJEAR CIELO RASO VARIA DE 12 A 20 NUEVOS SOLES, YA QUE INVOLUCRA ANDAMIOS PARA

ALCANZAR LA ALTURA DEL TECHO, ADEMÁS QUE ES MÁS DIFICULTOSO.

OTRO PUNTO A CONSIDERAR, ES QUE SE DEBE ESPERAR DE 15 A 20 DIAS (SEGÚN CLIMA) PARA

QUE SEQUE, EN CASO RECIEN SE HAYA LLENADO EL TECHO.

PROCEDIMIENTO

1. Antes de proceder a la ejecución del cielo raso, se revisarán las superficies inferiores de las losas a

fin de subsanar cualquier imperfección que tuvieran. Si existieran sectores con armaduras de fierro

visibles, dichos sectores deberán revocarse con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 3,

debidamente enrasados con el resto de las superficies. En ningún caso el yeso o mortero de

cemento se aplicará en contacto directo con una armadura u otro elemento de fierro.

2. Asimismo SE DEBEN SELLAR LOS CENTRO DE LUZ, para evitar que entren restos de mortero en la

cajas, por lo general lo hacen con la misma bolsa de papel del cemento.



3. Sobre la superficie a revocar, se colocarán maestras de yeso cada 2 metros, debidamente niveladas.

Luego de humedecidas las superficies se aplicará una primera capa gruesa de revoque de yeso, cuyo

espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las

irregularidades.

4. Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 mm. De espesor,

empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas,

a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano

de obra especializada.

5. Las aristas entre muros y cielos rasos deberán tener juntas rehundidas, para evitar Contracturas por

cambios de temperatura.

TARRAJEO DE CIELORASO:

• Tiempo: 8 horas

• Rendimiento: 12 m2

• Trabajadores: 1 operario.

EN TECHOS CON TECNOPOR SE

COLOCARÁ UNA MALLA METÁLICA PARA QUE

AL MOMENTO DE APLICAR EL MORTERO

SE ADHIERA SIN PROBLEMAS.



7. PISOS

Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de personas,

efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y que proporciona a la vez firmeza y

belleza.

Incluye los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular, porque frecuentemente las obras de

edificación tienen áreas de circulación interna para vehículos, como estacionamiento, pistas, etc. así

como veredas, destinadas al tránsito de peatones.

7.1. CONTRAPISOS

El contrapiso, efectuado antes del piso final SIRVE DE APOYO Y BASE PARA ALCANZAR EL NIVEL REQUERIDO, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos

pegados u otros.

PROCESO CONSTRUCTIVO

• El acabado dependerá del tipo de piso a utilizar. Igualmente, al vaciarlo debemos tomar en cuenta si

existen sumideros de desagüe en los cuartos del baño, cocina y patios. En estos casos, se deberá

dar al contrapiso una pendiente, que como mínimo deberá ser de 1% (desciende 1 cm cada metro).

CONSIDERACIONES:

Es muy frecuente que después de algún tiempo, algunos contrapisos se despeguen del falso piso. Esto

es lo que comúnmente se conoce como "cajoneo", nombre que se le da porque al golpearlos suenan

como un cajón. Para evitar esto, se debe hacer una buena limpieza del polvo y de las rebabas de

concreto que comúnmente quedan en el falso piso, así como el humedecimiento del mismo antes del

vaciado del contrapiso.

• La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una

superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una bolsa

de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua

necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.

SE CONSIDERÓ LA PRESENCIA DE SUMIDEROS

TEXTURA DEL CONCRETO DE CONTRAPISO



7.2 PISOS

El trabajo incluye los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución total del piso. Estos

pueden ser de: LOSETA CORRIENTE, LOSETA VENECIANA, BALDOSA VINÍLICA, MÁRMOL,

PORCELANATOS, cerámicos, etc.

En este presente informe, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO ,se elaborará un informe sobre el

procedimiento para hacer un piso, en este caso será de cerámica.

Distintos tipos de pisos:

7.23 PISOS DE CONCRETO

El piso de concreto es similar al falso piso con la diferencia de que este recibirá un acabado que

puede ser alisado, alisado y coloreados, alisado y bruñado, alisado coloreado y bruñado por lo que

será diferenciada la partida en cada caso.

7.4. ACABADO DE CONCRETO EN PISOS

El acabado del concreto en pisos puede ser alisado, alisado y coloreados, alisado y bruñado, alisado

coloreado y bruñado por lo que será diferenciada la partida en cada caso.




ZOCALOS Por zócalo se entiende el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales,

generalmente por razones de ornato unido a un uso especial. Los zócalos pueden ser o no salientes

del paramento terminado del muro o elemento vertical y pueden llevar o no contrazócalo.

Los zócalos pueden llevar piezas especiales esto es, contrazócalos terminales, media caña interior,

media caña exterior, molduras, etc.

Cada tipo de material del zócalo, tiene su procedimiento constructivo. Como se ha hecho mención

anteriormente, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO, se hará el respectivo procedimiento, en este caso,

será cerámica.

CONTRAZOCALOS Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un paramento vertical. En forma convencional

se considera contrazócalo todo zócalo cuya altura sea inferior a 30 cm.

Los contrazócalos pueden ser prefabricados, o vaciados in situ a base de cemento gris o blanco, u

otros materiales variables en longitud, color y otras características,

Cada tipo de material del contrazócalo, tiene su procedimiento constructivo. Como se ha hecho

mención anteriormente, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO, se hará el respectivo procedimiento, en

este caso, será cerámica.

ESPACIO DESTINADO PARA CONTRAZÓCALO




Se incluye los elementos de madera que son por lo general elaborados en taller, recibiendo un

proceso completo de industrialización y que sólo requieren ser colocados en obra tal como han sido

fabricados, como por ejemplo las puertas, ventanas, muebles, etc., o puede tratarse de materiales que

deben recibir un proceso de transformación en obra, corno por ejemplo tabiques, divisiones, etc. En

todos los casos deberá indicarse la calidad de la madera empleada.

9.1. PUERTAS

La unidad comprende el elemento en su integridad es decir, incluyendo el marco, hoja, jamba,

junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la cerrajería

salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.

9.2. VENTANAS

Son elementos que no permiten el tránsito, sino el paso de luz y ventilación y le corresponde todo lo

indicado en PUERTAS aplicable a ventanas.

Cada puerta o ventana, tiene su procedimiento elaboración y colocación. Como se ha hecho mención

anteriormente, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO, se hará el respectivo procedimiento, en este caso,

será de una puerta contra placada y ventana de madera.


Comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, vitraux, etc.; para puertas, ventanas,

mamparas y otros elementos donde se especifica el espesor, calidad, tipo, etc. incluyendo a la unidad

todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masilla, junquillos, etc.

10.1. ESPEJOS

Son piezas que reflejan la imagen del objeto colocado delante.



11. PINTURA Comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de

pintura en la obra (paredes, cielorrasos, contrazócalos, revestimientos, carpintería, etc.). Las partidas

serán diferenciadas según el tipo de pintura y calidad de la pintura y el acabado especificado. El

análisis de precios unitarios incluirá la preparación de la superficie, la imprimación, la clase de pintura,

el número manos y la provisión de todos los materiales requeridos, así como la mano de obra.

11.1. PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES

Comprende el trabajo de pintura para los elementos considerados.

PROCEDIMIENTO PARA PINTAR ADECUADAMENTE MUROS

1.- Verificar que el muro esté bien tarrajeado, que no contenga impurezas.

2.- Dar una previa lijada

3.- Aplicar Pintura Base, primero en las uniones muro – viga- columna – techo; a esto se le llama los

RECORTES. Luego se aplicará la base en la superficie requerida.



4. Aplicar sellador para mejorar la adherencia y acabado de la pintura aplicada. Esto impermeabilizará

las superficies.

También se puede aplicar en lugar de sellador PASTA MURAL para lograr un acabado liso y perfecto.

Además resana imperfecciones y porosidades de las superficies tratadas.

5.- Aplicar la pintura de color que se requiera ( según lo que se quiera lograr, se pueden pasar hasta 3

manos, dependiendo de la calidad de la pintura). Ésta pintura puede ser látex, esmalte, etc.

PINTOR APLICANDO PINTURA BASE A LAS UNIONES - RECORTES



PINTADO DE MULTIFAMILIAR EN AV. PACASMAYO - CHICLAYO

PARA PINTADO DE CIELOS RASOS, SE SIGUE EL MISMO

PROCEDIMIENTO DE MUROS, DIFERENCIANDOSE EN QUE

JUNTO A LA PINTURA BASE, SE APLICA EL YESO CERÁMICO.

EL COSTO POR POINTAR SE

ESTABLECE EN METROS CUADRADOS, SIENDO EL PRECIO

DE 4 A 7 SOLES EL METRO CUADRADO, DEPENDIENDO LA

ZONA Y CLIENTE. PARA FACHADAS INCREMENTA EL PRECIO HASTA 9

SOLES.

DISEÑO DE SERVICIO HIGIÉNICO



DISEÑO DEL SERVICIO HIGIÉNICO



¿CÓMO INSTALAR PISO DE CERÁMICA?

1. Luego de la elaboración del falso piso, se verifica que este se encuentre correctamente nivelado.

El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva cerámica

no quedará bien instalada.

2. 2. Se traza un eje principal y a partir colocara la cerámica. Se elabora la mezcla del pegamento

gris hasta que tome un espesor determinado. Esta mezcla está hecha del pegamento con agua,

en una proporción de ¼ litro de agua por cada kilo de pegamento.

3. Antes de partir la instalación hay que planificar la posición de las cerámicas y determinar si es

necesario hacer cortes. Si así fuera, se ubican en las zonas menos visibles, detrás de la puerta o

artefactos. Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas

recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar la primera corrida de palmetas y

reemplazarlas por una corrida nueva después de colocar las del piso. Esto se hace para que las

cerámicas del muro queden montadas sobre las del piso.



4. Se coloca la mezcla con el raspín con la parte plana, luego se le pasa con el mismo raspín con la

parte dentada sobre el pegamento para crear unas ranuras en esta capa y así se pueda adherir la

cerámica al pegamento.

5. El pegamento se deja secar unos 15 minutos, luego se coloca la cerámica colocando en una esquina

la cruceta y continuando su colocación en las 3 esquinas siguientes. Las crucetas son utilizadas para

dejar un espacio dado entre cada cerámica. Se va controlando el nivel de cada cerámica.

6. Luego se coloca la fragua, esta fragua es colocada a los dos días de dejar secar, se limpian los

bordes de residuo en la cerámica con espuma y trapo industrial.



COMO HACER UN BAÑO DESDE EL SOBRECIMIENTO

Informe obra de edificacion 3 unprg

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