Gaceta de Diciembre-12

Época II – Nº 29 Diciembre 2012

Director Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de pro-

fesionales del sector turístico y prensa del sector.

Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo

interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares

que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

1

Revista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico . Promotores del Turismo interior

peninsular; fundada en 1992 por:

Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

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El encanto de las rutas más secretas

Basílica del Pilar

A todos los gloriosos, amigos, simpatizantes y cuantos comparten

con nosotros esta Gaceta, os deseamos unas muy Felices Fiestas

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Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto

que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son

palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las

trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo

al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,

turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.

Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española

se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección

Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los

pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el

mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente

ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el

mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El

celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el

numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-

to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-

mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.

¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía

Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior

de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-

na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-

nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra

cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela

María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-

bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que

diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San

Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,

de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del

Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los

premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,

por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-

tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo

(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,

el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los

que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-

zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi

enhorabuena.

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Todos los que de cualquier modo

colaboran con esta revista virtual lo

hacen desinteresadamente sin recibir

retribución alguna.

La Asociación Glorioso Mester,

editora de esta publicación virtual

no se hace necesariamente responsable de la opinión vertida por

sus colaboradores.

Esta publicación está abierta a todas

las colaboraciones que promuevan el

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no aceptándose aquellas que

contraviniesen presuntamente la

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samente por la Constitución

española.

Director

Juan Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción

Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores

Apuleyo Soto Pajares

Jesús García y Jiménez

Luis Molano y Molano

Miguel-A. Uceda Moreno

Colaboradores

Jesús Ávila Granados

Nazaret Sáez Martín

Oficina turismo de Cigales

Mª Victoria Hernández

Cristina Bauza

Narciso De Dios Melero

Concha Pelayo

Miguel Montes Fernández

Editorial

Un prócer del turismo español

Punto de Mira

La realidad que no nos gusta El Orgasmo de Rotterdam

SanPedro de Arlanza Jesús García y Jiménez

Segovia Patrimonio de la Humanidad Nazaret Sáez Martín

Un tesoro olvidado. El Patrimonio religioso de Medina del Campo

Jesús Ávila Granados El último hereje

Colaborador Descubre Cigales la “cuna del clarete”

María Victoria Hernández Ávila (Tercera parte)

Cristina Bauza Trasierra. Tierra de Granadilla, encuentros en el tiempo

Madrid al detalle Edificio Hotel Mercator, actual hotel Husa, Paseo del Arte

Viajeros Verticales Una excursión con raquetas de nieve

Concha Pelayo Monasterio de Moreruela

Glorioso Gourmet Navidad, navidad, dulce navidad

Don Zenón El auténtico lechazo asado

La biblioteca

Notas de prensa

Publicidad de empresas asociadas al Glorioso

Titulares en este número

Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto

que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son

palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las

trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo

al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,

turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.

Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española

se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección

Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los

pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el

mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente

ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el

mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El

celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el

numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-

to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-

mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.

¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía

Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior

de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-

na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-

nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra

cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela

María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-

bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que

diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San

Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,

de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del

Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los

premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,

por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-

tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo

(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,

el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los

que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-

zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi

enhorabuena.

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Francisco Rivero Domínguez

Director de la Gloriosa Gaceta del Mester

Editorial

Este año que se nos acaba, nos ha dejado uno de los mejores profesionales que ha tenido el turismo

español. Se trata del catalán de Borges Blanques (Lleida), Jaime Segarra Benet, a quien en agradecimien-

to en su pueblo le dedicaron una avenida que al poner el nombre en la calle la bautizaron como de San

Jaime Segarra. Sin duda era un hombre bueno, excelente profesional, gran diplomático, pero la santidad

en vida… sólo la consiguió él. Jaime Segarra falleció en Madrid, ciudad en la que vivía desde hace

muchísimos años.

Juez, doctor en Derecho, técnico en Turismo y Relaciones Públicas, Comisario de Turismo… Era

un todo terreno en su profesión, pero sin duda su mayor acción profesional fue haber conseguido para

España, en tiempos de Franco, la sede de la Organización Mundial del Turismo, con ayuda, incluso, de

todos los países comunistas de la Europa Oriental.

Tal era su atractivo personal y su elocuencia, por lo que también era conocido como Míster sonrisa

o Míster Spain. Un detalle significativo: Cuando el primer secretario general de la OMT, el francés

Robert Lonati (1975-1985), en un acto protocolario en Panamá recordando el descubrimiento del Océano

Pacífico por el extremeño Vasco Núñez de Balboa declaró , espada en mano, en una hermosa noche de

luna alumbrada por teas encendidas. “Tomo posesión del Océano Pacífico en nombre de los Reyes de

Castilla y… de Jaime Segarra”.

Este prócer del turismo español propuso la idea de Madrid, Capital Mundial del Turismo, hecho

que registró en 1992 y del que convenció a Alberto Ruiz Gallardón y al anterior secretario general de la

OMT el también francés Francesco Frangialli.

Tanis Bernard, fundador del Glorioso Mester de la Picardía Viajera, lo definió como: “Corto de

talla, largo ingenio, infinito de amabilidad y simpatía, armas con las que ganó para Madrid ser la

capital mundial del turismo y armas únicas esgrimidas frente a otros países que habían invertido

millones en el afán de hacerse con la sede de la Organización Mundial del Turismo”

Por todos sus méritos, Jaime Segarra fue distinguido con la Medalla de Oro, Gran Cruz al Mérito

Turístico, Gran Cruz del Mérito Civil, Medalla de Oro de la OMT. Comendador de Austria, y galardona-

do por el Reino de Camboya, la República Italiana, Siam, Líbano y Mónaco, además de poseer el León

de San Marcos de Venecia.

Diciembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester

Un prócer del turismo español

Francisco Rivero

P ermitidme, lectores, que hable en general recogiendo la voz usada del pueblo muchas veces en vano. No me guía la pasión del amor al que aspiro, sino la razón de las cosas cotidianas sin las que no podremos vivir en paz y concordia.

Empiezo y sigo: No nos gusta una España quebrada y fragmentada; no nos gusta la dejadez en el esfuerzo ni la liturgia laica de la cínica banalidad televisiva; no nos gusta el Bob Esponja de los cojones; no nos gusta el “Sálvame” diario ni el “Sálvame de luxe”, todavía más podrido, mostrenco y denigrante ; no nos gusta el acorralamiento de personajes indignos que se tiran los trastos a la cabeza a gritos; no nos gusta que se quemen las banderas ni se insulte al rey de todos; no nos gusta que se tiendan lazos a ETA por encima del padecer de sus víctimas; no nos gusta una libertad de expresión de insultos que no son condenados legalmente; no nos gustan los acuerdos con los criminales; no nos gusta una enseñanza pública que está en guerra permanente con la enseñanza privada; no nos gusta el desprecio del talento con la descalificación continua; no nos gusta una educación sin valores que no sabe lo que es la urbanidad, la honestidad, la tolerancia, la ética y la convivencia colectivas; no nos gusta el engordamiento elefantiásico de la administración estatal, comunal y municipal; no nos gusta la falta de autoridad ni en la familia ni en la empresa ni en el magisterio ni en la universidad; no nos gusta una justicia para ricos y poderosos y otra para pobres de solemnidad sin abogado de oficio o beneficio; no nos gusta un senado aquiescente y sobrante, pero cobrante; no nos gusta un antisistema asambleario en el que priman unos pocos, los más “listos”, sobre los pobres parias del paro indefinido; no nos gusta el deterioro del campo que debiera darnos de comer si estuviera mejor ordenado, sin necesidad de importar producciones primarias alimenticias; no nos gusta descubrir tumbas de muertos con apoyo económico institucional; no nos gusta mirar al pasado oprobioso con ira sino al presente y al futuro con esperanza; no nos gusta decir no, sino decir sí y adelante; no nos gusta cruzarnos de brazos para verlas venir –duras o maduras- sin hacer nada nosotros; no nos gusta discutir siempre sin obrar nunca…

Basta de predicaciones; manos a la obra solidaria en la que nos va la vida; es lo que he intentado puntualizar.

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PUNTO DE MIRA


por Apuleyo Soto

Saludos de Apuleyo Soto

¡Cuando viajes no mires quién eres, sino dónde estás…!

La más fuerte impresión de nuestra primera juventud -teníamos a la sazón siete años-, de la que conservamos todavía vívido un recuerdo, fue la emoción que provocó, en nuestra alma de niño, la vista de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana…

La lectura del libro de Fulcanelli el Misterio de las Catedrales, me recordó la sensación de la primera vez, cuando a finales de los años 60, conocí las ruinas de lo que fue el Monasterio burgalés de San Pedro de Arlanza, equidistante una legua de Hortigüela y Covarrubias. Jamás en mi vida pude suponer que tras doblar un recodo de la carretera podría descubrir algo que dejara en mi tan profunda huella al ver algo sublime y majestuoso, para otros una simple ruina ocasionada por el desamortizador decimonónonico Mendizábal, un posterior incendio que agravó su ruina y lugareños que a cantera abierta rapiñaron sus muñones. Años antes Sergio Leone lo había captado como escenario para una secuencia de aquel famoso western “El bueno, el feo y el malo”, como zonas aledañas que en su tiempo de esplendor fueron parte del territorio anexionado a este cenobio. Desde aquella época muchas amenazas se cernían sobre sus olvidadas piedras, entre ellas la construcción del pantano de Retuerta, aguas abajo del Arlanza, que de haberse llevado el proyecto a la realidad hubiera anegado el lugar y reducir a triste recuerdo el monasterio favorito de Fernán Gonzalez, “La Cuna de Castilla” También hubieran anegado cuevas próximas de alto valor arqueológico, pero lo más importante estaba sin lugar a dudas en sus ruinas, aquellas piedras que nos hablan de gloria, de su época de esplendor, hasta que los últimos frailes benitos, con su biblioteca y enseres abandonan el lugar camino del no muy distante monasterio de Santo Domingo de Silos.


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Sabido es que notables tumbas mortuorias contenía el edificio entre ellas la del mismo Fernán González y su esposa doña Sancha, que desde el abandono monacal ocupan sitial de honor en la

Colegiata de Covarrubias. Allí en su altar mayor bajo pendón carmesí continúan casi desde hace dos centurias los restos del primer conde independiente de Castilla, el mismo cuyas gestas relata el épico poema castellano. Aunque desde hace algunos años la Junta Castellano-Leonesa si hizo cargo del lugar y la restauración, que no reconstrucción de sus ruinas, algo ha cambiado, normalmente para mejor, en lo que supone evitar su deterioro, y dejarlo apto para las visitas, sin el peligro que antes existía de partirte la crisma.

Lo que no han regresado, ni creo que lo hagan aquellos frescos, atribuidos a Gudesteus que ornamentaban su sala capitular y en la actualidad uno se exhibe en Barcelona y otros dos al otro lado del Atlántico: En los Cloisters del Museo Metropolitano de Nueva York, que pude tenerlos ante mis ojos por fortuna hace una década y comprobar que se encuentran en un excelente estado de conservación. Se ha acondicionado y mejorado el acceso de subida a la torre que la separan del suelo 69 escalones, y en general se ha evitado en lo posible ese largo deterioro que parecía irremediable. Igualmente los tres ábsides de la iglesia, gracias a su restauración gozan de un excelente estado. Por lo acontecido en su historia y lo representativo que es para el origen de Castilla, es un destino para recomendar principalmente a los viajeros con espíritu romántico y capacidad de imaginar aquel monasterio en su época de apogeo, cuando se comenzó a fraguar la unidad castellana. Imaginar y soñar es barato, y a veces necesario. Lo que ocurrió después, aunque conocido, ya es otra historia Sírvame desde estas líneas mostrar mi gratitud y reconocimiento a don Fulgencio Carrancho, ultimo guarda privado de este monasterio (hasta su jubilación hace 17 años) que tanto me ayudó en la investigación y recorrido paso a paso por las ruinas de este cenobio, que goza de mi respeto y admiración.


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E l nombre de Segovia es de origen celtíbero. Sus primeros habitantes denominaron a la ciudad Segobriga. Este topónimo deriva de dos términos de origen celtíberico, lengua de la rama celta

indoeuropea. Proviene del término Sego, que significa «victoria» (prefijo también presente en el nombre de otras ciudades como Segeda y Segontia), y del sufijo -briga, que significaría «ciudad» o «fortaleza». Por lo que podría ser traducido como «Ciudad de la victoria» o «Ciudad victoriosa». Bajo la dominación romana y árabe, la ciudad fue llamada Segovia (Σεγουβία, Ptolomeo ii. 6. § 56) y Šiqūbiyyah (en árabe ) respectivamente.

Segovia fue poblada hace muchos años. En el lugar que hoy ocupa el Alcázar existía un castro celta. Durante la época romana pertenecía al convento jurídico de Clunia. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la iglesia católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania. Se cree que la ciudad fue abandonada tras la invasión islámica. Tras la conquista de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla, el yerno del rey Alfonso VI, el conde Raimundo de Borgoña, junto con el primer obispo de su reconstituida diócesis, el también francés Pedro de Agen, empezó la repoblación de Segovia en 10881 con cristianos procedentes del norte de la península y de más allá de los Pirineos, dotándola de un amplio concejo cuyas tierras cruzaban la sierra de Guadarrama e incluso la lí-nea del Tajo.

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Segovia Patrimonio de la Humanidad

Por Jesús García y Jiménez

Durante el siglo XII Segovia sufrió importantes disturbios en contra de su gobernador, Álvar Fáñez, y posteriormente como parte de las luchas del reinado de Doña Urraca. A pesar de estos desórdenes, su situación en las rutas de la trashumancia la convirtió en un importante centro del comercio de la lana y de las manufacturas textiles (cuya existencia está documentada desde el siglo XII). El final de la Edad Media es una época de esplendor, en la que acoge una importante aljama hebrea; sienta las bases de una poderosa industria pañera; desarrolla una espléndida arquitectura gótica y es corte de los reyes de la Casa de Trastámara (ya Alfonso X el Sabio había acondicionado el Alcázar como residencia real). Finalmente, en la iglesia de San Miguel de Segovia Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla (13 de diciembre de 1474).

Como todos los centros textiles castellanos, se unió a la sublevación de las Comunidades, teniendo una intervención destacada, al mando de Juan Bravo. A pesar de la derrota de las Comunidades, el auge económico de la ciudad continuó durante el siglo XVI, llegando en 1594 a 27.000 habitantes. Después, como casi todas las ciudades castellanas, entró en decadencia, de forma que apenas un siglo después, en 1694, sólo contaba con 8.000 habitantes. A principios del siglo XVIII se intentó revitalizar su industria textil, con escaso éxito. En la segunda mitad del siglo, dentro de los impulsos ilustrados de Carlos III, se hace un nuevo intento de revitalización creando la Real Compañía Segoviana de Manufacturas de Lana (1763). Sin embargo, la falta de competitividad de su producción hizo que la corona le retirase su patrocinio (1779). También en 1764 se había inaugurado el Real Colegio de Artillería, la primera academia militar de España, que todavía se encuentra en la ciudad. En 1808 fue saqueada por las tropas francesas durante la guerra de la Independencia. Durante la Primera Guerra Carlista las tropas del pretendiente Don Carlos atacan sin éxito la ciudad. Durante el siglo XIX y primera mitad del XX, Segovia experimentó una recuperación demográfica fruto de una relativa revitalización económica. Fuente Wikipedia

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SEMANA SANTA DE MEDINA DEL CAMPO · CENTRO CULTURAL SAN VICENTE FERRER

“Celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional”

Las Procesiones de disciplina más antiguas de España

UN TESORO OLVIDADO: EL PATRIMONIO

RELIGIOSO DE MEDINA DEL CAMPO.

Medina del Campo, situada a escasos 60 Km de Valladolid, es uno de los lugares más importantes de la provincia por su repercusión histórica. Con hechos de gran relevancia durante los siglos XV y XVI, los dos siglos de esplendor de la Villa; la localidad es conocida con el apelativo “Villa de las Ferias” , debido a la importancia de estas convertidas en referente Europeo. Aquella tremenda riqueza de los siglos pasados fue llenando la Villa de magníficos edificios civiles y religiosos, llegando a ser uno de los más completos y complejos conjuntos históricos y artísticos de España. Actualmente y hasta el momento, han sido los edificios civiles los más visitados turísticamente, y la historia civil la más conocida por todos, pero la Villa custodia en su casco antiguo un gran tesoro que se ha hecho a un lado con el pasar de los años. La riqueza del arte sacro, y la historia religiosa. Una historia religiosa siempre unida a la historia civil, lo cual no puede entenderse de otra manera, y que al igual que la segunda tiene su momento álgido entre los Siglos XV y XVI, ya que fue en 1411 cuando la Villa recibe una visita inesperada, un miembro del Clero que cambiará la Historia tanto política como religiosa, convirtiendo a Medina del Campo en el punto de partida para ambas. El Santo Valenciano, San Vicente Ferrer, por aquel entonces Vicente Ferrer, hermano de la Orden Dominica, llega a Medina del Campo en enero, pasando aquí cuatro días durante los cuales predica cuatro sermones, siempre en tono apocalíptico, seña de identidad de San Vicente Ferrer. Tras esta visita a la Villa, los vecinos de la misma, que atónitos habían seguido sus predicaciones, deciden comenzar a procesionar. Instaurándose así las primeras Procesiones de Disciplina y convirtiéndose la Semana Santa Medinense en la más antigua de España. La cual, llega

hasta nuestros días convertida en una Semana Santa de primer nivel, tal y como lo acredita la declaración de Interés turístico Internacional. Cuenta con ocho Cofradías Penitenciales, tres de ellas históricas, fundadas entre los SXVI y XVII, y un conjunto escultórico procesional compuesto por treinta y tres imágenes mayoritariamente renacentistas, que convierten a la Semana Santa Medinense en un museo de arte renacentista en la calle, con tallas de autores de la importancia de: Francisco del Rincón, Sebastián Ducete, Juan Picardo ... o el Jesuita Domingo Beltrán Otazu.


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Para dar a conocer tan rico patrimonio escultórico y tan importante Semana Santa, surge la idea de crear El Centro Cultural San Vicente Ferrer en el año 2007, con el objetivo de poner en valor la Semana Santa medinense durante todo el año y abrir al público el patrimonio religioso de la localidad. Desde marzo del 2011 con la inauguración de su parte museística, el Centro de Interpretación Huellas de Pasión, este objetivo es una realidad. El Centro de Interpretación es un nuevo recurso turístico, situado en la Calle Carreras 5 de la localidad Vallisoletana, a 250m de la gran Plaza Mayor. Un espacio novedoso en España y pionero en su concepción museográfica, ya que se centra en la interpretación y divulgación de la Semana Santa y sus procesiones como una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país. En el se propone un viaje en el tiempo a través de los sentidos que recorre las Huellas de la Pasión de Cristo, invitando al visitante a profundizar en las tradiciones, ritos y costumbres de la Semana Santa Medinense desde su origen hasta la actualidad. Son en total cuatro espacios interpretativos que se completan con una recepción dedicada a la Semana de Pasión de la Villa. Con elementos tan originales como la talla de Cristo en brazos de la muerte de Ricardo Flecha, o la única réplica del Santo Cáliz de Cristo fuera de la antigua Corona de Aragón, además de otras tallas que procesionan en la Semana Santa Medinense. Alberga la Tienda Cofrade, la primera de Castilla y León, con múltiples artículos de regalo relacionados con Medina del Campo, la Semana Santa y con el propio Centro: publicaciones, cerámicas, objetos artesanales, reposteros, postales, láminas, cds musicales y dvds

componen una amplia oferta. La vista al Centro de interpretación se completa con la Ermita del Amparo, capilla del antiguo hospital del Amparo del SXVI, anexa al centro de interpretación y utilizada como sala de exposiciones temporales. Desde aquí se inicia, a través de un audiovisual sobre la Ruta Huellas de Pasión, la visita a los Templos de la Villa, pues el Centro de Interpretación Huellas de Pasión es punto de partida de una ruta que nos lleva a descubrir la historia de la Villa de las Ferias y el conjunto de imaginería procesional renacentista del siglo XVI más completo de España en sus propios lugares de culto: las Iglesias, Ermitas y Conventos de Medina del Campo. La segunda fundación de Santa Teresa, la Iglesia de Santiago el Real, modelo para la construcción de los templos de planta jesuítica; o la capilla donde San Juan de la Cruz cantó misa por primera vez, son algunos de los recursos religiosos que incluye esta ruta.

Más información www.centrosanvicenteferrer.es o contactando con nosotros a través de [email protected] o 983 811 825 / 658 264 177

Nazaret Sáez Martin Gerente Centro Cultural San Vicente Ferrer

Lic. Historia

Apartado de correos 294 · 47400 Medina del Campo (Valladolid) ·Tel y fax: 983 81 18 25 Móvil: 658 26 41 77 · [email protected] · [email protected]

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JESÚS ÁVILA GRANADOS

D entro de nueve años, se cumplirá la fecha de una extraña profecía dictada por Guilhelm Bélibaste,

el último perfecto cátaro quemado por la Inquisición. ¿A qué se refirió con su vaticinio? ¿Aludía a

algo relacionado con el final de los tiempos? ¿O acaso al advenimiento de una nueva era en la que

las religiones dogmáticas desaparecerán para dar paso a una espiritualidad universal?

Estos son algunos de los conceptos que el lector de: “El último hereje” (ISBN: 978-84-9030-074-9), novela

histórica escrita por Jesús Ávila Granados (www.jesusavilagranados.es), que la editorial Círculo Rojo

(Almería; tel.: 950 938 137) acaba de lanzar al mercado, y que tiene visos de convertirse en un bestsellers.

Falta menos de una década –será el 24 de octubre de 2021- para que se cumplan los siete siglos

establecidos por el último perfecto de la Occitania cátara, Guilhelm Bélibaste. En el otoño de 1321 lanzó

al viento una frase lapidaria que hizo temblar los

cimientos de la Iglesia oficial: “Dentro de setecientos

años, el laurel reverdecerá”. Instantes después, su

cuerpo fue consumido en la hoguera, prendida en el

patio de armas del castillo de Villerouge-Thérmenes,

residencia de Bernard de Farges, arzobispo de

Narbona y señor feudal, bajo la atenta mirada del

obispo de Pamiers, Jacques Fournier –futuro

pontífice bajo el nombre Benedicto XII-, y del

inquisidor de Carcasona, Jean de Beaune. Sin

embargo, a pesar del tremendo dolor, de los labios de

Bélibaste no salió palabra alguna de arrepentimiento;

al contrario, una entereza ejemplar que transmitió a

sus verdugos, con los ojos bien abiertos. Finalmente,

la salida al viento entre las llamas de una paloma

blanca confirmaba las metempsicosis o transmigra-

ción del alma. Bélibaste fue la última víctima de la

barbarie que acabó con el catarismo occitano (de

‘catharoi’, en griego: los puros).

Con Bélibaste desaparecía la iglesia cátara occitana;

después de su muerte, y hasta mediados del siglo

XIV, no se envió a la hoguera a ningún creyente.

Detrás quedaba un reguero de sangre y ceniza,

protagonizado por la cruzada papal, primero, y las

ejecuciones ordenadas por el Santo Oficio, después.

El escalofriante balance de un millón de muertos nos

da una ligera idea del horrible holocausto que condenó a la que fuera la tierra más próspera y culta de

Europa. Estas informaciones nos han llegado gracias, especialmente, a las canciones y escritos transmitidos

por los trovadores –trobairitz, en occitano-, quienes, desde mediados del siglo XII, fueron los transmisores

de la historia no oficial del mundo occidental. Muchos de ellos caerían presos de la Inquisición y, tras

terribles sesiones de tortura, serían asesinados sin piedad por orden de la Iglesia oficial, por apoyar a la

herejía.

http://www.jesusavilagranados.es


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Bélibaste, hijo y nieto de creyentes cátaros, nació en 1280 en el seno de una sencilla familia de campesinos

y ganaderos de Cubières, un pueblo del Razès (Aude), tierra de ancestral tradición cátara que, a pesar de la

cruzada albigense y los esfuerzos católicos por erradicar la herejía, había logrado mantenerse en la

clandestinidad, gracias a las prédicas de los hermanos perfectos Autier.

Bélibaste, en 1305, por intereses del arzobispo de Narbona, que ansiaba apoderarse de las tierras de pasto

para sus ganados, fue víctima de una trampa y resultó acorralado por varios matones a sueldo del

arzobispo. En contra de su voluntad, y en defensa propia, hirió de muerte a uno de ellos, logrando escapar a

través de la zona que mejor conocía: las montañas. Se puso precio a su cabeza y fue perseguido sin tregua

por toda Occitania. Y es en este punto, en donde Jesús Ávila muestra sus dotes de gran profesional del arte

literario, para meter al lector en la piel de Bélibaste, ultimo perfecto del catarismo occitano, y último

“hereje”, para la Iglesia oficial.

La obra, trepidante de principio a fin, obliga al lector a no abandonar el punto de lectura, y su corazón late

con mayor fuerza a medida que avanza en las páginas. Hay capítulos que sobrecogen, y obligan incluso a

una segunda lectura, para no perder un ápice del contenido. Los últimos veintiún años de la vida de

Bélibaste constituyen, al mismo tiempo,

toda una lección de la historia del otoño

medieval, cuando cátaros, templarios,

judíos e inquisidores coinciden en el

espacio y el tiempo.

Ya hacía tiempo que Montségur había

sido conquistada por los cruzados y la

Iglesia, y condenada como “la sinagoga

del diablo” para los inquisidores; sin

embargo, la fuerza espiritual de este

santuario aéreo seguía transmitiendo una

luz de esperanza en los pueblos y gentes

de Occitania. Y aún en nuestros días, al

ver cómo, ante la estela discoidal

levantada en 1960, en el lugar donde fue-

ron quemados los últimos supervivientes de la defensa de este castillo, vienen a leer notas y versos poéticos

los seguidores de esta ancestral filosofía de vida, en justo homenaje a aquellos valientes hombres buenos,

cuya religión era el amor.

“El último hereje”, por lo tanto, se convierte en una magistral obra literaria que estamos seguros va a

sorprender a todos por su fuerza e intensidad de acción, y, al mismo tiempo, la riqueza de unos contenidos

que trasladan al lector a los conceptos más profundos del catarismo, incluso a las ceremonias y ritos

secretos.

Tres mapas ayudan al lector a seguir las rutas trazadas por Bélibaste en su desesperada huida; senderos que

nos llevan desde Cubières (Aude) a Sant Mateu (Castellón); en medio, lugares tan escalofriantes como

Rennes-le-Château, sorprendentes como la cantera de “Els Clots de Sant Julià”, o terroríficos como el

“Muro” de Carcasona, la prisión más sangrienta de la Europa de los siglos XIII y XIV, de la que el

protagonista logró evadirse; pero para saber cómo lo lograría, lea la obra…

Jesús García y Jiménez

Madrid, 17 de Octubre de 2012


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Situado al norte de la Provincia de Valladolid a solo 13 Km. de la capital nos encontramos con la

hermosa localidad de Cigales situada entre viñedos y campos de cereal; Cigales es una villa cargada de

arte e historia que podemos encontrar en su casco urbano.

La monumental Iglesia de Santiago Apóstol declara B.I.C. en el año 2001 es clara muestra del

esplendor de esta villa que en el Siglo XVI suministraba vino a la corte y en la que tenían residencia el

Duque de Lerma, los Condes de Benavente o los Marqueses de Santillana, este edificio Renacentista fue

diseñado por el ilustre arquitecto Rodrigo Gill de Hontañón y es un claro ejemplo de arquitectura purísta,

la monumentalidad exterior no disminuye en su interior al poseer una amplia planta de salón de tres naves

y con un conjunto de retablos Barrocos de gran calidad.

El entorno de la Iglesia de Santiago y de la Plaza Mayor de Cigales está rodeado de importantes

edificios como el Antiguo Hospital de San Juan del S. XVI, numerosas casas nobiliarias, los restos del

Palacio de los Condes de Benavente (lugar de nacimiento de la Emperatriz Ana de Austria) la Iglesia

Protestante de Cigales y la Ermita de Nuestra Señora de Viloria situada a las afueras del pueblo rodeada

de viñedos.

Pero si por algo es conocido Cigales es por sus excepcionales caldos con denominación de origen y

por sus barrios de bodegas tradicionales situados a las afueras del pueblo, a día de hoy Cigales cuenta con

450 bodegas subterraneas de los siglos XVI al XVIII que dieron fama a los vinos de esta localidad

Vallisoletana y son referente a nivel Nacional e Internacional con sus Rosados y Tintos.

A lo largo del año numerosas son las actividades turísticas y culturales que se llevan a cabo en

Cigales pero sobre todo debemos destacar la tradicional “Fiesta de la Vendimia” que se celebra el tercer

fin de semana de septiembre, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional y la más antigua de

Castilla y León.

Iglesia Santiago Apóstol Retablo Mayor de Santiago Apóstol


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Durante un fin de semana Cigales rebosa vino por sus calles con degustaciones populares, catas,

mercado de productos artesanos, festival de folklore y numerosas actividades dedicadas al mundo del

vino, en el mes de Julio se celebran las fiestas Patronales en honor a Santa Marina y en septiembre la

Romería de Nuestra Señora de Viloria.

La Gastronomía tiene su hueco durante todo el año porque no solo de vinos hay que hablar en

Cigales sino también de sus tradicionales morcillas, el lechazo asado en horno de leña a la manera

tradicional y el chichurro; además durante el año la Asociación de Hosteleros de Cigales organiza

jornadas Gastronómicas “De puchero y Cazuela” “De Tapas y Rosados” y el Concurso del “Pincho

Uvero” y en el mes de abril el Consejo regulador de la Denominación de Origen Cigales organiza los

“Premios Calidad” donde se otorga el galardón al mejor Rosado, Tinto Joven y Tinto Crianza del año.

Por último no debemos olvidar el espectacular paisaje que rodea Cigales, enmarcada dentro de la

campiña del pisuerga se encuentra rodeada de viñedos y campos de cereal cuyos colores cambiantes a lo

largo del año le dan un belleza sin igual, pasear en otoño entre los viñedos es una de las actividades al

aire libre más recomendadas de Cigales sin olvidar la vía verde del Canal de Castilla, uno de los

proyectos de ingeniería más importantes de Castilla cuyo trazado recorre varios kilómetros del término

municipal de Cigales.

La Villa de Cigales cuenta con Oficina de Turismo de apertura permanente situada en la Plaza

Mayor; desde ella se ofrecen visitas guiadas a Cigales para conocer la Historia y Patrimonio de esta

localidad, Las visitas tienen una duración de dos horas aproximadamente e inluyen un recorrido urbano,

la visita a la Iglesia de Santiago Apóstol y a una Bodega Tradicional del S. XVI.

Para más información y reserva de visitas guiadas pueden contactar con la oficina de turismo en el

983 09 02 62 / 697 72 61 98 o [email protected] / también pueden encontrar más

información de esta hermosa Villa en www.turismocigales.com

Bodega Tradicional del S. XVI Fiesta de la Vendimia de Cigales


http://www.turismocigales.com/


María Victoria Hernández es Técnico de Empresas Turísticas pòr la Escuela Oficial de

Idiomas, Guía Oficial de Madrid desde el año 1973, de Ávila desde el año 2000 y de Castilla y

León desde 2007.

Tienen un perímetro de 2.516 metros, 2.500 almenas, 88 torreones, 9 puertas y 3 portillos o

poternas; un grosor medio de 3 metros y una altura mínima de 12m.

Están construidas, aprovechando el terreno, sobre dos grandes escarpes rocosos paralelos al

Norte y al Sur. El Oeste estaba defendido de forma natural por la inclinación del terreno y por el rio

Adaja y, por lo que éste lado oriental, que era el más llano, más débil, de terreno plano y sin defensas

naturales, fue el primero en levantarse. A continuación seguirían por el Norte, el Oeste, dejando para el

final el lado Sur, que por la propia escarpadura del terreno, era prácticamente inaccesible.

Y, aunque a simple vista puedan parecer uniformes, nada más lejos de la realidad. Para empezar,

la sensación de homogeneidad, nos la da la forma en que están construidas. Entre franja y franja de

piedras grandes el maestro medieval introduce estrechas hileras de piedras más pequeñas que, de lejos,

van a producir un efecto óptico de obra realizada en sillares y, por tanto, difícil de hacer desmoronar.

En segundo lugar, aunque nos parezca que todos los cubos son iguales realmente no lo son. Los

primero en ser construidos tienen forma de ábside románico con sus lados paralelos. Según avanza la

obra ( a la altura de la Espadaña del Carmen, aproximadamente) estos lados en principio paralelos , se

abren en la parte más cercana al muro, dando origen a plantas trapezoidales, para, finalmente desaparecer

por completo en la zona de más difícil ataque (Paseo del Rastro).

Son de estilo Románico pero

tienen grandes influencias orientales

(bizantinas, mudéjares, árabes o como las

queramos llamar); no solamente por la

decoración de ladrillo que podemos ver,

sobre todo, en los muros que dan al Norte

y al Oeste (un friso de esquinilla que la

recorre, y que dónde ha desaparecido,

probablemente lo haya sido por las sucesi-

vas restauraciones), sino también por la

propia organización de las puertas y la

terminación de los mamelones en punta de

diamante.

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Pero ¿Cómo se hicieron las Murallas?

Prácticamente de la misma manera a lo largo de todo el perímetro: Se levantaban los torreones (macizos

los normales, con accesos internos al adarve los de las puertas), separados entre sí a una distancia calcu-

lada para que las armas de la época fueran efectivas, y sobresalientes para coger al enemigo que se acer-

cara por la espalda. De torreón a torreón se levantaban dos muros paralelos, separados como ya hemos

dicho unos tres metros uno de otro, con grandes sillares en la parte más baja y ripio o piedra más pequeña

a medida que vamos ganando altura, y todo esto, repito, incluidos los torreones, se rellenaba con mortero

de cal, arena y piedra pequeña o cascotes de otros edificios.

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Trasierra-Tierras de Granadilla es una comarca rural del norte de Cáceres conformada por 15 municipios

en una extensión de 624 km2. Su paisaje está caracterizado por el hermoso verdor de la dehesa extremeña,

moteada de olivos, encinas y rojos alcornoques de los que se extrae periódicamente el corcho para los

tapones de nuestras botellas de vino; amplios pastos donde reina a sus anchas el pacífico ganado, destinado

en su mayoría a la producción de carne y un jamón de pata negra irresistible tanto dentro como fuera de

nuestras fronteras. Se trata de un destino ideal para los amantes del turismo ornitológico, ya que en la

comarca existen más de 150 especies de aves diferentes, pero también para los amantes de la historia y el

deporte en la naturaleza.

El linde sur de la comarca es atravesado por la Vía de la Plata, que entra por

Oliva de Plasencia, donde existe un albergue para peregrinos y otros visitantes,

y continúa hasta el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad romana de

Cáparra, donde se conserva un arco tetrapylum (de cuatro columnas) único en

España que fue levantado en el siglo I. Cada año a principios de junio, se

celebra allí una divertida fiesta romana llamada Floralia con mercadillo

artesanal, obras de teatro sobre la época y comidas al antiguo estilo romano,

entre otras actividades a las que acuden miles de lugareños y visitantes.

Pero uno de los lugares que más suele gustar a

todos es el poblado al que debe su nombre la comarca, Granadilla, fundado

por los musulmanes en el siglo IX con carácter militar y defensivo, ya que

se sitúa en una colina de pizarra redondeada que domina un extenso terreno.

A su entrada hay un castillo con una muralla que rodea por completo el

pueblo. Sus habitantes fueron desalojados a mediados del siglo XX por el

riesgo de inundación que supuso la construcción del Embalse de Gabriel y

Galán, que ahora se puede contemplar desde la torre del castillo. En 1980 la

villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Hoy en día muchos

estudiantes llevan a cabo el Plan Experimental de Reconstrucción y

Restauración de Granadilla. La gran riqueza paisajística del entorno llevó al

director de cine Pedro Almodóvar a rodar allí la parte final de la película

¡Átame! en 1990.

En contraste con Cáparra y Granadilla está El Anillo, un innovador centro de última generación con 5.000

m2, forma circular e integrado paisajísticamente junto al pantano,

donde se organizan gran variedad de actividades físico-deportivas

y formativas.

La comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla cuenta con más de

40 acogedores alojamientos turísticos con los que podréis

contactar a través de ATURTIGRA, su asociación de turismo, en

la página web www.turismogranadilla.com

Por Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net

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E n año de 1953 la madrileña calle de Atocha inauguraba un nuevo establecimiento hotelero, desde luego en una zona de importante llegada de viajeros de toda España; era más que nece-sario ampliar las pernoctaciones, que a pesar de estar surtida por otros variopintos hoteles, fondas y pensiones po-

siblemente no vino nada mal para complementar la demanda de los susodichos viajeros crear un hotel, más moderno y con 80 amplísimas habitaciones: Nacía el Hotel Mercator, dirigida al huésped y viajero con un potencial económico medio para la época y que huía de algún modo del concepto de las fondas y pensiones para viajeros que abundaban el la zona, lo mismo que existían en las inmediaciones de las estaciones de Ferrocarril de las más importantes ciudades españolas. Este establecimiento hotelero solo competía con el veterano Hotel Nacional, sito unos metros más abajo, haciendo chaflán con el no menos conocido Paseo del Prado, y otro más pequeño, Hotel Mediodía de menos capacidad y servicios,

sito este último en la Plaza del Emperador Carlos V, vulgarmente conocida como Glorieta de Atocha por los madrileños. El edificio, en cuestión, mantuvo durante décadas su actividad co-mercial sufriendo una remodelación, acorde con los tiempos en 1970, cerrando sus puertas en el año 2000 que fue vendido. Su actual propietario es Metrovacesa, empresa española dedicada al sector inmobiliario, que en el año 2005 acomete una profunda reforma en el inmueble cambiando totalmente su fisonomía. En es-tas obras de reforma, y en cuanto al diseño de la decoración y mobi-liario interviene el arquitecto Gabriel Allende Gil de Biedma. En Mayo de 2006 la cadena hotelera HUSA se hace cargo de la explo-tación del establecimiento que adquiere el acertado nuevo nombre de Hotel HUSA Paseo del Arte (Cuatro estrellas). Este nombre hace apología a su excelente ubicación dentro de lo que en Madrid se conoce como Triángulo del Arte (Museo Reina Sofía, Museo del Prado y Thyssen-Bornemisza, este último es una pinacoteca de maestros antiguos y modernos). Hace un mayor atractivo a su ubicación la proximidad, a escasos 200 metros, de la estación de ferrocarril ·Puerta de Atocha” y su lí-nea de Alta Velocidad. Y hablando de atractivo no podía ser menos por su, también, mag-nífico enclave tener a 20 metros la afamada discoteca “Kapital” (Que ocupa el edificio que albergaba el antiguo cine San Carlos) donde se reúnen variados ambientes; estar situado en el comienzo del Barrio de Las Letras, más patente en el ambiente cultural incluyendo el

“tapeo” de la Calle de las Huertas.

Por el equipo de

redacción

al Diciembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester

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A escasos cinco minutos del Madrid de los Austrias, donde la historia y tradición se funden para rescatar de la historia a los míticos personajes que la configuraron en sus calles, callejones y monumentos. ¿Se puede pedir más? Tras la citada remodelación del año 2005, cuando el Paseo del Arte abre sus puertas, las antiguas 80 habitaciones han pasado a ser 260 (Muchas son suites) predominando la calidez y atención dentro de una decoración minimalista, todas ellas equipadas con las más modernas instalaciones y nuevas tecnologías. El hotel dispone de un luminoso salón de desayunos, la cafetería "Atocha 1,2,3", el restaurante "Trazos", sala de fitness y solárium ubicado en la última planta, WIFI en todo el hotel, room service y un amplio parking. Las instalaciones se completan con salones modulares con luz natural y capacidad para 180 personas, adaptados y equipados para todo tipo de eventos. Restaurante “Trazos” a la carta, con cocina innova-dora, basada en la combinación de sabores y en productos frescos de calidad; y la Cafetería “Atocha 1,2,3”, frente al acceso al Museo Reina Sofía, es un lugar de reposo donde huir del ajetreo de la ciudad, a la hora de aperitivo, del coctel o de una esmerada comida rápida. Como comentábamos al principio: Desde los mo-numentos históricos a la agitada vida nocturna, Madrid es una fuente inagotable de experiencias y posibilidades para el viajero. Sus tapas y su comida castellana tradicional se mezclan sin timidez con un cosmopolitismo a la última en esta ciudad que está siempre en continuo movimiento. Con su icónica Cibeles, el edificio de la Ópera, el Palacio Real y las Cortes Generales; museos y cen-tros de arte de importancia internacional como El Prado, la Fundación Thyssen, el Reina Sofía o El Matadero, y esplendorosos parques como el Retiro y el Real Jardín Botánico, la villa de Madrid te ofrece lo mejor de cada época, abarcando de lo tradicional a la más sorprendente actualidad. Madrid presenta siempre nuevas oportunidades para descubrir sus secretos, su belleza y sus placeres. Aparte del inmueble, que desde el principio acaparó nuestra principal atención, es de destacar como toda las cosas el equipo humano que hace realidad este proyecto hotelero diferente, que hace honor a su nombre, y que está encabezado por su director, el jovial y activo José Alberto García Anadón, que desde el presente año se encarga de la gerencia de este establecimiento hotelero. Ha fraguado durante más de 35 años una enorme experiencia internacional en grandes hoteles donde ha forjado su carrera hotelera, anteriormente dirigió el HUSA Chamartín, con lo que haciendo un mal chiste, cualquiera diría que su reciente “vida hotelera” está ligada a destinos ferroviarios madrileños. Mientras tomo estos apuntes, estoy sentado frente al él, con un humeante café por medio en la cafetería del hall del ho-tel. Tras las inmensas cristaleras, circulan los viandantes resistentes a esta fría mañana de lluvia de noviembre. Tras acabar las notas, un hasta pronto con un fuerte apretón de manos; es una buena ocasión para girar la cabeza para así recargar en la mente un cálido recuerdo de este cálido ambiente, y el también recuerdo del asentamiento de aquel antiguo edificio con el que encabezábamos estas líneas. Cuando salí del hotel, la calle aún lluviosa mantenía su actividad.

Precio medio del hotel al día de hoy por habitación 100 €


http://www.hotelhusapaseodelarte.com/

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Unas palabras antes de empezar

L as raquetas de nieve son un hábil modo de transporte en el medio nevado. No poseen la principal ventaja

de los esquís, su rapidez pero, sin embargo, ofrecen algo fundamental que aquellos adolecen: su muy

sencillo aprendizaje de uso. En efecto, bastan unas pocas instrucciones para poder iniciar nuestro caminar con ellas.

Los esquís requieren un largo aprendizaje… aunque bien merece la pena el esfuerzo.

Caminar sobre unas raquetas de nieve produce sensaciones muy placenteras pues, a esa simplicidad técnica,

se une algo mágico: comprobar como flotamos sobre el manto nivoso. Los niveles

de esfuerzo requeridos serían similares a los necesarios durante una marcha en

verano por terreno seco. Los bastones de esquí –dos, siempre dos- serán unos

inestimables aliados. Una pequeña mochila en la que poder transportar algo de

ropa y guantes de repuesto, un poco de comida y bebida… y unas buenas dosis de

ilusión, de ganas de dejarse sorprender por el paisaje. Porque hay que decir que

nada es más espectacular y salvaje que la montaña, y más aún la alta montaña,

cuando se viste con sus galas invernales.

El alquiler de las raquetas y bastones no resulta nada gravoso y siempre es

aconsejable ir acompañado por un experto para mayor seguridad del grupo. En

cuanto a al vestuario, como es natural, deberemos ir acorde con la época del año;

las botas bien pueden servirnos las nuestras de treking… si es que no disponemos

de algo mejor, hay que tener en cuenta que, al ir “flotando” sobre la nieve, será

más difícil que se calen o enfríen tanto como si fuéramos pisando en la propia nieve. Es importante no olvidar las

gafas y la crema que nos proteja del sol.

Nuestra primera excursión con raquetas

Comenzaremos nuestra excursión en el Hospital

de Benasque a 1.758 metros de altitud, caminando sobre

la pista que termina en La Besurta; esta pista, en invierno,

está marcada con huellas para la práctica del esquí de

fondo, por lo que deberemos extremar las precauciones y

nuestro respeto a los esquiadores si nos cruzamos con

ellos y, en ningún caso, pisar la huella marcada. Pero

también tenemos la opción de llegar a La Besurta por el

viejo camino que sale del final de la pradera que existe

bajo los edificios del Hospital; se interna por el bosque,

entre varias hoyas, hasta salir a una collada a 1.880 m.,

sobre el Pla d´Están; atravesaremos éste mientras vemos

al fondo del mismo el repecho que, una vez superado, nos

deposita en La Besurta. Un porche de madera con

bancos y mesas nos invita a hacer el primer descanso,

que aprovecharemos para hidratarnos bien. Estamos sobre los 1.900 metros y nos habrá costado algo más

de una hora de esfuerzo.

Por


21

Cruzaremos el torrente de Villamorta y continuaremos por el camino que se dirige hacia el Refugio de La

Renclusa; al poco, en un amplio claro del bosque, encontraremos una bifurcación marcada con carteles: a la derecha,

hacia el refugio, a la izquierda, hacia el Aigualluts: éste es el nuestro, que irá remontando distintos cerros, siempre en

bosque, que no son otra cosa que las viejas morrenas frontales del glaciar. Cuando finalmente salgamos del bosque,

atravesaremos un vallecito casi plano en cuyo final se encuentra la famosa Cascada del Aigualluts, con el Aneto

coronando el paisaje. Estamos a 2.090 metros de altitud y habremos invertido poco más de una hora.

Esta cascada es el punto de inicio de uno de los

fenómenos kársticos más importantes de Europa: a

sus pies, en un sumidero de 70 metros de ancho por

unos 40 de profundidad, el agua del recién nacido

Ésera, de hundirá en la tierra dejando seco a todo el

Alto Aragón… todas las aguas procedentes de los

Glaciares del Aneto y Tempestades se irán a Francia,

a reforzar el tibio arroyo que naciendo en la Artiga

de Lin, Valle de Arán, es el origen del Garona. Así,

desde su desaparición en el Aigüalluts hasta su

surgencia en Güelh de Joeu (Los Ojos del Judío) a

1.658 m., en el Valle de Arán, recorrerán 3,6 kilóme-

tros descendiendo unos 450 metros de desnivel… ¡y

bajo tierra! El descubrimiento se le debemos al

genial espeleólogo francés Norbert Casteret, quién en

1931 pasó su viaje de bodas trabajando en este

descubrimiento: para ello, cruzó desde Francia por el

Puerto de Benasque con su mujer, su suegra, una amiga, y con un arriero con varias mulas cargadas de 6 barriles de

fluoresceína para echar al agua.

Nuestra excursión continúa cruzando el potente torrente en dirección a un marcado collado que veremos a

nuestra derecha: el Cuello de Renclusa, 2.290 m. Serán unos doscientos metros de desnivel de ascenso para bajar por

la ladera contraria hasta el Refugio de La Renclusa. En este collado estamos ahora en el final de la larga cresta que

muere en la misma cima de La Maladeta, uno de los tresmiles más bonitos del Pirineo; nuestra vista puede recrearse

en la contemplación de un paisaje maravilloso: Pico de Paderna, La Mina, el Salvaguardia, el Alba… montañas

llenas de historia y de belleza.

Desde el collado, el descenso es

rápido y en el Refugio de La Renclusa,

2.140 metros, podemos detenernos para

degustar la magnífica comida que sirven:

¡es increíble lo bien que cocina Antonio

Lafón a esa altitud y con esos medios!...

y también para disfrutar de su conversa-

ción: no quedaremos indemnes con sus

apasionados relatos montañeros. Desde

el Aigualluts hasta aquí habremos

invertido algo menos de una hora y

media.


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Pero debemos regresar, salvo que hayamos previsto pasar noche allí… idea nada descartable. La Renclusa es

de los pocos refugios grandes de España en los que el veterano montañero sigue degustando las tradicionales

esencias de los viejos refugios.

Nuestro descenso toma el siempre muy marcado camino que se dirige a La Besurta, donde tomaremos la

pista de fondo para regresar al Hospital. Conociendo bien el terreno es posible internarse en bosque para salir

directamente al Pla d´Están. En ambos casos, invertiremos algo menos de hora y media.

Cómo llegar

Desde Huesca, tomar la carretera de Barbastro; desde aquí, dirección Graus, llegaremos a Benasque, un

hermoso pueblo de montaña con estupendos hoteles y restaurantes. Seguir la carretera hasta casi su final, donde

encontraremos indicaciones hacia el Hospital de Benasque.

Conclusión

Nuestra excursión nos habrá introducido en el mágico y solitario paisaje de la montaña invernal, y con un

nivel de esfuerzo mínimo. Habremos visto montañas grandes y hermosas… futuros retos para nuestra ilusión… y es

seguro que la contemplación del Aneto y su glaciar no nos dejará indiferente.

[email protected]

Benasque, Noviembre de 2012


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F ue a finales del siglo XI cuando la orden de los cluniacenses estaba en franca decadencia. Es entonces cuando un abad francés llamado

Roberto de Molesmes decide fundar una nueva orden monástica católica reformada de la que, posteriormente, surgiría el Cister cuya filosofía era llevar una vida más austera que huyera de la suntuosidad, siempre decadente, para dedicarse a la oración y al trabajo.

Muy pronto, ese estilo de vida va calando en toda Europa contribuyendo a ello San Bernardo de Claraval. En España, en pleno fragor de expansión monástica, ya a mediados del siglo XII, se inicia la construcción de un monasterio por mediación de Ponce de Cabrera, que mandado por el Rey Alfonso VII, dona la villa de Moreruela a unos monjes los que, inmediata-mente, se verían atraídos por las ideas de San Roberto y San Bernardo, por lo que colgaron los hábitos cluniacenses negros por los blancos de la orden del Cister, cambiando también la advocación de Santiago por la de María. Así se constituye el Monasterio de Santa María de Moreruela.

A partir de ese momento, la orden va ganando adeptos y recibe donacio-nes, ingresos económicos de reyes, nobles e incluso de campesinos, lo cual permitió realizar las sucesivas obras que se irían construyendo a lo largo de los siglos.

La iglesia y el claustro datan del siglo XII pero el monasterio tal y como era, fue remodelado en el siglo XVII. La decoración del edificio es escasa aunque se nota la transición del románico al gótico en algunos adornos florales y en la bóveda de crucería.

La vida de sus moradores

Los monjes blancos, así se les llamaba, acogían a los peregrinos que recorrían la Vía de la Plata en busca del Camino de Santiago, dándoles alivio, cobijo y descanso.

Entre los siglos XVI y XVII se levantó la Hospedería del Monasterio que además contaba con un hospital. Junto a la Hospedería se levantó un claustro al que se accedía por varias puertas. En una de ellas, en la puerta norte, se pueden ver algunas conchas evocadoras del Camino de Santiago.

Lo más espectacular, pese a todo lo imaginado, es la Iglesia y la Sala Capitular, los espacios donde se desarrollaban las actividades más importantes de los monjes. La Iglesia era el lugar de mayor importancia ya que a ella acudían los monjes siete veces al día para rezar. Aunque la iglesia tenía un marcado estilo románico tiene algún adorno del nuevo estilo que iba imperando, el gótico. La cabecera del templo es la parte más antigua del monasterio, del siglo XII. La capilla mayor se sustenta por ocho columnas muy esbeltas. El ábside es semicircular de donde parten seis absidiolos y en cada uno de ellos existía un altar. No sobraba ninguno de ellos pues eran muchos los benefactores de la orden fallecidos por lo que todos los días se decían misas y la orden no permitía celebrar más de dos en el mismo altar.

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Las bóvedas son de estilo gótico, con ojivas y algunos capiteles e imostolas estaban decorados con motivos vegetales.

Desde el exterior se divisa una extraordinaria vista de la cabecera, apreciándose con detalle la armoniosa superposición de niveles de los distintos motivos ornamentales entre los que llaman la atención los pequeños símbolos y marcas que iban dejando los canteros a medida que trabajaban la piedra. Era la forma de imprimir su firma, dejar su impronta.

Para bajar a la iglesia los monjes bajaban por una escalera que se comunicaba con sus aposentos. Frente a la escalera se hallaba la sacristía y frente a ésta la puerta que conducía al cementerio. En el lado opuesto a la cabecera se encontraba la puerta del pueblo que daba a una torre semicircular y a la puerta de conversos, por donde se accedía para realizar sus tareas. Era el ala de conversos. Éstos iban atraídos, bien por vocación o bien por un plato de comida y techo y realizaban las tareas más mundanas como la atención del ganado y de la granja. Se cree que había una reja en la mitad de la nave central que dividía, para separarlos, a los monjes del pueblo.

Desde la iglesia se pasa a la sala capitular y al claustro. Estas dos estancias se encontraban orientados al norte por eso era la parte más fría del monasterio. En verano los monjes se paseaban por allí mientras rezaban sus oraciones o se sentaban en los bancos distribuidos por el recinto.

Era costumbre que se leyera en presencia del Abad, diariamente, los capítulos de la Regla, se discutían cuestiones referidas al monasterio o se hacían confesiones públicas. Todo ello era seguido con mucho respeto, a través de las ventanas, por los conversos.

Sólo podían ser enterrados en el monasterio los abades y algún benefac-tor de la orden. Ello suponía todo un privilegio.

Destacaba el sistema de canalización que circulaba por todo el monaste-rio que vertía a un desagüe subterráneo parecido al que utilizaban en ciudades tan importantes como Dubrovnik en Croacia o La Valetta en Malta.

Había otras muchas dependencias, una de las más importantes era el locutorio donde el prior repartía cada día las tareas que cada monje debía realizar. Había también una estancia pequeña donde, se supone, se recluía a los monjes indisciplinados. En otra sala había un pasaje por donde se accedía a la huerta y allí era donde se limpiaba y engrasaba el calzado y también se cortaba el pelo. De este recinto se partía a la bodega, muy alargada, para que cupiera el lagar donde se hacían deliciosos vinos. Hay que decir que los monjes eran autosuficientes. No tenían necesidad de comprar nada.

La visita al monasterio se termina en el ala de los novicios, la cual pertenece al siglo XVII. Aquí pasaban gran parte del día los novicios, los que pretendían entrar en la orden.

En 1931, el Monasterio de Moreruela es declarado Monumento Nacional.

TEXTO Concha PELAYO FOTOGRAFÍAS de Tránsito POLLOS

D ulce Navidad sí, dulces de Navidad, más de lo de siempre, no los eliminemos de la dieta, no, de ninguna manera, solo comámoslos con cuidado y moderación, seamos comedidos.

Confites, mantecados y polvorones, hojaldres, almendras rellenas y piñones, roscos de vino y de viento o al limón, El alfajor, turrones duros, blandos y guirlaches, mazapanes, chocolate y frutos secos. Galletas de jengibre. Los borrachuelos o las peras al vino. El anís y las pasas.

Son alimentos calóricos sí, pues comamos menos y seleccionémoslos, por ejemplo un polvorón y con cuidado, por eso del colesterol alto, pero algo más de turrón de almendras y frutos secos y quizás mazapán y guirlaches, mucha energía.

Dulce Navidad. Los turrones, de almendra y miel, los mejores. Los mazapanes de origen árabe, con almendra y azúcar triturado. Los mantecados de manteca y polvorones, las marquesas de almendra molida, azúcar glasé, levadura, laurel y tomillo. Los almendrados con huevo, almendra y limón. Los roscos de vino de moscatel. Los alfajores de almendra y miel, piñones y nueces con especias como el clavo y el cilandro. Los buñuelos de harina común. Las peladillas de almendras confitadas. El pan de Navidad, con levadura de cerveza, leche y harina. Los guirlaches parecidos al turrón. Los pestiños de miel. Las flores o floretas con masa de harina, leche y huevos. Los pastelillos de cabello de ángel. Los pastelillos de gloria con batata y moniato. La fruta escarchada. Y al final, en la clausura, el roscón de reyes con agua de azahar, en forma de anillo y anillo y con frutas escarchadas.

Pero esto no es todo, claro que no, hay muchísimos más, si nos vamos por países, por estados, comunidades o regio-nes, por ciudades o pueblecitos, si entramos en cada casa, si partimos desde el dulce de la abuela o las galletas arte-sanas hasta el más sofisticado de todos los dulces de Navidad estaríamos rellenando líneas en un sin parar, que ale-gría nos dan los dulces de Navidad.

Profundizar en la etimología de cada dulce de Navidad sería una labor imposible, nos llevaría toda una vida, décadas de trabajo, estudios inmensos, tratados, libros y enciclopedias enteras, rellenaríamos páginas y páginas.

Por Luis Molano y Molano : Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

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Rincón Gastronómico del Gourmet

Las clásicas figuritas de mazapán

Nos vamos a Italia y tenemos el panettone. En Rusia el pastel. En Francia la bomba de aceite. En noruega las pastas. En Holanda las rosquillas. En Alemania el Stollen, pan de Navidad y en Lübeck concretamente nos encontramos con unos de los mejores mazapanes del mundo. En Australia pavlova. En Japón la tarta de crema. En Paraguay la flor de coco. Y si vamos a Murcia con los Cordiales. En Canarias el frangollo. En Cataluña los neules o el tortell de reis. En el País Vasco la compota de Navidad. En Asturias las Casadielles. En Extremadura los rapápalos de pan y canela y las

perrunillas. En Madrid el roscón. En Andalucía decenas y decenas de ellos. Y así, hasta las 17 Comunidades Autónomas y luego por capitales, ciudades importantes, pueblos y aldeas. Y Jijona.

Por lo que voy a elegir uno de ellos y dar de él un par de pinceladas aunque de entrada os digo que ningún misterio voy a resolver ¿de donde viene el turrón? Para mí, el mejor de todos los dulces de Navidad.

El turrón el más rico y de los más sanos de los dulces que en Navidad se consumen en España. Al grano, el turrón debe de ser Mediterráneo, por tanto incluso puede ser de origen hispano esto es porque en el Mediterráneo abundan los ingredientes de los que está elaborado, sí, con miel y almendras y de eso mucho hay por aquí.

En la cultura clásica ya se hablaba de un dulce similar si no igual, con esos mismos componentes, estamos hablando del año 662 antes de Cristo. También la cultura judía habla de este producto

y entra dentro de lo posible que en la Edad Media los cristianos lo copiasen. Y por supuesto también se lo atribuyen los árabes, es interesante saber que en los relatos de Las Mil y una Noches se habla de un producto casi idéntico al turrón que hoy conocemos. Pero no importa, que más da, cristiano, judío o árabe, hispano griego o romano, lo importante es que en España tenemos el mejor turrón del mundo.

Las mejores almendras del mundo se producen en España y de ahí a fabricar el mejor turrón solo hay un paso, y de España Alicante y de Alicante Jijona.

El turrón es saludable, sano y nutritivo, mejor el duro, y consumido en poca cantidad.

Alguien ha visto alguna vez una figurita de mazapán en forma de pato, supongo que sí pero yo no, ni falta que hace.

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Rincón Gastronómico del Gourmet

Luis Molano y Molano Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

El turrón blando que se elaborado con los mismos ingredientes

que el turrón duro

Turrón de Jijona

E s de elogiar la célebre frase: Cada maestrillo tiene su librillo… pero en cocina no se puede aplicar con rotundidad al menos en lo que nos referimos a un plato determinado, y si en otra ocasión hemos afirmado que hay manjares que no se prestan a muchos experimentos lo justifica su

apelativo de origen. Vamos a aclarar términos, en lo que se refiere a su preparación e ingre-dientes: Paellas hay muchas, pues aunque erróneamente se diga que la Paella admite todo la Paella Valen-ciana tiene unos ingredientes justos y una preparación cabal. Igualmente cocidos hay muchos pero Cocido Ma-drileño solo uno por la misma razón, sabemos que muchos por gula u os-tentación añadirían angulas, caviar u ostras de Arcade, pero sería simple-mente Paella o Cocido pero sin el ilustre apellido del que goza fama en el mundo mundial… Aunque viene a colación, pero dejando a un lado a estos preparados citados, y nos vamos a adentrar el mundo de los hornos y vamos a elegir como víctima a un lactante ovino del

que no faltan apelativos en el solar peninsular: lechal, lechazo, ternasco… Y si nos vamos a Castilla (Del Norte) se conoce por lechazo, la res ovina cuyo único alimento es la leche materna, aún no ha comido hierba y su peso en canal no sobrepase los 6 kg; por supuesto que hay corderos lechales de mayor peso, pero por su precio y denominación no pueden hacerse acreedores al apelativo local de Lechazo. ¿Me siguen? De todos modos exi-jan etiqueta garantía (I.G.P. Lechazo de Castilla y León o Marca de Garantía Lechazo de la Meseta Castellano Leonesa). El siguiente paso es especificar los cuartos: delantero o trasero y la elección de raza, en este caso y para asar por cuartos de lechal sin lugar a duda de raza churra, aunque a otras no se les haga tampoco “ascos”.


27

El auténtico lechazo asado

Después pasamos a la fuente calorífica: El horno. ¿Horno de panadero viejo o nuevo? Afirmo que no hay normas fijas, y menos sobre el tipo de leña, y más ahora que el horno eléctrico demuestra ser igual de

eficaz que el árabe, inclusive que hay quien indica que los hornos “industriales de leña” pueden ser presuntamente nocivos al estar la vianda en contacto directo con los humos y el fuego, cosa que no agrega en los esperados aromas de leña ningún beneficio al asado, aunque todavía esté por demostrar. Pero lo cierto que cualquiera sea el resultado no deja de tener su toque folclórico. Hay quien solicita cuando va a comprar el cordero lechal pedirle al carnicero que nos le practique unos cortes para que su asado y degustación posterior sea más jugosa. Ahí ya tenemos dudas, pues los maestros asadores están siempre contra esa mala práctica y siempre los cuartos los preparan enteros. De igual modo hay quien embadurna los cuartos con aceite o

manteca de cerdo buscando que tras asar la piel se haga “costra”, cosa que no estoy totalmente de acuerdo: Siendo lechazo, no se debe añadir ninguna grasa ajena, aunque la manteca de cerdo es la más usada, quienes no la utilizan sin embargo si conservan una gran parte de la “tela” grasa del animalito, que siendo lechal poco sebo debe portar; pues los grandes maestros argumentan que la grasa de cerdo comunica al cordero un sabor extraño. Si debe usarse cuando la res ya ha pasado a recental o ”pascualón” y recortando el tamaño de la pieza desea pasarse por el menos barato y tierno lechal, que esta picaresca es asaz utilizada. Aconsejado un cuarto por cada fuente de barro refractario para el horno que habremos conseguido que esté a 200º para bajarlo y mantenerlo durante el proceso a 180º, se introduce directamente el cuarto de res sin más. El tiempo total del asado, dependiendo del maestro asador, está entre 2 y 4 horas. Ahora viene la hora de las opiniones (mayoritariamente absurdas, erróneas, desca-belladas etc.) hay quien dice de añadirle limón, desotros ajo picado, cebolla, tomillo, pimiento, patatas, vinagre y demás zaranda-jas… ¡No rotundo! Estamos hablando de lecha-zo asado, no de guisos ni calderetas; Le- cha- zo A- sa- do. ¿Comprendido? Pues de añadir, por mínima cantidad que sea de cualquier sustancia no ortodoxamente indicada se convierte en un guisado, al horno, pero guisado en lugar de asado. ¿De acuerdo? Aplaudimos gustos diferentes, pero no la denominación como Lechazo asado. A mitad del proceso se da la vuelta a la pieza y se le añade agua y sal fina y así hasta que termina el proceso de un excelente lechazo asado castellano. Creo que esta lección magistral merece una invitación por parte del lector. ¿Es posible?


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Saludos

Don Zenón


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La Biblioteca Director: Miguel Montes Fernández

Centro de Documentación Turística

+34 606273216/ +34 91355991

Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid

[email protected]/ [email protected]

LA NUEVA COCINA ENERGÉTICA Autora: Montse Bradford

Edita: Editorial Océano S.L. Barcelona, 2011. 14ª Ed.

El objetivo de este libro es la adopción de una dieta sana y equilibrada, pero también revitalizante y energética. A tal fin se nos propone el regreso a los alimentos naturales, con una alimentación basada en recetas e ingredientes totalmente ecológicos, esto es, libre de cualquier pesticida, fertilizante químico, aditivo y colorante. La autora, profesora de cocina, es una estudiosa de los efectos y la energía de los distintos alimentos, y de cómo éstos influyen en cada persona según su edad, constitución física forma de vida y estado emocional. El libro plantea menús personalizados y adaptados a las estaciones, en una dieta capaz de evitar el estrés y los trastornos y enfermedades más comunes para una vida equilibrada y armoniosa.

TAPAS. MINICOCINA Y DISEÑO Autora: Carmen Fernández

Edita: Editorial LIBSA. Alcobendas, Madrid. 2012

Las tapas son toda una tradición española, una especie de exquisita ‘fast food’ exportada al mundo entero, ya sea en recetas de lo más tradicional, actualizadas con los avances de la nueva cocina, reinterpretando elaboraciones antes reservadas para comidas de mesa y mantel o incorporando recetas foráneas. Todo a mayor gloria de este español arte de comer de pie con amigos. En los siete apartados del libro se proponen nada menos que 180 recetas de estas delicias de nuestra herencia gastronómica en todas sus presentaciones: Bocados y Sorbitos; Brochetas y Pinchos; Canapés y Tartaletas; Montados en miniatura; Platitos, Raciones y Tentempiés.

GUÍA DEFINITIVA DE LOS 10.000 ESPACIOS NATURALES DE ESPAÑA

Edita: Grupo Mundiprensa S.A. Madrid, Barcelona, México.DF.

Hay muy pocos lugares en el mundo en los que en un espacio como nuestra península se dé una biodiversidad tan rica. Estepas, montañas y valles, bosques, costas, ríos y lagos forman un heterogéneo conjunto cuya variedad ha sido siempre admirada por los sorprendidos viajeros que nos han visitado. Más allá de las joyas de ese patrimonio como Parques Nacionales y Naturales, hay mucho más: en las casi 800 páginas de esta guía de vocación enciclopédica el viajero podrá consultar la localización y descripción de los espacios naturales de más de 7.000 municipios de toda España.

EL CARNAVAL EN EUROPA Edición, selección, prólogo y notas de José Luís Sánchez

Edita: Miraguano Editores. Colección Viajes y Costumbres

Este reputado historiador reúne aquí una veintena de textos alusivos al carnaval publicados durante los siglos XVIII Y XIX en revistas y periódicos de España y el resto de Europa, durante una época compleja para este fenómeno, entre su declive por agotamiento natural a finales del XVIII y su recuperación a finales del XIX. Los testimonios de autores como Jovellanos, Goethe, Bécquer o Fastenrath entre otros nos describen los carnavales de ciudades como Madrid y Barcelona, Paris, Niza, Roma, Venecia, Lisboa, Múnich, Colonia, San Petersburgo, etc., precedidos por un detallado estudio sobre la evolución históri-ca del Carnaval y con grabados y antiguas fotografías, en un recorrido muy ameno e interesante.

http://es.mc270.mail.yahoo.com/mc/[email protected]/

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El pasado día 24 de noviembre, el Glorioso Mester de la Picardía Viajera, in-

tegrada por medio centenar de profesionales del turismo español (agencias de

viajes, compañías aéreas, hoteles y campings), ha galardonado en su XXIV cena de finales de año a la Diputación de

Cáceres, a través de su Servicio de Turismo, que dirige Santos Benítez, y cuyo diploma recogió el diputado de Turis-

mo, Álvaro Arias. A la Diputación de Cáceres de la premió por su gran labor en la difusión y promoción del turismo

de interior

http://www.extremaduravirtual.net/index.php/noticias/60-eventos/254-el-glorioso-mester-galardona-al-servicio-de-turismo-de-

http://pacorivero.blogspot.com.es/2012/11/el-glorioso-mester-de-la-picardia.html

http://mamaquieroserturista.wordpress.com/

http://www.radiotudela.com/Noticias/tabid/63/ID/2103/El-restaurante-La-Corza-Blanca-galardonado-con-el-Glorioso-Gourmet-2012.aspx#.ULYTbF4Qh7U.facebook

La cena, celebrada en el hotel Husa Paseo del Arte, de la calle Atocha, donde se unieron cuatro nuevos socios a

esta asociación profesional.

Comenzó el acto Luis Molano, presidente honorario del Glorioso Gourmet, quien leyó unas palabras del socio de

honor Apuleyo Soto, quien no pudo estar presente, pero que en su misiva manifestó que “Durante toda la noche nos

llegará el eco efusivo de vuestras gargantas: ¡GLORIOSOSSS! Y seguiremos viajando juntos para que el Turismo

español continúe brillando en campos y monumentos”.

Cena de Gala y Premios del Glorioso Mester

Por El Equipo de Redacción

de la Gaceta



http://pacorivero.blogspot.com.es/2012/11/el-glorioso-mester-de-la-picardia.html

http://mamaquieroserturista.wordpress.com/



Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester

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A continuación el presidente del Glorioso Mester de la Picardía Viajera, Jesús García y Jiménez, alabó la

buena labor se viene realizando con la Gloriosa Gaceta, que difunde la labor del Mester por todo el mundo, a través

de Internet. Cedió la palabra a un servidor para presentar la labor del Servicio de Turismo de la Diputación de

Cáceres. Inmediatamente después, el presidente entregó, junto al secretario José Antonio González, el galardón al

diputado de Turismo cacereño. Posteriormente un servidor le impuso la insignia del Glorioso Mester de Picardía

Viajera.

En el capítulo de Premios Glorioso Gourmet, dedicados obviamente a temas gastronómicos; ante muchos candidatos

fueron nominados el Restaurante la Corza Blanca, de Vera del Moncayo (Zaragoza), se hizo entrega del diploma al

propietario del establecimiento y jefe de cocina D. Jesús María Sahún . Y por supuesto también al Agua mineral de

Corconte , por la calidad del mismo y propiedades beneficiosas. Dicha empresa en agradecimiento sorteó entre los

presentes una estancia de fin de semana para dos personas en su Balneario, cuyas aguas gozan de unas excelentes

propiedades. El diploma se entregó a través de su gerente D. Carlos Alcántara, quedando emplazados todos los

Gloriosos para realizar una visita a este agradable establecimiento. El vocal de gastronomía y presidente

honorario del Glorioso Gourmet (Sección gastronómica de honor del Glorioso Mester) Luis Molano dio las gracias

en nombre de todos al Balneario. Felicidades a los dos.

El acto continuó con un homenaje público al secretario general del Glorioso, José Antonio González Pereira, por

parte de Paula Flórez Bayo por sus 10 años como miembro

de la asociación.

La gala concluyó con una serie de regalos (libros,

viajes y estancias en hoteles de interior) a los socios

asistentes a la cena. Tanto el diputado de Turismo como

el director del Servicio de Turismo hicieron entregan de

dos libros de la provincia “Tierras de Cáceres” y

“Alimentos de Cáceres”. La fiesta terminó con una

velada de baile y copas y fotografía de familia de todos

los gloriosos.

Foto de la cena de gala del Glorioso Mester 2012


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Por Miguel Ángel Uceda

del Glorioso Mester

Lo que se olvida en los hoteles: armas, serpientes, juguetes eróticos o...

¡la esposa!

Armas, serpientes, juguetes eróticos o la esposa, son algunos de los olvidos "más sorprendentes" que se han registrado en establecimientos hoteleros, según un estudio realizado por lastminute.com entre 500 de sus 'Top Secret Hotels'. Normalmente, los despistes más comunes se corresponden con objetos, aunque algunos de ellos puedan resultar un tanto peligroso como es el caso de las armas, muy peculiares en los establecimientos de Las Vegas o Nueva York, aunque también se han encontrado espadas, como en el caso de un viajero japonés que olvidó la suya en un hotel de Estambul. No obstante, los animales también se olvidan, como en Washington donde un huésped olvidó su mascota, una serpiente, o en Milán donde otro cliente se dejó a su perro por equivocación, aunque los hay que viajan con caracoles y se los dejan en una habitación de Budapest. Aunque los casos más llamativos son aquellos en que el olvido es una persona, y más si se trata de una madre, como le ocurrió a un despistado hijo en Dublín, o una esposa como le sucedió a un atareado hombre de negocios con su mujer en un hotel de Bruselas. Los amigos no se libran de ser abandonados por casualidad, un huésped de un establecimiento de Mallorca se dejó a su mejor amigo en la habitación y tuvo que advertir del despiste desde el aeropuerto, al parecer ambos tenían resaca. Otros objetivos que pueden causar grandes disgustos son las joyas, sobre todo los anillos de compromiso que han jugado más una pasada a algún huésped, e incluso los vestidos de novia. Sin olvidarse de un clásico, el dinero aunque no sea real, puesto que en Barcelona se hallaron 200.000 euros en billetes falsos de 500 euros. Por Diariocrítico/Agencias 06/11/2012

El operador Rural Andalus comercializa 25 experiencias que solo

pueden vivirse en el interior de la región andaluza.

El turismo de interior se renueva con productos vinculados a las tradiciones, costumbres e, incluso, leyendas. Descubrir el

secreto de las estrellas en la Garganta del Chorro, un desayuno al amanecer a mil metros de altitud en el Puerto del

Collado o bajar al río Genal como antaño, es decir, en mulos, son tres de las 25 experiencia que un viajero no se puede

perder en Andalucía, un nuevo producto que comercializa ya el operador turístico Rural Andalus.

La directora comercial de esta empresa, radicada en Málaga, Monsalud Galindo, aseguró que la iniciativa ha contado con

el sector para su creación y que el resultado está siendo todo un éxito. «Pensamos en que los viajeros encuentran

naturaleza y tranquilidad en todos sus viajes al interior de cualquier provincia y que lo que prima en estos tiempos es vivir

en cada una de las escapadas un momento singular», explicó.

A partir de este convencimiento, este operador lanzó un concurso de ideas entre sus proveedores y que generó casi

medio centenar de propuestas, de las que se eligieron 25. Los criterios empleados fueron la variedad de alternativas y un

reparto homogéneo de vivencias posibles en el conjunto de la región. «También las alternativas se amoldan a todos los

presupuestos, con iniciativas que encarecen la estancia pero con un complemento que merece la pena el sobrecoste o

con estancias más que singulares a precios para todos los públicos», ...

Por Diariosur.es

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Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE,

recientemente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos

española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base

de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere

que alguien reciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a:

GLORIOSO MESTER DE PICARDIA

VIAJERA

c/. Fernández De los Ríos 106 2º dcha.

28015 Madrid

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AGRADECEMOS DIFUNDA ESTA GACETA ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS

36

Parece que hay una nueva teoría para la tradición de tomarse las doce uvas de la suerte desde la Puerta del

Sol. Hay que reconocer que esta tradición puramente española se ha conseguido importar al resto del

mundo.………………………………………………………………………………………………………... .

Por una parte dicen que en 1909 hubo un excedente de uva y para darle salida decidieron los agricultores

propagar la leyenda urbana de que tomar uvas en fin de año daba suerte. No

parece muy razonable porque la uva se recoge a más tardar en octubre,

luego en diciembre habría excedente de uvas... !pasas!..................................

La otra historia data de finales del siglo XIX. Un grupo de ciudadanos,

molestos por la decisión del alcalde de Madrid, José Abascal, de cobrar a

todos aquellos que quisiesen salir a recibir a los Reyes Magos provocó que

el pueblo se quedase sin la callejera fiesta y buscase una alternativa. La

encontraron el día de Nochevieja, congregándose en la Puerta del Sol para

comer uvas con la intención, dicen, de ridiculizar a los nobles que en tan

señalada noche del año ingerían uvas y bebían champán amansalva. La

pataleta de un grupo de madrileños cuajó y poco a poco se fue extendiendo

por toda la geografía española. Esta histórica narración explicaría también el

porqué las campanadas son tradicionales desde Madrid..

mailto:www.glorisomester.com

Gaceta de Diciembre-12

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