ABONOS ORGÁNICOS EN USO

El siguiente texto es una parte del libro "Los abonos agroecológicos" Texto de Valente Téllez y Coordinado por DESMI, A.C.

¿Qué son los Abonos Orgánicos? ¿Desde cuándo existen los abonos orgánicos?¿Qué es la composta?¿Que es un abono verde?¿Como se trabaja con los abonos verdes? ¿Cuales son las ventajas de los abonos verdes? ¿Cuales son las desventajas de los abonos verdes? ¿Que alternativas existen para usar los abonos verdes?¿Cómo escoger cuales leguminosas usar como abono verde? ¿Cuales leguminosas podemos usar? ¿Qué ventajas ofrecen las leguminosas? ¿Cómo cultivar leguminosas en parcelas en uso? ¿Qué son los Abonos Orgánicos?

Algunos campesinos, cuando escuchan hablar de abonos orgánicos relacionan el nombre con compostas, estiércoles, abono natural, hojas podridas e incluso "basura" de la casa. Esto es correcto pero sólo en parte, pues los abonos orgánicos son todos los materiales de origen orgánico que se pueden descomponer por la acción de microbios y del trabajo del ser humano, incluyendo además a los estiércoles de organismos pequeñitos y al trabajo de microbios específicos, que ayudan a la tierra a mantener su fuerza o fertilidad.

El abono orgánico lo puede crear la naturaleza o el ser humano con su trabajo.

Esto lo hacen con la ayuda organizada de animalitos como las lombrices, las gallinas ciegas, las hormigas y de millones y millones de microbios que se llaman hongos, bacterias y actinomicetos.

Cada animalito al comer los materiales orgánicos, la va desbaratando y suavizando con sus dientes, su saliva y su estómago. El estiércol que sale de algunos animalitos es el mejor alimento para otros que hacen lo mismos, después vienen unos microbios, y otros, y otros más. Todos participan hasta que los materiales orgánicos quedan convertidos en tierra rica en nutrientes.

En el caso de microbios específicos como las bacterias y hongos, algunos de ellos viven pegados a las raíces de plantas que tienen vainas, y esta convivencia hace que los nutrientes que se encuentran en el aire se bajen y fijen en la tierra, dando como resultado que la tierra tenga una mayor cantidad de nutrientes.

Existen varios tipos de abonos orgánicos, pero todos necesitan casi los mismos ingredientes: Microbios que están en la tierra fértil. Ellos necesitan su comida bien preparada con materiales secos ricos en carbono, como la paja y el zacate (estropajo); y

Materiales frescos ricos en nitrógeno, como el estiércol, los montes verdes y el orín. Luego el Agua que debe ir medida, pues si no es suficiente, los microbios tienen sed y no pueden trabajar; pero si hay mucha agua, entonces les falta el Aire, también se necesita una temperatura alta que se forma con el trabajo de los microbios cuando tienen todos los materiales para trabajar.

Estos cinco ingredientes deben estar presentes en cada uno de los tipos de abonos orgánicos, ya que si no lo están es difícil que se puedan descomponer los materiales orgánicos.

¿Desde cuándo existen los abonos orgánicos?

El uso de los abonos orgánicos tiene su origen desde que nació la agricultura. Los abuelos de nuestros abuelos los usaban pues todavía no existían los fertilizantes químicos. Dicen nuestros padres que cuando empezaron a llegar los fertilizantes químicos, ellos eran niños o jóvenes que no sabían cómo usarlos. La capacitación técnica del uso de los fertilizantes químicos y de los plaguicidas nunca llegó a las comunidades.

Ellos aprendieron a usarlos a través de la observación, pues los técnicos sólo llegaban con el patrón de los ranchos o fincas y casi nunca con los campesinos de las comunidades.

Cuando vieron que al usar los fertilizantes químicos se aumentaban el tamaño de las plantas y que las mazorcas eran grandes, buscaron donde vendían la "sal blanca" y allá fueron y compraron un costal. Con el uso de este fertilizante químico, algunos de nuestros padres empezaron a dejar de usar los abonos orgánicos que había en la comunidad y en el monte.

Empezaron a ajustar y cambiar la forma de trabajar la tierra y los cultivos. Esta forma de trabajar la tierra ha sido pasada de padres a hijos de boca a boca, sólo que algunos padres olvidaron decirnos que antes de los fertilizantes químicos usaban los abonos orgánicos o algunos otros padres mezclaron los dos conocimientos.

Los abonos orgánicos que usaban nuestros padres eran: Residuos de Cosecha, Estiércol de Animales, Abono Natural, y Ceniza

La aplicación de estos abonos orgánicos se reforzaba con la asociación e intercalación de cultivos, rotación de cultivos; con practicas de labranza mínima, labranza y siembra en contorno, nivelar la tierra y construcción de terrazas.

Ahora, nosotros estamos recibiendo información de que existen otros tipos de abonos orgánicos. Estos abonos orgánicos modernos son:

Compostas, Abonos verdes, Lombricultura, Biofertilizantes, y Abonos líquidos Algunos campesinos y asesores piensan que el interés es porque tienen las siguientes ventajas:

Se aprovechan los materiales orgánicos de la comunidad, no hay que comprar los materiales, dan trabajo a la comunidad, participa toda la familia, su manejo es sencillo, es fácil entender como se hace, se pueden intercambiar o vender, no dañan la tierra y nuestra salud, y cambia la costumbre de usar fertilizante químico.

A estas ventajas de trabajar con abonos orgánicos, se le suman las ventajas de su efecto sobre la tierra, las cosechas y los alimentos:

Mantienen y crean la vida de microbios en la tierra, Si la tierra es dura la hace más suave, Si la tierra es arenosa la hace más firme, ayudan a retener el agua de lluvia. Dan más tipos de nutrientes en un estado en que las raíces los pueden tomar, aumentan el grueso de los tallos y tamaño de los frutos, afirman los colores de tallos, hojas y frutos, aumentan las cosechas, los nutrientes permanecen por 2 ó 3 años en la parcela, aumentan y afirma el sabor y el olor de los frutos, y aumentan la cantidad y calidad de proteínas de los frutos.

¿Qué es la composta?

La composta es un tipo de abono orgánico que se prepara con diferentes materiales orgánicos, los cuales los podemos encontrar en nuestra misma parcela o comunidad.

A las compostas también las llaman aboneras, y los dos nombres son correctos; sólo que composta viene del ingles "compost" que significa compuesto de, y, se refiere al efecto de estercolar, abonar la tierra o engrasar la tierra; abonera, viene del español y se refiere al cajón donde están los materiales orgánicos o al producto final. Algunos técnicos dicen que son dos cosas diferentes, pero nosotros pensamos que es un mismo tipo de trabajo que se puede hacer de dos formas o más.

En las comunidades chiapanecas se está adaptando la palabra composta y se explican y practican diferentes tipos de composta.

Algunas comunidades hacen sus compostas rústicas, sólo que no las preparan ni les dan un manejo adecuado, es por esto que su efecto sobre la tierra y las cosechas no se ve muy claro. Pero lo importante que existe la experiencia de usar los materiales orgánicos, lo que en ocasiones hace más fácil el trabajo de capacitación, aunque algunos compañeros piensan que han tenido experiencias de fracaso con el uso de abonos orgánicos por lo que dudan en hacer composta.

Los tipos de compostas que se están promoviendo en las comunidades son:

De corral o abonera, de pila, y de pastel.

Cada tipo de composta puede usar los mismos materiales orgánicos, y manejarse de la misma manera; pero, la diferencia entre uno y otro tipo está en los materiales de construcción, en la manera de preparar los materiales orgánicos y en la forma del montículo.

¿Que es un abono verde?

Es un cultivo de cobertera o una planta que cubre la tierra y se siembra para alimentar a la tierra, no para cosecharse. Las leguminosas son las plantas mas usadas para abonos verdes porque toman el nitrógeno del aire y lo llevan a la tierra. Un abono orgánico da vida a la tierra y mejora la producción de las cosechas.

¿Como se trabaja con los abonos verdes?

El cultivo se corta una vez que ha crecido, de preferencia en la floración, momento en que ha alcanzado su máximo contenido de nutrientes y materia orgánica. Al cortar se puede mezclar con la tierra y ahí se descompone muy rápido. Los abonos verdes le dan muchos nutrientes a la tierra para que las plantas puedan crecer sanas y resistir al ataque de insectos plagas, también aporta alimento a los microorganismos que son parte importante de la vida de la tierra. Si los abonos verdes se dejan en la superficie de la tierra, la protege de la lluvia, el aire y el sol. Los abonos verdes son como una cobija para la tierra, le dan vida y fuerza de forma lenta y por mas tiempo.

¿Cuales son las ventajas de los abonos verdes?

Aumentan la materia orgánica de la tierra. Enriquecen la tierra con mas nutrientes.Evitan la erosión.Mejoran la textura de la tierra, Aumentan el trabajo de los microorganismos, Disminuyen la filtración y perdida de nutrientes, Evitan el crecimiento de malezas, Disminuyen enfermedades y plagas, en algunos casos, Provee forraje suplementario para los animales, Elimina problemas de transporte del abono, ya que se usa en el mismo lugar en donde se produce, Las plantas abonadas con abonos verdes tienen una apariencia saludable, sin ataque de plagas o enfermedades, La practica es económicamente viable para diferentes tipos de campesino, Se ahorra dinero al no usar estiércoles, Se puede realizar una cosecha de los frutos, logrando una ganancia extra.

¿Cuales son las desventajas de los abonos verdes?

El uso en descanso de la tierra que hacen los pequeños campesinos quienes viven de pequeñas parcelas,

El uso como planta monocultivo trae consecuencias de aumento de insectos plaga.

¿Que alternativas existen para usar los abonos verdes? Sembrar mezclas de diferentes plantas leguminosas,

Las pueden usar campesinos de cualquier tipo,

Experimentar una mezcla de:

8 especies de leguminosas, 2 especies de gramíneas, 1 especie de compuesta y una de poligonáceas; de proporciones en peso: 62 % leguminosas, 26% gramíneas, 12% compuestas y poligonáceas. Se siembran 107 Kg/Ha.

¿Cómo escoger cuales leguminosas usar como abono verde?

Las leguminosas que vamos a usar deben tener las siguientes características:

Deben ahorrar dinero y mano de obra,

Deben tener un tallo leñoso por lo menos durante el primer año de desarrollo,

Deben crecer con vigor en los suelos más pobres sin aplicar ningún tipo de fertilizante,

Deben crecer bien con un mínimo de preparación de la tierra y sembrado con macana o al voleo,

Las plantas deben estar libres de plagas y enfermedades,

Deben ser resistentes a la sombra para sembrarla intercalada con cultivos básicos o balo los árboles y resistentes a las sequías o ambos,

Debe fijar grandes cantidades de nitrógeno y aumentar los rendimientos de los próximos cultivos,

Identificar especies ideales para disminuir dependencia de monocultivo.

¿Cuales leguminosas podemos usar?

Es necesario que cada campesino experimente diferentes leguminosas para saber cuales son las que más nos conviene cultivar. Aunque algunos compañeros de otras regiones de Chiapas y de otros países, han probado seis especies que les han dado buenos resultados:

Canavalia ensiformis (canavalia, canovalia), Stizolopium spp. o Mucuna purines (fríjol terciopelo, fríjol de abono y pica dulce), Dolichos lablad o Lablad purpureus (dólicos, garbanzo), Canavalia gladiata (frijol rienda), Vigna unguiculara (fríjol de vaca o caupí), Cajanos cajan (fríjol de palo o guandú).

¿Qué ventajas ofrecen las leguminosas?

Algunos documentos informan que muchos campesinos de otros países en dónde existen condiciones de tierra y clima parecidos a los de nuestras regiones de Chiapas, han probado con éxito la siembra de leguminosas, y han observado las siguientes ventajas:

Dan a la tierra grandes cantidades de nitrógeno, hasta más de 200 Kg/Ha, Dan sombra a la tierra casi todo el año, ventaja importante en climas tropicales, Producen alimentos para consumo humano, Dan un ingreso en efectivo, los campesinos pueden vender a otros campesinos las semillas y subproductos como la leña, Presionan para que los campesinos abandonen sus practicas de quema.

¿Cómo cultivar leguminosas en parcelas en uso?

Se puede cultivar de cuatro formas:

Entre hileras de cultivos, procurando que no existan más de dos cultivos intercalados al cultivo principal,

Intercaladas con granos básicos a mediados o al final de la temporada de cultivo,

Sembradas en los tiempos de descanso, y en áreas de café y frutales, se pueden cultivar leguminosas alrededor o debajo de los árboles.

1) LA HUERTA ORGÁNICA Elección del Lugar

Se la sitúa lo más cerca posible de la casa, preferiblemente próxima a una fuente de agua (represa o laguna preferentemente).Cuidar que la misma reciba luz durante todo el día sin que se vea obstaculizada por una eventual sombra.Tareas Preliminares

Una vez elegido el lugar tendremos que librarlo de todo material que pueda entorpecer la labor (vidrio, alambres, plásticos, etc.). Con ayuda de una pala de punta, una azada y un rastrillo podemos empezar la tarea.

Es preciso que hagamos un pequeño cerco de manera de proteger de las gallinas, perros y gatos.

Unos meses antes, preparamos la tierra de los tablones de la huerta. Debemos tener en cuenta que, unos días antes de sembrar conviene remover la tierra con la horquilla y nivelarla con el rastrillo. Cubrir con mantillo y dejar regado.

El día de la siembra (o transplante), al retirar el mantillo veremos que la tierra se conserva esponjosa y mullida.

Para mejorarla aún más, colocamos una buena cantidad de abono compuesto.

La siembra Qué, cuándo y cuánto sembrar?

Para saberlo, debemos buscar en el calendario de siembras qué plantas pueden crecer en la temporada.

Nuestro calendario está dividido en: siembras de primavera-verano y siembras de otoño-invierno.

Debemos aprovechar el momento adecuado para las siembras, ya que sembrar a destiempo dificulta el buen desarrollo de las plantas.

Debemos calcular cuánto vamos a sembrar de cada especie. Esto depende del lugar que tengamos, del número de miembros de la familia, de la cantidad de agua disponible, etc. De esta manera, produciremos lo necesario y además lograremos tener una huerta con una amplia variedad de cultivos.

La propia experiencia nos irá indicando la cantidad más conveniente para sembrar (a modo de guía, el calendario nos dice la cantidad aconsejable para una familia de 4 a 5 Personas).

Cómo sembrar?

Una vez seleccionadas las posibles siembras, separaremos las que deben sembrarse en almácigo de las que pueden ir directamente en el tablón.

En el momento del transplante, podemos aprovechar para hacer líneas de siembra directa entre las cuales intercalaremos los plantines.

SIEMBRA DIRECTA:Las semillas grandes, fáciles de manejar y fuertes para germinar, se siembran directamente en el lugar donde crecerán.

Es el caso del zapallo, zapallito, melón, maíz, poroto, acelga, espinaca y remolacha.

También algunas semillas pequeñas como la zanahoria, perejil, rabanito, escarola y lechuga, pueden sembrarse directamente.

SIEMBRA EN ALMACIGOS:

La mayoría de las semillas chicas, son más delicadas, deben tener cuidados especiales hasta colocarlas en el lugar definitivo: se siembran en almácigos.

Así ocurre con el tomate, el pimiento, cebolla, repollo, coliflor apio, lechuga, puerro y berenjena.

Los almácigos pueden hacerse con cajones de madera. Se coloca en ellos tierra gorda, bien refinada y se ubican sobre ladrillos en un lugar abrigado y con luz.

De esta manera podremos ir cuidando las plantitas a medida que crecen, aunque les falte agua y protegiéndolas del frío y del calor excesivo.

Cuando las plantas tengan 3 ó 4 hojas o el tallito alcance el grosor de un lápiz, estarán listas para ser transplantadas al lugar definitivo de cultivo.

Transplante

El transplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, en el Caso de lechugas, repollos, acelgas, coliflores, etc., y cuando el tallo llega al grosor de un lápiz, en el caso de los tomates, berenjenas, pimientos, cebollas y puerros.

Pasos a seguir

Regamos bien el almácigo. Sacamos los plantines, de a uno ayudándonos con una cuchara. Marcamos una línea sobre el tablón (podemos usar estacas e hilo). Abrimos agujeros usando el plantador o un palo de madera.

Regamos. Colocamos los plantines, evitando desprender la tierra de las raíces. Si tenemos abono compuesto, lo usamos para tapar los hoyos. Presionamos la tierra junto a la planta con ambas manos para que queden firmes y regamos alrededor de los plantines. Cubrimos la tierra con paja para proteger la tierra del sol y los golpes del agua de riego.

Profundidad del transplante:

En general se cubre con tierra a nivel del cuello de las plantas. En el caso del tomate, también puede enterrarse parte del tallo, ya que con el tiempo éste echa raíces.

Las Asociaciones y rotaciones.

ASOCIAR los cultivos significa sembrar o plantar juntas aquellas plantas que, por uno u otro motivo, se complementan beneficiándose entre sí. Así

producimos alimentos imitando modelos que se dan en la naturaleza, donde ciertas plantas crecen mejor estando en compañía de otras.

Sin embargo, como ocurre con las personas, no todas se llevan igualmente bien. Es por eso que debemos aprender a conocer las buenas y las malas compañeras entre los vegetales.

Ejemplo: Plantas de raíz (remolacha, zanahoria) y verduras de hojas (lechuga, escarola, espinaca) que extraen nutrientes de distinta profundidad.

Algunas plantas repelen insectos mientras otras hospedan insectos benéficos. Ejemplos de este tipo de asociación son: puerro, cebolla con zanahoria; albahaca: con tomate y remolacha con repollo.

Las legumbres como habas, arvejas y porotos aportan fertilidad a la tierra. Son imprescindibles en la rotación si queremos obtener verduras en forma continua.

Conviene asociar plantas de diferentes especies en cada tablón porque:

· Aprovechamos mejor el espacio.· Las plantas no compiten por nutrientes.· Se defienden mejor de las malezas.· Se logra un efecto protector frente a las plagas. De esta manera las rotaciones nos permiten:· Evitar enfermedades y plagas.· Conservar la fertilidad de la tierra.· Tener hortalizas durante todo el año.

Asociaciones favorables con aromáticas

Entre las asociaciones posibles, la experiencia llevada adelante por el Pro-huerta indica que para repeler el gusano de las coles y la mosca del repollo, la mejor opción es tomillo / repollo.

Para repeler el gusano del repollo, eneldo / repollo, y para la polilla del tomate, tagetes / tomate.

Tagetes minuta controla nematodos a través de un efecto alelopático (sustancias producidas por la raíz que son incompatibles con el nematodo). Por último, la asociación mostaza / crucíferas regula el número de mariposas del repollo, por mayor actividad de avispas parásitas.

Cuidados principales de una huerta.

En la huerta es preciso prestarle algunos cuidados que les son obvios, como ser carpidas, riegos, trasplantes, abonaduras, proteger del sol fuerte al suelo y plantas, podas y desbrotes, tutorados, etc. Son todas estas tareas que hay que realizar para lograr un a producción adecuada..

Riego: Hacer riegos en la manera que haga falta, usando agua apta para tal fin, es decir con bajo contenido de sales. En verano se debe regar a la tardecita y en invierno al medio día y utilizando menos agua que la que utilizaríamos en verano.

Las formas de riego variará según de que cultivo se trate o eventualmente de la edad de los mismos, por ejemplo usaremos el riego tipo lluvia (aspersión) o inundando surcos (inmersión); este ejemplo es apto para el tomate. 2) Los abonos orgánicos

Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporándole abonos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos aseguran una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año. Hay distintos tipos de abonos orgánicos: COMPUESTOS, VERDES y de SUPERFICIE

Qué es el abono compuesto?Lo llamamos COMPUESTO porque se logra con la mezcla de restos orgánicos (residuos de cocina, yuyos, paja, estiércoles, ceniza) y tierra. Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se

convertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentarán mejor.

Quienes dispongan de mayores superficies, pueden aprovechar una parcela para hacer siembras que sirvan para enriquecer la tierra.

Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan exclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se las denomina abono "verde".

Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar a pocaprofundidad, un tiempo antes de que florezcan.

Una vez incorporadas a la tierra, aumentarán rápidamente su contenido en materia orgánica. Este tipo de abono es muy útil para las tierras malas o empobrecidas, éstas se vuelven más fáciles de trabajar.

En el VERANO podremos sembrar: leguminosas (soja, poroto) y gramíneas (maíz; sorgo) y en INVIERNO leguminosas (haba, arvejas, vicia, tréboles) y cereales (trigo, avena, centeno, cebada). Qué es el abono de superficie?

Es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie que se quiere fertilizar. Pueden usarse materiales vegetales, como pasto, restos de cosecha, paja, material semidescompues- to; etc.; que además, funciona como "mantillo", evitando la evaporación y protegiendo la estructura del suelo del impacto de las gotas de lluvia.

También impide el crecimiento de yuyos. De esta manera, se harán menos necesarias las carpidas para desmalezar.

NO - vidrios - huesos enteros - carne - grasas - plásticos - latas

SI - cáscaras de frutas - restos de verduras - cáscaras de huevo - yerba, té, café - huesos molidos - hojas

Qué sirve y qué No para preparar el "compuesto"

Qué es el abono verde?

En tacho

Necesitamos un tacho de 200 Litros. sin tapa ni fondo con agujeros en toda la superficie. Para mayor comodidad, podemos asentarlos sobre ladrillos, dejando un espacio (que taparemos con una madera), por donde extraeremos el compuesto más adelante.

Son varios los métodos para preparar el abono compuesto. Lo ideal es apilar distintos materiales en capas, intercalando restos de vegetales verdes, restos de cocina, paja, estiércol, tierra y así sucesivamente.Hay que regar la pila para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla con algún material (plástico o chapa), para evitar que las lluvias perjudiquen la "fermentación" del preparado.IMPORTANTE: Si no aparecieran lombrices en la abonera, conviene agregar algunas. Existe una lombriz pequeña, de color rojo vivo, que se encuentra en las bostas maduras, que acelera el proceso de transformación.

Preparación de abonos

Algunas variantes para preparar abonos.

En Pozo

Una forma muy utilizada consiste en acumular los desechos en pozos o zanjas.

Este sistema es apto para zonas secas.

En cambio, en zonas húmedas, es recomendable solamente en verano ya que en invierno, el exceso de Humedad "pudre" el preparado.

Vamos tirando en él, todos los días, los restos de cocina (hierba, cáscaras), hojas, pastos, yuyos con raíces, etc. Cada tanto, agregamos una capa de tierra y removemos con la horquilla.

Cuándo estará listo para usar? En verano, el abono estará listo para ser usado al cabo de dos meses.

En invierno, en cambio, demorará unos meses más (cinco o seis).

Debemos revisarlo periódicamente. El abono orgánico estará "maduro" cuando ya no nos sea posible distinguir los residuos que le habíamos incorporado, es decir, cuando esté lo suficientemente desintegrado y tenga un aspecto de tierra negra y esponjosa. Si lo olemos, tendrá buen olor, a tierra fértil.

Lombricultura Misionera

Para aumentar la capacidad productiva de los suelos misioneros, el INTA- Cerro Azul apunta a la obtención de materia orgánica a través de la lombricultura, con el firme propósito de difundir su aplicación en los agroecosistemas regionales.

Varios son los usos que en la actualidad se les da a las lombrices de tierra. Si bien el más importante es la producción de abono orgánico, también se las utiliza como proteína de bajo costo en la alimentación de ranas, peces, aves y camarones de agua dulce.

Estudiada y desarrollada en California, EE.UU., la cría de lombrices es hoy una práctica muy difundida en todo el mundo, principalmente en los países europeos, al permitir obtener materia orgánica con un alto grado de transformación, en un tiempo relativamente corto y con posibilidades de uso inmediato en la agricultura.

Estas bondades de la lombricultura son hoy analizadas a fondo por el INTA - Cerro Azul, Misiones, donde se están llevando adelante valiosas experiencias para adoptar esta técnica a los agroecosistemas regionales.

Alternativas de cría

Existen varias alternativas para llevar adelante la cría de lombrices. Una de ellas consiste en un cajón de madera de 1,20 x 0,70 x 0,50 metros, suficiente para 6.000 a 7.000 lombrices, en cuyo fondo se realizan orificios que facilitan el drenaje del exceso de líquidos.

Otra práctica consiste en un pozo de 1,0 a 1,5 m de lado por 0,50 de profundidad. Las paredes deben estar levemente inclinadas y el lugar elegido no debe ser inundable. Para mantener húmedo y fresco el sustrato se utilizan restos vegetales secos, bolsas de arpillera o tela serán.

También se recomienda el uso de canteros de un metro de ancho, 0,30 m de alto por un largo variable de 20 a 30 metros.

La EEA Cerro Azul del lNTA aconseja el uso de cajones de madera de 1,0 m x 1,0 m x 0,30 m para la cría, y canteros de 1,0 m ancho por 5,0 m de largo por 0,25 a 0,30 m de alto, para la producción de lombricompuesto. Se deberán sembrar 1.000 lombrices cada 2,0 m cuadrados.

En cuanto a las especies existentes las hay de distintos tipos y cualidades, pero las tres especies más difundidas comercialmente son las conocidas como la lombriz del estiércol o roja californiana (Eisenia foetida), la lombriz de los residuos orgánicos (Lumbricus rubellus) y la lombriz roja (Eudritus eugeniae), una especie gigante de origen africano.

La lombriz roja nace y crece exclusivamente en medios con alto contenido de materia orgánica: basura, hojas, pasto, desechos de molinos o silos, frutas o verduras, vísceras de animales y excrementos. Utiliza como alimentación el estiércol de ganado u otra fuente de materia orgánica en descomposición, incluidos residuos domiciliarios de comida. La EEA Cerro Azul del INTA desarrolla la cría con estiércol vacuno y produce lombricompuesto utilizando el mismo material o una mezcla de aserrín de pino y cama de aves. El alimento es agregado en capas de 0,10 a 0,15 m, a medida que las lombrices lo van trasformando.

Doble propósito

La cría de lombrices en cautiverio permite maximizar el rendimiento del trabajo de éstas, expresado en dos productos finales. Por una parte está la masa cárnea y por otra el humus.

La primera es una alternativa viable para la alimentación de aves, ranas y camarones de agua dulce, entre otros.

En algunos países es común la obtención de carne (proteína), proveniente de los excedentes de lombrices.

La harina de lombrices posee un alto contenido proteico, que expresado en términos de materia seca es de 71,8%. Es razonable considerar, al menos a nivel de contenido y composición de aminoácidos y ácidos grasos, a las harinas de pescado y lombriz como productos alternativos entre sí.

La otra alternativa, que hoy nos ocupa, es la obtención de lombricompuesto.

Se trata de un compuesto bioorgánico, natural, inocuo e inodoro obtenido por la acción digestiva de lombrices alimentadas con productos animales y vegetales. Tiene características nutritivas especiales para la vida vegetal, que lo convierte en un extraordinario fertilizante orgánico, de fácil producción. Es uno de los pocos fertilizantes ecológicos y es el único abono orgánico con flora bacteriana (40 a 60 millones de microorganismos por centímetro cúbico) capaz de enriquecer y regenerar las tierras. Aunque no sustituye totalmente a los

nutrientes inorgánicos, su aplicación rebaja hasta un 40% los costos de fertilización.

Lombricompuesto en acción.

Es un fertilizante de acción inmediata y de larga duración debido a la presencia de macro y micro nutrientes en forma fácilmente asimilables. Además aporta al suelo una cantidad de compuestos que estimulan la germinación y el desarrollo foliar y floral.

Se utiliza en pequeñas cantidades en almácigos y en el trasplante. En el primer caso se obtiene una rápida germinación de las semillas y un crecimiento sano y acelerado de los plantines. En el segundo caso, evita el "shock" del trasplante.

Además, la planta llega a plena madurez antes, sus flores son más coloreadas y perfumadas, sus frutos son más coloreados y enriquecidos en azúcar y vitaminas.

La utilización de las lombrices como Biofertilizantes, por agricultores de distintas partes del mundo, se tradujo en un incremento de sus producciones.

¿Cómo cosecharla?

Para la cosecha se tienen en cuenta los hábitos alimenticios de la lombriz (come desplazándose desde la profundidad a la superficie del sustrato) y su reacción de huir de la luz. Teniendo en cuenta este comportamiento se proponen dos métodos de cosecha.

Uno consiste en colocar una capa delgada de alimento nuevo, se tapa y se deja transcurrir 2 ó 3 días. Se retira la parte superficial, con alta concentración de lombrices y se lleva a otro cantero preparado para recibirlas. La operación se puede repetir para obtener la mayor cantidad de lombrices posibles, quedando el cantero lombricompuesto listo para ser usado.

Otra alternativa, colocar todo el material terminado, con lombrices incluidas, sobre una capa de alimento nuevo (0,10 - 0,15 m) ubicada en otro cantero, se dejan transcurrir 2 días. Luego se retira el lombricompuesto por capas, hasta encontrar una alta concentración de lombrices. Se suspende la operación, se deja 12 días y se continúa la recolección. Este procedimiento se repite hasta llegar a la capa de alimento nuevo, donde se hallan concentradas las lombrices. A partir de esta capa se continúa la producción de lombricompuesto.

El primer procedimiento se recomienda para la producción a gran escala, y el segundo, para pequeña escala.

Requerimientos bioecológìcos

Por último, cabe destacar algunos aspectos que hacen a los requerimientos bioecológìcos que, por cierto, son muy variadas. Aún una misma especie, puede tener distintos comportamientos en suelos diferentes, o en el mismo, sometido a distintos manejos. Por ello, la caracterización general de los suelos es fundamental, ya que además de constituir el sustrato natural de las lombrices, proporciona las condiciones que favorecen o no su desarrollo.

Las prácticas agrícolas corrientes, y los cultivos intensivos, por los trabajos mecánicos que implican, son responsables de la disminución de las poblaciones de lombrices.

3) Fertilizantes naturales

Ejemplos Prácticos:

3.1) En un tanque colocamos:50 Kg. de estiércol de ganado vacuno50 litros de agua1 Kg. de azúcar1 Kg. de estiércol de polloSe deja fermentar por 2 meses. Se aplica en forma de riego, agregándose más agua para distribuirlo.

3.2) Fertilizante foliar rápido

Se mezclan:

1/5 de lombricompuesto, 4/5 de agua, se deja reposar una noche.Para pulverizar sobre las plantas, se diluye la mezcla, al 5-10% en agua.En caso de no disponer de lombricompuesto, se puede hacer la mezclacon estiércol bien fermentado .

3.3) Tratamiento a la semilla:

Se hace un preparado mezclando ceniza, caldo bórdeles, harina de conchillas y agua suficiente para humedecer (las cantidades dependen de la cantidad de semilla a usar).

Antes de sembrar se pasan las semillas por la mezcla.

3.4) Tratamiento a los Plantines

Para el transplante, se hace una pasta en un balde, a base de lombricompuesto, ceniza y harina de huesos.

Se colocan luego las plantas sobre la pasta, de modo que queden embarradas.

4) Preparados caseros.

Cuando el sistema aún no ha alcanzado el equilibrio, pueden aparecer fitófagos en cantidad que preocupa o haber síntomas de alguna enfermedad. Sólo en esos casos aplicar algún preparado casero, hecho con plantas aromáticas.

Contra enfermedades fúngicas (hongos) se recomienda infusión de manzanilla.

Mezclar 25 gramos de flores frescas o secas en un litro de agua y pulverizar sobre las plantas.

• Para repeler pulgones e insectos chupadores, utilizar infusión de hojas de ruda + hojas de salvia (200 gr. en conjunto/1 litro de agua).

• Para repeler pulgones, gorgojos, ácaros y orugas, resulta efectiva la infusión de ajenjo (150 gr de planta fresca / 1 litro de agua).

• Purín de ortigas: Es básicamente preventivo del ataque de los insectos. Se deja macerar en un recipiente no metálico 100 g. de ortigas en 10 litros de agua durante 2 días. Se pulveriza.

• Solución de Tabaco: Macerar 60 g de tabaco en 1 litro de agua, agregándole 10 gr. de jabón blanco. Se pulveriza, diluyendo en 4 lts de agua. Controla cochinillas, pulgones y gusanos.

Usar hasta 48 horas. Antes de la cosecha.

Aplicar a la tardecita, con el sol fuerte puede producir quemaduras. Para pulgones es muy efectivo, también para vaquitas, sobre todo las preparaciones más concentradas.

• Solución de Kerosén y Jabón: 50 cc de kerosén, 25 g de jabón blanco y 1 litros de agua. Hervir el jabón en agua hasta diluirlo. Mientras hierve, agregar el kerosén. Mezclar enérgicamente hasta lograr una emulsión cremosa. Se usa contra pulgones y gusanos.

• Alcohol de ajo: 4 6 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Se coloca en licuadora 3 minutos y luego se cuela. Se guarda en frasco tapado en la heladera. Se utiliza ante el ataque de ácaros, pulgones y gusanos.

• Ceniza: Para evitar que los gusanos ataquen a las verduras de hoja podemos rodearlas con ceniza de madera.

• Azufre: Se usa en espolvoreo o pulverizaciones como preventivo de hongos. La dilución se prepara con 400 gr. en 100 lts de agua. Se usa mucho contra el oídio en varias especies de zapallos, pepinos, sandias y melones. Esta concentración es para azufre puro, no para el comercial, que tiene la ventaja de ser soluble, y se diluyen aprox. de medio a 1.9 Kg. de azufre en 100 litros. de agua.

• Cenizas: Se usa contra diversos insectos, como por ejemplo el bicho moro, pero su efecto se lo atribuye no a un poder insecticida sino a su riqueza en potasio, que la hace a la planta más resistente frente al ataque de estos insectos.

Se puede usar ya sea espolvoreando sobre las hojas o bien preparando una dilución en agua, groseramente a ojo, o aproximadamente con estas proporciones: media taza de cenizas y media taza de cal en 4 litros. de agua.

a) Cobre: Tanto el caldo bórdeles como el oxicloruro de cobre se usa generalmente como preventivo de hongos y enfermedades, pero también equilibran la Planta, especialmente cuando el cultivo fue muy abonado con nitrógeno.

b) Caldo bordelés: Se disuelve de medio a 1 Kg. de sulfato de cobre en 100 litros. de agua, aparte se prepara una lechada de cal con 3 Kg. de la misma. Luego se vierte esta última sobre el sulfato de cobre sin dejar de revolver. Se le puede agregar 200-250 gr. de azúcar para que tenga más adherencia.

Los preparados con cobre hay que usarlos dentro de la hora en que fueron preparados.

c) Oxicloruro de cobre: Se usa también como preventivo de hongos, con la particularidad que también previene contra algunas bacterias, y además no es tóxico para plantas sensibles, como lo puede ser en algunas ocasiones el sulfato de cobre. La desventaja es que es más caro y no se consigue fácilmente.

Para prevenir viruela o septoriosis en tomate y apio, se disuelven 400 gr. en 100 1 de agua, para aplicarlo en el almácigo, y la dosis se aumenta a 600 gr. luego del transplante, con una frecuencia de 8 días o menos si llueve mucho o si hay mucha humedad.

Para prevenir alternaria en tomate y papa, se recomienda usar 500-600 gr. en 100 ltrs. de agua, con la misma frecuencia que para enfermedades anteriores.Para prevenir antracnosis en arveja, poroto y haba usar 500 gr. en 100 ltrs. de agua y aplicarlo con una frecuencia de 10 a 20 días.

Por mochila de 20 litros se usa generalmente de 3 a 4 cucharadas soperas de oxicloruro de cobre. Dipel/Turicide/flacillva turiguiensis. (Estos productos son para controlar gusanos e isocas).

Los dos primeros son los nombres comerciales de un bacilo que se llama Babills turingiensis, científicamente.

Este producto se consigue comercialmente, y también se puede preparar en forma casera, lo que no es demasiado fácil, de la siguiente forma: se deben juntar de 5 a 8 isocas blanquecinas, como inmóviles, que generalmente se encuentran en la alfalfa o en algunos tréboles.

Luego se las licua o se las aprieta bien en un poco de agua y se agrega más agua, la necesaria para pulverizar 1/4 de ha.

La dificultad consiste en encontrar esas isocas. Lo más accesible es comprar el producto y aplicarlo como explique el prospecto o bien consultar a gente que ya lo haya usado o a técnicos de confianza.

• Lavandina: Se echan 5 litros de lavandina en 100 litros de agua, se agrega un poco de jabón blanco (2 panes aproximadamente) para que el preparado tenga adherencia. Se usa para controlar pulgones. Leer bien la botella de lavandina, para saber la concentración del cloro.

Si la concentración es de:

- 80 gr. do cloro por litro, usar 5 litros de lavandina en 100 litros de agua (usar 4 litros primero)

-- 60 gr. de cloro por litro, usar 6 litros de lavandina en 100 litros de

agua (Probar primero con 5 litros)

- 100 gr. de cloro por litro usar 4 litros de lavandina en 100 litros de agua (usar 3 litros primero)

Disminuir la concentración, con cultivos mas débiles. Estas concentraciones son efectivas.

En las mochilas de 20 litros se usa aproximadamente 1/2 litro de lavandina.No usarla como preventivo, ya que es relativamente tóxica. Usarla sólo como una medida de control, cuando se vean realmente los pulgones

• Ortiga: Se coloca 1 Kg. de plantas de ortiga fresca o 200 gr. de ortigas secas en 10 l de agua. Se deja 4 ó 5 días y se diluye 10 veces su volumen. Se aplica como fortalecedora general, estimuladora del crecimiento. Al segundo día del remojo es efectiva para combatir pulgones.

• Paraíso: Se usan los frutos. Se trituran 250-500 gr. de frutos secos, se sumergen en 10 l de agua toda la noche. Se utiliza este preparado contra varios tipos de insectos y nematodos. Se recomienda la aplicación en horas de la tarde.

Otros usos no tradicionales

· Desinfectante de romero: Cocer en poca agua durante 15-20' hojas y tallos, colar y emplear en la limpieza del cuarto de baño.· Aromatizante de romero: al arder los tallos, alejan los insectos.

· Las hojas secas de salvia entre la ropa alejan los insectos.

· Hojas pulverizadas de ajenjo resultan un excelente repelente contra las polillas.

· La infusión de hojas de ajenjo constituye un potente desinfectante doméstico.· Esparcir ramitos de tomillo como repelente de pulgas.

5) CONSERVANDO NUESTRAS SEMILLAS

Debemos elegir las mejores plantas, dejarlas florecer y fructificar. Antes de que caiga la semilla, se arrancan las plantas y se dejan al sol por varios días. Luego se separan las semillas a mano y una vez limpias, se guardan en frascos bien identificados, en un lugar seco.

Las especies de las que se pueden producir semillas fácilmente son: acelga verde anual, arveja, berenjena, coles, escarola, espinaca, haba, hinojo, melón, pepino, pimiento, perejil, radicheta, sandía, tomate, zapallito y zapallo.

Las semillas de melón, sandía y zapallo, se sacan al consumir los frutos. En

cambio, para obtener semillas de arvejas, habas, zapallitos y tomates, se deben dejar madurar los frutos en la planta.

Como norma general podríamos decir que se debe tener en cuenta el estado general de las plantas que dejamos para hacer semillas ( que sean sanas, bien conformadas, etc.); antes de hacer semillas debemos también tratar de seleccionar frutos que sean lo más uniforme posible y que no sean híbridas.

Para el caso del maíz podemos buscar plantas con buen desarrollo de espigas, seleccionar todas las espigas parecidas entre sí, luego se procederá al despunte eliminando ambos extremos de manera de lograr una uniformidad en la semillas.

Limpieza y selección: podemos limpiarlas ventilándolas; se podría seleccionar por tamaño usando una zaranda para tal fin, eventualmente podemos valernos también del método de separación por peso específico; introduciendo las semillas en agua por un período corto de manera de evitar que las mismas se hidraten (chupen agua y empiecen a germinar). Luego se las

seca a la sombra y posteriormente se las guarda en lugar seco, oscuro y fresco; en un frasco con tapa o en una botella bien seca.

Hay plantas que no necesariamente se reproducen de semillas, sino que usamos partes de las mismas para darles continuidad a la especie; tal es el caso de la batata, mandioca, etc. Para tales es aconsejable tener presente las épocas respectivas para el trasplante o eventualmente al guardar los tallos (mandioca) por ejemplo. Podemos hacerlo en un pozo, que podría ser lo más aconsejable (tratando de que no tenga humedad) donde ponemos las ramas y tapamos con espartillo, eventualmente se podría poner al resguardo de un monte.

Para cortar las ramas para guardar, verificar que hayan madurado lo suficiente, es decir, hayan caído, por lo menos, la mitad de sus hojas. Seguir criterios de selección.

6) CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA HUERTA.

Qué es una plaga?

Se denomina plaga a los insectos que causan daños desde el punto de vista agrícola Por ejemplo la Oruga de la Hoja, Picudo del Algodonero, Etc..

Plagas

· Bicho moro· ácaros· langostas· gusanos {alambre, nochero, cortador, de las coles)· cochinillas· orugas (gatas peludas)· chinches· pulgones· vaquita de San Antonio, de Ios melones· caracoles· babosas· hormigas

Insectos Benéficos:

. Vaquitas de San José, mariquita

. Tata Dios (mantis religiosa)

. Libélulas

. Avispitas

. Crisopas

Qué es una enfermedad?

Una enfermedad es causada por microorganismos, sean estos Hongos, bacterias, virus. Por ejemplos la cancrosis Xanthomonas Silvestris, oídio, etc.

A lo largo del tiempo el Hombre se vio amenazado por estos flagelos, que de alguna manera, atentaron y atentan contra la viabilidad y rentabilidad de la agricultura en particular. Debido a este planteo por parte del medio natural, buscamos la manera de controlarlos. es por eso que aquí van algunos consejos prácticos para prevenir a plagas y enfermedades más comunes en nuestros cultivos hortícola.

7) Testimonios de beneficiarios y promotores

Apuntes:

• Dando calor y confort a los pollitos recién nacidos.

- Para resguardarlo del frío a los pollitos recién nacidos, ciertos promotores acostumbran a colgar un pequeño tarrito con brasas por sobre la cabecitas de los animalitos, encima del corral para que de esta manera dicho tarro le entre calor durante las noches.

-- También suelen poner a los animales entre pedazos de lana para

formar así una cámara de aire y de esa manera conservar el poco calor que producen los animalitos.

- Para hacer las pequeñas camas en los lugares donde permanecerán los animales recurren al aserrín que genera la motosierra durante su uso.

• Conservando Naranjas, Pimientos, huevos, leche y tomates.

Nos contó un beneficiario que en épocas pasadas solían guardar naranjas en aserrín, las mismas duraban un tiempo considerable, recalcó que las frutas debían estar sanas, no debían ser golpeadas y sin el pedúnculo (gajito de la fruta). De esta manera en un tambor de 200 litros se ponen intercalando sin que se toquen , aserrín y frutas.

• En cuanto a los pimientos que están ya maduros, un beneficiario nos comentaba que cortaba a dichas frutas en 4 a 6 pedazos en forma longitudinal y lo ponía secar al sol hasta lograr en lo posible una mayor deshidratación, posterior a esto se lo somete a un golpe de horno para eliminar la humedad que pudiera quedar en las tajadas del pimiento; después de ésto se los tritura con ayuda de un molinillo o un morterito

para luego enfrascarlo. Para el caso de algunas aromáticas o especias podemos deshidratar las mismas bajo la acción del sol, y proceder de la misma manera que en el caso anterior.

• Para conservar huevos cuando no hay Heladera se procede de la siguiente manera: 1) tratar de que los huevos en lo posible no sean apto para echar, (es decir que las gallinas no estén con el gallo), 2) se acomoda los huevos con la punta más fina hacia abajo entre granos de sorgo a arena seca, 3) dichos recipientes colocarlos en una habitación cerrada , oscura y rodearles, sin tocar al recipiente, con bolsas de arpillera o algún material de tipo absorbente, los cuales estén remojados en agua de manera de que haya humedad en el ambiente.

• Para conservar leche, cuando no tenemos heladera se procede de la siguiente manera: 1) hervir la leche, luego en un recipiente de vidrio limpio (botella o damajuana) sumergirlo en un pozo de agua atado de un bolso.

• Para conservar tomates que están ya pasados de maduros: lavarlos bien, sacar las partes descompuestas, triturarlos, y mezclarlo con aceite de comer; luego enfrascarlo y guardarlo en la heladera.

Los espantapájaros.

Los espantapájaros, en la actualidad de diversas formas, siempre persiguen unos mismos objetivos. De los clásicos muñecos, pasando por las botellas descartables colgadas de un hilo a la altura del almácigo, hasta los trozos de espejos colgados de las misma forma de las botellas, las famosas silueta de la cara de un gato, pedazos de chapas colgadas, molinillos de viento, una cinta de casete de audio estirada por sobre el almácigo la cual vibra y provocando un sonido ahuyentan a los pájaros. Como norma práctica sería aconsejable ir usando de a poco todos estos artilugios de manera de no hacer que los pájaros se familiaricen con estos dispositivos.

8) Algunas Recetas de comidas.

Fariña y almidón de mandioca: Se lava las raíces, se las pela y posteriormente se las ralla. Dicha pasta es sometida al lavado con abundante agua de manera de sacar el almidón; el agua que contiene el almidón conviene dejarla reposar para de esa manera luego poder aprovecharlo dejando secar al sol el almidón.

Con la pasta que habíamos lavado se procede al tostado, de manera de que dicha pasta se seque y adopte un color parecido al pan rallado, hay que tener cuidado de evitar que se queme, el producto resultante se lo usa para suplantar al pan rallado en la elaboración de milanesas, albóndigas, etc.

El azúcar negro: Se parte para esto de la caña de azúcar, se trapichea (saca el jugo); dicho jugo se somete a hervir, hasta el punto de que tome una coloración relativamente oscura; de esta manera eliminará en forma de espuma las impurezas, la cual iremos sacando con un espumador, transcurrido un

tiempo podremos envasar en botellas ( si el producto final al enfriarse no llega a solidificarse) o eventualmente de acuerdo a la consistencia en caliente podríamos verter dicho líquido en un recipiente que tenga una especie de rejilla que puede ser de madera, la cual nos facilitará el fraccionado al enfriarse la solución.

En caso de ser sólidos los trozos se los puede envolver en chalas de maíz atándolas en forma de paquetitos y almacenarlos en lugares frescos y secos (la excesiva humedad los descomponen).

Garrapiñada: Se parte de maní tostado (200 grs.) que se los pone en una olla de hierro con un poco de azúcar (1/2 taza), y se le hecha una 300 cc de agua, se revuelve continuamente mientras el agua se evapora lográndose así la adherencia del azúcar al maní. Tratar de que el azúcar no caramelice.

Suflé de Mandioca. Vamos a necesitar 700 gramos de mandioca rallada, 1 huevo, queso rallado, 1 tacita de leche, sal y nuez moscada, una cebolla rallada. Se ralla la mandioca y se mezcla todos los ingredientes

El Bolebú: Prepara un pequeño frito con carne, cebollitas, verduras con suficiente aceite; por separado se hace un pequeño batido con harina (300 gr.) y 2 o tres huevos de manera que quede chirle. Cuando se complete el guisado se le agrega el batido anteriormente mencionado, revolviendo en forma continúa hasta lograr una cocción pareja acompañada de una buena consistencia (15 a 20 Minutos), agregarle queso y salpimentar a gusto.

Torta de Miel: necesitamos 750 gr. de miel, 250 gramos de azúcar, 1kg. de Harina, 3 huevos, 2 paquetitos de canela. 1/2 cucharadita de clavo de olor en polvo, 125 Gr. de frutas abrillantadas y 1 cucharaditas de carbonato de amonio (podemos conseguirlo en alguna farmacia) .

Batir tres claras a punto nieve, luego añadir azúcar y las yemas, revolver durante 10 minutos, después agregar las frutas a la mitad de la harina con el carbonato de Amonio. la harina restante se mezcla con la miel y por último mezclamos las dos partes, se estira sobre una asadera y se lo lleva a horno caliente.

El Rebiro. Preparar una masa como quien va hacer una torta olla, (harina, agua, sal); en una olla de tres patas agregar una cucharada de grasa de vaca, cuando se derrita poner toda la masa preparada. Posteriormente con la ayuda de una espátula de madera remover la masa en forma continua hasta lograr el desmenuzado cuyo tamaño dependerá del gusto de cada uno (cuando más desmenuzado esté mejor cocido quedará).

Esto puede eventualmente acompañarse con mate cocido.

El Choclo asado al espiedo: Tomar una espiga de maíz en estado intermedio de madurez, colocarla por la punta de un alambre, a la mazorca se le coloca grasa de vaca o manteca y se la expone a las brasas tratando de ir haciendo girar hasta que logre un color dorado, salpimentar a gusto.

Bastoncito de mandioca: Se hierve mandioca, se realiza un puré condimentándolo, agregarle huevos batido a gusto; se arma pequeños bocaditos con la ayuda de harina con el fín de aumentar la consistencia los cuales van a parar a la sartén.

9) FRUTALES

a) OBTENCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS DE CITRUSIntroducción

La producción cítrica durante los últimos años ha sido tomada muy en cuenta por la importancia económica que ésta representa a la hora de pensar en alternativas viables para las subsistencias de algunos sectores.

Un ejemplo claro es la comercialización de frutas de pomelo.

La idea de producir este material es la de tener una guía más o menos elaborada de cómo encarar la producción de plantas injertadas de citrus.

Viendo un poco la realidad que nos toca vivir, además recopilando los datos leídos y situaciones experimentadas. "Esperamos que la misma le sea de utilidad". Cómo obtener el pie de Injertos?

Es sabido que las ventajas de las plantas injertadas son muy importantes a la hora de encarar una producción comercial o incluso doméstica.EI pie de injerto principalmente; tiene la ventaja de ser generalmente resistente a diversas patologías o enfermedades que puedan existir y que generalmente puedan manifestarse a nivel del suelo. Es por eso que debemos prestar atención a las plantas comunes que son oriundas del lugar por lo menos con unos cuantos años, de manera de afirmar una notable adaptación a las condiciones climáticas y edafológicas (suelo) del medio.

Existen variedades que se usan como pies de injertos, como por ejemplo el PONCIRUS TRIFOLIATA (trifolio), también existe otras plantas que puedan andar como el GlTRUS LIMONIA (limón mandarina rangpur), CITRUS AURANTIUM (naranjo agrio común), etc. (observemos la resistencias a enfermedades, desarrollo radicular, aspectos generales de las plantas y todas cualidades que consideremos positivas).

De las especies que nombramos, tenemos que tener en cuenta que los frutos de las mismas sean bien maduros, con buena conformación, que sean sanos, etc. se extrae las semillas y se las acondicionan para sembrarlas.

Algunos aconsejan sacar las semillas y no lavarlas, sino dejarlas secar para luego sembrarlas.

Cómo sembrar y obtener plantines para pie de injertos?

Podemos sembrar a raíz libre a las semillas que serán los futuros pies, de la siguiente manera:

1) Preparar la cama de siembra como la haríamos con un cantero para alguna hortaliza.

Podemos abonar el mismo con estiércol de vaca a razón de 10 Kg. por metro cuadrado [Una lata de 20 Litros / 1 metro cuadrado. Mezclando lo más uniformemente posible.

2) Sobre dicho cantero que aproximadamente tendría unos 60 de 70 cm dispondremos dos hileras de semillas, cada hilera estará separada a razón de 30 cm entre sí, como distancia de plantación podemos considerar unos 10 a 15 cm entre plantas.

3) Controlar la humedad de los almácigos, es decir no exceder ni tampoco que esta falte.

4) Una vez nacidas las semillas, ponemos especial énfasis en los cuidados culturales, carpidas, riegos, mantener el suelo cubierto con materiales inertes (pastos secos ,etc.). A esta altura ya podemos comenzar a ralear si fuera necesario , viendo según criterio personal, dejando a las mejores plantas.

Tipos de injertos.

Existen varios tipos de injertos, por cuestiones de practicidad describiremos solamente al que se refiere a injerto de escudete o de yema.

EI injerto de escudete consiste en sacar una yema rodeada con un pedacito de corteza y colocarla bajo la corteza de la planta que queremos injertar, atándolo convenientemente.

El brote que saldrá reunirá todas las condiciones de la planta madre.

Épocas para injertar.

Las épocas para injertar podrán ser las siguientes:

a) a fines del verano, la yema uno, soldada al patrón queda "dormida" hasta que en la primavera brota, por eso se llama "injerto de yema dormida".

b) en cambio si se injerta a principios de primavera la yema injerta enseguida nace, por lo tanto se lo denomina "Injerto de yema despierta".

Elección de Yemas:

Las yemas se eligen de árboles sanos y vigorosos, que hayan fructificado y dado frutas de calidad, sanas por consiguiente libres de enfermedades.

elegimos siempre que sea posible ramitas o varitas de poca lignificación, es decir que posean poca madera.

¿Cómo injertamos?

Teniendo la ramita en la mano izquierda y la navaja en la derecha se hacen en la ramita dos cortes transversales de 1 a 1,5 cm y de 1,5 a 2 cm por debajo de la yema, el corte abarca todo el espesor de la corteza y una finísima capa de lámina o de albura (madera).

Para introducir la yema debemos ocasionar una pequeña herida a la altura de unos 10 cm del suelo en el tronco de la porta injerto, la misma debe tener la forma de T invertida, (tener presente de que la cáscara de la planta o pie se despegue con facilidad).

Introducido el ojo o yema debemos sujetarlo o atarlo con alguna cinta o trapo, en el caso de cintas plásticas no usar aisladoras engomadas, lo aconsejable podría ser un pequeño trapo para que de esa manera ayudemos a que la yema respire.

La acción directa del sol puede afectar en este tipo de injerto es por eso que se aconseja injertar del lado del sur.

A las dos semanas de injertado se inspecciona, para ver si prendió el injerto; luego retiramos las ataduras que realizamos al principio.

Producida la soldadura se poda el patrón a fines del invierno, si se injertó a "ojo dormido", a unos 10 - 20 cm por encima del escudete. Si es a "ojo despierto", se despunta una vez prendido el escudete, y cuando brota se poda a 10 - 20 cm por encima del injerto. Luego se cortan los chupones, a medida que brotan dejando solamente el injerto que se atará a un tutor para que crezca en forma vertical.

El porta injerto, a la hora de injertar, debe tener una diámetro aproximado a 1 cm. (Como un lápiz negro y un poco más).

Cuando el brote del injerto haya alcanzado unos 50 cm debe despuntarse para iniciar la formación de la copa.

Plantas sin semillas.

Si la producción de cítricos esta enfocada desde el punto de vista comercial, es preciso seleccionar las yemas de aquellas plantas cuyos frutos no posean semillas, este aspecto caracteriza a las plantaciones cuyos frutos son destinados para consumo fresco. b) PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CÍTRICOS

¿Cómo controlarlas? El minador de las hojas de los citrus: (plaga)

Es una polilla de actividad nocturna, que durante el día vive escondida en el interior de la planta, posada sobre las hojas, tiene como principal hospedera a las plantas cítricas, pero se mencionan también algunas plantas ornamentales.

Síntomas y daños:

Los mayores daños se observan en plantaciones jóvenes y en viveros. En plantas menores de tres años puede reducir su crecimiento, en tanto que en plantas adultas el Minador compromete la producción al dañar el brote productivo.

En los cítricos, los ataques se producen en brotes jóvenes, dañando hojas y tallos, donde la larva se alimenta de los contenidos celulares debajo de la epidermis. La plaga no afecta a los tejidos una vez que han madurado.

El primer síntoma de daño es el inicio de las galerías, principalmente en el envés de las hojas, que se prolongan en zigzag entre la nervadura central y el borde foliar. A medida que el minador se traslada, deja en la hoja un rastro en forma de serpentina, provocando el enrollamiento de la hoja y deteniendo su crecimiento.

Control cultural:

Se deberá efectuar un estricto control del minador en plantas de viveros y efectuar una cuidadosa poda en plantaciones jóvenes atacadas.

En plantaciones comerciales deberán evitarse las podas frecuentes que induzcan brotaciones fuera de época.

Control Biológico:

En Bella Vista(Corrientes), los primeros parasitoides aparecieron 50 días después de observar el primer ataque de minador; 3 meses después la mortalidad natural comenzó a notarse a campo. Predomina un ectoparásito que se alimenta de la larva El parásito deposita su huevo cerca de una larva crecida de minador; la larva del parásito se alimenta de la larva del minador desde afuera hasta eliminarla; este proceso dura sólo 3-4 días, luego la larva del parásito forma una pupa negra (1,5 mm, visible a simple vista) de la que nace una avispita amarilla (en estudio) que reinicia el ciclo

La colonización rápida de enemigos naturales es alentadora ya que a la introducción y expansión de la plaga seguirá el asentamiento de la misma. Este proceso podría ser demorado por el uso indiscriminado de productos químicos inadecuado que retardará la colonización de este tipo de enemigos naturales.

Control químico.

Es necesario efectuar controles químicos en viveros y quintas recién implantados, ya que ataques continuados pueden comprometer el crecimiento y la formación de la copa.

Para aplicar un producto, por lo menos el 50% de las plantas deben estar en brotación y con minas conteniendo larvas, ya que el control está dirigido a ellas (no a pupas ni adultos).

Se debe considerar que la hembra elige los últimos 5 cm. del brote, con hojas de 0,1 a 3,5 cm para depositar los huevos. Si se pulverizan brotes grandes, la parte basal ya estará dañada.

Las aplicaciones de insecticidas dirigidas a estado larval, preferentemente de acción sistémica o traslaminar protegen las brotaciones intensas. Conviene alternar productos fitosanitarios con distintos modos de acción para evitar resistencia. En lo posible utilizar productos selectivos con menor efecto sobre la fauna benéfica. Los insecticidas utilizados para el control de esta plaga, deben ser aquellos registrados Productos y dosis utilizados para el control del minador (Registrados ante el IASCAV)

Otros Productos Usados en el Exterior para controlar Minador (*) TIENE EFECTO MUY PERJUDICIAL SOBRE INSECTOS BÉNEFICOS

Moteado Negro (enfermedad)

Afecta el valor comercial de la fruta por los síntomas que provoca: manchas de diferentes tipos y tamaño en la corteza. Produce caída de frutos a partir de la maduración.

El moteado negro o black spot ataca a diversas especies de citrus, se determinó que el agente causal es un hongo, se acostumbra a dar diagnóstico sólo basándose en los síntomas.

Las plantas jóvenes que no están muy atacadas pueden pintarse con pasta de cobre ( 300 grs. en 1 litros) o Fosetyl-Alumninio (500 grs. en 1 litros) hasta lograr la cicatrización.

Podredumbres de las raicillas:

Síntomas: Amarillamiento de toda la copa y posterior muerte de la planta.

Agente causal: Hongos del género Phytophthora. Ataca todas las especies cítricas. La enfermedad es más común en los dos primeros años de haber hecho la plantación definitiva.

Tratamiento: No se recomienda aplicar ningún producto. Las plantas deben ser eliminadas y al igual que la tierra antes de reponerlas.

Manchas alternarías

Síntomas: Manchas castañas generalmente rodeadas de un halo amarillo. Defoliación en otoño.

Agente causal: Hongo del género Alternaría.

Especies cultivadas atacadas: Los portainjertos limón rugoso, lima de rangpur y naranjo agrio.

Tratamientos: Pulverizaciones cúpricas preventivas.

Sarna:

Síntomas: Verrugas y deformaciones de frutos y hojas

Agente causal: Los hongos Elsinoe fawcettii y E. australis.

Especies cultivadas atacadas: Todos, con excepción del pomelo, los frutos de mandarina, naranjas tardías y limón son los más atacados por la "sarna del naranjo dulce". Las hojas y frutos de los portainjertos limón rugoso y naranjo agrio son afectados por la sarna del naranjo agrio.

Momento de pulverización: En viveros deben pulverizarse cada semana. Productos recomendados: (dosis por 10 litros)

Cúpricos, 15 grs, de cobre metálico. Ej. si el producto comercial es de un 50% usar 30 gramos.Benomil: 4 gramos de producto comercial (50% de principio activo).Metil tiofanato: 10 gramos de producto comercial (50% de principio activo).Tiram: 30 gramos del producto comercial (90% de principio activo).Captam: 20 gramos de producto comercial (80% de principio activo) .Otros productos registrados para control de sarna son: Carbendazin (polvo mojable), Clorotalonil, comabizet, ditianon, mancozeb, maneb, metiram, oxinato cúprico y zineb.

Melanosis:

Síntomas: Pequeñas manchitas elevadas y brillantes de color marrón, en hojas frutos y raíces.Agente causal: es el hongo Diaporthe citriEspecies cultivadas atacadas; Todos los citrus, el pomelo es el más atacado.Momento de pulverización: en viveros cada dos semanas.

Productos recomendados: (Dosis por 10 Litros)

Cúpricos: 15 grs. de cobre metálico. Otros productos registrados para el control de melanosis son: Carbendazim (polvo mojable ), clotalonil, comabiset, mancozeb, maneb, zineb y ziram.

Cancrosis:

Síntomas: cancros en hojas, frutos y ramitas. Desfoliación . Si la lesiones de cancrosis son invadidas por bacterias del género Pseudomonas, se verán manchas cloróticas concéntricas circulares y las lesiones se tornarán rojizas. Este síntoma es muy común en pomelo en otoño.

Agente causal: Es la bacteria Xanthomonas campestris pv citri.

Especies cultivadas atacadas: Todos los citrus. Las plantas jóvenes son las más atacadas. Entre los citrus plantados en la zona , los pomelos y las naranjas tempranas son muy atacados.

Momento de pulverización: Viveros y plantaciones nuevas. deben pulverizarse cada 14 días en el; período de crecimiento (agosto / abril).

Productos recomendados: (dosis por 10 litros). Productos cúpricos a 15 grs. de cobre metálico ( 30 gr. de producto comercial al 50 %) mezclados con 20 gr. de mancoreb. El agregado de Mancoreb al cobre es imprescindible para controlar las cepas bacterianas resistentes al cobre.

Los productos cúpricos más efectivos son: Sulfato de cobre tribásico micronizado (polvo mojable [PM]), oxicloruro de cobre micronizado (PM), Hidróxido de cobre micronizado (PM) y óxido cuproso micronizado (PM).

Observaciones:

Las lluvias con viento que ocurren en primavera favorecen el desarrollo de la cancrosis. En los años en que estas lluvias sean muy frecuentes el control será menos eficiente.Para un efectivo control de la cancrosis es imprescindible la instalación de cortinas rompevientos en viveros y quintas. Las cortinas serán efectivas hasta una distancia de 10-15 veces su altura, de acuerdo a la pendiente del terreno. Esto significa que una cortina de árboles de 20 m de altura protegerá hasta los 200 - 300 m.Las cortinas deben ubicarse en todo el perímetro. Las más importantes son las ubicadas en el sector sur y oeste de cada lote.

Otras recomendaciones:

Los viveros deben pulverizarse siempre, con productos cúpricos, en forma preventiva, para evitar y retrasar la aparición de las distintas enfermedades. 10- CRÍA CASERA DE GALLINAS 1- Cómo se inicia un plantel. y cómo encaramos la etapa de cría?

Iniciamos un plantel mediante la adquisición de animales, ya sea las que aportamos a través del Pro-Huerta por intermedio del INTA o por adquisición en un comercio del ramo. En ambos casos hay que tener especial cuidado en lo que al frío se refiere. Para tal fin nos organizamos de la siguiente manera:

a) Buscar un lugar en el cual los animalitos irán a pasar sus primeros días de vida, el cual debe ser especialmente resguardado del frío. Podemos usar una caja de cartón corrugado como refugio, algunas botellas descartables adaptadas como comederos, etc.; eventualmente podemos hacer un refugio con otros materiales.

b) Otra alternativa es construir un alojamiento con un cajón de madera forrados con cartones, papel de diario, sacos, etc.; para hacerlo más absorbentes, y ponerle un comedero y un bebedero.

Debemos mantener la temperatura alrededor de 32 grados, dicho nivel podemos lograrlo con un fogón, un foco de 40 vatios, alguna pequeña lámpara a kerosén. Y recuerde que el enfriamiento es la causa más frecuente de trastornos en la etapa de cría.

IMPORTANTE: Al recibir las pollitas de 1 día se debe poner en los bebederos agua templada con azúcar (10 gr./litro -2 cucharaditas de té) para su rápida hidratación.

2- La etapa de Recría:

Esta etapa comprende el período de entre el 3er. y 5to. mes. es cuando las aves están emplumadas y pueden resistir el medio ambiente sin calor artificial.

Se las puede criar en cautiverio, semicautivas o directamente en libertad, esta última opción trae aparejado aumento de problemas en cuanto a las enfermedades, predadores (aves de rapiña, zorros, perros, etc.), posibilidades de robo y extravío.

RECUERDE: Ofrecer alimentos en cantidad y calidad adecuados al igual que el agua limpia y fresca.

3- Alojamiento:

El alojamiento es el lugar definitivo donde los animales irán a pasar el resto de sus vidas. El mismo puede ser hecho de materiales del lugar y que reúna ciertos requisitos para poder albergar a los animales.

El gallinero puede contener o albergar hasta 20 gallinas siempre y cuando dispongamos por lo menos 20 metros cuadrados cercados para retener las aves en semicautiverio.

4- Equipamiento:

Todo el equipamiento necesario para criar a las gallinas podemos hacerlo en casa, con ayuda de los integrantes de la familia, a un bajo costo y con materiales de rezago.

Para las primeras semanas de vida son útiles los comederos y o bebederos construidos con latas de aceites, dulce de batata y botellas descartables.

RECUERDE: Las pollitas no deben meterse en los bebederos ni comederos respectivamente, de manera que no ensucien ni desperdicien el alimento y el agua.

En cuanto a los Nidos, se los puede fabricar con un cajón de frutas o cualquier otro material, es importante a la hora de obtener huevos limpios y que no se rompan. "Un solo nido será suficiente para 4 a 5 gallinas.

Las gallinas tienen hábito de dormir en lugares elevados, es por eso que debemos fabricarles un pequeño dormidero de madera con listones de 3 cm. de diámetro y a 30 cm. del suelo calculando más o menos 20 cm. de espacio por cada animal.

5- Cuidados de las aves:

a) Preparación del alojamiento.

Antes de dejar a las gallinas en el lugar definitivo es conveniente pintar con cal y desinfectar el gallinero. Colocar paja o virutas en los nidos para evitar que los huevos se rompan. También es necesario poner en el piso abundante cantidad de viruta para actúe como cama y de esta manera absorba la humedad.

Podemos comenzar con unos 10 cm. de espesor y luego ir agregando hasta llegar unos 15 a 20 cm, tener presente de ir removiendo 2 a 3 veces por semanas. En sectores muy húmedos retirar la cama.

b) Manejo de Luz.

Las ponedoras deben recibir 14 horas de luz en forma constante durante el día para poner huevos. En invierno los días no tienen 14 horas de luz, la producción de huevos es casi nula. Para producir huevos regularmente, debe implementar la luz natural con la artificial para alcanzar las 14 horas. Si se usa un candil, bastara calcular la cantidad de combustible diario para que se mantenga encendido las horas necesarias, evitando que por olvido permanezca iluminado toda la noche, puesto que alterar el período luz-oscuridad afecta la sincronización de la ovulación y por consiguiente la postura diaria.

RECUERDE: En invierno, cuando más caros y escasos son los huevos, el gasto de energía para iluminar sus gallinas, se paga con creces por la buena postura.

c) Recolección de Huevos:

Recoger los huevos del nido al medio día y al anochecer. Si permanecen mucho tiempo pueden romperse y las gallinas adquirir el mal hábito de comérselos. En tiempo de calor debemos visitar más seguido el gallinero y guardar los huevos en lugares frescos. Los huevos rotos deben ser bien cocidos para evitar alguna eventual enfermedad al ingerirlos.

d) Descarte:

Una vez por mes revise sus ponedoras individualmente para detectar aquellas que dejaron de poner.

Características de una buena ponedora:

• ABDOMEN PROFUNDO Y SUAVE.

• EL PICO, LAS PATAS Y LA CLOACA ESTAN PÁLIDOS POR PÉRDIDA DE PIGMENTO AMARILLO QUE LE CARACTERIZA ANTES DE INICIAR LA POSTURA.

• LA CRESTA Y BARBILLAS SON GRANDES Y DE COLOR ROJO INTENSO.

Sanidad:

NO OLVIDE...!!!

a) Revise todos los días y separar las que tengan síntomas de enfermas.

b) Eliminar ratas (trasmiten enfermedades y se comen alimentos)

c) Revisar las gallinas para detectar posible presencia de piojos, en caso de ser afirmativo se puede colocar cenizas en el nido o tratarles con algún producto de baja toxicidad.

d) Mantener limpio el gallinero para así reducir los posibles riesgos de enfermedades y parásitos.

Algunos consejos Prácticos:

7 Alimentación:

Al igual que el hombre o demás seres vivos, las gallinas necesitan comer bien para poder lograr sus funciones, es por eso que debemos prestar atención en tres categorías de alimentos para que de esta manera se puedan balancear la dieta correspondiente.

Los grupos de alimentos se dividen en tres grupos:

Alimentos Constructores: (Proteínas) fundamentales para el desarrollo de los músculos -carne- y la producción de huevos

Alimentos Reguladores: (Vitaminas y .Minerales) previenen enfermedades. El calcio y el fósforo son indispensables para la formación de los huesos y la cáscara del huevo.

Alimentos Energéticos: (Carbohidratos y Grasas) son los productores de energía.

Por tal razón debemos tener presente las tres categorías para que de esta forma podamos plantear una ración lo más sana y equilibrada posible.

Durante los dos primeros meses el consumo se calcula en 2 Kg. por pollita.

Si se da calor, agua limpia y alimento balanceado durante este primer período, tendrá asegurado un buen comienzo para. las futuras ponedoras.

Durante el período de recría, comprendido entre el 3er y 5º mes, las pollitas se pueden alimentar con cereales quebrados, restos de comida, pastos; hojas de verduras y semillas cocidas de habas, arvejas, soja, lombrices y otros insectos.

Normalmente en este período el consumo de alimento será aproximadamente de 7 Kg. por pollita.

A partir del 5 mes, momento en que el ave rompe postura hasta el final de su vida productiva una gallina come 100 gr. por día, de los cuales un mínimo de 15 gr. de proteína son necesarios para producir un huevo.

Los cereales como el maíz y el trigo por sí mismos no son alimentos completos para las ponedoras porque aproximadamente 100 gr. de dichos cereales contienen apenas 10 gr. de proteínas de regular calidad.

Por eso las gallinas; para balancear su ración, deben ingerir otros alimentos ricos en proteínas como semillas de arvejas, porotos, soja, habas, insectos, lombrices de la propia huerta, restos de comida, etc.

RACIÓN BÁSICA PONEDORA CASERA:

Cada gallina en postura come alrededor de 30 Kg. de alimento por año.

Disponiendo de excedentes de cereales y leguminosas de la huerta y teniendo en cuenta la fórmula "ponedora casera", deberá acopiar por año y gallina.

Escoja bien sus

Gallinas

Si quiere tener buenas ponedoras comience a seleccionar sus gallinas cuando tengan 5 a 6 meses. No vale la pena tener gallinas de carne para sacarles huevos. Cuando engorden hágalas en sopa. Hay tres maneras de escoger las gallinas ponedoras. Primero por el tamaño, forma y salud, después por las

plumas, la calidad y la forma de mudarlas. Finalmente por los colores, sobre todo por la forma de perder el color de cada gallina.

1. Sólo escoja animales sanos, grandes y bien desarrollados. Que tengan ojos prominentes, limpios y brillantes. Busque las gallinas con una cabeza redonda con cresta y barbilla bien desarrolladas y rojas, y una pechuga saliente y carnosa. Las que tengan las patas, las orejillas y el pico amarillento. Sólo quédese con las más sanas y más desarrolladas.

2. Las ponedoras se reconocen por su cambio de plumas. Estas empluman temprano y tienen plumas sedosas y bien desarrolladas. Si nos fijamos durante la muda en las plumas de las alas, vemos que las malas ponedoras cambian sus plumas una por una.

Las buenas cambian sus plumas en grupos de 3 a 5 plumas a la vez. Son mejores las que cambian tres plumas en una sola vez. Esto se explica porque si la gallina cambia sus plumas en grupos y no pluma por pluma, tiene una muda corta y vuelve a poner en menos tiempo.

Hay otra señal en las plumas que nos indica si es buena o mala ponedora: si tiene las plumas de las alas maltrechas o maltratadas, quiere decir que entra y sale mucho del nido para poner huevos, es una buena ponedora. Si uno se fija bien, las gallinas tienen diferentes colores: en el pico, en la cabeza y en las patas, si usted cría gallinas puede seleccionar las mejores.

A veces son patas blancas y a veces son patas amarillas. Las patas blancas son malas gallinas. Cuando la gallina pone, el color amarillo pasa a la yema de los huevos. El cambio del color amarillo, nos dice si la gallina está poniendo.

Con un poco de experiencia y práctica podemos saber la cantidad de huevos que ha puesto cada gallina en su vida.". Como prueba general se revisa el fondillo.

Las gallinas, que ponen bastante, tienen el fondillo húmedo y en forma de huevo. Todas estas indicaciones son aproximadas pero eficaces.

Si usted las usa con regularidad, verá mejorar su gallinero en poco tiempo y sin mucho gasto. Si el fondillo y los párpados están descoloridos, la gallina ha puesto unos 10 huevos, Si el pico tiene una tercera parte descolorida, la gallina ha puesto unos 15 huevos.

Si tiene más de la mitad descolorida, ha puesto 25 huevos. Si está todo descolorido, ha puesto unos 35 huevos.

Si el frente de las piernas está descolorido, ha puesto unos 180 huevos. Si la parte de encima de los dedos está descolorida, ha puesto unos. 175 huevos. Si la planta de las patas está descolorida, ha puesto unos 170 huevos.

11) Cómo conservar las ramas de mandioca?

Si las raíces se pudrieron por exceso de humedad, maneje la rama de la siguiente manera:

1- Retire las ramas a mano.2- Corte la rama por encima de la zona podrida por la humedad.3- Ubique las ramas alrededor del tronco de un árbol de copa grande PARADAS y enterrados 3 ó 4 centímetros.4- Aplique Sulfato de cobre Tribásico, (dosis: 40 gr. en 10 Litros de agua) y Perfektion (dosis: 10 cm cúbicos en 10 litros de agua), juntos mezclados en la mochila.5- Cubrir todo el montón con pasto seco.6 - En épocas de muchas lluvias, controle que no haya exceso de humedad.

12) Importancia Alimenticia de las Plantas Hortícola. La alimentación humana que requiere de agua, proteínas, grasa e hidratos de carbono, también necesita de sales minerales y vitamina para completar las necesidades del organismo. Estos dos últimos elementos son proporcionados principalmente por las hortalizas frescas y los gajos de frutas.

Sales minerales y vitaminas, son el principal aporte que las hortalizas frescas ofrecen al organismo, además del almidón, azúcares y proteínas que son los tres elementos básicos presentes en las hortalizas de difusión popular, como ser: papa, batata, arveja; porotos, etcétera.

Muchas dolencias y trastornos generales del organismo tienen a veces su origen en la carencia de vitaminas, por lo que conviene, desde todo punto de vista, que en la dieta no falte en ningún momento el plato de hortalizas acompañando a los demás preparados.

Aporte vitamínico de las hortalizas:

Todas las hortalizas verdes y amarillas son ricas en vitamina A por ejemplo: espinaca, acelga, lechuga, escarola, repollo, zanahoria, zapallo, zapallito, perejil, tomate, etc.

Las hortalizas y las frutas cítricas son fuentes de vitamina C y se puede decir que son los únicos alimentos que aportan abundante cantidad de esta vitamina llama tiescorbútica. Las hortalizas y frutas más ricas en vitamina C, son: pimiento, repollo, nabo, coliflor, papa, naranja, pomelo, mandarina, limón, etcétera.

Todas las hortalizas ofrecen además apreciables cantidades de vitaminas del complejo B, que sumadas a las ofrecidas por los otros alimentos de nuestra dieta: cereales, leche y derivados, huevos, etcétera, complementan la diaria necesidad de nuestro organismo.

Aporte mineral de las hortalizas

Las hortalizas también proveen de calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio, elonuo de sodio (sal común) y otros minerales que sumados al aporte de los alimentos de origen animal complementan el requerimiento diario.

Por último las hortalizas, al igual que las frutas, nos proporcionan fibras indigeribles que activan el movimiento intestinal, manteniendo normal su evacuación.

Formas de prepararlas

Crudas: siempre lavadas cuidadosamente con agua abundante antes de consumirlas.

Hervidas: debemos tener en cuenta aspectos tales como:

* Colocar las verduras en la olla cuando el agua ya está hirviendo.

* Las verduras de hoja deben cocinarse con poca agua.

Es suficiente con el agua del lavado que queda en las hojas sin escurrir, así evitaremos que las vitaminas queden en el agua de cocción.

* El agua en la que hemos cocinado las verduras puede usarse para preparar salsas, hervir polentas, papillas, etcétera, ya que las vitaminas han quedado allí.

Fritas: previamente debemos pelarlas y secarlas con un repasador para evitar que los restos de agua al tomar contacto con el aceite provoquen salpicaduras.

Asadas: podemos hacerlas a la parrilla, al horno o entre los brasas, teniendo la precaución de provocar pinchaduras en la cáscara para evitar que revienten.

Nuestro cuerpo es una exquisita combinación y armonía de órganos y funciones. Ya que estamos constituidos por lo que comemos, vale la pena elegir los alimentos que nutrirán nuestro organismo.

http://saenzpe.inta.gov.ar/Man-Pro-hurta/manual2.html

RED DE ACCION EN ALTERNATIVAS AL USO DE AGROQUIMICOS

Abonos orgánicos

Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas); compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados.

Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retentividad de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas.

Beneficios del uso de abonos orgánicos

Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo cual puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se deben restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de los residuos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo de material orgánico introducido en el campo.

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al suelo con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta práctica se distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos, con el propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. El uso de los abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de materia orgánica y degradados por el efecto de la erosión, pero su aplicación puede mejorar la calidad de la producción de cultivos en cualquier tipo de suelo.

La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varia mucho según la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de descomposición de los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, en promedio contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno.

Otros abonos orgánicos son humus de lombriz, guano de isla, abonos verdes.

Estiércol

Los estiércoles son los excrementos de los animales que resultan como desechos del proceso de digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina como estiércol.

La estimación de la cantidad producida por un animal puede hacerse de la siguiente manera:

peso promedio del animal x 20 = cantidad de estiércol/animal/año

La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del manejo que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados.

El contenido promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y 1,7% K.

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos, particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor de 10//ha al año, y de preferencia de manera diversificada.

Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser fermentados, y de preferencia cuando el suelo está con la humedad adecuada. Guano de isla

Es una mezcla de excrementos de aves marinas, plumas, restos de aves muertas, huevos, etc., los cuales experimentan un proceso de fermentación lenta. El uso del guano de islas es conocido en América Latina desde hace más de 1500 años.

Es uno de los abonos naturales de mejor calidad en el mundo, por su alto contenido de nutrientes, y puede tener 12% de nitrógeno, 11% de P y 2% de K. Se utiliza principalmente en los cultivos de caña, papa y hortalizas.

Debe aplicarse pulverizado a una profundidad aceptable, o taparlo inmediatamente para evitar las pérdidas de amoniaco. Puede ser mezclado con otros abonos orgánicos para aumentar su mineralización y lograr una mejor eficiencia. Humus de lombriz

Se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas especialmente a transformar residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de tierra como sus desechos de digestión. La lombriz roja californiana (Eisenia foetida) se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y está muy difundida en las diferentes regiones del país.

El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2 billones de bacterias por gramo de humus; por esta razón su uso es efectivo en el mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo.

El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t por año. Su uso se justifica principalmente para la fertilización integral (orgánica-mineral) en cultivos de alta rentabilidad, particularmente hortalizas. La forma de aplicación más conveniente es localizar el humus en golpes entre las plantas o en bandas.

La producción de humus de lombriz

La crianza y manejo de las lombrices en cautiverio, con la finalidad de obtener el humus de lombriz, es una opción muy importante dentro del manejo integral de los sistemas de producción. La lombricultura es considerada como uno de los vectores que ayudan al proceso de reciclaje y generan un valor agregado de los recursos orgánicos de la chacra.

Preparación de alimento

Se debe destinar una área especial para la preparación del compost-alimento.

Esta debe ser también techada, al igual que las camas. Una relación adecuada entre el área neta de las camas y el área requerida para preparación de alimentos es de aproximadamente 2 a 1; es decir, reservar para el área de preparación del alimento, la mitad del área neta de las camas. Si esta es de 300 m2 entonces hay que considerar para la preparación del compost-alimento una área aproximada de 150 m2.

Si queremos tener un criadero de lombrices, lo primero que debemos asegurar es una fuente garantizada de estiércol a largo plazo. Con la instalación de un centro de producción de ganado de engorde en el fundo, la disponibilidad de estiércol estará garantizado.

El requerimiento de estiércol se estima en función al tamaño de la planta. Por ejemplo para 300 m2 de camas, que van a producir 150 tm de humus por año se requieren 250 tm de compost-alimento y para poder preparar esta cantidad de alimento se requiere 175 tm de estiércol y 75 tm de paja o rastrojo de cosecha (la relación es de 70% de estiércol y 30% de rastrojo en peso).

Para obtener estas 175 toneladas de estiércol al año se necesitarían 23 cabezas de ganado de aproximadamente 300 Kg. que estén permanentemente en el fundo.

Cosecha de humus

Antes de cosechar el humus de lombriz debemos colocar «trampas», con la finalidad de sacar la mayor cantidad de lombrices de los lechos. Las «trampas» son montones de alimento fresco que se coloca por el centro de los lechos a manera de un lomo, que es donde se van a colocar las lombrices, que después

recogeremos y colocaremos en otros lechos. Este proceso puede repetirse hasta 3 veces en una semana.

Una vez que ya no quedan lombrices en las camas, todo este material queda listo para utilizarlo como fertilizante orgánico en terrenos de cultivo. Es un producto de color café-gris, granulado e inodoro.

Lo que generalmente se hace luego, es cernir el humus de manera que quede un producto fino, que se ensaca para su posterior utilización. Se recomienda pasar por una zaranda gruesa para «desterronar» a fin de presentar un producto de mejor aspecto. Compost

Es un abono natural que resulta de la transformación de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. Este abono también se le conoce como "tierra vegetal" o "mantillo". Su calidad depende de los insumos que se han utilizado (tipo de estiércol y residuos vegetales), pero en promedio tiene 1,04% de N, 0,8% P y 1,5% K. Puede tener elementos contaminantes si se ha utilizado basura urbana.

Cuando se usa estiércol de vacuno estabulado (leche o engorde) existen riesgos de problemas por sales. En estos casos se debe utilizar una cantidad reducida de estiércol y abundante paja. Es muy apreciado en los viveros, para realizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que sirven para realizar almácigos de hortalizas, flores, arbustos o árboles.

Efectos del compost en el suelo

. Estimula la diversidad y actividad microbial en el suelo.

· Mejora la estructura del suelo.

· Incrementa la estabilidad de los agregados.

· Mejora la porosidad total, la penetración del agua, el movimiento a través del suelo y el crecimiento de las raíces.

· La actividad de los microbios presentes en el compost reduce la de los microbios patógenos a las plantas como los nemátodos.

· Contiene muchos macro y micronutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

· Provoca la formación de humus, complejo más estable de la materia orgánica que se encuentra sólo en el suelo y es el responsable de su fertilidad natural.

El proceso de compostaje

Los materiales que podemos usar para la preparación del compost son:

· Restos de cosecha

· Desperdicios de cocina

· Estiércol de todos los animales

· Ceniza o cal

Estos materiales se acumulan en capas en forma intercalada; la primera capa estará constituida por restos de cosecha más los desperdicios de cocina, la siguiente capa será de estiércol, luego otra capa de restos de cosecha y otra capa de estiércol y así sucesivamente formando una ruma o pila de 1,5 metros de alto. Sobre cada capa de estiércol se puede colocar un puñado de ceniza o cal.

Para lograr que los microorganismos trabajen eficientemente en el proceso de descomposición se requiere suministrar aire para lo cual se debe hacer lo siguiente:

·Remover la pila del compost semanalmente.

· Evitar que la pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable es 2m de ancho y 1,5m de alto.

· Regar para mantener una humedad optima (60-70% de humedad).

· Ubicar la pilas de preferencia en la sombra.

Consideraciones a tener en cuenta

Al momento de instalar la compostera debe elegirse un lugar sombreado, en caso contrario la pila o ruma deberá cubrirse con paja o rastrojo con la finalidad de no perder la humedad, de este modo facilitar el proceso de descomposición.

Para obtener un compost óptimo, es necesario garantizar una buena descomposición de los materiales o desechos orgánicos, esto permitirá matar las semillas de las malas hierbas, agentes patógenos, esporas de hongos y bacterias que causan enfermedades a las plantas cultivadas.

Cuando se utiliza estiércol de vacuno estabulado existen riesgos de problemas por sales, en estos casos se recomienda utilizar una cantidad reducida de estiércol y paja. Este compost es muy apreciado en los viveros, para realizar diversos tipos de mezclas con arena y tierra de chacra que sirven para realizar almácigos de hortalizas, flores, arbustos y árboles.

El compost a utilizar debe ser homogéneo y no debe notarse el material de origen que ha sido utilizado al inicio de la preparación, además debe tener un olor parecido a la tierra de los bosques y la temperatura en el montón no debe ser diferente a la temperatura del ambiente.

Cuando se usa el compost fresco los microorganismos del suelo explotan los nutrientes muy rápido y las raíces de las plantas pueden asimilarlas inmediatamente, de esta manera sólo se favorece a la planta pero no se contribuye a mejorar la estructura del suelo. En cambio, cuando el compost es más viejo, los nutrientes, especialmente el nitrógeno, están fijados en la fracción húmica y los microorganismos del suelo tienen que explotarla lentamente y durante un tiempo más largo. Este compost es bueno para cultivos de largo periodo vegetativo y mejora la estructura del suelo.

Aplicación del compost

Se aplica al voleo, en el trigo, cebada, pasto, en la preparación de camas de hortalizas y en forma localizada en el cultivo de papa, maíz y frutales. Por lo menos debemos abonar el suelo con compost una vez por año, pero si tenemos cantidades pequeñas conviene aplicarlas varias veces al año. Es recomendable que la cantidad aplicada no sea menor de 6 toneladas por hectárea (más o menos 3 palas por metro cuadrado). Las cantidades también dependen de los cultivos que tenemos.

Resulta conveniente incorporar el compost al momento de preparar el suelo, pero hay que evitar enterrarlo a más de 15 cm. También podemos echar la mitad del compost en el momento de la preparación del suelo y la otra mitad aplicar en los huecos donde se planta o en las líneas donde de siembra.

Compost mejorado – fosfocompost

Incorporando roca fosfatada en la preparación del compost se logra incrementar el contenido de fósforo disponible para las plantas (P2O5) hasta 4 veces; en proceso de hacer las pilas o rumas, luego de cada capa de estiércol humedecido, se coloca una capa de roca fosfatada (15 kg), se repite el proceso en forma sucesiva, hasta completar una altura de 1,5 m, de esta manera se obtiene una producción de 2 t de fosfocompost (CIPCA-Piura).

Requerimiento de compost

De acuerdo a las exigencias del cultivo, teniendo la disponibilidad de compost y la fertilidad del suelo, se recomienda aplicar las siguientes cantidades de acuerdo a los cultivos (cuadro 3).

Requerimiento de compost por cultivo:3 t/ha 6 t/ha 9 t/haAlfalfa, haba, Camote, zanahoria, Papas, maíz,arvejas, frijol, cebolla, ajo, trigo, cebada,trébol, tarwi. betarraga, yuca,

frutales en general.arroz, zapallo,col, acelga,kiwicha y quinua.

Fuente: IDMA, 1994 Abonos verdes

El abonamiento verde es una práctica que consiste en cultivar plantas, especialmente leguminosas (como trébol, alfalfa, frejol, alfalfilla, etc.) o gramíneas (como avena, cebada, rye grass, etc.), luego son incorporados al suelo en estado verde, sin previa descomposición, con el propósito de mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, restableciendo y mejorando su fertilidad natural. Es recomendable utilizar mezclas de cultivos para utilizar, los como abonos verdes, porque mientras las leguminosas aportan nitrógeno, las gramíneas mejoran el contenido de materia orgánica.

Importancia de los abonos verdes

Al descomponerse, los abonos verdes dan lugar a una serie de reacciones bioquímicas que incrementan la actividad microbiana del suelo, fomentando una mayor cantidad y diversidad de microorganismos, que se encarga de la mineralización de los elementos nutritivos. También, cuando son incorporados al suelo, favorecen la actividad de los microorganismos como hongos y bacterias que descomponen la celulosa, las que a su vez refuerzan con sus secreciones la consistencia de los agregados del suelo, que son necesarios para el correcto equilibrio del agua y del aire en el suelo.

Ventajas de la incorporación de abonos verdes al suelo

Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo, especialmente cuando son incorporadas mezclas de plantas. Aumenta la disponibilidad de macro y micronutrientes en el suelo, en forma asimilable para las plantas. Permite elevar el pH del suelo principalmente por la acción de la leguminsas. Incrementa la capacidad de reciclaje y movilización de los nutrientes poco solubles. Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Permite una buena cobertura vegetal, reduciendo la erosión. Favorece la actividad de los microorganismos del suelo. Favorece la restitución del fósforo y potasio al suelo. Genera también beneficios complementarios, por que pueden ser usados como forraje y por la abundante floración de las plantas son aprovechados por las abejas.

Consideraciones para la instalación y manejo de los abonos verdes:

1. Características deseables de los abonos verdesLas especies que se cultivan para abono verde deben llegar a producir abundante biomasa, es decir generar gran cantidad de raíces, tallos, hojas, flores, semillas, etc.; los cuales deben ser de fácil descomposición.

Por esta razón se recomienda que estos cultivos tengan raíces profundas, las cuales, al alcanzar mayores profundidades del suelo, captarán los nutrientes lixiviados por el agua y que se encuentran en dichas capas u horizontes, llevándolos hacia la superficie y poniéndolos a disposición de las plantas.

Las plantas a usar como abono verde deben ser de un corto periodo vegetativo, se recomienda de dos a tres meses. Esta característica permitirá que el follaje del cultivo brinde una rápida protección al suelo, favoreciendo el control de las malezas por efecto de sombreamiento.

Es preferible usar plantas leguminosas para abonos verdes, ya que estas plantas en sus raíces se asocian con unas bacterias llamadas Rhizobium, formando nódulos, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire y ponerlo a disposición de las plantas. Otros cultivos que pueden elegirse como abonos verdes, pueden ser aquellos que tengan afinidad con las micorrizas, que son microorganismos que están presentes en el suelo y se encargarán de movilizar el fósforo, que es un elemento esencial para los cultivos.

Los cultivos utilizados como abono verde deben adaptarse y desarrollarse bajo condiciones mínimas de humedad y fertilidad, es decir deben ser capaces de desarrollar en suelos pobres. Asimismo, estos cultivos deberán aprovechar la humedad residual del suelo y ser menos exigentes en agua.

2. Mezclas de cultivos para abonos verdes

La mezcla de cultivos para abonos verdes generalmente dan mejores resultados que un solo cultivo.

Entre las principales ventajas tenemos: mayor resistencia a plagas y enfermedades, mejor cobertura del suelo y mejor enraizamiento en diferentes capas del suelo. Se recomienda asociar especies de plantas de diferentes familias (gramíneas, leguminosas, etc.), para obtener la mayor diversidad posible, de tal manera que se genere una abundante biomasa tanto en la parte aérea como dentro del suelo.

Para una hectárea, se recomienda las siguientes mezclas:

Para suelos con baja fertilidad: 7.5 Kg. de Vicia + 17.5 Kg. de avena. Para terrenos salinos, arcillosos y compactos: 2.5 Kg. de Melilotus + 2.0 Kg. de rye grass.

Para suelos medianamente fértiles: 2.5 Kg. de Melilotus + 5.0 Kg. de pasto elefante ó 4.0 Kg. de cebada. 3. Descomposición de los abonos verdes

La descomposición ocurre con presencia de aire (aeróbica), de ahí que se recomienda enterrar la masa verde superficialmente. Para facilitar la descomposición de ésta, es necesario que el suelo tenga una humedad adecuada.

Esta materia orgánica incorporada y mezclada con el suelo, en presencia de aire y agua, empieza a descomponerse, en un proceso en el que participan activamente una serie de microorganismos del suelo y que depende además de la temperatura.

El tiempo de descomposición de estos materiales es variable, se estima que puede durar como mínimo unos 90 días, tiempo a partir del cual se producen una serie de cambios físicos, químicos y biológicos, en la que finalmente se tendrán nutrientes disponibles para los nuevos cultivos que se conduzcan.

http://www.raaa.org/ao.html

ELABORACION, USO Y MANEJO DE LOS ABONOS ORGANICOS Introducción Actualmente se presenta en el mundo una tendencia a la producción y consumo de productos alimenticios obtenidos de manera “limpia”, es decir sin el uso (o en una mínima proporción) de insecticidas, biocida, fertilizantes sintéticos, etc. La producción orgánica de productos alimenticios es una alternativa que beneficia tanto a productores como a consumidores, los primeros se ven beneficiados porque en sus fincas se reduce considerablemente la contaminación del suelo, del agua y del aire, lo que alarga considerablemente la vida económica de los mismos y la rentabilidad de la propiedad. Los consumidores se ven beneficiados en el sentido que tienen la seguridad de consumir un producto 100% natural, libre de químicos, saludables y de alto valor nutritivo. La producción orgánica posee un cada vez más creciente mercado, pero para ingresar a estos mercados, especialmente a los países desarrollados, los productores deben lograr el sello verde en sus cultivos, esta certificación la proporcionan empresas que se dedican a evaluar anualmente si la producción se ajusta o cumple las normas establecidas respecto a la producción orgánica, a cambio de esto, el productor que accede a estos mercados obtiene precios altos por su producción, lo que justifica la inversión realizada para establecer y mantener un cultivo orgánico. El presente trabajo es una recopilación de las principales ideas del curso internacional sobre elaboración de abonos orgánicos (Feb. 2001), dictado por el Ing. Manuel Suquilanda (Ing. Agrónomo, Magister Scientiae, Especialista en Desarrollo Rural, Agricultura Orgánica y Manejo Sustentable) y auspiciado por la Corporación PROEXANT, aspiramos que sea un aporte para lograr en el Ecuador una producción “limpia” que cause un mínimo daño al medio ambiente y ayude a preservar los recursos naturales de todos los ecuatorianos. LOS MICROORGANISMOS EFECTIVOS (EM "Effective Microorganisms") Es un cultivo microbiano mixto, de especies seleccionadas de microorganismos benéficos, que inoculado al suelo sirve como: a) Corrector de salinidad: al tener funciones de intercambio de iones en el suelo y aguas duras, facilita el drenaje y lavado de sales tóxicas para los cultivos (Sodio y Cloro).

b) Desbloqueador de suelos: pues permite solubilizar ciertos minerales tales como la cal y los fosfatos.

c) Alerador de la descomposición de los desechos orgánicos (Compost, Bocashi, Vermicompost) por medio de un proceso de fermentación.

Los microorganismos del EM

1) BACTERIAS ACIDO LACTICAS: producen ácido láctico a partir de azúcares que son sintetizados por las bacterias fotosintéticas y levaduras. El ácido láctico puede suprimir microorganismos nocivos como el Fusarium sp. Ayuda a solubilizar la cal y el fosfato de roca.2) LEVADURAS: Degradan proteínas complejas y carbohidratos. Producen sustancias bioactivas (vitaminas, hormonas, enzimas) que pueden estimular el crecimiento y actividad de otras especies de EM, así como de plantas superiores.3) BACTERIAS FOTOSINTETICAS: pueden fijar el Nitrógeno atmosférico y el bióxido de Carbono en moléculas orgánicas tales como aminoácidos y carbohidratos, también sintetizan sustancias bioactivas. Llevan a cabo una fotosíntesis incompleta, lo cual hace que la planta genere nutrimentos, carbohidratos, aminoácidos, sin necesidad de la luz solar, eso permite que la planta potencialice sus procesos completos las 24 horas del día.4) ACTINOMICETOS: Funcionan como antagonistas de muchas bacterias y hongos patógenos de las plantas debido a que producen antibióticos (efectos biostáticos y biocida). Benefician el crecimiento y actividad del azotobacter y de las micorrizas. Usos generales y aplicación EM (Microorganismos Efectivos)

A. USOS

1. Tratamiento pre-siembra en los suelos.2. Aplicaciones foliares.3. Inoculante para semillas y trasplantes.4. Inoculante para cultivos de vivero y plantas de maceta.5. Inoculante para hortalizas, frutales, vegetales, flores, forrajes, cereales y cultivos inundados como el arroz.6. Inoculante para hacer varios tipos de abonos.7. Inoculante parta renovar aguas residuales y aguas de superficie contaminada (estanques)

B. APLICACIÓN

Para aplicaciones foliares o al suelo (utilizando un equipo de fumigación) : 2 ml de EM + 2 ml de melaza /1 litro de agua.Cuando se aplica con equipo de riego por goteo o microaspersión, incrementar la dilución 1 parte de EM + 1 parte de melaza en 10 litros de agua.

CAPTURADOR DE BACTERIASMicroorganismos eficientes MATERIALES:

1 Tarro de plástico 4 onzas de arroz cocinado. 1 pedazo de tela de nylon.

PROCEDIMIENTO: 1. Ponga el arroz cocinado dentro del tarro de plástico.2. Tape la boca del tarro con el pedazo de nylon y asegúrelo bienEntierre el tarro junto a un talud húmedo, poniendo sobre el nylon materia orgánica semidescompuesta. COSECHA DE BACTERIASMicroorganismos efectivos Después de 2 semanas desentierre el tarro y saque el arroz que estará impregnado de bacterias descomponedoras de la bacteria orgánica Licúe el arroz y mézclelo en una solución a base de 1 litro de melaza y tres litros de agua pura cocinada y fresca (solución madre). APLICACIÓN: 200 ml de solución madre + 200 ml de melaza en 20 litros de agua pura por cada m2 de compost, bocashi o lecho de lombrices. EL COMPOSTAbono orgánico compuesto o complejo Es la mezcla de restos vegetales y animales con el propósito de acelerar el proceso de descomposición natural de los desechos orgánicos por una diversidad de microorganismos, en un medio húmedo, caliente y aireado que da como resultado final un material de alta calidad fertilizante. Cuando lo desechos orgánicos son inoculados con microorganismos (EM), se acelera el compostaje por medio de un proceso de fermentación, acelerando significativamente la obtención del abono orgánico. FUENTE DE MATERIA CARBONADA (Rica en celulosa, lignina y azúcares)

Aserrín de madera, ramas y hojas verdes de arbustos, desechos de maíz, malezas secas, paja de cereales (arroz, trigo, cebada), basuras urbanas, desechos de cocina. FUENTE DE MATERIA NITROGENADA (Rica en Nitrógeno)Estiércoles (de vaca, cerdo, oveja, cabra, caballo, conejo, cuy, aves, etc.) sangre, hierba tierna. FUENTE DE MATERIA MINERALCal agrícola, roca fosfórica, ceniza vegetal, tierra común, agua.

MATERIALES Estiércol (10 cm) + agua + EM (microorganismos) Desechos vegetales frescos o secos (20 cm) + agua + EM (microorganismos) Caña de maíz MANEJO DE LA COMPOSTERA a) Al día siguiente de elaborar la compostera, saque los palos para que circule el aire por los orificios que ha formado. b) Mantenga el montón húmedo y tapado c) Controle la temperatura para saber si los materiales se están descomponiendo (20-25 a 70-80 °C). d) Remueva el montón 1 vez cada mes. e) Para activar el proceso de descomposición de la compostera, se puede aplicar 2 litros de purín en 20 litros de agua por m2 , también se pueden aplicar 200 ml de un solución madre de EM (microorganismos eficientes) + 200 ml de melaza en 20 litros de agua por cada m2 de compostera. EL BOCASHI (Abono orgánico fermentado) MATERIALES: para 80 sacos de 45 Kg. c/u 1000 Kg. de gallinaza1000 Kg. de cascarilla de arroz1000 Kg. de tierra de bosque250 kg de carbón molido50 kg de abono orgánico15 kg de cal o ceniza vegetal1 galón de melaza o miel de purga1 kg de levadura o un litro de EM500 litros de agua. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL BOCASHI • Proceda a apilar todos los materiales bajo techo• Mezcle de manera homogénea todos los materiales agregando 200 ml de

EM + 200 ml de melaza en 20 litros de agua/m2 de material.• Extender el abono dejando una capa de no más de 50 cm sobre el suelo,

para acelerar la fermentación puede cubrirse el abono con un plástico.• Proceda A voltear el material extendido, una vez en la mañana y

otra vez en la tarde, utilizando herramientas manuales o una máquina apropiada para tal efecto.

• En Invierno, al cabo de 7 días, el BOCASHI está listo para ser utilizado.

• En Verano, el tiempo de fermentación debe alargarse 15 días.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL BOCASHI

• Protegerlo del sol, el viento y las lluvias• Almacenarlo bajo techo en un lugar fresco• Envasarlo en sacos de polipropileno• No guardarlo más de dos meses.

PROCESAMIENTO Y USO DEL TE DE ESTIERCOL

MATERIALES

• 1 caneca con capacidad para 200 litros

• 1 saquillo de polipropileno o de lienzo.

• 25 libras de estiércol animal fresco.

• 4 Kg. de sulpomag o muriato de potasa

• 4 Kg. de hojas de leguminosa• 1 cuerda de 2 metros de largo

• 1 pedazo de lienzo o plástico para tapar la caneca• 1 piedra de 5 Kg. de peso

PROCESAMIENTO

• Ponga el estiércol en el saquillo• Agregue el sulpomag o al muriato• Agregue la hoja de leguminosa• Ponga adentro la piedra de 5 Kg.• Amarre el saquillo y métalo en la caneca,

dejando un pedazo fuera de ella como si fuera una gran bolsa de té.

• Agregue agua fresca y limpia en la caneca, hasta llenarla

• Cierre la caneca con el plástico o lienzo, pero deje que pase el oxígeno y deje fermentar por dos semanas.

USO DE LA PREPARACIÓN

• Exprima el saquillo y sáquelo de la caneca• El líquido que queda es el abono.• Para aplicar diluya 1 parte de té de estiércol en 1

parte de agua fresca y limpia.• Este abono puede aplicarse en aspersiones foliares

y en fertiriego cada 15 días.• En fertiriego aplíquese a 200 litros / ha.

PROCESAMIENTO Y USO DE LA ORINA FERMENTADA

PROCESAMIENTO• Colectar la orina de los

animales en un recipiente tapado

• Dejar fermentar la orina durante 1 semana

AplicaciónDiluir 1 litro de orina fermentada en 5 litros de agua fresca y aplicar la dilución al follaje de los cultivos.NOTA : La orina es un abono rico en nitrógeno, 1 litro de orina = 20 gramos de nitrógeno. EL ABONO DE FRUTAS

MATERIALES

• 1 Vasija de plástico o cerámica con capacidad para 10 Kg.

• 5 Kg. de frutas bien maduras• 4 Kg. de melaza o miel de purga• 1 tapa de madera que calce en la vasija• 1 piedra grande que actúe como prensa

PROCESAMIENTO

• Coloque alternadamente en la vasija 1 Kg. de frutas y 1 Kg. de melaza hasta completar todo

el material.

• Ponga luego sobre este material la tapa y sobre ésta, una piedra en forma de prensa, mantenga así el material durante 8 días.

USO

Saque el material prensado y fermentado y proceda a filtrarlo y envasarlo en botellas oscuras.

DOSIS• Hortalizas de hoja: 50 ml / 20

litros de agua• Hortalizas de raíz: 100 ml / 20

litros de agua• Hortalizas de fruto: 250 ml / 20

litros de agua• Leguminosas : 100 ml / 20 litros

de agua• Frutales perennes : 250 - 500

ml / 20 litros de agua

VINAGRE DE MADERA

El VINAGRE DE MADERA es un producto que se obtiene de la condensación del humo. El VINAGRE DE MADERA constituye un fertilizante y a la vez actúa como repelente o controlador de insectos (mariposa de la col, gusanos cortadores y masticadores, minadores y nemátodos. PROCESAMIENTO Y USO DEL VINAGRE DE MADERA MATERIALES

• Abrir un hoyo de 1.5 x 2 m y 0.60 m de profundidad

• Cubrir el hoyo en un espacio de 7.5 m2 (3 x 2.5 m) con 4 postes y 3 láminas de zinc corrugado

• 1 tubo de latón de 3 metros de largo, a la altura del metro se coloca un codo y en su parte interior se abrirá un pequeño hoyo (pico de gallo)

• Leña fresca cortada en pedazos de 1.50 y 1.20• 1 balde de plástico• Hierba fresca y paja.

PROCESAMIENTO

• Apilar la leña en el hoyo, acomodándola hasta 15 cm antes del borde, cuidando que quede un espacio de 50 cm en la parte inferior del hoyo.

• Instalar el tubo de latón en la parte inferior del hoyo

• Cubrir el espacio faltante con hierba tierna y fresca

• Completar la labor de cobertura aplicando tierra• Proceder a encender la leña por la parte inferior del hoyo• Taponar el tubo con paja seca y colocar el balde debajo del hoyo "pico

de gallo" para recoger el humo condensado que es el vinagre de madera.

USO

Solución madre:

• Mezcle 1 litro de vinagre de madera + 250 ml de miel de caña, melaza o miel de purga

APLICACIÓN

Para Almácigos de hortalizas:

• 50 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 días

Para cultivos hortícola establecidos:

• 100 - 250 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 días.

Para cultivos de frutas:

Aplique 250 ml de solución madre en 20 litros de agua, al follaje cada 8 a 15 días. LOS ABONOS VERDES

Son cultivos de cobertura, cuya finalidad es devolverle a través de ellos sus nutrimentos al suelo.

Se hacen mediante siembras de plantas, generalmente leguminosas, solas o en asocio con cereales.

Se cortan en la época de floración (10 - 20%) y se incorporan en los 15 primeros centímetros del suelo, para regular su contenido de nitrógeno y carbón y mejora sus propiedades físicas y biológicas.

Se practica desde hace 3,000 años y es una de las tecnologías que manejó la agricultura prehispánica.

Es una alternativa viable y ecológicamente racional.

BENEFICIOS DEL ABONO VERDE

Aumenta la materia orgánica del suelo.Enriquece el suelo con nutrimentos disponibles (reciclaje de nutrimentos

y fijación biológica del nitrógeno atmosférico.Promedio anual de fijación de nitrógeno atmosférico es de 140 Kg. / HaLos sistemas Rhizobium - leguminosa para grano fijan entre 41 a 552

Kg. de N/Ha/año.Los sistemas Rhizobium - leguminosa forrajera, fijan entre 62 y 897 Kg. /

N / Ha / añoEvita la erosión hídrica y eólicaMejora la estructura del suelo, permitiendo la formación de agregados

que hacen que el suelo se torne poroso, facilitando la entrada de aire y agua (30 - 100 Tm de biomasa / ha.)

Evita el crecimiento de malezasDisminuye el ataque de insectos plaga y enfermedades de los cultivos,

pues se rompe el ciclo de vida de éstos. Hacen parte de la biodiversidad.

Incorporación del abono verde

Cortar el abono verde a mano o con una rozadora, cuando ésta tenga entre el 10 y el 20% de floración.

Después de cinco a 8 días de haber realizado el corte, se procede a enterrarlo en forma manual o mecanizadamente (15 primeros cm del suelo)

El abono se descompone entre 30 a 50 días si las condiciones de temperatura y humedad son favorables.

También se puede dejarlo sin enterrar, y el abono se incorpora lentamente. La siembra se practica abriendo hoyos entre la materia orgánica (labranza mínima).

FACTORES DE CONVERSION PARA CALCULAR LA CANTIDAD (N) EN ALGUNOS ABONOS VERDES (Leguminosas) EN KG / HA LEGUMINOSA NOMBRE CIENTIFICO FACTORVicia Vicia villosa 18Lenteja negra Lens sculeta 16Chocho o Tarwi Lupinus sp 12Haba Vicia Faba 13Alfalfa Medicago Sativa 18Trébol Blanco Trofolium repens 14Trébol Rojo Trifolium pratense 14Sarandaja Dolichos lablab 16Soya Glycine max 16Fréjol cow pea Vigna sinensis 30Fréjol gandul “de palo” Cajanus Cajan 14Centrosema Centrosema pubescens 18Siratro Macroptilium atropourpureum 12Clitorea Clitorea ternatea 18 EL BIOL(Fitoestimulante de origen orgánico)

CONCEPTO EL BIOL es una fuente de fitoreguladores producto de la descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtienen por medio de la filtración o decantación del bioabono. FUNCIONES DEL BIOL

Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas, sirve para las siguientes actividades agronómicas:

Acción sobre la floración

Acción sobre el follaje

Enraizamiento

Activador de semillas El 92% de la cosecha depende de la actividad fotosintética y el 8% de los nutrimentos que la planta

extrae del suelo.

¿QUE ES EL BIOSOL ? Constituye el lodo extraído del digestor y que luego de ser tratado y oreado se emplea como abono orgánico enriquecido y como estimulante del crecimiento radicular y parte aérea de la planta. COMPOSICION FISICO - QUIMICA COMPONENTE U. BE. BEASÓLIDO TOTALES % 5.6 9.9MATERIA ORGANICA % 38 41.1FIBRA % 20 26.2NITROGENO % 1.6 2.7FOSFORO % O.2 0.3POTASIO % 1.5 2.1CALCIO % 0.2 0.4AZUFRE % 0.2 0.2ACIDO INDOL ACETICO ng/g 12.0 67.1GIBERELINAS ng-g 9.7 20.5PURINA ng/g 9.3 24.4TIAMINA B1 ng/g 187.5 302.6RIBOFLAVINA B2 ng/g 83.3 210.1PIRIDOXINA B6 ng/g 31.1 110.7ACIDO NICOTINICO ng/g 10.8 35.8ACIDO FOLICO ng/g 14.2 45.6CISTEINA ng/g 9.9 27.4TRIPTOFANO ng/g 56.6 127.1 COMPOSICION BIOQUIMICA COMPONENTE BIOL

(ng/gr)METODO

ACIDO INDOLACETICO 9 COLORIMETRICOGIBERALINA 8.4 RADIO ENSAYOTIAMINA (B1) 190 FLUOROMETRICOPIRIDOXINA (B6) 18.2 FOTOMETRICORIBOFLAVINA (B2) 64 FLUOROMETRICOACIDO FOLICO 10.4 RADIOENSAYOTRIPTOFANO 4.8 ELECTROFORESISCIANOCOBALINA 5.8 RADIOENSAYO ELABORACION DEL BIOL FUENTES DE ESTIERCOL

CANTIDAD UTILIZADAESTIERCOL % AGUA %

Bovino 1 parte 50 1 parte 50Porcino 1 parte 25 3 partes 75Avícola 1 parte 25 3 partes 75

Pasos para la elaboración artesanal del BIOL:

1. Recolectar estiércol

2. Estiércol 50% bovino; 25% gallinaza o porcino

3. Poner leguminosa picada4. Llenar el tanque con agua

5. Cerrar el tanque herméticamente y dejar fermentar 36 días en la costa, 90 días en la sierra

6. Filtrar el BIOL

FORMA DE APLICACIÓN DILUCION BIOL PURO (LT) AGUA (LT)25% 5 15 (*)50% 10 10 (*)75% 15 5 (*)12.5% 250 C.C. 750 (*)

http://www.proexant.org.ec/Index.html

Huerta Orgánica

Abonos orgánicos

Otra forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporarle abonos orgánicos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos asegurar una producción continua, es decir, la posibilidad de tener hortalizas todo el año. ¿Qué es el abono compuesto?

Lo llamamos COMPUESTO porque se logra con la mezcla de restos orgánicos (residuos de cocina, yuyos, paja, estiércol, ceniza) y tierra.

Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se convertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentarán.

Qué sirve y qué no para preparar el abono "compuesto"

SI NO-cáscara de frutas -vidrios-restos de verduras -huesos enteros-cáscaras de huevo -carne-hierba, té, café -grasas-huesos molidos -plásticos-hojas -latas Hay que regar la pila para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla con algún material (plástico o chapa), para evitar que las lluvias perjudiquen la "fermentación" del preparado. Algunas variantes para hacer el abono compuesto

En tacho

En pozo: Una forma muy utilizada consiste en acumular los desechos en pozos o zanjas. Este sistema es apto para zonas secas.

En cambio, en zonas húmedas, es recomendable solamente en verano, ya que en invierno, el exceso de humedad pudre el preparado.

Necesitamos un tacho de 200 litros., sin tapa ni fondo con agujeros en toda la superficie.

Para mayor comodidad, podemos asentarlo sobre ladrillos, dejando un espacio (que taparemos con una madera), por donde extraeremos el compuesto más adelante.

Vamos tirando en él, todos los días, los restos de cocina (hierba, cáscaras), hojas, pastos, yuyos con raíces, etc.

Cada tanto, agregamos una capa de tierra y removemos con la horquilla para airearlo. Tapamos el tacho para que no junte agua de lluvia.

Separación del abono Se separa el abono con una horquilla o con una zaranda de 1 cm. de malla. Obtendremos así 3 tipos de materiales: ● Uno más grueso, formado por el material aún no descompuesto. Con éste iniciaremos una nueva abonera. ● Uno mediano, que no atraviesa la zaranda. Lo usaremos como capa protectora del suelo y entre las plantas. A esto le llamaremos "mantillo" o "abono de superficie" que, además de funcionar como abono, evitará que crezcan yuyos y que la tierra se reseque. ● El material más fino y grumoso lo podemos usar como capa superficial de los almácigos y en los tablones. ● Antes de la siembra de verduras trabajaremos el tablón con la horquilla (superficialmente) y le incorporaremos aproximadamente una carretilla de abono cada 4 o 5 m2 de tierra. Luego rastrillamos para permitir que el abono se incorpore.

Además de preservar la fertilidad de la tierra por medio de las ROTACIONES, podemos aportarle una fertilidad adicional con la incorporación de ABONOS COMPUESTOS. También las verduras ASOCIADAS se beneficiarán entre sí, y aprovecharán en forma equilibrada esa fertilidad.

Con estos tres elementos obtenemos una producción continua, y aunque la tierra no descansa nunca no pierde su riqueza, es por eso que hablamos de

HUERTA ORGÁNICA INTENSIVA.

http://www.doloresnet.com/Agro/Huerta/Abonos.htm

ARTÍCULOS TÉCNICOS

Posibilidades de uso de agentes microbianos nativos para el control de plagas en la Agricultura Orgánica e Integrada en Uruguay .

Este trabajo se realizó en el marco de la tesis doctoral de su autora en la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Cuba, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), de Uruguay, y en predios de productores integrantes de Punto Verde y de la Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay (Apodu).

1. Introducción

El concepto de plaga es un concepto dinámico y dependiente de muchos factores, tales como nivel poblacional, momento de aparición, valor económico del cultivo, objetivo de producción, etc.

Los conceptos modernos de control de plaga incluyen estrategias dinámicas de reducción poblacional, empleándose diferentes alternativas de control, de acuerdo a la situación del momento. Entre los métodos de control encontramos los culturales o uso de prácticas agronómicas (cultivares resistentes, rotaciones, fechas de siembra, destrucción de restos de cultivo), químicos (insecticidas, repelentes, etc.), genéticos (liberación de insectos estériles) y biológicos.

El Control Biológico utiliza o maneja a los enemigos naturales u organismos benéficos nativos o introducidos (predadores, parasitoides, entomopatógenos, antagonistas, competidores, etc.) para reducir las poblaciones y el efecto de las plagas.

El Control Microbiano, principal meta de la patología de insectos, está referido a la rama del Control Biológico que utiliza microorganismos para reducir y estabilizar las poblaciones de insectos plaga, es decir bacterias, hongos, virus, protozoarios y nematodos (Lecuona, 1996).

Las enfermedades en los insectos han sido observadas desde tiempos remotos: ya en el año 2700 AC, los chinos (Steinhaus, 1956) habían registrado enfermedades en el gusano de seda. Pero es a partir de 1835 que la patología de insectos comienza a ser considerada como ciencia, gracias a los trabajos de Agostino Bassi, quien estudió una enfermedad en el gusano de seda provocada por el hongo Beauveria bassiana.

Continuaron los importantes estudios de Louis Pasteur (1866-70), describiendo una enfermedad en ese insecto, provocada por un protozoario (Nosema bombycis). Fue este investigador quien sugirió emplear las enfermedades en los insectos útiles como medidas de control en los insectos plaga; es decir, anticipó el concepto de Control Microbiano y Bioplaguicidas.

En todos los sistemas de agricultura prevalecientes (Agricultura Orgánica o Ecológica, Convencional, Integrada, etc.) se debe tener en cuenta que, cuando

la población de insectos plagas supere cierto umbral, será el momento de tomar las medidas de control más adecuadas. Si bien en todos los sistemas citados el uso de los Bioplaguicidas es muy conveniente y apropiado, es en la Agricultura Orgánica donde estos insumos deben jugar un papel preponderante y aliado del productor.

En muchos países se ha dado un gran empuje a estas alternativas, mediante el impulso de industrias localizadas nacionalmente que utilizan organismos nativos, insumos baratos locales, y realizan controles de calidad y evaluaciones en el campo. Encontramos algunos ejemplos en Cuba, Brasil y Colombia.

En Cuba existen 222 unidades locales de producción de Bioinsecticidas llamadas Crees (Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos), que permiten obtener, con bajos costos de producción, Bioinsecticidas accesibles para los usuarios.

En Colombia alrededor de 11 compañías ofrecen más de 16 micoinsecticidas (Bioinsecticidas en base a hongos entomopatógenos) empleados para plagas del café, flores, frutales, pasturas, etc. En este país, desde 1988, la política del Cenicafé y sus investigadores han desarrollado junto al gobierno programas que, además de la investigación y la producción de hongos entomopatógenos, brindan capacitación a los agricultores para el manejo y la producción local, junto a las demás estrategias de control de plagas (Florez, 2002).

Brasil tiene 200.000 há/año tratadas con micoinsecticidas, lleva más de 30 años de experiencia en control de plagas de la caña de azúcar y las pasturas con el hongo Metarhizium anisopliae. Las biofábricas brasileras tienen un costo final de producción de 6-8 U$S el kilo, siendo 60% del costo empleado en mano de obra y gastos fijos, y con un margen de ganancia de 10% (Leite et al 2002).

Con la intensificación de las investigaciones actuales en Latinoamérica y en el mundo sobre producción masiva, formulación y almacenamiento, así como los avances en la aplicación en el campo, el uso de micoinsecticidas se está incrementando.

En Uruguay se ha incursionado poco en esta rama del Control Biológico. Estudios recientes, enmarcados en el desarrollo de una tesis doctoral en la Universidad de La Habana (Cuba), y trabajos de investigación llevados a cabo en sistemas de producción orgánica (en predios hortícola certificados de Canelones) e integrada (en la Estación Experimental INIA Las Brujas), brindan resultados promisorios en este campo.

Resultados que motivan a buscar darle continuidad al desarrollo de esta tecnología, que le puede permitir a Uruguay significativas ventajas para el sector productivo nacional en general y, en especial, al de la producción orgánica, que representa ya 4% de la superficie total explotable (770.000 há) (Predeg/GTZ).

Estas ventajas se resumen en la oportunidad que el desarrollo del Control Biológico brinda para:

* Conocer y conservar la biodiversidad existente en nuestras condiciones, de organismos entomopatógenos presentes y potenciales de uso para las más diversas plagas (desde garrapatas de la ganadería, hormigas, plagas de los cultivos cerealeros, hasta plagas de la horticultura-fruticultura). (Rijo, 1997; Lecuona, 2002).

* Desarrollar metodologías de reproducción económicas para obtener Bioplaguicidas de bajo costo (usando sustratos alternativos).

* Obtener una producción diversificada, seleccionando cepas nativas eficientes, según las necesidades.

* Obtener alternativas al uso de algunos insumos importados y costosos.

* Disminuir el uso de plaguicidas, con el beneficio que esto conlleva para la salud de trabajadores y consumidores, así como para el ambiente.

2. Control biológico de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum con uso de hongos entomopatógenos

En ecosistemas naturales y en agroecosistemas donde no se usan plaguicidas o se usan selectivamente, los enemigos naturales -entre los que se reportan 75 especies de depredadores, y cerca de 100 especies de parasitoides y patógenos- mantienen a las poblaciones de moscas blancas en niveles por debajo de los umbrales económicos (Lenteren et al., 1996).

En los últimos 25 años, cerca de 70 especies de enemigos naturales han sido evaluados, de los cuales 25 son usados comercialmente para el control. (Lenteren et al., 1997a; Ignat et al., 1998; Lenteren y Martin, 1999).

El espectro de patógenos de moscas blancas es pequeño, limitándose exclusivamente a hongos; no existen reportes de nematodos entomopatógenos y la muerte de moscas blancas por bacterias o virus responde a infecciones secundarias (Lenteren y Martin, 1999).

Los hongos entomopatógenos son considerados como potenciales agentes de Control Biológico, se han desarrollado numerosas investigaciones sobre aspectos relacionados con su biología, fisiología y ecología (Driesche y Belows, 1996).

Actualmente constituyen alternativas de gran valor para controlar plagas en la agricultura (Mc Coy, 1990; Taborsky, 1992; Tanada y Kaya, 1993; Hayek y Leger, 1994; Rodríguez et al., 1997; Wraight et al., 1998; Hoddle, 1999; Yankovskaya, 2000; James, 2001), a la vez que resultan inocuos al medio ambiente, al hombre y a los animales (Taborsky, 1992; Goettel y Johnson, 1992; Tanada y Kaya, 1993; Sterk y Mertens, 1998.

Más de 20 especies de hongos se han reportado infectando moscas blancas; entre los géneros más importantes se encuentran: Verticillium, Paecilomyces y Aschersonia (Hall, 1981; Chandler y Heale, 1990; Mc Coy, 1990; Helyer et al., 1992; Osborne y Landa, 1992; Tanada y Kaya, 1993; Landa et al., 1994; Meekes et al., 1994; Lacey et al., 1996; Vargas et al., 1997; Ortiz y Alatorre, 1998; Lenteren y Martin, 1999).

La posibilidad de utilización de hongos entomopatógenos para el control de plagas en la agricultura constituye una alternativa de gran valor (Mc Coy, 1990; Taborsky, 1992; Tanada y Kaya, 1993; Hajek y Leger, 1994; Van Driesche y Belows, 1996), siendo la mayoría, además, totalmente inocuos para el medio ambiente, el hombre y los animales (Taborsky, 1992; Goettel y Johnson, 1992; Tanada y Kaya, 1993; Sterk y Mertens, 1998; Alatorre, 2001).

2.1 Eficiencia de uso de hongos entomopatógenos en el control de T. vaporariorum en tomate, bajo condiciones de producción orgánica

Este ensayo se desarrolló entre setiembre de 1998 y febrero de 1999 en un predio ubicado en la localidad de San Bautista, Departamento de Canelones, Sur de Uruguay. Como unidad experimental se tomó un invernáculo de 12 por 35 m, cultivado de tomate cultivar Alambra, con un total de 990 plantas.

Las prácticas de manejo fueron las comunes al resto del predio: manejo de la rotación (el cultivo anterior fue lechuga), fertilización orgánica (con estiércol de ganado compostado), manejo de la biodiversidad a través de cultivos intercalados (frijol, lechuga, maíz y flores), bordes empastados (con alta población de leguminosas, tales como trébol blanco y rojo), transplante de plantines en buen estado fisiológico y sanitario, desarrollados sobre sustrato de buena calidad (compost de lombriz).

El almácigo del cultivo se realizó en la primera quincena de agosto, efectuándose el transplante en la primera quincena de setiembre. La cosecha comenzó a fines de noviembre y se extendió hasta febrero, obteniéndose un total de 4.655 kg de tomate, con un promedio de 4,7 kg/planta.

Para garantizar la cantidad de inóculo necesaria para realizar la validación, el hongo fue reproducido sobre arroz, en bolsas de polipropileno. Se realizaron seis aplicaciones en total del aislamiento de Paecilomyces fumosoroseus, que comenzaron el 22 de setiembre y continuaron cada 15 días, al inicio, y más espaciadas a partir de noviembre. Se aplicó una suspensión conidial de concentración 5 x 107 conidios.

ml-1, garantizando una dosis de 1.012 conidios.ha1.

Al comienzo del ciclo se observa una población alta de moscas blancas, cercana a 50 insectos / foliolo.

Esta situación comienza a modificarse después de la tercera aplicación, o sea, un mes después de que se inician. A partir de ese momento, las poblaciones comienzan a disminuir hasta alcanzar niveles inferiores a los 10 insectos /

foliolo, a pesar del advenimiento de las condiciones ideales para la reproducción del insecto. Este comportamiento fue muy distinto al observado en invernaderos donde el control se hizo en la forma convencional.

La observación periódica de los cadáveres de insectos luego de su permanencia en condiciones de cámara húmeda permitió reconocer la sintomatología característica de la acción del hongo, su desarrollo micelial y sus estructuras reproductivas, lo que permite afirmar que su acción fue la causante principal de la disminución de la población de la plaga.

En condiciones de producción orgánica de tomate en invernaderos, el aislamiento de P. fumosoroseus produjo un control adecuado, manteniendo a la población de mosca blanca en niveles que no afectaron la producción, lo que nos sugiere que el control biológico de la misma a través del uso de hongos entomopatógenos representa una alternativa muy valiosa para Uruguay.

2.2 Eficiencia de uso de hongos entomopatógenos en el control de T. aporariorum en tomate, bajo condiciones de producción integrada

El ensayo se desarrolló en la Estación Experimental INIA Las Brujas, Departamento de Canelones, entre setiembre de 2000 y marzo de 2001, en invernáculos bajo el sistema de manejo conocido como "producción integrada". Las plantas de tomate (híbrido Empire) se transplantaron el 3 de octubre del año 2000, a 3.03 plantas/m2. Los invernáculos se mantuvieron libres de malezas durante todo el ciclo; las prácticas de poda, conducción, fertilización y manejo sanitario realizadas fueron las establecidas para este cultivo.

En noviembre se instalaron mallas de sombra (35%), las que se mantuvieron hasta el fin del ciclo. Las condiciones de humedad y temperatura de los invernáculos fueron registradas por medio de un termohigrógrafo. La cosecha comenzó a fines de diciembre de 2000.

Cada uno de los cuatro macrotúneles (3 por 10 m) se subdividió con malla antiáfido, en dos unidades experimentales, en cada una de las cuales se colocaron 16 plantas, en dos filas de a 8. Las variantes evaluadas como alternativas para el control de T. vaporariorum fueron:

I . CQC - Control químico calendario (cada 10 días).

II. CQU - Control químico, tomando como criterio de aplicación un umbral de 30% de foliolos con presencia de T. vaporariorum.

III. CBC - Control biológico calendario (cada 10 días) con el aislamiento Pf-001 de P. fumosoroseus a dosis de 1.012 conidios/ha.

IV. CBU - Control biológico con el aislamiento Pf-001 de P. fumosoroseus a igual dosis, tomando como criterio de aplicación un umbral de 30% de foliolos, con presencia de T. vaporariorum.

V. SC - Sin control de mosca blanca.

Una vez iniciados los tratamientos la infestación fue decreciendo progresivamente a medida que transcurrió el tiempo en todos los casos, excepto en el testigo sin control, en el que, si bien se observa un descenso, luego y durante el ciclo se mantiene un rango alto de infestación.

La curva de población se presenta muy similar cuando se usó control químico calendario (CQC), control químico umbral (CQU), control con hongo calendario (CHC) y control con hongo umbral (CHU), manteniendo bajos niveles de población en todo el ciclo, siendo la variante CQC la que logra niveles más bajos, pero con un total de diez aplicaciones contra la mitad que se realizaron en el caso de CQU.

Cuando se trató de control con el hongo, las diferencias fueron menores: diez aplicaciones en CHC y siete en CHU.

Los resultados obtenidos en este ensayo corroboran la efectividad del aislamiento Pf-001 de P. fumosoroseus para el control de la mosca blanca T. vaporariorum en invernáculo, lo cual concuerda con lo planteado por Kasperovich y Solovei, 1992; Kirk et al., 1993; Landa et al., 1994; Sosnowska y Piatkowski, 1995; Sosnowska et al., 1995; Bolckmans et al., 1995; Sterk et al., 1996; Veire et al., 1996; Fabregat et al., 1997; Ohta et al. 1998; quienes obtienen buenos resultados con este hongo en condiciones de invernáculo.

Los datos sobre el rendimiento fueron organizados y procesados estadísticamente, encontrándose diferencias altamente significativas entre los tratamientos. Los rendimientos obtenidos en las distintas variantes de control no difirieron estadísticamente entre sí y sí lo hicieron respecto del tratamiento testigo, sin control. En lo que se refiere a los costos de producción estimados; se puede observar el costo de aplicación para el control de T. vaporariorum, que varió ampliamente entre los diferentes tratamientos, resultando 10 veces más económica la utilización del biopreparado en forma calendario que el uso de los plaguicidas en la misma frecuencia.

Las aplicaciones del aislamiento Pf-001 de P. fumosoroseus en tomate en condiciones de invernáculo lograron reducir las poblaciones de T. vaporariorum y mantenerlas aún bajo nivel muy similar al logrado con los insecticidas buprofezim e imidacloprid durante todo el ciclo del cultivo, garantizando rendimientos y efectividad económica acorde con las potencialidades del cultivo para esas condiciones de producción.

Por Ing. Agr. Alda Rodríguez

http://www.doloresnet.com/Agro/Art_Tecnico/Agentes.htm

[.: O q u e é a g r i c u l t u r a o r g a n i c a :.]

Tópicos Tipos de agriculturaO que é agricultura orgânica?Objetivos da agricultura orgânicaO que é um Produto Orgânico e um solo saudável?Prática da agricultura orgânicaProcedimentos proibidosProdutividade e ManutençãoViabilidade da Agricultura OrgânicaPrincípios Ambientais e Sociais de OrigemPesquisa e difusão dos conhecimentosA construção da agricultura orgânica Tipos de agricultura Tópicos Agricultura natural - suas práticas estão baseadas em conceitos ecológicos e trata de manter os sistemas de produção iguais aos encontrados na natureza. Resultou do trabalho do Biólogo Masanobu Fujuosa na década de 50.Agricultura biológica - surgiu na França, na década de 60, a partir dos trabalhos de Francis Dhaboussou e outros. Destaca-se pelo controle biológico, do Manejo Integrado de pragas e doenças e pela Teoria da Trofobiose (efeito dos agroquímicos na resistência das plantas).Permacultura - pode ser definida como uma agricultura integrada com o ambiente, que envolve plantas semi-permanentes e permanentes, incluindo a atividade produtiva dos animais. Ela se diferencia das demais atividades produtivas porque no planejamento leva-se em conta os aspectos paisagísticos e energéticos.Agricultura biodinâmica - esta agricultura se desenvolve em relação aos princípios filosóficos do humanista científico Rudolph Steiner (década de 30). Ele julga possível praticar uma agricultura que tem como princípio integrar os recursos naturais da agricultura em conexão com as forças cósmicas e suas diversas formas de valores espirituais e éticos, para chegar a ter uma aproximação mais compreensível das relações: agricultura e estilos de vida.Agricultura atual - agricultura convencional. A agricultura convencional é descrita como o conjunto de técnicas produtivas que surgiram em meados do século 19, conhecida como a 2ª revolução agrícola, que teve como suporte o lançamento dos fertilizantes químicos por Liebig. Este sistema expandiu-se após as grandes guerras, com o emprego de sementes manipuladas geneticamente para o aumento da produtividade, associado ao emprego de agroquímicos (agrotóxicos e fertilizantes) e da maquinaria agrícola. O agricultor é dependente por tecnologias/recursos/capital do setor industrial, que devido seu fluxo unidirecional leva à degradação do ambiente e à descapitalização, criando uma situação insustentável à longo prazo.Tópicos

O que é agricultura orgânica? Tópicos Agricultura orgânica é um sistema de gerenciamento total da produção agrícola com vistas a promover e realçar a saúde do meio ambiente, preservar a biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo. Nesse sentido, a agricultura orgânica enfatiza o

1. 7 Biopesticidas y biofertilizantes BiopesticidasLa tendencia mundial está orientada hacia la sustitución de los pesticidas químicos o sintéticos, muchos de ellos de impactos negativos sobre la salud y el ambiente, por pesticidas naturales, tanto de compuestos químicos obtenidos de plantas como de control biológico.En el Perú existen varias decenas de plantas conocidas y usadas en forma tradicional como pesticidas, y que han sido aún poco estudiadas para obtener principios activos de aplicación industrial. Las más conocidas son el barbasco, por su contenido en rotenona; el tarhui o chocho (Lupinus mutabilis) y la muña (Minthostachys spp.), ambos de la Sierra.Un estudio de las potencialidades de las especies se hace necesario para establecer las posibilidades concretas al respecto.BiofertilizantesEl uso de abonos orgánicos es otra de las tendencias mundiales para la agricultura orgánica, en sustitución de los fertilizantes químicos, que tienen, con frecuencia, efectos negativos sobre los suelos.Ciertamente el biofertilizante más conocido es el guano de las islas, el estiércol de las aves guaneras. En el pasado la producción anual superaba las 300 000 t y, por el descenso de las poblaciones de aves, en la actualidad se producen apenas unas 20 000 t anuales.El manejo de las aves guaneras y la producción de guano de la isla y el desarrollo de otras posibilidades deben ser estudiadas.PROYECTOS PRIORITARIOSLos proyectos prioritarios deberían orientarse hacia los siguientes rubros: Mejoramiento del manejo de las islas y puntas guaneras para aumentar la producción de guano de isla. Investigación y desarrollo del potencial de biopesticidas en base a las plantas nativas, con participación de universidades y la industria privada. http://www.conam.gob.pe/endb/docs/base/biodesarrollo/anexo1_7.htm

¿Qué es la Agricultura Orgánica? De acuerdo a la definición propuesta por la Comisión del Codex Alimentarius (FAO), la agricultura orgánica "es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema". Muchas de las técnicas utilizadas por la agricultura orgánica, como por ejemplo, los cultivos intercalados, el acolchado, la integración entre cultivos y ganadería, se practican en otros tipos de agricultura, incluyendo la convencional.Otra definición, la aporta IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica), que define como agricultura orgánica o ecológica a "todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras textiles desde el punto de vista ambiental, social y económico. Estos sistemas parten de la fertilidad del

suelo como base para una buena producción. Respetando las exigencias y capacidades naturales de las plantas, los animales y el paisaje, busca optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus aspectos. La agricultura orgánica reduce considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abonos químicos ni plaguicidas u otros productos de síntesis. En su lugar permite que sean las poderosas leyes de la naturaleza las que incrementen tanto los rendimientos como la resistencia de los cultivos".Lo que distingue a la agricultura orgánica es que, está reglamentada en virtud de diferentes leyes, y programas de certificación. Estas leyes y reglamentos, además de establecer normas generales de producción, restringen y prohiben la mayor parte de los insumos sintéticos, tanto para fertilizar, como para controlar plagas y enfermedades. Sus normas incluyen, por otro lado, un adecuado manejo del suelo con vistas a mantener y mejorar su fertilidad y estructura, que es la base de la producción.En el mundo existen distintos tipos y niveles de reglamentaciones para la producción y procesamiento de productos orgánicos. A nivel regional, se encuentra el Reglamento nº 2092/91 de la Comunidad Europea, la que regula la producción y procesamiento de productos orgánicos para los países miembros. También existen normas por país, como es el caso de Chile, que cuenta con la Norma NCh 2439/99. Ha existido otro nivel de normas, que es por estado, y este ha sido el caso de Estados Unidos, país que ha tenido un largo proceso para elaborar un reglamento nacional para la producción orgánica. Cada región, país o estado ha elaborado sus propias normas de certificación teniendo como referencia por, ejemplo, las normas establecidas por IFOAM, y el Codex Alimentarius. Cada agencia certificadora puede escoger si trabaja con esas normas generales, o diseña sus propias normas.

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE BIOPESTICIDAS Y Biofertilizantes

RESUMEN

El objetivo de este proyecto es producir en forma económica biopesticidas eficientes en el control de pestes con importancia comercial en Chile. Específicamente se considera la construcción de una planta piloto de fermentación para la producción de hongos benéfico Trichoderma spp, capaz de controlar hongos fitopatógenos con importancia comercial como Fusarium y Botrytis (pudrición gris). Los principales atributos del producto son: i) resistencia a fungicidas químicos, de manera de usar el producto en combinación con estos para el manejo integrado de pestes (IPM), ii) ausencia de resistencia para el control de Botrytis, iii) posibilidad de ser aprobado en forma relativamente expedita por EPA.La ejecución del proyecto está a cargo de la Universidad Católica (Facultad de Ingeniería y agronomía), con el apoyo de la empresa nacional Inversiones Forestales CCA. Este consorcio nacional cuenta con el apoyo de la MYCOGEN CORP. De EE.UU, empresa líder mundial en biopesticidas, al que aportara su Know -how en las áreas de estabilización del producto y posibilidad de incorporar otros microorganismos al programa. La duración del proyecto es de 4 años, con un costo total de $513 millones. El aporte solicitado a FONDEF es de 356 millones, Inversiones forestales CCA aporta $45 millones ($ 35 millones en fondos frescos; $10 millones en aportes indirectos), y la Universidad Católica, $112 millones.El impacto nacional puede resumirse en los siguientes puntos: i) creación de una industria biotecnológica rentable en el área agroindustrial, capaz de apoyar productos de exportación, ii) reducción del consumo de pesticidas químicos, reduciendo así sus efectos nocivos tales como contaminación de aguas, residuos, toxicidad para operarios, etc., iii) formación de un grupo multidisciplinario con experiencia en el manejo de biopesticidas, incluyendo formas seguras de producción y aplicación, capaces de desarrollar otros proyectos de interés industrial en esta área.El análisis económico básico considera el uso de especies de Trichoderma para el control de Botrytis en uva de exportación, donde la resistencia a fungicidas químicos es un problema de creciente importancia. En base a productividad ya obtenidas a nivel laboratorio, un precio de venta comparable al de los fungicidas químicos y una participación en el mercado nacional de fungicidas para uva de mesa de 20% (escenario conservador), la inversión inicial de US$1.4 millones, con un TIR de 17%. El proyecto es altamente sensible a la productividad obtenida en la fermentación y al tamaño del mercado.

TECNOLOGIA:AGRICULTURA ORGANICA

Hace tres décadas, cuando los primeros frutos de la tecnología agrícola salvaban a tres cuartas partes de la humanidad de las hambrunas, apareció el grito de alerta de "La Primavera Silenciosa", primer ensayo cuestionador del camino de la Revolución Verde. Los remedios y los pesticidas habían provocado la explosión demográfica.

Rómulo trazó el perímetro de Roma con un arado. Era agricultor y representaba el progreso. Remo era pastor y desafió a su hermano gemelo, haciendo saltar a sus ovejas sobre el surco. Rómulo le clavó una daga. Vinculó al progreso con la maldad.Caín también era agricultor, por lo tanto sedentario. Mató a su hermano Abel, pastor y, como tal, nómade. Abel pasó a la posteridad como el bueno. Pero la descendencia de Caín fundó (como Rómulo) las ciudades, trabajó los metales y representó el progreso. En el Corán, se sugiere que donde entra el arado entra la vergüenza.Pero ahí está Roma, que exhibe su tercer milenio junto al Vaticano. Nadie pudo parar el progreso. El progreso pudo, en cambio, cambiar el dogma. La Biblia reivindicará el valor del trabajo transformador del hombre.Hace tres décadas, cuando los primeros frutos de la tecnología agrícola salvaban a tres cuartas partes de la humanidad de las hambrunas, apareció el grito de alerta de "La Primavera Silenciosa", primer ensayo cuestionador del camino de la Revolución Verde. Los remedios y los pesticidas habían provocado la explosión demográfica. Las nuevas semillas, los fertilizantes y el riego le dieron de comer a millones de seres humanos condenados de antemano. Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde, recibió el Premio Nobel de la Paz.Pero con la panza llena hubo tiempo de pensar en otra cosa. Desde la saciedad, se pensó en las "consecuencias" del modelo. Entre éstas, apareció el problema de la contaminación. El debate fue creciendo y poco a poco se fue generando una reacción contra el sendero tecnológico de la producción universal de alimentos. Aparece entonces la propuesta de una "agricultura alternativa", de la mano de una tendencia de ciertos consumidores dispuestos a pagar más por productos "naturales", "ecológicos" u "orgánicos".La corriente llegó al país, justo cuando la estabilidad, la apertura y el fin de la discriminación contra el agro ponían a la agricultura argentina en condiciones de competir, con todas las armas, en un mercado mundial que a su vez amagaba abrir sus fronteras.Así apareció el "nicho" para los productos orgánicos. Que también representaron una oportunidad de negocios para los buceadores en las alternativas no tradicionales. Desde la semana pasada, quienes incursio-naron por este camino cuentan con el respaldo institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.Hay decenas de empresas dedicadas al negocio. La SAGPyA otorgó 100 toneladas de cuota Hilton a un grupo de productores de carne orgánica, envió altos funcionarios a eventos en el exterior y auspicia la realización del congreso mundial de este tipo de productos en 1998 en la Argentina. Los esfuerzos privados involucran algunos cultivos importantes, como la soja, donde un ejército de gente saca malezas con la azada en lugar de aplicar herbicidas, combaten los insectos con plaguicidas biológicos (cuando se puede) o se resignan a perder rendimiento o calidad. Como dice la propaganda de un insecticida hogareño, "a ver esas

palmas...".Con el sobreprecio, el mercado compensa. Pero jamás se debe plantear la cuestión de los orgánicos en oposición a la agricultura tradicional. Es muy peligroso, para todo el sector agropecuario nacional, instalar que los alimentos orgánicos son "más sanos", "sin contaminantes", "saludables" y que no alteran los ecosiste-mas. Esta argumentación -frecuente en los documentos de los productores orgánicos y sus organizaciones, y a veces recogidos por el sector oficial- tiene reminiscencias del bueno de Abel o del pastor Remo.Los alimentos convencionales que ofrece la Argentina a su población y al mundo son saludables, no tienen contaminantes y se producen sin alterar los ecosistemas más que los mismos productos hechos en condiciones "orgánicas".Es más: un maíz "con toda la música", con la dotación óptima de nutrientes ("fertilización razonada") y bien regado, proporciona dos cosechas. Una, los granos para vender. Otra, la biomasa que se incorpora al suelo para reconstruir e incrementar su fertilidad. Más materia orgánica significa mejores cosechas, menos contaminación de napas, ríos y arroyos, menos erosión del suelo. Y también significa captar dióxido de carbono del aire para disminuir el efecto invernadero, y de esa forma hacer sustentable la vida del planeta.Son los maíces que, por ejemplo, se ven este año, donde el verde oscuro denuncia el buen manejo de la fertilización. Y la ausencia de malezas pese a las lluvias permanentes remarcan lo que se avanzó en el manejo de los herbicidas.La producción convencional genera exportaciones por 16.000 millones de dólares y va a seguir creciendo. También necesita apoyo oficial, del mismo tenor que el que está teniendo el movimiento orgánico.Por ejemplo, con una estrategia más decidida en materia de nuevas tecnologías como los materiales transgénicos. Los orgánicos pueden crecer.Pero los commodities tienen un sendero claro, que es el de la competitividad basada en la tecnología.Por Héctor HuergoFuente: Clarín

BIOPESTICIDAS

Producto Ingrediente activo Grupo Objetivo Mercado

Capexvirus granulosis

virus insectopatógeno

Adoxophyes orana

B + NL

Granupom virus granulosisvirus insectopatógeno

Cydia pomonella

B + otros países

Mamestrin virus núcleo poliedro(N.P.V.)

virus insetopatógeno

Mamestra brassicae

B + NL

Floristin virus núcleo poliedro(N.P.V.)

virus insetopatógeno

Spodoptera exigua

B + NL

Triactaceite de neem aceite de neem

arañas rojas/mildiu

B

Neemixazadirachtine extracto de neem

diferentes plagas

CH

PreFeRalPaecilomyces fumoroseus

insecticida bioógico

moscas blancas

EuropaAfrica del NorteOriente Medio

Scultello B.t. kurstakipreparación microbiana

orugasB + F + NL

Steinernema S. feltiaenemátodos parásitos

moscas del suelo

Heterorhabditis H. megidisnemátodos parásitos

otiorrincos

Phasmarhabditis P. hermaphroditanemátodos parásitos

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