A canadian way of life

WORLD’S BEST AWARDS 2013LOS MEJORES HOTELES, RESORTS, CIUDADES Y MÁS

ARTE HABANALOS RESPONSABLES DE

LA NUEVA ESCENA ARTÍSTICA DE LA CAPITAL CUBANA

M É X I C O

ESTRATEGIAS T IPS DE FOTO PAR A EL V IAJERO

CANADÁVista del Blue Mountain

Resort desde The Westin Trillium House.

AGOSTO 2013 / $50.00

ONTARIOGuía para 1a buena vida en las bahías canadienses

A CANADIAN WAY OF LIFE

Ya sea en un bote en Georgian Bay, en los picos de Blue Mountain o en la profundidad de las cuevas, Andoni Aldasoro encontró en el sur de Ontario un escape perfecto para dejarse llevar y conocer la buena vida, al estilo canadiense. Fotos Ilán Rabchinskey

Recorrido entre grutas y cuevas en el parque Scenic Caves; página opuesta: degustación de vinos en los Georgian Hills Vineyards.

A CANADIAN WAY OF LIFE

Ya sea en un bote en Georgian Bay, en los picos de Blue Mountain o en la profundidad de las cuevas, Andoni Aldasoro encontró en el sur de Ontario un escape perfecto para dejarse llevar y conocer la buena vida, al estilo canadiense. Fotos Ilán Rabchinskey

Recorrido entre grutas y cuevas en el parque Scenic Caves; página opuesta: degustación de vinos en los Georgian Hills Vineyards.

AG O S TO 2013 TR AV E L+LE ISU RE TR AV E L+LE ISU RE AG O S TO 2013 4342

unca el polen, ni la flor de donde éste partió, se han distinguido por ser una especie muy inteligente, incluso podríamos aventurarnos a afirmar que su andar es más bien poco brillante. Basta con visitar cualquier gran ciudad en Canadá para comprobarlo. Toronto resulta un buen ejemplo. Es muy común que, caminando a lo largo de la tumultuosa Yonge Street, se pueda apreciar los esponjosos cúmulos de polen flotando por el aire hasta caer sobre el pavimento, sin polinizar nada, sin esparcir la semilla que llevan con tanto cuidado.

“No pierdo la oportunidad de volver al agua, de dejar tierra firme”, dice entusiasmada Linda, abrochándose el chaleco salvavidas con la misma naturalidad de quien se pone un suéter o una chamarra. Las tardes veraniegas en Ontario son engañosas. El cielo está cubierto por nubes indecisas que amenazan con romper en lluvia. A pesar de esto, varias personas caminan a lo largo del paseo costero de Collingwood, otras simplemente dedican su tarde a la contemplación. Sitting on the dock of the bay… wasting time. En mi mente hace eco la voz de Neil Young; afuera, el silencio es total. Al gran cuerpo de agua que es Nottawasaga Bay parece no molestarle el murmullo del motor del bote donde navegamos. El agua es tan clara que se pueden ver las piedras en el fondo.

Linda Simpson es la directora ejecutiva de Georgian Triangle, oficina de promoción turística de la región que comprende las ciudades de Collingwood, Owen Sound y Barrie, todas ubicadas en el sur de Georgian Bay (y, por ende, en el sur de Ontario). El plan era que Linda nos recibiera en el Museo de Collingwood y nos diera un pequeño recorrido por el recinto, pero salió la idea –de ella misma, por cierto– de tomar un bote y navegar por Nottawasaga Bay, dentro

de Georgian Bay, “una bahía dentro de otra bahía”. Y es que sólo hay dos formas de conocer bien los pueblos de esta región: mirándolos desde el agua, o mirándolos desde la cima de sus picos; porque ellos mismos se ven reflejados en sus ríos y lagos, en sus praderas y montañas. Su vida y sus pensamientos están estrechamente ligados a la naturaleza que los rodea.

Bien adentro de Nottawasaga Bay, a 2 km, para ser exactos, el bote hace la primera parada. Flotando ya con el motor apagado, apreciamos la pequeña isla habitada por un faro en desuso custodiado por cientos de gansos canadienses. Una ligera llovizna forma ondulantes círculos concéntricos en la superficie de la bahía. Aunque no sea capaz de sentir la paz de la que Linda habla, sí la puedo imaginar y, al menos en mi cabeza, ésta es abrumadora.

Seasonal soup, en el Tremont Cafe.

Interior del Tremont Cafe, en Collingwood.

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unca el polen, ni la flor de donde éste partió, se han distinguido por ser una especie muy inteligente, incluso podríamos aventurarnos a afirmar que su andar es más bien poco brillante. Basta con visitar cualquier gran ciudad en Canadá para comprobarlo. Toronto resulta un buen ejemplo. Es muy común que, caminando a lo largo de la tumultuosa Yonge Street, se pueda apreciar los esponjosos cúmulos de polen flotando por el aire hasta caer sobre el pavimento, sin polinizar nada, sin esparcir la semilla que llevan con tanto cuidado.

“No pierdo la oportunidad de volver al agua, de dejar tierra firme”, dice entusiasmada Linda, abrochándose el chaleco salvavidas con la misma naturalidad de quien se pone un suéter o una chamarra. Las tardes veraniegas en Ontario son engañosas. El cielo está cubierto por nubes indecisas que amenazan con romper en lluvia. A pesar de esto, varias personas caminan a lo largo del paseo costero de Collingwood, otras simplemente dedican su tarde a la contemplación. Sitting on the dock of the bay… wasting time. En mi mente hace eco la voz de Neil Young; afuera, el silencio es total. Al gran cuerpo de agua que es Nottawasaga Bay parece no molestarle el murmullo del motor del bote donde navegamos. El agua es tan clara que se pueden ver las piedras en el fondo.

Linda Simpson es la directora ejecutiva de Georgian Triangle, oficina de promoción turística de la región que comprende las ciudades de Collingwood, Owen Sound y Barrie, todas ubicadas en el sur de Georgian Bay (y, por ende, en el sur de Ontario). El plan era que Linda nos recibiera en el Museo de Collingwood y nos diera un pequeño recorrido por el recinto, pero salió la idea –de ella misma, por cierto– de tomar un bote y navegar por Nottawasaga Bay, dentro

de Georgian Bay, “una bahía dentro de otra bahía”. Y es que sólo hay dos formas de conocer bien los pueblos de esta región: mirándolos desde el agua, o mirándolos desde la cima de sus picos; porque ellos mismos se ven reflejados en sus ríos y lagos, en sus praderas y montañas. Su vida y sus pensamientos están estrechamente ligados a la naturaleza que los rodea.

Bien adentro de Nottawasaga Bay, a 2 km, para ser exactos, el bote hace la primera parada. Flotando ya con el motor apagado, apreciamos la pequeña isla habitada por un faro en desuso custodiado por cientos de gansos canadienses. Una ligera llovizna forma ondulantes círculos concéntricos en la superficie de la bahía. Aunque no sea capaz de sentir la paz de la que Linda habla, sí la puedo imaginar y, al menos en mi cabeza, ésta es abrumadora.

Seasonal soup, en el Tremont Cafe.

Interior del Tremont Cafe, en Collingwood.

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Paseo costero de Nottawasaga Bay,

dentro de Georgian Bay.

De izquierda derecha, de arriba a abajo:

restaurante Tholos, en Blue Mountains Village; pista de

ciclismo de montaña, en Blue Mountains; la Tremont in House Ground Burger, en Tremont Cafe; vista de The

Westin Trillium House desde el pequeño muelle; Robert Ketchin, de Georgian Hills

Vineyards; kayak en Beaver River; camino hacia Blue

Mountains Village; pastel Red Velvet, en Tremont Cafe; fachada del edificio Tremont,

en Collingwood.

UN LUGAR LLAMADO COLLINGWOODA 90 minutos de Toronto, Collingwood es un pequeño pueblo en el sur de Ontario, situado en el escarpe del Niágara, cuya población no alcanza los 20 mil habitantes. Anteriormente fue un importante puerto pesquero y de carga en la región, pero de este pasado sólo quedan el edificio que servía como elevador de granos y el museo donde nos esperó Linda, donde se muestran vestigios e imágenes de lo que fue el astillero y de la vida en esa época.

Collingwood es un pueblo impecable. El pasto en los jardines está perfectamente podado; los espacios de aparcamiento son espaciosos y suficientes; las calles, limpias. Todo parece una maqueta. Si no supiéramos que gente como Linda vive aquí, sería difícil creer que la ciudad está habitada.

Regresando del paseo por Georgian Bay, la siguiente escala es un restaurante que ocupa la planta baja de uno de los edificios mejor restaurados de la ciudad. Construido en 1881, después de un gran incendio que devastó Collingwood, el edificio Tremont funcionó como hotel por más de 100 años. Ahora, el inmueble alberga un restaurante que lleva el mismo nombre y varios estudios-galerías de artistas plásticos locales.

En el interior del Tremont Cafe predomina el blanco que, junto con la luz natural que entra por los grandes ventanales, brinda una sensación de amplitud y tranquilidad. Mientras nos entregan la carta, en el sonido local se escucha Fly Me to the Moon de Ol’Blue Eyes. Toda la decoración evoca los tiempos del swing de los años 50. Para cuando traen la sopa, Frank Sinatra ha quedado en el recuerdo. Un pequeño plato con el interior naranja brillante

está plantado frente a mí. Pimienta, tomate, caldo de verduras y chile jalapeño, acompañado de pan casero, conforman la seasonal soup, un platillo que, como su nombre lo indica, va cambiando de ingredientes conforme la época del año. Un placer conduce a otro en una cadena interminable. Del exquisito sabor especiado y picante de la sopa, a una no menos memorable hamburguesa: la Tremont in House Ground Burger, con queso cheddar, tocino y guacamole. Cuando llega el postre en forma de torre de Red Velvet no queda la menor duda que estamos frente al highlight culinario del viaje, y eso que éste apenas comienza. Fuera de provocar culpa, cada bocado nos hace sentir un orgullo profundo.

NOCHE EN LAS MONTAÑAS AZULESConforme transcurre el tiempo, consultamos el reloj cada vez menos. Pocas cosas hay que liberen más la mente que no llevar la cuenta de las horas, convirtiendo la pulsera de metal que portamos en un mero accesorio estético.

El atardecer nos encuentra en The Westin Trillium House, en Blue Mountain Village, a 25 minutos de Collingwood. Desde los altísimos ventanales del lobby se puede apreciar la villa detrás del lago. Cuando las luces se van encendiendo, el sitio se asemeja a una aldea salida de un cuento de hadas.

Diseñada en los años 40 por el checoslovaco Jozo Weider como un resort inversal, Blue Mountain Village cuenta con varios restaurantes, cafeterías y tiendas de ropa de estación; tiene su propio festival de jazz, y, tanto en la temporada blanca (invierno) como en la verde (verano), la ocupación en sus espacios de alojamiento es casi total. El complejo cuenta con todas las comodidades que uno puede esperar, pero sugiero continuar con el estado de ánimo que hemos estado procurando.

Para lo que sigue, la elección es libre. Podemos recorrer las calles de esta pequeña ciudad, o podemos tumbarnos en las sillas de madera, convenientemente colocadas, mirando al lago, en el muelle, sumidos en lo que el escritor canadiense James Ross llama cottage daze, o, aturdimiento de cabaña. TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A GREYLa mañana ha sabido sacudirse las nubes de ayer y, en lugar de éstas, ha traído un sol del que es difícil esconderse. No existe una agenda, pero sí una lista de deseos. Podríamos seguir en esta o en aquella dirección, sólo porque así nos lo dicten los caprichos.