MOVIMIENTO.

JOSE LUIS SANCHEZ PARRA.

QUE ES LA FOTOGRAFÍA EN MOVIMIENTO.

Una imagen en movimiento, es una imagen en la que se aprovecha el desplazamiento de un objeto, una persona o un animal para producir una fotografía en la que el movimiento genere expresividad.

Hay que distinguir una imagen de movimiento de una imagen “movida”. Esto se produce cuando la velocidad de disparo es inferior a lo que debería hacerse y produce una imagen caótica, sin ningún sentido.

Congelar, el fondo y el objeto que se mueve.

De esta manera conseguiremos que tanto el fondo como el objeto, se queden perfectamente estáticos, perfectamente enfocados los dos. Para ello se utiliza una V.O rápida.

EXISTEN TRES TECNICAS PARA CONGELAR EL MOVIMIENTO.

Congelar el fondo y permitir que el objeto quede desenfocado.

De esta manera se crea una sensación de movimiento entre el fondo que aparecerá perfectamente enfocado y el objeto que presenta un cierto desenfoque. El grado de desenfoque dependerá de la velocidad a que se dispare y será mucho mayor cuando más lenta sea la V.O.

Congelar el objeto y desenfocar el fondo.

Esta tercera técnica resulta muy expresiva, se conoce como el nombre de barrido, con ellas consigues que el sujeto salga congelado y el fondo movido.

FORMA PARA QUE NO SALGA UNA IMAGEN MOVIDA

1. Usa un trípode o estabiliza la cámara.

Siempre que puedas usa un trípode,

eliminaremos el movimiento que provocamos

en la cámara al disparar con ella en las manos.

Si la escena no tiene movimiento, no saldrá

movida.

Si no tenemos un trípode a mano,

podemos apoyarla en cualquier sitio,

siempre que esté estabilizada.

2. Usa el temporizador en el disparo.

Las cámaras normalmente ofrecen dos tiempos de retardo (2 y 10 segundos). Podemos usar tiempos de retardo cortos, no hace falta que tengamos que esperar 10 segundos, ese retardo está pensado para fotos en las que queramos salir nosotros.

Ojo con el temporizador, sólo podemos usarlo en escenas estáticas, si no, perderemos el momento.

3. Aumenta la sensibilidad del sensor – ISO.

Aumentar la sensibilidad es también necesario. Aumentar la sensibilidad significa que podemos disparar más rápido. Auméntala hasta donde puedas, siempre sin arriesgar la calidad de la foto por el ruido. Intenta conocer el ISO máximo al que trabaja tu cámara y usa ese.

4. Abre el diafragma.

En las réflex no hay problema. En las compactas sólo podremos hacerlo si tenemos controles manuales. Abrir el diafragma significa que entra más luz al sensor y por tanto que podemos disparar más rápido. Ábrelo al máximo si estamos en una escena con poca luz, nos ayudará a minimizar las posibilidades de que la foto salga movida.

5. Aumenta la velocidad de disparo.

Es de cajón, más velocidad de disparo, menos posibilidades que la foto nos salga movida. Al igual que el consejo anterior, sólo podremos hacerlo si tenemos controles manuales en nuestra cámara.

6. Usa el estabilizador.

Prácticamente todas las cámaras actuales lo traen por defecto activado. Pero no te olvides de revisarlo, el estabilizador activado nos ayudará considerablemente a evitar que nuestras fotos salgan movidas.

7. Ojo con el zoom.

A mayor zoom, más posibilidades hay que la foto nos salga movida, ya que cuanto mayor es la distancia focal más velocidad de disparo nos hace falta para congelar la escena.

Sin embargo, si nos acercamos y usamos menos zoom, la velocidad de disparo que necesitamos no es tan elevada, así que no es mala idea acercarnos más y usar distancias focales mas cortas.

8. Usa el flash.

Si con los consejos anteriores es imposible poder congelar la imagen, no nos queda más remedio que usar el flash. El flash nos va a permitir iluminar mejor la escena y eso quiere decir que la velocidad de disparo aumenta.

OBJETIVOS.

Adquirir soltura con la escala de tiempos de exposición y su efecto sobre la luminosidad de la imagen obtenida.

Entender y aplicar el efecto de la variación de la velocidad de obturación sobre la nitidez de la imagen, en referencia a la exposición de un motivo en movimiento.

DEPCRIPCIÓN DE LA PRACTICA

El motivo de emparejarnos en esta actividad era trabajar en equipo y ahorrar un poco en carrete, ya que eran 12 fotos por personas y el carrete era de 24. Una vez en el laboratorio mientras uno se encargaba de la película el otro se encargaba de los químicos.

Montar el carrete manualmente una vez acabado lo introducimos en la cámara (esto se hace a oscura ya que la luz revelaría el carrete). Una vez introducido, colocamos la rueda en manual y en la pantalla al lado del disparador nos debe poner 24 fotos, si lo pone nuestro carrete está bien cargado.

A continuación pasamos a emparejarnos y ha realizar 12 fotografías individualmente, siguiendo las instrucciones previas dadas en clases, una vez terminado el ejercicio vamos a revelar el carrete.

Una vez llegados al laboratorio apagamos todas las luces, no debe haber nada de luz en la habitación y pasamos a quitar el chasis del carrete, para introducirlo en una espiral.

Seguidamente introduciremos esta espiral en el tanque, y después se le introducirá una serie de químicos.

Los químicos que van dentro del tanque son para dos películas:

Proceso del revelado:

Hay que preparar 20,3 ml de revelador y echarlos en una probeta con 650 ml de agua (a 20ºc).

Ahora preparamos otra probeta y ahí va el fijador, hay que mezclar 130 ml de fijador con 650 ml de agua (a 20ºC).

Cuando tengamos los químicos preparados y el carrete en el tanque, vertemos la mezcla en el taque (revelador) y ponemos un cronometro ya que cada carrete tiene un tiempo diferente

Pasado el tiempo indicado, vertemos en un recipiente el revelador del tanque y a continuación vertemos (1000ml de agua a 20ºc) y movemos el tanque de lado a lado con un ritmo constante entre 3 y 4 minutos.

Pasado el tiempo indicado, vertemos el agua en un recipiente aparte, y seguidamente vertemos el baño de paro y repetimos el proceso, movemos el recipiente de forma continuada y suave, sin movimientos bruscos el tiempo de duración 1 a 2 minutos.

Pasado el tiempo indicado, vertemos el baño de paro en un recipiente, y después vertemos el fijador y repetimos el proceso, movemos el recipiente de forma continuada y suave sin movimientos bruscos el tiempo de duración 5 minutos.

Una vez terminado el proceso ponemos a secar los negativos.

Una vez secados los guardamos en hojas especiales transparentes para los negativos.

Ahora pasamos a la ampliadora, donde colocamos un papel fotográfico virgen en la prensa de contacto de forma que quede la emulsión del papel contra la emulsión del negativo.

Colocamos la prensa de contacto sobre el tablero de la ampliadora y hacemos las tiras de prueba para saber el tiempo que tenemos que dar.

Una vez hechas las tiras de prueba y haberlas revelado y dado el visto bueno, colocamos el negativo en el porta negativos de la ampliadora con la emulsión hacia abajo y le damos luz de forma que la imagen se proyecte en el tablero de la ampliadora.

Ajustamos el tamaño indicado (10x15) y enfocamos la imagen con la lupa de enfoque.

Una vez teniendo la imagen nítida en el tablero apagamos la ampliadora, ponemos papel fotográfico virgen y ponemos en el cronometro de la ampliadora el tiempo que hemos decidido en las tiras de prueba.

Pasado el tiempo, cuando la ampliadora se haya apagado, vamos y revelamos ese papel fotográfico.

Una vez hecho correctamente el paso de los químicos.

Llevamos la fotografía a la secadora y secamos la imagen.

MATERIAL PARA LA PRACTICA.

Cámara de paso universal

Chasis de 35 mm.

Lupa de enfoque.

Tanque

Tijeras, cartulina, cinta adhesiva

Papel ILFORD MULTIGRADE

(Brillo semimate perla)

Cantidad para 1 L ( 1 + 9 )

Son 100 mL de fijador y 900 mL de agua ( 20ºC )

Cantidad para 1 L ( 1 + 19 )

Es 50 mL de paro y 950 mL de agua ( 20ºC )

Cantidad para 1 L ( 1 + 9 )

Es 100 mL revelador y 900 mL de agua ( 20º C )

Cronómetro.

Ampliadora Kaiser.

Cubetas de plástico

para los químicos.

OBSERVACIONES.

Me resulto un poco difícil hacer la foto de barrido , ya que me abocaba con la digitales que tienes que quedar pulsa el botón de tomar la foto.

MIS PRACTICAS.

DATOS DE LOS NEGATIVOS.

1 15 V.O Fotos “libres” a letras para saber si tienes buen pulso

2 30 V.O Fotos “libres” a letras para saber si tienes buen pulso

3 15 V.O Fotos de un sujeto en movimiento de perfil

4 250 V.O Fotos de un sujeto en movimiento de perfil

5 15 V.O Fotos de un sujeto en movimiento de frente

6 1250 V.O Fotos de un sujeto en movimiento de frente

7 15 V.O Fotos a coches

8 125 V.O Fotos a coches

9 15 v.0 Fotos a coches con la técnica (Barrido)

10 125 v.0 Fotos a coches con la técnica (Barrido)

11 30 V.O libre

12 125 V.O libre

Contacto de los negativos.

altura ampliadora 50 cm

F/8 contacto 16 segundos

Comentario de Hoja de contacto.

La fotografía tiene una exposición bastante buena.

Algunas manchas que aparecen en los negativos son causados por los químicos y por el polvo.

También tiene alguno arañazos eso es debido al cristal que estaba algo arañado y con marcas de dedos.

El nivel de velo y la nitidez creo que son correctas.

Tira de prueba.

altura ampliadora 31 cm

F/8 contacto 5 segundos

Contacto.

altura ampliadora 31 cm

F/8 contacto 6 segundos

Tira de prueba

altura ampliadora 31 cm

F/8 contacto 5 segundos

Contacto.

altura ampliadora 31 cm

F/8 contacto 5 segundos

Comentario de copias

Tiene un alto contraste ya que hay una luz que le da en la parte superior, tiene blancos y negros puros y una cantidad de grises altas, está bien expuesta.

Se puede apreciar algunas manchas de polvo y de químicos.

Autoevaluación.

He tenido algunos problemas a la hora de analizar los negativos y las copias.

No lograba conseguir bien los tonos de grises , y en algunas aun con poco tiempo se puede apreciar un poco oscuras.