Tutorial de costura con molde talla 36 de vestido corte imperio con pliegues al costado que hace de trabilla para llevar cinturón y manguitas abullonadas.Vestido de sofisticado corte con trabillas a la altura del bajo busto para colocar un cinturón o que destacarán el talle.  Un detalle especial son los pliegues a un lado que se ha colocado de tal forma que funciona también como trabilla.

Hemos utilizado para este modelo género de punto jersey elástico a lo ancho de algodón, ideal para el calor de este verano, el modelo original indica aplicación de cierre de cremallera, sin embargo la elasticidad de nuestro género nos permitió omitir este paso, pues estira lo suficiente como para colocar el vestido desde arriba.

Vestido 102 Burda Style Marzo 2009Patrón para imprimir en casa Talla 36

Corte:

1 delantero con la tela doblada una vez2 espalda con tela doblada 1 vez3 cenefa delantera con la tela doblada 1 vez4 cenefa posterior con tela doblada 1 vez5 pieza de falda delantera  1 vez6 pieza de falda posterior con la tela doblada 1 vez7 manga 2 vecesa) 1 tira, como vista para el escote delantero de la prenda de 53 cm por 4 cm de ancho (márgenes de costura incluidos),b) 1 tira, como vista para el escote de la espalda, 31 cm de largo por 4 cm de ancho (márgenes de costura incluidos).

Márgenes de costura: 

4 cm para el dobladillo del bajo; 

3 cm para los dobladillos de las bocamangas, 

1,5 cm en todos los demás cantos y costuras.Entretela:Aplicar entretela termoadhesiva a las piezas 3 y 4 y cinta moldeable de fliselina sobre los cantos de las sisas, encima de las líneas de costura.

Tener en cuenta antes de comenzar estos consejos:

Al hilvanar y al pespuntear las costuras, los derechos de la tela deben estar encarados.

Coser las costuras con un punto elástico especial, o bien estrechos zigzag.

Rematar el principio y final de las costuras con unos puntos hacia atrás.

Sobrehilar los márgenes de costura con puntos zigzag elásticos pespunteados, o con puntos overlock.

Pespuntear los dobladillos con una aguja doble, para que conserven toda la elasticidad o tabién puede hilvanar con punto escapulario.Confección:

Pinzas:

Doblar el delantero, con el derecho de la tela hacia dentro, y de forma que las líneas de las respectivas pinzas coincidan superpuestas. Pespuntear, comenzando en el canto inferior. Rematar el principio de las costuras con unos puntos hacia atrás. En la punta de las pinzas, no coser hacia atrás, sino anudar los cabos de hilo. Planchar las pinzas hacia el medio delantero para asentar las costuras.

Cantos del escote:

Doblar las tiras para las vistas a lo largo, por la mitad, con el revés de la tela hacia dentro. Prender las vistas sobre los cantos correspondientes del escote, encarando los derechos, con los cantos abiertos encontrados encima de los márgenes de costura. Pespuntear a lo largo del escote.

Recortar los márgenes de costura, y hacer varios cortes en los mismos en las zonas redondeadas. Hilvanar las vistas hacia dentro dejando libre unos 3 cm en los extremos; planchar.

Pliegues, pieza de falda delantera:

A ambos lados de la parte de pliegues, hacer en el margen de la pieza de falda delantera un corte hacia las esquinas, hasta muy cerca de la línea de costura marcada. Planchar los márgenes de costura hacia dentro, desde los cortes hasta arriba.

Disponer los pliegues desde el derecho de la pieza de falda en la dirección de las flechas, y sujetarlos con puntos hilván. Doblar la parte de pliegues sobre el derecho de la falda.

Prender el canto inferior de la cenefa delantera sobre el canto superior de la pieza de falda delantera, desde el canto lateral hasta la línea de tope (número de costura 2), encarando los derechos. Pespuntear.

Prender el delantero sobre el canto superior de la cenefa delantera; y la espalda, sobre el canto superior de la cenefa posterior. Pespuntear. Planchar los márgenes de costura hacia las cenefas, y surfilar o filetear (pulir cantos) tomados juntos.

Hombros:Poner el delantero sobre la espalda, encarando los derechos y las vistas; prender con alfileres las costuras de los hombros, haciendo coincidir muy bien las uniones de costuras de las vistas, pespuntear.

Planchar los márgenes abiertos. Volver la vista hacia el revés y fijar con un puntadas a mano.

Costuras laterales:Poner el delantero sobre la espalda, encarando los derechos; prender con alfileres la costura lateral. Pespuntear. Separar los márgenes de costura con la plancha, y sobrehilarlos.

Mangas:

Para embeber las copas de las mangas, pespuntear con largo máximo de puntada a ambos lados de la línea de costura marcada, entre los circulitos. Tense los hilos inferiores (embeber) cuando haya terminado los pasos siguientes..

Doblar las mangas a lo largo, por mitad, con el derecho de la tela hacia dentro. Pespuntear los cantos cortos internos de las mangas. Separar los márgenes de costura con la plancha y sobrehilarlos. 

Planchar el margen para el dobladillo de las bocamangas hacia el lado interior, doblarlo hacia dentro a 1,5 cm de ancho. 

Para las jaretas elásticas, pespuntear a lo largo de los cantos inferiores de las mangas, a 1 cm de distancia sólo entre las marcas trazo (Aprox. 10 cm a 13 cm del centro a cada lado) para crear un canal. Entrepasar cintas de goma de 10 cm de largo por la jareta y fijar en los extremos con pespunte a máquina.

Luego pespuntear a lo largo de los restantes cantos inferiores de las bocamangas.

Embeber las copas de las mangas y aplicarlas al vestido, cortar el margen de costura hasta reducir a unos 7 mm, surfilar tomando las telas de la manga y el vestido juntas.

El mismo patrón como blusa:

0 e n e r o 2 0 1 2

Chaqueta Motero en Cuerina. Modelo 126 Burda 10/2009. Parte 1

Uno de los retos que me había propuesto para el año 2010 era confeccionarme una chaqueta en cuero, y este modelo de la revista Burda de septiembre del mismo año me venía perfecta.  De estilo motero corta y con la próxima mudanza a Chile que sería a mediados de octubre era indispensable traer algo abrigado.  Al final no utilicé cuero pues no era fácil encontrar varias piezas de la misma tonalidad, ya que no es común el uso de estas prendas en países tropicales, así que opté por la mejor cuerina que pude encontrar en color negro.

Se necesita: 

Piel de napa de cordero.  Forro, 140 cm de ancho: 1,10  Fliselina  1 cremallera separable bidireccional de 45 cm de largo.  2 cremalleras metálicas de 10 cm y 2 de 14 cm de largo.  Hilo torzal  Prensatela de teflón para las costuras externas.  Si no lo tiene puede colocar tiras de papel entre el pie y la cuerina para que deslice mejor el prensatela.

Patrón de papel: 

Cortar las piezas del patrón incluyendo las márgenes de costura y trasferir a la cuerina con la ruleta y papel de calco color blanco. Cortar la pieza 1 por las líneas de costura marcadas = delantero del medio, canesú delantero y cenefa de la sisa delantera.  Cortar la pieza 4 por la línea de costura marcada = pieza del medio de la espalda y cenefa de la sisa de la espalda. Para el corte del forro, volver a unir con cinta adhesiva las piezas cortadas. 

Márgenes de costura: Costuras y cantos: 1 cm; canto delantero: 1,5 cm; costuras inferiores de las mangas: 1,5 cm; costuras de montaje de las mangas: 1,5 cm; dobladillo del bajo: 4 cm; cortar las piezas de forro con márgenes de 1,5 cm para costuras y dobladillos.CorteCuerina:1 delantero, pieza del medio, 2 veces; canesú delantero 2 veces; cenefa de la sisa delantera 2 veces

2 delantero, pieza lateral, 2 veces3 faldoncillo delantero 2 veces4 espalda, pieza del medio, con la tela doblada 1 vez; cenefa de la sisa de la espalda 2 veces5 espalda, pieza lateral, 2 veces6 faldoncillo posterior con tela doblada 1 vez7 manga, pieza delantera, 2 veces8 manga, pieza posterior, 2 veces9 cuello con la piel doblada 2 veces10 tira del cuello con la piel doblada 2 veces11 vista delantera 2 veces12 vista de la espalda con la piel doblada 1 vez13 codera 2 veces a)2 puños, 23,5 cm de largo por 12 cm de ancho, ancho acabado 6 cm.Forro:Pieza 1, deduciendo el ancho de la vista; pieza 4, deduciendo el ancho de la vista y con un pliegue de comodidad de unos 2 cm de ancho en el medio posterior; piezas 2, 3, 5, 6, 7 y 8.Entretela:Reforzar con entretela las vistas, pieza de cuello inferior, pieza exterior de la tira del cuello y mitad exterior de los puños.Confección:Para facilitar el trabajo y evitar que las piezas queden tirantes, antes de unirlas haga piquetes por los cantos cóncavos.

Cosa despacio y vaya dando forma evitando que se formen arrugas en las costuras y pasando a 1 milímetro del tope de los piquetes.

Asentar las costura abiertas utilizando plancha con calor moderado y un paño para planchar de popelina.

Aplicar una costura externa decorativa larga (puede ser 5) con hilo torzal (de tapicería) en un color contrastante o del mismo tono de la prenda, usted decide.Los prensatelas convencionales de metal no se deslizan bien sobre este tipo de material sintético por lo que se recomienda usar uno de teflón y en su defecto corte trozos de tiras de papel de seda y colóquelos entre el

prensatela y la cuerina, cosa sobre el papel y luego retire rompiendo el papel hacia los lados.La distancia entre la unión de costura y la puntada decorativa será el ancho del extremo derecho del prensatela, aproximadamente 7 mm.

Pespuntear los canesúes delanteros y las cenefas de las sisas derechas e izquierdas. Lo mismo con el canesú y cenefas de la espalda.

Pespuntear las cremalleras de 10 cm de largo a partir de la línea marcada del canto inferior por debajo de los cantos delanteros de las piezas de faldoncillo, de forma que se abran de abajo arriba y que los dientecitos sobresalgan. 

Pespuntear las piezas delanteras laterales con las piezas delanteras del faldoncillo y extremos de las cintas de las cremalleras 

Pespuntear las piezas delanteras del medio a los cantos de las costuras divisorias de las piezas delanteras laterales y sobre las cintas de las cremalleras.

Pespuntear las piezas delanteras del medio a los cantos inferiores de los canesúes delanteros y cenefas de las sisas delanteras.

Pespuntear la pieza del medio de la espalda a las cenefas de las sisas y, después, a las piezas laterales de la espalda. Y realizar costura decorativa como hizo en el delantero.

Pespuntear el canto inferior de la espalda sobre el faldoncillo posterior.

Cerrar con cantos vistos las costuras laterales y costuras de los hombros.Armar el cuello de tirilla como se vio en la Blusa 103.

Hasta aquí tengo fotos para este tutorial, en una próxima entrada les colocaré las instrucciones del resto de la chaqueta, para que tengan al menos la teoría.  El patrón está disponible en Mi Galería en Talla 36

2 a b r i l 2 0 0 9

Chaqueta 101 Burda Nueva Junio 2008, Confección. Parte I

Es la primera vez que voy a confeccionar una chaqueta siguiendo los pasos de satrería, al mismo tiempo que utilizaré las instrucciones del patrón original. Este método de sastrería requiere algo de paciencia y

dedicación, pero al final el resultado hace honor, veremos que resulta de todo esto.

Para confeccionar esta chaqueta necesitaremos: 1,50 cm por 1,50 de ancho, de alguna tela ligera con algo de cuerpo, apropiada para chaquetas, con o sin porcentaje de elastán Fliselina 0785 (entretela termoadhesiva) 2 cremalleras metálicas de 12cm de largo 5 botones 2 ojetes con arandelas de 11 mm de diámetro interior.

Esquema:

Márgenes de costura:Costuras y cantos: 1,5 cm; dobladillos 4cm.

Corte:1 delantero, pieza del medio, 2 veces2 delantero, pieza intermedia, 2 veces

3 delantero, pieza lateral, 2 veces4 espalda, pieza del medio, con la tela doblada 1 vez

5 espalda, pieza ateral, 2 veces6 tapeta delantera con vista cortada al canto 2 veces 7 vista de la

espaldacon la tela doblada 1 vez 8 manga, pieza superior, 2 veces

9 manga, pieza inferior, 2 veces10 cuello de tira con la tela doblada 2 veces

11 saco de bolsillo 4 veces12 trabilla de la espalda 4 veces

a) cinta de anudar, 65cm de largo por 3cm de ancho (márgenes incluidos).

Colocación de entretela:Utilizar entretela   especial para lanas y paños, que tiene la particularidad

de ser un tejido abierto de lana, liviano y fresco.PARTES DEL TUTORIAL:

5 a b r i l 2 0 0 9

Chaqueta 101 Burda Nueva Junio 2008, Confección. Parte II

Bolsillos con cremallera y costuras divisorias:

En las líneas para las cremalleras, marcadas en las piezas delanteras intermedias, cortar en línea sesgada hacia las esquinas superiores e inferiores; planchar los cantos hacia dentro a lo largo de las líneas

marcadas para las cremalleras.

Poner las cremalleras por debajo de los cantos planchados hacia dentro, de forma que los dientecitos queden a la vista, y que la segunda cinta de

las cremalleras sobresalga a modo de margen de costura. Aplicar las cremalleras con un pespunte al canto.

Pespuntear las piezas delanteras laterales a las piezas delanteras intermedias y a las cintas de las cremalleras. Planchar los márgenes de costura hacia las piezas delanteras laterales. Pespuntear en las piezas delanteras laterales a lo largo de las costuras y aberturas de bolsillo,

justo al lado de las mismas.

Pespuntear los sacos de bolsillo por encima de las cintas de las cremalleras a los márgenes de costura de las aberturas de los bolsillos.

Planchar los sacos de bolsillo hacia delante, igualarlos y unirlos superpuestos con un pespunte. 

haqueta 101 Burda Nueva Junio 2008, Confección Parte III

La elaboración de las mangas en una chaqueta

requiere de algunas técnicas para que queden con una caída perfecta. En el cuadernillo de instrucciones no hacen mención a estos pasos que les mostraré más adelante, sin embargo, en mi empeño de aprender y

lograr la perfección de mis prendas, a continuación encontrarán un pequeño tutorial que espero les aproveche.

Pasar dos líneas de costura en las copas de las mangas justo entre las estrellitas marcadas en el patrón y embeber las mismas. Prender las

mangas a las sisas.

Esta pieza en forma de media luna, colocada en la copa de la manga proporciona estructura a la misma. La misma debería confeccionarse con

guata de sastrería, pero como por estos lados del mundo difílmente se encuentra este tipo de material, y si lo encontraramos eventualmente serían muy costosos; lo he sustituido por fieltro (el mismo que se usa

para manualidades).Consta de una media luna de aproximadamente 16 cm de largo por 4 cm de ancho, cortada con la tela doblada y luego le he pasado un pespunte

con zigzag por toda la pieza.

Así quedan las mangas, utilizando entretela y la pieza de relleno de la copa, ya se ve que sin necesidad de hombreras queda con una

terminación impecable.

Chaleco con hombros descubiertos Halter

Hoy en día estamos observando, en Norteamérica y Europa, como poco a poco los patrones comerciales y las revistas con patrones van desapareciendo del mercado, muy a pesar de nosotros los fanáticos y adoradores de su existencia. Así que tener uno o varios ejemplares de de ellos se ha convertido en una ardua tarea de búsqueda en los kioskos de revistas o tiendas online.  Más grave aún es la situación en América Latina donde nos tenemos que conformar con números de hasta 11 meses de antigüedad y los pocos ejemplares que llegan se convierten en objeto de deseo popular y por tanto hay que cazarlas.

Las revistas con patrones de costura se convierten en un gran aliado para quienes no gustan o no tienen conocimientos sobre moldería. Existen diversas ediciones, de países europeos la mayoría y dicho sea de paso a nuestro criterio las mejores.

Consisten en un catálogo de modelos que se identifican cada uno con un número o nombre, inserto se encuentra el cuadernillo de instrucciones, medidas equivalentes, temas relacionados con la revista y las hojas de patrones.

En esta oportunidad confeccionaremos un chaleco de la revista Moda de Tendencia Nro. 2 del año 2011. Corto, de cintura entallada y espalda y hombros descubiertos, es perfecto para llevar con blusas o vestidos de malla. En cuanto a los materiales y elementos decorativos, la elección es suya, este modelo ofrece una gran libertad a la imaginación.  En la revista se presenta con solapas de bolsillo  una tirilla de encaje en el canto del dobladillo, nosotros hemos omitido ambos.

Video Tutorial 

Materiales para transferir el patrón de costura: Papel craft, bond o mantequilla Papel carbónico Regla, lápiz

Despiece del patrón:En casimir: Centro delantero (8) cortar 4 veces Delantero lateral (4) cortar 2 veces al hilo de la tela Espalda (5) cortar 1 vez con tela doblada Espalda lateral (6) cortar 2 veces al hilo de la tela Solapa bolsillo (10) cortar 6 veces

En forro de satén: Delantero lateral (4) cortar 2 veces al hilo de la tela Espalda (5) cortar 1 vez con tela doblada Espalda lateral (6) cortar 2 veces al hilo de la tela

 Estos moldes incluyen el margen de costura de 1,5 cm.Esquema y detalles del cuadernillo de costura:

Transfiera las piezas del patrón al papel  y recorte.  En el video se explica con detalle cómo hacerlo.

Materiales para la confección: Gabardina  casimir para esta talla 36 utilizamos 80 de 1,40 de ancho Forro de satén, un retazo 25 cm de entretela termoadhesiva

Procedimiento:

Aplicar la entretela termoadhesiva a las piezas de las vistas, con golpes de plancha en horizontal de 10 segundos cada uno, y luego con la plancha en vertical con golpes de 5 segundos, por último una rápida pasada. Deje enfriar la pieza antes de moverla

Hacer una costura de refuerzo en el escote delantero.

Cocer los delanteros laterales a los delanteros centrales, haciendo unos piquetes en la curva del centro delantero para que se ajuste bien al centro lateral. 

Planchar los márgenes de costura abiertos. Cerrar la costura central trasera del cuello

Repita todo el proceso con las vistas y el forro.

Doblar la tira para las presillas por la mitad encarando los derechos y pespuntear a 6mm desde el doblez, volver la tira por el derecho y planchar. Corte en 6 partes iguales. Prender las presillas por el derecho en el borde delantero derecho e hilvanar.

Colocar el chaleco de tela y forro enfrentando los derechos. Pespuntear los cantos de escote y sisas así como cantos delanteros unos centímetros después de la vista. Hacer piquetes en las redondeces de la prenda y algunos cortes en las sisas y  escote, para que al dar vuelta la tela no quede tirante. Volver el chaleco por el derecho introduciendo un lado por el canal del cuello y halando hasta que salga al otro lado.

Unir con pespunte los laterales al centro de espalda, haciendo coincidir las marcas de acople. Planchar los márgenes de costura abiertos. Trabajar el forro de la espalda del mismo modo. Colocarl la pieza de tela y forro enfrentando los derechos y pespuntear el canto superior tomando las telas juntas, haciendo coincidir todas las costuras verticales.

Colocar el delantero sobre la espalda, enfrentando los derechos de forro y tela. Unir con un pespunte los costados. Planchar los márgenes abiertos para asentar las costuras. Volver todo el chaleco por el derecho, y planchar ligeramente.

Volver de nuevo al revés y cerrar el canto inferior, dejando libre unos 10 cm sin costura. Por es abertura volver el chaleco al derecho. Para finalizar asentar las costuras del canto inferior y cerrar la abertura con puntadas a mano.

Patrón TALLA 36

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Chaleco 124 Burda Style 05/2010

Chaleco modelo 124 Burda 05/2010. Parte 1. Bolsillos y tapetas

Descargar Patrón T=34Se necesita:

Lino o popelina, 150 cm de ancho: 1,20 m Popelín de algodón, como forro, 140 cm de ancho: 1,00 m

Fliselina thermoadhesiva9 botones. 

Márgenes para costuras y dobladillos: Costuras y cantos: 1,5 cm; canto superior del bolsillo: 3 cm. dobladillo

del bajo de la espalda: 4cm.

Corte: 

21 delantero 2 veces 22 espalda cori la tela doblada 1 vez 23 pieza delantera interior 2 veces 

23 tapeta delantera 4 veces 24 bolsillo 2 veces 

a) 2 tapetas de bolsillo. 14 cm de largo por 6 cm de ancho, ancho acabado 3cm. 

b) 2 carteras, 17cm de largo por 14cm de ancho, ancho acabado 7cm, c) trabilla de la espalda, 31 cm de largo por 8cm de ancho, ancho

acabado 4cm. d) 2 sacos de bolsillo, 8cm de ancho por 17 cm de largo (márgenes

Incluidos), Popelín (forro): 

21 delantero 2 veces 23 pieza delantera interior 2 veces 

d) 2 sacos de bolsillo. 8cm de ancho por 17cm de largo (márgenes incluidos), 

e) tira al bies para el escote de la espalda, 27 cm de largo por 4 cm de ancho 

(márgenes Incluidos). f) 2 tiras al bies para las sisas, 67cm de largo por 4cm de

ancho(márgenes incluidos). Confección: 

Bolsillos de tapeta: Estos son los que se encuentran en la parte superior, yo no los coloqué, pero les dejo las

instrucciones. Coserlos en los delanteros. Doblar las tapetas a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro, y cerrar los extremos con un

pespunte. Volver las tapetas del derecho. Coser un ojal en el medio de las tapetas. Pespuntear las tapetas sobre los delanteros, a lo largo de la línea de aplicación marcada, encarando los derechos; las tapetas deben

apuntar hacia el medio delantero. Poner los sacos de bolsillo de tela exterior enfrente de las tapetas sobre los delanteros, y aplicarlos con un

pespuntee 1.5cm de distancia de las costuras de aplicación de las tapetas, procurando que estas costuras sean en ambos extremos unos 5

mm más cortas que las costuras de aplicación de las tapetas. Cortar entre las dos costuras, y era diagonal hacia los extremos de las mismas, respetando las piezas de los bolsillos. Meter los sacos de bolsillo hacia

dentro; planchar las tapetas sobre las aberturas. Pespuntear los sacos de bolsillo de forro desde dentro a los márgenes de las costuras de

aplicación de las tapetas.Meter hacia dentro los pequeños triángulos de los extremos de las

aberturas, y coserlos a mano sobre los sacos de bolsillo. Igualar los sacos de bolsillo y unirlos. superpuestos, con un pespunte. Fijar con un

pespunte al canto los extremos laterales de las tapetas. Poner los delanteros de tela exterior sobre los de forro, encarando los derechos. Pespuntear a lo largo del canto inferior, canto delantero y

canto del escote. Volver los delanteros del derecho; planchar tos cantos pulidos. Unir con un hilván los cantos abiertos superpuestos. 

Bolsillos sobrepuestos: disponer los pliegues en la dirección de las flechas, y planchar. Sujetar los pliegues en los cantos superiores e

inferiores de tos bolsillos cera puntos de hilván. Planchar los márgenes de los cantos superiores da los bolsillos hacia el lado interior, doblarlos

hacia dentro, y fijarlos con un pespunte.

Planchar hacia dentro los márgenes de los cantos laterales e inferiores. Poner los bolsillos sobre los delanteros, haciéndolos coincidir con las líneas de tope, y aplicarlos con un pespunte al canto.

La siguiente secuencia de fotos muestra la forma prolija de terminar las esquinas de los bolsillos.

Puede apreciar en la foto que sigue la terminación correcta del bolsillo de la derecha y la incorrecta a la izquierda.

Carteras: doblar las carteras a lo largo. Con el derecho de la tela hacia dentro, y cerrar los cantos cortos con un pespunte. Volver del derecho. Pasar un pespunte a los cantos. Coser dos ojales a 2 cm de los laterales y a 2cm de distancia del canto inferior dalas mismas.

Aplicar las carteras con un pespunte a 1 cm por encima de los bolsillos, prenderlas hacia abajo, y fijarlas con otro pespunte más a lo largo de las costuras de aplicación.

Chaleco Modelo 124 Burda 05/2010. Parte 2. Cuerpo

Ya vimos en la Primera Parte cómo colocar los bolsillos, ahora veremos la unión de los hombros y costados de tal modo que no se vean las costuras. Molde Talla 34Procedimiento: Poner las piezas delanteras interiores de tela exterior sobre las de forro, encarando los derechos poner las tapetas delanteras superpuestas. Pespuntear a lo largo del canto inferior, canto delantero y canto del escote. Volver las piezas del derecho, planchar los cantos.

Prender las costuras de aplicación de las tapetas exactamente superpuestas.

Meter la mano entre la tela exterior y el forro,

tomar las costuras de aplicación de las tapetas y sacarlas hacia afuera. Unir con un pespunte los márgenes de costura superpuestos, justo al

lado de las costuras de aplicación de las tapetas; arriba y abajo pespuntear hasta donde sea posible. Meter las costuras de aplicación de

las tapetas otra vez hacia dentro. Unir con un hilván los cantos delanteros abiertos superpuestos. Poner las piezas delanteras interiores

por debajo de los delanteros, y sujetarlas con puntos de hilván en los cantos de las costuras laterales, cantos de las sisas y cantos de las

costuras de los hombros.

Cerrar las costuras de los hombros; en el escote, sobresale el margen de la espalda. Recortar los márgenes de costura a 7mm de ancho.

Sobrehilarlos tomados juntos y plancharlos hacia atrás.

Cerrar las costuras laterales, dejando sobrante el margen del canto inferior de la espalda. Sobrehilar los márgenes de costura tomados juntos, y plancharlos hacia atrás. Fijar con puntadas a mano los extremos superiores de los márgenes de costura.

En la espalda, planchar el margen para el dobladillo del bajo hacia el lado interior y fijarlo con puntadas a mano.

Trabilla de la espalda: doblar la trabilla a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro. Pespuntear a lo largo del canto largo y de ambos cantos cortos, dejando abierto un trozo de costura para poder dar la vuelta. Volver la trabilla del derecho. Cerrar el trozo de costura abierto. Pasar un pespunte a los cantos de la trabilla. Coser sendos ojales a 1,5

cm de distancia de los respectivos extremos de la trabilla. Prender la trabilla sobre la espalda, haciéndola coincidir con las líneas de tope, y coser los botones sobre la espalda, de acuerdo con los ojales.Coser los ojales en la tapeta delantera derecha.

Variante Mod. 123 con el mismo patrón

3 a b r i l 2 0 0 9

Shirt 114 Burda Nueva Octubre 2008

Shirt: Vocablo inglés que significa "camisa, blusa,

cota"

 Este shirt, de punto jersey metalizado, sienta especialmente bien a mujeres de mucho pecho. El delantero fruncido cae con suavidad y el talle alto estiliza la figura. Cuando leí este comentario en la revista me desanimé a hacerla, pues no poseo precisamente un busto muy grande muy por el contrario, más bien muy pequeño,ni siquiera llego a la talla 32 de sostén. Pero, en fin, me gustó el modelo y la tela que me mando Alejandra de Argentina es tan espectacular, que el único modelo en que visualicé el uso de esa tela fue éste. Así que me arriesgué.

El patrón viene desde la talla 36 hasta la 44, y lo escalé hasta la talla 34 que es la que más me ajusta. El largo posterior es de aproximadamente 58 cm., Las mangas de largo tres cuartos (acortadas unos 15cm).

Para la confección de esta blusa se necesita: Género de punto jersey elástico fino, 140cm de ancho: 1,15. Cinta moldeable de fliselina. Si su máquina de dipone de aguja doble, entonces utilícela para hacer los dobladillos.

Géneros recomendados: Géneros de punto jersey elásticos finos. Emplear únicamente géneros de punto jersey bielásticos, muy extensibles. En el caso de utilizar géneros que estiren a lo ancho, tenga la precaución de dejar holgura en las bocamangas.

Patrón esquemático 

Márgenes de costuraCosturas y cantos: 1,5 cm; dobladillo del bajo: 4cm; dobladillos de mangas: 5cm. 

Corte1 delantero, pieza superior con manga, 2 veces. 2 espalda, pieza superior con manga, con la tela doblada 1 vez 3 delantero, pieza inferior, con la tela doblada 1 vez 4 espalda, pieza inferior, con la tela doblada 1 vez a) trabilla, 7cm de largo por 5cm de ancho, ancho acabado 2,5 cm, b) tira al bies para el escote de la espalda, 17cm de largo, por 4cm de ancho (márgenes incluidos). Cinta moldeable de fliselina: termofijarla en la espalda sobre los cantos de las costuras de los hombros (en un trozo de unos 10 cm) y sobre el canto del escote de la espalda. Termofijarla además sobre los cantos del escote de los delanteros a lo largo de las líneas de doblez. 

Confección

 Nota: coser las costuras con un punto elástico especial, o con estrechos puntos zigzag. 

Doblar a lo largo la tira al bies para el escote de la espalda, con el derecho de la tela hacia fuera; planchar. Prender la tira al bies doble sobre el escote de la espalda, de forma que el canto de doblez de la tira quede encima de la pieza, a 1 cm de la línea de costura. Pespuntear a lo largo de la línea de costura. Recortar los márgenes de costura. Volver la tira al bies hacia dentro. Pasar un pespunte a 7 mm del canto del escote de la espalda. 

Cerrar la costura del medio de las piezas delanteras superiores desde la marca de trazo hasta abajo.

Fruncir los cantos de los hombros de las piezas delanteras superiores entre las estrellitas a 10 cm de ancho. Fruncir el canto inferior del delantero superior, y el canto superior del delantero inferior, entre las respectivas estrellitas, a 7 cm de ancho. 

Poner las piezas delanteras superiores sobre la pieza superior de la espalda, encarando los derechos; prender superpuestos los cantos de las costuras de los hombros y los de las costuras de las mangas (número de costura 1). Los márgenes de los cantos del escote delantero sobresalen. 

Poner los márgenes hacia fuera y prenderlos en los cantos de los hombros, por encima de la espalda. Cerrar con un pespunte las costuras de los hombros y superiores de las mangas. Volver hacia dentro los márgenes de los cantos del escote delantero; planchar los cantos (líneas de doblez). De forma continuada, separar con la plancha los márgenes de la costura del medio y sujetarlos en el canto inferior con un hilván.

Cerrar las pinzas de la pieza inferior de la espalda, y plancharlas hacia el medio. Pespuntear la pieza delantera superior y pieza superior de la espalda a las piezas inferiores correspondientes, vigilando que las costuras sean extensibles. 

Doblar la trabilla a lo largo. Unir los cantos largos superpuestos con un pespunte. Volver del derecho. Aplicar con un pespunte un extremo de la trabilla encima de la costura transversal, en un extremo de la parte fruncida, de forma que la trabilla apunte hacia el lado. Poner la trabilla por encima de la costura de aplicación hacia el otro lado. Entornar el otro extremo de la trabilla, y aplicarlo con un pespunte, o con puntadas a mano. 

Cerrar las costuras laterales y costuras inferiores de las mangas. Poner los márgenes de los cantos inferiores hacia el lado interior, y fijarlos desde el derecho con un pespunte con la aguja doble: en el canto inferior del shirt, en un ancho de 3cm, yen las bocamangas, en un ancho de 4cm. 

ntalón 106 BN 04/08. I Parte

Pantalón ajustado con vivos en color

contrastante que destacan la extravagante línea curva de las costuras divisorias. Además de resaltar estéticamente moldea una silueta esbelta.

No tiene pratina, el canto superior se pule con una vista. El tiempo estimado de corte y confección es de 5 horas con un grado de dificultad

medio.Patrón: el patrón consta de 8 piezas y en este caso he utilizado el talla

34.

Géneros recomendados: Telas elásticas para pantalones (jean, drill, doblevía, gabardina todas strech). En este caso utilicé doblevía.

Materiales: Entretela elástica, 2 cierres metálicos con tirador decorativo

(para los bolsillos) 1 cierre de 12 cm, sesgo de raso color negro, cordón cola de ratón finito.

Confección:Bolsillos de canesú de cadera: 

Colocar los sacos de bolsillo sobre las piezas de pantalón delanteras, encarando los derechos; pespuntear a lo largo de los cantos oblicuos de las aberturas de bolsillo, continuando a lo largo del extremo delantero corto y a [o largo del canto de costura superior oblicuo. Recortar los

márgenes de costura a 5 mm de ancho, y hacer un corte sesgado en los mismos en las esquinas delanteras. 

Volver los sacos de bolsillo hacia dentro; planchar los cantos. Abrir las cremalleras, e hilvanarías por debajo de los cantos, de forma que los dientecitos queden a la vista. Pasar un pespunte a los cantos de las

aberturas de los bolsillos (cantos inferiores). 

Poner las piezas de pantalón delanteras sobre las piezas de canesú de cadera, encarando el revés con el derecho. Prender con alfileres los

cantos de las aberturas y cantos superiores, haciéndolos coincidir con las líneas de tope; los dientecitos de la cremallera sobresalen. 

Pespuntear los cantos superiores sobre los canesúes de cadera, pespunteando justo al lado de los cantos. Por dentro, unir con un

pespunte los sacos de bolsillo superpuestos. Fijar con un hilván los cantos laterales de los sacos de bolsillo en el lado interior de las piezas

de pantalón delanteras. 

Hilvanar galón de vivo sobre las piezas de pantalón posteriores del medio, a lo largo de las líneas de aplicación de los canesúes y a lo largo de las líneas de las costuras divisorias, deforma que el canto abultado

del vivo quede encima de la pieza. Pespuntear los canesúes posteriores a las piezas de pantalón posteriores. Cerrar las costuras divisorias

posteriores. 

Cerrar las costuras laterales; al hacerlo, los vivos de las piezas de pantalón delanteras y posteriores setocarán, pero no así las costuras. 

Instrucciones de costura Parte 1Instrucciones de costura Parte 2

Patrón Talla 36

antalón 106 BN 04/08. II Parte Colocación de cierre

Instrucciones de costura:Abertura con cremallera y canto superior del pantalón:

Planchar hacia dentro las vistas de la abertura, cortadas al canto a la derecha, a lo largo del medio delantero; y a la izquierda, 5 mm antes del

medio delantero.Hilvanar la cremallera a partir de la marca de trazo por debajo del canto izquierdo de la abertura (pata inferior), justo al lado de los dientecitos.

Doblar la tapeta inferior de la abertura a lo largo, y cerrar con un pespunte los cantos cortos superior e inferior. Volver del derecho.

Sobrehilar los cantos de aplicación, tomados juntos.

Poner la tapeta inferior por debajo del canto izquierdo de la abertura, y prendería con alfileres. Pasar un pespunte al canto izquierdo de la

abertura. Cerrar la abertura con alfileres, haciendo coincidir los medios. 

Pespuntear la cinta suelta de la cremallera sobre la vista derecha, sin incorporar la pieza de pantalón. Quitar los alfileres de la abertura. Poner

la vista derecha de la abertura hacia fuera, y prendería en el canto superior dei pantalón. 

Prender la vista superior (piezas 7 y 8) sobre el canto superior del pantalón, encarando los derechos. En el canto derecho de la abertura,

cortar el margen de la vista a lo largo del medio delantero. Pespuntear a lo largo del canto superior del pantalón. Poner la vista hacia arriba, y

pespuntearía sobre los márgenes, justo al lado de la costura. 

Entornar el margen del extremo izquierdo de la vista. Volver la vista superior y la vista derecha de la abertura hacia dentro. Aplicar con puntadas a mano el canto corto del extremo izquierdo de la vista.

Pespuntear a lo largo del canto derecho de la abertura hasta 3 cm antes del final la misma, tal como está marcado, sin incorporar la tapeta

inferiorPoner la abertura una vez más de forma cerrada, y pespuntear a lo largo

de la misma hasta el final, incorporanco al mismo tiempo la tapeta inferior. Coser el ojal en el extremo superior del canto derecho de la

abertura. Planchar los márgenes de los cantos inferiores hacia el lado interior, doblarlos hacia dentro a 3 cm de ancho, y fijarlos con un pespunte. 

Parte I del tutorial Pantalón106 BN 04/08Patrón Talla 34 Formato .jpg Alojado en Picasa

onfección Qipao para caballero

Es más acertado decir que éste modelo es una túnica estilo qipao, que un qipao verdadero considerando que las mangas de esta vestimenta se trazan junto al cuerpo.  Partimos de un molde para camisa estilo hindú para adaptarla a un estilo asiático así que al final resultó un molde de costura multi étnico.  Seguramente ustedes le darán otros usos, en este momento se nos ocurre para un próximo proyecto con el mismo patrón una guayabera. Ya vimos el lasmodificaciones del molde ahora corresponde la confección.

Molde de costura sin modificaciones, no incluye márgenes de costura.

Talla 48

Se necesita para la talla 48: 1,20 m. de Gabardina de algodón de 1,50 de ancho Un retazo de gabardina color negro para la parte interna del cuello y los botones chinos Entretela para la pieza interna del cuello.Procedimiento: Entretelar la pieza interna del cuello (negro) dejando libre 1 cm por todo el contorno.  Marcar con la plancha hacia el revés un margen de costura de 1cm a lo largo del canto inferior de la pieza interior del cuello.

Sobreponer las piezas del cuello encarando los derechos Pespuntear a lo largo de los cantos delanteros y superiores comenzando por el borde delantero del cuello y cosa con cuidado alrededor de la curva empleando ambas manos (no apoye los antebrazos en la mesa) para conseguir que el pespunte siga la curva de la costura con exactitud. Cosa hasta 2 cm pasado el centro y pare. De vuelta a la labor y comience por el otro borde, cuando llegue al centro monte el pespunte sobre el anterior, no hace falta hacer puntada de seguridad.

Hacer algunos piquetes en las curvas externas  cortes en las curvas internas Volver por el derecho y planchar para asentar la costuras

Realice un dobladillo o surfile el canto superior de la vista Coloque la vista sobre la pieza de hombro izquierdo encarando los derechos. Pespuntear. Hacer algunos cortes en las curvas. Voltear la vista hacia el revés de la pieza. Planchar.

Pespuntear la vista desde el centro del frente hasta la marca de acople en la sisa como se ve en la siguiente figura.  Hacer un piquete hacia. Recortar los márgenes de costura. Planchar los márgenes de costura hacia la vista. Volver la vista hacia el revés de la prenda. Planchar. Pasar un pespunte a 7 mm de la costura de unión de la vista.

Con algunas puntadas a mano fije la pieza de hombro a la pieza delantera por la sisa tomando todas las telas juntas.

Embeber los hombros de la pieza de la espalda.

Unir delantero y espalda por los hombros, retirar los hilo del embebido.

Encarando los derechos y haciendo coincidir el centro de la espalda con el centro de la tirilla y los extremos con la abertura del escote, hilvane a mano la tirilla o fije con alfileres a la prenda a lo largo de la costura de escote. Rectifique de ser necesario y luego pase un pespunte a máquina, recorte los márgenes y planche hacia el cuello. Por el revés lleve el borde doblado (que marcó inicialmente con la plancha) de la tirilla sobre la costura del escote y una con un pespunte lo más cerca posible a la línea de doblez.

Embeber las copas de las mangas (puede ver el siguiente enlace para ver el procedimiento).  Cierre con pespunte el canto interno de cada manga. Realice un dobladillo doble en las bocamangas.

Encare los derechos de la manga y la blusa, prender con alfileres (o hilvanar) la manga a la sisa, coincidiendo los cortes de sisa delantera y hombro. Coser.

Realizar un dobladillo doble en el cato inferior de la camisa.

2 3 s e p t i e m b r e 2 0 1 3

Blusa Manga larga ránglan

Modelo de Blusa o T-Shirt 119

de la revista Burda Style enero 2013.  Ésta ya hacía tiempo que la hicimos, pero no resultó totalmente de nuestro agrado y quedó un

tiempo abandonada en el closet.Luego de estudiarla un poco decidimos acortarla un poco, achicar los contornos y quitar la guarnición del escote. También nos sucedió lo

mismo que con la Blusa 119, la revista Burda Style 01/2013 recomienda géneros bielásticos lo que nos parece influyó mucho en el resultado final

una blusa muy grande que además se estira mucho. Así que nuestra recomendación, utilicen géneros de Punto Jersey que

estiren sólo a lo ancho.Patrón talla 36 (que a nuestro parecer valdría por un 38)

Corte:En jersey:

Cortar delantero y espalda una vez cada una con la tela doblada.Cortar las mangas dos veces, teniendo en cuenta la dirección del hilo.

En Seda:Volante del bajo con tela doblada 2 veces

Cenefa del escote cortada al bies de 91 cm de largo por 4 cm de ancho.Márgenes de costura:

Dejar 1 cm para costuras y cantos.El dobladillo tiene tratamiento especial en este modelo.

Confección:Aplicar cinta de fliselina temoradhesiva a los cantos de sis y escote.

Cerrar las costuras laterales. Sobre hilar los márgenes de costura tomados juntos,  plancharlos hacia un lado. Nosotros omitimos el surfilado y planchamos las costuras abiertas, pues es una tela que no deshila y tampoco se enrolla.

En las mangas, hacer un corte en el medio de las pinzas hasta 1 cm aproximadamente, por encima de las estrellitas. Fruncir los cantos de las respectivas pinzas, entre la linea del canto inferior y las estrellitas, a 24 cm de largo. cerrar las pinzas con un pespunte.

Sobrehilar los márgenes de costura tomados juntos, y plancharlos hacia un lado. Cerrar las costuras de las mangas (Número de costura 3). planchar hacia dentro los márgenes para dobladilllos de las bocamangas, y fijarlos con un pespunte a máquina, si dispone de aguja doble puede hacerlo con puntada doble. Pespuntear las mangas a las sisas. Por encima de la redondez de la axila, planchar los márgenes  de costura hacia las mangas.

Cerrar las costuras de la cenefa del escote. Doblar la cenefa por la mitad, con el revés de la tela hacia dentro. La cenefa no se debe planchar.

Prender los cantos largos de la cenefa superpuestos  desplazarlos en un trozo de unos 2 cm, de manera que se formen estirajes oblicuos. Fruncir los cantos de la cenefa, tomados juntos a 76 cm de ancho.

Pespuntear la cenefa al escote recortar los márgenes de costura a 7 mm de ancho, y plancharlos hacia el shirt a ras de la costura de aplicación de la cenefa.

Planchar el margen del canto inferior hacia dentro.

Cerrar las costuras laterales del volante del bajo y rematar el canto inferior con tupidos puntos de zigzag.

Prender el canto inferior del shirt sobre el sobre el volante, haciéndolo coincidir con la linea de tope, y estirando el shirt a la anchura del volante.

 Aplicar con un pespunte el canto inferior del shirt, tal como está marcado.

s e p t i e m b r e 2 0 1 3

Blusa cuello tortuga mangas largas

Esta blusa ideal para los primeros días

de la primavera y últimos del otoño, corresponde al modelo 104 de la revista Burda Style Septiembre 2012.  Fácil de confeccionar, aunque la revista recomienda géneros bielásticos nosotros nos inclinamos hacia uno que estira solo a lo ancho, pues es una prenda bastante holgada y

larga.Adicional a las instrucciones de la revista hemos añadido una vista como

soporte o sostén, esto, en caso de que Usted no utilice sujetador o brasier.  Así que es un paso opcional.

Patrón Talla 36: Delantero Espalda Vistas delantera y espalda Manga  Cuello: cuadrado de 50 cm por 50 cm (para nuestra talla) ancho acabado 25 cm

Corte:Corte el delantero y la espalda una vez cada una con la tela doblada y

con márgenes de costura de 1 cm, Dobladillo 3 cm.Corte las vistas siguiendo el mismo molde de la blusa, con largo de 15 cm del Punto 2 hacia abajo y unos 2 cm menos en el contorno del bajo

busto. (Las vistas se ven en color fuccia sobre la blusa)

Confección:

 Si dispone de máquina overlock surfile o pula los márgenes de costura tomados juntos y planche hacia la espalda.

En la vista delantera: hacer dos pinzas de 2 cm de profundidad por 6 de altura a 8 cm a ambos lados del centro delantero.

En la vista de la espalda, hacer una pina de 2 cm de profundidad y 2/3 del alto de la vista en centro espalda.

En el canto del bajo busto aplicar una cnta elástica de 0,5 cm con puntadas zigzag por el derecho de la vista a unos 0,3 mm del borde. Recorte el excedente de tela.

Vuelva el elástico hacia el revés y fije con otra puntada de zigzag estirando un poco.  Fíjese que la puntada va una al elástico y la siguiente fuera del elástico.

Cerrar las costuras laterales, costuras de hombros de las vistas. Nosotros hemos omitido este paso pues la tela no se enrosca y tampoco se deshila y planchamos los márgenes abiertos.

Cerrar las costuras laterales, costuras de hombros de la blusa, planchar los márgenes abiertos.

Unir con pespunte los cantos cortos del cuello (costura posterior del medio) planchar las costuras abiertas.  Doblar el cuello a medio ancho, encarar los reveses.  Si llegase a quedar algo disparejo como se ve en la tercera imagen, corte para emparejar tomando todas las telas juntas.

Meta las vistas en la blusa encarando los derechos y entre estas dos piezas debe quedar metido el cuello doblado, fije con alfileres.

Pespuntear los cantos del cuello tomados juntos con la blusa y vista, ligeramente estirados al escote de la blusa

Cerrar las costuras internas de las mangas y hacer una costura doble en la copa para embeber.  En nuestro caso no resultó una copa embebida sino más bien fruncida y así le hemos dejado. Poner los márgenes para los dobladillos hacia dentro y realice un dobladillo doble, marque con la plancha y pase un pespunte a 1 cm del doblez por el derecho, estirando un poco.

Volver por el revés la blusa (se verá la vista por el derecho) prender las mangas haciendo coincidir las costuras laterales de la blusa con la costura interna de la manga, el Punto 4 de ambas y la marca de acople del hombro.

Tirar de los hilos hasta que la copa se ajuste al contorno de la sisa de la blusa.

Unir con pespunte tomando vista, blusa y manga juntas.

Marcar un dobladillo doble en el canto inferior de la blusa y fijar con un pespunte por el derecho de la prenda estirando un poco a medida que cose.

Blusas similares:

Tutorial2 9 d i c i e m b r e 2 0 1 3

Patrones de Costura Blusas Manga Raglan

Blusas con Manga Raglan. Patrones gratuitos para imprimir en casa

Las blusas con manga raglan resultan muy cómodas.  En este post les dejamos algunos moldes de costura que hemos encontrado en la web

para descarga gratuita en tallas grandes.Estos patrones han sido publicados para descarga gratuita por la web

Modern Sewing Pattern en diferentes tallas.  Lo complicado de esta web es que la descarga inicial es en un formato de papel muy grande para

ser impreso en Plotter, sin embargo, pone a disposición una herramienta para convertirlo en hojas tamaño carta y la desventaja es que luego

resulta difícil armar el pliego.Aquí hemos dejado estos cuatro moldes de costura ya convertidos a

tamaño carta para que pueda imprimirlos en su casa, corresponde de su parte tener paciencia para armarlo. Trate de mantener el orden en que

salen las impresiones de la impresora y vaya colocando una al lado de la otra.  En cada uno podrá ver una imagen que le dará una idea de cómo

deben quedar los pliegos.

  Molde de costura Talla XL

  Molde Talla XL

 Molde Talla XL

Patròn de costura Talla XLEquivalencias tallas y medidas (USA)

Temas relacionados: Moldes de costura para blusas informales

Patrones para blusas de tirantes Blusa manga murciélago

Blusas para gorditas   f e b r e r o 2 0 1 2

Blusa manga murciélago. Talla 36 a 46

Siguiendo con las prendas de fácil confección, a pesar de no ser una prenda entallada, resulta exquisitamente femenina por la forma como cae al cuerpo  mucho mejor si se combina con un pantalón pitillo o estrecho, sobre una falda hasta la rodilla.  Un género recomendado jersey de algodón. Molde Multitalla 36 a 46

sas y camisas tallas grandes. Gorditas

  Patrón Talla XL

  Patrón Talla XL

 Patrón Talla XL

 Patrón Talla XL

 Patrón Talla XL

Medidas por talla9 j u l i o 2 0 1 3

Confección blusa Cuello Bote mangas largas

Ya vimos el TRAZADO DEL MOLDE para esta

blusa, ahora sigue la confección para lo cual necesitaremos tela de punto jersey o cualquier género extensible, muy importante que la

utilizada en el la banda del escote estire bien para darle comodidad de movimiento a los brazos.

Para esta talla pequeña hemos utilizado 1,10 de tela azul y un retazo de 45x45 de tela estampada, ambas de punto jersey de algodón. Cinta

elástica cantidad necesaria con la medida de su bajo busto.Piezas del patrón:

Delantero cortar 1 vez con tela doblada Espalda cortar 1 vez con tela doblada Manga cortar 2 veces Vistas cortar 1 vez con tela doblada Banda del escote cortar con márgenes de costura de 1 cm un rectángulo que tenga de ancho 45 cm y de largo el contorno de pecho incluyendo los hombros menos 10 cm.

Márgenes de costura: 1 cm para uniones y cantos 3 cm para dobladillos

Procedimiento:Cortar todas las piezas del molde

Cerrar con pespunte los costados de la blusa.

Planchar el margen del dobladillo a 3 cm y embutiendo 1,5. Pasar un pespunte recto.  Para que no queden ondas cosa cada tres centímetros levante el pie para soltar la tensión de la tela, repetir y continuar así hasta terminar. 

En la vista delantera hacer dos pinzas de 2cm cada una, tomando como distancia entre une y otra la medida Separación de Busto. En la vista de la espalda hacer una pinza de 3 cm y prolongada hasta unos 5 cm antes de llegar al canto superior.

Aplicar la cinta elástica por el derecho de la vista con puntada zigzag, estirando un poco el elástico cada tramo de 5cm (la relación podría ser cada 5 cm estirar 1,5 cm el elástico) Cuando se encuentren los extremos, superponerlos en 2 cm y unir con puntadas cerradas de zigzag. 

Cerrar las costuras internas de las mangas, planchar abiertas para asentar. Hacer el dobladillo de las bocamangas como se hizo con la blusa. 

Fijar con alfileres la vista a la blusa encarando los reveses.

Fijar con alfileres las mangas.

Unir con pespunte a máquinas las mangas tomando juntas las sisas de la blusa y vistas.

Cerrar por los cantos cortos (o laterales) la banda del escote. Doblar longitudinalmente encarando los reveses.

Hacer coincidir la costura de la banda con el centro de espalda, fijar con alfiler. Hacer coincidir los centro de las mangas con los laterales del rectángulo y el centro delantero de la blusa con el de la banda. 

Fijar con puntadas zigzag la banda a la blusa, estirando un poco la banda para que se vaya adaptando al ancho de escote de la blusa.

2 3 j u l i o 2 0 1 3

Blusa cuello bote

El escote o cuello tipo bote es menos redondeado,

más bien alargado hacia la unión de la clavícula con el hombro.  Tiene variantes desde el más discreto y elegante conocido como cuello ojal

hasta el más atrevido que deja la totalidad de los hombros y buena parte del escote libres.

Hoy trazaremos el patrón para una blusa con este último y mangas largas, adicionalmente una pieza rectangular que utilizaremos como

solapa volcada hacia el busto.

Procedimiento:ESPALDA:

Trace la espalda siguiendo exactamente los pasos del Tutorial del Básico de la Blusa omitiendo la pinza de cintura.

La unión de los Puntos 8-10-12 crean una línea muy estructurada, por lo que es recomendable suavizarla con una curva, entrando a no más de 1

cm entre 8-10 y 0,5 cm fuera de 10 hasta que se acople a la línea de costado de la cadera.

Recorte el Patrón, una vez terminado el delantero, rectificaremos el canto inferior comparándolo con el delantero.DELANTERO: Trasladar el trazado del Básico de la Blusa sobre otro pliego de papel sin la pinza de cintura y marcando todos los puntos importantes 2-3-5-7-8-9-10-11-12-d-f-g. Trazar la Pinza de Costado como se explica en el Tutorial del Básico.

Dependiendo de sus medidas el Punto 10 quedará formando un angulo muy marcado, por lo que es recomendable suavizarlo con una curva.

Coloque el patrón sobre otro pliego de papel, fíjelo con dos o tres puntos de adhesivo (hombro y cerca del Punto 11) Corte en línea recta desde el Punto g hasta el Punto d. Cierre la pinza de costado, sujete con adhesivo. En este momento es cuando chequearemos que la línea 8-10 del delantero coincida con la línea 8-10 de la espalda.  Si existe diferencia deberá hacer el ajuste necesario.

Traslade los contornos de escote, hombro y sisa al nuevo papel, marcando el Punto 8. Corte en línea recta desde el Punto d hasta el Punto b, ahora quedará el patrón dividido en dos piezas centro y lateral. Haga girar la pieza lateral de rotando por el Punto 8, hasta que se vuelva a cerrar formando un solo molde.

Dibuje la nueva línea de costado 8-10 con curva suave.

Note que la pieza de costado queda más corta que la del centro, debido al cierre de la pinza de busto. Trace nueva línea curva de canto inferior, uniendo los Puntos 11-12.

Vuelva a marcar todos los Puntos importantes. 

Recorte el nuevo patrón.

Superponga el delantero a la espalda y chequee que coincidan los Puntos 8-10-12. Es posible que los Puntos 10-12 no coincidan por no más de 1 cm que sobrará de la pieza de la espalda. Elimine ese pequeño sobrante haciendo una nueva curva de canto inferior.

Ya tiene un básico de blusa sin pinzas, que debería mantener en buenas condiciones para próximos proyectos. Este patrón es conveniente usarlo sólo con telas extensibles que se amoldan mejor al cuerpo cuando la prenda carece de pinzas.

Transformación para el cuello bote: Del Punto 7 de la espalda suba 6 cm y una con curva con el Punto b. Del Punto 7 del delantero suba 2 cm y una con curva con el Punto b. Del Punto 11 y 12 de la espalda y el delantero subir 5 cm y unir con nueva línea de canto inferior.

Trazar la manga como se indica en el TUTORIAL MANGA BÁSICA y luego hacer las siguientes modificaciones.Enfrente las piezas del delantero y espalda sobre la manga y marque en la manga los puntos donde terminan las sisas de la blusa.

Una esos puntos con una curva suave y recorte la pieza, la manga quedará truncada en la coma.RECUERDE: hacer una marca a la sisa delantera de la manga y cuando corte en la tela trasladar esa marca, así o confundirá las piezas.

CONFECCIÓN DE LA BLUSA

lusas con hombros descubiertos

Blusas y corpiños sin mangas con tiritas para lucir un verano encantadoras. Los patrones gratis se descargan en la PC en formato PDF para imprimir en hojas tamaño carta.  El margen de costura está marcado y las instrucciones se encuentran en inglés en la página m-sewingpattern.com, las cuales puede buscar haciendo referencia al número de cada modelo.

IMPORTANTE:  Las medidas de estos patrones corresponden a tallas norteamericanas (USA) por lo que es posible que tenga que reducir los talles y el ancho de la espalda.  Es conveniente que tenga sus medidas a la mano para verificar antes de cortar la tela.

Corpiño con busto drapeado y tiras en los hombros, ideal para confeccionar con seda salvaje y el drapeado en chifón.

 Modelo 5297 Talla S

Blusa de tiritas, fruncida en la parte superior del busto y la cintura, ideal para confeccionar con sedas de caída suave, algodones finos, rayón de seda y en el pecho aplicaciones bordadas con pedrería.

Modelo 9296 Talla M Talla XL 

Cómo descargar el patrón:1. Coloque el puntero del ratón sobre la talla del modelo que desea descargar y haga clic (pinche)2. Según el navegador que use aparecerá:

En Explorer, esta pantalla blanca donde debe hacer clic en la palabra AQUI y luego PERMITIR el uso de Adobe para pode visualizar el archivo.

e 2 0 1 3

Moda de Verano Blusas Modernas

La siguiente blusa es el modelo T-Shirt 108

de Burda Style 06/2013 me llamó la atención sus tirantes y la poca tela que se necesita.  A pesar de que a simple vista parecía fácil resultó que tiene cierto el grado de dificultad que sugiere la revista "Requiere algo de tiempo y/o experiencia"Importante a tener en cuenta: es indispensable utilizar géneros muy elásticos, livianos y finos de punto jersey.  En este caso hemos utilizado un Punto Jersey de algodón que resultó algo pesado para el efecto que se desea lograr en los tirantes.Patrón de costura: Consta de cuatro piezas Delantero: cortar dos veces Espalda: cortar una vez con tela doblada Vista: rectángulo de 7 x 12 cm para vista Presilla: rectángulo de 

Patrón talla 36Confección: Cerrar la costura delantera del medio a partir de la marca de trazo de la esquina hasta abajo. Separar los márgenes de costura con la plancha.

Marcar en la tela  las esquinas de de los tirantes.  Prender las piezas de vistas en los delanteros sobre las esquinas entre los tirantes cortados al canto, encarando los derechos. 

Pespuntear por debajo de las marcas de trazo a lo largo de la linea de costura.  Cortar entre los pespuntes hasta el extremo inferior de las esquinas.  Recortar los cantos de corte a 5mm de ancho.  Recortar los cantos de las vistas por todo el contorno, a 1,5 cm de distancia de las costuras. Doblar los extremos superiores, y prenderlos. 

Doblar a lo largo, por la mitad, las piezas de tirantes cortadas al canto de los delanteros (Tirante por la nuca)  Con el derecho de la tela hacia dentro.  Unir con pespunte los cantos largos superpuestos, desde la marca de trazo hacia arriba, terminando 3 cm antes de la linea de costura posterior del medio. 

Separar los márgenes de costura con la plancha (Sobre el canto de la tabla de planchar). 

Volver los tirantes del derecho.  Con alfileres unir los cantos cortos.  Volver por el revés tiranto hacia dentro de uno de los tirantes.  Unir con pespunte los cantos superpuestos de la costura posterior del medio, encarando los derechos. 

Sacar un poco del otro tirante hasta que quede expuesto totalmente los 3cm de costura libre que dejamos en cada uno.

Cerrar con pespunte la abertura.

Planchar las costuras abiertas, teniendo cuidado de no asentar mucho la plancha para no dejar marcas en los tirantes

Planchar los cantos del tirante de forma que la costura quede en el medio del lado inferior. Cerrar con puntadas a mano el trozo de costura abierto. 

Doblar a lo largo, por la mitad, las piezas de tirantes laterales, cortadas al canto; el derecho de la tela queda por dentro. 

Unir con un pespunte los canto largos superpuestos, desde la marca de trazo hacia arriba.  Separar los márgenes de costura con la plancha.  Volver los tirantes y plancharlos, de forma que la costura se encuentre en el medio del lado inferior.

Retirar los alfileres de las vistas.  Volver las vistas hacia dentro; planchar los cantos pulidos.  Doblar los cantos pulidos de las vistas por la mitad, hacia dentro, y fijarlos con un pespunte.  Cortar el exceso de tela en el vértice 

Por encima de la costura delantera del medio, planchar los cantos del escote hasta los tirantes hacia el lado interior, doblarlos hacia dentro y fijarlos con un pespunte. 

En los cantos de las sisas delanteras, planchar los márgenes de costura hasta los tirantes hacia en lado inferior, doblarlos hacia dentro y fijarlos con un pespunte. 

Cerrar las costuras leterales, dejando sobresalir el margen del canto superior de la espalda.  Sobrehilar los márgenes de las costuras laterales, tomados juntos, y plancharlos hacia atrás.  Planchar hacia dentro el margen del canto superior de la espalda. 

Poner el margel del canto superior de la espalda nuevamente hacia el lado interior, doblarlo hacia dentro, y fijarlo con un pespunte tal como está marcado, formando la jareta e incorporando al mismo tiempo los tirantes. Entepasar la cinta de goma y fijar con sendos pespuntes los extremos en las costuras laterales

Probar el shirt. Prender los extremos de los tirantes laterales en las marcas de trazo por debajo del canto superior de la espalda, y marcar el largo exacto de los tirantes. Retirar los alfileres. Fruncir los extremos de los tirantes a 2,5 cm de ancho. 

Prender los tirantes entre las marcas de trazo de canto superior de la espalda, de forma que los extremos queden encima del margen de la espalda, con los derechos encarados. Fijar los tirantes con un pespunte, exactamente en la linea de costura sin pillar el elástico. 

Marcar en el canto inferior un dobladillo de 3 cm, volver hacia dentro 1,5cm y planchar, pasar un pespunte 1,3 cm del dobles.

Doblar las trabillas por la mitad y unir con pespuntes los cantos largos superpuestos. Volver las trabillas. Disponer un pliegue en los respectivos entremos de las trabillas y prenderlo

Modelos similares

Tutorial y Patrón multitalla

Tutorial y Patrón Talla 36n e r o 2 0 0 9

Top BN 130 05/08 más Vestido 112A BN 05/08

Hacía tiempo mi sobrina Katy me pidió que le hiciera un

vestido con la forma del Top 130 de la revista Burda Nueva de Mayo de 2007, por fin puse manos a la obra. El tiempo de confección es

aproximadamente 2 horas, y el grado de dificultad bajo.Patrón: Utilicé el patrón del Top 130 que se publicó gratuito en el 2007

en la antigua web alemana www.burdafashion.com en talla 36 y el vestido de la revista Burda Nueva de Marzo 2008 también en talla 36. Sacar en papel: del patrón del top sólo las piezas 1 y 2; del patrón del

vestido las piezas 2 y 4. Patrón Vestido 112A Talla 36Géneros recomendados: telas livianas con buena caída. En este caso

utilicé seda fría para el vestido y muselina para el forro. Un cierre invisible de 40 cm.Esquema del top

Esquema del vestido

El siguiente esquema muestra el acoplo de los patrones, que es muy sencillo, lo que debemos es hacer concidir las línesa de la cintura de las

pizas delanteras y de las piezas de la espalda. La línea zul indica la nueva línea de corte para el modelo transformado.

Este esquema muestra las nuevas piezas del patrón ya formadas. El delantero ahora consta de dos piezas y la espalda una pieza.

Corte en la tela: 1 Delantero parte superior 2 veces en seda con tela doblada

2 Delantero parte inferior 1 vez con seda doblada al sesgo y 1 vez en muselina con tela doblada al hilo.

3 Espalda 1 vez con seda doblada al sesgo y 1 vez en muselina con tela doblada al hilo.

Confección:Encarar los derechos de las piezas 1 en seda y 2 en muselina unirlas con

un pespunte, pulir el canto y planchar hacia arriba.

Encarar los derechos de las piezas 1 y 2 en seda y unirlas con un pespunte, pulir el canto y planchar hacia abajo.

Ahora encarar los derechos de las piezas delanteras de la seda y forro y unirlos por el escote y las sisas con un pespunte. Encarar los derechos de la espalda en seda y muselina y unirlas con un pespunte en el canto superior incluyendo las sisas y dejando las aberturas para los tirantes.

Continuar los mismos pasos para el armado de los tirantes del Top 130.

Temas relacionados, patrones de vestidos convertidos en Blusas o Tops:Vestido 127 BWOF Tutorial y patrón

Vestido 102 BWOF 03/09 Patrón Talla 36 (Apróx. S)Vestido 114 Burda Style 06/10 Talla 36 (Apróx. S)

Patrones para vestidos:Varios estilos y tallas

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Patrón gratis Vestido 127 Burda, transformado en Blusa

Éste es un modelo muy fácil de confeccionar. Para convertirlo en blusa lo que tenemos que hacer es cortar el patrón original aproximadamente -dependiendo de la talla- 10 cm más abajo de la línea de cintura, puedes guiarte con el vértice donde termina la pinza de espalda, eso es todo.El patrón está disponible en 4 tallas.Para transformar este vestido en blusa, ubiquen la línea de cintura y de allí hacia abajo apliquen el largo deseado.

Descarga el patrón en la talla que prefieras:Patrón gratis TALLA 34Patrón gratis TALLA 36Patrón gratis TALLA 38Patrón gratis TALLA 40Patrón gratis TALLA 42

Instrucciones de corte y confección. Tutorial de cuatro partes:Parte I Parte II Parte III Parte IV

Transformación Vestido 127 Burda en Blusa, Patrón Gratis. Parte I

Descarga el patrón y corta la tela

Lo primero que desbes hacer es descargar el patrón que publicó de forma la antigua página BURDA FASHION ármalo y recorta según las

instrucciones . Este patrón está disponibles en descargas individuales por talla.

Coloca los patrones sobre la tela y corta por el contorno dejando 1,5 cm para costuras si dispones de overlock ó 1 cm si dispones de una máquina

de coser casera y 5 cm para dobladillo.

Marca y cierra pinzasPara marcar las pinzas utiliza papel calco, dobla el pliego a la mitad de

tal forma que queden los lados encerados hacia afuera.

 OJO: en este ejemplo he utilizado un papel calco de color totalmente opuesto a la tela para que se pudiera ver mejor, pero en tu trabajo utiliza

un papel calco lo más aproximado al color de tu tela.Coloca las piezas de telas con los reveses encarados y sobre éstas el

patrón sostenido con alfileres.Entre las dos piezas de tela coloca el papel calco que has doblado

previamente, guiándote con el patrón para que quede justo debajo de la pinza a marcar. Marca de una vez las pinzas de la parte delantera y

luego las de la espalda.

Con una ruleta para costura, y si es necesario una regla, transfiere los contornos de las pinzas a la tela, haciendo un poco de presión para que ambas piezas queden marcadas. Te recomiendo que hagas una prueba

en un trozo de tela que no vayas a utilizar.

Haz coincidir la línea punteada y pasa sobre ella una costura, plancha por el reves llevando la pinza hacia la cintura.

Una vez cerradas todas la pinzas filetea los costados de la parte delantera y espalda de la blusa.

Este patrón no incluye vistas para la parte delantera, sino que utiliza una tirilla al bies de la misma tela, yo prefiero trabajar con vistas.

Prepara dos vistas para la parte delantera de 5 cm de ancho y para el largo hasta 5 cm despues de la marca que se indica en la siguiente foto,

dándole forma redondeada en la parte inferior.Puedes filetear esta pieza por los cantos externos, yo preferí colocarle un

bies de raso para obtener un acabado más delicado.

Partes de este tutorial y patrones gratis del vestidoConfección Parte IIConfección Parte IIIConfección Parte IV

ransformación Vestido 127 Burda en Blusa, Patrón Gratis. Parte II

Confección y colocación de ojales

Corta una tira al hilo de la tela de 2,5 cm de ancho por 40 cm de largo. Dpbla a la mitad y plancha para marcar el centro.

Lleva cada uno de los extremos al centro que has marcado previamente y plancha.

Ahora, dobla con los extremos hacia dentro y une con un pespunte recto a máquina toda la tira. Si se te complica trabajar con una tira tan larga secciona en partes de 12 cm cada una y trabajalas independientemente.

Corta tiras de 6 cm o 5 cm dependiendo de la circunferencia del botón que vayas a utilizar, pero no menos de eso.

Haz este doblez y coloca cada ojal según la posición que indica el patrón. Préndelos con alfileres y luego pasa una costura recta sobre ellos.

Aplica las vistas que previamente ya has preparado.

Une por el centro las dos piezas delanteras hasta la marca que indica el patrón.

Plancha la costura resultante con los extremos abiertos.

Este es el resultado

TEMAS RELACIONADOS CON OJALES:

Cálculo de la presilla Presillas con hilo Confección de ojales a máquina Ubicación de los ojales

Transformación Vestido 127 Burda en Blusa, Patrón Gratis. Parte IIIEspalda

Para este momento ya debes tener cerradas y planchadas hacia dentro las pinzas de la espalda.El cierre invisible se coloca antes de unir las dos piezas de la espalda, dejando libre de costura 5 cm de cada lado del cierre.

Una vez colocado el cierre unes las dos piezas de la espalda por los 10 cm aproximadamente que quedaron en la parte inferior de la espalda. y

para ello utiliza un prensatela que te permita coser lo más pegado posible al cierre.

Algunos enlaces interesantes sobre colocacion del cierre invisible: Otis Fashion Sophomore Studio: Invisible Zipper  con prensatela especial(video) Sewing Invisible Zipper  con prensatela especial (tutorial) Myspacetv.com  con prensatela especial (7 videos)

ransformación Vestido 127 Burda en Blusa, Patrón Gratis. Parte IV

Colocación de mangas y acabados finalesCierra los costados, que ya deben estar previamente fileteados.

Coloca las mangas,

filetea los bordes de las costuras y realiza un embebido por toda la manga y cinco centímetros más por cada lado (espalda y delantero)

Encara el derecho de la vista del delantero con el derecho de la parte delantera y pasa un

pespunte a 1 cm del borde superior, corta el ángulo que forma la unión de las dos costuras.

Lo mismo debes hacer en la espalda donde está ubicado el cierre, encara los derechos (envolviendo el cierre) y pasa una costura a 1 cm del borde superior.

Recorta en ángulo la

esquina que se forma en el dobles.

Da vuelta encarando los reveses y tendrán un acabado limpio.

Aplica una cinta al bies de raso por todo el borde superior de la blusa. Encarando los

derechos de la cinta y la blusa. Comenzando desde el cierre hasta la vista del delantero.

Da vuelta a la cinta hacia el reves y plancha, da vuelta también a las vistas de la parte

delantera y de la espalda.

Aplica cinta al bies en el canto inferior de toda la blusa.

Termina con un dobladillo de 5 cm en la parte inferior y 3cm para las mangas con

puntada escondida a mano e igualmente con la misma puntada en la cinta que colocamos en la parte superior.

Bueno, esto es todo con esta blusa. Disfrútenla!!!!Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook 

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PRESILLAS DE TELA. Método 1: Tiras al bies con costura externa

Las presillas de tela se convierten en un toque especial en la confección de una prenda. Se usan para botones grandes y pequeños. Varios son los métodos utilizados para la confección de las mismas. A continuación les traigo un tutorial ideal para confeccionar presillas de tela con tiras individuales al bies, utilizando géneros rígidos con cuerpo como algodones, popelina, Jacquard entre otros.Botón plano: Mida el ancho del botón y corte las presillas aumentando a cada una 2 cm (1 cm de cada lado) para el margen de costura.

Botón abombado: Medir altura, ancho y agregar 2 cm para márgenes de costura (1 cm para cada lado) 

Determine el ancho y largo deseado para las presillas. Mientras más delgada sea la presilla más delicado será el trabajo. Sin embargo, considerando que será la primera vez que los confeccionará, le recomiendo que utilice un género con cuerpo que no se deshilache demasiado.Un tamaño estándar serían tiras de 2,5 de ancho por 6 cm de largo (incluidos los márgenes de costuras), tamaño terminado 0,7 mm de ancho y 3 cm de curva.

Doble longitudinalmente cada tira enfrentando el revés, marcar el centro con la plancha

Volver los cantos largos de la tira hacia el centro y marcar con la plancha.

Doblar nuevamente por el centro longitudinalmente y pasar un pespunte a 0,2 milímetros

Antes de cortar las presillas, haga una prueba pendiendo una presilla en el canto de la tela para poder comprobar el tamaño, pasando el botón a través de él, ajuste y si es necesario marque el nuevo tamaño.

Según las indicaciones del patrón que utilice, marque el centro delantero de la pieza derecha y la distancias entre cada presilla. Prenda con alfileres o puntadas a mano las presillas sobre el derecho de la tela.

La costura de la presilla deberá estar en el interior de la curva, mientras que los extremos apuntarán hacia el canto del cierre (siempre por el derecho de la tela).

Pase un pespunte a través de las presillas. Coloque la vista -encarando los derechos- sobre las presillas, fije con alfileres.

Por el revés del delantero (no de la vista) pasar un pespunte, tomando como guía la costura con la que se prendieron las presillas.

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Cómo elaborar las Presillas con Hilo

1) Introduzca la aguja con dos hebras de hilo en la orilla de la tela. Ejecute dos puntos de base según el largo deseado para la presilla. Estas

serán las bases sobre las cuales se trabajan los puntos de festón. 

2) Trabaje el punto de festón pasando el ojo de la aguja por debajo de los puntos de base y a través de la lazada. 

3) Saque la aguja a través de la lazada, tirando de la lazada hasta apretarlas a los puntos de base. Trabaje el punto de festón a todo lo

largo de los puntos de base. 

4) Asegure la puntada con dos puntos atrás pequeños. Recorte los hilos.

Confección de ojales a máquina

Este tutorial corresponde a la confección de ojales con máquinas de coser caseras sencillas1. Comenzando por la parte superior izquierda, haga una hilera de puntadas de zigzag tupido que cubran toda la longitud de la línea marcada y termine con la aguja en el centro.  Levante el prensatelas.

2. Gire con cuidado la labor hasta que el lado concluido quede a la derecha.  Baje el prensatelas.

3. Usando el volante de la máquina, dé una sola puntada a la izquierda, llegando hasta una esquina.

4. Cambie ahora el ancho de puntada al ancho total y de cuatro puntadas a través de toda la anchura del ojal para reforzar el extremo.

5. Vuelva al ancho de puntada anterior y continúe haciendo  puntadas a paralelas en la segunda fila.  Entre ambas filas sólo deben quedar dos hilos.

6. deje la aguja metida en la esquina inferior izquierda, ponga la puntada en su anchura total y de otras cuatro puntadas para reforzar el otro extremo.7. Cambie el ancho de puntada a 0 y de tres o cuatro puntadas juntas para impedir que se deshagan.  Levante el prensatelas.  Saque la labor con cuidado llevándola hacia a atrás.  Corte los hilos junto al ojal.

8. Corte por el centro del ojal con unas tijeras bien afiladas o un cortaojales, protegiendo las puntadas de refuerzo con unos alfileres atravezados en cada extremo.  Pase el botón para comprobar el tamaño y corregir el largo si fuera necesario.

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COLOCACIÓN DEL OJAL

Ubicación del ojalEn la ropa de mujer y niña se colocan los ojales a la derecha y los

botones a la izquierda. En tanto, que en la ropa de hombre y niños se hace a la inversa, los ojales a la izquierda y los botones a la derecha.

Ojal vertical: se utilizan en aberturas y bandas o tapetas de camisas, estas prendas suelen llevar varios botones pequeños para mantener el cierre seguro. Se coloca centrado sobre la línea de centro delantero.

Ojal horizontal: es el más seguro porque impide que el botón se deslice hacia afuera, absorben cualquier tirada del botón con poca, o ninguna, distorsión. Se extiende a 3mm más allá de la línea de centro delantero, para dejar sitio al pie del botón y permitir que éste caiga

exactamente en el centro.  

Cuando se abotona una prenda, las líneas de colocación del botón y las líneas centrales de ambos lados deben casar perfectamente. Si se solapa más o menos, es probable que la prenda no ajuste en forma adecuada.

Medición del ojalMida el diámetro o ancho y el alto o grosor del botón, la suma de ambas

medidas nos dará la longitud interna total del ojal. El ojal terminado llevará unas puntadas de refuerzo a cada extremo para darle mayor

resistencia.

  Espacio entre los ojales 

Los espacios entre los ojales generalmente son iguales. En los patrones comerciales vienen marcados los ojales y el punto de colocación del

botón, con los siguientes símbolos:

Si hace algún tipo de modificación que afecte la línea de altura de sisa en el patrón, debe tener en cuenta volver a posicionar los ojales y

botones. IMPORTANTE: Los ojales deben estar espaciado de manera que se

encuentren en las zonas de mayor presión. Cuando se separan en forma equivocada, el cierre se abre y daña la apariencia de la prenda.

En las aberturas delanteras de blusas, coloque los ojales en el escote y en la parte más llena del busto. Los botones y ojales deben terminar a

unos 12,5 cm por encima de la línea de ruedo o dobladillo.

  Para espaciar los ojales uniformemente: 1. Marque la ubicación del botón superior e inferior.2. Mida la distancia entre ellos.3. Divida la medida entre un número menos que el número de botones que se van a utilizar.4. El resultado será la distancia entre los ojales.5. Después de marcar, pruébese la prenda, verificando que los ojales estén correctamente colocados de acuerdo a su cuerpo.6. Ajuste si es necesario.

Tutoriales relacionados:

amiseta con tirantesUn singular top de tirantes llegados en V en la espalda que evitarán que se caigan y un chal que los recorre, para no pasar inadvertidas en este verano.  El modelo es el 114 de la revista Burda Style de Julio 2010. Confeccionado en franela de algodón con algo de spandex, podría utilizar también jersey.

Patrón Talla 36

Materiales necesarios: Para esta talla 36: 80cm x 1,50m de ancho de franela de algodón. Hay que hacer notar que si los tirantes los hubiese cortado por separado habría necesitado 45cm. Para el chal: Una tira de 2m de seda por 40 cm de ancho Entretela termoadhesiva para los tirantes. Cinta al bies de entretela termoadhesiva

Video tutorial

Patrón:

 Se publicará en formato .jpg en la talla 36. Para que puedan estar al tanto de él, le aconsejamos que se suscriba a +El Baúl de las Costureras y recibirán una notificación en cuanto esté listo.  Gracías

Confección:

Para las que aún no son expertas trabajando con materiales elásticos aconsejamos seguir los pasos que se describen a continuación, hará quizás el proceso un poco más largo, pero le evitará alguna que otra frustración.

Aplique entretela termoadhesiva a los tirantes hasta las marcas de las trabillas.

En el delantero y en la espalda prender con alfileres hacia dentro los márgenes de los cantos superiores y márgenes de los cantos largos de los tirantes,  y fijarlos con un hilván. Planchar para marcar los márgenes de costura.

Aplicar el bies termoadhesivo por los cantos de las sisas, escotes y tirantes, justo antes del margen de costura que hemos marcado con la plancha.

Cerrar las costuras laterales.  Si es necesario, sobrehilar los márgenes de costura tomados juntos, y plancharlos hacia un lado, de lo contrario planche la costura abierta.

Fijar los márgenes de costura de los cantos de las sisas, escotes y tirantes con puntadas zigzag o aguja doble si dispone de ella.

Doblar la trabilla de la espalda por la mitad (1), y unir los cantos largos superpuestos con un pespunte (2).  Volver la trabilla del derecho(3). Doblar la trabilla a lo ancho por la mitad, y prender los extremos superpuestos (4).

Prender la trabilla entre las marcas de trazo al canto superior de la espalda, y aplicarla con un pespunte zigzag al canto.

Prender los extremos posteriores de los tirantes por debajo del canto de la espalda y, después de una prueba, fijarlos con un pespunte. Con algunas puntadas a mano fijar la trabilla a los tirantes.

Doblar las trabillas delanteras por la mitad, y unir los cantos largos superpuestos con un pespunte.  Volver la trabilla del derecho. 

Fijar con un pespunte uno de los extremos de la trabilla a un costado del tirante. 

Pase la trabilla por delante del tirante y fije el ostro extremo por el revés de la prenda con puntadas a mano.

Entrepasar el chal por la trabilla de la espalda y trabillas delanteras. 

Temas relacionados:i e m b r e 2 0 1 0

Pantalón 131 Burda Style Julo 2010. Bolsillos delanteros con argollas y bucles

Se necesita:Popelín, 150 cm de ancho por 1,65 m de largo. Fliselina o entretela1 ciere de cremallera de 14 ó 15 cm de largo. 3 botones.4 semianillas (argollas media luna o rectangulares) de 2,5 cm de ancho.Géneros recomendados: telas ligeras con algo de cuerpo, apropiadas para pantalones. 

Márgenes para costuras y dobladillos: Costuras y cantos: 1,5 cm; cantos superiores de los bolsillos: 3 cm; dobladillos de los bajos: 4 cm.Corte:21 pieza de pantalón delantera 2 veces saco de bolsillo 2 veces22 canesú de cadera lateral con saco de bolsillo cortado al canto 2 veces23 pieza de pantalón posterior 2 veces24 pretina delantera 4 veces25 pretina posterior 4 veces26 bolsillo 2 vecesa) tapeta inferior izquierda de la abertura, 15- 15- 15- 16- 16cm de largo por6cm de ancho, ancho acabado 3 cm,b) 2 carteras delanteras, 13 cm de largo por 13 cm de ancho, ancho acabado 6,5 cm,c) 2 carteras posteriores, 12 cm de largo por 13 cm de ancho, ancho acabado 6,5 cm,d) 2 bucles (carteras delanteras), 8,5 cm de largo por 5 cm de ancho, ancho acabado 2,5 cm,e) 2 trabillas (bolsillos), 18 cm de largo por 5 cm de ancho, ancho acabado 2,5 cm,f) tira para 4 trabillas de cinturón, 40 cm de largo total por 7 cm de ancho (márgenes incluidos).

Entretela: Aplicar entretela sobre las piezas de pretina y tapetas exteriores.Confección:   Bolsillos sobrepuestos con trabillas:   Doblar las trabillas a lo largo, por la mitad, y pespuntear a lo largo del canto largo y de uno de los respectivos cantos cortos. Volver las trabillas del derecho. Pasar un pespunte a los cantos

de las trabillas.

Sobrehilar los cantos de los bolsillos. Entonar la vista superior del bolsillo al igualque los costados y marcar con la plancha y fijarloscon un pespunte.

Poner las trabillas sobre los bolsillos a partir del canto inferior de éstos, tal como está marcado, dejando sobresalir el extremo superior. Aplicar las trabillas desde el canto inferior,

pespunteando en las líneas de pespunte ya existentes; en las marcas de trazo, pespuntear transversalmente a través de las trabillas.

En los cantos laterales de los bolsillos, disponer los pliegues en la dirección de las flechas, y planchar.

Colocar el bolsillo encarando los derechos y haciéndolo coincidir con las líneas de tope. Fijar con un pespunte elcanto inferior del bolsillo, entornar el bolsillo hacia arriba y fijar con un

pespunte los cantos laterales sin incluir los pliegues. En las esquinas superiores rematar con un puntada de ojal.

Carteras delanteras con bucles:Doblar las carteras a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro. Cerrar los cantos cortos con un pespunte. Volver del derecho. Reseguir los cantos de las carteras con un pespunte al

canto, y otro a 7 mm.Doblar los bucles a lo largo, por la mitad, con el derecho de la tela hacia dentro; unir con un pespunte los cantos largos superpuestos. Volver los bucles del derecho. Pasar un pespunte a

los cantos. .

Poner un extremo de los bucles en un ancho de 2 cm alrededor de dos semianillas, y prenderlo. Poner los bucles sobre las carteras, centrados en el medio y de forma que el extremo con las semianillas sobresalga en un ancho de 1 cm. Aplicar los bucles, pespunteando desde arriba en las líneas de pespunte ya existentes; pespuntear en sentido transversal a lo largo del canto inferior de las carteras. 

Aplicar las carteras con un pespunte a 1 cm por encima de los bolsillos hacia abajo, y fijarlas con otro pespunte más a lo largo de las costuras de

aplicación.

SEGUNDA PARTE de la confección de este pantalón

Tutorial de la chaqueta   y blusa   que se ven en la fotoEnviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook 

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Pantalón 131 Burda Style Julo 2010. Bolsillos de canesú, cierre

Ya hemos visto cómo armar los  bolsillos tipo bolsa  ahora seguimos con los bolsillos internos.Bolsillos de canesú de cadera: pespuntear lo sacos de bolsillo sobre los cantos de las aberturas de las piezas de pantalón delanteras, encarando los derechos. En las esquinas, hacer un corte en los márgenes de costura. Volver los sacos de bolsillo hacia dentro. Pasar un pespunte a los cantos de las aberturas. Prender las aberturas de bolsillo sobre los canesúes de cacera laterales,

haciéndolas coincidir con las líneas de tope. Por dentro, unir con un pespunte los sacos de bolsillo superpuestos. Sujetar los sacos de bolsillo

con puntos de hilván en el lado interior de las piezas de pantalón delanteras. Antes, cortar el margen del saco de bolsillo derecho a lo

largo del medio delantero.

Cerrar las pinzas posteriores y plancharlas hacia el medio.Coser las carteras posteriores del mismo modo que las delanteras, pero sin bucles. Coser un ojal en el medio de las carteras, a 1,5 cm de distancia del canto inferior de las mismas. Pespuntear las carteras sobre las líneas de aplicación y plancharlas hacia abajo; fijarlas con otro pespunte más, justo al lado de la costura de aplicación.

Abertura con cremallera: Planchar hacia dentro las vistas de la abertura cortadas al canto: a la derecha, a lo largo del medio delantero; y a la izquierda, a 5 mm antes del medio delantero. 

Pespuntear la cremallera por debajo del canto izquierdo de la abertura (pata inferior), justo al lado de los dientecitos. Cerrar la abertura con alfileres, haciendo coincidir los medios. Pespuntear la cinta suelta de la cremallera sobre la vista derecha, sin incorporar la pieza de pantalón. Sujetarla vista con alfileres. Pespuntear a lo largo de la abertura, desde arriba hasta 3 cm antes del final de la misma, tal como está marcado; pasar un segundo pespunte a 7 mm del primero. Doblar a lo largo la tapeta inferior de la abertura, y cerrar con un pespunte el canto corto inferior. Volver del derecho. Poner la tapeta inferior por debajo del canto izquierdo de la abertura, y prenderla en la vista de ésta. Pespuntear la vista de la abertura sobre la tapeta inferior, justo al lado de la costura de aplicación de la cremallera. Poner la abertura una vez más de forma cerrada, y pespuntear a lo largo de la misma hasta el final, incorporando al mismo tiempo la tapeta inferior.

Cerrar la costura posterior del medio. Separar los márgenes de costura con la plancha, desde arriba hasta el comienzo de la redondez de la entrepierna.  En la entrepierna, los márgenes de costura no se deben aplanar con la plancha.

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Con Jersey de algodón

Patrón Talla 34Camiseta 110 Burda Abril 2009

Se necesita:Género de punto elástico Jersey 1,05 de 140cm de ancho

Cinta de fliselina moldeable.Doble Aguja.

Recomendados Géneros:Emplear únicamente géneros de punto bielásticos Jersey.

Márgenes de costura:Costuras y cantos: 1,5 cm, dobladillo del bajo: 4 cm,

Corte:1 delantero, pieza superior, 2 veces

2 delantera con cenefa la tela doblada 1 vez3 espalda, pieza superior, con la tela doblada 1 vez 4 delantero, pieza interior con la tela doblada 1 vez 5 espalda, pieza inferior, con la tela doblada 1 vez 

6 de manga con la tela doblada 2 veces a) 1 vista como tira para el escote de la espalda de 28 cm de largo, 4 cm

de ancho (incluidos Márgenes). b) 2 tiras, como vistas para las sisas, de 21cm de largo por 4 cm de

ancho (incluidos Márgenes). Esquema de corte

Cinta moldeable de fliselina termofijarlas en las piezas delanteras superiores a lo largo de las líneas de doblez: y en la pieza superior de la espalda, sobre los cantos de las costuras de los hombros y canto del escote. 

Confección: • Doblar a lo largo la vista para el escote de la espalda, con planchar y el derecho de la tela hacia fuera,. Prender la doble vista sobre el escote de la espalda, de forma que el canto de doblez de la tira se Find Encima de la pieza, de 1 cm de distancia de la línea de costura. Pespuntear a lo largo del Canto del escote. Poner la vista hacia arriba. 

• Fruncir los cantos delanteros de las costuras de los hombros entre las estrellitas de 4 cm de ancho. Cerrar las costuras de los hombros, Desplazadas hacia delante, pespunteando, al mismo tiempo la vista de la espalda a las vistas de los delanteros, cortadas al canto. Planchar los márgenes de las costuras de los hombros hacia atrás.

• Volver la vista del escote de la espalda hacia dentro y, de forma continuada, poner las vistas delanteras hacia dentro a lo larga de las líneas de doblez, planchar. Reseguir el canto del escote de la espalda con un pespunte en un ancho de 7 mm.

• Fruncir los cantos delanteros por debajo de la línea de doblez a 5 cm de largo sin incorporar las vistas.  Sujetar  con un hilán los extremos de

las vistas delanteras. Pespuntear lacenefa a partir de la línea de doblez a las piezas delanteras superiores. Planchar los márgenes de costura hacia

la cenefa.

• Fruncir la pieza delantera inferior entre las marcas de trazo de 5 cm de ancho Pespuntear las piezas delanteras superiores y la cenefa a la pieza delantera inferior. Planchar los márgenes de costura hacia arriba. Doblar la cenefa delantera por la línea de doblez hacia el lado interior, entornarla, y coserla por dentro sobre las costuras de aplicación.

• Cerrar las pinzas de la pieza inferior de la espalda, plancharlas y hacia el medio. Pespuntear la pieza superior de la espalda a la pieza interior. • Cerrar las costuras laterales. • Doblar las mangas por la línea de doblez de la tela con el revés de la tela hacia dentro, y unir los cantos superpuestos con puntos de hilvan. Pespuntear las mangas a las sisas, desde las marcas de trazo hacia arriba. 

• Doblar las vistas para las sisas a lo largo, por la mitad, y planchar con el derecho de la tela hacia fuera,. Prender las vistas dobles a partir de los cantos inferiores de las mangas sobre los cantos de las sisas, de forma que el canto de doblez de las vistas quede encima de la pieza, de 1 cm de distancia de la línea de costura, los extremos de de las vistas se encuentra encima de los cantos inferiores de las mangas. Pespuntear a lo largo de las líneas de las sisas. Recortar los márgenes de costura. Volver las vistas hacia dentro; planchar los cantos. A partir de los cantos inferiores de las mangas reseguir los cantos de las sisas con pespunte en un ancho de 7 mm.

• Planchar a Continuación el margen para el dobladillo del bajo hacia el lado interior, y fijarlo desde el derecho con un pespunte con la aguja

doble, en un ancho de 3 cm.

Enviar por correo electrónico Escribe un blog Compartir con Twitter Compartir con Facebook i e m b r e 2 0 1 3

Chaqueta entallada

Este modelo de chaqueta 101 de Burda Style Junio

2008 ya la habíamos confeccionado.  Esta vez se me ha ocurrido confeccionarla en Fleece (Pólar) y forrada para llevarla en invierno, así

que escogí una talla más grande con algunos ajuste como: el común, que es acortar el talle en 2 cm pues somos algo bajitas y darle más largo

para que cubra mejor del frío.La siguiente foto muestra el modelo que se confeccionó en abril de 2009 y en los tres post que componen el tutorial se explican algunas técnicas de sastrería. Los centros delanteros se entretelaron todas las piezas delanteras y parte de las sisas, hombros y escote de la espalda.

Esas partes del tutorial se han extraviado o no las publiqué, la verdad no recuerdo.

Luego de un tiempo el cuello tipo mao me resultaba incómodo y lo eliminé cavando más el escote.

Ahora, seguiremos experimentado sobre este mismo patrón, esta vez utilizaremos polar (fleece) en color crema y los atrevidos colores primarios amarillo, azul y rojo.Esquema del modelo:

Piezas del patrón:

Patrón Talla 36Confección: Pespuntear las piezas delanteras del medio a las piezas delanteras intermedias.  Planche las costuras abiertas. Hacer un pespunte decorativo en las piezas delanteras del medio a lo largo de las costuras, justo al lado de las mismas.

Repetir lo mismo con las piezas delanteras laterales a lo largo de las costuras.

Trabillas de la espalda: Pespuntear las piezas de trabilla encarando los derechos y dejando los cantos de aplicación abiertos. Volver al derecho y pasar un pespunte a los cantos de las trabillas. Hilvanar las trabillas entre las marcas de trazo sobre la pieza del medio de la espalda. Cerrar las costuras divisorias de la espalda. Pespuntear a la pieza del medio de la espalda a lo largo de las costuras, incorporando  las trabillas.

Embeber un poco por la línea de hombro de espalda  hasta alcanzar la medida del hombro delantero

Cerrar las costuras laterales y costuras de los hombros.

Mangas y Lorzas: En las piezas superiores de las mangas trasladar las líneas para las alforzas al revés de la tela con puntos de hilván. Doblar las piezas superiores de las mangas a los largo de las líneas marcadas, encarando los derechos y planchar. Pasar un pespunte a 2 mm de los cantos de doblez, formando las lorzas.  Cerrar las costuras de las mangas Planchar los márgenes abiertos

Embeber las copas de las mangas

Cerrar la costura interna de la mangaMontar las mangas de la prenda.

Es momento de hacer una prueba y ajustar si es necesario.  Nosotros acortamos las mangas y quitamos algo de ancho.  El largo total es satisfactorio.  También entallamos un poco la cintura.Cuello de tira: Sobreponer las piezas de cuello, encarando los derechos. Pespuntear a lo largo de los cantos delanteros y cantos superiores. Recortar los márgenes de costura estrechamente. Volver el cuello del derecho y plancharlo.

SEGUNDA PARTE: Corte y Colocación del forro

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Chaqueta 119 Nueva Burda Agosto 2008

Con estos climas tan extraños a veces días muy calurosos en la mañana y en la tarde llueve o hace frío, hay que estar

preparardas, y nada más cómo y actual que este modelito.

Utilicé Franela Interlock del Castillo de las Telas en color azul oscuro, el cuello es tipo esmoquin y las mangas kimono, el modelo original tiene elástico en en los puños de las mangas, pero yo las he dejado sueltas

para poder usarla eventualmente arremangadas.

La confección es facilita y la tela se presta muy bien para esta labor. Es increíble lo que rejuvenecen estos modelos tan modernos, quizas los ve una en las vitrinas de las tiendas y lo piiensa mucho para comprarlos,

por lo extraño de sus líneas, pero créanme que es un batacazo, atrévance, que no se arrepentirán.

Se necesitagénero de punto jersey con lúrex, 150 cm de ancho: 2,40 - 2,45- 2,50 -

2,55 - 2,60 m, cortando las piezas en la misma dirección. Cinta de goma de 1,5cm de ancho: 0,50-0,50- 0,50-0,55- 0,55 m. Aguja doble.

Géneros recomendadosGéneros de punto jersey ligeros, de caída suave.

Márgenes de costuraCosturas y cantos: 1,5 cm; dobladillo del bajo de la chaqueta y

dobladillos de ls mangas: 4 cm.

Corte1) delantero, pieza superior con manga y cuello inferior, 2 veces 2

delantero, pieza inferior, 2 veces3) espalda, pieza superior con manga, 2 veces

4) espalda, pieza inferior, con la tela doblada 1 vez5) vista delantera con cuello superior 2 veces

a) 2 cintas de anudar, de 30cm de largo por 3 cm de ancho (los márgenes incluidos)

Esquema

Confección

Aplicación de cinta moldeable de fliselinaTermofijarla (pegar con plancha a vapor) en las piezas delanteras de las mangas sobre los cantos de las costuras de los hombros y cantos de las

costuras de las mangas, así omo sobre los cantos del escote.

Cerrar la costura del medio de la espalda de la prenda.

Fruncir entre las estrellitas los cantos superiores de las piezas delanteras inferiores y pieza inferior de la espalda de la prenda.

Pespuntear las piezas delanteras superiores a las piezas delanteras inferiores; y la pieza superior de la espalda, a la pieza inferior. Planchar

los márgenes de costura hacia arriba.

 Hasta quí tenemos fotos para este post, pues se acabaron las baterías....jejejejejeje.... les dejo las instrucciones.

Cerrar las costuras de los hombros, exactamente a partir de las esquinas y, a continuación, las costuras superiores de las mangas. En las esquinas, hacer un corte en el margen de costura de los delanteros. Cerrar la costura posterior del medio de las piezas de cuello cortadas al canto. Pespuntear la pieza de cuello inferior al escote de la espalda. Plancharlos márgenes de costura hacia el cuello. Planchar los márgenes de las costuras de los hombros hacia atrás. Cerrar las costuras laterales y costuras inferiores de las mangas. En las mangas, dejar la costura abierta por debajo de la línea del canto inferior, para poder entrepasar la cinta de goma. Separar los márgenes de costura con la plancha. En las vistas delanteras, cerrar la costura posterior del medio de las piezas de cuello cortadas al canto. Prender las vistas sobre la chaqueta, encarando los derechos; prender las piezas del cuello superpuestas. Pespuntear a lo largo de lo cantos inferiores de los delanteros, cantos delanteros, y cantos del cuello. Volver el cuello del derecho; volver las vistas y el margen del canto inferior hacia dentro. Planchar los cantos. Desde el lado exterior, pasar un pespunte con la aguja doble a lo largo del canto inferior, a 3 cm de distancia del mismo.Doblar hacia dentro el canto interno de la pieza de cuello superior, y coserlo a mano sobre la costura de aplicación; para ello, hacer en las esquinas un corte en los márgenes de costura. Fijar las vistas con puntadas a mano en las costuras de los hombros dé la prenda. Planchar los márgenes para los dobladillos de las mangas hacia el lado interior, doblarlos hacia dentro a 2cm de ancho, y fijarlos con un pespunte. Entrepasar cinta de goma por los dobladillos de las mangas; unir con puntadas a mano los extremos de las cintas de goma al ancho acabado.

En las cintas de anudar, entornar uno de los extremos. Doblar las cintas a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro. Pasar un pespunte a 7 mm de distancia del canto de doblez. Volver las cintas del derecho, y seguidamente planchar. Cerrar con unas puntadas hechas a mano los extremos doblados hacia dentro. Entornar los extremos abiertos de las cintas, y pespuntear- los sobre las vistas, tal como está marcado, incorporando al mismo tiempo los delanteros.

estido CamiseroPatrón Multitalla 36 a 46Instrucciones de costura

Vestido Burda Style 002Patrón Multitalla

Instrucciones de costura 

Vestido Burda Style 001Patrón MultitallaInstrucciones de costura

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TUTORIAL TRAZADO DE PATRON CAMISERO:

VESTIDO CAMISERO. PARTE 1: Medidas necesarias, Géneros recomendados, Trazado de patrón delanteroVESTIDO CAMISERO. PARTE 2: Pinza delantera, Trazado de patrón espalda, Sisa VESTIDO CAMISERO. PARTE 3: Cuello con fuelle o collarin, Bolsillo VESTIDO CAMISERO. PARTE 4: Mangas

CAMISERO. PARTE 1

¿Cuántas veces nos salvaron las camisas de nuestros maridos o padres en los años 80? Yo fui una de las que a escondidas tomaba las camisas o sweaters de mi papá y las lucía con un cinto de tela -que bien podía ser una corbata...jejeje a lo Cindy Lauper- apretado en la cintura.

Pues rememorando aquellos tiempos les dejo este trazado para que se hagan ustedes mismas sus vestidos camiseros, éste es bien básico, a partir de aquí pueden hacer lo que se imaginen, hoy está permitido todo, desde aquellos inspirado en los años 50's de camisa ajustada en la citura y falda circular, hasta la simple y práctica camisa larga que les muestro a continuación.

MEDIDAS NECESARIAS

Principales AK: Altura de caderaTD: Talle delantero

Auxiliares:LE: Largo de escoteAE: Ancho de escoteMH: Medida de hombroCBD: Contorno parte delantera

  GÉNEROS RECOMENDADOS 

Telas rígidas con cuerpo como popelín, algodón egipcio, lino pañuelo, Oxford, voile de algodón y telas para camisería. 

TRAZADO DE PATRÓN

En un pliego de papel que tenga de alto 90 cm y de ancho 70 cm, doblado a la mitad para tallas pequeñas y extendido para tallas grandes, haremos los siguientes trazos:

Trace una horizontal a 3 cm del borde superior y una vertical a 5 cm del borde lateral izquierdo, marque Punto 1 en la intersección. Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida LE, Punto 2 Del Punto 1 hacia la derecha llevar la medida AE, Punto 3 Del Punto 3 hacia la derecha llevar la medida MH + 1,5 cm, Punto 4 Del Punto 4 hacia abajo llevar la medida 4,5 cm, Punto 5 Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida TD, Punto 6 Haciendo escuadra en el Punto 6 trazar una perpendicular con medida CBD + 1 cm, Punto 7 De los Puntos 6 y 7 hacia arriba llevar la medida 18 cm, marcar Punto a, como se ve en el esquema Unir con curva los Puntos 2-3, con línea recta 3-5, con línea recta los Puntos 2-6

  

Del Punto a hacia la derecha llevar la medida CBD + 2 cm, Punto 8 Del Punto 6 hacia abajo llevar la medida AK, Punto 9 Haciendo escuadra en el Punto 9 trazar una perpendicular con medida CBD + 2 cm, Punto 10 Del Punto 9 hacia abajo llevar 24 cm, Punto 11 Haciendo escuadra en el Punto 11 trazar una perpendicular con medida CBD + 2 cm, Punto 12

  

Unir con línea recta los puntos 6-11, 8-7, 7-10, 10-12 Del Punto 11 hacia abajo llevar 4 cm Punto 12 Unir los Puntos 12 y 13 con línea curva en forma de "S"

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CAMISERO. PARTE 2

SISA Delantera

Unir los Puntos 5 y 8 con línea auxiliar recta Dividir ésta en tres partes iguales y marcar los Puntos x-y según el esquema. Perpendicularmente a estos puntos llevar las medidas correspondientes según la siguiente tabla, marcar * Unir 5-*-*-8 con línea curva

Espalda

Unir los Puntos 5 y 8 con línea auxiliar recta Dividir ésta en tres partes iguales y marcar los Puntos w-z según el esquema. Perpendicularmente a estos puntos llevar las medidas correspondientes según la siguiente tabla, marcar * Unir 5-*-*-8 con línea curva

PINZA DELANTERA

Del Punto 1 bajamos altura de busto (AB) y marcamos un asterisco (*) Del asterisco (*) a la izquierda marcamos la medida ½ SB, Punto D Del Punto 6 a la derecha llevar la medida de ½ SB, Punto E Del Punto 9 a la derecha llevar la medida de ½ SB, Punto G Unir con línea auxiliar los Puntos D y E con línea recta y prolongar hasta la línea de Contorno de Cadera Del punto D hacia E bajamos 2 cm y marcamos un asterisco (*) A cada lado del punto E marcamos 1,5 cm y desde esos puntos proyectamos dos rectas hacia D que se unan en el asterisco (*) Del punto G hacia F subir 7 cm y marcar un asterisco y proyectar dos rectas que se unirán con las de la pinza anterior. Formando así la pinza del delantero.

ESPALDA

Utilizaremos el mismo trazado que para el delantero, haciendo las siguientes modificaciones: Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida 1,5 cm, Punto 2. Unir los Puntos 2 y 3 con curva de cuello. Del punto 1 hacia abajo llevar la medida 12 cm, Marcar Punto C Haciendo escuadra en el Punto C trazar una perpendicular que llegue hasta la curva de sisa, marcar Punto D, esta pieza será el canesú. Del Punto C hacia la derecha llevar la medida 15 cm, marcar Punto E Del Punto D hacia la derecha llevar 2 cm, marcar Punto F

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2 6 f e b r e r o 2 0 1 1

CAMISERO. PARTE 3

Cuello de camisa con tirilla, fuelle o collarín

Solapa Trazar un rectángulo que tenga de alto 6 cm y por ancho la mitad del contorno de cuello, medido desde el patrón. Marcar los Puntos a, b, c, d, como lo muestra el esquema Del Punto a hacia abajo llevar 0,5 cm, Punto 1 Del Punto c a la derecha llevar la medida 1,5 cm, Punto 2

Del Punto d hacia abajo llera la medida 1,3 cm, Punto 3

Unir los Puntos 1-2 con suave curva, los Puntos 2-3 con línea recta y con línea curva suave los Puntos 3-b

Tirilla, fuelle o collarin

Trazar un rectángulo que tenga de alto 3,5 cm y de ancho ½ del contorno de cuello, medido desde el patrón más 2 cm. Marcar los Puntos a, b, c, d como se muestra en el esquema Del Punto d hacia arriba llevar la medida 1 cm, Punto 2 De los Puntos C y D llevar la medida 2 cm hacia la izquierda. Marcar Puntos 3 y 4 y unir con línea auxiliar. Unir los Puntos A-3 con curva suave, los puntos 3-2 con curva, 2 y B con curva suave. Marque el centro de ambas piezas para ayudarse al momento de unirlas con la costura. El Punto 3 de la solapa debe coincidir con el Punto 3 del fuelle o collarin.

BOLSILLO

Para el bolsillo trazar un rectángulo que tenga de alto 15,5 cm (incluida la vista de 3,5 cm) y de ancho 11 cm.   Redondear las esquinas inferiores

Posición en el patrón

Haciendo escuadra en el Punto 3 trazar una perpendicular con medida 18,5 cm, marcar * (asterisco) Haciendo escuadra en * trazar una perpendicular con medida 11 cm

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0 1 m a r z o 2 0 1 1

CAMISERO. PARTE 4MANGA

Medidas necesariasLargo de manga Contorno de sisa 

AM: Ancho de mangaCM: Caída de manga

½ PUÑO: Mitad de contorno de puño

Trazado de patrónDentro de un rectángulo que tenga como alto el largo total de la manga más 10 cm y de ancho 70 ó 80 cm -doblado a la mitad- trazar los siguientes puntos:Trazar una línea horizontal a 3cm del borde suprior, marcar Punto 1 en el extremo superior derecho y Punto 2 en el extremo izquierdo, marcar los Puntos 3 y 4 en los extremos inferiores como se observa en el esquema

De los Puntos 1 y 2 hacia abajo llevar la medida CM por 2, marcar Puntos 5 y 6Tome la medida de ambas sisas –delantero y espalda- súmelas y divida entre 2, el resultado será el AM, que también puede ver en la tabla anterior. Ej.:

(Sisa delantera + Sisas espalda)/2(22 + 21)/2 = 21,5

Observe el siguiente video que muestra cómo medir los contornos de las sisas en el patrón.Coloque la cinta métrica a partir del Punto 1, ubique en ella la medida AM y rote la cinta hasta que esa medida coincida con la línea 5-6, marcar Punto 7. Observe el videoUna con línea auxiliar los Puntos 1 y 7

Divida la línea 1-7 en tres partes iguales y marque los Puntos A y B como se muestra en el esquema

Busque el centro entre 7 y A, marque *, perpendicularmente al * entrar 0,5 cm, marcar Punto C

Perpendicular al Punto B llevar hacia afuera 2 cm, marcar el Punto D

Unir con línea curva los Puntos 7, C, A, D, 1

Perpendicular al Punto B llevar hacia afuera 2,5 cm, marcar Punto EUnir los Puntos 7, C, A, E, 1 con línea curva

Del Punto 4 hacia la izquierda llevar la medida 1/2 CP más 3 cm, Punto 8Unir con línea recta los Puntos 7 y 8

Del Punto 4 hacia la izquierda marcar las pinzas como se muestra en el esquema

Del Punto 7 hacia la izquierda aumentar 0,5 cm la línea azul, Punto 9Unir con línea recta los Puntos 7 y 9

Del Punto 1 hacia la izquierda llevar 0,5 cm y trazar una pequeña marca, ésta será la marca de calce de la manga con la unión de los hombros al momento de coser.

Recorte el patrón (tomando en conjunto el pliego doblado) por la línea azul que es la más externa, extienda el patrón y recorte la línea verde que es la más interna.El lado azul es el delantero de la manga y el verde el trasero de la manga. En el trasero van trazadas las pinzas y la marca de calce.

PUÑO

Trazar un rectángulo que tenga 12 cm de alto y de ancho el contorno de puño (1/2 CPx2)En el lado izquierdo marcar los ojales como se muestra en el esquema.

Entradas relacionadas a este tema:VESTIDO CAMISERO. Primera Parte: Medidas necesarias, Géneros recomendados, Trazado de patrón delanteroVESTIDO CAMISERO, Segunda Parte: Sisa, Pinza delantera, Espalda VESTIDO CAMISERO, Tercera Parte: Cuello con fuelle o collarin, BolsilloVESTIDO CAMISERO, Cuarta Parte: Manga, Puño

 

d i c i e m b r e 2 0 0 9

Con mangas a lo Chanel

Vestido 124 Burda Mayo 2009

Originalmente el patrón es para un vestido. He modificado el largo para convertirlo en un top.  Está confeccionado en Crepé-Chiffón transparente, con acabado crash y destellos de escarcha. En los

materiales se sugiere una tela diferente para el forro, pero para mi modelo he decidido dejar una sola capa de tela para la parte inferior y

para la parte del busto utilicé la misma tela como forro.

Dificultad: MediaSe necesita

Crepé-Chifón de 140cm de ancho 1.35 m.Satén, como forro, de 140cm de ancha: 0,50cm.

Cinta de goma de 3 mm de ancho: 0,50 m.1 cremallera de 40cm de largo para montar oculta en la costura, y un

prensatelas especial.

Géneros recomendados:Telas ligeras, transparentes; como forro, telas finas de textura tupida.

Márgenes de costura:Costuras, cantos y dobladillos: 1.5 cm.

Corte:Crepé-Chifón:

1 delantero con la tela doblada 1 vez2 espalda 2 veces

3 pieza de falda delantera con la tela doblada 1 vez3 pieza de falda posterior 2 veces

4 volante inferior del bajo con la tela doblada 2 veces4 volante superior del bajo con la tela doblada 2 veces

5 volante inferior de la manga 2 veces5 volante superior de la manga 2 veces

a) 2 tirantes, de 27cm de largo, por 4 cm de ancho (márgenes incluidos).Satén forro: piezas 1 y 3.Confección de la Blusa 

• Cerrar las pinzas del pecho, y plancharlas hacia arriba, tanto en la tela exterior como en el forro.

• Sobrehilar con tupidos puntos zigzag los cantos inferiores de los volantes de las mangas. Planchar los cantos.  Con ayuda de un yesquero

o encendedor quemar los hilitos sobrantes.

• Poner los volantes superiores sobre los volantes inferiores, encarando el derecho con el revés. Unir con un pespunte los cantos superiores

superpuestos. Recortar los márgenes de costura.

• Volver los volantes superiores hacia fuera (encarando el revés con el derecho), y sujetar los cantos laterales con un hilván. Pespuntear a lo largo de los cantos superiores, tal como está marcado, para formar las

jaretas. Entrepasar cinta de goma por las jaretas, y fijar los extremos con pespuntes; la medida de las jaretas elásticas acabadas ha de ser de

18cm. Hilvanar los cantos delanteros de los volantes a los cantos de las sisas delanteras, encarando los derechos (número de costura 1), y de

forma que sobresalgan los márgenes del canto del escote y márgenes de las costuras laterales.

• Tirantes: doblar los tirantes a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro. Pasar un pespunte a 1 cm de distancia del canto de doblez. Volver los tirantes del derecho, y planchar. Hilvanar los tirantes al canto superior del delantero.

• Prender el forro sobre el delantero encarando los derechos. Pespuntear a lo largo de los cantos de las sisas ya lo largo del canto superior; en las sisas, intercalar los volantes y, en el canto superior, los tirantes. Recortar

los márgenes de costura, y hacer varios cortes en los mismos en las zonas redondeadas. Poner el forro hacia arriba, y pespuntearlo sobre los márgenes, justo al lado de la costura, hasta donde sea posible. Volver el forro hacia dentro. Planchar los cantos. Hilvanar el delantero de forro por debajo de la tela exterior, y continuar la confección como si se tratara de

una sola capa de género.

• Hilvanar los cantos posteriores de los volantes a los cantos de las sisas de la espalda, encarando los derechos (número de costura 2).

• Pespuntear la falda al cuerpo de la prenda. Planchar los márgenes de costura hacia arriba.

• Coser la cremallera de forma invisible a los cantos de la abertura de la espalda.

 "Hasta aquí las instrucciones para la blusa"Pasos siguientes para el vestido

Patrón Talla 36• Pulir con el forro los cantos superiores y cantos de las sisas de las

piezas de la espalda, tal como se ha descrito para el delantero. Hilvanar el forro a los cantos de la pieza de la espalda.

• Cerrar las costuras laterales del cuerpo. Fijar con puntadas a mano los extremos superiores de los márgenes de costura.

• Cerrar las costuras laterales de las piezas de falda de tela exterior y las de las piezas de forro. Recortar los márgenes de costura a 7 mm de

ancho, sobrehilarlos tomados juntos, y plancharlos hacia un lado. Poner la falda de forro sobre la falda, encarando el derecho con el revés, y

sujetarlo con un hilván en los cantos posteriores, a partir de la marca de la abertura hacia arriba, y en el canto superior.

• Pespuntear la falda al cuerpo de la prenda. Planchar los márgenes de costura hacia arriba.

• Coser la cremallera de forma invisible a los cantos de la abertura de la espalda. Al final de la abertura, hacer un corte en los márgenes de

costura del chiffón. Cerrar por separado la costura posterior del medio de la tela exterior y la del forro, en ambos casos desde abajo hasta la

abertura de la cremallera. Entornar los extremos superiores de las cintas de la cremallera, y fijarlos con unas puntadas a mano.

• Cerrar las costuras laterales de los volantes del bajo. Sobrehilar los cantos inferiores de los volantes con tupidos puntos zigzag. Pones el volante superior sobre el volante inferior, encarando debidamente el

revés con el derecho, unir con un hilván los cantos superiores superpuestos. Pespuntear el volante al canto inferior del vestido. Planchar seguidamente los márgenes de costura hacia el vestido.

• Coser el dobladillo del bajo del forro.• Prender los extremos superiores de los tirantes por debajo de las

esquinas del escote de la espalda, y después de una prueba fijarlos con costuras a mano.

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TUNICA 103 BURDA 03/09

¿Vestido o túnica? Es una cuestión de perspectiva y de gustos personales. Lo que es indiscutible es que esta prenda de punto jersey es una maravilla y que su confección requiere poco tiempo. Un canesú de hombros por todo el contorno determina la forma. Luego, sólo falta aplicar la parte inferior. Este modelo es super fácil de hacer.

Largo posterior de la túnica: 80 cm, aprox. 

Se necesita: Género de punto jersey elástico, 140cm de ancho: 1,30m. Fliselina G 785. Cinta moldeable de fliselina. Aguja doble. 

Géneros recomendados: Emplear únicamente géneros de punto jersey elásticos. En este modelo utilicé Jersey Baseball (para confeccionar uniformes deportivos)

Esquema del modelo: 

Márgenes de costura:Costuras y cantos: 1,5 cm, dobladillo del bajo: 4 cm. 

Corte: 1 delantero con la tela doblada 1 vez 2 espalda con la tela doblada 1 vez 3 canesú delantero con la tela doblada 2 veces 4 canesú posterior con la tela doblada 2 veces 

Entretela: Reforzar las piezas de canesú exteriores. Termofijar cinta moldeable de fliselina sobre los cantos de las sisas. En mi caso como la tela que he utilizado tiene poco porcentaje de elongación he omitido este paso.

Confección:En las sisas, poner el margen hacia dentro, y fijarlo desde el derecho con un pespunte con la aguja doble en un ancho de 1 cm. Debido a que la tela tiene poco porcentaje de elongación es imposible seguir este paso, por lo que procederemos de la siguiente forma:Cortar una tira al bies de 2,5 cm de ancho y pulir uno de sus cantos, aplicarla a toda la sisa encarando los derechos y por el canto no pulido

Hacer cortes y volver hacia la revés

Pasar un pespunte a 1 cm del canto para fijar y terminar la sisa

Fruncir el delantero entre las estrellitas. 

Pespuntear el canesú delantero exterior al canto superior del delantero; y el canesú posterior exterior al canto superior de la espalda (números de costura 3 y 4). Planchar los márgenes de costura hacia los canesúes. Cerrar las costuras de los hombros

Cerrar asimismo las costuras de los hombros del canesú interior. Separar los márgenes de costura con ayuda de la plancha. 

Poner el canesú interior sobre el canesú ya aplicado, encarando los derechos. Pespuntear a lo largo del canto del escote. Recortar los márgenes de costura y hacer varios cortes en los mismos en las zonas redondeadas. Poner el canesú interior hacia arriba, y pespuntearlo sobre los márgenes, justo al lado de la costura. Volver el canesú del derecho; planchar el canto.

Para pulir los cantos inferiores laterales de los canesúes, entornar en un lado los cantos abiertos de los canesúes interior y exterior, y prender- los superpuestos con un alfiler.

Meter la mano entre los canesúes posteriores, tomar los cantos prendidos superpuestos de los canesúes, y sacarlos hacia fuera. Quitar el alfiler, pero sin soltar los cantos. 

Unir con un pespunte los cantos superpuestos de los canesúes, de canto de sisa a canto de sisa. Meter el canto del canesú hacia dentro; seguidamente, planchar. Pulir del mismo modo el canto del canesú del otro lado. 

Coser entonces a mano los restantes cantos abiertos entornados del canesú sobre las costuras de aplicación. Planchar el margen para el dobladillo del bajo hacia el lado interior, y fijarlo desde el derecho con un pespunte con la aguja doble en un ancho de 3cm. 

0 1 o c t u b r e 2 0 1 3

Customizar bolsillo pantalón

Ya se viene el verano y con él la

explosión de colores y diseños para lucir nuevamente nuestros cuerpos que por demasiado tiempo quedaron ocultos debajo de capas y capas de

ropa pesada y oscura. Ya mostramos la confección de varias blusitas sin mangas y ahora

corresponde hacerles gala con un pantalón blanco brillante. 

El modelo de este pantalón es de línea sencilla sin muchos bolsillos con características especiales como las costuras laterales e internas de las

piernas retorcidas y un toque especial en el bolsillo.

Al patrón de este pantalón hemos hecho varios ajustes para adaptarlo a nuestra talla pequeña.  Y una de ellas fue aumentar al tiro delantero 6 cm, por lo que nos quedó un bolsillo con demasiada abertura, pudimos

haber ajustado subiendo la línea de abertura, pero pensamos en darle un toque diferente agregando un parche de tela contrastante.

Dibuje el parche siguiendo la misma línea de la abertura del bolsillo, en nuestro caso de 4 cm en la parte más ancha, hasta perderse en la línea de cintura. Recorte la pieza 2 veces (un par para cada bolsillo) con tela doblada encarando los reveses dejando 1 cm de costura por todos los cantos. En el canto superior aplique con pespunte a máquina un bies de color más oscuro, tomando todas las telas juntas.

Realice algunos cortes por todo el canto del bolsillo en la pieza del patrón delantero y el bolsillo.

Coloque el parche con el canto que no tiene bies hacia arriba, entre la pieza delantera del pantalón y el bolsillo.

Una todas las piezas siguiendo y adaptando los contornos curvos de las piezas al parche.

Volver el bolsillo hacia el revés del delantero, planchar para asentar las costuras.

Pasar una doble costura con hilo contrastante (del mismo color de la tela principal del pantalón si lo desea)

Surfile o pula el canto más curvo de la vista del bolsillo con puntadas de zigzag.

Ubique la vista en el fondo de bolsillo y una con un pespunte a máquina

Una con costura el bolsillo y el fondo de bolsillo por el canto inferior y pula los márgenes con puntadas zigzag.

Blusa Country. Parte 1. Transformación del patrón baseSe trata de una blusa corta con mangas abullonadas o bombachas con cierre tipo puño en la bocamanga.  Escote cuadrado corte estilo Dior y botonadura doble que le da un toque original.Partiremos del Trazado Básico de la Blusa de Dama, para obtener este modelo inspirado en la Blusa 118 de la revista Burda Marzo 2006. Podemos utilizar telas de algodón print tipo country (de flores pequeñas) 

Al patrón base haremos las siguientes modificaciones:Delantero

1. Del Punto 3 hacia el Punto 5 medir 7 cm marca Punto c, para abrir el cuello2. Tomaremos como Alto de Escote la medida Largo de Sisa y marcamos Punto b3. Del Punto b trazamos una perpendicular con la medida Mitad de Separación de Sisa, marcamos Punto C

4. Unimos los puntos a-b-c con líneas curvas, como se ve en el esquema.

 Opcional: Puede cavar más la sisa para dar mayor comodidad, a mi particularmente me gusta bajar 2 cm, para que la tela no me roce las axilas.Para el largo total de la blusa tomé como límite el vértice inferior de la pinza delantera que es más o menos a media cadera.EspaldaHacer las mismas modificaciones que para el delantero. excepción de:

1. Del Punto 1 hacia abajo medimos 4 cm

 En la espalda puede ser opcional el Corte Dior

Manga

1. Del Punto 1 hacia arriba marcar 2 cm, y aquí será donde unamos las curvas de la copa de la manga, esto nos dará más volumen, para hacer el efecto de manga abombada.2. Del Punto 5 hacia abajo marcar 2 cm y trazar una curva suave como se muestra en el esquema.

Continuación del tutorial:

Instrucciones de corte y confección Las mangas

Blusa Country. Parte 2. Instrucciones de costura

Esta es una blusa muy fácil de hacer con un

detalle especial en el centro delantero con doble línea de botones, con una tapeta interna a la cual van cosidos. Esta blusa mide

aproximadamente por la espalda 42 cm. de largo (esto dependera de las medidas de cada persona).

Género utilizado: Yo utilicé algodón print country 1,50m de ancho por 1m de largo para la talla S (contorno de busto 84 cm). Pueden utilizar cualquier tela ligera con cuerpo y apropiada para blusas o camisas.

Márgenes de costura: Costuras y cantos: 1 cm; dobladillo del bajo: 4 cm. 

Corte: 1 centro delantero 4 veces 

2 pieza delantera lateral 2 veces 3 centro espalda 1 vez cn tela doblada4 pieza latera de la espalda 2 veces 

5 manga 2 veces 6 tira para la manga 2 veces 

7 tapeta centro delantero 16 de ancho por 14 de alto, medidas terminado 7 cm x 12 cm

8 vista espalda una vez con tela dobladaColocar entretela a las piezas 1; 6; 7 y 8 está marcada en gris en el

plano de corte.Elaboración del patrón

Confección: 

Unir con un pespunte las vistas a la prenda con los derechos encarados, hacer unos piquetes en las curvas internas y cortes en las curvas

externas para evitar el exceso de tela. Volver al derecho y planchar.

NOTA: en el canto inferior dejar 1,5 cm libre de costura.

Unir con un pespunte los costados delanteros que tienen forma de corte dior, teniendo la precaución de hacer pequeños piquetes en las curvas

para ir acoplando bien las piezas. Repetir lo mismo con la espalda.

Filetear o pulir todos los márgenes de costura, con la máquina overlock o con un punto zigzag.

Planchar las costuras hacia el centro de la prenda.

Unir con un pespunte la vista de la espalda con la prenda encarando los derechos haciendo cortes en las curvas, volver hacia el derecho y

planchar.Trazado de Patrón 

Instrucciones de corte y confección Tutorial sobre las mangas

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Blusa Country. Parte 3. Manga abullonada con puño

Les dejo la secuencia de fotos que hablan muy bien por sí solas.En el post de la Blusa 124 encontrarán información detallada sobre la confección de esta

manga

Parte I. Trazado patrónParte II, Armado cuerpo

3 1 e n e r o 2 0 0 9

Blusa Country. Parte 3. Manga abullonada con puño

Les dejo la secuencia de fotos que hablan muy bien por sí solas.

En el post de la Blusa 124   encontrarán información detallada sobre la confección de esta manga

Blusa 113 Nueva Burda 10/08. I Parte

Esta blusa de amplias mangas raglán que estilizan

los hombros con trabillas que permiten arremangarlas que le da un look informal. La confección es fácil.

Géneros recomendados: Telas para blusas, con o sin elastán. Yo utilicé microfibra para camisería de Lafayett.

La microfibra, sesenta veces más fina que un pelo. Desde que en los años 50 el elastano reemplazara a las fibras naturales, los avances

textiles no dejan de sorprender. La investigación sobre las microfibras fue el lanzamiento inicial para un nuevo desarrollo textil. Las microfibras

son materiales sintéticos más finos que la seda y a diferencia de las fibras sintéticas derivadas del plástico, son más brillantes y suaves. Además son muy flexibles y cómodas, pues pesan muy poco. Para

hacernos una idea, la microfibra es aún más fina que la seda, y la cosa no queda ahí: ahora se están desarrollando las ultramicrofibras; si la microfibra es 60 veces más fina que un pelo, la ultramicrofibra es la tercera parte de la microfibra. Tomado de Industria Textil del Futuro.

Márgenes de costura: Costuras y cantos: 1,5 cm; dobladillo del bajo y dobladillos de las mangas: 2 cm; canto longitudinal de la vista delantera

cortada al canto: sin margen.Corte:

1 delantero 2 veces2 espalda con la tela doblada 1 vez3 manga, pieza delantera, 2 veces4 manga, pieza posterior, 2 veces

5 cuello con la tela doblada 2 veces6 tira del cuello con la tela doblada 2 veces

a) 2 trabillas de las mangas, 20cm de largo por 6 cm de ancho, ancho acabado 3cm. 

Esquema:

Confección• Cerrar las pinzas longitudinales del delantero y espalda, y plancharlas

hacia el medio.

• Pespuntear las mangas a los delanteros y a la espalda, según los números de costura 1 y 2. Planchar los márgenes de costura hacia las

mangas. Cerrar las costuras de los hombros y, de forma continuada, las costuras superiores de las mangas; cerrar las costuras laterales y, de

forma continuada, las costuras inferiores de las mangas. Sobrehilar los márgenes de costura tomados juntos, y plancharlos hacia atrás.

• Cerrar las costuras de los hombros y, de forma continuada, las costuras superiores de las mangas.

• Cerrar las costuras laterales y, de forma continuada, las costuras inferiores de las mangas. Sobrehilar los márgenes de costura tomados

juntos, y plancharlos hacia atrás.

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Blusa 113 Nueva Burda 10/08. II Parte. Cuello con tira y tapeta frontal

• Doblar las vistas delanteras cortadas al canto hacia dentro a lo largo de la línea de doblez y planchar. Poner las vistas dobles hacia dentro y

planchar; fijarlas en el escote con puntos de hilván, y en el canto inferior con puntadas a mano.

• Cuello con tirilla o fuelle: entretelar una piza del cuello y una pieza de la tirilla. 

• Sobreponer las piezas de cuello, encarando los derechos, y unirlas en los cantos externos con un pespunte. Recortar los márgenes de costura.

Volver el cuello del derecho, y planchar.

• Sobreponer las piezas de la tira del cuello, encarando debidamente los derechos haciendo conicidir todas las marcas de aplomo, e intercalando el cuello. Pespuntear a lo largo de los cantos delanteros y canto superior de la tira, comenzando y terminando delante, exactamente en la línea de

costura del canto de aplicación.

 TRUCO: para facilitar el trabajo antes de aplicar la tirilla plancha el margen de costura (de la pieza con entretela) hacia dentro por el reves.

• Volver la tira del derecho. Pespuntear la pieza exterior de la tira al escote. Planchar los márgenes de costura hacia la tira. Entornar la pieza

interior de la tira, e hilvanarla sobre la costura de aplicación.

• Planchar el margen para el dobladillo del bajo hacia el lado interior, doblarlo hacia dentro, y fijarlo con un pespunte.

Ver dobladillo a máquina

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Dobladillo a máquina con puntada invisible

Puntada invisible u oculta / Slip

stitch: puntada oculta, en la cual la aguja se coloca a través de la parte plegada del dobladillo, solo cogiendo unos cuantos hilos de la tela en la

parte interior, para que así de esta manera sea invisible en la parte exterior. La puntada invisible se puede utilizar para unir dos capas de

tela o reparar una costura desde la parte de arriba. Tomado de

www.diccionariodemoda.comAlgunas máquinas de coser entre sus accesorios disponen del prensatela

para punto invisible, generalmente para hacer los dobladillos. Lo primero será ajustar la puntada en el tipo 3 puntadas rectas y un

zigzag (especial para punto invisible); el ancho del zigzag puede estar entre 2,5 y 3 y el largo de la puntada puede ser media.

A continuación marcamos el dobladillo con la plancha, el cual puede hacerse con uno o dos dobleces, eso es cuestión de gustos. 

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Blusa 113 Nueva Burda 10/08. III Parte. Mangas con trabilla

•Trabillas de las mangas: doblar las trabillas

a lo largo, con el derecho de la tela hacia dentro. Pespuntear a lo largo de los cantos largos y de uno de los respectivos cantos cortos. Volver del derecho. Pasar un pespunte a los cantos de las trabillas. Coser en cada

trabilla un ojal a 1,5 cm de distancia del extremo pulido. Pespuntear las trabillas a lo largo de las líneas de aplicación sobre el revés de la tela de

las mangas,de forma que apunten hacia arriba.

Doblar hacia dentro aproximadamente 12 cm. de la manga, planchar para marcar el doblez

Doblar hacia afuera aproximadamente 5 cm. de la manga y planchar para marcar el doblez.

•Por último coser los ojales en el delantero derecho y extremo derecho de a tira del cuello.

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