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Guía del participante 3

SENATI - IPACE CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES

Contenido

Presentación.......... .......................................................................................... 5Propuesta del curso .......................................................................................... 5Objetivo general ................................................................................................ 7Estructura del curso.......................................................................................... 8

CLASE Nº 1: Análisis de las prendas ........................................................... 9Objetivos específicos ........................................................................................ 9Criterios para analizar la calidad de las prendas ................................................ 11Recomendaciones ............................................................................................ 13PRÁCTICA 1 ................................................................................................... 16

CLASE Nº 2: Uniformes escolares: Camisa - Blusa ...................................... 17Objetivos específicos ........................................................................................ 17Preparado y pegado de bolsillo ......................................................................... 19PRÁCTICA 2 ................................................................................................... 24Embolsado del canesú ..................................................................................... 25PRÁCTICA 3 ................................................................................................... 28Armado del cuello de la camisa escolar o sport ................................................. 29PRÁCTICA 4 ................................................................................................... 36

CLASE Nº 3: Uniformes escolares: El pantalón ............................................. 37Objetivos específicos ........................................................................................ 37Armado del bolsillo delantero del pantalón .......................................................... 39PRÁCTICA 5 ................................................................................................... 42Armado del bolsillo ojal con dos vivos y presilla .................................................. 43PRÁCTICA 6 ................................................................................................... 49Pegado de cierre o cremallera .......................................................................... 50PRÁCTICA 7 ................................................................................................... 52Pegado de pretina y gavilán .............................................................................. 53PRÁCTICA 8 ................................................................................................... 60

CLASE Nº 4: Uniformes escolares en tejido plano: La falda ......................... 61Objetivos específicos ........................................................................................ 61Pegado de cremallera ....................................................................................... 63Armado de bolsillo ojal de costado ..................................................................... 65PRÁCTICA 9 y 10 ........................................................................................... 67


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El presente documento corresponde a la Guía del Participante del CursoConfección de uniformes escolares. Está dirigido a personas quesaben confeccionar, pero requieren mejorar los métodos de trabajo parareducir los tiempos de producción y hacer más productiva la empresa. .claro está, cumpliendo en todo momento con lo que el cliente exige entérminos de calidad.

El curso desarrolla una propuesta orientada a contribuir en la mejora delos procesos de las operaciones más importantes de ropa escolar entejido plano, haciendo uso adecuado de la maquinaria y conociendo eluso y manejo de accesorios y aditamentos que le facilitarán la realizaciónde la confección, mejorando el acabado y disminuyendo el tiempo delproceso productivo.

Presentación

Propuesta del curso

Para iniciar el tema es importante dar una mirada evaluadora al procesoproductivo en el taller, para identificar los problemas de confección quese tienen.

En las visitas realizadas a MyPES confeccionistas se identificaronproblemas internos tales como:

- Poco conocimiento de sus maquinarias y su real potencial.- Uso de métodos de confección aprendidos años atrás.- Continuas fallas en la confección y acabados de las prendas.- Desconocimiento de parámetros de calidad, exigidos en la

confección de la prenda.- El bajo nivel de capacitación técnica de los trabajadores.- Falta de normas para el control de calidad de los productos.- Carencia de métodos de confección competitivos para la

confección.

Como vemos, el diagnóstico indica que los problemas en el procesoproductivo son numerosos y obedecen básicamente a la falta deinformación y desconocimiento de métodos en el proceso.

En este curso, fortaleceremos el aspecto del proceso de la confección,estableciendo métodos de trabajo en las operaciones críticas de laconfección de uniformes escolares en tejido plano, tales como: la blusa,la camisa, el pantalón y la falda



Objetivo general

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de:

Aplicar métodos de confección al elaborar los uniformes escolares,poniendo especial énfasis en la regulación de las máquinas, la selecciónde los accesorios y el proceso de confección de cada una de lasoperaciones.

CONFECCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES SENATI - IPACE

8 Guía del Participante

Estructura del Curso

Criterios para analizar lacalidad de las prendas

1, Procedimiento para la inspección

. Las medidas

. Las costuras y tejidos2. Prendas con defectos3. Puesto de inspección.

Recomendaciones en laconfección:

. Para el maquinista

. Para el equipo

. Para la operatividad

Preparación y pegado de:. El bolsillo. El canesú. El cuello sport

Preparación y armado de:. Bolsillo delantero. Bolsillo de dos vivos con

presilla.

Preparación y pegado de:. Cierre o cremallera.. Pretina y gavilán

Preparación y pegado de:. Cierre. Bolsillo de costado

Práctica 1- Análisis de prendas

proporcionadas por el instructor otraidas por los los participantes.

Práctica 2, 3 y 4- Preparación y pegado de bolsillo- Preparación y pegado de canesú- Preparación y pegado de cuello

sport.

Práctica 5,- Preparación y armado de los bolsillo

delanterosPráctica 6

- Preparación y armado de bolsillosposteriores de dos vivos

Práctica 7- Preparación y pegado de

cremallera.Práctica 8

- Preparación y armado de pretina ygavilan

Práctica 9- Pegado de cierre

Práctica 10- Preparación y armado de bolsillo

Análisis de lasprendas

Uniformesescolares entejido plano:

Camisa -Blusa

Uniformesescolares entejido plano:El pantalón

CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA

1

2

3

4

TOTAL 19 Horas/ 5 días de capacitación

Uniformesescolares entejido plano:

La falda

DIAS

1(3 h)

1(4 h)

1(4 h)

1(4 h)

1(4 h)


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UNIFORMES ESCOLARES:Análisis de las prendas

CLA

SE 1

Objetivos específicosAl finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

* Identificar los criterios de calidad en el análisis de las prendasconfeccionadas.

* Conocer algunas recomendaciones importantes para aplicar enla confección de prendas.



Iniciar el reto de competir en otros mercados donde los requisitos de calidad no los estableceel empresario, sino el cliente, que tiene amplio conocimiento de los acabados, e inclusoplantea las características de su producto en una especificación técnica, exige que elempresario y sus trabajadores, comprendan el verdadero sentido de calidad del producto,manteniendo estándares de calidad que deben ser inherentes al proceso de confecciónpese a no estar indicados en las especificaciones del cliente. Para ello es importante queestablezcan controles durante todo el proceso que deben estar a cargo no sólo de losinspectores; sino de los mismos operarios, de tal manera que al final del proceso cuandose hace la auditoría de calidad a la producción se minimicen los reprocesos.A continuación hablaremos de la inspección final de calidad, que se realiza a cada unade las prendas terminadas y que está a cargo de las inspectoras o auditoras.

1. Procedimiento de la inspección de calidad:

Durante la inspecciones de calidad, ya sean al intermedio o al final de la confección, seanalizarán tres aspectos principalmente, las medidas, las costuras y el tejido de la prenda.a. Las medidas

Para realizar esta tarea, la inspectora necesita contar con la hoja de medidas de laprenda que se encuentra en la ficha técnica.Este control se hace por muestreo, es decir de un paquete de treinta prendas lainspectora medirá tres, aproximadamente, si se encuentra defectos de medidas queexcedan las tolerancias indicadas en la hoja de medidas, se procede a medir por lomenos 7 prendas más, del mismo paquete.

Se inicia el control, extendiendo la prenda por el derecho y con el delantero haciaarriba, para tomar las medidas en los puntos que indica la hoja de medidas. Los defectosque excedan las tolerancias, deberán ser anotados en el formato de medidas quegeneralmente tiene el mismo diseño de la hoja de medidas. Si en la mayoría de medidashay variaciones, la inspectora deberá verificar si la prenda corresponde o no a la tallaque indica la etiqueta.

b. Las costuras y tejidoEste control se efectúa en cada una de las prendas del paquete, para verificar losacabados de costuras y su resistencia, así como, la presentación de la prenda.

Para realizar el control de costuras, recomendamos emplear el método conocido comoreloj que consiste en revisar y analizar la prenda, iniciando en un punto y continuar enforma circular; hasta llegar al punto de inicio.Por ejemplo, para inspeccionar un short,iniciamos por la cintura, continuamos por el costado derecho, la basta, las entrepiernas,la basta izquierda y finalizamos en el costado izquierdo. Se debe analizar en todo eltrayecto las costuras, los acabados, las puntadas, los pespuntes por el revés y elderecho de la prenda.

Criterios para analizar la calidad de las prendas

1 2 Guía del Participante


Finalizada la revisión de costuras, continuamos con la inspección para detectar defectosen el tejido, para ello extendemos la prenda por el delantero y buscamos visualmenteen cada una de las piezas los defectos de tejido o manchas que tenga la prenda, lomismo se hace en la parte posterior de la prenda.

Durante el proceso de inspección de costuras y tejido se irá marcando en la prenda lospuntos de defectos localizados, para ello se recomienda tener stickers de diferentes colores,para identificar el origen del defecto. Por ejemplo:

Reprocesos (color rojo)Falla de tejido (color anaranjado)Manchas (color verde)

Esta inspección tiene el objetivo de seleccionar las calidades del producto, teniendo trescategorías de primera calidad, que pasa al cliente principal; de segunda que en ocasioneses comprado por el cliente, pero a menor precio y los productos de tercera calidad que noson aceptados por el cliente. Existiendo casos de clientes que destruyen las prendas detercera que llevan su etiqueta, para evitar que se comercialice indebidamente sus diseños ymarca. En otros casos son m{as flexibles y sólo cortan la etiqueta de su marca a las prendas.

2. Prendas con defectos:

De las prendas separadas por problemas de calidad durante la inspección final, deberáseleccionarse las que pueden ser recuperadas mediante un reproceso de confección odesmanche y las prendas que automáticamente pasan como segunda o tercera, a las quese les debe cambiar de etiqueta.Una vez arregladas las prendas, éstas deberán someterse nuevamente a inspección paraverificar si fueron recuperadas o si pasan definitivamente a segunda o tercera.

El puesto de trabajo debe contar con una mesa planade 1,00 m por 1,20 m de alto aproximadamente, en laparte posterior debe contar con rejillas para agruparlas prendas según los defectos que presente;losfluorescentes deberán estar ubicadosaproximadamente a 2,20 metros sobre el nivel del pisoy en forma paralela a lo largo de la mesa; al ladoizquierdo, un coche con los paquetes de prendas pararevisar y al lado derecho un coche con las prendasinspeccionadas, además de ello, deberá contar con untablero para la hoja de medidas o ficha técnica, unacinta métrica en centímetros y pulgadas, stickers o cintaadhesiva para marcar los defectos y un lápiz.

3. Puesto de trabajo para la inspección de calidad:

Guía del Participante 13


Para el operario

Recomendaciones

Es importante seguir estas recomendaciones para evitar accidentes, agotamiento excesivoy problemas con la salud

*No vestirse con prendas sueltas porque pueden ocasionar accidentes durante el trabajo.Lo recomendable es usar mandil o guardapolvo, los cabellos sujetados por ganchos omallas. Asimismo, el calzado debe ser con taco cuña o semiplano.

* La mala posición (espalda arqueada)durante el trabajo en la máquina de coserafecta a la columna. El operario debemantener la espalda recta y solo inclinar lacabeza para visualizar la costura.

* El pedaleo constante con un sólo piedurante la confección, afecta los riñones. Loadecuado es que se cosa tramos largos oque el pedaleo se realice con ambos pies.

* También constituye un problema a la saludel polvillo que emana de las telas,especialmente de los tejidos sintéticos,porque perjudica a las vías respiratorias.Para minimizar este problema esnecesario que los operarios seacostumbren a usar mascarillas para cubrirlas vías respiratorias, evitando así absorberlas pelusas y fibras del medio ambiente enel taller.

* Para facilitar la buena visibilidad durante la confección y evitar la baja de rendimientopor cansancio visual, es recomendable instalar fluorescentes dobles a 1,20 metros sobrecada máquina y en sentido transversal (contrario) al cabezal de la máquina.



Para el equipo

1. Cuando se presenta un problema de rotura de hilo frecuente, se puede deber a :

a. El mal enhebrado de los hilo.b. Aristas o filos en algún punto por donde pasa el hiloc. El uso de hilos de mala calidadd. El uso de hilos que no están de acuerdo con la tela.e. Aguja mal colocadaf. Problemas mecánicos internos o externos de la máquina

En las empresas grandes quien evalúa y soluciona el problema es el mecánico. Pero enlos talleres pequeños sólo se llama al técnico cuando el problema es mecánico, los demásson solucionados por los propios operarios.

2. Otro aspecto importante que debe tener en cuenta, es lo relacionado al hilo. Los hilosrecomendables para la confección deben tener las siguientes condiciones:

a. Buena elasticidad,b. Resistencia,c. Buena torsión

Las máquinas son operadas por personas, por lo tanto sobre el operario recae laresponsabilidad de cuidar el equipo con el que trabaja.

* Un operario eficiente e identificado con su labor y su equipo de trabajo, conoce lasmáquinas y con mucha facilidad puede identificar cuando están fallando según el sonidoque emite, la frecuencia del movimiento de las piezas, la formación de la puntada, lapresión ejercida sobre el tejido, etc. Cuando identifica algún indicador de falla, debeinformar al mecánico para que revise el equipo, evitando así daños mayores.

* Por otro lado es importante la limpieza rutinaria al final de cada jornada de trabajo, queconsiste en sopletear o limpiar con una brocha el mecanismo de transporte y piezas deenhebrado.

* Así mismo es indispensable que cada máquina cuente con el historial de sucesos dereparación y su programación para el mantenimiento periódico y es el mecánico yoperario quienes deben estar atentos a que se ejecute según lo programado.

Para la confección

Una vez más veremos que el operario juega un papel primordial para la producción, por lotanto debe reunir ciertas condiciones y tener desarrolladas competencias que le permitan:ejecutar su trabajo con eficiencia, habilidad, minuciosidad, creatividad , y sobre todo concapacidad de identificar problemas y proponer mejoras.Veamos algunos tips que pueden aplicar cuando se ejecuta el trabajo de confección:



Las agujas se deben utilizar según el tipo de tela, porejemplo:

a. Para telas muy finas se debe usar lasagujas N° 65 ó 70.

b. Para telas de textura mediana se usa lasagujas N° 70 o 75.

c. Para telas de medianas a gruesas se usa la agujaN° 80 o más.

También es importante saber elegir el tipo de hilo, según el tejido que se utiliza, porejemplo:

a. Cuando se confecciona prendas con telas delgadas a finas, se utiliza un hilo N° 120,éste es delgado y no abre mucho el tejido de la tela.

b. Si se confecciona prendas gruesas, tipo de jean, se utiliza hilos N° 80 o 90, éstos sonmás gruesos y no se rompen con facilidad.

Es necesario indicar, que cada fabricante de hilos brinda asesoría y orientación técnica.

3. Las agujas también son un tema amplio e importante que debe conocer y manejar unoperario, por ello daremos algunas pautas al respecto.

Es importante pedir al fabricante de hilos que les proporcione una tabla donde indicancomo sugerencia con que número de aguja se debe trabajar determinado titulo de hilo.

Para finalizar podemos concluir que el operador de la máquina es el eje principal para todoel proceso de costura y los aportes que pueda brindar son importantes para la mejora de laproducción. Por lo tanto debe conocer y dominar los siguientes aspectos principalmente:

a. Conocer, dominar la operatividad de la máquina.b. Conocer del habilitado de la máquina en función a la operación a realizar.b. Detectar las fallas de la máquina para evitar daños mayores.c. Saber interpretar las especificaciones de costura, para aplicarlas en la confección.d. Conocer la buena conformación de las puntadas y detectar las fallas en estas.e. Reconocer cada una de las piezas de la prenda.f. Elaborar diversos tipos de operaciones respetando las especificaciones dadas.g. Aplicar el auto control de calidad a su trabajo.



Práctica Nº 1Análisis de las prendas

Señor participante esta práctica se realizará en forma grupal.

1. Forme grupo de 4 integrantes, es recomendable que estegrupo de trabajo se mantenga hasta el final del curso, porello le recomendamos que se asegure que en su grupohaya participantes que saben utilizar las máquinasindustriales de costura.

2. Su grupo recibirá una prenda, a la cual le realizarán elcontrol de calidad, utilizando el método reloj. Identificandolos problemas en los siguientes aspectos:

Fallas de tejidoFallas de confecciónFallas en los acabados

3. El siguiente control de calidad es el de las medidas, paraello el instructor les enseñará cómo tomar las medidas a laprenda.

4. Las observaciones y defectos encontrados en la prendaanotarlos para darlos a conocer a todos los compañerosal final de la práctica.

HOJA DE PRÁCTICASeñale los defectos encontrados en la prenda

El Tejido Las costuras y acabados Las medidas


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UNIFORMES ESCOLARES:Camisa - Blusa

CLA

SE 2

Objetivo específicoAl finalizar la clase, los participantes estarán en condiciones de :

Realizar los métodos de confección para el pegado de bolsillo, armadode canesú y el cuello, los que son aplicables para la confección decamisas, blusas y otros tipos de prendas similares.



m

Preparación y pegado del bolsillo

aracterísticas de calidad

Un control visual para comprobar la correcta realización de esta operación consiste enverificar los siguientes aspectos :

• Que el bastillado sea parejo, que las medidas de ancho sean iguales a lo largo de laboca del bolsillo.

• Que los atraques de ambos lados sean iguales, y estén a la misma altura.• Que la puntada sea pareja a todo el contorno del bolsillo.• Con respecto a la posición, que esté derecho y a la altura correspondiente.

étodos de confección

1. Habilitado de piezas :

1 Delantero izquierdo1 Bolsillo

2. Equipos y máquinas

Máquina recta : Puntada 301.Plancha : Con base de teflónDensidad de puntada : 12 Puntadas por pulgada.Aditamentos y otros : Pie prensatela de compensación.

Tope o dobladillador de bastas.Plantilla para preformar bolsillos.Papel sulfito o kraff.

3. Secuencia operativa de confección

a. Bastillado de boca de bolsillo.b. Preformado de bolsillo.c. Pegado del bolsillo.

LA CAMISA - BLUSA ESCOLAR

c



a Bastillado de la boca del bolsillo

El bastillado, consiste en coser la bastadel bolsillo, al ancho requerido,generalmente de 1 pulgada de ancho.Para ello se puede emplear, dobladilladoro un tope, y el prensatela debe ser decompensación.

Para preformar el bolsillo, es necesario conocer el tipo de tela a trabajar; algunas poracción del calor varían de color con facilidad. Si se tiene dudas sobre la reacción delas telas por acción del calor, es preferible realizar pruebas, si sufre cambios, entoncesse recomienda el uso de un papel delgado de preferencia papel sulfito, que evita elcambio de color de la tela.

b Preformado del bolsillo

El confeccionista para el preformado de bolsillo, utiliza como plantilla un cartón altamaño y con la forma del bolsillo; ésto es valido pero tiene las siguientes limitaciones:

- La plantilla de cartón con el uso pierde las medidas originales.- Por acción del calor se dobla con facilidad- Cada cierto tiempo se tiene que realizar otra plantilla- Por ser plano se dificulta su manipulación

Para evitar contratiempos se recomienda el uso de plantillas de acero inoxidable,elaboradas a la medida del bolsillo, puede ser de 1 o 2 milímetros de espesor. Debeestar provista de un mango de madera de 2,5 pulgadas de alto que va asegurado a laplantilla con un tornillo, facilitando su manipuleo durante el fusionado. Brinda lassiguientes ventajas:

4. Desarrollo del proceso de confección

- No se deforma con el calor- Se logra mejor preformado del

bolsillo- Se traslada con facilidad- Es de larga duración

En conclusión podemos decir quetrabajar con plantilla de metal es unainversión.



. Se debe distribuir adecuadamentelas piezas en el puesto de trabajo,para que las dos manos trabajenparalelas cogiendo y ubicando laspiezas sobre la mesa de planchado.

. Se coge en forma paralela el papel yel bolsillo y se ubica en el área deplanchado.

. Luego, se coge en forma paralela laplantilla y la plancha y se inicia elplanchado, teniendo cuidado que laplantilla esté centrada sobre elbolsillo.

Finalmente, los bolsillos se colocan en unlugar plano, de preferencia se pone unpeso encima para mantenerlos sin que sedeforme el planchado, hasta que pasen ala siguiente operación de confección.

Se plancha dando forma a cada uno de los lados del bolsillo, Es recomendable iniciarpor los laterales y finalizar en la base, doblando el borde del tejido y marcando eldobles, con la punta de la plancha y con movimientos de afuera hacia adentro.

Cuando se preforma bolsillos en tejido de punto o tejido plano delgado y poco estable,se recomienda el uso de papel sulfito o kraff, éstos evitan que el tejido se deforme,durante y después del planchado, además disminuye el cambio de color en los tejidosque se oscurecen al contacto con la plancha caliente.El orden de la piezas para el preforma con papel es el siguiente: primero se coloca elpapel sulfito, luego el bolsillo bastillado y finalmente se sobrepone el molde, para elplanchado.



c Pegado del bolsillo

Para realizar el pegado del bolsillo se debe elegir el tipo de atraque que se va harealizar en la boca del bolsillo. Los más utilizados son los siguientes:. Atraque en V. Atraque en recta. Atraque en L. Atraque en rectángulo

En el caso de tejido punto, esrecomendable marcar topes en la basede la máquina para ubicar el delantero,haciendo coincidir el inicio de laubicación del bolsillo con la aguja, deacuerdo al tipo de atraque que se haelegido.

En otros casos, sólo se marca con tiza unpunto que indica la ubicación del bolsilloen el lado de la sisa, y se coloca topes;para ubicar el delantero, del tal manera,que la aguja señale el inicio del pegadodel bolsillo, en el otro extremo .

Cualquiera que sea el método elegido se debe asegurar, que la ubicación del bolsilloesté en el lugar adecuado y se respete las medidas señaladas por el cliente.

Durante el corte o el habilitado de piezas, se marca la ubicación del bolsillo con unpunzón en el delantero izquierdo de la camisa en tejido plano, 1/16 hacia adentro delos extremos del bolsillo, para evitar que las marcas se vean.Para la confección, se sobrepone el bolsillo ubicándolo en los puntos marcados luego,se procede a pespuntar los bordes.



Se coloca el delantero izquierdo con elescote hacia adelante, y se sobrepone elbolsillo preformado en las marcas, parala ubicación del bolsillo.

Se inicia la costura, introduciendo la aguja2 puntadas más abajo de la altura de labasta, dando las dos primeras puntadasen forma lineal al borde; cuando se llegaa la basta se inicia el proceso para elatraque en V.

Se cose en forma diagonal hasta la bocadel bolsillo. Debe quedar a una distanciade 3 puntadas del borde de la boca.

Se gira la prenda hacia la derecha y seda 3 puntadas al borde del bolsilloSe gira nuevamente y se cose a todo elborde del costado, al llegar a la punta seintroduce la aguja para girar hacia laderecha y se cose.

Se continua cosiendo hasta llegar al otroextremo de la boca del bolsillo, se formaun triángulo al igual que al inicio.

Es necesario cuidar que la costura de losbordes sea pareja, así garantizamos labuena presentación de la prenda.

Veamos el procedimiento para coser el bolsillo con el atraque en V



Práctica Nº 2

Pegado de bolsillo de blusa ocamisa escolar

Señor participante esta práctica se realizará en forma grupal.

1. Se reune con su grupo de trabajo y se organizan de lasiguiente manera:2 participantes cortan las piezas de la prenda2 participantes habilitan la máquina con los accesoriossugeridos en la guía.

2. Teniendo habilitada las piezas y la máquina, los 4integrantes de su grupo leen el procedimiento descrito enla guía.

3. Uno de los participantes ejecuta la operación siguiendo lapropuesta planteada en la guía.

4. Finalizada la operación evalúan los resultados.



m

Embolsado del Canesú


El canesú o almilla, es la parte superior de la camisa y es la base del cuello, está formadapor dos piezas o tapas, la interna que lleva la etiqueta de marca y la parte externa.Al poner la prenda sobre una superficie plana debemos observar que:

• El canesú debe quedar completamente plano, sin bolsas o arrugas.• Por el revés, las costuras deben estar bien embolsadas en la espalda y los hombros.



2 Delanteros de la camisa1 Espalda de la camisa2 Tapas de canesú


Máquina : Costura rectaDensidad de puntada : 12 puntadas por pulgada.Ancho de costura : 1/4 de pulgadaAditamentos : Pie prensatela plana

Tope o guiador de costura


a. Embolsado del canesú a la espaldab. Embolsado de hombros con el canesú

c



4. Proceso de confección

Las operaciones que a continuación se desarrollan, se realizan por el revés de la prenda.

a Embolsado de canesú

Se ubica los piquetes de centro de loscanesú y espalda de la camisa.

Se hacen coincidir los piquetes de ambastapas del canesú, con el piquete de centrode la espalda.

Se cose al ancho del pie prensatelas a 12puntadas por pulgada, con atraques de 3puntadas en cada extremo.

Nota:

Para los operarios que no tienenexperiencia en costuras superpuestaspueden utilizar un tope o guiador, éste vacolocado a partir del borde de la agujahacia la derecha. Con el tope o guiadorse consigue, que la costura sea uniforme.



b Embolsado de hombros con el canesú

El mismo procedimiento se realiza para el otro lado del hombro.

Al concluir el embolsado de hombros, se voltea por el escote de la sisa. Los delanterosquedan embolsados con la espalda.

Se coge las dos puntas del canesú a laaltura del escote del cuello, se sobreponeel hombro del delantero.

Coger la tapa externa del canesú y voltearlohacia el delantero de la camisa haciendocoincidir los ángulos del escote.

Colocar la aguja en el ángulo del escote yse cose al ancho del prensatela en tramoscortos, alineando constantemente losbordes del hombro.



Práctica Nº 3

Pegado de canesú de lacamisa escolar

Es recomendable que mantenga el mismo grupo de trabajo.


2. Teniendo habilitada las piezas y la máquina, leen en grupoel procedimiento descrito en la guía.





m

Armado del cuello sport de la camisa escolar


En la camisa y la blusa escolar, la forma del cuello es muy simple, se asemeja mucho alcuello sport.Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, en cuanto a la inspección visual del cuello.

• Las puntas deberán ser iguales, coincidiendo en el ancho• El pespunte debe ser parejo• Si el cuello tiene entretela, se debe verificar que el fusionado, no forme bolsas ni

arrugas.

Las costuras:• La longitud de puntadas debe ser uniforme, en todo el contorno del cuello• En el pegado del cuello, la pestaña de costura del asentado del cuello deberá ser

pareja y del mismo ancho, además de ello el pespunte debe ser cubierto por el cuellocuando está doblado.

La presentación:• Ambos extremos del cuello deben tener la misma forma que las puntas del cuello para

que se vean parejas y a la misma altura.• Las solapas tendrán el mismo ancho y doblez.• La etiqueta debe estar colocada al centro del cuello.

étodo de confección


1 Espalda2 Delanteros con el canesú embolsado2 Tapas de cuello1 Tapa de cuello (entretela)


Máquina : Costura rectaDensidad de puntada : 12 puntadas por pulgadas.Aditamentos y otros : Pie prensatela de compensación derecha

Tope o guiador en T Tijeras

c



• Se cose ambas piezas al ancho delpie prensatela, iniciando yfinalizando, con puntada deseguridad.Cuidando de formar bien los ángulosdel cuello, para ello al girar la pieza,asegurarse que la aguja seencuentre dentro del tejido.

Se baja la aguja, se gira el cuellohacia la derecha y se cose, hasta laotra punta.

• Se baja la aguja, se gira y se cosehasta el final del cuello, realizandopuntadas de seguridad al final.

4. Proceso de la confección

a Embolsado de cuello

Teniendo todo habilitado, se inicia elembolsado del cuello, de la siguientemanera:

• En el caso de que el cuello lleveentretela, se fusiona la entretela auna de las tapas del cuello,


a. Embolsado de cuellob. Pespunte del cuelloc. Colocación del cuellod. Asentado de cuello



Al culminar esta operación la operaria manual realiza una inspección para:

• Revisar las puntadas sueltas oreventadas y que las puntas delcuello sean iguales.

• Recortar o descargar las puntas del cuello, cuidando de no cortar la costura delos ángulos.

• Abrir costuras y voltear el cuello con el punzón.



• El pespunte del cuello debe sercentrado y la pestaña que se formacon el pespunte debe ser uniforme,alineado y paralelo al borde. Por elloes recomendable emplear un pieprensatela de compensación, si elpespunte es de 1/16 o un prensatelacon guía, si el pespunte es másancho.

c Colocado del cuello al cuerpo

• El embolsado se inicia en la puntaderecha del cuello a 1 ½ pulgada, oa la medida indicada con un piqueteen el escote de la prenda.

• Para realizar esta operación sepuede marcar en la base de lamáquina una señal, que indica elborde del doblés y el punto para laubicación del cuello.

b Pespunte del cuello

Muchos empresarios no realizan el pespunte del cuello por ahorrar en el consumo dehilos, tiempo y mano de obra. Sin embargo, el pespunte le da al cuello consistencia,fortaleza y mejor presentación, por muy simple que sea la prenda.



• Luego hacer los piquetes en ambosextremos del escote, a la altura delfinal del embolsado de cuello, dandoun corte transversal a todos lostejidos, hasta la altura del pespunte.

• Una vez aseguradas y embolsadaslas solapas y los extremos del cuelloy realizado los piquetes, se cose laparte restante de la tapa interior delcuello con el escote, dejando la tapasuperior; para realizar poste-riormente el asentado de cuello.

• Se inicia la confección embolsandola punta de solapa y ubicando elcuello en el lugar correspondiente,hasta 2 cm antes del final de lasolapa.



• Se ubica las costuras piqueteadas.Se dobla las costuras y el borde dela tapa superior del cuello, dentrodel borde del escote, ocultándolodentro del cuello.

Para facilitar la producción, es necesario que la operaria que toma parte en el trabajoconozca los pasos que se desarrolla en la línea, para ello debe contar con el diagramade operaciones que le servirá de guía en la confección.

d Asentado o cerrado del cuello

Para asentar el cuello se recomienda el uso de un guiador, que tiene la forma de unaregleta, cuyo ancho es de 1/16 de pulgada y 12 cm de largo. El diámetro de la planchuelaes de 1 a 1,5 mm, es móvil e intercambiable y permite formar una costura pareja.

Esta regleta va colocada entre el borde del orificio de ingreso de la aguja y el canal delimpelente.

La construcción de este accesorio se puede encargar a los especialistas que seencuentran ubicados en Gamarra, este guiador es de material galvanizado cumple lafunción de guiador para el borde de costura interna.



Al finalizar con el ensamble de la prenda, serecomienda, calcular el consumo de hilo porcada operación y anotar estos datos, al términodel proceso se podrá obtener el consumo totalde hilo por prenda.

• Cuando se llega al piquete quemarca el centro del escote de laespalda colocar la etiqueta.

• Lograda la coincidencia se continúala costura hasta concluir. Al final serealiza atraques de 1 o 2 puntadas.

• Se inicia la costura con un atraquede 1 o 2 puntadas y se cosecuidando que la pestaña sea parejay que en la parte inferior de laprenda, la costura coincida con eltope en forma de planchuela; paragarantizar que el borde de costurainferior, también sea uniforme.



Práctica Nº 4

Armado y pegado de cuello de lacamisa escolar

Manteniendo el mismo grupo de trabajo y la misma organizacióninterna, realizar:.

1. El corte de las piezas que faltan para esta operación.

2. El habilitado de la máquina y la lectura del procedimientopara el cuello sport.

3. La confección de la operación, siguiendo la propuestaplanteada en la guía.

4. La evaluación de los resultados de la operación.


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UNIFORMES ESCOLARES:El pantalón

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SE 3

Objetivo específicoAl finalizar la clase, el participante estará en condiciones de:

Realizar la confección del pegado del bolsillo delantero y bolsillo posteriorde dos vivos, así como, el pegado de cremallera, pretina y gavilán; estasoperaciones son aplicables a la confección de pantalones escolares yde vestir.



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aracterísticas de calidad:

Los bolsillos delanteros como los posteriores, son partes importantes en la prenda, éstosson parte de la presentación y vistosidad.

Cuando el usuario va a comprar un pantalón se fija en:

• Acabado del bolsillo• En la facilidad de ingreso de la mano, ejerciendo cierta presión, comprobando de esta

manera, la resistencia de las costuras de la bolsa.• Si tiene buen acabado, etc.

Éstos son algunos aspectos que debe cuidar el confeccionista, para mantener la clientela.



4 tapas de bolsa de bolsillo2 Vistas2 vueltas2 pestañas o tirillas2 delanteros


Máquina recta : Puntada 301. Densidad de puntada : 12 Puntadas por pulgada.

Máquina remalladora : La puntada de esta máquina con la aguja de seguridad. Densidad de puntada:12 Puntadas por pulgadas. Diferencial: Posicionado para que no embeba o estire.

Embudo : Para pegado de sesgo.

EL PANTALÓN

Armado del bolsillo delantero

c




El orden de las piezas para esta operación es, primero la tapa interna (con escote delbolsillo), luego el delantero y finalmente la vuelta, haciendo coincidir los bordes, queforman el escote del bolsillo.

Para formar un ribete en el borde del escote del bolsillo, se dobla la vuelta por el ladodel escote 1 cm, aproximadamente y, se sobrepone haciendo coincidir los bordes delescote del bolsillo; luego se cose al ancho del pie prensatela, asegurando el inicio yfinal de la costura.


Bolsillo en el delanteroa. Fijado de pliegues.b. Orillado de vistas y vueltas.c. Unión de la vuelta al delantero con la tapa interna del bolsillo.d. Fijado de la vuelta a la tapa interna del bolsillo.e. Fijado de la vista a la tapa externa del bolsillo.f. Atraque de las tapas.g Cerrado y ribeteado de tapas o bolsas del bolsillo.

Antes de empezar la confección, se habilitan las tapas internas y externas, vistas yvueltas, y se cosen los pliegues del pantalón.



Se fija con costura recta la vuelta internaa la tapa interna. La costura se realiza alfilo del orillado.

Finalmente, aseguramos ambas tapas dela bolsa del bolsillo, sobreponiendo la tapaexterna a la tapa interna, haciendo encajarlas siluetas.

Voltear las piezas hacia el derecho de laprenda, para fijar en los extremos del escotedel bolsillo, las piezas de la bolsa.

La vista se fija en la tapa externa delbolsillo, cosiendo sobre el filo del orillado.



Para coser el otro bolsillo se ejecutan losmismos pasos antes descritos.

Finalmente, el escote del bolsillo debequedar con una pestaña o vivo de anchohomogéneo.

Unir las tapas que forman la bolsa del bolsillo con remalladora de dos agujas, utilizandosolamente, puntada de seguridad. Esto permitirá asegurar y refilar las bolsas delbolsillo.En la máquina recta se instala el aditamento, para pegar el sesgo al contorno de lasbolsas, lo cual da mejor presentación y mejor acabado a la prenda.

Práctica Nº 5Armado del bolsillo delantero

1. Cortar las piezas que faltan para esta operación.

2. Habilitar la máquina y leer el procedimiento para el armadodel bolsillo.

3. Realizar la confección de la operación, siguiendo lapropuesta planteada en la guía.

4. Evaluación de los resultados de la operación.



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Armado del bolsillo ojal con dos vivos y presilla


El empresario confeccionista conoce que el bolsillo con dos vivos es una operación en laque intervienen varias piezas del mismo material, y en ocasiones, entretela o pelón adhesivo,éstos se utilizan si la tela es delgada o inestable.

Sobre la presentación :Al colocar la prenda sobre una superficie plana debemos observar que:• Los vivos tengan la misma medida de ancho y sus esquinas estén formando ángulos

rectos, sin pliegues ni corridos de tela (huecos)• Al introducir la mano en el bolsillo, verificar que esté completamente cerrado y probar

la resistencia de la bolsa.• La presilla debe estar bien asegurada y no deforme al bolsillo.


1. Habilitado de las piezas- 02 Piezas posteriores del pantalón.- 02 Vivos superiores (más angostos).- 02 Vivos inferiores (más anchos).- 02 Vistas.- 02 Tapas internas o bolsas internas.- 02 Tapas externas o bolsas externas.- 02 Tabetas o presillas.- 01 Etiqueta marca de la empresa.

2. Equipos y máquinasMáquina rectaAccesorios y aditamentos :- Prensatelas plano.- Embudo para colocar sesgo.

3. Secuencia operativa la confeccióna. Pegado de vivo superior y tapa interna.b. Pegado de vivo inferior.c. Corte y volteado de vivos.d. Fijado puntas de vivos.e. Pegado de vista externa y fijado de tapa interna.f. Asegurado de vivos.g. Cerrado de bolsas y ribeteado del bolsillo.

c




Se tiene habilitado las piezas que seutilizarán en la confección del bolsilloposterior: Piezas posteriores del pantalón,vivos superiores e inferiores, vistas, tapasinternas, tapas externas, tabetas opresillas y etiqueta de marca de la tela .

Se inicia cosiendo la pinza posterior,hasta la marca indicada (punto central dela abertura del bolsillo).

Colocamos la tapa interna, sobre-ponemos la parte posterior del pantalón,haciendo coincidir la pinza con el piquetede la tapa interna, a la altura de la cintura,como se indica en el gráfico.

Colocamos el vivo superior doblado porla mitad, en los puntos marcados.

Coser al ancho del pie prensatela,respetando los medidas de la abertura delbolsillo, iniciando y finalizando la costuracon puntadas de seguridad.

a Pegado de vivo superior y tapainterna



c Corte y volteado de vivos

Esta es una operación manual y consisteen verificar que los vivos estén deacuerdo a las medidas requeridas.

Cortar por la parte central de las doscosturas, hasta 1cm antes de cadaextremo del vivo.

A continuación cortar los extremos enforma diagonal, hasta llegar una puntadaantes de la costura y se introduce laspiezas por la abertura para formar losvivos.

Se cose al ancho del pie prensatela conpuntadas de seguridad, al inicio y al finalde la abertura del bolsillo.

Verificar por la parte posterior, que lascosturas estén paralelas y que la distanciade las dos rectas sea de 1 cm.

b Pegado de vivo inferior

Levantar el vivo superior para colocar el vivo inferior guiándonos de los puntos marcados.Para ello el borde del vivo debe estar doblado a 1 cm, colocando el borde doblado,sobre la cara del pantalón.



e Pegado de vistas externas y fijado de vivo a tapa interna del bolsillo

d Fijado de puntas de vivos

Después de voltear se acomoda losextremos, para verificar que los vivos nose superpongan y que la distancia entreellos, sean iguales, formando unrectángulo perfecto.

Levantamos la tela de la prenda por unode los laterales del bolsillo, para asegurarpor el revés los extremos de los vivosdel bolsillo.

Se realiza el atraque en ambos extremos.

Nota:Para realizar el atraque de los laterales del bolsillo se recomienda utilizar un prensatelade una uña, éste permite visualizar con facilidad el extremo de los vivos.

Fijamos a la tapa externa, la vista delbolsillo, doblando 1 cm el borde y secose a la altura de los piquetes o marcasde la tapa externa del bolsillo.



Se sobrepone la tapa externa a la tapainterna del bolsillo haciendo encajar susformas, luego se dobla hasta la mitaddejando que la vista cubra la abertura delbolsillo, para poder asegurar el vivo con lavista; sin coser la tapa externa.

Volteamos la prenda sin mover las piezasy ubicamos el extremo derecho del bolsillobajo el pie prensatela de una uña, paraasegurar el vivo superior.

Para fijar el vivo a la bolsa interna que cumple la función de vuelta.Se ubica la tapa interna del bolsillo bajo el prensatelas, sin coger el delantero delpantalón, y se pespunta el borde doblando 1 cm.

f Asegurardo de vivos



La bolsa del bolsillo, puede serembolsada en diferentes formas:• Costura interna• Con pespunte externo• Con remalle• Con sesgo

En el caso de usar sesgo se refila con laremalladora. Sólo se realizará costura conpuntada de seguridad.

Para dar una mejor presentación, sepuede colocar sesgos a los bordesexternos del bolsillo y se cose con costurarecta, cerrando ambas tapas.

Para colocar el sesgo se utiliza un embudode ancho 1 cm, así como un pie prensatelade compensación derecho.

Ubicamos la presilla para el botón a la altura de la pinza y continuamos cosiendo hastael extremo izquierdo, asegurando así la vista, el vivo superior y la presilla a la bolsainterna.

g Cerrado de bolsa y ribeteado



Práctica Nº 6

Armado del bolsillo de dos vivos

Manteniendo el mismo grupo de trabajo y la misma organizacióninterna, realizar:

1. El corte de las piezas que faltan para esta operación.

2. El habilitado de la máquina y la lectura del procedimientopara la el bolsillo de dos vivos.

3. La confección de la operación, siguiendo la propuestaplanteada en la guía.

4. La evaluación de los resultados de la operación.



Pegado de cierre o cremallera


Del correcto pegado de la cremallera a la gareta, dependerá que esta parte de la prendatenga un buen acabado. Veamos los aspectos de calidad que tenemos que observar:

En el pespunte del dibujo de la gareta no debe formarse frunces.

El ribete de la gareta debe ser uniforme y sus pespuntes alineados, la tela debe cubrir lacinta de la cremallera.



- 1 Garetón y forro para el garetón- 1 Gareta- 1 Cierre- Sesgo


Máquina recta : Puntada 301 regulada a 12 puntadas por pulgada.Aditamentos : Embudo para colocar sesgo del ancho requerido,

Pie prensatela de compensación y para cremallera


a. Preparado de garetab. Embolsado de garetónc. Pegado de cremallera a la garetad. Pegado de la cremallera al garetón

Preparamos las piezas que se utilizaránen el pegado de la cremallera.Colocar en la gareta un sesgo, para ellose utiliza un embudo que se instala en lamáquina recta y un prensatela decompensación.


a Preparado de gareta



Colocamos sobre la máquina, el garetón con el forro hacia arriba, levantamos el forroy ubicamos la cinta de la cremallera al borde del orillo del garetón

d Pegado de la cremallera al garetón

La cremallera se coloca sobre la garetacon la llave hacia abajo haciendo coincidirel orillo superior de la gareta, con losbordes de la cinta.Midiendo 1 cm hacia adentro en la partesuperior y 0,5 cm hacia adentro a la alturadel remache de la cremallera, como seindica en el gráfico.

Una vez ubicada la cremallera se procedea coser el extremo que se ubica hacia elborde con sesgo de la gareta.

c Pegado de la cremallera a la gareta

Para preparar el garetón se debeembolsar con el forro, sobreponiendo elforro al garetón, doblando hacia afuera laparte sobrante del forro.Una vez ubicadas las piezas, se inicia elembolsado 1 pulgada debajo del bordede la cintura, como se indica en el gráfico.

b Embolsado de garetón



Práctica Nº 7

Pegado de cremallera








m

Pegado de pretina y gavilán


Un control visual para comprobar la correcta operación, consiste en verificar los siguientesaspectos :

Al poner la prenda sobre una superficie plana debemos observar que :• Al cerrar el pantalón ambos lados tengan el mismo largo.• El embolsado de ambos lados no tenga desniveles.• Las presillas para la correa estén colocadas correctamente.• La cremallera sube y baje sin dificultad.• Que tenga los atraques de refuerzo bien ubicados.


1. Habilitado de piezas

2 Pretinas de la tela de la prenda2 Forros de pretina mayor (tela popelina al sesgo)2 Forros de pretina menor (Tela popelina al sesgo)2 Refuerzo de linón ( Al sesgo )2 Ganchillos6 presillas o tabetas1 Gareta y garetón preparado1 Gavilán ( tela popelina al hilo o sesgo )

2. Equipo y máquinas

Máquina de costura rectaPrensatela plano


a. Preparado de piezas de la pretina: lado derechob. Preparado de piezas de la pretina: lado izquierdoc. Cerrado de costadosd. Pegado de garetae. Pegado de pretina lado izquierdof. Pegado de garetóng. Pegado de pretina lado derechoh Cerrado de tiros y atraque de garetai. Cerrado de tiros del posterior

c




a Preparado de piezas de la pretina:Lado derecho

Planchar el borde de la pretina doblando1 cm, utilizando una plantilla que lefacilitará obtener el ancho de pretinauniforme.Luego, planchar también los forros de lapretina (pieza mayor y pieza menor) porla mitad.

Iniciar con la confección del preparado depretina, para ello encajar el refuerzo depretina dentro de la pieza menor del forrode pretina y sobreponer la pieza mayorencajando los orillos con la pieza menor ,como se indica en le gráfico.Una vez ubicadas las piezas, iniciar lacostura fijando las tres piezas a lo anchodel pie prensatelas.

Extender la pretina con el revés haciaarriba y sobreponer el borde del linóncubriendo el borde de la pretina hasta lamarca realizada en el planchado.El cruce de ambos tejidos ( la pretina y elrefuerzo) es de 1 cm aproximadamente.La costura para fijar ambas piezas serealiza por el centro del cruce.

Voltear las piezas cosidas y colocar lacinta bordada en el espacio sobrante,dejando un margen de 1/2 cm entre eldoblez marcado en el borde de la pretinay el borde de la cinta bordada, finalmentecoser por los bordes de la cinta en ambosextremos.



Colocamos la pretina en el borde de lacintura y al inicio de la gareta abiertadoblando la punta de la pretina 1,5 cmhacia la gareta.Ubicadas las piezas se procede a cosera 1 cm del borde.

Unimos con costura recta los delanteros y los posteriores del pantalón por el costado,dejando el pantalón preparado para la colocación de las pretinas, una en cada costadodel pantalón.

Pespuntamos el borde de la gareta paratumbar las costuras hacia adentro de lagareta y para fijar el borde de las mismas.

b Preparado de piezas de la pretina: Lado izquierdo

Para preparar las piezas de la pretina del lado izquierdo se realiza el mismoprocedimiento descrito anteriormente, con la diferencia que en el extremo del iniciode la pretina, se deja aproximadamente 9 cm, sin refuerzo de pretina, que se utilizarádespués en el embolsado de la gareta.

c Cerrado de costados

Teniendo los tiros remalladosindividualmente, colocamos en la máquinael fondillo de la pierna izquierda delpantalón con la cara hacia arriba,sobreponemos la gareta con la cremalleraabierta, alineando sus bordes. Iniciar lacostura a la altura del piquete ubicado enla parte inferior del fondillo y coser a 1 cmdel borde, hasta la cintura y finalizando conpuntada de seguridad.

d Pegado de gareta

e Pegado de pretina lado izquierdo



Antes de embolsar, colocamos el ganchilloal centro del ancho de pretina, tomandocomo referencia, la columna de lacremallera. Antes de remachar el ganchillocolocamos un refuerzo de tela, para evitarque el metal deteriore el tejido del pantalón

Luego, doblamos la parte sobrante de lapretina, hacia el derecho de la prenda,hasta completar el ancho de la gareta ycosemos embolsando la punta de lapretina.

Se voltea el embolsado y se realiza elpespunte que forma la gareta, el anchodebe ser de 3,5 cm y se inicia al borde dela pretina o desde el centro de ésta y debefinalizar en el piquete del fondillo.Este pespunte no debe tener empates niatraques, algunos talleres utilizan plantilla,para mantener la uniformidad en elacabado y en la forma.

A la altura del primer pliegue, colocamosla primera presilla, la segunda, se colocaen la costura del costado y la tercera, a 1cm de la pinza posterior, en direcciónhacia el tiro.



f Pegado del garetón

La siguiente operación es el pegado delgaretón en el tiro del lado derecho delpantalón.

Sobreponemos el garetón con lacremallera abierta al fondillo de la piernaderecha, alineando los bordes en lacintura y en el fondillo. Se cose desde laparte superior hasta el piquete, que estáen la parte inferior del fondillo, al anchode pie prensatela.

g Pegado de la pretina lado derecho

Luego, sobreponemos la pretina a lacintura del costado derecho del pantalón,e iniciamos la costura con puntadas deseguridad por el tiro posterior, ubicamoslas presillas en la pinza, costado y pliegueen la misma disposición que el costadoizquierdo del pantalón. Finalizamos lacostura con puntada de seguridad.

Después se coloca el ganchillo del lado derecho, de la misma forma que se ha colocadoen el lado izquierdo.

Algunos PyMES, realizan la colocación del ganchillo en forma manual, pero en laactualidad existen máquinas pegadoras de broches mecánicas y eléctricas, que ahorrantiempo y esfuerzo al confeccionista.

Volteamos la pretina y embolsamos elgaretón cosiendo en forma diagonal,hasta la abertura de una pulgada, dejadadurante el preparado de garetón. Luego,descargar la pretina cortando la partesobrante, para que al momento de voltearno quede abultado.



Seguidamente, pespuntamos el borde delgaretón con un prensatelas decompensación y el borde del tejido alcostado de la cremallera, con prensatelade cremallera lado derecho.

Al final de la confección verificamos una vez más, que ambas pretinas queden delmismo ancho y a la misma altura y que la gareta cubra totalmente la cremallera.Cosemos por el lado de la cremallera.

h Cerrado de tiros delanteros y atraque de gareta.

Colocamos los tiros delanteros cara con cara, en la parte inferior el garetón( ladoizquierdo) y se sobrepone el tiro con la gareta ( lado derecho), haciendo coincidir lospiquetes .La parte sobrante del garetón se dobla hacia arriba, para evitar coserlo, al momentode cerrar los tiros.Una vez unidos los tiros se procede a hacer el atraque externo con máquina atracadora(al final del dibujo de la gareta) y el atraque interno se realiza, cogiendo la gareta conel garetón.

i Cerrado de tiros posteriores.

Unimos los tiros siguiendo la forma delfondillo, pero a la altura de la pretina,abrimos la costura en forma de cuchilla,para dar cierta amplitud que facilite elvolteado para el doblez de la pretina.



El gavilánEs una pieza que sirve de refuerzo en la entrepierna del pantalón, evitando el desgastedel tejido.Generalmente el confeccionista no coloca esta pieza en el pantalón, para evitar gastos,y tiempos en la confección, mientras otros no lo colócan, por desconocimiento. Pero elque desea mejorar la calidad del producto debe tener en cuenta, que está operacióngarantiza la duración de esta parte de la prenda, además de darle más valor a lamisma.

El gavilán es una pieza de tejido con lassiguientes medidas: la parte superior mide25 cm, el centro 12 cm, la base 6 cm y laspuntas 3,5 cm, en estas medidas seincluye la costura.

Una vez embolsado y volteado el gavilán se introduce la gareta en la base del gavilány se pespunta, asegurando de esta manera la pieza al pantalón.

Embolsamos el gavilán, dejando la baseabierta, para voltear y coser al garetón.



Cada valor agregado que se coloca a una prenda, permite ofrecer al cliente prendasde mejor calidad, lo que nos va a permitir diferenciarnos de la competencia.

Cada vez que se confeccione un lote de prendas, es necesario realizar un control decalidad de todo el proceso, de esta forma se está garantizando que el producto que seentrega está libre de defectos sea, de corte, de confección o acabados.

Luego se fija el centro del gavilán con lacostura del fondillo del pantalón y losextremos, en las costuras de laentrepierna.

Práctica Nº 8Pegado de pretina y gavilán




3. Realizar esta secuencia para la realización de ambasoperaciones: armado y pegado de pretina y el armado delgavilán.

4. Finalizada la operación evalúan los resultados de ambasoperaciones.


SENATI - IPACE

UNIFORMES ESCOLARES:La falda

CLA

SE 4

Objetivo específicoAl finalizar la clase, el participante estará en condiciones de :

Realizar el pegado de bolsillo de costado, pegado de cremallera y pretina,los cuales son aplicables, no sólo en la confección de faldas escolares;sino de otro tipo de prendas de vestir similares.



m


Esta operación es sencilla de realizar, pero se debe tener cuidado en su colocación.Al ser colocada la prenda en una superficie plana debe observarse lo siguiente:

• Que la cremallera no se note. La pestaña debe cubrir la cremallera.• Que la llave de la cremallera suba y baje con facilidad.• Que el bolsillo tenga como revés o vistas, la misma tela del forro.



- 1 Delantero- 2 Partes posteriores- 1 Cierre o cremallera


Máquina remalladora : La puntada 504, de 0,5 cm de ancho. Densidad de puntada: 12 Puntadas por pulgadas. Diferencial: En posición para que no embeba o estire

Máquina recta : Puntada 301. Densidad de puntada: 12 Puntadas por pulgada.

Aditamentos : Pie prensatela plano Pie prensatela de una uña para cremallera


a. Orillado de las piezas de la faldab. Unión de las 2 partes posteriores de la espaldac. Pegado de cierre o cremallera

LA FALDA

Pegado de Cremallera

c



Continuamos el pegando del cierrecruzando la costura y formando el anchode pestaña que tape el cierre, para queno se note en el exterior.

El ancho de la pestaña debe ser entre 3/8 a 1/2 pulgada, continuamos en formarecta, conservando el ancho con el cierrecerrado, hasta llegar a la pretina.

a Pegado de cierre o cremallera

Orillar el delantero y las partes posterioresde la falda.

Cerrar las pinzas del delantero y espalda,con puntadas de seguridad al inicio y finalde cada pinza

Unir las dos partes posteriores, formandouna costura en el centro, dejando la medidadel cierre, más 1 cm sin cerrar.

La medida de la cremallera a usardepende de la talla de la prenda.

En la máquina recta y con pie prensatelapara cierre, colocamos el cierre debajodel doblez derecho. La costura se iniciaen la pretina y se pespunta formando unapestaña de 1/16 pulgada de ancho




m

Armado del bolsillo ojal de costado

aracterísticas de Calidad

Un control visual para comprobar su correcta realización, consiste en verificar:

• Que ambos bolsillos se encuentren a la misma altura del delantero de la falda.• Que al ver el bolsillo, esté completamente cerrado. Introducir la mano dentro del bolsillo

y ejercer presión, comprobando la resistencia de las costuras de la bolsa• Que las vistas sean de la misma tela y no de otro color.



- 1 Delantero- 2 Vistas de bolsillo y 2 vueltas de la misma tela de la falda- 2 Tapas o bolsas de bolsillo de tela para forro


Máquina remalladora : de tres hilos y de 0,4 cm de ancho Densidad de puntada: 12 Puntadas por pulgadas. Diferencial: Posición normal (que no embeba o estire)

Máquina recta : Puntada 301 graduada a 12 puntadas por pulgada.Aditamentos : Tope para doblez.

Pie prensatela de compensación

3. Secuencia operativa de confeccióna. Pegado de la vuelta y las vistas a las tapas del bolsillob. Pegado de la tapa interna del bolsillo al delanteroc. Picado, volteado y pespunte de bolsillod. Atraque de la tapa externa sobre la tapa internad. Orillado de las dos tapas del bolsillo

c

Ubicamos las dos marcas o piquetesdonde colocaremos el bolsillo.

Estas marcas indican la ubicación y ellargo de la abertura del bolsillo.

4. Desarrollo del proceso de confección



Se sobrepone la tapa externa con la vista,haciendo coincidir las formas, y se aseguralos extremos.

Luego remallamos las tapas, formando labolsa del bolsillo.

Así queda listo el delantero para unirse conla espalda formando la costura de costadode la falda.

Colocamos la tapa interna, encima deldelantero, por el derecho del tejido,encajando los piquetes.

Cosemos el contorno, tal como se ve enel gráfico.

Cortamos en los dos ángulos en formadiagonal, sin cortar el hilo de la costura,abrimos y volteamos la bolsa interna.

Con costura recta se pespunta el bordedel escote del bolsillo.Si el pespunte es a 1/16 de pulgada delborde, se recomienda usar pie prensatelade compensación. Si el pespunte delborde es más ancho se debe usarprensatela con guía al ancho requerido.



Práctica Nº 9 y 10Pegado de cremallera

Armado del bolsillo ojal de costado

Es recomendable que mantenga el mismo grupo de trabajo, y lamisma organización que se ha venido trabajando. En estapráctica, realizará dos operaciones.

1. Habilitar las piezas de la falda y la máquina. Leer en grupoel procedimiento descrito en la guía.


3. Realizar esta secuencia para la realización de ambasoperaciones: Pegado de bolsillo

4. Finalizada las operaciones evalúan los resultados.

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