Rutas Por La Comunidad de Madrid

RUTAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Centro Regional de Información y Documentación JuvenilDirección General de JuventudConsejería de EducaciónComunidad de MadridGran Vía, 1028013 MadridTeléfono: 901 510 610

Rutas por la Comunidad de Madrid

EL ESCORIAL Y SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 1

ABANTOS

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 4 kilómetros ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media de ida y 2 horas de vuelta. DESNIVEL: 1050 - 1753 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Aunque hay fuentes en el recorrido es necesario llevar cantimplora de agua. Se atraviesa el bosque de pino silvestre con buenos miradores sobre el monasterio de El Escorial. Apta en cualquier época del año. Subida por el GR-10 señalizado con pintura roja y blanca. A partir de Abantos se puede continuar por el GR - 10 hasta el puerto de Los Leones. El acceso más rápido se hace por la A-6 hasta Guadarrama, para coger luego la M-600 a la izquierda. En transporte público, el bus nº 661 de Autocares Herranz desde Moncloa (Tel. de Autocares Herranz: 91 890 41 22). Otros buses son el 664 desde Fernández de los Ríos, el 530 de Blas y Cía desde Navalcarnero y el 660 desde Villalba. En Cercanías la línea C-8a. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 533 del I.G.N. San Lorenzo de El Escorial; y Hoja 18 - 21 del S.G. del Ejército. 1/25.000, Hoja 35 - 41 de San Lorenzo de El Escorial.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA

El recorrido comienza en las inmediaciones del Euroforum Felipe II, que se deja a mano izquierda, al igual que la pared de la presa de El Romeral (1) (1.050 metros). Se asciende entre las urbanizaciones de la calle de la Presa hasta alcanzar un camino forestal fácilmente reconocible por las señales rojas y blancas del sendero de Gran Recorrido GR - 10. La carretera asfaltada gira entonces a la derecha y por una estrecha vereda se llega al mirador de la Casa Rústica sobre la presa del Romeral. El camino se encaja entre la valla de la presa y un pinar de pino laricio. Se hace un pequeño descenso y se llega al parque de la fuente de la Teja, área recreativa que en verano está siempre fresca y con agua. En las inmediaciones también está la fuente de la Currucata. (2) (30 minutos y 1.135 metros). Dejando a mano izquierda el vallecillo con las fuentes, se vuelve a ascender entre robles, arces, castaños hasta alcanzar la carretera (pista forestal asfaltada) a la altura de una curva cerrada a la derecha. Enseguida, a mano izquierda, una pista de tierra comienza, es un ramal de la Cañada Real Leonesa. Aquí mismo, en el inicio de esta pista, a mano derecha, una señal de pintura roja y blanca nos indica el camino a seguir. Hay que encaramarse por encima de la pista y a partir de entonces el camino se inclina por el bosque de pinos y

asciende en continuas revueltas a derecha e izquierda hasta alcanzar otra vez la carretera conocida como la Segunda Horizontal (3) (1 hora y 1.370 metros de altitud). Se atraviesa la carretera ascendiendo en dirección norte, con pendiente sostenida. A veces hay que sortear los árboles caídos en el camino, o se puede atajar en las curvas por caminos ya marcados. Tras continuos zig-zag se llega a un rellano sin árboles (4) (2 horas y 1550 metros de altitud), donde a mano izquierda va a quedar un pequeño pitón de gneis. Se acaba entonces la fuerte pendiente y se remonta hacia la derecha el arroyo de El Romeral, que queda a la izquierda en un angosto vallejo. Enfrente, tras el valle, se aprecia la llamada Cruz de Rubens, y la pista forestal ancha que asciende desde el puerto de Malagón. La subida ahora es por un camino recto, sin las raquetas que hemos tenido hasta ahora. El pinar poco a poco va a dejar paso a amplias zonas de prados y de piornal de montaña, donde está la fuente del Cervunal (5) ( 2 horas y 20 minutos y 1.650 metros de altitud). Desde allí, la cumbre ya es visible. Se accede por una pista amplia hacia la derecha y luego hay que desviarse a la izquierda hacia el vértice de Abantos (6) (2 horas y media y 1753 metros). Desde allí las vistas del piedemonte de la sierra y del embalse de Valmayor son muy buenas pues no en vano la cumbre se eleva más de 600 metros sobre la llanura circundante. La vuelta se puede hacer por el mismo camino, pero una variante es bajar por la solana, la misma que se quemó en el pavoroso incendio del verano de 1999. Se baja desde el vértice geodésico hasta la pista, pero en vez de seguirla a la derecha hacia la fuente del Cervunal, se gira a la izquierda, hacia una casita. Aquí hay que desviarse otra vez a la izquierda por la vertiente sur, entre retamas y piornos, haciendo varios zig zags en descenso para introducirnos en un pequeño pinar. Cuando se sale de él. A mano derecha va a quedar la arista de Abantos, el espigón rocoso de gneis que se alza vertical por toda la ladera del Monte, y en medio de las rocas, un pequeño collado de prados y matorral que se conoce como El Portachuelo. Se asciende por él y se desciende por la otra cara que nos lleva dar a la senda por la que antes se ha subido, y que ahora habría que tomar en descenso.



LAS MACHOTAS

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 12,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y 40 minutos hasta el Collado de las Machotas y 4 horas en total. DESNIVEL: 980 - 1294 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Posibilidad de agua potable en buena parte del recorrido. Esplendidos miradores de El Escorial y de la Sierra de Malagón. Relieve de piedras caballeras y formas graníticas. Vegetación adehesada, destacando en la ascensión al collado grupos de arces de Montpensier. Se puede ascender a algunas de las cumbres de Las Machotas. El acceso más rápido se hace por la A-6 hasta Guadarrama, para coger luego la M-600 a la izquierda hasta San Lorenzo de El Escorial. En transporte público, el bus n1 661 de Autocares Herranz desde Moncloa (Tel. de Autocares Herranz: 91 890 41 22). Otros buses son el 664 desde Fernández de los Ríos, el 530 de Blas y Cía desde Navalcarnero y el 660 desde Villalba. En Cercanías la línea C-8a. A Zarzalejo va el bus n1 530 de De Blas y cía de la ruta de Navalcarnero a San Lorenzo de El Escorial. Por el pueblo pasa la línea de tren que va a Ávila. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 533 del I.G.N. San Lorenzo de El Escorial; y Hoja 18 - 21 del S.G. del Ejército. 1/25.000, Hoja 35 - 42 de Valdemorillo.


Se sale de San Lorenzo de El Escorial (1) por el P1 de Carlos III, y tras pasar el estanque del monasterio, se entra en la finca de La Herrería. Se desciende por un camino recto y amplio entre los robles y fresnos de La Herrería, hasta cruzar la carretera M - 505 (2). Se atraviesa y se empieza la ascensión hasta la Silla de Felipe II. La subida se puede hacer por la carretera, que asciende en varias raquetas dejando a la derecha la ermita de la Virgen de Gracia, y hay que hacerlo con precaución; o bien, en la primera curva a la derecha, la senda sigue

recta, marcada con señales rojas y blancas del sendero de GR-10, introduciéndose entre el robledal, toca la carretera en otra curva de más arriba y desemboca en la explanada de la Silla, buen lugar para contemplar el monasterio y la más amplia perspectiva de le sierra, desde la Cruz Verde hasta Peñalara (3) (1 hora). A partir de aquí se inicia la ascensión al collado de Entrecabezas, primero por la carretera asfaltada y cortada al tráfico, se gira a la izquierda por un camino de tierra cortado al tráfico por una cancela, y antes de la cancela, girar a la derecha por un camino de tierra que va a ascender en sucesivos repechos en medio de la vegetación característica de Las Machotas: robles melojos, castaños, arces, escaramujos y enebros de miera. Se va a ir ganando altitud hasta llegar a una valla de piedra. Aquí un llamativo cartel del GR-10 indica que no hay que continuar recto, sino saltar la valla de piedra de la izquierda y continuar en paralelo unos 600 metros, ganando un poco más de altura, con la valla a la derecha. Se llega a una cancela de un somier en la valla, por ahí se puede pasar, cerrando luego la puerta, o unos metros más adelante, se salta la valla por un derrumbe y subimos rectos al collado entre rocas, prados en las partes más llanas y campos con ganado vacuno. En el collado (4) (1 hora y 40 minutos), existe una fuente y abrevaderos para el ganado. Desde aquí se puede subir a cualquiera de los cerros de Las Machotas. Para subir a la Machota Mayor, la que está más al norte, llamada también el Ermitaño, hay que allanar el collado, y donde acaba a la derecha una finca con ganado, se asciende entre las rocas y se gira en el sentido de las agujas del reloj. Para la otra Machota, la Menor o Los Tres Hermanitos, hay un cartel indicativo de la senda en la parte izquierda del collado según se asciende desde La Silla. El rápido descenso nos llevará al pueblo de Zarzalejo si tomamos la senda de la derecha, o hacia el barrio de La Estación si tomamos el de la izquierda (5) (2 horas y 15 minutos). Al llegar a la carretera, se gira a la izquierda hasta la vía férrea, y sin cruzarla se coge un camino también a la izquierda de tierra (6) (2 horas y 30 minutos). Por este camino se van a encontrar restos de una calzada, supuestamente romana, de unos 6 - 7 metros de ancho y de varios mojones repartidos en varios tramos. El camino llega hasta un cruce, siguiendo a la derecha (7) (3 horas). Se continua por el camino, conocido como del Chicharrón con algunos robles y fresnos aislados y prados de ganado y se llega a la vía del tren (8) (3 horas y 15 minutos). Aquí caben dos caminos a seguir. Si se quiere volver a San Lorenzo de El Escorial por La Herrería, se sigue por la pista de tierra sin cruzar la vía, que nos va a desembocar en la carretera M-505. Siguiendo en ella hacia la izquierda, cualquier camino de enfrente nos conduce al Monasterio (9) (4 horas). Si se quiere ir a El Escorial, se cruza la vía (ATENCIÓN, MUCHA PRECAUCIÓN!. El camino, ya bastante ancho, desciende entre prados hasta el río Aulencia, que se cruza por un viejo puente restaurado, cruza la M-505 y llega hasta el pueblo de El Escorial (9) (4 horas).



LA TORRECILLA Y LA SIMA DE LOS PASTORES

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 3,5 kilómetros ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. DESNIVEL: 1.050 - 1.450 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Aunque hay fuentes en el recorrido, es necesario llevar cantimplora de agua. Se atraviesa el bosque de pino silvestre con buenos miradores sobre el Monasterio de El Escorial. Apta en cualquier época del año. Posibilidad de visitar el Centro de Información Ambiental Arboreto Luis Ceballos (Tel.: 91 898 21 32). El acceso más rápido se hace por la A-6 hasta Guadarrama, para coger luego la M-600 a la izquierda. En transporte público, el bus nº 661 de Autocares Herranz desde Moncloa (Tel. de Autocares Herranz: 91 890 41 22). Otros buses son el 664 desde Fernández de los Ríos, el 530 de Blas y Cía desde Navalcarnero y el 660 desde Villalba. En Cercanías la línea C-8a. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 533 del I.G.N. San Lorenzo de El Escorial; y Hoja 18 - 21 del S.G. del Ejército. 1/25.000, Hoja 35 - 41 de San Lorenzo de El Escorial.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El inicio se sitúa en el aparcamiento del Euroforum Felipe II en el pueblo de San Lorenzo de El Escorial. Dejando a la derecha la pared de la presa de El Romeral, la senda, empedrada, asciende rápidamente hasta la Primera Horizontal. Dejando a la izquierda el restaurante La Horizontal, se sigue en paralelo a las aguas represadas y se cruza la Canada Real Leonesa (15 minutos y 1.180 metros). Se continua por ella a mano derecha unos 100 metros y se asciende por mano izquierda. El camino continua a la altura de una arqueta de abastecimiento de agua del Monasterio, ascendiendo entre pinos y jaras, piedras y raíces superficiales, hasta llegar a una llanada con un recinto vallado, antiguos huertos de los agentes forestales, el vivero de Los Gallegos (35 minutos y 1.280 metros). Siguiendo en dirección oeste, el camino se allana y el pinar se despeja, dando paso a otras especies (enebros, robles). Desde esta zona hay buenas vistas de la arista del Monte Abantos al este y de Las Machotas al sur. La ruta sigue su ascenso hasta alcanzar la carretera llamada la Segunda Horizontal (45 minutos y 1.320 metros). Se coge la carretera hacia la izquierda y se llega al Arboreto Luís Ceballos, Centro de Educación e Interpretación Ambiental de la Comunidad de Madrid (50 minutos). Se puede

visitar de forma autoguiada, con los folletos que te dan a la entrada o bien en visita concertada. El nombre proviene de un ilustre ingeniero de montes de San Lorenzo de El Escorial, D. Luis Ceballos. El Arboreto es una colección de árboles y arbustos autóctonos españoles, aproximadamente unas 150 especies, junto a un mariposario (es hábitat de la mariposa nocturna Graellsia Isabelae) y a un aula de carboneo. Se continua por la carretera hasta una curva cerrada a la derecha que sube hacia el puerto de Malagón. En esta curva se abandona la carretera y se continua recto, por el paraje de Los Llanillos (1 hora y 1.360 metros). El sendero a partir de entonces está poco marcado, y es estrecho, pero sigue siempre en dirección oeste y casi horizontal. El bosque se aclara, se cruza un arroyo y se llega a la Torrecilla, aguja de gneis que destaca con sus 15 metros de altura sobre el entorno (1 hora y 20 minutos y 1.380 metros). Desde aquí. Ascendiendo un poco, se llega a la Sima de los Pastores, gran grieta en la montaña de gneis (1 hora y 30 minutos y 1.450 metros).


EL PARQUE NATURAL DE PEÑALARA

LA VUELTA CIRCULAR AL MACIZO (CUMBRES Y LAGUNAS)

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 11 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 5 horas. DESNIVEL: 1.830 - 2.430 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Completamente desaconsejable en invierno por las placas de hielo que se forman. Precaución por inesperados cambios de tiempo en cualquier época. Clima y paisaje de alta montaña, con restos glaciares (Circos, lagunas, valles, morrenas terminales, centrales, rocas aborregadas) y periglaciares activos (pedreras, suelos poligonales, turberas). Vegetación de pinar en las partes bajas, matorral de piorno serrano, enebro rastrero y cambroños y de prados de montaña, cervunal y rompebarrigas en zonas altas). Se asciende a la cima más alta de la Comunidad. Hay fuentes en el recorrido, pero es recomendable llevar agua, así como ropa de abrigo en cualquier época del año. Teléfono del Centro de Información Ambiental del Puente del Perdón (Rascafría): 91 869 17 57. El inicio es el puerto de Los Cotos, a 7 km del de Navacerrada y a 13 de Rascafría. La línea C-9 de Cercanías acerca al puerto de Los Cotos desde Cercedilla, y el bus 691 desde Moncloa de la empresa Larrea S.A. (Tel: 91 530 48 00). CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 483 del I.G.N. Segovia, y hoja 508, Cercedilla. 1/25.000, hojas 508-II 36 - 39 Puerto de Navacerrada, y 36-38. San Ildefonso o La Granja.


Se parte del puerto de Cotos por la carretera que sube a la izquierda de Venta Marcelino. El camino primero es asfaltado y tras una barrera se accede a una pista de tierra amplia que se interna en el pinar. La subida es suave, pero constante, y a pocos metros una fuente nos va a surtir de agua. Tras 600 metros, la pista hace una curva a la izquierda, se pasa un depósito de agua y enseguida otra curva a la derecha. Un poco más allá se cruza con una antigua pista de esquí (2) (40 minutos y 1.920 metros de altitud). A partir de aquí se asciende por la pista con una importante inclinación. El final es el rellano del telesilla (3) (2.034 metros de altitud y 1 hora). Una vez allí se sigue una senda que va a partir un poco difusa un poco más arriba y hacia la izquierda, y que en sucesivos giros a derecha e izquierda sube hacia la cumbre más cercana, el pico de Dos Hermanas (4) (2.208 metros de altitud y 1 hora y 30 minutos). Ya ha pasado lo más duro de la ascensión. Hacia el norte ya se distingue claramente Peñalara, al que se accede fácilmente siguiendo la línea de cumbres. La primera es la cumbre de Hermana Menor, luego se rodea la Hermana Mayor, se llanea un poco y se acomete la subida de la larga rampa de la pirámide de Peñalara, amplia, pero marcada con hitos de piedra que es conveniente seguir en casos de poca visibilidad (5) (2.430 metros de altitud y 2 horas). En esta parte del trayecto, a mano derecha quedarán las cornisas de los circos glaciares de Dos Hermanas y de Laguna Grande, que mantienen nieve hasta comienzos del verano. A nuestros pies quedarán todas las lagunas del Parque Natural, más hacia el sur, la Cuerda Larga con Cabezas de Hierro. Al este, el valle del Lozoya; al oeste, Siete Picos y la Mujer Muerta; al norte, los pinares de Valsaín y la ciudad de Segovia. Continuando por la divisoria, se baja a un pequeño collado y desde allí, por una arista estrecha y peligrosa se llega al risco de Claveles (6) (2.390 metros de altitud y 2 horas y 30 minutos). Se puede evitar rodeándolo por la pedrera que hay a la izquierda. Se sigue por la línea de cumbres, se desciende un poco y se llega a otro risco, el de Los Pájaros (7) (2.334 metros de altitud y 2 horas y 45 minutos). Sin continuar por la divisoria, se desciende a mano derecha hasta la Laguna de los Pájaros por una rampa inclinada (8) (2.178 metros de altitud y 3 horas ). En la parte suroeste de la laguna, poco profunda, hay un manantial. Desde aquí, por un camino poco marcado que parte cerca de la fuente, y sin perder casi altitud, se sigue en dirección sur, atravesando pequeñas lagunas glaciares, algún bloque rocoso, por una senda que está marcada con hitos de piedra. Se llega a la hoya de la Laguna Grande por su morrena izquierda (9) (2.050 metros de altitud y 4 horas). Se baja por la pradera de Peñalara siguiendo el arroyo que sirve de desagüe hasta alcanzar un puente. Se sigue por la derecha siguiendo el camino, entre piornos, enebros en las zonas más húmedas y algún acebo y nos conduce a la altura del depósito de agua del principio el camino. Bajando por esta pista se llega al puerto de Los Cotos (10) (5 horas). Si sólo se pretende ir a la laguna. El itinerario está marcado en el perfil con rayado, y es el siguiente: Desde el puerto de Los Cotos se sube por la pista hasta el depósito de agua. A la derecha nace una estrecha vereda que se introduce en un pinar (2) (1.910 metros y 30 minutos). La pendiente no cobra en ningún momento mucho desnivel, siendo casi horizontal en su recorrido, que se hace por debajo de las morrenas glaciares de Peñalara. El pinar se aclara (3) (1.940 metros y 45 minutos), y deja paso a una zona de matorral de jabino y piorno hasta desembocar en el arroyo de la laguna, que hace de desagüe de ésta. (4) (1.950 metros y 1 hora). Desde aquí, y tras atravesar la pradera de Peñalara, casi siempre encharcada, se asciende entre prados y rocas hasta el umbral de la laguna sin ningún problema (5) (2.020 metros y 1 hora y 15 minutos). El pico de Peñalara queda en la vertical, y en invierno es frecuente ver escalar en hielo por los tubos que hay en la pared del circo.


SIERRA DE GUADARRAMA 2

LA MALICIOSA

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 8 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 1.450 - 2.227 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Si se asciende a las zonas altas, evitar los días de mal tiempo y la época de nieves y heladas si no se tiene el equipo adecuado. Las zonas altas están heladas la mayor parte del invierno. Ruta por el valle de La Barranca, de gran valor ecológico, y apartado del congestionado puerto de Navacerrada. Hay varias fuentes en el camino. En el inicio del itinerario parte también una senda ecológica marcada por paneles que lleva al antiguo sanatorio del Guadarrama. Posibilidad de vuelta por el puerto de Navacerrada. A La Barranca se llega por la M-607, carretera de Cerceda. A la altura del km 57 hay un desvío a la derecha. En transporte público, el bus nº 691 de Larrea lleva hasta el pueblo de Navacerrada, distante 3 kilómetros del inicio de la ruta. Tel. de Larrea: 91 530 48 00. Al puerto de Navacerrada se llega con el mismo bus 691 y con la línea C-9 de Cercanías. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla. 1/25.000, hoja 508-II 36 - 39 Puerto de Navacerrada. Mapa 1/25.000, Sierra de Guadarrama de Editorial Alpina.


La carretera que desde el pueblo de Navacerrada lleva al valle de La Barranca se haya cortada tras pasar dos pequeños embalses. A partir de ahí, se continua a pie por ella, remontando la pista amplia que sube en paralelo al río Navacerrada. A la derecha va a quedar la gran mole de La Maliciosa y a la izquierda la Cuerda de las Cabrillas. Se toma una curva cerrada a la izquierda, ascendiendo por la ladera, y enseguida otra a la derecha. En ese lugar, a la izquierda, empieza la senda ecológica del valle de La Barranca, que con paneles informativos lleva hasta el antiguo hospital de tuberculosos del Guadarrama y al mirador de Las Conchas. La pista continua hasta llegar, ascendiendo entre pinares de pino albar. Se cruza el río Navacerrada, y se llega a otro puente. Se gira a la derecha remontando el arroyo del Regajo del Pez (1.600 metros de altitud y 30 minutos). Ahí empieza una dura subida, en paralelo al arroyo, bien marcada, que va ganando altura por el pinar, al que sustituye, según se

asciende, el matorral guadarrameño de piornos y pedreras. Se pasa una fuente, la de la Campanilla, a unos 40 minutos del comienzo y se continua el ascenso. Tras pasar por otra fuente, la del Fraile, se corona el Collado de El Piornal (1 hora y 30 minutos y 2.074 metros). Los últimos metros son unos repechos muy duros, con partes de hierba muy húmedos. Se toma entonces dirección sur, hacia la derecha y recto hacia el pico de La Maliciosa (2 horas y 2.227 metros de altitud), ascendiendo por su tendida cara norte, entre escalones naturales de rocas de gneis y piornos. La cara sur es casi infranqueable. Desde la cumbre se tienen las mejores vistas de la sierra y de la meseta castellana. El descenso se puede hacer por varios caminos. Se puede ir al suroeste para llegar al Peñotillo Alto y bajar por las pedreras de la Cuerda de los Almorchones hasta el Peñotillo Bajo. La bajada continua hasta los dos embalses de al lado del hotel La Barranca, llegando al fondo del valle. Desde ahí, remontando unos cientos de metros la carretera se llega al inicio del itinerario. Otro camino es desandar lo andado y descender a La Barranca por el collado del Piornal. Si se quiere volver por el puerto de Navacerrada, desde el collado del Piornal se asciende en dirección a las torres de televisión de la Bola del Mundo (Alto de las Guarramillas) (2.252 metros de altitud y 3 horas), y desde ahí, por su vertiente occidental tomar la pista asfaltada que baja con gran inclinación por las pistas de esquí hasta el puerto (1.830 metros de altitud y 4 horas).



LAGUNA DE PEÑALARA

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 4 kilómetros ida y vuelta DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y cuarto de ida y 1 hora de vuelta. DESNIVEL: 1830 - 2.020 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Visita a la laguna más importante del Parque Natural de Peñalara. Importantes sistemas glaciares de circo y morrenas. Para toda época, mejor en el deshielo primaveral. En invierno, precaución con las placas de hielo. Prohibición de bañarse en la laguna CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 483 del I.G.N. Segovia, y hoja 508, Cercedilla. 1/25.000, hojas 508-II 36 - 39 Puerto de Navacerrada, y 36-38. San Ildefonso o La Granja.


El punto de partida es el Puerto de Cotos (1) (1830 metros), por la amplia pista, primero asfaltada y luego de tierra que sube a la izquierda de Venta Marcelino. Se asciende en dirección norte, y tras pasar una fuente se gira a la izquierda. Tras pasar un depósito de agua, a la derecha nace una estrecha vereda que se introduce en un pinar (2) (1910 metros y 30 minutos). La pendiente no cobra en ningún momento mucho desnivel, siendo casi horizontal en su recorrido, que se hace por debajo de las morrenas glaciares de Peñalara. El pinar se aclara (3) (1940 metros y 45 minutos), y deja paso a una zona de matorral de jabino y piorno hasta desembocar en el arroyo de la laguna, que hace de desagüe de ésta. (4) (1 hora y 1940 metros). Desde aquí, y tras atravesar la pradera de Peñalara, casi siempre encharcada, se asciende entre prados y rocas hasta el umbral de la laguna sin ningún problema (5) (2020 metros y 1 hora y 15 minutos). El pico de Peñalara queda en la vertical, y en invierno es frecuente ver escalar en hielo por los tubos que hay en la pared del circo. La vuelta se puede hacer por el mismo camino o tomando un sendero que parte hacia el sur, a la derecha, en la pradera y que rodea el refugio Zabala, y baja por las antiguas pistas de esquí.



CUERDA LARGA

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 15 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 8 horas. DESNIVEL: 1760 - 2381 - 1860 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Excelentes vistas del Valle del Lozoya, Sierra de Guadarrama y de La Pedriza. Desaconsejado en invierno si no se es un experto montañero (Nieve, hielo, viento, bajas temperaturas, cambios bruscos de tiempo). Aconsejable en verano, con protección del sol. No hay fuentes, es necesario llevar cantimplora. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla. 1/25.000, hoja 508-II 36 - 39 Puerto de Navacerrada.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El inicio propuesto es el Puerto de La Morcuera (1) pero se puede comenzar por el puerto de Navacerrada. Comienza el itinerario ascendiendo desde el puerto al pico Najarra, que domina todo el entorno (2) (45 minutos y 750 metros). Una vez llegado a este punto, el discurrir del camino va por la línea de cumbres siempre en dirección oeste. Se asciende al pico Asomate de Hoyos (3) (2, 5 km. y 2239 m.), desde cuyo vértice se observa hacia el sur el conjunto granítico de La Pedriza. Descendiendo un nuevo collado, se asciende a la cumbre de esta alineación montañosa, Cabeza de Hierro Mayor (4) (7,5 km y 4 horas), es la segunda cumbre más alta de nuestra Comunidad. Hacia el norte se observan los Montes Carpetanos con Peñalara, y hacia el Sur todo el valle del joven Manzanares y la rampa hacia Madrid. Se puede observar una disimetría entre los gneises del norte, hacia el Valle del Lozoya, y los granitos hacia el sur. Descendiendo de Cabezas de Hierro, se llegada al Alto de Valdemartín (5) (10 km y 2278 m.), donde comienza la estación de Valdesquí. Sólo quedaría la última subida al Alto de Las Guarramillas (6) (12 km. y 2257 metros), donde está la estación de TV, y desde donde se coge una pista asfaltada que en un rápido descenso llega hasta el puerto de Navacerrada.


MONTÓN DE TRIGO

El Puerto de la Fuenfría

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 13 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 5 horas. DESNIVEL: 1.380 - 2.084 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta muy accesible desde el Centro de Interpretación de la Fuenfría. Destacables masas de pino y buenos miradores tanto a la vertiente madrileña como a la segoviana de la Sierra de Guadarrama. Se puede enlazar con otros itinerarios por la Fuenfría, Río Moros, Siete Picos o Valsaín. Hay varias fuentes en el camino. Tel. del centro de Información Ambiental del Valle de la Fuenfría: 91 852 22 13. A Cercedilla se llega con el bus 684 de Larrea desde Moncloa. Tel de Larrea: 91 530 48 00 y la línea de Cercanías C-8B. Ideal para cualquier época del año, incluso en invierno. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla del I.G.N. y 1/25.000 hoja 508 - I Camorritos.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde la carretera de Las Dehesas de Cercedilla se alcanza el inicio de la calzada romana que ya no hay que perder hasta coronar el puerto de la Fuenfría. Se deja atrás el aparcamiento de Majavilán, donde hay un templete de información ambiental y donde se corta el paso a vehículos. Se asciende por un tramo muy bien conservado de la calzada, entre altos pinos y se llega al primero de los puentes romanos del recorrido, el del Descalzo. En sus inmediaciones está la fuente de la Salud. Se continua el camino hasta alcanzar una llanada, la Pradera de los Corralillos, atravesada por una pista forestal y dejando a la izquierda el antiguo Chalet de Peñalara. La calzada continua a mano izquierda, en un tramo muy deteriorado, con el suelo destrozado e invadido por vegetación de retamas y escobas hasta alcanzar otro puente, el de Enmedio, en que la calzada mejora, gira a la derecha y asciende rápidamente hasta otra curva a mano izquierda. Un duro repecho por la calzada nos lleva rectos hasta el puerto, con el arroyo de la Fuenfría a la izquierda. Se alcanza el puerto (4 km y 1 hora y 30 minutos). A la derecha del puerto está la fuente de la Fuenfría. En él se abandona la calzada para subir a mano izquierda por la ladera de pinos. Más a la izquierda, una pista horizontal nos conduciría al collado de Marichiva. Se sube el cerro Minguete, pelado en su parte superior de árboles (5 km y 2 horas). Hacia el norte ya se observa la forma cónica perfecta del Montón de Trigo. Se tienen que descender

unos metros por un recuenco glaciar que no llegó a formar un circo, y se emprende la ascensión, “a pico” hasta el Montón de Trigo, por su amplia loma, y marcado el camino con hitos de piedras (2.084 metros, 6 km y 2 horas y 30 minutos). Desde allí se observa el valle del río Moros al oeste, la Mujer Muerta al norte, Siete Picos al este y la Fuenfría al sur. El descenso se hace hacia el este, directamente a la pista forestal, primero entre piedras y luego pinos. Se vuelve al puerto (8 km y 3 horas y 15 minutos). Desde allí tomamos el camino ancho a la izquierda, la antigua carretera que debería de unir Cercedilla con Valsaín, y que nos conduce hasta Navarrulaque. Se pasa el mirador del Lanchazo y otros, ya que desde estas praderas hay excelentes miradores del valle. Se llega a una fuente antes de una curva a derechas de la pista y se llega a la pradera de Navarrulaque (11 km y 4 horas). A partir de aquí, el descenso se hace por la pista forestal amplia que nos llevará hasta el Chalet de Peñalara y el comienzo de la calzada, entre los pinares de la Fuenfría (13 km y 5 horas).


ITINERARIO CIRCULAR POR LOS SIETE PICOS

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 17 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 1.830 – 2.138 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta muy accesible desde el puerto de Navacerrada. Impresionantes vistas de ambas Castillas. Es conveniente llevar cantimploras, aunque existen fuentes cerca de Collado Ventoso (Fte. de Los Alevines), y en el arroyo del Telégrafo. Apta para toda época del año, salvo en días de mal tiempo en invierno. Con nieve adquiere un carácter espectacular. VALORES NATURALES: Modelado en granitos, circo glaciar, vegetación de alta montaña, presencia de rapaces, riqueza paisajística. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla del I.G.N. y 1/25.000 hoja 508 - I Camorritos.


Esta ruta, una de las mas altas que se puede hacer en la Comunidad de Madrid, si exceptuamos la vuelta del macizo de Peñalara y la Travesía de la Cuerda Larga, es circular y tiene como punto de partida y llegada el por todos conocido puerto de Navacerrada, que con sus 1.860 metros de altitud es uno de los más altos de España e hito de referencia en el excursionismo madrileño. Si hemos llegado en ferrocarril desde Cercedilla, deberemos ascender por unas escaleras hasta una calle, donde empieza la Senda Arias. Ésta nos llevará hasta el monumento al montañero, en la carretera de acceso al puerto y a la Venta Arias, que se encuentra en el mismo collado a mano izquierda (1) (800 m y 10 minutos). Una vez en el puerto iniciamos la subida por la ladera del oeste, la de nuestra izquierda. Es un repecho muy duro por la pista de esquí del Telégrafo, más si nos coge fríos al comienzo de la ruta. En época de esquí es mejor andar por el lateral izquierdo de la pista, así nos evitaremos sorpresas con los esquiadores. Alcanzamos la cima del cerro del Telégrafo (2) (1.600 m y 20 minutos), y si el día es despejado veremos debajo de nuestros pies las instalaciones del puerto de Navacerrada. A nuestras espaldas ya se verá la mole de Siete Picos. El camino se nos presenta llano a partir de este punto, con la parte superior del telesilla que dejamos a nuestra derecha. Nuestro siguiente hito a seguir es un cerro cercano al cual accederemos por un camino terroso y seco entre el típico matorral de cumbres de piornos y jabinos. Remontamos el cerrillo y llegamos hasta la conocida Virgen de Las Nieves, con su estructura metálica (3) (2.500 m y 30 minutos). En este lugar ya nos hemos dado cuenta de la composición del terreno, es todo granito, con diferentes formas y diferentes grados de alteración. Descendemos por el lado oeste del cerro y enseguida coronamos otro sin mucho esfuerzo. También se puede rodear por su parte derecha por un ancho camino que suele estar cubierto de nieve y hielo en invierno. Volvemos a descender, ahora un poco más, y llegamos a la Pradera de Siete Picos (4) (4 km y 45 minutos). Aquí, a mano derecha, un mojón de granito nos marca el límite entre Madrid y Segovia, y a la izquierda, en descenso, comienza la Senda Herreros, que nos llevará hasta la fuente de Los Acebos y a Cercedilla. Enfrente tenemos ya la cuesta definitiva hasta Siete Picos, dominada toda ella por un pinar de pino silvestre o de Valsaín, vigoroso, que se diferencia por el color asalmonado de su tronco y ramas superiores, y por las pequeñas piñas que tiene y que jalonarán toda la subida. También podemos observar que su porte es retorcido en muchos casos, con las

ramas vueltas por la dirección de los fuertes vientos dominantes y que le hacen tener una forma abanderada. Más adelante se verán más pinos con este porte abanderado. La subida es fácil, está marcada por una sucesión de montones de piedra que se han ido poniendo allí durante décadas por los excursionistas y montañeros. Sin embargo, la multitud de hitos nos puede desorientar un poco, pues hace parecer que todos los caminos conducen a la cumbre. El camino principal se toma primero hacia la izquierda de la ladera, en medio ya del pinar. También es recomendable tomar este camino porque a los pocos minutos veremos un cortado a nuestra izquierda, con una pradera en el fondo: es un pequeño circo glaciar que se formó en esta zona (5) (5,5 km y 1 hora). Este circo no se desarrolló tanto como otros de la sierra por su orientación, al sureste (Peñalara está al noreste), por su menor altitud (1.900 – 2.000 metros) y por la topografía (más inclinada que en Peñalara y que evita la acumulación masiva de nieve). De todas formas es otro ejemplo de las glaciaciones cuaternarias de nuestro Guadarrama. Seguimos la subida con un giro hacia la derecha, siempre en medio del pinar y, poco a poco, tras continuos repechos se acaban los pinos y la subida se suaviza. Llegamos a una zona de piedra desnuda pero que no es la cumbre, y la subimos en oblicuo hacia la derecha. Ya coronamos ahí el Séptimo Pico, mejor dicho, la explanada rocosa que hay al norte del Séptimo Pico (6) (6,3 km y 1 hora y 15 minutos). Sí, está bien expresado, es el Séptimo y no el Primero, pues se empiezan a contar desde Cercedilla. Y si los contamos vemos cómo sólo nos salen seis, y la razón es sencilla; el Primero es mucho más bajo que el resto y es conocido como Pico de Majalasna. Una vez aclarado esto, observamos como es la cumbre de Siete Picos: un conjunto de cerros de aspecto acastillado separados por pequeños collados que son fracturas en la roca. Eso es un modelado típico en granitos. Los procesos erosivos y su diaclasamiento dan lugar a esas torres o thors que se suceden a lo largo de la cumbre. Por otro lado también vemos la disimetría de vertientes, muy inclinada hacia el sur, hacia Madrid, y mucho más suave y tendida hacia la parte segoviana. Esto se debe a que el bloque de Siete Picos está basculado en forma de “tecla de piano” y produce esa disimetría (como ocurre en el alto Gredos entre el Tiétar y el Tormes). El Séptimo Pico es el más alto del macizo, con 2.138 metros. Se puede ascender, no sin cierta dificultad, entre los bloques, y en la cumbre encontraremos el vértice geodésico del Instituto Geográfico Nacional. Las vistas son espectaculares: hacia el sur la meseta madrileña, hacia el este Peñalara y Cabezas de Hierro y hacia el oeste la Mujer Muerta y la sierra de Malagón. Proseguimos el camino hacia el Sexto Pico, con un descenso y una rápida trepada. Aquí, en el camino nos encontramos granito muy fracturado y de color anaranjado, consecuencia de las fracturas que dominan este lugar. Seguimos la senda, marcada con los inevitables montones de piedra y dejando a la izquierda la línea de cumbres. Ascendemos al Quinto Pico y descendemos por su parte oeste descolgándonos entre las rocas en un paso muy estrecho, pero sin dificultad. Se bordea el Cuarto Pico por la derecha y tras él llegamos al tercer Pico. En él se encuentra otra forma pintoresca, la conocida “Ventana del diablo”, que no es más que una piedra caballera granítica con un hueco en medio. Llegamos al Segundo Pico (7) (8,4 km y 2 horas y 30 minutos), que es más bajo que los anteriores y su cumbre está dividida en dos partes. Para bajar de los Picos hay que posicionarse entre los Picos Segundo y Tercero y descender por la vaguada que hay hacia el norte. Dejamos las cumbres y nos metemos en el pinar otra vez. El descenso es muy rápido, girando a mano izquierda hacia un claro en el bosque, que se alcanza enseguida. Ese claro es el Collado Ventoso (8) (9,2 km y 2 horas y 50 minutos), otro punto conocido de nuestra sierra y punto de enlace de numerosas rutas. En el Collado hay una senda que parte hacia la izquierda, la senda de los Alevines; a pocos metros por la senda está la fuente del mismo nombre. Nosotros tomaremos en esta ocasión el camino que desciende hacia el norte, hacia nuestra derecha, es la Senda Schmid, la famosa Senda Schmid. Este camino es ancho y está balizado con marcas amarillas. Llegamos a un camino que nos atraviesa en horizontal, y debemos seguir por nuestra derecha. Si seguimos por la izquierda tomamos la Senda de Los Cospes y nos conduce al puerto de la Fuenfría. El camino se hace horizontal, suave, entre el inmenso pinar de la umbría de Siete Picos que desciende hacia Valsaín. La monotonía del paisaje se rompe al alcanzar la Pradera de Navalusilla (9) (11,4 km y 3 horas y 10 minutos), que aparece a nuestra izquierda y que en verano se convierte en un

reposo de frescor. El camino continua horizontal hasta una curva a la izquierda en donde cruzamos el arroyo del Telégrafo, que no siempre lleva agua (10) (14,2 km y 3 horas y 30 minutos). Poco a poco el camino va a tender a ascender y se llaga por fin a las pistas de esquí del Bosque y del Escaparate. Tras cruzarlas giramos a la izquierda y llegamos a la zona de Los Cogorros (11) (16,5 km y 3 horas y 45 minutos), donde está el albergue de Aviación y una carretera asfaltada que tomamos a la derecha y que nos conduce al puerto de Navacerrada, finalizando la ruta (12) (17 km y 4 horas).


LA MORCUERA

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 7 km sólo ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: 1.150 - 1.796 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Subida al puerto de la Morcuera desde Miraflores de la Sierra. Espectacular paisaje de montaña del valle de dicho pueblo, bajo el pico La Najarra. Hay buenas fuentes al inicio y al final del recorrido. Apta para toda época del año. En verano no es caluroso y en invierno, nevado, el paisaje es espectacular. A Miraflores de la Sierra se accede por la carretera de Colmenar, para desviarse luego por la M-609 hasta Soto del Real y continuar por la M-611 hasta Miraflores. En transporte público,

el bus nº 725 desde Plaza Castilla de Hermanos Colmenarejo (tel.: 91 314 64 08). También tiene parada en el mismo pueblo el tren desde Chamartín CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 509, Torrelaguna. 1/25.000, hoja 509 - I.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Se parte del pueblo de Miraflores de la Sierra por la carretera M - 611 que se dirige al puerto de la Morcuera. Al poco del inicio, a unos 400 metros está el mirador de la virgen, una fuente y un monumento de homenaje a la Francachela, un antiguo cazador de lobos del pueblo. Aquí mismo, un camino desciende a mano izquierda hasta el fondo del valle donde hay dos fuentes, la de La Villa y la Del Cura (1 km y 20 minutos), en medio de un denso robledal. A la derecha, un amplio camino que no hay que tomar, conduce en poco tiempo al embalse de Miraflores. Se sigue de frente por el camino de tierra. Se cruza el río y se llega a otra bifurcación (3 km y 40 minutos). Aquí es un buen lugar para observar la parte más oriental del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares y las cresterías de La Pedriza. A la izquierda, el camino nos lleva en leve descenso hasta la Ermita de San Blas y al GR-10, que se introduce por la remota Hoya de San Blas antes de ascender a La Pedriza por el collado de la Dehesilla. Nosotros tomamos el camino de la derecha y comienza una fuerte subida que nos llevará al alto. Se asciende por la ladera oriental del pico de Najarra, que va a quedar siempre encima nuestro, bordeando un pinar que ocupa casi toda la ladera. Una pradera nos señala la “Parada del Rey” (4,5 km y 1 hora y 25 minutos). Buen lugar para tomar un respiro y ver el precioso valle de Miraflores. Aquí se observa en toda su extensión el robledal de este precioso valle, en medio va a quedar el embalse de Miraflores que recoge el agua de sui arroyo homónimo y que en invierno suele helarse. Se sigue ascendiendo por un camino cada vez más empedrado y con un pinar cada vez más escaso. Cuando se ve la escotadura del puerto, el camino se ensancha, pues vamos ascendiendo por una cañada, pero antes de coger una curva cerrada a derechas hay que desviarse por una senda muy inclinada hacia la izquierda, pues ésta es la que nos conduce directamente al puerto. Si se quiere tomar el ancho camino, éste desemboca 1,5 kilómetros más abajo y luego habría que remontar por la carretera. Se corona el puerto bajo la sombra de La Najarra por un tramo muy empedrado y que suele ofrecer algún problema en invierno por hielo (7 km y 2 horas y 30 minutos). A la derecha quedará un edificio a medio construir afortunadamente abandonado, y 1 km más allá las parameras de La Morcuera con fuente Cossío y el refugio.

Rutas por la Comunidad de Madrid SIERRA DE GUADARRAMA

LA SENDA HERREROS

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 8 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 30 minutos DESNIVEL: 1.350 - 1.969 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Ruta que asciende por la solana de Siete Picos por la conocida y bien señaliza Senda Herreros. Hay buenas fuentes durante el recorrido. Al Puerto de Navacerrada se llega por la N-VI hasta Collado Villalba, ascendiendo 18 kilómetros por la M-601 hasta el Puerto. En transporte público, el bus nº196 de Larrea desde Plaza de Castilla y la línea C9 de Cercanías. A Camorritos, el bus 684 de Larrea desde Moncloa. Tel de Larrea: 91 530 48 00 y la línea C-8B hasta Cercedilla y posteriormente la C9.

CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 508 Cercedilla. 1/25.000,508-I, Camorritos, 508-II, Puerto de Navacerrada y Mapa Topográfico Excursionista de Editorial Alpina.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Se sale de la estación de Camorritos, descendiendo unos metros por la carretera de Cercedilla hasta la altura de un monumento. Aquí, a la derecha se toma una calle que hacia el norte asciende entre grandes y lujosos chalets. Cuando acaba la calle hay una explanada. A la izquierda de ésta parte un pequeño sendero que se introduce en un pinar muy espeso. La subida aquí es muy dura, en continuos zigzag, es la Vereda de las Encinillas. Más arriba, la pendiente se suaviza, desaparece el pinar y se pasa por una zona de matorral. Se sigue la subida hasta coronar una zona llana donde comienza la senda Herreros (3 km y 1 hora) A la izquierda va a quedar la carretera de La República y la pradera de Navarrulaque. El camino va a ser ancho y horizontal. Se continua por la derecha según hemos ascendido, por donde hay una placa metálica que nos indica el comienzo de la senda. El inicio es horizontal, ancho, por media ladera entre un pinar poco denso hasta que se estrecha y se empieza a ascender rápidamente en cortas curvas. Se llega a una bifurcación (4 km y 1 hora y 25 minutos). No hay que coger la de la izquierda, pues por ahí se sube al pico Majalasna, sino que hay que seguir por la de la derecha, descendiendo un poco y cruzando un arroyo. Aquí el sendero se vuelve a hacer horizontal y hace una amplia curva a la derecha por la ladera sur de Siete Picos, y desde donde hay buenas vistas de este macizo. Se cruzan dos arroyos y se llega a uno mayor, el arroyo de Pradillo. Unos metros más adelante, a la derecha del camino está la fuente de los Acebos (4,5 km y 1 hora y 45 minutos), llamada así por crecer varios ejemplares de este arbolillo bajos los pinos de esta zona. Se sigue por el sendero horizontal, y al poco va a empezar a ascender por las rocas de la loma del Séptimo Pico. Es la parte más quebrada y abrupta del camino y está marcado con hitos de piedra para no perderlo. Se sigue ascendiendo por zonas rocosas dejando a la izquierda un pequeño circo glaciar. Se dejan grandes rocas a mano izquierda, hasta que el camino, tras hacerse por un momento horizontal, asciende, ahora más suavemente por una loma a la izquierda. Se llega a un claro, y más allá a una zona rocosa que muestra impresionantes vistas del valle de Navalmedio, con el arroyo de Regajo del Puerto. Tras pasar las rocas, se desciende a un arroyuelo y se vuelve a ascender por el senderillo hasta encontrar un ancho camino que asciende hasta un collado (6,5 km y 2 horas y 45 minutos). Desde el collado se gira a la derecha. Unos metros más adelante está la pradera de Siete Picos, que hemos dejado ya a la espalda. Se sube un poco por unas rocas caballeras que hay en el camino, se desciende por el otro lado y se alcanza el cerro de la Virgen de las Nieves, de estructura metálica. Se desciende este otro cerro y se llega a las inmediaciones de la parte superior de los telesillas del cerro del Telégrafo (7,5 km y 3 horas y 15 minutos). A partir de aquí se

desciende por la pista de El telégrafo hasta el Puerto de Navacerrada a la altura de Venta Arias (8 km y 3 horas y 30 minutos).


SIERRA DE GUADARRAMA

DEL PUERTO DE CANENCIA AL PUERTO DE LA MORCUERA

TIPO DE RUTA: No Circular. LONGITUD: 10,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 1.511 - 1.796 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta entre dos de los puertos más transitados de la Sierra. Hay agua en buena parte del recorrido (al principio). Se recorre la umbría de Canencia, excepcional reserva de tejos, acebos, abedules y otras especies atlánticas. Posibilidad de hacer la Senda Ecológica del Puerto de Canencia. Se siguen las señales del GR-10.1 de pintura roja y blanca.

No hay transporte público hasta ninguno de los dos puertos, que distan 7 y 9 kilómetros respectivamente de Miraflores. A Miraflores de la Sierra se accede por la carretera de Colmenar, para desviarse luego por la M-609 hasta Soto del Real y continuar por la M-611 hasta Miraflores. En transporte público, el bus nº 725 desde Plaza Castilla de Hermanos Colmenarejo (tel.: 91 314 64 08). También tiene parada en el mismo pueblo el tren desde Chamartín CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 484 Buitrago del Lozoya. 1/25.000, 484-III, Bustarviejo.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El inicio de la ruta es el puerto de Canencia . De ahí parte una amplia pista forestal de tierra, cerrada al paso de vehículos, hacia el oeste entre pinos, acebos y fuentes que va ganando altura por el pinar mientras gira a la izquierda y se aparta de la carretera que queda a la derecha. Tras pasar un gran claro, un ramal desciende a la derecha y lleva a la Casa del Hornillo, centro de Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente (1,5 km y 30 minutos). Se pasa un pluviómetro, una fuente y se sigue ascendiendo suavemente por el denso pinar. Se llega a una bifurcación, y se sigue por la derecha. Cruzamos el arroyo del Sestil de Maillo (2,5 km y 45 minutos), por un puente de piedra. Más adelante se cruza un afluente del anterior (3,5 km y 1 hora) y la pista gira a la derecha, hacia el norte y a continuación describe una gran curva a la izquierda.La subida ahora es un poco más pronunciada. Se hacen varias curvas y se pasan varios arroyos, haciéndose más claro el pinar hasta un pequeño collado (6 km y 1 hora y 45 minutos), que separa la Sierra de la Morcuera al sureste de los Altos del Hontanar al norte. Una bifurcación (6,5 km y 1 hora y 50 minutos) nos hace seguir por la izquierda (a la derecha se llegaría al refugio de Majada del Cojo). Se cruza un puente de vigas de metal (canadiense) para impedir el paso del ganado, y el bosque va a ir dejando paso a pequeños pinos de repoblación y a aterrazamientos. La ruta ahora es horizontal y comienza a descender hacia el arroyo de Las Hoyuelas entre estos pequeños pinos, para remontar a la carretera que baja a Rascafría (8,5 km y 2 horas y 30 minutos), donde se gira a la izquierda en dirección sur hacia el refugio de La Morcuera y más adelante al puerto del mismo nombre (10,5 km y 3 horas). Para bajar a Miraflores , en el mismo puerto se toma una senda muy inclinada, que posteriormente se suaviza y baja por las faldas de La Najarra hasta la ermita de San Blas, ahí se gira a la izquierda y se llega al pueblo.


LA SENDA ECOLÓGICA DE CANENCIA

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 6 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 15 minutos. DESNIVEL: 1.524 – 1.590 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: No es posible acceder en transporte público a la ruta, sino que se debe hacer en vehículo privado. La ruta discurre por la umbría del puerto de Canencia, uno de los lugares donde mejor se han conservado especies vegetales en nuestra Sierra. En la ruta se pueden apreciar importantes formaciones de tejos, acebos, abedules, álamos

temblones, robles y pinos silvestres. La mayoría son especies protegidas, así que no debemos arrancar ni ramas, ni hojas, ni frutos. También se llega a la cascada del arroyo del Sestil, uno de los mejores saltos de agua de la Comunidad. Se visita el Centro de Educación Ambiental “El Hornillo” (tel.: 609 250 135), donde pueden dar más información de esta ruta y otras que se hacen por los alrededores. La mejor época es el otoño, pues se juntan la abundancia de agua con la variedad cromática de las hojas y los frutos de acebos y tejos. Primavera también es recomendable, sobre todo en época de deshielo. VALORES NATURALES: Especies forestales protegidas, bosque oromediterráneo y relicto de épocas pasadas más húmedas, chorrera de Mojonavalle. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 484, Bustarviejo, del I.G.N. y 1/25.000 hoja 37-38 Bustarviejo, del Servicio Geográfico del Ejército


El inicio de la ruta es el mismo puerto de Canencia (0), situado a 56 Km al norte de Madrid, a 7 de Miraflores de la Sierra y a 9 km. del pueblo que le da nombre. Es un puerto de mediana altitud, 1.524 m. sobre el nivel del mar, que lo diferencia de otros (Morcuera, Navacerrada,...) por tener abundante vegetación arbórea, pues sus vientos y temperaturas son menos rigurosos. También es un puerto abierto, con amplias zonas para áreas recreativas, sitios para barbacoas portátiles, fuentes, pero con el hándicap de no disponer de transporte público para acceder a él. Lo más destacado de esta ruta va a ser la gran variedad de vegetación que se conserva, no sólo de especies introducidas por el ser humano, sino restos de vegetación relicta, es decir, que no se corresponde con las condiciones climáticas actuales, y sí a épocas pasadas, más húmedas y frías. Un hecho similar pasa en el hayedo de Montejo de la Sierra, tan conocido, y en la Dehesa de Somosierra. En este caso, tan cercano a Madrid, en la ladera de umbría, nos vamos a encontrar especies tan escasas como acebos, tejos, álamos temblones, abedules, en medio de un gran pinar de repoblación, pero que nos permite conocer cómo era la vegetación autóctona de la zona. La ruta parte hacia el oeste por la ancha y bien apelmazada pista forestal y que coincide con un tramo del GR 10. Ya en el mismo puerto vemos dos arbolitos de unos cuatro metros y con un color verde oscuro, muy oscuro: son dos tejos. Luego veremos más y más grandes. Dejamos una fuente a la derecha, con una zona de bancos, toda ella en piedra berroqueña granítica. Esta primera parte, en las cercanías del puerto, será toda granítica; más hacia el oeste, aparecerán los gneises. Esta parte de la Sierra había sido deforestada durante siglos y entre finales del siglo XIX e inicios del pasado se repobló con pinos silvestres o de Valsaín. Ésta es una especie de rápido crecimiento y que tiene muy buenos ejemplares en este puerto. Se le distingue por el color de la corteza de su tronco, gris en la parte inferior, y asalmonada en las partes más altas, se suele desprender en escamas, sus piñas son bastante pequeñas y sus hojas peremnes y aciculares. Llegamos, a los pocos metros de ascenso, a una valla verde que impide el paso a los vehículos y que podemos pasar por una puerta por el lateral izquierdo. A partir de ahora nos sumergimos en un inmenso bosque de pinos, donde van a destacar las rocas. Bolos graníticos nos van a aparecer en la ladera, a ambos lados del camino. A mano derecha vemos que el desnivel poco a poco nos va a separar de la carretera, que baja hacia el pueblo de Canencia. En este mismo lateral, a pocos metros del camino, una torre de granito nos llamará la atención, es una forma característica del modelado en granitos, el tor o torre, del cual se diferencian los bloques separados por las líneas de debilidad o diaclasas, que le dan aspecto de grandes sillares. Por el camino, y entre los pinos que cubren las laderas, nos aparecen algunos arbolillos, de tronco blanquecino, y que más adelante se nos harán más familiares, los abedules. A mano derecha otra vez, e indicado en el camino, se ha rehabilitado una choza pastoril, construido con roca granítica y ramas en el techo y forma circular. Llegamos a una curva en la carretera, donde está ubicado el “Mirador del Norte” (1) (750 metros y 15 minutos). Es un cortafuegos que permite ver las laderas de los Montes Carpetanos y el valle del Lozoya, que es la vaguada profunda que se ve a una distancia lejana. Por debajo del mirador vemos el profundo barranco que se abre a nuestros pies. Diez metros más adelante vamos a dejar el cómodo camino de la pista forestal y vamos a descender por la derecha para sumergirnos en el bosque. Bajamos unos escalones de piedra y entramos en una profunda umbría, con un ambiente mucho más fresco del que traíamos.

Las rocas que nos van a quedar a nuestra izquierda aparecen cubiertas de varias clases de musgos, y el suelo, si lo golpeamos con la suela de nuestro calzado observamos que resuena y que se ha generado suelo fértil, rico en humus, aunque ácido, y donde va a crecer una importante vegetación arbórea y arbustiva. Enseguida nos vamos a encontrar con numerosos arbustos, de una altura de unos dos metros, con muchas ramillas, y que conforma el sotobosque de este pinar: son brezos, que crecen en las zonas más húmedas, incluso en rocas y piedras, junto con otro arbusto con hojas en forma de acícula como los pinos, pero más corta y más clara, con el envés blanquecino, el enebro. Ambos nos informan de la humedad resistente. La senda va descendiendo entre el curso de alguna arroyada difusa, que limpia de hojarasca el bosque y deja al descubierto las piedras. Se gira a la derecha y un poco más adelante en un zigzag a la izquierda. De repente, tras pasar la curva, un árbol muy oscuro al borde del camino nos va a llamar la atención; es un tejo, un árbol cercano a las coníferas, con forma cónica. Sus hojas son muy oscuras y destaca por un fruto de color rojo-anaranjado que le crecerá en otoño. En el mundo celta era un árbol sagrado, que representaba el mundo de los muertos (similar al ciprés en la cultura mediterránea). Hoy en día aún existen muchos tejos plantados en Asturias en las cercanías de las iglesias. Es un árbol muy venenoso, posee alcaloides que pueden provocar la muerte. La única parte no venenosa es el fruto. Su madera ha sido utilizada a lo largo del tiempo y así, en la Edad Media, era apreciada por fabricar con ella los mejores arcos. Una vez que hemos conocido este árbol, si observamos por toda la ladera, veremos más ejemplares aislados. Con esta mirada también nos habrá llamado la atención otro arbolillo, esta vez con multitud de troncos, con forma de arbusto y con hojas en forma de lanza, con púas y muy brillantes. Es el acebo. Luego, más adelante, aparecerán ejemplares con más porte. La ruta sigue en descenso, recta, entre los pinos, acebos y tejos, hasta llegar a un claro en el bosque (3) (1.400 m. y 40 minutos). Aquí vemos cómo ese claro continua en línea recta por toda la ladera, es uno de los cortafuegos que dominan la Sierra. En este lugar, al haber más insolación, la vegetación varía, los árboles han desaparecido y el sotobosque se nos presenta con multitud de escobas negras, típico arbusto de tallos siempre verdes y flores amarillas de mal olor. Atravesamos el cortafuegos y la pista se hace mucho más amplia. Aparecen multitud de robles melojos o rebollos. Éste es, mejor dicho, era, el árbol dominante en esta parte de la Sierra. La vegetación se superpone en pisos según la altitud, pues cada especie se adapta a unas condiciones climáticas específicas. En nuestra Sierra, la parte más baja, hasta aproximadamente los 1.200 metros de altitud, lo ocupa el encinar; por encima de este piso aparece el del robledal hasta los 1.600 metros; más por encima el pinar, y en las partes más altas, donde las bajas temperaturas y el viento no permiten crecer a los árboles, lo ocupa el matorral de cumbres. Estamos, según esta disposición, en el piso del robledal, de un roble con escaso porte si se le compara con los robles atlánticos, pero que se adapta al clima extremo del interior peninsular. Se distingue del resto por las hendiduras de sus hojas, mucho más pronunciadas y que llegan hasta el nervio central. Es un árbol de hoja marcescente, es decir, su hoja cae, pero no hasta que le empieza a brotar otra a finales de invierno, manteniéndose secas con el típico color ocre. Continuando por el camino llegamos a un cruce (4) (1.600 metros y 50 minutos). Si seguimos de frente llegaremos al arroyo del sestil de Maíllo, que en época de aguas altas no se puede cruzar; a la izquierda iremos hacia la cascada del arroyo, y a la derecha nos sumergiremos en lo más profundo del bosque. Tomamos esta opción y vemos que, tras pasar por el cortafuegos anterior, por este camino la humedad aumenta y nos vamos a encontrar acebos a ambos lados del camino, sobre todo a la izquierda, formando densos rodales. Los acebos han crecido desde la base con ramas, eso quiere decir que no han sido cortados. Este pequeño arbolillo, de 3 o 4 metros de altura ha sufrido una gran merma de ejemplares, pues es el famoso “adorno navideño”. Afortunadamente la Comunidad de Madrid lo introdujo en el Catálogo de Especies Protegidas en el año 1983. Los acebos presentan unas características hojas brillantes, muy espinosas las jóvenes, que crecen en la parte inferior del árbol y sirve de defensa ante los animales; en cambio, las superiores son mucho más redondeadas. Sus frutos son las típicas bayas rojas que conocemos por la Navidad. Era también un árbol sagrado en la Antigüedad, pues se le consideraba protector y capaz de atraer a la suerte. En esta parte del bosque abundan los acebos, formando

bosquetes que sirven de protección y alimento a la fauna. (5) (2.200 metros y 1 hora y 10 minutos). Seguimos el camino, e incluso deberemos de agacharnos, pues los acebos tapan el camino con sus ramas colgando por encima de él. Continuamos el descenso, con más acebos a ambos lados del camino, y, tras descender un tramo un poco más pronunciado, llegamos a una pequeña tejeda en medio del pinar. Aquí es donde más tejos hay, formando amplios rodales. Seguimos por la pista, que describe un giro a la derecha y llegamos a la carretera que desciende hasta Canencia, un lugar bastante húmedo con acebos, tejos, fresnos y bastantes abedules a ambos lados de la carretera, que le dan un aspecto amarillento en pleno otoño (6) (2.400 metros y 1 hora y 20 minutos). Giramos sobre nuestros pasos y empezamos a ascender, aunque en ningún momento es muy dura la cuesta. Nos despedimos de este espectacular bosque de acebos y tejos. Tras pasar por el cortafuegos anterior llegamos al cruce de caminos anteriormente descrito (7) (3.400 metros y 1 hora y 45 minutos). A la derecha, el camino bajará al arroyo. Tomamos ahora el camino de enfrente. En esta parte por donde continuamos es donde más robles se conservan, algunos de gran porte. Un poco más adelante nos va a llamar la atención un enorme pino, de más de 100 años, que se yergue espectacular en la parte derecha del camino, a media ladera. Sus ramas abarcan varias decenas de metros, y su tamaño y su tronco son sensacionales. La causa de este desarrollo es la falta de competencia que ha tenido a su alrededor para expandirse. Poco a poco el rumor del agua se hace más frecuente y llegamos a un arroyo pequeño, el de la Casita (8) (3.800 metros y 2 horas), que cruzamos por unas losas de piedra bien puestas. Aquí nos vamos a encontrar, a lo largo de todo el recorrido del arroyo y gracias a la humedad, con un bosquete de ribera de abedules. Los abedules son otra especie relicta en esta zona. Se les reconoce fácilmente por su corteza blanca y las grietas horizontales grises del tronco. Las hojas son de color verde oscuro, que en otoño se vuelven de un amarillo brillante. Estos árboles nos indican como las condiciones climáticas han variado, pues abundaban aquí cuando el clima era más húmedo y frío que en la actualidad. Han ido desapareciendo, tanto por causas naturales (mayor sequedad y calor), como por las acciones humanas, y han quedado relegados a zonas húmedas y vaguadas de la Sierra. Proseguimos la ruta y llegamos a la Chorrera de Mojonavalle (9) (4.400 metros y 2 horas y 15 minutos), uno de los enclaves naturales más maravillosos y desconocidos de Madrid. Es una cascada de unos 30 o 40 metros donde se despeña por el gneis el arroyo del Sestil de Maíllo. Se forman algunas pozas y encharcamientos, y en mitad del cauce vamos a ver dos grandes árboles, uno es un abedul; el otro, más grande aún y con forma de orquilla es un álamo temblón, un árbol de hojas caducas, que cuando sopla una brizna de aire se mueven agitadamente, y de ahí le viene el nombre de “temblón”. Junto a ellos, brezos y escaramujos nos hablan de una gran humedad ambiental. El lugar invita al descanso y a la contemplación. Se ha acondicionado un mirador para observar mejor la cascada, que en época de lluvias y en el deshielo va llena de agua. En el lugar donde se halla la cascada, la ruta da un giro a la izquierda y remontamos lo que queda de cuesta, en un repecho de 700 metros entre grandes pinos y melojos hasta llegar a una pradera con una edificación. Atravesamos la cerca y llegamos a la casa (10) (4.800 metros y 2 horas y 45 minutos), que cuenta con unos comedores techados, al aire libre. Esta es la Casa de El Hornillo, un centro de educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, con información de rutas por la zona, actividades, aulas de educación ambiental y alojamiento para grupos que desarrollen estas actividades. Tras una trepada de 10 metros llegamos a la pista forestal que tomamos en un principio. A la derecha tendremos la fuente de El Hornillo y la pista seguiría hasta La Morcuera; pero la ruta que tomaremos es hacia la izquierda, regresando por la pista hasta el punto de partida. Unos metros más abajo, siempre descendiendo por la pista, encontraremos unos grandes abetos de Douglas a mano izquierda. Su color es más oscuro y verde que los pinos y fáciles de reconocer. Seguimos bajando suavemente, pasamos por donde empezamos a descender hacia el interior del bosque (11) (5.200 metros y 3 horas), por el chozo pastoril, la verja verde y desembocamos por fin en el punto de partida, el puerto de Canencia (12) (6.000 metros y 3 horas y 15 minutos).


EL CAMINO SCHMID

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 5,5 kilómetros sólo ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media. DESNIVEL: 1.860 - 1.892 - 1.530 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta tradicional en la sierra de Guadarrama, entre los dos albergues de la R.S.E.A. Peñalara, que debe su nombre al peñalaro Eduard Schmid, que hace un siglo eligió este itinerario para enlazar ambos albergues y lo marcó él mismo. La ruta discurre por la umbría de Siete Picos y las laderas del Puerto de la Fuenfría. Hay varias fuentes por el camino. Recomendable para cualquier época del año, salvo los días fríos y de temporal. Extensas masas de pino albar. Existen dos itinerarios posibles: por el Collado Ventoso, el tradicional, y por el Puerto de la Fuenfría y la calzada romana.

Al Puerto de Navacerrada se llega por la N-VI hasta Collado Villalba, ascendiendo 18 kilómetros por la M-601 hasta el Puerto. En transporte público, el bus nº196 de Larrea desde Plaza de Castilla y la línea C9 de Cercanías. A Cercedilla, el bus 684 de Larrea desde Moncloa. Tel de Larrea: 91 530 48 00 y la línea C-8B. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla del I.G.N. y 1/25.000 hoja 508 - I Camorritos y 1/25.000 hoja 508 - II Puerto de Navacerrada

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Esta ruta parte desde el puerto de Navacerrada , aunque también se puede hacer en sentido contrario. Se sube por la carreterita asfaltada que parte al lado de Venta Arias, a la izquierda del puerto y se llega a la pista de esquí de El Escaparate, desde donde parte el Camino marcado con círculos amarillos en el tronco de algunos árboles. Aquí hay que tener precaución en no equivocarse de camino, pues hay una bifurcación y parten dos caminos en paralelo. El superior es el inicio de la pista de esquí de fondo y el inferior el que se debe tomar. La senda discurre en un recorrido casi llano, en ligero descenso, por la cara norte de Siete Picos. Al poco se pasa la pista de El Bosque y comienza el pinar, salvando algunos arroyuelos como el de El Telégrafo. Se sigue por la senda en medio de un denso pinar de pino silvestre, con enebros, piornos y líquenes. Se pasan la pradera de Navalusilla, que va a quedar a la derecha en una suave caída verde (45 minutos desde el comienzo). Desde aquí, el camino empieza a picar un poco para arriba, se pasan algunas pedreras y se llega hasta una bifurcación (3 km y 1 hora y 15 minutos). En este punto se pueden seguir dos caminos. Si se toma el camino que, a mano izquierda y siguiendo las señales amarillas, inicia una corta pero dura ascensión, se llega al Collado Ventoso tras hacer unas curvas cerradas (3,5 km y 1 hora y 30 minutos). El collado, con una pequeña pradera, se denomina así por encajarse los vientos en esta zona, denotándolo los pinos con porte abanderado, más pequeños y cortas ramas. Desde aquí comienza el descenso y ya se accede al valle de La Fuenfría. Al poco, una senda empieza a mano izquierda también marcada con señales amarillas, es la senda de Alevines, que no hay que tomar. Se desciende por el pinar hasta atravesar la Carretera de la República (4,5 km y 2 horas) y posteriormente, en fuerte pendiente en varios zigzag hasta las inmediaciones del Chalet de la RSEA Peñalara en la pradera de los Corralillos (5,5 km y 2 horas y 30 minutos). Si por el contrario. En la bifurcación tomamos el ramal de la derecha, se llanea por la senda de los Cospes. Tras rodear el cerro Ventoso por su vertiente norte, se llega al Puerto de la Fuenfría. Aquí hay que descender por la Calzada Romana, en un descenso rápido entre el pinar, se gira a la derecha y se llega al Puente de Enmedio. Aquí la Calzada gira a la

izquierda y en un tramo muy deteriorado, con piedras sueltas, tierra resbaladiza y retamas que han invadido el camino se alcanza la pradera de los Corralillos, punto final de la Senda.


El mirador de las Canchas

La Maliciosa desde Walpurgis

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 10 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 1.390 – 1.760 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta accesible en todo su recorrido por el valle de La Barranca de Navacerrada. Desde las orillas del arroyo de Peña Cabrilla o Navacerrada, y pasando por la senda ecológica y el lugar donde estaba el antiguo sanatorio de Walpurgis, se asciende al mirador de las Canchas, impresionante belvedere de todo el valle y de la cumbre de la Maliciosa. El descenso por amplia pista forestal conduce a la bucólica fuente de La Campanilla. Ruta ciclable en un 99%, aunque el tramo de la Senda Ortiz es estrecho y puede ocasionar molestias a los senderistas. Es conveniente llevar agua. Evitad los días de mal tiempo en invierno. Para acceder en transporte público el único medio es el bus 691 que desde Moncloa lleva al pueblo de Navacerrada. Desde allí, por la calle de la iglesia y tras pasar la M 607 se accede al valle. En coche el acceso más rápido es por la M 607 hasta la altura del km 60, donde está el desvío.

VALORES NATURALES: Modelado en granitos, neveros, vegetación de pinar silvestre acompañado de jaras, enebros, piornos y gayuba. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla del I.G.N. y 1/25.000 hoja 508 - II Puerto de Navacerrada.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El valle de la Barranca de Navacerrada es una profunda entalladura que parte de la Bola del Mundo y que en dirección sur llega hasta el pueblo de Navacerrada. La entrada al valle se hace desde este pueblo y tas dejar atrás la M 607 se accede a un aparcamiento enfrente del hotel La Barranca (0). Desde aquí podemos observar hacia el este la imponente Maliciosa y su pico adjunto, el Peñotillo; al oeste la cuerda de Las Cabrillas que nos separan de la carretera que asciende al puerto de Navacerrada, y al norte la cabecera del arroyo Navacerrada, que discurre a nuestros pies. A la Maliciosa, el pico adelantado de la Cuerda Larga hacia el sur, se puede ascender por varias rutas; una parte de aquí y remonta el arroyo Tijerillas, otra te lleva hasta la fuente de la Campanilla y asciende por el Collado del Piornal; otra, la más dura por Mataelpino y el Collado de las Vacas, y la más fácil desde Navacerrada por Bola del Mundo. La ruta no tiene pérdida. Desde el aparcamiento (0), ascendemos por la amplia pista forestal en dirección norte, pasando una barrera canadiense y un cartel que impide llevar perros sueltos. Nos vemos rodeados de un mar de pinos silvestres. La subida en este tramo es constante y dejamos dos pequeños embalses a mano derecha. Al otro lado del embalse superior, el arroyo Tijerillas desemboca en una pequeña cascada. Es una de las zonas con pinares, de las más extensas de la Sierra. Se han hecho estudios en las turberas de la zona, que son trampas naturales de sedimentos y de información biológica, y han aclarado la disputa de si los pinares de la Sierra son introducidos o naturales. En estos estudios se asevera que hay pólenes de pino datados desde hace al menos 8 milenios, aunque su extensión actual se debe a que ha sido favorecido en el último siglo por el ser humano y ha ocupado zonas más bajas de las que les correspondía, y así aquí habitan en el piso del robledal, el piso más rico y con más materia orgánica de la zona. El pino que nos aparece aquí es el pino albar o silvestre, también conocido como de Valsaín. Lo diferenciamos por el aspecto escamoso, el color anaranjado que presenta en la parte superior del tronco, así como por sus pequeñas piñas. Puede llegar a medir entre 30 y 40 metros de altura y en muchas partes aparece con las ramas dobladas a sotavento, con el efecto “bandera” debido a los vientos encajonados de la Sierra. La vegetación que la acompaña es escasa, no muy variada: jaras, como la que se encuentra en estas zonas baja, que es la pringosa o del ládano, y que es sustituida en altura por la jara blanca; escobas, enebros, zarzamoras, escaramujos y, más arriba, piornos.

La pista gira a la izquierda y enseguida a la derecha, rodeando un área recreativa (1) (1 km y 15 min.). Cuando acaba la valla, un senderillo baja hacia el arroyo, que baja en innumerables cascadas, pero nosotros continuamos por la amplia pista. Aparecen a ambos lados del camino un tipo de lavanda serrana, el cantueso, que a mediados de primavera presenta sus típicas flores vináceas y su característico olor. También podemos ver un tomillo de estas montañas, la botonera y el brezo blanco. Se llega a otra curva a la izquierda y 100 metros más adelante, cuando la pista vira a la derecha nos salimos de ella. Aquí, un cartel medio oxidado indica que comienza la SENDA ORTIZ (2) (2 km y 30 min.) Es el inicio de la senda ecológica de la Consejería de Medio Ambiente y por el camino encontraremos diferentes paneles informativos sobre la fauna, la flora y la geología del Valle. La entrada a la senda es estrecha, inmersa en el extenso pinar. A ambos lados del camino nos vamos a encontrar una alfombra natural, una planta rastrera que cubre todo el suelo, las rocas, la base de los troncos, es la gayuba, un antierosivo natural. La gayuba es una planta leñosa rastrera que alfombra este sotobosque y se localiza sobre todo en zonas umbrías. Es eficaz contra la erosión, es decir, contra la pérdida de suelo fértil, por su maraña de tallos y raíces y por frenar la lluvia, además de nitrificar el suelo, es decir, de darle nutriente a las otras plantas. Sus flores son blancas y su fruto, unas pequeñas bayas harinosas, son rojas. Sus hojas son peremnes y carnosas, de un color verde oscuro y, una vez secas y trituradas tienen un componente antiinflamatorio, la arbutina, que se usa para curar infecciones como la cistitis o la uretritis Cuando acaba la gayuba, el suelo se tapiza de las acículas de los pinos. Siguiendo la senda cruzaremos un arroyo (3) (2 km y 300 m. y 45 min.), que baja desde las rocas de Bercial Grande. Aquí la vegetación es más rica, denota la humedad constante. Aparecen brezos, helechos, rosales silvestre, musgos, sombrerillos u ombligo de venus y enebros rastreros. Poco a poco el camino gira hacia la derecha, y se llega a la solana de Peña Gorda (4) (3 km y 1 hora). La vegetación ha ido cambiando, el pinar es más claro y aparecen plantas más adaptadas a la sequedad: jaras, cantuesos, escobas. Abajo, hacia el sur, está el espejo del embalse de Navacerrada. La pista sigue ascendiendo, ahora en dirección noroeste y se llega al arroyo del Chiquito (5) (3 km 600 m. y 1 hora y 15 min.) Es una zona muy bucólica, con rosales silvestres y cascadas. Tras cruzar el arroyo se desciende a una vaguada y se llega a un cruce de caminos. El de la izquierda nos lleva por la pista al Ventorrillo (carretera M 601 que asciende al puerto de Navacerrada). Tomaremos el de la derecha. En una corta trepada alcanzamos la antigua explanada del hospital de tuberculosos de Navacerrada, conocido como Walpurgis (6) (3 km 800 m. y 1 hora y 30 min.). Es un buen lugar para descansar. El Real Sanatorio de Navacerrada fue construido en 1918 para curar a los enfermos de tuberculosis con el aire sano de la Sierra y el reposo. Los enfermos se sentaban en los días de sol en la amplia terraza que daba a mediodía, que es donde hoy se encuentra el panel de interpretación del paisaje. Cuando la evolución de los antibióticos los hizo innecesarios, se abandonaron. Este Sanatorio fue demolido en 1994, aunque durante su abandono sirvió para que se le denominara Sanatorio de Walpurgis. Walpurgis es la noche del 30 de abril, cuando se hacen los aquelarres o reuniones de brujas. Es una tradición centroeuropea. Este sobrenombre llegó a este lugar en 1970 cuando nuestro más famoso hombre lobo, Paul Naschy, rodó allí la película “La noche de Walpurgis”, donde un hombre lobo se enfrenta a una vampira. Quizás ahora, con el paso de los años, la película haya caído en el olvido, pero en aquel entonces supuso una resurrección del género de las películas de terror. Atravesamos el solar y encontramos otra vez la pista ancha que traíamos. La tomamos hacia la derecha. Los repechos van a ser muy duros, pero merece la pena. Tras la última subida, la más inclinada, desaparece el pinar y entramos en el piso del matorral de altura, en este caso en un piornal denso. A la derecha de la pista está el Mirador de las Canchas (7) (5 km y 2 horas), desde donde observaremos el impresionante cíngulo de cumbres que rodean a La Barranca: Cuerda de Las Cabrillas, Bola del Mundo y La Maliciosa, junto a sus neveros correspondientes. Estos neveros son los que abastecieron de nieve y hielo a la villa de Madrid durante siglos. El inicio de la explotación del hielo tuvo lugar durante la Pequeña Era Glaciar, que afectó a Europa durante los siglos XVI a XVIII. En 1607, un emprendedor catalán, Pedro Xarquiés, presentó al rey Felipe III una idea para utilizar el hielo de la Sierra y otras zonas y cobrar por su uso. Este empresario obtuvo el Privilegio Real y utilizó las aguas de fuentes y ríos para hacer balsas y pozos de nieve, así como la explotación de los neveros de la Sierra. En la

zona que nos ocupa, la nieve se acumulaba en el ventisquero de la Estrada y en el del Piornal, y al otro lado de la bola del Mundo en el de La Condesa (éste era explotado por los Duques del Infantado). La nieve se extraía de estos neveros, se apelmazaba bien en los pozos, se cubría con escobas o piornos y se iba acumulando hasta el verano. En las noches del estío madrileño se bajaba en carros de mulas hasta la capital, y allí fue consumido durante varios siglos, hasta que la industrialización y la generación artificial de hielo llevó al abandono de este sistema. Una vez que nos hemos maravillado, descendemos por la senda en sentido contrario al que traemos. Es un descenso muy rápido y algo largo. Una vez acabado, cruzamos un pequeño arroyo y en pocos metros otro más grande, el conocido arroyo Navacerrada (8) (7 km y 2 horas y 40 minutos). 300 metros más adelante veremos un cartel a la izquierda que anuncia la fuente de La Campanilla. Trepamos el desnivel por unos magníficos escalones y podremos refrescarnos con el abundante caudal de la fuente. Es una zona de descanso y recreativa. La fuente dispone de una sonora campanilla que le da el nombre. Tras ella podemos observar un fantástico ejemplar centenario de pino silvestre. Volvemos a la pista principal, cruzamos el arroyo del Regajo, que viene de la fuente, y otra vez el de Navacerrada, hasta alcanzar otra fuente, esta vez más modesta (9) (8 km y 3 horas y 15 min.). En esta zona se unen todos los torrentes del valle, y en época de deshielo el ruido es ensordecedor. Podemos apreciar la cantidad de pedreras que afloran en esta concatenación de torrenteras. Una larga recta nos conduce en descenso al inicio de la Senda Ortiz (10) (8 km 600 metros y 3 horas y 40 min.). Dejándonos caer, llegamos más abajo al aparcamiento del inicio de la excursión (11) (10 km y horas).


LA PEDRIZA 1

LA PEDRIZA ANTERIOR. Una vuelta por El Yelmo

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 11 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas y 15 minutos DESNIVEL: 960 - 1.630 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta por el interior del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Ruta por la Pedriza Anterior, que es la parte más visible desde Manzanares El Real, en forma de grandes graderíos que van ganando altura. Paisaje de granitos, coronados por la mole de El Yelmo. Apto para toda época. En verano, mucho calor. Aunque hay fuentes en el recorrido, es preferible llevar cantimplora. El Centro de Información del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares realiza excursiones guiadas y gratuitas por el interior del Parque. Tel. 91 853 99 78. Accesos: Por la carretera de Colmenar, desvío hacia Soto del Real. Unos dos kilómetros antes del pueblo, hay una desviación a la izquierda que lleva a Manzanares. Desde aquí, la carretera que remonta el río sin cruzarlo por su margen izquierda llega, tras una subida al área recreativa de El Tranco. En bus, el nº 724 de Hermanos Colmenarejo desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 64 08.

CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508 del I.G.N. Cercedilla. 1/25.000, hojas (508 - II) 36 - 39 Puerto de Navacerrada y (508 - IV) 18 - 20 Moralzarzal. Mapa excursionista de la Editorial Alpina 1/25.000, La Pedriza.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El comienzo de la ruta parte de las inmediaciones del pueblo de Manzanares el Real, en el área conocida como El Tranco . Desde aquí, y en vez de remontar el río Manzanares, se coge una senda estrecha y empinada que sale a mano derecha, hacia el norte al lado del merendero “Casa Julián”, donde hay una escalera de piedra. Es una pequeña pista empinada, entre vegetación de matorral (jaras), que poco a poco se introduce entre los granitos de La Pedriza. Es una subida, no dura, pero molesta por los continuos desniveles y escalones que te hacen perder el ritmo constantemente. Se llega a una zona amplia de prados conocida como La Gran Cañada (1,5 km y 40 minutos), que se alcanza por su parte occidental. En la pradera se gira a la izquierda, subiendo hacia el norte por una corta y empinada ladera llena de matorrales. El camino, al estar muy pisado, se sigue con facilidad. Tras otro repecho, se hace más suave, y empieza a girar poco a poco a la derecha. A partir de este descanso, la subida continua entre las características formaciones graníticas hasta la base de El Yelmo (3 km y 1 hora y 30 minutos), gran domo representativo de esta parte de La Pedriza. Aquí, otro pequeño descanso, acompañado por un pequeño manantial al pie de un risco que queda a la derecha, nos indica que la ascensión casi ha concluido. Continuando hacia el nordeste, se sigue ascendiendo suavemente hasta llegar a un paso con un risco vertical llamado El Acebo, que está aislado a nuestra derecha, y unas fuertes paredes a nuestra izquierda. Aquí, un camino surge por la izquierda y que en suave ascensión llega a la cara norte de El Yelmo (4 km y 1 hora y 50 minutos). Desde aquí, tras subir un poco más, comienza el descenso. Se accede a la parte norte del macizo de El Yelmo, por el risco de La Cara y las Cuatro Damas, que quedan a la izquierda, y por una zona de peñascos se llanea un poco y se hace un descenso en varios zigzag. Se llega a un bloque, cuya bajada es dificultosa, y más aún si ha llovido, nevado o helado (estamos en cara norte), pero se puede rodear fácilmente por la derecha o descender por una grieta a la izquierda. Se alcanza en una rápida bajada el collado de La Dehesilla (4,5 km y 2 horas y 30 minutos) Desde aquí, se gira a la izquierda en dirección oeste. La bajada es franca por el GR- 10. La vegetación de jaras y retamas lo invade todo, a excepción de unos cuantos ejemplares de acebos en la ladera. Se llega a una llanada con una gran roca redondeada conocida como El Tolmo (6 km y 3 horas), a los pies de otra conocida peña, El Pájaro. Enseguida se llega al refugio Giner y a la fuente de Pedro Acuña. Tras pasar por una llanura conocida como Prado Peluca, se cruza el arroyo de la Majadilla (6,5 km y 3 horas y 10 minutos), y se gira a la izquierda en medio de un bosque de pinos. Se sigue en paralelo al arroyo, hacia el sur,

descendiendo por su ladera derecha, tras hacer varios zigzag por la conocida “Autopista” de La Pedriza, llegando al Canto Cochino (9 km y 3 horas y 40 minutos). Se cruza el Manzanares y se desciende por su orilla izquierda, en una zona llana hasta alcanzar la Garganta Camorza, donde el Manzanares se encaja entre el macizo de la Pedriza Anterior a la izquierda y los cerros de El Alcornocal a la derecha, en dirección este. Tras descender unos tramos pedregosos, siempre con el río a la derecha, se alcanza el Tranco (11 km y 4 horas y 15 minutos).


LA PEDRIZA 2

EL CANCHO DE LOS MUERTOS

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 5,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. DESNIVEL: 1.030 - 1.350 metros. DIFICULTAD: Fácil. RECOMENDACIONES: Ruta por el interior del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Paisaje de granitos, apto para toda época. Hay que llevar cantimplora. El Centro de Información del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares realiza excursiones guiadas y gratuitas por el interior del Parque. Tel. 91 853 99 78. Accesos: Por la carretera de Colmenar, desvío hacia Soto del Real. Unos dos kilómetros antes del pueblo, hay una desviación a la izquierda que lleva a Manzanares. Desde aquí, la carretera que remonta el río sin cruzarlo por su margen izquierda llega, tras una subida al área recreativa de El Tranco, donde se corta la carretera y tras remontar unos 2 km más se llega a Canto Cochino. Hay restricciones de vehículo privado en La Pedriza, pero un nuevo servicio de autobuses parte desde Manzanares El Real. En bus, el nº 724 de Hermanos Colmenarejo desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 64 08.


DESCRIPCIÓN DE LA SENDA La ruta parte desde Canto Cochino , dentro de La Pedriza. Se cruza el río Manzanares por un puente de madera y se gira hacia la izquierda remontando el río. Se entra en un pinar de repoblación, se pasa por un vivero forestal y se llega a una profunda poza en el lecho del río conocida como Charca Verde (2,5 km y 40 minutos). Ésta es una marmita en el lecho granítico, que hace las delicias en los rigores estivales, siempre que no esté prohibido el baño por culpa de la proliferación de hongos. Se vuelve sobre nuestros pasos hasta la altura del vivero y hacia el este comienza una senda poco marcada al principio, con la alambrada a la derecha, pero que va ganando altitud e inclinación, hasta coronar en sucesivas revueltas, con inmejorables vistas, en el collado Cabrón (3,5 km y 1 hora). Este punto es una encrucijada de caminos. Hacia el norte haya dos caminos: el primero que se deja a la izquierda asciende al Pajarito y a la Campana para seguir hasta la zona de la Cuerda de las Milaneras, la segunda ruta a la izquierda es la Senda ICONA y lleva al Puente de los Pollos; hacia el este hacia el collado de la Dehesilla tras pasar por el Tolmo y Prado Peluca, y hacia el sur se dirige al Cancho de los Muertos, y es por el que se debe de seguir. La formación rocosa se alcanza al poco y tras una corta subida entre un bosquecillo (4 km y 1 hora y 15 minutos). Se denomina así por ser la legendaria guarida de bandoleros que despeñaban a sus víctimas desde lo más alto. Es una formación granítica de bloques y lajas fracturadas, característico de La Pedriza. Para descender y observar la cara sur de este conjunto, avanzamos hacia la derecha según llegamos (al oeste), y por una grieta y un estrecho pasillo natural entre dos grandes rocas descendemos. Tras pasar un pinar y una zona de jaras, el descenso se hace rápido hasta la conocida “Autopista” de La Pedriza. Se gira a la derecha y se llega al punto de inicio, Canto Cochino (5,5 km y 2 horas).


LA PEDRIZA 3

EL PUENTE DE LOS POLLOS

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 8 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y media. DESNIVEL: 1.030 - 1.450 metros. DIFICULTAD: Fácil. RECOMENDACIONES: Ruta por el interior del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Paisaje de granitos, en especial el impresionante Puente de los Pollos, arco de roca natural. Apto para toda época. Hay que llevar cantimplora. El Centro de Información del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares realiza excursiones guiadas y gratuitas por el interior del Parque. Tel. 91 853 99 78. Accesos: Por la carretera de Colmenar, desvío hacia Soto del Real. Unos dos kilómetros antes del pueblo, hay una desviación a la izquierda que lleva a Manzanares. Desde aquí, la carretera que remonta el río sin cruzarlo por su margen izquierda llega, tras una subida al área recreativa de El Tranco, donde se corta la carretera y tras remontar unos 2 km más se llega a Canto Cochino. Hay restricciones de vehículo privado en La Pedriza, pero un nuevo servicio de autobuses parte desde Manzanares El Real. En bus, el nº 724 de Hermanos Colmenarejo desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 64 08.


DESCRIPCIÓN DE LA SENDA La ruta parte desde Canto Cochino , dentro de La Pedriza. Se cruza el río Manzanares por un puente de madera y en una bifurcación, se coge la senda de la derecha, la conocida “Autopista”, que remonta el arroyo de La Majadilla por su margen derecha (queda el arroyo a la derecha nuestra). Tras subir por el bosque de pinos en ligera subida, y tras dos zigzag se llanea y se llega a la altura del refugio Giner y de Prado Peluca (1,5 km y 30 minutos). Sin cruzar el arroyo de La Majadilla se continua por la senda que parte en dirección norte, recto hacia el Circo de la Pedriza Posterior. Comienza una subida, corta, pero que en empinada cuesta lleva a un rellano horizontal, donde las vistas de El Pájaro son inmejorables (2 km y 45 minutos). La pista sigue en horizontal por la orilla del arroyo de Los Pollos, hasta que a la izquierda parte un sendero que va a llevar en larga subida y con varias curvas hasta Los Llanillos (3,5 km y 1 hora y 15 minutos). Esta zona es una especie de meseta horizontal cubierta de arbolado, donde hay un cruce. Nuestra ruta discurre hacia el oeste, en suavísima subida, pero en este cruce, hacia el norte y entre el arbolado se llega a unas rocas, con una pared rosácea donde hay una cueva que utilizaban los primeros exploradores de La Pedriza, es la Covacha de la Majada de Quila. Seguimos por el sendero hasta el final de la cuesta, se cruza el arbolado hacia el norte y se llega al Puente de los Pollos, gran arco de roca de unos 25 metros de luz (4,5 km y 1 hora y 45 minutos). La vuelta se puede hacer por el mismo camino, o continuar por un camino que al final de la subida partía en dirección sur, hacia el collado Cabrón, marcado con pintura blanca y amarilla, es la senda Icona (6 km y 2 horas y 30 minutos). Desde allí se desciende por la parte derecha, oeste, y se llega a un pinar de repoblación, el vivero forestal y el río Manzanares. Se gira a la izquierda y se llega a Canto Cochino (8 km y 3 horas y media).

Rutas por la Comunidad de MadridLA PEDRIZA

EL NACIMIENTO DEL MANZANARES

TIPO DE RUTA: No Circular. LONGITUD: 9,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 1.060 - 2.050 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Ruta que desde La Pedriza remonta el curso del río Manzanares hasta su nacimiento. Diferentes pisos de vegetación y diferentes microclimas jalonan esta ruta. Visita a la marmita más conocida de La Pedriza, la Charca Verde. Recomendada para toda época del año, aunque en invierno e inicios de primavera en las partes altas puede haber alguna dificultad con el hielo y la nieve. El Centro de Información del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares realiza excursiones guiadas y gratuitas por el interior del Parque. Tel. 91 853 99 78. Accesos: Por la carretera de Colmenar, desvío hacia Soto del Real. Unos dos kilómetros antes del pueblo, hay una desviación a la izquierda que lleva a Manzanares. Desde aquí, la carretera que remonta el río sin cruzarlo por su margen izquierda llega, tras una subida al área recreativa de El Tranco, donde se corta la carretera y tras remontar unos 2 km más se llega a Canto Cochino. Hay restricciones de vehículo privado en La Pedriza, pero un nuevo servicio de autobuses parte desde Manzanares El Real. En bus, el nº 724 de Hermanos Colmenarejo desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 64 08. Se puede volver por el puerto de Navacerrada. Al Puerto de Navacerrada se llega por la N-VI hasta Collado Villalba, ascendiendo 18 kilómetros por la M-601 hasta el Puerto. En transporte público, el bus nº196 de Larrea desde Plaza de Castilla y la línea C9 de Cercanías.


DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Desde el aparcamiento de canto Cochino se cruza el río Manzanares y se gira a la izquierda en paralelo al cauce del agua, remontándolo por su orilla izquierda. Por la otra orilla va la pista, primero asfaltada y luego de tierra que recorre la Sierra del Francés. La vegetación es casi toda introducida: pinos, arizónicas, a excepción de algunos sotos del río. Tras llegar un vivero, se cruza el río por un puente y se llega a la pista que se veía en la otra orilla. Justo al llegar a una curva cerrada a izquierdas de ésta, un senderillo nos desvía a la derecha, hacia el río, que se transforma en una gran poza entre lajas y rocas de granito, que por su color se denomina Charca Verde (2,5 km y 30 minutos), buen lugar para refrescarse en verano si aún no han crecido los hongos.Se sube de nuevo a la pista forestal, donde en un repecho y tras un par de revueltas está la última fuente del camino. Se continua por la pista, llaneando hasta un puente de cemento, el puente de los Franceses, que no debemos cruzar (3,5 km y 45 minutos), sino que se toma una pequeña senda a la izquierda, construida al inicio en forma de escalones, que va a ir remontando el cauce del río primero por su margen derecha en un duro pero corto repecho, y luego tras varias praderas, vemos su unión con el Arroyo de los Chorros, que baja en varios saltos de agua por nuestra derecha desde Cabezas de Hierro. El río va descendiendo entre pequeñas cascadas y pozas.El vallecillo se va estrechando aguas arriba, entre el cerro de las Barreras al sur y la sierra del Francés y la Cuerda Larga al norte hasta alcanzar la pista forestal que habíamos abandonado aguas abajo (7 km y 2 horas y 15 minutos). Cruzamos la pista y la ascensión continua ya hasta el nacimiento de nuestro río por un valle cerrado cuya única salida es hacia el este, por el collado del Piornal, donde existe un pluviómetro. Sin llegar a éste, el río, encajado en las laderas altas de la sierra, describe una curva hacia el norte llegando a su nacimiento en el Ventisquero de la Condesa, enmarcado por la Bola del Mundo al este y el cerro de Valdemartín al noreste (9,5 km y 4 horas). Si se quiere volver por el puerto de Navacerrada, se remonta un poco más hasta la Bola del Mundo, fácilmente reconocible por su estación de televisión, tomar ahí la pista cementada y en largo y fuerte descenso nos llevaría al puerto de Navacerrada (13 km y 5 horas y media).


LA CHARCA VERDE

UNA RUTA PARA EVITAR ESPERAS EN LA BARRERA DE LA PEDRIZA

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 16 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 5 horas y 30 minutos. DESNIVEL: 900 – 1.200 metros. DIFICULTAD: Media - alta. RECOMENDACIONES: Ruta larga que permite acceder a La Pedriza por sus dos lugares más concurridos, Quebrantaherraduras y El Tranco, sin usar el vehículo privado. Discurre por pinares de repoblación, áreas de matorral mediterráneo, bosque galería de alisos y sauces y sobre todo por el impresionante conjunto granítico de La Pedriza, con sus domos, piedras caballeras y formas caprichosas. Todo el trayecto discurre por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La fauna más característica de la zona son los buitres leonados, águilas reales, cigüeñas, búhos, cabra montes, zorro y corzo. Es conveniente llevar agua, aunque se puede comprar en los “chiringuitos” de Canto Cochino. Evitad los días de mal tiempo en invierno y sobre todo los de mucho calor en verano, pues La Pedriza es un horno. Para acceder en transporte público el único medio es el bus 724 de Herederos de Colmenarejo desde el Intercambiador de Plaza de Castilla. En coche el acceso más rápido es por la M 607 hasta la desviación hacia Soto del Real y posterior desviación a Manzanares el Real. VALORES NATURALES: Modelado en granitos, repoblaciones forestales, bosques galería. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508, Cercedilla del I.G.N. y 1/25.000 hoja 508 - II Puerto de Navacerrada y 508 – IV Moralzarzal


Muchos son los madrileños y madrileñas que quieren disfrutar de La Pedriza; quizás el área más conocida y más transitada de nuestra Sierra. El paso, como es sabido, está restringido a 250 vehículos al día; por ello, esta ruta parte desde el aparcamiento del autobús “Herederos de Colmenarejo”, nº 724 frente a la iglesia del pueblo (0). Salimos en dirección oeste, bajando una pequeña cuesta con un arroyo, que remontamos a renglón seguido y llegamos a un cruce. La calle que asciende a la derecha, también lleva a La Pedriza, a El Tranco, pero vamos a continuar de frente, cruzando el río Manzanares con su densa vegetación de ribera, y nos desviamos por un camino de tierra, conocido como Camino de El Boalo, que deja a la izquierda el antiguo castillo, que está en ruinas. Atravesamos una pequeña urbanización y a unos pocos cientos de metros confluimos con la pequeña carretera que da acceso a Canto Cochino (1) (1 km y 15 minutos). Seguimos en paralelo a la carretera, que queda a nuestra izquierda, y veremos ya el aparcamiento que existe para los que dejan el coche aquí y comienzan los cominos sin invadir el Parque con él. Otros cuantos estarán horas ante la barrera de acceso los fines de semana esperando a que salgan los vehículos de los más madrugadores. Siguiendo nuestro camino encontramos el Centro de educación ambiental del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, cuya visita debería ser obligatoria (2) (1.600 metros y 25 minutos). Un poco más adelante está la barrera y el control. Tras ella, el camino que hay que tomar va por la derecha de la carretera y que está señalado como Senda de Quebrantaherraduras, con carteles de madera. Desde el primer momento, la vegetación que nos acompaña se nos presenta rara, formando alineaciones, terrazas..., son las repoblaciones que se efectuaron en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo para evitar la erosión y regeneración del suelo. Son pinos laricios, que se distinguen por sus largas acículas y sus piñas alargadas. Junto a ellos, las arizónicas, que nos dejan su fuerte aroma a resina. El camino es, aquí, completamente llano, con un cerro con bolos graníticos a nuestra derecha del que nos separa un pequeño arroyo estacional, y la carretera a mano izquierda. Cruzamos el arroyo por un puente de madera (3) (2 km y 500 m. y 45 minutos), y el camino comienza a inclinarse. Nada más pasar el arroyo se nos abre un claro en el bosque y nos aparecen unos rodales de los arbustos autóctonos de la zona, en este caso jara pringosa y

romero, lo que implica que estamos en el piso del encinar guadarrámico, a pesar que sólo nos quedan algunos restos de pequeñas encinillas dispersas. Alcanzamos en nuestra subida la carretera y la cruzamos (4) (3km y 960 m y 1 hora). A la izquierda vamos a ver una barrera que cierra un ancho camino de tierra. Por ahí no hay que seguir, sino por la Senda de Quebrantaherraduras, que viene indicada con su correspondiente cartel. La senda pasa por un área sin arbolado que nos de sombra, entre densos jarales y algunos enebros de miera que empiezan a aparecer. A la izquierda se nos abre un barranco. Más adelante nos sumergimos en el pinar. Los troncos de estos pinos son finos, muy cercanos unos de otros, para facilitar su crecimiento al competir por la luz. Algunos nos los vamos a encontrar en medio del camino. Tras salir del bosque, el camino se va a hacer más duro, bastante duro. La senda de tierra se va a convertir en un camino pedregoso, con lagunas canalizaciones para evitar que el agua ocupe el camino. Hacemos una curva a la derecha y el repecho es aún más duro. Los últimos metros, a pleno sol, se hacen por medio de tres enormes escalones de piedra. Alcanzamos otra vez la carretera en otra curva y cruzamos de frente. Una corta subida, ahora en medio del pinar, nos hace coronar el collado de Quebrantaherraduras (5) (4,5 km y 1 hora y 30 minutos). La carretera va a quedar a nuestra izquierda, unos metros debajo de nosotros. Cuando la ruta se hace horizontal, en el pinar observamos algunos bolos graníticos perfectamente partidos. Descendemos por unos escalones y cruzamos nuevamente la carretera. Desde el otro lado, el espectáculo es impresionante. El valle del arroyo de La Majadilla, con su mar de pinos y cipreses está rodeado por la gran masa granítica anaranjada de La Pedriza. A la izquierda, hacia el oeste, la Cuerda de Las Milaneras, con su grupo de rocas verticales en primer término conocido como El Cancho de los Muertos. Hacia el este, la Peña del Yelmo y la Pedriza Posterior. Por detrás de todo este conjunto, la Cuerda Larga. El origen de La Pedriza se remonta la Orogenia Hercínica (Paleozoico), más concretamente a las últimas fases, cuando grandes plutones de granito penetraron por debajo de las montañas creadas durante dicha orogénesis (unos 300 millones de años). Posteriormente, la erosión producida durante millones de años favoreció que quedaran al descubierto. La Orogenia Alpina (65 millones de años), elevó el bloque rígido de la Sierra, lo fracturó, y a partir de entonces actuó sobre los granitos la erosión, dando lugar a las múltiples y curiosas formas que conocemos. Este mirador es un buen lugar para localizar las principales áreas de La Pedriza y para conocer alguna de sus leyendas. Empezamos el descenso; entre dos muretes de piedra bajamos tres escalones. Vamos a pasar entre dos gruesas encinas y algunos enebros. Al poco pasamos sobre un pino que, curiosamente ha crecido horizontal y corta el camino. Llegamos a otro cruce con la carretera (6) ( 5 km y 1 hora y 45 minutos). Al otro lado, una fuente con un pilón nos permitirá abastecernos de agua. Giramos a la izquierda. La vegetación va cambiando, pues entramos en zona de umbría. Abundan los brezos, los cantuesos, junto con los pinos y las eternas jaras. Volvemos a cruzar la carretera, en suave descenso, y el camino se nos hace horizontal. Llegamos a ir en paralelo a la carretera. La cruzamos por última vez (7) (5,5 km. Y 2 horas), y ya vamos oyendo el ruido del río Manzanares. Por el llano que vamos, se cruza el arroyo de Las Casiruelas y llegamos a Canto Cochino. Por nuestra derecha se nos une otra nueva ruta que tomaremos más tarde (8) (6 km y 2 horas y 10 minutos). Canto Cochino es la zona de aparcamiento de los coches que han accedido al Parque, hay varios chiringuitos y zonas de esparcimiento. La ruta, sin embargo, no acaba aquí, sino que va a remontar el río. Descendemos por un camino asfaltado hacia el río, y lo cruzamos por un puente de madera. Es un punto donde existe un buen ejemplo de bosque galería y donde el río Manzanares baja con una limpieza y “alegría” que pocos creerían que es el mismo que atraviesa nuestra capital.. La vegetación que podemos ver aquí es la de un típico bosque de ribera guadarrámico: sauces, multitud de alisos, algún olmo y algún álamo, junto con arraclanes, que son las especies que conforman principalmente este ecosistema. Según nos alejamos del agua, la vegetación que va a aparecer es la que nos ha venido acompañando, la del pinar de repoblación. Nada más cruzar el río, nos topamos de frente con la Escuela Taller del Parque Regional. Aquí giramos a la izquierda, subimos dos o tres escalones y, enseguida descendemos para ir por un camino paralelo al río, que va a quedar a nuestra izquierda.

Aquí se nota el contraste entre el bosque de ribera y el pinar; éste, repoblado con ejemplares muy cercanos uno de otro hace que no exista el sotobosque, y que todo parezca como “ceniciento”, seco, que incluso te falte el oxígeno para respirar. Las ramas más bajas y medias se han podrido, incluso hay bastantes ejemplares muertos, muchos de ellos por la plaga de procesionarias. Llegamos a la altura de un puente, el de Las Ranas. Al otro lado del río continua el aparcamiento y, en él, un pequeño tejo nos indica que vamos cambiando de piso con la altura (9) (7km y 2 horas y 30 minutos). Continuamos por la margen izquierda del río. El camino parece perderse, pues existen multitud de ellos al ser una zona de abundante tránsito. Lo mejor es seguir en paralelo al río, lo más cercanos a él. Van a ir apareciendo unos pinos que hasta ahora no habíamos visto, con troncos más gruesos, de aspecto más viejo, más grandes. Son algunos ejemplares de pino silvestre que quedaron sin talar antes de la masiva repoblación. Se les distingue fácilmente por su color asalmonado en sus ramas y parte alta del tronco, así como por sus pequeñas pero numerosas piñas. También van a aparecer otras especies en el sotobosque, como retamas, escobas, torviscos y jaras. Llegamos a una agrupación de rocas graníticas, estratificadas por sus planos de debilidad (10) (7 km y 600 m. y 2 horas y 45 minutos). Se les rodea por la derecha. A partir de ahora vamos a tener un camino llano entre diferentes terrazas de repoblación del pinar hasta llegar a la altura de un pequeño puente. Este puente es conocido como el de La Cola de Caballo (11) (8 km y 3 horas). Nada más cruzarlo, un pequeño sendero parte a la derecha, avanzamos por él unos 20 metros y llegamos a unas pozas unidas por pequeñas cascadas. Es el comienzo de la zona de Charcas Verdes, y un buen lugar para reposar. Desandamos lo andado y al llegar al puente no lo cruzamos, sino que por el sendero que continua de frente llegamos a la carretera que ascendía anteriormente por toda La Pedriza. Giramos a la derecha. La pista va a ir en continuo ascenso, pero es amplia y sin pérdida. Arriba, a la derecha, en la margen izquierda del río, veremos una roca en equilibrio, es El Cáliz. En nuestra subida dejamos a la derecha una primera desviación, que no tomamos, y sí la segunda, que desciende hacia el río (12) (9 km y 3 horas y 15 minutos). Tras la bajada, llegamos a una especie de aparcamiento. Tras pasarlo, vemos el río Manzanares en todo su esplendor. Sobre un lecho de roca pulida por la acción del agua se suceden cascadas, algunas de más de dos metros, y multitud de pozas y piscinas naturales. El río hace un recodo y gira en dirección noroeste. Una corta trepada por las rocas nos lleva hasta la poza más famosa, la Charca Verde, que también es la más grande. Una pequeña cascada desemboca en esta poza, que en realidad es una gran “marmita de gigante”. Las “marmitas” se forman en los lechos rocosos de los ríos, en zonas algo hundidas y que sirven de “trampa” a piedras que arrastra el mismo río. Al caer en esta zona, no pueden salir, pero el movimiento en remolino del agua hace que no deje de dar vueltas, puliendo, redondeando y ampliando a zona deprimida, hasta crear las pozas o “marmitas” que observamos en toda esta zona (13) (9 km 300 metros y 3 horas y 25 minutos). Este es el punto culminante del recorrido, buen lugar para el descanso y el recreo. La vuelta rápida se va a hacer por la pista asfaltada. El descenso es bastante veloz, hasta alcanzar la barrera de prohibición del paso de coches, no sin antes rebasar el arroyo Umbría de la Garganta, que viene por nuestra derecha (14) (10 km y 300 metros y 4 horas). Desembocamos en Canto Cochino, con sus “chiringuitos” y aparcamientos (15) (11 km y 4 horas y15 minutos). No volveremos por Quebrantaherraduras, sino por El Tranco, salida natural del Manzanares. Descendemos un cerrete, dejando a la derecha la señal que indica la Senda de Quebrantaherraduras, cruzamos el arroyo de Las Casiruelas por unos mogotes de piedra, aunque cuando viene poco agua o seco no es necesario, y llegamos a una pasarela sobre el río. (16) (11 km y 600 m. y 4 h. Y 25 minutos). Cruzamos por esta estrecha pasarela y llegamos a un merendero. Lo dejamos a nuestra derecha y nos introducimos en la Garganta Camorza, por donde el río sale de La Pedriza. El camino se hace entre rocas, y más bien parece un callejón. A nuestro alrededor, los majuelos crecen en las zonas donde se ha generado un poco de suelo fértil. El río, a nuestra derecha, va creando multitud de pozas. Un pequeño ascenso nos lleva a una curva del río. Encima de nosotros, sobre una roca ha crecido un madroño, que parece desafiar a la gravedad y a la falta de suelo. Saltando de roca en roca llegamos a una presa colmatada de sedimentos (17) (12 km y 500 metros y 4 h y 45 minutos).

Bajamos de la presa por una diaclasa (línea de separación en la roca) de una gran roca de granito y alcanzamos un canal que parte de la presa. El río va calmándose, se ven más piscinas, aunque no las pozas que se formaban aguas arriba. Llegamos por fin a otra zona de merenderos, El Tranco (18) (13 km y 4 horas y 55 minutos), tras pasar por una zona donde las jaras enmarcan un estrecho camino. Aquí acaba una carretera que viene desde Manzanares, aunque Manzanares ya llega hasta aquí, con la proliferación de viviendas unifamiliares que se construyen en este entorno. Si queremos alargar un poco el camino, tomamos a la derecha una calle sin asfaltar que nos llevará a cruzar el río y ascender a la ermita de la Peña Sacra. Si no, la carretera que hemos alcanzado nos llevará en pronunciado descenso hasta nuestro punto de partida en Manzanares el Real (19) (16 km y 5 horas y 30 minutos).


EL MIRADOR DE LOS ROBLEDOS

VALLE DEL LOZOYA I

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 10 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 1.170 - 1.310 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Aunque hay algunas fuentes, es necesario portar cantimplora. Vistas del valle del Lozoya y paso por varias áreas recreativas de la Comunidad. En las inmediaciones, el Monasterio de El Paular. Parte del recorrido se hace por la Ruta Verde 1, balizada por el Centro de Información Ambiental del Puente del Perdón, y el regreso por el sendero de Gran recorrido GR-10.1, señalizado con pintura blanca y roja. A Rascafría se accede por la N-I y desviación en Lozoyuela por la M-604. Se encuentra a 107 km de Madrid. En bus, el nº 194 de Continental Auto desde Plaza de Castilla. Tel. de Continental Auto: 91 314 57 55. Teléfono de Información del Centro de Información Ambiental del Puente del Perdón (Rascafría): 91 869 17 57 CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 483, Segovia. 1/25.000, hoja 36 - 38 San Ildefonso o La Granja. Mapa excursionista de La Pedriza 1/25.000 de la editorial Alpina.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Desde el Puente del Perdón , enfrente de El Paular, sale una pista asfaltada que pasa por el albergue Los Batanes que queda a al izquierda y lleva al área recreativa de Las Presillas (500 m y 10 minutos), donde se puede tomar un baño si el tiempo acompaña en las piscinas naturales del río Lozoya, rodeado de praderas. Se asciende siguiendo el río Lozoya, que aquí se denomina arroyo de la Angostura. Esta parte de la ruta está balizada como Ruta Verde 1. Cruzamos el arroyo que viene por la izquierda, de los altos de La Morcuera, llamado Aguilón (1 km y 20 minutos) y se sigue en paralelo al río Lozoya, que baja en pequeñas cascadas. Se atraviesa una verja y nos adentramos en un robledal, con algunas praderas y algunos pinos. El camino se hace estrecho, ascendiendo por la derecha del río hasta una vieja central eléctrica (hay una tubería de hierro que baja de la montaña) y un poco más arriba, tras pasar un cercado, al área recreativa de La Isla (3,5 km y 1 hora). Aquí el Lozoya desciende con rapidez y fuerza en varias cascadas, entre praderitas de hierba. Se cruza el puente y nos dirigimos a la carretera M - 604.Seguimos hacia la derecha unos metros por un camino de tierra hasta el kilómetro 30,4 y se cruza. Una senda parte enfrente, en ascenso hasta el Mirador de los Robledos (5,5 km y 1 hora y 40 minutos), tras pasar una curva a izquierdas y otra a derechas, se llega a una pradera con un mirador y un monolito al guarda forestal. Estamos bajo el macizo de Peñalara y a nuestros pies se abre el valle del Lozoya con el embalse de Pinilla.Se continua por el camino que hemos traído, cruzando una valla y el arroyo de la Umbría y se desemboca en otro perpendicular. Este es el Camino del Palero, antiguo camino forestal que unía el valle del Lozoya con el de Valsaín por el puerto de Cotos, y por él discurre el sendero de Gran Recorrido GR-10.1. Se gira a la derecha, se llanea entre el pinar en dirección norte y ya en franco descenso se atraviesa el arroyo de Hoyoclaveles. A partir de aquí, el camino queda enmarcado entre tapias de piedra, cercas de alambre y algunas casas. Se pasa una barrera que corta el acceso a los coches y desemboca más abajo en la carretera (9 km y 2 horas y 45 minutos). Siguiendo la carretera a la izquierda se llega al punto de partida (10 km y 3 horas).


LAS CASCADAS DEL PURGATORIO

VALLE DEL LOZOYA II

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 5,5 km sólo ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. DESNIVEL: 1.170 - 1.370 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Visita a uno de los lugares con mayor valor ecológico de la Comunidad, con gran fragilidad medioambiental. Vistas del valle del Lozoya y del arroyo Aguilón. Fauna en peligro de extinción (nutria y desmán de los Pirineos). La mejor época es el deshielo, cuando las cascadas y el arroyo llevan la mayor cantidad de agua proveniente de la nieve en fusión de la Morcuera y las cascadas se despeñan en todo su esplendor. Hay que llevar cantimplora de agua. Balizado en parte como la Ruta Verde 1. A Rascafría se accede por la N-I y desviación en Lozoyuela por la M-604. Se encuentra a 107 km de Madrid. En bus, el nº 194 de Continental Auto desde Plaza de Castilla. Tel. de Continental Auto: 91 314 57 55. Teléfono de Información del Centro de Información Ambiental del Puente del Perdón (Rascafría): 91 8691757 CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 483, Segovia. 1/25.000, hoja 36 - 38 San Ildefonso o La Granja. Mapa excursionista de La Pedriza 1/25.000 de la editorial Alpina.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Desde el Puente del Perdón, enfrente de El Paular, sale una pista asfaltada que pasa por el albergue Los Batanes que va a quedar a la izquierda y lleva al área recreativa de Las Presillas (500 m y 10 minutos), con piscinas fluviales ene le río Lozoya, aquí llamado de la Angostura. Éstas van a quedar a la derecha, tras una gruesa valla de piedra. Se continua por el mismo camino de tierra hasta la confluencia de un arroyo que baja por la izquierda, es el arroyo Aguilón, proveniente de los altos de La Morcuera (1 km y 20 minutos). Se cruza por un pequeño puente y aparece una bifurcación, que se toma a la izquierda, adentrándose en el monte de Los Robledos. La pista de la derecha nos llevaría al área recreativa de “La Isla” y al puerto de los Cotos. Más adelante, ya en continuo ascenso, en otra bifurcación hay que girar también a la izquierda. Al llegar a un rellano finaliza el robledal y comienza el pinar (3,5 km y 1 hora). Aquí hay que abandonar la senda que llevábamos y empezar a descender a la izquierda hacia el arroyo Aguilón. Se desciende por una pequeña senda, ya sin balizar, cruzando una finca de pastores conocida como Majalagrande, y se llega aun vado del arroyo, al lado de una casa, una cerca y un pilón.Se cruza el arroyo por un vado de piedras, pues es más fácil el camino por este lado (4,5 km y 1 hora y 25 minutos). Se remonta el río por su margen derecha, entre praderas, pozas cristalinas, pequeños saltos y robles, hasta alcanzar en el cerramiento del valle las dos cascadas del Purgatorio, una de las cuales, la superior, cae en forma de cola de caballo a una poza cristalina (5,5 km y 2 horas). Para ver la superior, hay que encaramarse por unas rocas que quedan en la orilla derecha (izquierda según se remonta), y se observan los dos principales saltos de agua.El regreso se puede hacer por el camino estrecho, una sendilla que hay en la orilla derecha del arroyo, entre las praderas, pozas y otras cascadas de menor porte hasta alcanzar, en tres kilómetros de descenso el puente sobre el Aguilón que antes habíamos cruzado.


EL VALLE DE LA UMBRÍA Y EL CAMINO DEL PALERO

VALLE DEL LOZOYA III

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 11 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y media. DESNIVEL: 1.830 - 1.150 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta que transita por el Camino viejo de El Paular y el Camino de El Palero y que une el puerto de los Cotos con Rascafría por el valle de la Umbría. Hay que llevar agua porque la de los múltiples arroyos no es potable. Se atraviesa la zona de la colonia de buitres negros del Alto Lozoya, que anidan en las copas de los pinos más viejos del bosque. Importantes bosques de pino silvestre. Buenas vistas del macizo de Peñalara y de los Montes Carpetanos. Factible de hacer durante todo el año, incluso en invierno. Teléfono de Información del Centro de Información Ambiental del Puente del Perdón (Rascafría): 91 869 17 57. La ruta es una de las que propone este Centro de Información con el nº de Ruta Verde nº 5. También se corresponde con parte del sendero de Gran recorrido GR 10.1 Al Puerto de Cotos se accede por la carretera que une en 7 kilómetros con Navacerrada. A él llega la línea C9 de Cercanías desde Cercedilla y el bus 691 desde Moncloa de la empresa Larrea. Tel. de Larrea: 91 530 48 00 A Rascafría por la N-I y desviación en Lozoyuela por la M-604. Se encuentra a 107 km de Madrid. En bus, el nº 194 de Continental Auto desde Plaza de Castilla. Tel. de Continental Auto: 91 314 57 55. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 483, Segovia y 508 Cercedilla 1/25.000, hoja 36 - 38 San Ildefonso o La Granja y 508 - II Puerto de Navacerrada.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA La ruta parte del puerto de Los Cotos . En la estación de ferrocarril un panel informativo explica y marca el itinerario de la ruta. Se desciende en dirección este en paralelo a la carretera que se dirige a Rascafría, y que queda a nuestra derecha hasta la primera curva que toma a la derecha. Aquí se abandona y se continua recto. Se atraviesa un praderío horizontal y el camino se interna en un pinar. Comienza aquí el Camino Viejo de El Paular (2 km y 30 minutos), marcado con señales rojas y blancas del sendero de Gran Recorrido GR 10. A los 300 metros, en una bifurcación se deja el camino principal y se toma un ramal que parte a la izquierda, salvando un arroyo. Se remonta un prado, donde unos hitos de piedras nos marcan el camino a seguir y se desciende para atravesar el arroyo de la Laguna de Peñalara por un vado de piedras. A continuación, un ascenso nos lleva hasta la Silla de Garcisancho (3 km y 1 hora), buen lugar para obtener un panorama de Peñalara, los Montes Carpetanos, y si hay suerte, admirar el vuelo de los majestuosos buitres negros. También es el origen del valle de la Umbría. El descenso, a partir de entonces, es bastante pronunciado y entronca con el Camino del Palero, antiguo camino forestal del arroyo de la Umbría. Tras una curva cerrada va a aparecer a la derecha una laguna artificial, y más adelante hay que cruzar el arroyo que seguíamos, y que a partir de ahora discurrirá por nuestra derecha. Continua el camino en descenso en medio del pinar hasta una bifurcación (6 km y 2 horas). Se sigue por la izquierda (el de la derecha lleva hasta el Mirador de los Robledos), y se atraviesa el arroyo del Brezal, que proviene de la laguna de los Pájaros. A la derecha, poco a poco, el arroyo de la Umbría se va a ir separando del camino. Se llega a otra bifurcación y se toma el camino de la derecha (7 km y 2 horas y 15 minutos), en franco descenso hasta llegar a una zona de casas y fincas particulares. Se cruza el arroyo Pedrosillo y se accede a la carretera de Rascafría. Se gira hacia la izquierda, en descenso, y tras pasar ante la ermita de la Roca, con su cruz, se llega un poco más adelante al Puente del Perdón y al Monasterio de El Paular. (11 km y 3 horas y media).



HOYOS DE PINILLA

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 8,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 15 minutos DESNIVEL: 1.770 - 2.209 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Subida a uno de los circos glaciares más desconocidos de la Comunidad. Buen observatorio del Valle del Lozoya. Hay agua al inicio y al final del recorrido, en el paraje de Las Lagunillas. No hay transporte público hasta el puerto de Navafría, que se accede tras 11 kilómetros de dura ascensión por la carretera M-637 desde Lozoya. Acceso a Lozoya por la N-I, a la altura del kilómetro 68 pasado Lozoyuela, por la M-604. En transporte público, la línea nº 194 de Continental Auto desde el Intercambiador de Plaza de Castilla (Tel. de Continental Auto 91 314 57 55). Recomendado para toda época del año, pero la mejor época es el deshielo primaveral, cuando las lagunas del Nevero empiezan a aparecer después de quitarse su capa de hielo y nieve. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 484 del I.G.N. Buitrago del Lozoya. 1/25.000, hojas 484-I 37 - 37 Lozoya.


Desde el área recreativa de Las Lagunillas (kilómetro 11 de la carretera de Lozoya a Navafría) , a 300 metros del puerto por la vertiente madrileña parte un camino horizontal y estrecho hacia el oeste. Enseguida en una bifurcación se toma la de la derecha y una vereda se introduce en el denso pinar de Navafría y empieza a ascender muy suavemente entre los pinos silvestre y los piornos.

El camino conduce sin pérdida posible a un pitón de gneis llamado Peña del Cuervo (2,5 km y 40 minutos), buen mirador de todo el valle del Lozoya, Cabezas de Hierro y Peñalara. En un cerro próximo, la Cebadilla tiene un singular bosque de abetos de gran altura. Se deja la peña a la derecha y el camino conduce en ligero ascenso al final del pinar y entra en un área de piornos y jabinos hasta alcanzar el muro de delimitación de los términos de Lozoya y Pinilla del Valle (3,5 km y 1 hora). Se salta el muro, y comienza una ascensión casi “a pico”, entre algunos hitos y dejando el muro a la derecha, insinuándose el camino que conduce directo al pico del Nevero. Debajo justo de éste, en un pequeño recuenco glaciar existen tres pequeñas lagunillas que son los Hoyos de Pinilla, de origen glaciar y que se tornan realmente bellas en el deshielo primaveral. (4,5 km y 1 hora y 30 minutos). Desde las lagunas, se gira hacia el este, hacia el muro de límite de los términos y se sube en paralelo a él hasta unas praderas cimeras, donde está el pico del Nevero (5,5 km y 2 horas). Desde aquí, y con tan buena altura se observa la meseta castellana al norte, al oeste el macizo de Peñalara; al sur, la Cuerda Larga y al este la sierra de Ayllón. El descenso se hace hacia el este, siguiendo la línea de cumbres. Se remonta hasta las ruinas de una casita y se sigue el cordal hacia el noreste primero y enseguida al este, por una ancha ladera con escasos matorrales. Se desciende a un colladito, se remonta una elevación y se sigue en descenso por la divisoria hasta el Alto del Puerto (7 km y 2 horas y 45 minutos). Desde aquí el descenso es pronunciado por un cortafuegos. Se interna en un pinar por una ladera algo resbaladiza por la tierra suelta, y luego se suaviza entre praderas y pinares propios de la zona hasta llegar al puerto de Navafría (8,5 km y 3 horas y 15 minutos).


EL PUERTO DE NAVAFRÍA

De Lozoya al puerto de Navafría por el viejo camino

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 6 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: 1.114 - 1.773 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Subida al puerto de Navafría desde el pueblo de Lozoya por un antiguo camino casi abandonado. Si en un principio la ruta es fácil, en los últimos kilómetros, entre el pinar, el camino es difuso pues ha caído en el olvido y hay que subir intuyendo el camino o por pistas forestales. Importantes robledales y pinares en una de las zonas mejor conservadas de la Sierra. Posibilidad de ascender posteriormente a los Hoyos de Pinilla. Hay agua al inicio y al final del recorrido. Recomendado para toda época del año. Acceso a Lozoya por la N-I, a la altura del kilómetro 68 pasado Lozoyuela, por la M-604. En transporte público, la línea nº 194 de Continental Auto desde el Intercambiador de Plaza de Castilla (Tel. de Continental Auto 91 314 57 55). CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 484 del I.G.N. Buitrago del Lozoya. 1/25.000, hojas 484-I 37 - 37 Lozoya.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDASe sale del pueblo de Lozoya por la carretera que sube al puerto de Navafría. A unos metros está el cartel indicador de entrada al pueblo. Aquí hay que dejar la carretera y desviarse a la izquierda por una calleja entre vallas de piedra, dejando a ambos lados huertas, y un poco más abajo el arbolado que acompaña al arroyo de la Fuensanta. Se cruza un descampadillo y se pasa una puerta de un cercado. Tras pasarla, se cruz a la izquierda y se desciende hasta el arroyo, que se cruza por un puente que lleva a una pista de tierra (1 km y 20 minutos).

Tras pasar el puente, se gira a la derecha, ascendiendo ahora con un poco más de inclinación, con el arroyo a nuestra derecha, un poco más bajo, y una valla de piedras a la izquierda. Se sigue de frente y se llega por una pista ancha a la ermita de la Fuensanta (2 km y 40 minutos). Se pasa por la explanada de la ermita y la pista sigue ascendiendo directamente a un robledal. El camino se va a convertir en vereda y se encajona entre el terreno y los matorrales y los robles, con un murete de piedra a la derecha. Siguiendo este muro se llega a un primer cruce con la carretera (en el kilómetro 4,5) que asciende haciendo múltiples revueltas (3 km y 1 hora y 10 minutos). Se cruza la carretera y se sigue ascendiendo por unos prados y luego se interna el camino en el robledal hasta volver a cruzar la carretera en el kilómetro 5,5, a la altura de una barrera canadiense. Se cruza otra vez la carretera y la subida se empieza a hacer dura, con un camino un poco más ancho entre algunos robles, pero llegando ya al piso del pinar. A la derecha, mientras hacemos varios zig zag en nuestro camino, se observa como la carretera también salva el desnivel con varias revueltas. El camino se empieza a hacer difuso por el pinar y el matorral, que ha invadido la senda, pero sigue en dirección norte hasta volver a alcanzar la carretera a la altura del kilómetro 7 (4 km y 1 hora y 30 minutos). Se cruza otra vez y se toma una pista forestal mejor marcada, haciendo curvas a izquierda, derecha y otra muy cerrada a la izquierda hasta alcanzar un cortafuegos en medio del pinar. Se asciende por el cortafuegos y a unos 200 metros de andar por él, aparece un camino a la izquierda por el que hay que seguir. Tras los duros repechos, hay un tramo horizontal que nos conduce a unas ruinas (5 km y 2 horas). Sin perder la dirección norte, se bordea la casa en ruinas y se entra en una zona con mucho matorral, por donde se deja vislumbrar el antiguo camino, con una vaguada de un arroyo a la izquierda, y por la otra ladera vuelve a verse la carretera. El camino alcanza una ancha pista forestal que es la Horizontal que recorre desde Navafría hasta Somosierra. Al llegar a ella, se gira a la izquierda y se llega al puerto de Navafría (6 km y 2 horas y 30 minutos)


EL SABINAR DE LOZOYA

Valle del Lozoya IV

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 13 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 1.222 - 1.400 - 1.222 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta por el valle del Lozoya entre Navarredonda y las inmediaciones de Lozoya. Ecosistemas de robledal de montaña y de sabinar. El sabinar de Lozoya es un ejemplo de bosque relicto en nuestra Comunidad. Apta para toda época del año, a excepción de los temporales invernales. Acceso a Navarredonda desde la N-I, desviación a la izquierda pasado Buitrago por la M-634, y a la derecha pasado San Mamés por la M-974. Acceso a Lozoya por la N-I, a la altura del kilómetro 68 pasado Lozoyuela, por la M-604. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 484, Buitrago del Lozoya y 1/25.000, 484 - I.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa ruta parte desde la plaza de Navarredonda en dirección al cementerio. Éste se deja a la izquierda y se sale del pueblo por el camino que hay por la derecha. El otro, el que sale por la izquierda y es más amplio, será el camino de regreso. Se cruza el arroyo de la Nava de Pinilla y empieza la subida prolongada entre el denso melojar que cubre toda la subida. El camino va haciendo continuos zigzag, y dejando a la derecha un camino que conduce a una granja. Se sigue de frente, y el melojar se va aclarando, ascendiendo hasta un collado entre robles, cantuesos y piornos (2 km y 30 minutos). Se llega al alto, que es una pradera con una tapia y un zarzo (una portilla), que separa los términos de Navarredonda y Lozoya. El zarzo, al pasarlo, hay que volverlo a dejar cerrado. Empieza el descenso por un camino en muy buen estado, salvo en época de lluvias. Desde aquí hay unas espléndidas vistas del cierre del valle del Lozoya, con el puerto de Cotos en el centro, enmarcado por Peñalara a la derecha y las Cabezas de Hierro a la izquierda. Se alcanza el arroyo del Villar (3,5 km y 45 minutos), y se cruza, empezando a perder altura por la margen derecha del vallejo, entre robles y prados. Se cruzan los arroyuelos de la Galiana y de la Mata del Tirón y a la izquierda aparece un pequeño camino, casi una calleja entre muretes, que baja hacia el río, que se debe de tomar. Si se continua de frente, el descenso nos lleva sin pérdida al pueblo de Lozoya, que se ve a la lado del embalse de Pinilla. Se toma la calleja a la izquierda. Los muros separan el camino de campos con prados y fresnos que sirven de explotaciones ganaderas. El camino se va ensanchando hasta llegar a una agradable pradera por donde discurre el arroyo del Villar que hay que volverlo a cruzar. Se cruza el arroyo de nuevo (6 km y 1 hora y 15 minutos), y se empieza a remontar el monte que tenemos hacia el sur, en dura subida hasta alcanzar la solana del monte El Chaparral (7,5 km y 1 hora y 45 minutos). Descendiendo se llega a una de las joyas de la naturaleza, el Sabinar de Lozoya , único en toda la Comunidad de Madrid, siendo de carácter relicto, es decir, que no se corresponde con las características climáticas de hoy en día, sino con las de épocas pasadas, cuando el clima era más frío y seco. El monte presenta como especie característica la sabina albar, fácilmente reconocible por su forma cónica, y se desarrolla entre los 1.100 y los 1.300 metros de altitud, en el piso del roble, pero adaptado y reducido a este lugar por unas condiciones favorables a su desarrollo: bastante inclinación, mucha radiación solar al estar en la solana, escasez de agua en el subsuelo, que da lugar a un monte aclarado, con árboles espaciados. A la sabina le van a acompañar enebros y plantas aromáticas como cantuesos, lavandas o tomillos. Para volver a la senda, se rodea el monte en el sentido contario a las agujas del reloj y se llega a la umbría por el collado Portillo, se desciende un poco y se vuelve a encontrar la senda anterior (10 km y 2 horas y 20 minutos), que se toma a la derecha y que sube en zigzag por el melojar del valle del arroyo del Villar.

Se alcanza el collado que separa los dos términos (no es el de antes, que queda tras una elevación unos metros más al norte) (11 km y 2 horas y 30 minutos), y se toma como referencia una alambrada. Siguiéndola en continuo descenso, se llega a Navarredonda por el melojar hasta el camino que conduce por el cementerio al pueblo (13 km y 3 horas).


LA CABRERA

El Convento de San Antonio

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 6,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: 1.000 - 1.228 metros. DIFICULTAD: Media, por tener algún tramo entre bloques de rocas. RECOMENDACIONES: Ruta en las estribaciones meridionales de la Sierra de La Cabrera, con sus modelados en granitos. Ruta en parte por el Sendero de Gran Recorrido GR-10, por el convento de San Antonio, el poblado celtibérico del Cancho de la Cabeza y las lagunas de Matatorejo. Es necesario llevar agua, habiendo una fuente al inicio del recorrido. El Centro de Recursos Turísticos Villa de San Roque informa sobre rutas y el entorno turístico, cultural y medioambiental de la zona, además de ser una Central de Reservas de alojamientos turísticos, y poseer un museo etnográfico, un jardín botánico y un torreón-mirador. Tel.: 91 868 86 98 Se accede a La Cabrera por la N-I, hasta el kilómetro 58. En autobús, desde Ríos Rosas (Calle Alenza), el nº 190 de Continental Auto y desde el Intercambiador de Plaza de Castilla, los nº 191, 194, 195, 196. Tel. de Continental Auto: 91 314 57 55.

CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 484 del I.G.N. Buitrago del Lozoya. 1/25.000, Hoja 38-38 La Cabrera.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Se parte de la Plaza de la Concepción del pueblo de La Cabrera en dirección oeste, donde existe una fuente. En el primer cruce se toma la calle a la derecha y enseguida la primera a la izquierda. Al acabarse el asfalto se entra de frente en un amplio camino de tierra que apunta directo hacia el collado. Se pasa por el cementerio que queda a mano derecha (1 km y 15 minutos). En una bifurcación se sigue de frente (a la derecha se sube hacia el collado de El Afrecho entre algunos chalets construidos a media ladera) y en suave subida rodeados de bolos graníticos y jaras pringosas llegamos al convento de San Antonio (2 km y 40 minutos). Este convento, tras muchos años en ruinas, vuelve a funcionar como casa de recogimiento, oración y retiro de la comunidad franciscana. El convento es una isla de vegetación en medio de las laderas de La Cabrera, dominada por los jarales. El camino continua a la izquierda de la puerta de acceso al convento y sigue la ascensión por un sendero estrecho hasta el collado que separa el Cancho de la Cabeza al sur, de la Sierra de la Cabrera al norte. (2,5 km y 1 hora). Se descienden unos metros por la otra vertiente y enseguida, entre las jaras, se gira hacia el sur hasta el Cancho de la Cabeza. Cuando se comience a ganar altura, buscar el paso por la parte este del cerro, más accesible. Existe una pequeña vaguada entre las dos cumbres del cerro, y es por ahí por donde se debe ascender. En este lugar existen los restos de un poblado que se cree prerromano o visigodo (3 km y 1 hora y 30 minutos), dominando la llanura de la dehesa de Roblellano. Los restos que quedan son unas ruinas de casas semicirculares, un aljibe y una cerca o muralla que rodeaba el perímetro. Se puede visualizar muy bien desde las alturas circundantes. Para descender al llano, hacia La Cabrera, se debe hacer por la parte oriental del cerro, volviendo a la vaguada, entre rocas, praderas y matorral, sin camino marcado. Se desciende

rápidamente, con grandes rocas a mano izquierda y buscando el mejor camino por las praderas y evitando las rocas verticales. Al llegar al llano (3,5 km y 1 hora y 50 minutos) se hace más claro el matorral y se alcanza una senda bien marcada que lleva hasta las lagunas de Matatorejo, cercadas por una tapia. Estas lagunas son estacionales, apareciendo en época de lluvias y secándose en verano o sequías. Están situadas dentro de la dehesa de Roblellano (no son las únicas del término de La Cabrera, pues existen varias más, como la de El carrizal, en la carretera que lleva a Valdemanco, situada al lado de una cantera y que posee ejemplares tan valiosos como la ranita de San Antonio. Tras visitar las lagunas, se bordean, se vuelve a saltar el murete por el otro lado y sin pérdida, en dirección este, llegamos al punto de partida (6 km y 2 horas y 30 minutos). Si no saltamos la tapia que rodea la dehesa y la bordeamos por la derecha se llega a la carretera que va desde La Cabrera a Valdemanco (4,5 km y 2 horas). En ella se toma a la izquierda y en unos 300 metros, en el mojón 1,9 km, a mano derecha, existe una necrópolis cristiano-medieval con 10 tumbas que se puede visitar dejando cerrada siempre la puerta de acceso. Se vuelve a La Cabrera por la carretera (precaución).


LOS MEANDROS DEL RÍO LOZOYA

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 7 kilómetros ida y 14 ida y vuelta. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 720 - 780 metros. DIFICULTAD: Nula. RECOMENDACIONES: Ruta no circular, entre la Presa del Pontón de la Oliva y la de La Parra. Hay que llevar cantimplora. Destacar el bosque galería del río Lozoya, así como el meandro abandonado, y la diferencia entre las calizas de El Pontón, donde se hace escalada en roca y las pizarras del resto. En las cercanías se haya la cueva de El Reguerillo. ACCESOS: Carretera N-I hasta Venturada. Desvío a la derecha por la N-320 a Torrelaguna y luego por la M-102 hasta Patones de abajo. Salida de autobuses nº 197 desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 57 52. Empresa Continental Auto, tel.: 91 533 04 00. Información municipal de Patones: 91 843 20 26. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 485 del I.G.N. Valdepeñas de la Sierra.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El inicio de la excursión es el aparcamiento de la presa de El Pontón de la Oliva, sobre el río Lozoya, presa construida en 1858 e inservible por las filtraciones que impiden que se embalse el agua. Se asciende la rampa lateral izquierda de la presa, la del lado madrileño y se accede a una pasarela adosada a la pared del cañón que ocupa la presa (hay que tener un poco de precaución, pues es un paso vertical), poco después se pasa otro tramo de pasarela. En esta zona se pueden observar a los escaladores que han hecho de las calizas de El Pontón uno de los lugares más frecuentados para escalada en roca. Al final de la pasarela, el camino continua por una vereda por la terraza fluvial del río Lozoya, que siempre quedará a la derecha. Este camino horizontal es una explanación al ir sobre la antigua canalización de Navarejos. Al otro lado del río se observan varias praderas. Poco más adelante, y para salvar una barranquera, el camino se aparta hacia la izquierda del río, pero enseguida se llega otra vez a la orilla, aunque un poco más elevado que el cauce. Tras llegar a la altura del arroyo Reduvia, que baja por la otra orilla, el río comienza entonces su forma meandriforme, adaptándose y encajándose en las fracturas del terreno, que ha dejado de ser calizo para convertirse en pizarroso. La vegetación que acompaña al río es de un verdadero bosque galería, con alisos, sauces y chopos. La pista se adentra en un espeso soto (media hora) y se transforma en un sendero en medio de los árboles. Tras pasar el soto, se toma la pista de servicio del Canal de Isabel II a la derecha y se continua paralelo al río. Hacia la izquierda, la pista asciende hasta la casa de La Tejera y la carretera que lleva a El Atazar.

Se rebasan dos meandros muy pronunciados y se observa en la otra orilla la forma que adquiere el terreno de valle seco, es un antiguo meandro del Lozoya, que en su divagar ha abandonado y ha dejado el cauce seco (1 hora de camino). La pista acaba en la presa de La Parra (2 horas y 7 km). Su construcción data de 1903. Un poco más allá se encuentra la mole de la presa de El Atazar, con su murallón de más de 130 metros de altura. La vuelta se efectúa por el mismo camino.


PUERTO DE LA ACEBEDA

LA SIERRA NORTE

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 8 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 30 minutos DESNIVEL: 1.275 - 1.686 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta cómoda por los alrededores del pueblo de La Acebeda, de fácil acceso por la N-I. Buenas vistas de la sierra y de las vertientes madrileña y segoviana. Paisaje de campos cerrados típicos de la Sierra Norte, y vegetación de matorral. En La Acebeda no existen bosques de acebos, a pesar de lo que dice su nombre. Parte de la ruta discurre por la Horizontal, pista de tierra que comunica por la línea de cumbres el puerto de Somosierra al este y el de Navafría al oeste. Hay que llevar agua, pues las únicas fuentes de la ruta están en el pueblo. Para toda época del año. A La Acebeda se accede por la N-I hasta el kilómetro 85 y posteriormente 5 km más por la M - 978. En Autobús, el nº 196 de Continental Auto desde el intercambiador de la Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 57 55. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 458, Prádena.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Se parte del pueblo de La Acebeda por la calle del Puerto, donde están las antiguas escuelas, que pronto se convierte en un camino de tierra. Al poco hay dos bifurcaciones y se debe coger siempre la izquierda. Este camino es conocido como Camino del Helechar. Siempre se está en continuo ascenso y con un paisaje sin árboles, con piornos, entre las vallas de piedras. Se atraviesa un portillo y a 2 km se abandona este franco camino y se toma hacia la derecha el camino del Puerto Alto, que asciende directamente hacia la cumbre, en fuerte pendiente hasta alcanzar la pista forestal conocida como La Horizontal. Un poco más arriba, en un último esfuerzo, está el Puerto de la Acebeda (4 km y 1 hora y 45 minutos), con una extraordinaria panorámica de las dos vertientes. Al sur, el valle del Lozoya y la sierra de La Cabrera, y al norte la amplia meseta castellana de la que destaca el pueblo de Prádena, y en las inmediaciones, con formas cónicas y un verde oscuro, el sabinar que caracteriza a esta población. En el puerto coinciden dos vías pecuarias, la Cañada de la Cuerda Larga y un ramal de la Cañada Real Segoviana. Se desciende de nuevo hasta la Horizontal, que se toma a la izquierda. Es un camino ancho, llano y fácil de recorrer. Esta pista enlaza el puerto de Somosierra al este y el de la Fuenfría al oeste. El camino está enmarcado en campos de brezos, piornos y enebros rastreros, y luego se introduce en un pinar atravesado por varios arroyos hasta alcanzar un cortafuegos (6 km y 2 horas y 15 minutos). El descenso se inicia por el cortafuegos, que al poco se convierte en pista, descendiendo rápidamente y en paralelo a una valla de madera. Se llega al arroyo de la Dehesa (6,5 km y 2 horas y 30 minutos). Se coge una pista ancha a la derecha, paralela al arroyo hasta alcanzar un camino, que también se coge a la derecha Esta última parte discurre entre las típicas parcelas cercadas por piedra, que protege campos de ganado y de matorral y que nos conduce de regreso al pueblo (8 km y 3 horas y 30 minutos).


LA CHORRERA DE SAN MAMÉS

LA SIERRA NORTE

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 8 kilómetros si se hace el itinerario de ida y vuelta a la Chorrera. 11 km si se va a Villavieja (Tramo rallado en el perfil). DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas o 4 horas, dependiendo del itinerario. DESNIVEL: 1.141 - 1.550 - 1.141 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta a la cascada más importante de la Comunidad de Madrid. Tiene agua en toda época del año, pero sobre todo en el deshielo (finales de primavera) es cuando lleva el caudal más importante. Se puede volver por un paso de montaña al pueblo de Villavieja, tres kilómetros más lejos que San Mamés. Importante ábside románico en la iglesia de San Mamés.A San Mamés se accede por la N-I hasta Buitrago del Lozoya, para desviarse a la izquierda por la M-634. A 7 km está la pedanía de San Mamés.En transporte público, un único bus de Continental Auto, el nº 195, lleva desde el Intercambiador de Plaza de Castilla. Tel. de Continental Auto 91 314 57 55.CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 458, Prádena. Y hoja 484, Buitrago del Lozoya

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA El inicio de la ruta es la plaza del pueblo de San Mamés , ubicado en las faldas de los Montes Carpetanos. Por un camino que sale en dirección norte, ancho y muy tranquilo, entre vallas de piedra y fresnos que protegen los prados del ganado, y se comienza el ascenso. Toda la ruta hasta llegar a la Chorrera será en continuo ascenso. Si en medio de la subida se echa la vista atrás, se observa en toda su plenitud el valle medio del Lozoya con el embalse de Riosequillo y rodeado de robledales, prados y pinares. Se pasa una granja caprina a la izquierda y se llega a una zona abierta, sin arbolado, entre pastos y matorral (1,5 km y 20 minutos). Se continua de frente, los pastos y los aislados robles van a dejar paso, tras un zarzo, a un denso y oscuro pinar de repoblación. Nos internamos por el profundo valle en dirección NNO por la margen izquierda del arroyo, que quedará a nuestra izquierda también. Las rocas que afloran todo el camino van a ser micas, esquistos y gneises. Tras girar a la derecha en un revuelta (3 km y 45 minutos), se coge el sendero de la izquierda, siempre en dirección a lo más profundo del vallejo. La vereda se estrecha y hay que sortear malezas y arbustos, como brezos, escobas, zarzas y rosales silvestres. Se pasa por algunas zonas encharcadas y se cruzan dos pequeños regatillos afluentes hasta que se acaba el pinar, llegando al piso de vegetación de matorral de alta montaña. De frente y casi en caída vertical se presenta la Chorrera de San Mamés. (4 km y 1 hora y 30 minutos). Dependiendo de la época del año, tendrá más o menos agua. Es preferible visitar la Chorrera a finales de primavera, que es cuando más agua lleva, o a finales de otoño, tras las lluvias y antes de los primeros fríos invernales. El descenso se hace el mismo camino. Si se quiere volver a San Mamés, se desanda lo andado, haciendo en total unos 8 km Si se quiere ir a Villavieja, hay que descender hasta el punto en que el camino principal se separaba del que subía por el de la Chorrera (5 km y 2 horas y 15 minutos). Aquí se toma el camino que antes despreciamos, a la izquierda, que empieza con un pequeño ascenso y posterior descenso entre robles y pinos.

Al discurrir este tramo a una altura media respecto al fondo del valle, las vistas panorámicas son insuperables. El descenso se hace entre pinos, robles y cantuesos. Se llega a una caseta blanca (8 km y 3 horas), que es un depósito de agua, y se gira a la derecha, descendiendo por el Camino de Villavieja. El arroyo de los robles va a quedar a la izquierda del camino, en una profunda vaguada, enmascarado por el denso robledal y el bosque galería que le acompaña. Se pasa la vía del tren por un paso a diferente altura (9,5 km y 3 horas y 40 minutos), y continua el descenso. Se alcanzan ya los primeros chalets del pueblo, y muretes con setos de piedra llenos de zarzales y fresnos, y se llega a la carretera. Se gira a la izquierda y en unos cientos de metros se llega a Villavieja (11 km y 4 horas).


LA SIERRA NORTE

LAS CUESTAS DE PATONES

Por el Canal de Cabarrús y el GR-10

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 14 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 705 - 900 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por la campiña alta del río Jarama, las cuestas calizas de Patones y el embalse del Pontón de la Oliva, construido en 1856, siendo el primero para el abastecimiento de agua de la capital. ACCESOS: Carretera N-I hasta Venturada. Desvío a la derecha por la N-320 a Torrelaguna y luego por la M-102 hasta Patones de abajo. Salida de autobuses desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 57 52. Empresa Continental Auto, tel.: 91 533 04 00. Información municipal de Patones: 91 843 20 26. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 485, Valdepeñas de la Sierra y 1/25.000 485 - III.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa ruta se inicia en la Plaza de la Constitución de Patones de Abajo y se sale por la calle de los Diezmos, llamada así por la casa de Guardas de los Diezmos del barrio de La Cerrada, perteneciente a Torremocha del Jarama. En un cruce de caminos, ya en el barrio de La Cerrada, se gira a la izquierda en dirección norte, en paralelo al Canal de Cabarrús, (500 m y 10 minutos) construido en el siglo XVIII para el riego. De este Canal que empezaba en el Pontón de la Oliva y acaba aguas abajo en un lugar conocido como “El Roncadero”, sólo quedan restos y lleva el nombre del fundador del Banco de San Carlos, luego Banco de España. Aprovechando la humedad existe una larga hilera de chopos de sombra. Más al sur, y entre campos de cultivo, el río Jarama queda envuelto en su sotobosque de fresnos, chopos, sauces, zarzas y espinos. Se continua por el camino, al lado de los chopos, y se alcanza la carretera. Se cruza con mucha precaución y se sube por un sendero a la derecha de la perrera, alcanzándose la Cañada de la Caleriza (1,5 km y 20 minutos), que se toma hacia la derecha. En la cañada está el Canal del Lozoya, y la ruta continua por la senda hasta alcanzar un camino que baja a la carretera. Se vuelve a cruzar (otra vez precaución), y se toma el camino de asfalto que lleva hasta la presa del Pontón de la Oliva (6 km y 1 hora y 15 minutos). Aquí hay que girar, dejando la presa a la espalda, y ascendiendo por un camino empedrado a la derecha y se alcanza el sendero de Gran recorrido GR-10, marcado por sus características señales roja y blanca. Más adelante, el camino gira a la derecha, difuminándose un poco entre el matorral de jaras y tomillos, y se alcanza la Ermita de Nuestra Señora de la Oliva. Se sobrepasa y se baja a la carretera M-134 (7 km y 1 hora y 30 minutos). Hay que girar por ella hacia la derecha, subiendo la fuerte cuesta hasta coronarla. En este lugar, el sendero gira a la izquierda y toma la pista de asfalto del Canal. Al otro lado de la carretera está la entrada a la cueva de El Reguerillo, declarada bien de interés cultural,

con 3 niveles y 5 km de longitud, que para hacer espeleología en ella hay que pedir permiso al ayuntamiento de Patones. La pista va a discurrir en sentido suroeste a media ladera por la franja de calizas que cierran el valle medio del Jarama, con una vegetación de jaras, retamas, romeros, cantuesos, tes de roca, lavandas.... es fácil de seguirla, remontando el barranco de Valdentales primero, bajando y remontando otro un poco más adelante (9 km y 2 horas), desde donde se puede apreciar la diferencia entre la franja de calizas por la que discurre el camino y los gneises del norte del Cancho de la Cabeza, que domina el embalse de El Atazar. En el tercer barranco, el del arroyo de las Cuevas, y tras una cerrada curva a izquierdas, el GR-10 deja de seguir la pista del Canal y se desvía a la derecha, subiendo un duro repecho para seguir otra pista que va a descender por las eras hasta el pueblo de Patones de Arriba, bello ejemplo de rehabilitación de la arquitectura negra de la Sierra norte de Madrid. (11 km y 2 horas y 30 minutos). Se pasa por la plaza y se empieza a descender por el barranco, primero por la carretera hasta un ensanchamiento, y luego el sendero que va en paralelo al arroyo de Patones, que en línea recta nos conduce al municipio de Patones de Abajo (14 km y 3 horas).


LA SIERRA NORTE

EL PUERTO DE SOMOSIERRA

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 13,5 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 30 minutos DESNIVEL: 1.444 - 1.730 metros. DIFICULTAD: Alta. RECOMENDACIONES: Ruta circular por el puerto de Somosierra, en una de las zonas más húmedas de la Comunidad de Madrid. Visita a la dehesa boyal con vegetación atlántica. Hay varios manantiales en el camino. Hace unos años la zona fue devastada por un incendio. Posibilidad de ascender a los picos de Coto de Montejo y Tres Provincias. Salida de autobuses nº 190 de la empresa Continental Auto, tel.: 91 533 04 00, desde Ríos Rosas. A la altura del km 92 de la antigua N-I se llega al puerto de Somosierra CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 458, Prádena.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el pueblo de Somosierra, a 92 km de Madrid, se desciende por el arcén izquierdo de la carretera antigua N-I. A unos 500 metros hay una pequeña rampa que es el acceso a la dehesa boyal de Somosierra, antigua finca comunal donde se guardaba el ganado de labor. Es un ejemplo de la vegetación originaria de la zona, muy húmeda y con influencias atlánticas. Paseando por su interior se aprecian robles, fresnos, avellanos, servales y acebos, que denotan esa isla de humedad que es el entorno de Somosierra. Se continua descendiendo por la carretera hasta más abajo del kilómetro 91 y a la izquierda aparece una verja y una puerta metálica (1,5 km y 30 minutos), que impiden el acceso a vehículos por la pista forestal por la que se va a adentrar en el Camino del Monte. Al poco aparece una bifurcación, y hay que continuar por la derecha. Se bordea un descansadero de una cañada, el de La Cerrada, al ser Somosierra un paso tradicional de cabañas ganaderas y también de jinetes polacos de las huestes napoleónicas. Se asciende suavemente, dejando a mano derecha el arroyo del Valle, y un poco más allá el pueblo de Roblegordo y los Montes Carpetanos. Se pasa por una ladera de robles y pinos hasta alcanzar una repoblación forestal de pinos, que queda a la derecha de la pista. Se sigue por el camino, dentro de otro pinar, hasta llegar a un pequeño regato de agua que baja en pequeñas cascadas. Luego se atraviesa otro, más importante, proveniente del pico de Cebollera Nueva, que queda a mano izquierda, el arroyo de las Chorreras (6 km y 1 hora y 20 minutos), que forma el valle que desciende hacia el sur. Se llega a un giro cerrado. Hay un camino a la derecha que no hay que seguir. Posteriormente, en otro cruce, se vuelve a tomar a la izquierda y se cruza el regato que anteriormente hemos atravesado (7 km y 1 hora y 30 minutos). Ahora el pico de Cebollera Nueva queda a la derecha, y le vamos a contornear mientras se avanza hacia el norte. Se van a ir abriendo las perspectivas de la vertiente segoviana del puerto. Se cruzan varios arroyos que van a desembocar en la dehesa boyal. Se continua por la pista hasta llegar justamente encima del pueblo y encontrar un camino de piedras (12 km y 2 horas y 45 minutos), que empieza a bajar hacia el pueblo. Se puede continuar de frente, por la pista entre lomas de prados fuertemente inclinados, pasando el arroyo de las Pedrizas para llegar al de la Peña del Chorro, que cae en una bella cascada hacia el valle para formar más adelante el río Duratón (La ida al arroyo de la Peña del Chorro son 2 kilómetros más). Se desciende por el camino, quedando en la ladera de enfrente la Escuela de Vuelo sin Motor. La senda es más estrecha, con varias curvas a izquierda y derecha en zigzag, haciéndose más empinada, entre piornos y pequeños pinares. Se llega más tarde a una zona de vallas de piedra a ambos lados del camino, indicador que el pueblo está cerca. Se atraviesa el depósito municipal de aguas, una puerta de hierro que hay que volver a dejar cerrada, alcanzando por fin la carretera junto a la gasolinera del puerto (13,5 km y 1 hora y 30 minutos).

LAS CÁRCAVAS DEL PONTÓN DE LA OLIVA

LA SIERRA NORTE

La subida al alto de Guadarrama

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 4 km DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y 15 minutos de ida. DESNIVEL: 726 - 987 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta que parte de la presa de el Pontón de la Oliva y que remonta, ya por la provincia de Guadalajara, al vértice de Guadarrama, de escasa altitud, pero que en el camino se visita una zona de grandes acarcavamientos. Salida de autobuses hasta Patones desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 57 52. Empresa Continental Auto, tel.: 91 533 04 00. Información municipal de Patones: 91 843 20 26. Se accede por la carretera Nacional I; a la derecha, se toma la N-320 en dirección Torrelaguna; y luego, a la izquierda, la M-102. Se pasa Patones de Abajo, y enseguida por la misma carretera se llega al embalse. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 485, Valdepeñas de la Sierra y 1/25.000 485 - III.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el Pontón de la Oliva, en el puente que sobrepasa el río Lozoya, parte un camino de servicio del Canal de Isabel II y que va hasta Alpedrete de la Sierra en la provincia de Guadalajara. Se asciende suavemente por la pista hasta una curva a la izquierda bastante cerrada (800 metros y 15 minutos). Aquí hay que abandonar la pista por la derecha, subiendo por un estrecho sendero por el olivar que hay en este sector. A la derecha va a aparecer un barranco seco, de fondo plano, con multitud de cantos rodados. Se deja el camino y se desciende en dirección al lecho, que se atraviesa y ascender “campo a través” por una dura cuesta hasta lo alto de la loma del otro lado (2 km y 500 metros y 45 minutos). A la derecha va a ir apareciendo la cárcava, que es un abarrancamiento que se ha hecho en los deleznables materiales de esta zona, con paredes casi verticales, cresterías, pináculos, y en continuo proceso de crecimiento, favorecido por la ausencia de vegetación, las lluvias y los materiales sedimentarios de la raña (sedimento formado por grandes mantos de barro provenientes de la cercana sierra de Ayllón y que están compuestos de cantos rodados de cuarcita enmarcados en una matriz de arcilla, fácilmente erosionable). Se sigue por lo alto de la cárcava, bordeando a mano derecha toda su extensión, pero con cuidado de no aproximarse mucho al borde, pues existe peligro de derrumbamiento al ser un material inestable. La dirección es hacia el noreste, casi horizontal, dejando la cárcava a la derecha. El cerro va a estar cubierto de escobas y retamas, y hay que andarlo hasta unas ruinas en las cercanías del borde de la barranquera. Por detrás va a aparecer un camino por un paisaje seco y árido, batido por el viento, que se dirige a un pequeño pinarcillo. Se llega al

pinar, y a la derecha, en el alto de una loma, está el vértice de Guadarrama, al que se accede tras sobrepasar una zona de jaras (4 km y 1 hora y 15 minutos). El descenso se efectúa por el pinar y el mismo camino de la ida, por la parte derecha de la cárcava.


MONTEJO DE LA SIERRA

LA SIERRA NORTE

Por la Dehesa Boyal y el hayedo "El Chaparral"

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TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 12 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 15 minutos DESNIVEL: 1152 - 1360 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta que partiendo del pueblo de Montejo de la Sierra, circula por la dehesa boyal de Montejo, y se acerca hasta la entrada al hayedo. Para visitar el hayedo es necesario una reserva previa en el Centro de Recursos de Montaña de Montejo (tel.: 91 869 70 58 y 91 869 72 17), situado en la calle Real. Salida de autobuses nº 199 de la empresa Continental Auto, tel.: 91 533 04 00, desde Plaza de Castilla. Se puede conectar con el 191 C desde Buitrago del Lozoya. A la altura del km 77 de la N-I haya que desviarse por Gandullas por la M 127 y luego M-137. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 458, Prádena y 459 Tamajón.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa ruta se inicia en la Plaza Mayor de Montejo de la Sierra. Se sale por la Plazuela, con su fuente de los Tres Caños, y se gira a la izquierda, hacia el norte por la calle Sonsano. Esta calle es el inicio del Camino de la Dehesa, entre vallados de piedras típicos de este paisaje rural de bocage (campos cerrados). Hay que ir despreciando los diferentes callejones que aparecen a izquierda y derecha y seguir recto por el que traemos, enmarcado entre zarzales y robles melojos. Se atraviesa un portillo y se sigue recto hasta alcanzar el depósito de agua de Montejo (800 m y 2 minutos). Desde aquí, en la bifurcación existente se toma el camino que sale a la derecha. Es un tramo de cañada que discurre entre las tapias de piedra. A los pocos metros aparece otra bifurcación, y se debe seguir por la derecha, entre campos despejados cubiertos de matorral, hasta alcanzar la tapia que rodea toda la dehesa boyal, donde hay una puerta (1 km y 400 metros y 30 minutos). Al introducirnos en la dehesa, del matorral se pasa a un denso bosque de roble melojo, también llamado rebollo, mientras se asciende por la ladera. A la derecha existen unas balsas para el regadío. El camino sigue recto en medio del robledal hasta un nuevo cruce. Aquí se toma el de la izquierda, que nos lleva a la salida de la dehesa por otra puerta metálica (3 km y 45 minutos). A la salida, tras pasar la valla, se abandona el robledal, y se entra en un área de matorral y pastos. El camino continua paralelo a una reguera hasta llegar a una pradera por la que discurre un arroyo (3,5 km y 1 hora). Aquí aparecen dos caminos, y hay que seguir por el de la derecha, que lleva hasta el arroyo de la Mata (5 km y 1 hora y 25 minutos). Se cruza el arroyo por unos prados y tinados donde hay ganado vacuno y equino suelto y se alcanza la fuente del Collado (6 km y 1 hora y 40 minutos). Se alcanza la carretera, se salva el collado y se desciende por la misma hasta el puente de El Cardoso, donde se está el acceso al hayedo de Montejo, el río Jarama, y un área

recreativa en medio de un pinar y de plantaciones de arizónicas. (6,5 km y 1 hora y 55 minutos). Se remonta otra vez hasta el collado y la fuente (7 km y 2 horas y 15 minutos), y en vez de volver por el mismo camino, se desciende unos 600 metros más abajo por la carretera, y a mano derecha aparece un antiguo camino carretero, el de Las Manoteras, que se va a internar en un bosque de rebollos por una puerta. Para salir de él, por el camino, se alcanza otra puerta y se llega al arroyo de La Mata a la altura de unos tinados (9,5 km y 2 horas y 40 minutos). A partir de aquí, el camino asciende entre el matorral, muy suavemente, hasta una bifurcación (7 km y 300 m y 2 horas y 15 minutos), que se toma a la derecha. El camino queda bordeado entre tapias y desciende entre pastos arboladas y las características vallas de piedra, hasta las eras del pueblo. Se cruza el arroyo de La Mata otra vez por la carretera (11,5 km y 3 horas y 10 minutos), y se asciende hacia el pueblo de Montejo, al cual se entra por la Calle Real (12 km y 3 horas y 15 minutos).


LA SUBIDA AL TORREJON

LA SIERRA NORTE

EL ATAZAR

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 9,5 km DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: 995 - 1.301 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por los alrededores del pueblo y del embalse de El Atazar, en una de las zonas más aisladas de la Comunidad. Paisaje de jaras y pizarras. El pueblo de El Atazar está a 82 km de la capital. Se accede por la N-I hasta el desvío a Torrelaguna por la carretera N-320, y posteriormente por las carreteras M-102, M-134 y M-133. No hay transporte público que lleve al pueblo. Las mejores épocas son primavera, otoño e incluso invierno. Hay que llevar agua. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 485, Valdepeñas de la Sierra y 1/25.000, 485 - I.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el pueblo de El Atazar, en la plaza de la Iglesia, parte el camino del cementerio hacia el arroyo de La Pasada. Se deja el cementerio a la derecha, se toma una curva a la izquierda y se desciende rápidamente al arroyo. Se llega a éste (1 km y 15 minutos). Se atraviesa (normalmente va seco o con poca agua) y la pista sigue por el otro lado en dirección norte. Un poco más adelante sale una pista a la derecha, que no se debe tomar. Comienza una subida bastante dura (2 km y 30 minutos), entre algunos robles, con un zig zag a derecha e izquierda. La pendiente se suaviza, subiendo por un arroyo afluente del que anteriormente hemos atravesado, y que va a quedar a la izquierda. Se alcanza un collado, al norte de la cumbre del Torrejón (3,5 km y 45 minutos). En el collado hay que dejar la pista de tierra que hasta ahora mismo era el camino a seguir y se gira a la derecha entre jaras, continuando la subida. Se pasa entre claros del matorral hasta un pequeño rodal de pinos que se debe de bordear por su izquierda, por la parte alta de la loma, hasta alcanzar unas rocas. Se sobrepasan. Posteriormente se atraviesa otro jaral y se alcanza la picuda cumbre de crestones de pizarras del Torrejón (5 km y 1 hora y 15 minutos). Desde aquí se domina toda la presa de El Atazar y más allá las sierras de Patones. El regreso se hace volviendo hasta el collado (6,5 km y 1 hora y 40 minutos), pero en vez de bajar por el mismo lado, se gira a la derecha y se sube hasta la siguiente curva a la derecha. Desde aquí parte un pequeño camino, algo difuminado, por la izquierda y empieza el descenso. Primero es un descenso suave, luego se remonta un repecho, gira a la derecha, y entre pequeños robles empieza a descender al arroyo de La Pasada. Se remonta otro repecho y se alcanza una ancha pista de tierra (8 km y 2 horas).

Se gira por la pista a la izquierda por la pista, y muy suavemente desciende por campos de cultivo hasta la parte superior del cerro, en la zona de las eras, donde está asentado el. En un par de zig zag se llega al punto de partida en el embalse de El Atazar (9,5 km y 2 horas y 30 minutos).


EL SUROESTE

LA GARGANTA DEL RÍO COFIO

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 9 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 880 - 1.060 metros. DIFICULTAD: Media, no por el desnivel y la distancia, sino por ser veredas difíciles de seguir. RECOMENDACIONES: Es necesario llevar cantimplora de agua. Se remonta la garganta del río Cofio excavada en el gneis desde Robledo de Chavela hasta Santa Mª de la Alameda. A Robledo de Chavela se accede por la N-Vi, desviándose hacia El Escorial por la M-505 hasta el puerto de la Cruz Verde y ahí a la izquierda por la M-512. Hay 63 kilómetros desde Madrid. En bus los nº 640 desde San Lorenzo de El Escorial y el 645 desde Moncloa, de Autocares Herranz, tel.: 91 890 41 22. A Santa Mª de la Alameda se accede desde el puerto de la Cruz Verde por la M-512 a la derecha. En bus Autocares Herranz desde San Lorenzo de El Escorial, el nº 665. Hay 64 kilómetros desde Madrid Ambas localidades están conectadas por tren, que pasa por El Escorial. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 532 del I.G.N. Las Navas del Marqués.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde la estación de ferrocarril de Robledo de Chavela se desciende hasta el río por la urbanización “Río Cofio”, girando a la derecha por la calle que deja atrás los últimos chalets y lleva hasta el embalse de Robledo de Chavela, ya a orillas del río.(2 km y 30 minutos). Se remontará siempre por la margen izquierda del río (la derecha según el curso de la marcha). La ruta es complicada y un poco escabrosa, entre pequeños prados y sobre todo por las rocas de gneis en las que el río ha excavado su garganta El Cofio se remonta primero en dirección noroeste, para girar en un sinuoso meandro estructural hacia el este. Posteriormente gira hacia el norte, cruzando el cauce, normalmente seco del arroyo de las Hayas (5 km y 1 hora y 30 minutos), que proviene del este por las faldas del cerro de San Benito. Se gira otra vez al oeste siguiendo el río, y al torcer al norte ya se observa el viaducto de la carretera Madrid - Ávila, donde se ha puesto de moda hacer “puenting”. Se cruza por debajo, siguiendo el bosque galería que acompaña el cauce y se alcanza el río de la Aceña (7 km y 2 horas y 15 minutos), que proviene del noreste. Se cruza el río de la Aceña por un vado existente (mejor si hay estiaje) y se empieza a remontar una fuerte cuesta ya en la urbanización Las Juntas, que nos conducirá a la estación de Santa María de la Alameda (9 km y 3 horas).


EL SUROESTE

LA PEÑA DE CADALSO

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y 45 minutos DESNIVEL: 780 - 1.044 - 804 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Es necesario llevar cantimplora de agua. Ruta muy sencilla a la Peña de Cadalso, también conocida como Peña Muñana o Muniana. Hay restos de construcciones antiguas en la cima. Paisaje berroqueño, con canteras abandonadas y otras en explotación, y vinas y montes de pinos piñoneros y resineros. A Cadalso de los Vidrios se accede por la N-V, desviándose a la derecha en Navalcarnero por la M-507. Dista 75 kilómetros de Madrid. En transporte público, los buses nº 545,545-A y 546 de la empresa El Gato, desde Méndez Álvaro (Tel.: 91 530 44 59). CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 580 del I.G.N. Méntrida.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDASe sale del pueblo de Cadalso de los Vidrios por la carretera de Pelayos de la Presa hasta llegar al camping “El pinar de Cadalso” (2 km y 30 minutos). Aquí hay que tomar a la derecha una pista de tierra hasta alcanzar, tras pasar por un viñedo, un camino que asciende más empinado a mano derecha. Se pasan unas canteras abandonadas donde se labraba el granito desde donde surge una senda ancha y muy clara, señalizada con pintura roja y que conduce a la cima de la Peña de Cadalso (3 km y 1 hora). Desde la cumbre, o mejor dicho, desde las tres cumbres, se obtienen muy buenas vistas de la sierra de Guadarrama y sobre todo de Gredos pues estamos en las primeras estribaciones de esta sierra que se extiende como un murallón hacia el oeste, así como de los bosque de pinos y viñedos que se abren a nuestros pies, donde también se sitúa hacia el oeste el pueblo de Cadalso. El paisaje granítico de la Peña es ejemplificador: piedras caballeras, canchales, bolos graníticos, grandes lanchas con procesos de descamación. El origen de la Peña tiene dos teorías: es una elevación por procesos de fracturación, y entonces el cerro está enmarcado en fallas por las cuáles se ha levantado; o también se ha considerado como un relieve residual, resto de un proceso erosivo y que ha dejado este monte-isla, como también sería la cercana Peña de Cenicientos o el cerro de San Pedro en Colmenar Viejo. El descenso se hace hacia el oeste, buscando un camino que los lugareños conocen como la “Senda de las Eras de la Peña”. Se pasa primero por un claro entre rocas y arena, luego por un bosque de pinos y un claro pedregoso y se alcanza la falda del monte (4 km y 1 hora y 25 minutos). De ahí el camino es rápido para alcanzar el pueblo descendiendo por la calle Ronda de Madrid (5 km y 1 hora y 45 minutos).


EL SUROESTE

LA PUENTE MOCHA

TIPO DE RUTA: Circular.LONGITUD: 5 kilómetros.DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas.DESNIVEL: 872 - 740 - 900 metros.DIFICULTAD: Baja.RECOMENDACIONES: Es necesario llevar cantimplora de agua. Visita a una de las Zonas Especiales de Protección de Aves de la Comunidad de Madrid, la de los Encinares del río Alberche y Cofio. La riqueza de esta ZEPA viene dada por la gran cantidad de rapaces existentes: águilas imperiales, águilas reales, águilas calzadas, buitres negro y leonado, milanos, cigüeñas...CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 532 del I.G.N. Las Navas del Marqués y 557 San Martín de Valdeiglesias.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDASe parte desde Valdemaqueda, a la altura del km 5 de la carretera que la une con Robledo de Chavela. Tras pasar la entrada al camping parte a la izquierda un camino de tierra (1) y que desciende hacia el arroyo de las Chaparras, en medio de un pinar, y dejando a la izquierda el cerro de San Pedro (2) (1 km y 20 min).Se continua por el margen izquierdo del arroyo hasta llegar a su desembocadura en el río Cofio, el cual se salva por la Puente Mocha o Puente de los Cinco Ojos (3) (2,5 km y 1 hora). El paisaje es dominado por la masa de pinos resineros característicos del área, reflejo de la explotación secular de la Unión Resinera.Una vez en el puente, sin atravesarlo, continuamos el camino hacia el este, remontando el río Cofio en paralelo por su derecha hasta que el camino gira hacia el norte empezando una empinada cuesta (4) (3 km y 1 h y 15 minutos).Se remonta a media ladera el cerro de San Pedro que antes habíamos descendido hacia el puente, otra vez por el pinar (5) (4 km y 1 h y 40 min), para finalmente descender al punto de partida en el pueblo de Valdemaqueda. (6) (5 km y 2 horas de camino).


EL SUROESTE

LA PEÑA DE CENICIENTOSTIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 12 kilómetros ida y vuelta. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 774 - 1.254 - 774 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Es necesario llevar cantimplora de agua. Sencilla ruta desde el pueblo de Cenicientos a la peña homónima. Camino fácil de seguir por ir por amplias sendas en un pinar. Buenas vistas del valle del Tiétar y del sector oriental de la sierra de Gredos. Cabe la posibilidad de descender desde la Peña hacia el noreste por el monte Lancharrasa y observar el castañar que se extiende por sus laderas. Si se desciende por la ladera norte se llega a Cadalso de los Vidrios. A Cenicientos se accede por la N-V, desviándose a la derecha en Navalcarnero por la M-507 hasta Cadalso de los Vidrios, y desde ahí por la M-541, otros 6 kilómetros. Dista 75 kilómetros de Madrid. En transporte público, los buses nº 545 y 545 de la empresa El Gato, desde Méndez Álvaro (Tel.: 91 530 44 59). CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 580 del I.G.N. Méntrida.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el pueblo de Cenicientos se parte en dirección a Cadalso de los Vidrios por la carretera. Tras un kilómetro de ascenso se llega al collado del cerro de Pedro Abad (1 km y 20 minutos), que queda a la derecha. Desde ahí parte a la izquierda una pista forestal bastante ancha que nos llevará a la cima de la Peña. En un principio la subida es tranquila, sin grandes desniveles, con amplias panorámicas del pueblo que queda a la izquierda y atravesando un bosque de pinos. Tras una curva a la derecha se empieza a ganar altura rápidamente en continuo zig - zag dentro del pinar hasta allanar donde está la casilla de la Alberca (4,5 km y 1 hora y 30 minutos). Aquí el pinar ha dejado paso a una serie de cerros graníticos por los que tendremos que atravesar en continuo sube y baja hasta la Peña, que queda hacia el oeste. Tras un último repecho dentro de otro pinar alcanzamos su cumbre (6 km y 1 hora y 30 minutos). El descenso se efectúa por el mismo camino en sentido contrario. Desde la casa de la Alberca se puede seguir por la cara norte, en paralelo a las cumbres de los cerros y llegar hasta el monte Lancharrasa para ver su castañar, que está en una propiedad privada. Siguiendo el camino de descenso, se vuelve a alcanzar la carretera en el mismo sitio (11 km y 2 horas y 45 minutos), y regresar al pueblo (12 km y 3 horas). Si se quiere volver por Cadalso de los Vidrios, desde la Casilla de La Alberca, descender en dirección noreste hasta topar con un ancho camino de tierra, el Cordel de la Higuera. Hasta llegar aquí la bajada ha sido corta, pero inclinada, entre el monte mediterráneo que abunda en él. Se gira a la derecha por esta pista amplia, descendiendo más suavemente, con el castañar del monte Lancharrasa a la derecha en las laderas del monte hasta desembocar en las cercanías del pueblo de Cadalso, entre vallas de piedra y zarzales, por el estanque del Palacio de Villena.


EL SUROESTE

EL EMBALSE DE SAN JUAN

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 10 kilómetros sólo ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: 520 - 740 metros. DIFICULTAD: Baja - media por la distancia de vuelta. RECOMENDACIONES: Es necesario llevar cantimplora de agua. Buenas visas de la parte baja del embalse de San Juan, en las proximidades de Pelayos de la Presa. En algunos cerros se puede subir a miradores acondicionados. Precaución en algunos momentos por tráfico existente en caminos forestales. En verano, mucho calor. Se accede por la N-V de Extremadura hasta Alcorcón, y de ahí, por la derecha la M-501, popularmente conocida como “Carretera de los pantanos” hasta el kilómetro 47,5. En el inicio del recorrido hay una parada del bus de CEVESA nº 551, que parte desde Méndez Álvaro (Tel. de CEVESA: 91 539 31 32 )CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 557 del I.G.N. San Martín de Valdeiglesias.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el puente de San Juan , entre los kilómetros 47 y 48 de la carretera M-501, en dirección a Madrid se pasan unos bares que hay a la izquierda y parte una vereda que asciende pegada a una alambrada, que separa el pinar del camino transitado. Continuando la subida se llega a una bifurcación a la izquierda (1,5 km y 30 minutos), hacia el área recreativa “Lancha del Yelmo”, y continua la subida hasta las inmediaciones del embalse. Desde aquí se ven unas magníficas vistas. Enfrente, en la otra orilla a la izquierda, el cerro de San Esteban y el Club Náutico, en medio del bosque de pino piñonero, que se va a acompañar de especies durante todo el recorrido de jara pringosa, jara blanca, encina y romero; a la derecha, el objetivo del itinerario, el cerro de las Cabreras. Por detrás del observador, los cerros del Valle Lorenzo. Se alcanza la cara este del Yelmo (3 km y 1 hora) que es una gran roca lisa y redondeada, que cae en vertical al embalse. Se puede ascender al mirador que hay en su cumbre. La pista comienza a descender, pero enseguida se acaba, para subir rodeando por su izquierda el cerro de la Cruz del Quejiguillo y desembocar en otra pista que se toma a la izquierda para llegar al cauce del río Cofio (6 km y 1 hora y 30 minutos). Aquí, este río, uno de los más salvajes de la Comunidad, desemboca en el embalse. La vegetación que va a abundar en sus laderas es de encina, jara y enebro. Se cruza el río por un puente, con un soto importante y bien conservado de fresnos, sauces y chopos. Se pasa una barrera para los coches y comienza el ascenso por la pista hasta Las Cabreras, que no se ascienden en su totalidad, sino que las vistas que hay por el camino son ya lo bastante buenas, con el cerro de San Esteban, la presa, el Club Náutico de Madrid y diferentes urbanizaciones (10 km y 2 horas y media), en medio del pinar. Se puede continuar por la pista, con algunas subidas y bajadas hasta los Llanos de García, debajo del cerro de Cabrera Alta, donde nidifica una importante colonia de buitres.


LOS ENCINARES DE CHAPINERÍA

EL TERRITORIO DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 4,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. DESNIVEL: 679 - 560 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por el entorno del pueblo de Chapinería y del centro de educación ambiental “El Águila”, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Tel.: 918 652 098). Se puede hacer la visita al centro, gratuita, y conocer los componentes del ecosistema del encinar mediterráneo de la zona, tanto de día como de noche en una exposición permanente, así como pedir información a los técnicos del centro. Las mejores épocas para hacer la ruta son primavera y otoño, evitando los excesivos calores del verano y los crudos días invernales. No hay agua, hay que llevar cantimplora. El trayecto lleva desde el pueblo de Chapinería, con sus usos agrícolas hasta un encinar regenerado y de alto valor ecológico. En otoño hay que tener cuidado de no salirse de los caminos, pues hay cotos de caza próximos.

VALORES NATURALES: Actividades agrícolas tradicionales, encinar mediterráneo, modelado en granitos. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los encinares del Alberche y Cofio, donde habitan entre otros: el águila imperial ibérica, el buitre negro, buitre leonado, águila perdicera y búho real. Se cree que el lince ibérico pervive en las inmediaciones. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 557, San Martín de Valdeiglesias del I.G.N. y Hoja 11 del mapa de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, aunque lo mejor es dejarse indicar por los técnicos de “El Águila”.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa ruta comienza inexcusablemente con una visita al centro de educación ambiental “El Águila”, el último centro inaugurado, de momento, por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En él podemos conocer el ecosistema que nos rodea, deleitarnos con su jardín de aromáticas en la rampa de entrada, el hueco-jardín y la exposición permanente. Luego, podemos salir al mirador que se abre sobre la roca de granito que se asienta y observar el panorama de los alrededores. Hacia el este, a la izquierda según miramos, la zona de cultivos y un encinar aclarado, formando dehesas en el fondo. Enfrente, a lo lejos, se percibe el valle del río Perales y las cárcavas que forma. Hacia la derecha, es decir, hacia el oeste, unos cerros que bajan en altitud hacia el río y poblados por un monte denso de encinas. Si tenemos suerte podremos apreciar al rey de estos parajes, el águila imperial ibérica y sus característicos “galones” blancos. La zona más cercana al Centro aparece muy modificada, con una ancha cicatriz sin vegetación y sin restaurar paisajísticamente y que se produjo cuando canalizaron las aguas hacia la depuradora. Salimos del Centro (0) y tras subir sus escaleras o la rampa, giramos a la derecha y caminamos por el antiguo vertedero del pueblo, hoy tapado a pesar de las continuas obras de la zona. Al llegar a un olivo que está a mano derecha nos desviamos por ese camino, que en descenso nos llevará a otro camino mayor y a unas naves. Mientras bajamos en este corto zigzag vemos el pequeño porte de los olivos, pues estamos en una de las zonas más al norte donde crecen. En un primer giro a la izquierda, rodeamos un bloque de granito cubierto de musgo y líquenes. Esto nos indica dos cosas: por un lado, que geológicamente aún estamos en la Sierra, en una zona de rampa, que limita con el borde de la cuenca del Tajo (en este caso con uno de sus tributarios, el Alberche), y que la zona tiene un aire muy poco o nada contaminado, pues si existe musgo quiere decir que no hay contaminación. Seguimos descendiendo por el olivar hasta toparnos con un camino ancho que cruza el sendero que traíamos (1) (300 metros y 10 minutos). A la derecha vemos una gran roca de granito, igual que la que vimos anteriormente pero que a pesar de la aparente consistencia, se desagrega en granos de cuarzo, de feldespato y mica (los tres componentes del granito). Esto es producido por la alteración por hidrólisis del granito. Seguimos hacia la derecha por este camino ancho, enmarcado por fincas particulares sin cultivar, creando baldíos sociales. Estas fincas están limitadas por cercas de piedra, de cantos de granito, junto con algunos ejemplares de encina a ambos lados de la ruta. Giramos a la izquierda, siguiendo el camino. A la derecha va a quedar la cicatriz de la canalización del agua que antes vimos desde “El Águila”, lugar por el cual volveremos en nuestro retorno. Llegamos al arroyo Oncalada (2) (500 metros y 20 minutos). Es un arroyo estacional, que lleva agua sólo en época de lluvias y que se seca en verano. No tiene la característica vegetación de ribera, sólo zarzas y juncos, producto de la deforestación que se ha producido en la zona. Seguimos por el camino, enmarcados por unos ejemplares bastante grandes de encina, que dan unas buenas bellotas en otoño. En una curva amplia a la derecha veremos una edificación con un techo de uralita, al lado de unos cantos berroqueños. Es una granja caprina, con un numeroso atajo de ganado. Llegamos a la intersección donde está la granja (3) (700 metros y 35 minutos). Aquí no hay que seguir el camino de la izquierda, sino que continuamos de frente, dejando a la derecha la granja. Empezamos un descenso con unas encinas a nuestra izquierda con un porte menor que las anteriores, y a la derecha algún enebro. Estos árboles están esquilmados en sus partes bajas por el voraz apetito de las cabras, uno de los principales agentes deforestadores del mundo. Continuamos el descenso y a la derecha nos aparece un “dorso de ballena” de granito, es decir, una superficie alomada, casi plana de roca, que sobresale un poco del entorno arenoso, asemejándose a una ballena cuando sale a superficie a respirar. Va a ser esta zona donde vamos a apreciar la degradación del encinar por medio de sus especies

sustitutorias. A mano izquierda van a aparecer fincas de viñedos, y a mano derecha campos incultos. En un primer momento nos encontramos con un arbusto alto, de más de dos metros, con hojas sencillas y tallos verdes y flexibles, que florece en primavera con una flores amarillas que dan lugar a frutos pequeños, en forma de huevo, y con una sola semilla que queda suelta en su interior al secarse, por lo que al agitarse suena como un pequeño sonajero, es la retama de bolas. Junto a la retama, encontramos otra planta, esta vez más rastrera, es la aulaga, caracterizada por sus espinas, largas y duras, para evitar la desecación. Una y otra son dos grados en la degradación del encinar, pero mientras la retama nitrifica el suelo, es decir, le da nutrientes y puede regenerarse el monte, con la aulaga, la degradación es bastante fuerte y crece en un suelo sin casi humus. Seguimos el descenso hasta llegar a una zona llana, arenosa, con unas vallas a la izquierda que delimitan parcelas de cultivo. (4) (2 km. y 50 minutos). A la derecha, unos grupos de juncos nos informan de un acuífero en esta vaguada, pues en esta zona se retiene agua y es frecuente que quede embarrada en época de lluvias. A la izquierda, apoyadas en un desnivel del terreno y tras las que hay un muro, aparecen encinas y otros árboles con un porte pequeño, con su tronco cubierto de musgos y las hojas opuestas y ovaladas. Son las cornicabras, un acompañante habitual del encinar mediterráneo. Su fruto es de color rojo y es parecido al anacardo. Se las distingue por el color rojo que adquiere en otoño, que da un gran cromatismo al monótono encinar. También son características las agallas en forma de cuernos de cabra que posee (de ahí el nombre), que se forman en las hojas y las ramas tras la picadura de insectos. Seguimos avanzando y a la derecha se abre una pista amplia que baja hacia un puente. Ahora no lo tomamos, sino que seguimos de frente por un camino mucho más estrecho y más frondoso y enmarcado en ambos lados por los muretes de piedra (5) (2 km. 300 m. y 1 hora). A la izquierda aparecen encinas, algún enebro pequeñito y otra planta acompañante de los encinares, el torvisco o matapollos. A la derecha vamos a adentrarnos en un encinar mediterráneo. Descendemos por el camino, y a mano derecha un derrumbe del cercano nos permite introducirnos en el encinar. No tiene ejemplares de gran porte, pues fue cortado a inicios del siglo pasado. Junto a retamas vamos a encontrar dos especies dominantes, por un lado, la encina, nuestra carrasca, el árbol más emblemático de la Meseta, con unas alturas no muy desarrolladas, en torno a los tres o cuatro metros, lo que denota que es un encinar joven. Entre las encinas, aparecen unos arbolillos, un poco más pequeños, con la corteza gris-rojiza que se desprende en tiras y las hojas puntiagudas, es el enebro de miera (se le reconoce por las dos líneas blancas del haz de la hoja, a diferencia del común que sólo tiene una). De sus frutos, de color azul o marrón se obtiene la ginebra. Su madera es de las mejores que existen, no se pudre, y además, hervida o destilada da lugar al aceite de cada o miera, que sirve para curar enfermedades de la piel de los animales. En este encinar podemos encontrar un buen número de enebros, especie que nos va indicar que estamos en medio de un encinar guadarrámico. Tras dar una vuelta por este encinar joven, volvemos al camino, lo cruzamos, y al acabar el muro de piedra de la izquierda, unos pocos metros más abajo, nos vamos a encontrar con una gran encina, con parte de su tronco ennegrecido por el fuego, y mucho más vieja que las anteriores, que sirve de ejemplo del porte que debían tener estos árboles antes de su poda para leña y carbón (6) (2 km. 500 m. y 1 hora y 15 minutos). Alrededor suyo observamos como hay restos de maleza superpuestos de manera un poco artificial, y debajo los agujeros de varias conejeras. Son agujeros hechos por el ser humano para facilitar la cría y repoblación de conejos, que son el principal alimento del águila imperial ibérica. Desde allí retornamos por el camino, observando algunas higueras que quedan de los restos de los cultivos de la zona. Llegamos hasta el cruce de caminos y tomamos hacia la izquierda, hacia el puente. Cruzamos el arroyo Oncalada y llegamos a la depuradora (7) (3 km. y 1 hora 30 minutos). El arroyo baja bastante profundo en este tramo, entre grandes zarzales, algún olmo y saúcos. Giramos a la derecha por un estrecho senderín que asciende con la depuradora a la izquierda y el arroyo a la derecha. Llegamos a un primer rellano y nos desviamos hacia el arroyo. Nos llama la atención cómo se despeña en varias cascadas y cómo se remansa en pequeñas marmitas de gigante, que son pozas redondeadas y profundas producidas por la erosión de un canto rodado en el lecho rocoso del arroyo. Sería un lugar impresionante si no fuera porque el agua que baja está bastante sucia. Esta zona es conocida como “Los Pilancones” (8) (3 km. 500 metros y 1 h. y 40 minutos).

Nos separamos del arroyo, bordeando un segundo repecho por la parte izquierda según ascendemos. Lo superamos dejando unas encinas a nuestra derecha y llegamos a una amplia llanada. Vemos ya enfrente de nosotros a “El Águila”, con sus cristaleras y su cornisa que le hacen ser semisubterráneo, adaptándose al relieve de la zona. A partir de aquí atravesamos hacia la derecha por el erial y llegaremos al camino del principio, justo un poco antes de donde cruzamos por primera vez el Oncalada. Tomamos el camino a la izquierda, ascendemos por el olivar y llegamos sin pérdida al centro de educación ambiental (9) (4,5 km. y 2 horas).


EL CERRO DE EL OLIVAR

San Agustín del Guadalix

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 12 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 680 - 840 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta circular por los alrededores de San Agustín del Guadalix. Se accede a un límite de la dehesa de Moncalvillo, enclave de gran valor natural. Se visitan varios acueductos del Canal de Isabel II. Hay que llevar agua. Las mejores épocas son la primavera y el otoño. Ideal para hacer en BTT. A San Agustín del Guadalix se accede por la N-I hasta la altura del km 33, o bien en autobús 190 de Continental Auto desde Ríos Rosas , o los nº 191, 193, 194, 195 y 196, también de Continental Auto desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel. de Continental Auto: 91 314 57 55. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 589 del IGN Torrelaguna y 1/25.000, hoja 38 - 40 El Molar.


Se inicia la ruta en la plaza del ayuntamiento de San Agustín y se sale a las afueras por la calle Lucio Benito. Se deja a la derecha el polideportivo y a la izquierda la plaza de toros. La calle deja paso a un camino de tierra que lleva en dirección noroeste. Tras una corta rampa con casas en el lado izquierdo se llega a la zona conocida como La Sima, donde hay unas instalaciones del Canal (3 km y 40 minutos). El sendero gira entonces a la derecha siguiendo el tendido eléctrico y se comienza a ascender un repecho muy duro hasta un alto donde está la cancela de entrada a la dehesa de Moncalvillo (4,5 km y 1 hora) se traspasa la valla de piedra por la cancela (que se debe volver a cerrar) y nos adentramos en un verdadero monte mediterráneo de encinas, donde hay varias cuevas que eran antiguas minas de arena. La dehesa de Moncalvillo se presenta ante nuestros ojos en perfecto estado de conservación, como monte hueco mediterráneo, de vegetación autóctona y de pasto de reses serranas. Tiene 1.350 has. divididas en cuatro partes por tapias. Su formación principal es el encinar con enebros, también aparecen algunos ejemplares de quejigos, escasos en estas áreas. Junto a ellos, las jaras, el romero, la conicabra, el cantueso, los majuelos y los endrinos conforman un espacio privilegiado. De noviembre a junio se conserva el majadal, es decir, los pastos naturales fomentados por la tradicional utilización ganadera, alimento a una importante cabaña bovina. En cuanto a fauna, los conejos son abundantes, y están presentes especies provenientes de la sierra como el buitre leonado y búhos, milanos, mochuelo, abubillas, etc...

Se atraviesa una zona de pastos y se asciende a la derecha hasta el cerro de El Olivar (5,5 km y 1 hora y 30 minutos) descendemos entre prados y por senderos perdidos se sale de la dehesa por otra cancela. Se sigue descendiendo hasta alcanzar una pista que es el Camino Bajo del Canal, que se toma a la izquierda y a los pocos metros aparece el acueducto de La Retuerta, obra de ingeniería de mediados del siglo XIX que salva el barranco del arroyo del Caño. Se desciende por debajo de éste hasta el arroyo (7 km y 2 horas), desde donde se admira la monumentalidad de esta obra de ingeniería hidráulica, y se asciende a un nuevo cerro en la vertiente contraria en continuos zigzag del camino (7,5 km y 2 horas y 20 minutos). Se continua hasta una caseta blanca y un acueducto semi oculto (9 km y 2 horas y 40 minutos). Aquí hay que abandonar la pista tras pasar el acueducto por la derecha, cruzando el arroyo de Navalperal. Se toma el sendero paralelo a él que desciende hasta el pueblo sin pérdida. (12 km y 3 horas).


EL RÍO GUADALIX

El puente de San Antonio

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 6 km ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media ida. DESNIVEL: 620 - 680 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta que remonta el río Guadalix desde San Agustín hasta una serie de pozas naturales, en medio de vegetación y avifauna riparia. Hay un área recreativa en las cercanías con posibilidad de baño. Entrada al Cañón del río Guadalix, único ejemplo de cañón fluvial de la Comunidad de Madrid. Se pasa por varios sifones y construcciones del Canal de Isabel II. A veces el agua estancada puede producir malos olores. Es necesario llevar agua. Cualquier época es recomendable la visita, a excepción de los días y épocas de lluvia, que se pone intransitable el camino. A San Agustín del Guadalix se accede por la N-I hasta la altura del km 33, o bien en autobús 190 desde Ríos Rosas de Continental Auto, o los nº 191, 193, 194, 195 y 196, también de Continental Auto desde el intercambiador de Plaza de Castilla. Tel. de Continental Auto: 91 314 57 55.CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 509 del IGN Torrelaguna y 1/25.000, hoja 38 - 40 El Molar.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDASe sale de San Agustín del Guadalix por la antigua N-I en dirección a Burgos hasta alcanzar el río Guadalix (500 m y 10 minutos). Se atraviesa un puente de madera y se remonta por la margen izquierda del río entre los chopos. A orillas del río se puede ver un muro entre las zarzas, que era un antiguo lavadero de lanas, y más allá unos acarcavamientos en el terraplén. La vegetación es cada vez más abundante en una zona adaptada para área recreativa, donde incluso hay varias anátidas estables, hasta alcanzar la antigua papelera (1,5 km y 30 minutos) donde también se encontraba el molino del pueblo. Se sigue avanzando, se atraviesa un merendero y una estación de aforo. El camino se hace más angosto entre la vegetación, hasta alcanzar otro puente de madera (2,5 km y 45 minutos), que se cruza. Aquí la vegetación denota una gran humedad (sauces, álamos, alisos, chopos, rosales, juncos) y es un buen lugar de observación de aves. El camino se vuelve a estrechar y hay que subir por un sendero que bordea una valla de alambre y alcanzar una cercana cumbre (3 km y 1 hora) que ofrece unas buenas vistas del monte Valdeoliva, justo enfrente. Tras caminar un poco, el camino desciende y vuelve al río, a una poza natural conocida como “el Brincadero” (3,5 km y 1 hora y 20 minutos). Aguas arriba el camino, en paralelo al río, se estrecha, y empiezan a aparecer cascadas en el cauce. Para llegar al puente de San Antonio habrá que tomar un camino que se aleja del río por una empinada ladera, llegar a la carretera (4,5 km y 1 hora y 40 minutos). Desde allí, esta misma nos conduce en descenso hasta el citado puente (5 km y 2 h). Al llegar al puente, sin cruzarlo, se sigue por la orilla derecha (hidrográficamente hablando). A unos 200 metros aguas arriba está el acueducto del Canal del Lozoya. Por encima se cruza y se pasa a la otra orilla hasta llegar a otro acueducto, el sifón viejo de Guadalix (6 km y 2 horas y media). Por unos peldaños que hay en su parte posterior se desciende con

precaución y un poco más adelante aparece la poza y la cascada conocida como “el Hervidero”, que aunque ya no forma el torbellino que formaba antes de represarse el río, aún, en épocas de lluvia o cuando se abren las compuertas de los embalses se puede apreciar este conjunto natural. La vuelta se hace por el mismo camino, disfrutando de las salidas del río Guadalix tras dejar atrás su cañón.


EL MESTO

Ruta por El Molar y el río Guadalix

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 12 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 15 minutos DESNIVEL: 700 - 880 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Ruta por el río Guadalix en el entorno donde labra su cañón fluvial, encajado en el piedemonte de la sierra. Vista a antiguas conducciones del Canal de Isabel II como el Canal del Mesto. Diferente vegetación entre el bosque galería de alisos, la asociada a suelos ácidos y la que se adapta a las cuestas calizas. ACCESOS: por la N-I hasta el km 41, desvío a El Molar. Autobús desde la Plaza de Castilla. Tel.: 91 314 57 55 . CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 509 Torrelaguna y escala 1/25.000, 509 - IV, El Molar.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde la plaza de El Molar hay que partir por la calle que lleva al cementerio, pasando un túnel debajo de la Autovía N-I. Se sube por una calle asfaltada que nos lleva al alto donde se ubica el Camposanto (1 km y 15 minutos). Allí, en un cruce de caminos nos debemos desviar a la derecha, y a unos 150 metros hay que tomar el de la izquierda, siguiendo por el camino que el Canal de Isabel II ha llamado Canal de El Mesto. La ruta empieza a descender a la garganta del río Guadalix. A mano izquierda, al otro lado del barranco por donde baja la pista, se puede observar un casito típico de la zona, una edificación circular de piedra, levantada sin mortero ni argamasa, con techo de falsa cúpula por aproximación de hiladas y recubierto de tierra por el exterior. El descenso cada vez es más pronunciado, y tras varias curvas se llega al fondo del valle. A la derecha, tras pasar por un camino excavado en la roca se puede uno acercar a ver la pequeña presa de El Mesto y apreciar lo perfecto de su construcción. (3 km y 45 minutos). Volviendo al punto donde se tomó contacto con el río, la ruta continúa completamente llana sobre la plataforma del Canal de Isabel II, con el Guadalix a mano derecha, en su profundo cañón, encajado por un sistema de fallas en el duro piedemonte gneísico. En sus orillas predominan los alisos (de donde algunos autores creen que proviene el nombre del río: Guadalix = río de los alisos). En el talud que nos va acompañar a nuestra izquierda destacan los arbustos y plantas aromáticas: jara, tomillo, cantueso, romero, encinas y enebros de miera.

Tras más de 2 km de apacible discurrir, se llega a una zona rocosa, la Peña del Águila. Aquí la roca va a cambiar, son calizas, fieles exponentes del reborde calizo que rodea todo el Sistema Central (igual que en Valdemorillo, Torrelaguna o Patones). La vegetación, por tanto, también va a variar, dominan ahora la coscoja, la jara blanca y el espino. A unos 6 km de la salida (1 hora y 45 minutos), el camino horizontal se termina, y desembocamos en una pista que hay que tomar a mano izquierda. Según se sube, en otra bifurcación también se toma por la mano izquierda, ascendiendo por unas revueltas a izquierda y derecha por el alto de Valdeolivas (8 km y 2 horas y 15 minutos). Tras un llaneo en dirección noreste, en un cruce de caminos se vuelve a tomar a la izquierda, ascendiendo por una zona pedregosa de la antigua carretera a Francia hasta alcanzar el cerro de la Atalaya de El Molar (9,5 km y 2 horas y 45 minutos), reconocible por su vértice geodésico. Se sigue ahora el camino en descenso en dirección al cementerio , que se distingue por sus cipreses. Al llegar aquí sólo queda descender por la calle que conduce al centro del pueblo. (12 km y 3 horas y 15 minutos).


EL VALLE DEL HENARES

Del puente de Zulema a Alcalá la Vieja y al Ecce-Homo

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 12 kilómetros ida, visitando Alcalá la Vieja y el cerro del Ecce-Homo. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas sólo ida. DESNIVEL: 580 - 835 metros. DIFICULTAD: Media por la distancia a recorrer. RECOMENDACIONES: Ruta por las inmediaciones de Alcalá de Henares, visitando los restos del antiguo asentamiento alcalaíno, el cerro que domina la población y el espacio protegido de nueva creación de los Sotos del Henares. Primavera y otoño son las épocas mejores, evitando los días de lluvias o posteriores por el carácter arcilloso del terreno. Desaconsejable en los días calurosos de verano. ACCESOS: Líneas de cercanías C-2 y C-7. Por la Autovía N-II, desvío a Alcalá de Henares a la altura del kilómetro 30, para posteriormente tomar la carretera que va a Loeches. Autobuses de Continental Auto desde la Avenida de América. Teléfono: 91 353 23 07.

CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 560, Alcalá de Henares y escala 1/25.000, 560-I, Alcalá y 560-IV, Santorcaz.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el puente de Zulema que cruza el río Henares se parte en la ruta que nos va a llevar a ver los restos de Alcalá la Vieja y asomarnos al cerro testigo del Ecce-Homo. Tras 400 metros de andar en paralelo a la carretera en dirección sur, y pasando unas naves industriales, a mano izquierda aparece un acceso a un parque natural creado por el ayuntamiento alcalaíno. Poco a poco el camino se va a internar en los cerros del Gurugú y el barranco de la Zarza. Enfrente, como referente en esta parte inicial de la ruta, y hacia el este, va a quedar la mole del Ecce-Homo. Este barranco es un reflejo de las características de las cuestas alcarreñas: un paisaje arcilloso, abarrancado, con escasa vegetación, salvo pinos carrascos de repoblación y matorrales de aromáticas y esparto, que ocupan todo el talud que baja desde la plataforma del páramo hasta el río Henares, que va a quedar a mano izquierda, con su bosque galería de chopos y álamos. Poco a poco se gana altura, por el barranco de la Zarza y sus cárcavas arcillosas a mano derecha, hasta alcanzar un cruce de caminos (3 km y 45 minutos). El camino que proviene de la izquierda, del río, es el Camino de la Barca, de grava. Por él hay que descender hasta casi la vera del Henares y girar a la derecha, remontando unos centenares de metros el río, para llegar a los restos históricos de la fortaleza de Alcalá la Vieja, de la cual sólo nos han quedado unos vestigios y una torre restaurada (5 km y 1 hora).

Se vuelve por el mismo camino hasta el cruce anterior , y en vez de volver se continua de frente, ascendiendo hasta el portillo de Anchuelo (8,5 km y 2 horas y 15 minutos). Aquí, en la linde municipal, hay que desviarse, primero entre sembrados y luego por un camino, a la izquierda. A la derecha ya se distingue el páramo alcarreño y el arroyo que proviene del pueblo de Anchuelo. Se remonta el cerro Colorado, en un bosquete de pinos y encinas, y tras llanear un poco, el camino gira hacia el norte, descendiendo por la cabecera del barranco de la Zarza (10 km y 2 horas y 30 minutos). Se sube en zigzag por el otro lado del barranco y por fin se corona el cerro del Ecce-Homo . Su nombre alude a que una vez se apareció una cruz. En él quedan algunos vestigios de la Edad del Bronce y un vértice geodésico. Desde el cerro se dominan unas amplias vistas: En la lejanía, al norte, todo el Sistema Central, desde La Maliciosa al oeste, al Ocejón y la sierra del Alto Rey al este. Un poco más cerca, la gran llanura de la campiña del Henares, suave al norte del río, y de empinada cuesta al sur. Al lado del río, la histórica y Patrimonio de la Humanidad Alcalá de Henares, y por último el río. La parte este del río, entre Alcalá y la carretera de Los Santos de la Humosa ha sido declarada en agosto del año 2000 espacio protegido por la Consejería de Medio Ambiente. Es el “Soto del Henares”, que comprende tanto el río como sus barrancos adyacentes, por sus meandros fluviales, su bosque galería bien conservado que sirve de reflejo a una variada avifauna, y que ha sido incluido dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.


LA CAÑADA REAL GALIANA

Por los secanos de Meco

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 17 kilómetros, pero puede acortarse en dos cruces de caminos. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas y 15 minutos DESNIVEL: Prácticamente nulo. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por la Campiña del Henares, por los términos municipales de Meco y Camarma de Esteruelas. Tramos de la Cañada Real Galiana y de la ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves) de las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares (avutardas, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, sisón, ortega, ganga), campos de cereal en las terrazas del Henares. No existe la vegetación climax de encinar, sino las especies de sustitución de retamas, tomillos y jaras. La mejor época es en primavera, evitando los fríos del invierno y los calores del verano. Ideal para un recorrido en bicicleta.

Acceso a través de la N-II y posterior desvío a la izquierda por la M-121. En Cercanías la C-2 hasta Meco, y en autobús el nº 250 desde Alcalá de Henares de Continental Auto (tel.: 91 356 23 07). Tel. del Ayuntamiento de Meco: 91 886 00 03. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 535, Algete y escala 1/25.000, 535 - IV, Azuqueca de Henares.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa ruta comienza en el pueblo de Meco , en dirección sureste por la carretera a Azuqueca de Henares. Se cruza el arroyo de las Monjas y el Canal del Henares. Al llegar a una casa en ruinas, un camino surge a la izquierda y discurre paralelo al canal. El camino va a ir entre olmos, chopos e hinojos que flanquean el cauce y que sirve para el regadío de esta parte del valle del henares. Se cruza el Canal por un puente (3 km y 30 minutos), enfrente del vertedero, y se gira a la derecha por el camino del Olivo. Se dejan algunas fincas y caminos de concentración a mano izquierda, mientras el canal va por la derecha. En una curva del canal, donde hay unos cipreses y unos olivos se alcanza un ancho camino que cruza el que traíamos. Es la Cañada Real Riojana o de las Merinas (4 km y 45 minutos), conocida más popularmente como la Galiana. Esta vía pecuaria es una de las nueve grandes Cañadas Reales del Real Concejo de La Mesta. Ésta tiene su origen al sur de La Rioja y finaliza su recorrido en la provincia de Ciudad Real. En la Comunidad de Madrid entra por dos ramales, uno al norte, por Ribatejada, y otro, más al sur, por Meco. Ambos ramales se juntan en Ajalvir y tras bordear el área metropolitana por el este y el sur sale de nuestra Comunidad por Torrejón de Velasco. Se toma la Cañada a la izquierda por un bosquete de pinos. Ahora el camino, llano, va a discurrir entre los campos de cereal (trigo y cebada), y algunos retamares (especie de sustitución del encinar manchego). Al llegar al arroyo de las Monjas (5 km y 1 hora), la

Cañada se amplía. Es un descansadero, un lugar, donde como su nombre indica, “descansaba” el rebaño de merinas. Se cruza el arroyo, repoblado de sauces, chopos y tarajes; a mano derecha van a quedar las ruinas del castillo de Urgés. Se cruza la carretera (Precaución), y se sigue por la Cañada marcada por unos mojones blancos y reforestada a ambos lados del camino. Otro camino va a cruzar en dirección norte la Cañada, el camino de Valdeaveruelo (6 km y 1 hora y 15 minutos). En este punto, por donde discurre el barranquillo de Esparragales y existe una pequeña chopera, se puede girar a la izquierda hacia el pueblo, o continuar la ruta hacia el norte, es la “Ruta de la Avutarda”, denominada así por los alumnos de la escuela-taller de Meco. En estos campos de cultivo se juntan todas las primaveras para el cortejo nupcial las avutardas, ave esteparia que habita en estos parajes, al igual que codornices, perdices, sisones, gangas y ortegas, todas aves esteparias. A la derecha, en paralelo, entre los campos de cultivo va a discurrir la carretera que antes se ha cruzado. Se llega a otro cruce (9 km y 1 hora y 45 minutos), y se gira al izquierda por el Camino de la Viña y se va en dirección norte hasta llegar a las inmediaciones de un olivar. Se gira por el segundo camino a la izquierda que nos va llevar hasta el límite con Camarma de Esteruelas. Se llega al límite provincial (11,5 km y 2 horas y 15 minutos). Aquí, el camino de la izquierda nos vuelve a llevar a Meco, pero hay que desviarse a la derecha para, en unos pocos metros girar a la izquierda y empezar a descender hacia el barranco del arroyo Camarmilla. La bajada se hace por las cuestas de retamas hasta las inmediaciones del arroyo y de la vaquería “El Colegio”. No se cruza el arroyo, sino que se pasea por la buena chopera que posee y se vuelve a ascender por otro barranco más al sur, con su cuesta provista de retamas y almendros. En esta zona es fácil ver a rapaces como el milano, el aguilucho cenizo o varias especies de águilas. La ruta se vuelve a internar por los campos de secano, se deja a la derecha la emisora , se cruza otra vez la Cañada Real , y recto se llega al pueblo de Meco (17 km y 3 horas y 15 minutos).

RUTAS POR LA COMUNIDAD DE MADRIDEL ALFOZ DE MADRID

El Monte de El Pardo

TIPO DE RUTA: Circular.LONGITUD: 5,5 kilómetros.DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora 45 minutos a dos horas.DESNIVEL: Inapreciable, todo el recorrido oscila entre los 605 y los 610 metros.DIFICULTAD: Baja.RECOMENDACIONES: Ruta por El Pardo y las zonas abiertas al ciudadano de su Monte. Observación del mejor ejemplo de monte mediterráneo de la Comunidad protegido por Patrimonio Nacional. Recomendable para cualquier época del año, evitando los días de mucho calor y de mucho frío. Hay dos fuentes en el recorrido en lugares clave. La SEO (Sociedad Española de Ornitología) y Patrimonio Nacional hacen rutas guiadas para los colegios por ésta y otras áreas del Monte de lunes a viernes (tel: 91 434 09 10).ACCESOS: Desde la M-30 y M-40 desvío a la M-605, carretera de Madrid a El Pardo. Desde Fuencarral se accede por la M-607. En transporte público el autobús nº 601 parte desde Moncloa hasta El Pardo y Mingorrubio (tel: 91 376 01 04)CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 534, Colmenar Viejo, escala 1/25.000, 534-III y nº 7 de las hojas topograficas de la Comunidad de Madrid (Madrid Noroeste).

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA La ruta parte del centro urbano de El Pardo, a la altura del puente de los Capuchinos (1), pero sin cruzar el río Manzanares. Si subiéramos por la carretera que vemos a nuestra izquierda, llegaríamos tras un durísimo repecho a la iglesia del Cristo de El Pardo. En el puente, sin cruzarlo, tal y como se ha indicado más arriba, giramos a la derecha y partimos río arriba en busca de la presa de El Pardo. Este primer tramo va a estar acondicionado como paseo urbano, cementado y con algunas terrazas y bancos para el descanso. A la derecha van a quedar algunos bares y casa del pueblo. La vegetación que acompaña a esta parte del río son las características acacias de tres puntas, sóforas, chopos, sauces y algún que otro fresno. El río se ha represado formando una zona profunda donde es bastante fácil ver grupos de ánades y patos. Se sigue por dos descansaderos modernos donde los vecinos plantan sus cañas para pescar, y nos llama la atención un fresno con unos escalones de madera clavados en su tronco y una cuerda para balancearse sobre el agua. En el río se ven bastantes carrizos que sirven de refugio a las aves. Se acaba el paseo cementado y se alcanza un área de juego infantil a mano derecha, con varios toboganes, y un poco más arriba, en una terraza fluvial que reconoceremos por el desnivel que se forma entre ellas y donde estamos ubicados, unas casa blancas de alojamiento militar. (2) (1 km y 20 minutos). Se llega a una pequeña subida de unos 15 metros de longitud, que en vez de hacerla por unos escalones que están a mano derecha, se toma por un estrecho sendero entre retamas, algún majuelo y algún cardo. El río sigue aquí con su calma chicha debida al represamiento de aguas abajo. En la orilla opuesta veremos un cono de arena blanquecina formado por los depósitos que arrastra un arroyo estacional, el de la Sanguijuela o de Valdepeña. Luego, en el regreso, se pasará por allí. Se continua el camino y se desciende aceleradamente del otero en que estábamos situados siguiendo el río aguas arriba. Atrás van a quedar las alineaciones de árboles ornamentales, típicos de los paseos urbanos, y enfrente la vegetación natural, aunque en algunos lugares tiene más sensación de erial que de otra cosa. Tras descender esa terraza fluvial, a la izquierda veremos un merendero y a la derecha unos huertos de ocio. Más lejos, a la derecha, se divisan ya las urbanizaciones de Mingorrubio. Seguimos paralelos al río, que ha cambiado de dirección y ahora es oeste-este y pasamos junto a dos fresnos monumentales que dan buena sombra en verano. En esta parte se forman praderitas que permiten un agradable descanso. En medio del río se ha formado una pequeña y alargada isla llena de carrizos y algunos chopos. A partir de aquí hay dos opciones, ir paralelo a la margen del río, con lo que hay que seguir el camino de la izquierda, o bien tomar un camino en diagonal en dirección a unos gruesos árboles, y se toma entonces el camino de la derecha. Ambos confluyen en los árboles. Esta zona es la más degradada, con cardos, rastrojos y retamas de bolas, que reflejan la deforestación de esta zona. Llegamos a la zona de los árboles que veíamos (3) ((1 km 800 metros y 35 minutos). Son unas imponentes encinas que en otoño dan unas sabrosas bellotas dulces. A su lado hay una represa y un puente por el que pasamos a la otra orilla. Se desemboca en un pequeño camino al lado de la verja de el Monte de El Pardo, ese oasis natural que tenemos a 10 minutos de la Puerta del Sol. Giramos a la derecha, entre viejos fresnos y sauces que nos indican la cercana humedad del río. Enseguida vemos una pequeña fuente con un cartel alusivo a que la conservemos por el bien de todos. (¿Por qué será?).

Seguimos por el camino, que se amplía, con el río a la derecha y la valla a la izquierda. En el agua el carrizo invade el cauce, cerca de la orilla fresnos u sauces y más alejado, en zonas secas la encina, que escala por los cercanos cerros. Un poco más adelante, el camino se divide en varios senderos, aunque el más recomendable es el que va pegado a la verja y que nos va a permitir descubrir el verdadero Monte de El Pardo y su ecosistema de monte mediterráneo. En una sucesión de suaves colinas, las encinas y algunas jaras se han enseñoreado del paisaje, dejando amplias zonas adehesadas con pastos naturales donde habitan multitud de gamos, ciervos, jabalíes, liebres y conejos, y si la suerte acompaña se podrán ver bandadas de palomas, algún carbonero y quizás alguna de las joyas de este Monte, que está protegido por Patrimonio Nacional y declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) como son las águilas imperiales, el buitre negro, milano negro o incluso cigüeña negra, que se refugian en esta isla natural. Avanzamos aún más y enfrente, tras las grandes encinas se ve un cerro con algunos matorrales que nos impide el paso. Es el aterrazamiento de la presa de El Pardo y el punto final de la primera parte de la ruta. (4) (2 km y 500 metros y 50 minutos). Descendemos a nuestra derecha hasta el cauce para ver el aliviadero de la presa y la vegetación natural de la zona: zarzamoras, fresnos, sauces y carrizos. Enfrente un cerro con una repoblación de pinos. A nuestra derecha, escondida en un desnivel del terreno, un manantial fluye hacia el río. Remontamos el pequeño desnivel hasta el camino que trajimos entre los fresnos y las encinas monumentales y volvemos hasta el puente que habíamos cruzado anteriormente. Ahora ya no lo cruzamos, sino que vamos a continuar por la margen derecha del río Manzanares. En este punto es donde el río empieza a girar hacia la izquierda dando origen a un meandro típico. Los meandros son la forma más económica que tiene los ríos de erosionar, transportar y depositar el material que llevan en suspensión y suelen tener esta configuración en las llanuras. Por la orilla en que vamos el manzanares forma un escarpe vertical y cóncavo, que es la zona donde arranca material; en este caso son las típicas arenas y arcosas donde está asentada Madrid. La transporta un cierto tiempo y la deposita en el siguiente meandro, pero esta vez en la orilla convexa, que es mucho más suave que por la que vamos, y que forma incluso una pequeña playita. (5) (3,5 km y 1 hora y 15 minutos). Seguimos río abajo, dejando a nuestra derecha el terreno protegido por la valla, todo lleno de encinas, fresnos y algún que otro chopo en las vaguadas y alcanzamos el siguiente meandro. Enseguida una brusca bajada y una fuerte subida nos indican que hemos llegado al cauce seco del arroyo que veíamos anteriormente. Si nos acercamos hasta el cauce por la vaguada estaremos en el cono de arenas que vimos anteriormente desde la orilla opuesta. A partir de ahora el camino se va a estrechar, con el río abajo, a nuestra izquierda, con su carrizal. En la parte por la que vamos a andar la vegetación es densa, impidiendo a veces que pasen los rayos de sol. Las especies que abundan son los chopos, fresnos, acacias y una gran cantidad de ailantos, también llamado árbol del cielo El ailanto es una especie invasora que llega a alcanzar hasta 30 metros, con unos troncos lisos, grises y unas flores que despiden un mal olor. Tas pasar una zona de gran densidad de follaje y dejar a la izquierda una caseta de control de la represa primera salimos por fin a la carretera que asciende hasta El Cristo. Giramos a la izquierda, cruzamos el puente sobre el Manzanares y llegamos al punto de partida (7) (5 km 500 metros y 1 hora 45 minutos o dos horas).

CRIDJ. ASESORÍA DE NATURALEZA NOVIEMBRE 2002


LA SENDA REAL I

DEL RÍO MANZANARES AL APEADERO DE VALDELATAS

TIPO DE RUTA: Lineal. Primera etapa de la Senda real o GR-124, marcado con señales blancas y rojas. LONGITUD: 8,5 kilómetros.(39,5 km en total). DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media. DESNIVEL: 610 - 740 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Inicio de la Senda Real por las inmediaciones del Monte de El Pardo. En algunos puntos es necesario cruzar carreteras ¡Precaución!. Necesidad de llevar agua en este tramo. En verano suele ser muy caluroso. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 559 Madrid y hoja 534, Colmenar Viejo. 1/25.000, hoja 37-42 del Servicio Geográfico del Ejército. El Pardo.


La Senda real parte desde el Palacio Real, pero los impedimentos de salir de Madrid hacen que sea mejor iniciarla en las inmediaciones del Palacio de la Zarzuela. El camino comienza en la desviación que hay hacia el Palacio de la Quinta de El Pardo, a orillas del río Manzanares (1) (610 metros). Se asciende por el camino que hay a la derecha de la carretera, que si en un primer momento es un repecho duro, tras 500 metros se suaviza al llegar al túnel del ferrocarril. Se continua hasta el kilómetro 1 y se cruza la carretera, penetrándose en el monte en dirección norte hasta alcanzar las conducciones del Canal de Isabel II. Se gira a la derecha por un camino elevado, se atraviesan dos barranqueras hasta llegar a un puente, donde se continua ascendiendo hacia la izquierda hasta llegar a la Casa de Valpalomero (2) (2,5 km y 45 min). Se sigue recto a mano derecha y se accede a la puerta del palacio de La Quinta (3) (3,5 km y 1 hora). El camino marcha entonces pegado a la valla del Palacio, que queda a la derecha y se alcanza la carretera de Fuencarral, que se cruza y se continua paralela a ella hasta una gran curva a la derecha donde está la Casa de la Portillera del Tambor (4) (5 km y 1h. 30 min). En este lugar coinciden la tapia de El Pardo y el Canal de Santillana. Entre ambos, un camino paralelo lleva sin desniveles de mención al apeadero de Valdelatas, salvando las vías del tren por un puente y bordeando la Clínica Sears.


LA SENDA REAL II

DEL APEADERO DE VALDELATAS AL ARROYO DE LA TEJADA

TIPO DE RUTA: Lineal. Segunda etapa de la Senda Real o GR-124, marcada con señales blancas y rojas. LONGITUD: 9 kilómetros.(39,5 km en total). DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 660 - 750 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Etapa de la Senda Real que discurre en este tramo por igual recorrido que el ramal madrileño del Camino de Santiago. No hay agua. En algunos kilómetros discurre en paralelo a la Autovía de Colmenar. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 534, Colmenar Viejo. 1/25.000, hojas 37 - 41 y 37-42 del Servicio Geográfico del Ejército. El Pardo.


Desde el apeadero de Valdelatas (1) se toma un camino en dirección norte paralelo a la tapia de El Monte de El Pardo, que queda a la izquierda, y a la vía del ferrocarril que queda a la derecha. Se llega hasta la entrada que tiene el Monte en El Goloso y se cruza la vía del tren por un puente. Se pueden observar los encinares y alcornocales protegidos de El Pardo a la izquierda. Según se continua en dirección norte por las conducciones del Canal de Isabel II, queda a mano derecha la barriada militar que nos separará de la Autovía, hasta llegar al apeadero de El Goloso (2) (2,5 km y 45 min). Esta parte de la senda coincide con el ramal madrileño del Camino de Santiago. En paralelo a la Autovía, se alcanza el aula de naturaleza del ayuntamiento de Madrid en Tres Cantos (3) (6 km y 2 h) hasta llegar a las cercanías del apeadero de Tres Cantos, que queda al otro lado de la carretera (4) (7 km y 2 h y 15 min.). Se gira entonces en dirección oeste a la izquierda, bordeando la finca del aula de naturaleza, y comienza el descenso por el sendero que nos conduce directamente al arroyo de la Tejada, en las inmediaciones del límite norte del Monte de El Pardo (5) (9 km y 3 horas).


LA SENDA REAL III

DEL ARROYO DE LA TEJADA AL PUENTE DE EL BATÁN

TIPO DE RUTA: Lineal. Tercera de la Senda Real o GR-124, marcada con señales rojas y blancas. LONGITUD: 14 kilómetros.(39,5 km en total). DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 660 - 910 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Etapa de la Senda Real que remonta el arroyo de la Tejada, la rampa de Colmenar y desciende hasta la garganta granítica del Manzanares. Hay que llevar agua. Posibilidad de perderse a la entrada y salida de Colmenar Viejo por la gran cantidad de caminos y parcelas existentes. En verano mucho calor. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 509, Torrelaguna y hoja 534, Colmenar Viejo. 1/25.000, hojas 37 - 40 y 37-41 del Servicio Geográfico del Ejército. El Pardo.


Una vez en el arroyo de La Tejada (1), se cruza éste, remontándolo por su margen derecha. Pronto habrá que cruzarlo sucesivas veces, sin abandonar nunca las cercanías de su bosque galería. Tras recorrer en paralelo con el arroyo unos 3 kilómetros (1 hora), a la altura del barranco del arroyo de la Canaleja, que aparece por el oeste, el camino se empina hasta la rampa de Colmenar Viejo. El paisaje cambia, encontrándonos entre fincas cercadas y ganaderías de la zona. Se sigue en dirección norte, atravesando la vía del tren y se accede al cementerio y a la Ermita de Santa Ana, al sur de Colmenar (2) (7,5 km y 2 horas). Atravesamos Colmenar en dirección norte primero y luego hacia el oeste, y salimos por el barrio de Santa Teresa, entre innumerables fincas particulares valladas. Llegamos al alto de Navallar (3) (10 km y 2,5 horas), al sur del campamento militar de San Pedro, y el camino nos conduce en dirección noroeste a la vía del tren Madrid - Miraflores y a la pista del Canal de Isabel II (4) (12 km y 3 horas). Se atraviesa la vía por un túnel y el terreno se hace más quebrado. Se suben y bajan dos barrancos, hasta coronar el cerro de El Cencerro (5) (13, 5 km y 3 h y 30 min). Al norte ya se ve la carretera que va a Cerceda y al oeste el barranco del río Manzanares. El camino nos conducirá donde confluyen ambos, al puente que está bajo la carretera, llamado puente de El Batán (6) (14,5 km y 4 horas).


LA SENDA REAL IV

DEL PUENTE DE EL BATÁN A MANZANARES EL REAL

TIPO DE RUTA: Lineal. Cuarta etapa de la Senda Real o GR-124. LONGITUD: 7,5 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: 840 - 988 metros. DIFICULTAD: Media. RECOMENDACIONES: Última etapa de la Senda Real entre el puente de el Batán en el río Manzanares y el castillo de Manzanares, por los cerros y dehesas de Cabeza Illescas. Espectaculares vistas de La Pedriza, el Guadarrama y de aves acuáticas en el embalse de Santillana. Hay fuentes. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 508 Cercedilla y hoja 509, Torrelaguna. 1/25.000, hojas 36 - 40 Moralzarzal y 37-40 San Pedro, del Servicio Geográfico del Ejército.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Desde el puente de El Batán (1) se atraviesa la garganta del Manzanares, represado aguas arriba, en el embalse de Santillana. La subida es franca y larga, entre fincas ganaderas y dehesas de encinas y enebros. En una bifurcación a media subida hay que desviarse a la derecha, entre vallas de piedra, hacia la cabecera del vallecillo del arroyo de Valdeurraca, que corona el cerro de La Camorcha (2) (4,5 km y 2 horas). A la derecha quedarán las pedrizas de la Cabeza Illescas, el cerro más alto de los alrededores y desde el que se domina todo el embalse de Santillana. Se continua por el camino hasta una encrucijada donde está la fuente de la Reina y desde ahí parte otro en dirección norte y en rápido descenso que conduce hasta una barrera. Se deja el sendero y se accede a una pista que conduce enseguida al mirador acondicionado sobre el embalse desde donde hay unas buenas vistas de La Pedriza, la sierra de Guadarrama y el embalse, lugar de invernada de muchas aves acuáticas. El embalse se cruza por una de sus colas, por medio de un largo puente (3) (6 km y 2 h 30 min), que nos conducirá directamente al puente sobre el Manzanares para alcanzar el pueblo de Manzanares el Real y el Castillo del Marqués de Santillana (4) (7,5 km y 3 horas).


LA SENDA REAL

El GR - 124

TIPO DE RUTA: Lineal.LONGITUD: 39,5 km.DURACIÓN APROXIMADA: En BTT, 3 horas. Andando, un día entero, es conveniente hacerla en dos etapasDESNIVEL: 610 - 988 metros.DIFICULTAD: Alta.RECOMENDACIONES: El inicio de la Senda Real es en el Palacio de Oriente, pero aquí se ha localizado en el Monte de El Pardo (cruce de la Zarzuela) por los problemas derivados de los cruces con la M-40 y el nudo de Puerta de Hierro. Recomendado en BTT. Si se hace andando, es conveniente en varias etapas o tener buena forma física, es un Sendero de Gran Recorrido y está marcado con pintura roja y blanca. Se contornea por su parte oriental el Monte de El Pardo, verdadera joya a 10 kilómetros de la Puerta del Sol con águilas imperiales, buitres negros, gamos, corzos, jabalíes y conejos. Se pasa de la Campiña a la

rampa de Colmenar y de ahí, por las dehesas de Cabeza Illescas a la fosa de Manzanares el Real, en las puertas de La Pedriza.Hay que llevar agua para el recorrido. Ideal para primavera y otoño.Accesos: a Manzanares El Real, bus 724 de Hermanos Colmenarejo desde Plaza de Castilla; a Colmenar Viejo, buses 721, 722, 724, 725 y 726 de Hermanos Colmenarejo desde Plaza de Castilla y 723 desde Tres Cantos. A El Goloso, líneas de cercanías C7b y C1, y buses, 711, 712, 713, 716 de TRAPSA desde Plaza de Castilla y 827 desde Canillejas.Tel. de Hnos. Colmenarejo: 91 314 64 08. Tel. de TRAPSA, 91 302 45 26.CARTOGRAFÍA: 1/50.000, Mapa del GR-124 editado por Ecologistas en Acción. Tel: 91 531 23 89. E-mail: [email protected].

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa Senda Real parte desde el Palacio Real, pero los impedimentos de salir de Madrid hacen que sea mejor iniciarla en las inmediaciones del Palacio de la Zarzuela y del Tiro de Pichón. El camino comienza en la desviación que hay hacia el Palacio de la Quinta de El Pardo, a orillas del río Manzanares (1) (610 metros). Se asciende por el camino que hay a la derecha de la carretera, que si en un primer momento es un repecho duro, tras 500 metros se suaviza al llegar al túnel del ferrocarril. Se continua hasta el kilómetro 1 y se cruza la carretera, penetrándose en el monte en dirección norte hasta alcanzar las conducciones del Canal de Isabel II. Se gira a la derecha por un camino elevado, se atraviesan dos barranqueras hasta llegar a un puente, donde se continua ascendiendo hacia la izquierda hasta llegar a la Casa de Valpalomero (2) (2,5 km y 45 min). Se sigue a mano derecha y se accede a la puerta del Palacio de La Quinta (3) (3,5 km y 1 hora).El camino marcha entonces pegado a la valla del Palacio, que queda a la derecha y se alcanza la carretera de Fuencarral, que se cruza y se continua paralela a ella hasta una gran curva a la derecha donde está la Casa de la Portillera del Tambor (4) (5 km y 1h. 30 min). En este lugar coinciden la tapia de El Pardo y el Canal de Santillana. Entre ambos, un camino paralelo lleva sin desniveles de mención al apeadero de Valdelatas (5) (8,5 km y 2 horas y media), salvando las vías del tren por un puente y bordeando la Clínica Sears.Desde el apeadero de Valdelatas se toma un camino en dirección norte paralelo a la tapia de El Monte de El Pardo, que queda a la izquierda, y a la vía del ferrocarril que queda a la derecha. Se llega hasta la entrada que tiene el Monte en El Goloso y se cruza la vía del tren por un puente elevado. Se pueden observar los encinares y alcornocales protegidos de El Pardo a la izquierda. Según se continua en dirección norte por las conducciones del Canal de Isabel II, queda a mano derecha la barriada militar que nos separará de la Autovía de Colmenar, hasta llegar al apeadero de El Goloso (6) (11 km y 3 horas y 15 min). Esta parte de la senda coincide con el ramal madrileño del Camino de Santiago, indicado por flechas amarillas.En paralelo a la Autovía, se alcanza el aula de naturaleza del ayuntamiento de Madrid en Tres Cantos (7) (14,5 km y 4 h y 30 minutos) hasta llegar a las cercanías del apeadero de Tres Cantos, que queda al otro lado de la carretera (8) (15,5 km y 4 h y 45 min.). Se gira entonces en dirección oeste, a la izquierda, bordeando el Parque Tecnológico de Madrid, y

comienza el descenso por el sendero que nos conduce directamente al arroyo de la Tejada, en las inmediaciones del límite norte del Monte de El Pardo (9) (17,5 km y 5 horas y media).Una vez en el arroyo de La Tejada, donde el ayuntamiento de Colmenar Viejo hace campañas de reforestación, se cruza éste, remontándolo por su margen derecha. Pronto habrá que cruzándolo sucesivas veces, sin abandonar nunca las cercanías de su bosque galería. Tras recorrer en paralelo con el arroyo unos 3 kilómetros (10), a la altura del barranco del arroyo de la Canaleja, que aparece por el noroeste, el camino se inclina subiendo la rampa de Colmenar Viejo. El paisaje cambia, encontrándonos entre fincas cercadas y ganaderías de la zona. Se sigue en dirección norte, atravesando la vía del tren y se accede al cementerio y a la Ermita de Santa Ana, en la circunvalación sur de Colmenar (11) (25 km y 7 horas y media).Atravesamos Colmenar, en una rotonda se gira en dirección norte primero y luego hacia el oeste, y salimos por el barrio de Santa Teresa, entre innumerables fincas particulares valladas. Llegamos al alto de Navallar (12) (27,5 km y 8 horas), al sur del campamento militar de San Pedro, y el camino nos conduce en dirección noroeste a la vía del tren Madrid - Miraflores y a la pista del Canal de Isabel II (13) (29,5 km y 8 horas y media).Se atraviesa la vía por un túnel y el terreno se hace más quebrado. Se suben y bajan dos barrancos, hasta coronar el cerro de El Cencerro (14) (31 km y 9 h y 15 minutos). Al norte ya se ve la carretera que va a Cerceda y al oeste el barranco del río Manzanares. El camino nos conducirá donde confluyen ambos, al puente que está bajo la carretera, llamado puente de El Batán (15) (32 km y 9 horas y media).Desde el puente de El Batán se atraviesa la garganta del Manzanares, represado aguas arriba, en el embalse de Santillana. La subida es franca y larga, entre fincas ganaderas y dehesas de encinas y enebros. En una bifurcación a media subida, en el alto del Enebrillo hay que desviarse a la derecha, entre vallas de piedra, hacia la cabecera del vallecillo del arroyo de Valdeurraca, que corona el cerro de La Camorcha (16) (36,5 km y 11 h y media). A la derecha quedarán las pedrizas de la Cabeza Illescas, el cerro más altos de los alrededores y desde el que se domina todo el embalse de Santillana.Se continua por el camino hasta una encrucijada donde está la fuente de la Reina y desde ahí parte otro en dirección norte y en rápido descenso que conduce hasta una barrera. Se deja el sendero y se accede a una pista que conduce enseguida al mirador acondicionado sobre el embalse desde donde hay unas buenas vistas de La Pedriza, la Sierra de Guadarrama y el embalse, lugar de invernada de muchas aves acuáticas. El embalse se cruza por una de sus colas, por medio de un largo puente (17) (38 km y 12 h), que nos conducirá directamente al puente sobre el Manzanares para alcanzar el pueblo de Manzanares el Real y el Castillo del Marqués de Santillana (18) (39,5 km y 12 horas y media).


LA VÍA VERDE DEL RÍO GUADARRAMA

De Móstoles a Villamanta

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 22 km DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 561 - 671 metros. DIFICULTAD: Nula. RECOMENDACIONES: Ruta no circular, por la vía de tren de Almorox desmantelada que unía Móstoles con Villamanta por el río Guadarrama y Navalcarnero. Vía Verde de RENFE. La ruta tiene en algunos tramos abundante balastro o está cortada por fincas particulares que han invadido la plataforma. Se atraviesa el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, declarado por la Ley 20/1999, de 3 de mayo. Cualquier época es recomendable. Hay que llevar agua. Accesos a Móstoles por Cercanías, Línea C-5. Autobuses desde la Estación Sur a Navalcarnero y VIllamanta, empresas CEVESA, tel.: 91 539 31 32 y El Gato. Tel.: 91 530 44 59, y desde Príncipe Pío (norte), Blas y Cía, tel.: 91 641 60 11. Posibilidad de hacer la ruta en BTT. Los fines de semana se puede introducir la bici a los cercanías a cualquier hora. Tel. de Cercanías de RENFE, 902 24 02 02. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 581 del IGN Navalcarnero.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA Desde la estación de Cercanías de Móstoles-El Soto se inicia esta Vía Verde del antiguo ferrocarril de Almorox y que se ha denominado del Río Guadarrama. Se toma la plataforma ferroviaria en dirección oeste, cruzando por un paso inferior la N-V. Se continua bordeando la depuradora y accediendo al Parque de El Soto y su arroyo, empezando el descenso largo y tendido hasta el río Guadarrama, siguiendo una barandilla de madera. En este tramo, el balastro, la piedrecillas típicas de los tendidos ferroviarios, hace que se siga al principio un camino paralelo asfaltado hasta la Colonia del río Guadarrama, urbanización de antiguos chalets. Después se toma la pista de tierra que se encuentra en buen estado y se llega a las inmediaciones del río (5,5 km y 1 hora). Aquí hay que cruzarlo por un largo puente acondicionado con una precaria pasarela peatonal, rodeados por el bosque galería y los areneros típicos de este curso fluvial. Tras cruzarlo, nos encontramos con la antigua estación de Guadarrama. A partir de aquí, se pueden tomar dos caminos diferentes, pues la vía presenta mucho balastro. Un camino es a la derecha de la estación nada más cruzar el puente, en dirección norte, subiendo la cuesta de la Casa de Franco, para volver por un camino sin pérdida a la Vía a la altura de la Casa de Roque. Si se sigue por la izquierda, al inicio se va por una carretera asfaltada y luego hay que tomar a la derecha el primer camino, que es la antigua Vía hasta un cruce con una pista de tierra. Se gira a la izquierda y se llega hasta la otra ruta también a la altura de la Casa de Roque (7,5 km y 2 horas). Se remonta la loma entre densos pinares y se accede a Navalcarnero por su parte norte (13 km y 3 horas). La antigua estación ya no existe, pero nos guía una antigua fábrica de

harinas que ahora es una residencia de ancianos. Se cruza la carretera por un paso inferior. El siguiente tramo está invadido por particulares que se han apropiado indebidamente de la Vía, y es conveniente dirigirse por la carretera de circunvalación en dirección suroeste hasta una pista rural con un pilón en su inicio, y desviarse a la derecha por un camino entre huertas y bosquetes de chopos que conduce, tras un agradable paseo otra vez a la Vía. Se llega a la carretera de Navalcarnero a Villa del Prado (17 km y 3 horas) y se sigue 100 metros por ella. Tras una curva se toma un camino rural a la izquierda, paralelo a la carretera hasta un puente que salva un arroyo, y que es preferible por su mal estado volver a la carretera y avanzar por ella unos 300 metros. Ahí, una pista a la izquierda lleva hasta la Vía y se sigue en paralelo hasta llegar a Villamanta (22 km y 4 horas).


LA VÍA VERDE DEL RÍO ALBERCHE

Del embalse de Picadas a San Martín de Valdeiglesias

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 16 km DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 520 - 700 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta no circular, por la vía de tren desmantelada que unía la presa de Picadas y San Martín de Valdeiglesias. Vía Verde de RENFE. Ideal para hacerla en BTT. La ruta discurre por la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) del Alberche - Cofio. Tel. de Información Juvenil de San Martín de Valdeiglesias: 91 861 24 20. Recomendada para cualquier época del año. Hay que llevar agua. A San Martín de Valdeiglesias llega la empresa CEVESA, desde la Estación Sur. Tel.: 91 539 31 32. A Aldea del Fresno, la empresa El Gato desde la Estación Sur. Tel.: 91 530 44 59. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 557 del IGN San Martín de Valdeiglesias y 580 Méntrida.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDA En las cercanías de Aldea del Fresno está la presa de Picadas. La ruta comienza al cruzar el dique que represa las aguas del Alberche, remontando el río por su margen izquierda a lo largo de una antigua vía de tren que nunca llegó a funcionar. En esta parte del recorrido casi llana se transita por la garganta del Alberche, entre un monte mediterráneo muy bien conservado, labrada en los materiales cristalinos de la zona y propicia para la observación de la avifauna del área, pues no en vano es una ZEPA incluida en la Red Natura 2000 de la UE. Al poco de empezar, uno de los túneles que tiene esta parte del recorrido tiene un derrumbamiento que impide su paso, y hay que esquivarlo y pasar por el lateral por una pequeña senda que se ha hecho. Tras pasar varios puentes que salvan todos los arroyos que provienen de la parte derecha del camino, sale una pista a mano derecha también que remonta en prolongada cuesta hasta el pueblo de Navas del Rey. Al poco, el camino nos obliga a cruzar el río por un puente que da unas vistas impresionantes a la Vía. (5 km y 1 hora y 30 minutos), y se empieza ahora a remontar ahora por su orilla derecha. La garganta se abandona al llegar a las proximidades del embalse de San Juan, donde llegamos al área recreativa de Picadas, con su muelle de piraguas y el acceso fácil hasta la M-501. Se cruza la carretera M-501 a la altura del km 48 (8 km y 2 horas). Si se hace andando se continua de frente, si se hace en bicicleta, hay que continuar hacia la izquierda unos 500 metros por la carretera y tomar el camino asfaltado que parte a la derecha y que desemboca en la Vía otra vez. El camino discurre ahora en dirección oeste hacia San Martín de Valdeiglesias. Se deja a la derecha el poblado de San Juan y a la izquierda el convento de

Bernardos de Pelayos del siglo XIII, llegando a Pelayos de la Presa a la altura del antiguo apeadero (10 km y 2 horas y 30 minutos). El camino se hace de asfalto al llegar a los chalets, luego se convierte en calle, denominada Avenida de la Vía, para más al oeste, tras dejar los últimos chalets de Pelayos, volverse a convertir en camino rural. Se continua la ruta en ligerísima subida por un camino sin pérdida dejando a la derecha la sierra de San Juan, de la cual provienen los bolos graníticos que aparecen a los lados de la Vía, entre pinares de pino piñonero tan característicos de la zona, matorral mediterráneo y campos de viñedo y labor hasta que se accede a la casa de la Cultura y Juventud de San Martín, antigua estación ferroviaria (16 km y 4 horas). A partir de ahí se puede continuar por el camino de la Vía unos 6 kilómetros más hasta la carretera de Cadalso de los Vidrios.


LA VÍA VERDE DEL TAJUÑA

De Morata de Tajuña a Ambite

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 28 kilómetros desde Morata de Tajuña hasta Ambite. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas en bicicleta. DESNIVEL: 570 - 682 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Vía Verde acondicionada en gran parte en asfalto rojizo con indicaciones al atravesar los pueblos. Hay que tener precaución con los cruces con carreteras, pues están abiertas al tráfico. Posibles invasiones de la vía por parte de peatones y ganado. Ruta por el valle del Tajuña, con aspectos naturales a destacar: valle situado entre las alcarrias de Alcalá al norte y la de Chinchón-Mondéjar al sur, encajonado entre dos laderas fuertemente inclinadas y de fondo plano, pues el río Tajuña no es capaz de arrastrar los sedimentos del valle. Bosque galería en muchas partes que le dan un fuerte contraste cromático en otoño. Los almendros en flor de las laderas destacan en la primavera. Abundancia de antiguos molinos y de minicentrales eléctricas abandonadas. Autobús a Morata, La Veloz desde Conde de Casal. Tel.: 91 409 76 02, y a Ambite, Argabús desde Conde de Casal, tel.: 91 871 25 11.

CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 583 del I.G.N. Arganda y 584, Mondéjar.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDASe inicia la Vía Verde en un parking que hay a 300 metros al oeste del pueblo de Morata de Tajuña . En este tramo, la vía va a estar acondicionada hasta Carabaña en asfalto rojizo en casi su totalidad. En Morata se bordea el polígono industrial y se atraviesa siguiendo las indicaciones que hay en el pueblo. Se continua paralelo a la M - 506 en dirección este, que queda a la derecha. El valle se va estrechando poco a poco entre los páramos, mientras que destaca su bosque galería de chopos y álamos. A 4 km se alcanza la antigua estación de Tajuña, y 3 km más adelante se llega a Perales de Tajuña . Su antigua estación ha sido sustituida por un colegio público. Se sale a la carretera para atravesar el pueblo. se pasa el cruce de la antigua N-III, luego el arroyo de la Vega y un ramal de circunvalación antiguo de la N-III. Se atraviesa y se gira a la derecha, dejando también a la derecha el cementerio municipal. Tras una curva a la izquierda se cruza el viaducto de la actual A - III y se desciende por un camino rural a la derecha. A partir de aquí ya no es posible seguir el primitivo trazado, pues está cortado más adelante. Se puede avanzar, viendo las viviendas troglodíticas escavadas en la roca en el farallón de yeso de la izquierda de la vía. Se atraviesa la vega y el río y nada más pasarlo se toma un camino rural a la izquierda y se sigue remontando el río hasta el cruce con la carretera con el pueblo de Tielmes (11 km). Este tramo, al ser un camino rural debe ser hecho con precaución, pues está abierto al tráfico. Se cruza la carretera entre Tielmes y Villarejo de Salvanés y se retoma la Vía verde, dejando siempre a la izquierda el río, de pequeño regato, encajonándose más el valle. Se pasa por la ermita de los mártires y por 2 minicentrales eléctricas. Más adelante se cruza la casi solitaria carretera de Chávarri (antigua estación abandonada donde se cargaban las botellas

de la afamada agua de Carabaña), y se alcanza la carretera de Carabaña, que queda a la derecha, con la Brea de Tajo (18 kilómetros en total). A partir de aquí se acaba el tramo por ahora acondicionado de la Vía Verde, pero se puede continuar sin cruzar el río, desviarnos a la derecha en dirección a Brea, y a 300 metros se gira a al izquierda por el trazado antiguo del “tren de los 40 días” en dirección a Orusco (23 kilómetros en total) y más adelante hasta Ambite (28 kilómetros). En esta parte el camino se empina, adentrándose ya en las cercanías de la comarca castellano-manchega de La Alcarria, en un valle de frutales, almendros, olivos y monte natural.


LA CASA DE CAMPO 1

Del Zoológico al Lago por el Pinar Grande y el arroyo de Valdeza

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 13 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. DESNIVEL: 590 - 690 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por el mayor parque de Madrid capital, antiguo cazadero real. Ecosistemas de bosque de ribera, encinar, pinar de repoblación. Restos de trincheras y búnqueres de la Guerra Civil en el cerro de Las Canteras. Cualquier época es buena salvo las horas centrales en el verano. Hay fuentes en el recorrido, pero es preferible llevarla de antemano. Precaución al cruzar las carreteras abiertas al tráfico. ACCESOS: Línea 10 de metro Batán (inicio) y Lago (fin). Autobús urbano nº 65 y 33. En Metro se puede viajar con bicicleta los sábados, domingos y festivos de 6 a.m. a 16 p.m., entrando por vestíbulos con personal, y se debe montar en la 1ª unidad y por la 1ª puerta. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 559 Madrid y escala 1/25.000, 559 - I y 559 - III.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde la puerta del Parque Zoológico se gira a la derecha cruzando el puente de hormigón que salva el arroyo Meaques y que se encuentra cerrado al tráfico (250 m y 2 minutos), y se comienza a ascender por un sendero ancho, medianamente asfaltado, que deja el arroyo a la izquierda entre una vegetación de olmos, zarzales, rosas silvestre, sauces y fresnos. Se llega al puente de La Culebra (1,5 km y 15 minutos), obra del siglo XVIII, llamado así por su forma serpenteante, entre varios robles y sauces y bajo el que el Meaques se estanca y es hábitat de varias especies de anátidas.Se continua el camino hacia la salida de la Puerta del Zarzón, pero sin salir de la Casa de Campo, parte un sendero a la derecha y que asciende en paralelo a la Tapia, que va a quedar a partir de ahora por la izquierda. A este camino se le conoce con el nombre de Camino de Húmera, y tras una breve subida entre pinos, cipreses y algunos ejemplares de encinas, se alcanza la fuente de Rodajos (3 km y 40 minutos), con un pilón de piedra. Otra subida, ahora bastante empinada, alcanza a la altura de un quiosco y en medio del pinar la Carretera de Rodajos (3,5 km y 50 minutos), que hay que cruzar con extrema precaución. Atravesamos el amplio aparcamiento que hay al otro lado de la carretera y enmedio otra vez del pinar, en un continuo sube y baja suave se llega a otra carretera, esta vez felizmente cortada al tráfico, la de Somosaguas (4,5 km y 1 hora y 15 minutos), el punto más alto de la Casa de Campo con 690 metros de altitud. A partir de aquí comienza un descenso, en medio del denso pinar de repoblación, de escaso porte, y dejando la Tapia a la izquierda, por donde asoman los chalets de las urbanizaciones de Somosaguas. La pista es ancha, conocida como el camino de Ronda, y la continuamos hasta alcanzar otra vaguada, la del arroyo de la Zarza. Aquí la vegetación va a variar; al haber más humedad, aparecen especies como sauces, fresnos, zarzas y juncos. En el fondo del vallejo se gira a la derecha, hacia el interior del parque. A la derecha va a aparecer un pinar más aclarado, con ejemplares de pino bastante más grandes de como los habíamos encontrado hasta ahora. Se pasa la Casa del Romeral y se llega al monumento del Sagrado Corazón, construido en memoria de los muertos en la Casa de Campo durante la Guerra Civil (6 km y 1 hora y 40 minutos). Desde el monumento se gira a la izquierda, y se asciende hasta el Camino del Pinar Grande entre un encinar bien conservado que alterna con las retamas. Se llega al Camino (7 km y 2 horas), se atraviesa, ahora entre altos pinos y se gira a la derecha en oblicuo por una senda que va a ir perdiendo poco a poco altura, llamado Camino de Valdeza. Los pinos van a ser sustituidos por encinas y vegetación de zarzas y juncos. Se llaga a una carretera que atraviesa la vaguada (8,5 km y 2 horas y 20 minutos). Aunque está cortada, hay que tener cuidado por ser paso frecuente de ciclistas. Se sigue bajando por la vaguada. La senda es ancha, terrosa, con la ladera de la derecha cerrada al uso público al ser el Área de Regeneración Forestal y reserva Ornitológica del encinar de San Pedro. Se alcanza un acueducto de color rojo, conocido como Puente

Colorado, resto de las antiguas conducciones hidráulicas del parque (9,5 km y 2 horas y 40 minutos). A la izquierda se haya el Cerro de las Canteras , con una de las mejores vistas de Madrid y donde aún se distinguen fortines y restos de trincheras. Se vuelve a bajar al valle del arroyo de Valdeza, con restos de antiguas olmedas, hasta alcanzar un paso cerrado con cadenas y se llega ala carretera del Pino Piñonero. Sin atravesarla, por su lateral giramos a la derecha hasta llegar a la glorieta de la Plaza de las Moreras (11,5 km y 3 horas y 15 minutos). A la derecha de la plaza, una senda nos conduce a la fuente de los Pajaritos, entre grandes pinos piñoneros y donde se hace todos los años el tradicional Entierro de la Sardina. Al llegar ala fuente se gira a la izquierda y se continua por el Circuito de Footing hasta la canchas de tenis , se sobrepasan y se llega a El Lago. Se gira por la izquierda y junto al embarcadero se llega al Centro de Información de la Casa de Campo (13 km y 4 horas).


LA CASA DE CAMPO 2

La Circular de la Casa de Campo. Covatillas, Siete Hermanas y la Senda Botánica

TIPO DE RUTA: Circular. LONGITUD: 16 kilómetros. DURACIÓN APROXIMADA: 5 horas. DESNIVEL: 590 - 650 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por el mayor parque de Madrid capital, antiguo cazadero real. Ecosistemas de bosque de ribera, encinar, pinar de repoblación. Restos de trincheras y búnqueres de la Guerra Civil en el cerro de Las Canteras y el cerro Covatillas. Cualquier época es buena salvo las horas centrales en el verano. Hay fuentes en el recorrido, pero es preferible llevarla de antemano. Precaución al cruzar las carreteras abiertas al tráfico. ACCESOS: Línea 10 de metro Lago (principio y fin). Autobús urbano nº 65 y 33. En Metro se puede viajar con bicicleta los sábados, domingos y festivos de 6 a.m. a 16 p.m., entrando por vestíbulos con personal, y se debe montar en la 1ª unidad y por la 1ª puerta. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 559 Madrid y escala 1/25.000, 559 - I y 559 - III.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDADesde el Centro de Información de la Casa de Campo, en el Paseo del Embarcadero, comienza la ruta que bordea el Lago, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Al llegar a un cruce de carreteras se atraviesa para seguir en dirección norte, dejando a la derecha la tapia de los viveros, que guarda una gran colonia de cotorras que han construido sus nidos en los troncos secos de los árboles. El paseo es recto y nos conduce en suave descenso hasta la Plaza de las Moreras (1 km y 250 m y 15 minutos). Se atraviesa ésta y a unos 200 metros, a la izquierda, una cadena cierra una pista de tierra que comienza a ascender. Según ascendemos, a nuestra izquierda va a quedar un cerro alto y vertical conocido como el cerro de la Muerte. La pista es franca, ancha, entre restos de pequeñas olmedas y retamares.Se llega al Puente Colorado (3 km y 1 hora), antiguo acueducto del sistema de riego de la Casa de Campo. A la izquierda queda el encinar de San Pedro, área de recuperación forestal. Se sube a mano derecha al cerro de las Canteras , con unas insuperables vistas de Madrid y con restos de las trincheras de la Guerra Civil. Se desciende por el lado contrario que hemos venido y alcanzamos la carretera de Garabitas , que cruzamos con mucha precaución, pues está abierta al tráfico.Se sube por la carretera que hay enfrente hasta la explanada del cerro Morán y el estanque del Repartidor (4 km y 1 hora y 25 minutos). Desde esta área de ocio, entre grandes pinares, continuamos por la estrecha carretera en descenso hasta toparnos con la vía del tren. No debemos de cruzar, sino girar a la izquierda y remontar los cerros que limitan la trinchera del ferrocarril, en un continuo tobogán hasta que un fuerte y empinado descenso, aunque breve, nos conduce a cruzar el arroyo Antequina por un puente (5 km y 2 horas).Se cruza el arroyo. Los pinares de repoblación y las arizónicas se adueñan del paisaje, que es uno de los más solitarios de la Casa de Campo y donde no es raro observar abubillas, picapinos, ardillas y otros animales. Se remonta el arroyo por su margen izquierda y alcanzamos una carretera cortada al tráfico y enmarcada por un paseo de pinos piñoneros centenarios (6,5 km y 2 horas y 30 minutos). Es la antigua carretera de la Ciudad Universitaria a la cual se accede a la altura del puente de la Garrapata.Giramos a la derecha por la carretera, bonito paseo entre pinos, cipreses y ejemplares de enebros de miera hasta llegar a un puente que cruza la vía del tren. Sin cruzarlo, una senda asciende a mano izquierda hasta el cerro Covatillas (8 km y 2 horas y 50 minutos), donde las ruinas de la Casa Quemada y una línea de trincheras aún denotan el paso de la Guerra.Se desciende otra vez a la carretera y se gira a la derecha, desandando lo andado, se cruza el puente de la Garrapata y comienza un agradable ascenso por la carretera hasta llegar a un cruce de caminos. Aquí volvemos a enlazar con la carretera de Garabitas, abierta al tráfico en sus últimos 300 metros. Giramos a la derecha por el lateral, en medio de una dehesa de encinas y coronamos la glorieta de Cuatro Caminos (11 km y 3 horas y 45 minutos), donde hay una buena fuente de agua fresca.Se continua por la carretera en la misma dirección, dejando a la izquierda dos campos deportivos y a la derecha un área de juegos. Pasamos la cadena que prohíbe el paso a los vehículos y descendemos

por la carretera por uno de los encinares mejor conservados hasta el camino de Valdeza . Se remonta por el otro lado del valle por la carretera, entre encinas de gran porte y se alcanza un cruce, ya abierto al tráfico. Una fuente a la izquierda nos indica el camino que debemos coger, dejando a la izquierda el área de regeneración forestal. Se continua hasta un aparcamiento, enfrente del cual está la fuente de San Pedro . Se cruza con mucha precaución y se toma un camino ancho de tierra que aparece por la izquierda y que se aleja de la carretera entre retamas y encinas y que nos va a conducir al acabar el descenso hasta el Pinar de las Siete Hermanas (14 km y 4 horas y 30 minutos). Es una de las zonas más hermosas de la Casa de Campo por sus grandes pinos piñoneros de casi 30 metros de alto.Atravesamos el pinar hasta llegar a un cruce de carreteras. Se cruzan buscando las señales de la Senda Botánica . Es una zona húmeda, que hasta no muchos años, en época de lluvias se encharcaba. No habrá más que seguir los carteles en numeración descendente desde el 17 hasta el 1 de la Senda. Olmos, fresnos, álamos, plátanos, castaños y algún taray nos acompañan en esta parte del camino.Se cruzan dos carreteras y se llega al Lago, que bordeándolo nos conduce de nuevo al Centro de Información. (16 km y 5 horas).


EL SUR

DE PERALES DEL RÍO AL CERRO COBERTERAS

El Parque Regional del Sureste I

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 11 km sólo ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: 566 - 650 metros. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por el Parque Regional de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, más conocido como Parque Regional del Sureste. Zona del valle del Manzanares, entre terrazas fluviales y cerros yesíferos, areneros. Existen yacimientos paleontológicos y arqueológicos, restos de trincheras de la Guerra Civil. Ecosistemas de pinar, soto adehesado y vega. Importante avifauna: cernícalo primilla, rapaces nocturnas. Parte de la ruta discurre por la Cañada Real de las Merinas. El acceso se hace hasta Perales del Río por la M-301. Hay autobuses desde Legazpi hasta esta localidad. Números: 411, 412 B y 415 B. Parte de la ruta está abierta al tráfico, pero por los caminos es poco frecuente. Apta para hacerla caminando o en bicicleta. Teléfono del centro de Información de El Campillo: 639 64 58 16 CARTOGRAFÍA: 1/50.000, Getafe y 1/25.000, 582 - II, La Marañosa.


Desde la plaza de la iglesia de Perales del Río, perteneciente al municipio de Getafe, comienza esta ruta, no sin antes prestar atención a la colonia de cernícalos primilla que tiene la iglesia, siendo una de las más importantes del Mundo de esta rapaz. Luego, el camino parte en paralelo a la carretera M-301 en dirección al sur, hacia San Martín de la Vega, por el itinerario marcado como GR 32.2, y que es una vereda del Camino Real de San Martín. A la altura del km 8 de la carretera hay que desviarse a la izquierda por un camino que discurre al lado de la acequia de los Frailes. Se pasa por campos de cultivos de secano y eriales hasta alcanzar el río Manzanares a la altura de la Torrecilla de Iván Crispín (2 km y 25 minutos). En esta parte el río presenta la orilla izquierda escarpada, donde aún se ven los nidos de ametralladora para la defensa de Madrid de la Guerra Civil, y en la orilla donde nos hallamos una suave llanura aluvial que se escalona en terrazas. Enfrente va a estar la depuradora de aguas residuales del Sur. En este lugar existe uno de los múltiples restos arqueológicos del Parque del Sureste, con restos de una villa romana del Bajo Imperio. Se continua por el camino paralelo a la acequia por una zona de fresnos adehesados donde han anidado varias parejas de cigüeñas que ya no emigran, pues disponen de abundante comida en el cercano vertedero de Valdemingómez. A la izquierda va a quedar la Casa de los Frailes (3,5 km y 40 minutos), antiguo convento benedictino abandonado. Se cruzan la acequia y el arroyo del Culebro por sendos puentes y se llega a una bifurcación. Hay que seguir recto, pues el camino de la izquierda conduce a la fábrica de ladrillos PRERESA. Se alcanza un nuevo cruce, que hay que tomar a al izquierda. Es el camino de La Aldehuela (5 km y 1 hora). Se avanza por el pinar de pino piñonero de La Aldehuela, que queda a la izquierda, y más tarde por los areneros de grava de la fábrica de ladrillos que antes hemos sobrepasado. Estos areneros son ricos en yacimientos paleontológicos, estudiados ya desde

el siglo pasado (mamuts, ciervos gigantes y otros mamíferos de finales del Mioceno y de inicios del Cuaternario). Se pasa un cortijo, la Casa de Medina (6,5 km y 1 hora y 20 minutos), y el camino se acerca al río Manzanares, nada idílico en este tramo, pues aquí ya ha recibido todos los desperdicios y contaminantes de la capital. Hay restos de viñedos abandonados y el camino poco a poco va a quedar enmarcado entre el río y los cerros de yesos de la meseta de La Marañosa. Se llega a un nuevo cruce, ante la Casa Eulogio (9,5 km y 2 horas). Aquí hay que girar a la derecha, hacia los cerros, donde existe un extenso pinar de pino carrasco sobre el suelo yesífero, y que es hábitat de varias rapaces nocturnas (búhos, cárabos), de zorros y águilas culebreras. En un nuevo cruce, a media ladera, se toma hacia la derecha y por un barranquillo se alcanza el vértice geodésico de Coberteras (11 km y 2 horas), desde donde se dominan los sotos, lagunas, islas, carrizales y las juntas de los ríos Jarama y Manzanares bajo el escarpe de yesos en que se encuentra el cerro, siendo el corazón del Parque del Sureste.


EL SUR

DE LA N - III A LA PRESA DEL REY

El Parque Regional del Sureste II

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 8,5 km sólo ida. DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y 30 minutos DESNIVEL: Prácticamente nulo. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Ruta por el Parque Regional de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, más conocido como Parque Regional del Sureste. La ruta recorre el valle bajo del Manzanares, y bordea los cortados yesíferos del “codo del Manzanares”, con importantes colonias de aves y características geomorfológicas. También visita las juntas de los ríos Manzanares y Jarama, llega a la presa del Rey y se visita la laguna de El porcal. Importantes sotos bien conservados y gran cantidad de avifauna. Las épocas de visita mejores son el otoño, el invierno y la primavera, aunque el cortado no se debe de visitar desde febrero a junio al ser la época de cría de numerosas especies. Teléfono del centro de Información de El Campillo: 639 64 58 16 Los accesos, si no se dispone de coche propio, se pueden hacer por medio de la empresa La Veloz, que desde Conde de Casal parte con el bus nº 337 (Madrid - Chinchón). En el inicio del recorrido tiene la parada en la gasolinera del km 18, y el final en la carretera M-802, a la altura de la Laguna de Las Madres. Tel. de La Veloz: 91 409 76 02. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, Getafe y 1/25.000, 582 - II, La Marañosa.


La ruta parte a la altura del kilómetro 18 de la autovía de Valencia N-III . Aquí comienza una carretera hacia la derecha, que conduce a la depuradora suroriental. Si bien el primer tramo es de asfalto, enseguida se transforma en una pista de tierra. Se pasa entre campos de cultivo en regadío, y se sobrepasan dos pequeños arroyos, el barranco Zorrero y el arroyo de Onceno. En este punto hay que desviarse a la izquierda, hacia el río para cruzar el Manzanares por un puente de la Guerra Civil. (2,5 km y 30 minutos). Este espacio es un buen observatorio de zancudas y de especies limícolas, así como grandes bandadas de gaviotas reidoras en invierno. En la orilla sur del río, grandes olmos marcan el camino, ejemplo de las grandes olmedas que cubrían esta comarca, y fresnos, donde anidan las cigüeñas. También suela haber reses bravas. Se llega al borde de los cerros yesíferos a la altura de la Casa de Eulogio (3,5 km y 45 minutos), y se toma la pista hacia la izquierda para contornear el cortado de yesos donde acaba la meseta La Marañosa y que rodea el río Manzanares como un foso. Mientras se avanza con los cerros a la derecha, van apareciendo restos de cuevas, y en el extremo de la meseta un camino permite acceder al cerro Coberteras, con buenas panorámicas del corazón del Parque Regional (5 km y 1 hora). Aquí hay restos de trincheras y fortificaciones de las tropas republicanas que en la Guerra Civil defendieron el puente de Arganda para evitar el cerco de Madrid.Se gira hacia el suroeste, al igual que el río Manzanares, y el camino se va a estrechar entre el valle fluvial y los cantiles más escarpados. Estos cortados yesíferos, el aljezar (de al jez, el yesar) están repoblados de pino carrasco en su parte superior, aunque hay zonas en que la sequedad esteparia hace que sólo se desarrollen en él los espartos, y la roca adquiera las formaciones típicas de escarpes, barrancos, desplomes y grietas. En zonas de umbría se van a desarrollar los saúcos, higueras y zarzas. En cuanto a la fauna, abundan los conejos, zorros, culebras y lirones caretos. Pero las aves son las que mejor han colonizado el escarpe: el halcón peregrino, el cernícalo, las chovas, los roqueros, y el milano negro, que aquí anida sobre las rocas, siendo uno de los pocos lugares donde lo hace. Hay que insistir en que al cortado es preferible abstenerse de subir en la época de cría, de febrero a junio.

Se continua por el camino, una vez pasado el “codo del Manzanares”, y nos acercamos a la zona de las juntas, donde se conserva el Soto de la Iglesia, uno de los pocos ejemplos de sotobosque natural que antes cubría ampliamente las vegas de ambos ríos, con sauces, álamos, rosales silvestres y zarzales. Los campos de cultivo de regadío han reducido a escasos ejemplos este bosque autóctono. Se llega a la Casa de Cuelgamuros (6,5 km y 1 hora y 30 minutos).Se pasa un desprendimiento, se sube un repecho al pie del cortado (8 km y 2 horas), y se desciende a la presa del Rey (8,5 km y 2 horas y 15 minutos). Se alcanza la pista y se cruza por la presa a la margen izquierda del río, donde está la laguna del Porcal, dedicada en parte al cultivo del maíz, aunque conserva un importante soto con rosales silvestres, tarajes, sauces, álamos y chopos, y que mantiene una importante colonia de anátidas y zancudas, y que en invierno se convierte en área de invernada de garzas, patos colorados, patos cuchara y águilas pescadoras. La vuelta se puede hacer por un camino rural que conduce a la carretera M-802 Arganda-Chinchón, por donde pasan los autobuses de La Veloz.


EL SUR

LA LAGUNA DE SAN JUAN

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 4,5 km sólo ida DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora de ida. La visita a la laguna puede demorarse más de dos horas. DESNIVEL: Nulo. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Visita al Refugio de Fauna de la Laguna de San Juan, espacio protegido por la Consejería de Medio Ambiente. Buen observatorio de aves. Las mejores épocas son el invierno y la primavera, por la abundancia de aves invernantes y nidificantes. Accesos. En vehículo propio hasta el pueblo de Titulcia. En trasporte público con la empresa La Veloz desde Legazpi, autobuses nº 415 A y 415 B. Tlfno. De La Veloz: 91 473 91 48 y 91 473 29 92. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 605, Aranjuez, y 1/25.000, 605 - II, Ciempozuelos.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa vuelta a Titulcia se efectúa por el mismo camino de la venida. Desde la Plaza Mayor de Titulcia , pueblo de origen romano y totalmente reconstruido tras la Guerra Civil, se toma el camino del cementerio hacia el este, en la carretera M - 404. Dejando el cementerio a la izquierda, se toma el camino que baja a la vega. Se pasa por un pequeño canal, llamado Cacera de la Vega y gira a la derecha entre los campos de cultivo de maíz, ajo, judías, hortalizas y cereales.Se llega al Tajuña (1,5 km y 20 minutos), que forma un valle de fondo plano, característico de los ríos que no son capaces de arrastrar en suspensión los aportes sedimentarios de sus vertientes, comportándose casi como una rambla. El cauce está delimitado por chopos, fresnos, acacias, zarzas, carrizo, juncos, así como algunos tarajes.Se continúa por los campos de cultivo, se salva la acequia del Moral y el camino desemboca en otro más amplio que discurre al pie de los cantiles yesíferos. Es el camino del sotillo (2 km y 40 minutos), que une por una pista de tierra la carretera que va a Villaconejos desde Titulcia con la que va a Chinchón. Se toma este camino a mano izquierda, con los cultivos a la izquierda y los cerros de yesos de la parte baja del páramo a la derecha.Se dejan a la derecha varios barrancos, el más importante el de Peñaquemadilla (3 km y 50 minutos) donde hay una casa excavada en la roca y sin pérdida, por el mismo camino, se llega a la laguna de San Juan (4,5 km y 1 hora). Para observarla en toda su extensión es preferible subir a uno de los cerros al lado mismo del camino.La laguna es Refugio de Fauna y como tal, Espacio Natural Protegido de la Comunidad de Madrid por el decreto 5/1991 de 14 de febrero (BOCM de 18 de febrero de 1991), y es considerada una de las zonas húmedas más importantes del sur de la Comunidad. Es de agua dulce y suele desaparecer en época de estiaje. Su forma es triangular, con dos zonas de agua separadas por un dique artificial. Está asentada en una depresión del valle donde puede aflorar el acuífero, que se colmató, tanto por sedimentos orgánicos (vegetación y fauna) como por sedimentos aportados por la escorrentía de los barrancos, y quedó convertida en un amplio carrizal sin láminas de agua.

Para recuperarla, se dragó la parte central, quedando al descubierto las dos láminas de agua de la actualidad, rodeadas de carrizo, juncos y espadañas. Además, se repobló de sauces y tarajes, se han construido varias islitas de grava para que las aves nidifiquen y hay dos casetas de observación de aves (muchas veces cerradas).En cuanto a la fauna, las 47 has. de la reserva están todo el año habitadas por aves, tanto residentes como de paso. Como residente es representativo el aguilucho lagunero, y como de paso, carriceros, estorninos, patos cuchara, fochas, pollas de agua, ánades reales y algún ejemplar de pato colorado. La época de mayor densidad de individuos es el invierno.Como contraste a la abundancia de vegetación y fauna de la laguna, los cerros gipsícolas meridionales, que sirven como el mejor otero, muestran una vegetación pobre y rala, de espartos o atochas, albardines y poco más.La vuelta a Titulcia se efectúa por el mismo camino de la venida.


EL SUR

EL CASTILLO DE CASASOLA

Las zonas húmedas del Tajuña

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 11 km DURACIÓN APROXIMADA: 3 horas. DESNIVEL: Escaso, sólo la subida a algunos cerros para otear el valle. DIFICULTAD: Baja. RECOMENDACIONES: Visita para cualquier época del año, entre campos de cultivos, vegetación de ribera y pequeños humedales de la vega del Tajuña. El castillo de Casasola es una antigua fortaleza del siglo XV de propiedad privada. Transporte público La Veloz desde Conde de Casal. Nº 337, Madrid - Chinchón. Tel.: 91 409 76 02. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 583, Arganda y 605, Aranjuez, y 1/25.000, 583 - IV, Morata de Tajuña y 605 - I, Chinchón.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDAEl punto de partida de la ruta es el kilómetro 6,5 de la M-311, que va desde Morata de Tajuña a Chinchón. En las cercanías, la empresa La Veloz tiene una parada. En una curva cerrada a izquierdas parte a la derecha de ésta un camino al pie del reborde de yesos que va a avanzar en dirección suroeste; es la Vereda del Simajo. Según se avanza quedan los campos de la vega del Tajuña a la derecha, y a la izquierda los yesos de los cerros que marcan el inicio del páramo alcarreño de Chinchón. Se puede observar el aspecto árido, de color gris, con su vegetación de espartos, así como los abarrancamientos, cárcavas y disoluciones que se producen en la roca. Se llega al molino de Recas (500 m y 10 minutos), también llamado el molino amarillo, donde se observa el carácter divagante del río Tajuña y que cuenta con un soto destacable (chopos, sauces, olmos). El camino asciende a uno de los cerros del lado izquierdo, entrando en una finca que se llama el Salitral de Valderradela. Se desciende por el valle del arroyo de Valdelaspozas y se llega a un cruce de caminos. A la derecha va a quedar el río, sobre el que hay un puente construido por la Sociedad de Cosecheros, y más allá las ruinas de la Ermita de San Galindo, y junto a ella la laguna homónima. La laguna de San Galindo se encuentra en la margen derecha del río. En algunos mapas se al denomina laguna de la Espadaña, pues la originaria de San Galindo ha desaparecido y estaba 200 metros aguas abajo. La laguna presenta una pequeña lámina de agua, rodeada por un cañaveral de carrizo y espadaña, y a su lado se ha conservado un importante sotobosque. Al ser tan pequeña, la fauna que alberga no es muy numerosa, algunas anátidas y zampullines, así como cucos y grajillas. Se continua por el camino hasta llegar a la laguna de Casasola (2,5 km y 45 minutos). Es una pequeña lagunilla en la orilla izquierda del Tajuña que se seca en verano. Tiene pocas aves, aunque sirve de dormidero a estorninos, urracas y gorriones. La vegetación que la rodea es un carrizal. En el lado sur de la laguna, sobre el cantil, están los restos del castillo de Casasola, del siglo XV, situado en un saliente de los cerros sobre las altas paredes de yesos. Es uno de los puntos más elevados de su entorno, con los que su función era la de

control. Pasa casi desapercibido al adaptar su planta irregular al talud, siendo sus lados noroeste y noreste inaccesibles, donde nidifican las palomas torcaces. Por el sur tiene dos torres cilíndricas de 9 metros de altura, los restos de un foso y un puente de piedra de 3 ojos. La vuelta se hace por el mismo camino hasta el cruce (4 horas y 1 hora y 15 minutos). Aquí cabe la posibilidad de girar a la izquierda, cruzar el río, pasar la Ermita de San Galindo, y por el camino recto, antiguo Camino de Madrid, se llega a la M-303, entre Morata y Titulcia, a la altura del kilómetro 17, donde se puede tomar el autobús La Veloz. Si se quiere continuar por el mismo camino de la ida, se ascienden los cerros del Salobral y se baja hasta el molino amarillo de Recas (5 km y 1 hora y 30 minutos). Aquí se toma el camino a la izquierda, entre las casas, que tras cruzar el Caz de los Molinos, se interna entre los campos de cultivo y diferentes molinos de agua, como el de los Camacho. A la izquierda, entre cultivos y acequias está el pequeño Carrizal de la Dehesa de Villaverde, antigua laguna colmatada, con un encharcamiento periódico y que sirve de dormidero a bandadas de gorriones. Se sigue por el camino y se cruza la carretera M-311 (6 km y 1 hora y 45 minutos). El camino pasa ahora entre los campos de cultivos, en los suelos de aluvión de la vega del Tajuña. Aquí destacan los cultivos de huerta, ajos y maíz. Se cruza el río (7,5 km y 2 horas) y se sigue en dirección norte. Se pasa la acequia de Retamar y nos acercamos a la carretera. Al llegar a un olivar hay un cruce, un camino sigue recto a la carretera y otro, el que hay que seguir, vuelve a cruzar la acequia y se aproxima otra vez al Tajuña (9,5 km y 2 horas y 30 minutos). El último trecho es el pequeño repecho hasta Morata de Tajuña, dejando el río a la derecha y entrando por la Ermita de Nuestra señora de La Antigua (11 km y 3 horas).


LA CAÑADA REAL SORIANA ORIENTAL

De Fuentidueña de Tajo a Brea de Tajo

TIPO DE RUTA: No circular. LONGITUD: 23 kilómetros, ideales en BTT. DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas y 30 minutos DESNIVEL: 562 - 780 metros. DIFICULTAD: Alta por la longitud. RECOMENDACIONES: Ruta por la Cañada Real Soriana Oriental, desde la vega del río Tajo hasta Brea del Tajo, pasando por las altas superficies del páramo alcarreño y la dehesa de Brea. La mejor época es en primavera, evitando los fríos del invierno y los calores del verano. Ideal para un recorrido en bicicleta. Hay que llevar agua. Acceso desde Fuentidueña por la N-III a la altura del kilómetro 63. Autobuses Ruiz desde Ronda de Atocha 12, nº 352 y 353. Tel.: 91 468 08 50. Para Brea de Tajo por la N-III, a la altura del km 50, en Villarejo, a la izquierda se toma la M-222 por Valdaracete. El bus nº 351 de Autocares Ruiz comunica Brea con la capital. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, 584, Mondéjar y 607 Tarancón.

DESCRIPCIÓN DE LA SENDALa Cañada Real Soriana Oriental es una de las nueve Cañadas Reales que atraviesan nuestra Península y que están destinadas al tránsito de los ganados, en especial los trashumantes. La Soriana Oriental nace en Soria, atraviesa nuestra Comunidad por el extremo sureste y llega tras pasar por toda La Mancha, y el valle de Alcudia hasta Córdoba y Sevilla. La ruta parte del descansadero de la Tejera , en la ribera sur del río Tajo. Este sitio, lugar de reposo de pastores y ovejas antes de subir a los duros páramos de La Alcarria, es ahora un aparcamiento y un área recreativa. Se cruza el puente viejo sobre el Tajo, en medio de un bosque galería de chopos, y nada más pasarlo se gira a la derecha. La Cañada entra en Fuentidueña por la calle Bajada del Río, donde un jardín ocupa el antiguo Descansadero de las Eras. Se atraviesa el pueblo por el barrio de la Zurriera, con sus casas cueva y llega a los pies del castillo de Fuentidueña, que queda a la izquierda. Se empiezan a ascender los cerros que protegen al pueblo por el norte, y tras pasar la autovía por un paso inferior, se asciende primero hasta las lomas del castillo (3 km y 30 minutos). Aquí empieza a apreciarse el paisaje agrícola característico de esta parte de la Comunidad. En un principio, la Cañada sube al lado del arroyo del Valle, pero posteriormente, unos 600 metros después, gira a la izquierda y empieza el ascenso a los cerros de yeso que se extienden por este área. A la derecha, abajo, va a quedar el Camino del Valle. Estos cerros (5 km y 1 hora) no son la superficie culminante del páramo alcarreño, sino las cuestas desarrolladas en los materiales yesosos y margosos. La vegetación es escasa, siendo la especie representativa los espartos, así como unos cultivos de secano extensivo. La Cañada gira a la derecha y empieza el descenso al arroyo de Valseco (6 km y 1 hora y 15 minutos), remontándolo por un estrecho valle hasta un cruce, donde una zona húmeda a la derecha, con vegetación de juncos y un abrevadero nos indica que hemos llegado a los Corrales de Traza (9 km y 1 hora y 45 minutos). Se llega así a la superficie tabular de calizas del páramo, casi llana, alterada por la disolución de la roca que va a dar lugar a una tierra

arcillosa (terra rosa), buena para el cultivo del cereal. En esta parte, el páramo no es tan homogéneo y llano como más al norte, pues presenta basculamientos, fallas y elevaciones, apreciables por los cerros de la zona, consecuencia de la neotectónica del valle del Tajo, que deforma los materiales. Se avanza en dirección norte, con olivares a la izquierda hasta un mojón de granito que marca el límite municipal, es el paraje de “Los Castillejos” (11 km y 2 horas y 10 minutos). Se sigue por un camino casi llano entre los olivares de ambos lados y donde aparecen las coscojas. La tierra en este lugar ya presenta el color rojo de la arcilla. La Cañada sigue, enmarcada por coscojares hasta la carretera local de Valdaracete a Brea (13 km y 2 horas y 30 minutos). Aquí se gira a la derecha, unos 50 metros hasta una señal de Vía Pecuaria, que indica que hay que retomar la Cañada hacia la izquierda, con rumbo norte. se cruza otra carretera y tras un breve descenso, se vuelve a ascender otro repecho hasta alcanzar un cruce con otra vía pecuaria que viene por la izquierda (15 km y 2 horas y 50 minutos). A la derecha, el camino nos llevaría hasta Brea de Tajo. Se sigue recto, entre los sempiternos campos de olivares y de cereal. Se pasa un cruce, pero se sigue de frente, por los mojones blancos de la Cañada hasta un segundo cruce (17 km y 3 horas y 15 minutos). A la derecha va a quedar una choza merinera, donde los pastores se refugiaban por la noche. El chozo está construido con las piedras de caliza del páramo y con falsa cúpula por aproximación de hiladas, al lado de un majano. Se sigue de frente hasta un cruce donde está el Pozo de la Yesera y se gira por el camino a la derecha, que se va a introducir en la dehesa de Brea de Tajo, ejemplo del monte mediterráneo que se extendía por el sur de la Comunidad. Centenarios ejemplares de encina y quejigo enmarcan el estrecho camino, es “El Robledal”, llamado así por los autóctonos, pues al quejigo se le llama por estos pagos roble. Entre los centenarios árboles aparece una finca, que hay que contornear por la izquierda y seguir de frente hasta la carretera de Orusco (21 km y 4 horas). Se toma a la derecha y desemboca más adelante en otra, que se toma a la izquierda y llega en descenso hasta Brea de Tajo (23 km y 4 horas y 30 minutos).


LOS SOTOS DE VILLAMANRIQUE DE TAJO

Los restos de los antiguos bosques de ribera del sur de la Comunidad

TIPO DE RUTA: No circular LONGITUD: 5 kilómetros y 200 metros DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas DESNIVEL: Nulo. Discurre en su totalidad por la llanura del Tajo a 540 metros de altitud DIFICULTAD: Baja RECOMENDACIONES: Ruta que discurre por uno de los pocos sotos que se conservan en el río Tajo. Está señalizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Evitad los días de mucho calor en verano y los días de lluvia. En primavera está “salvaje”, con todas las herbáceas de temporada de más de medio metro de altura, multitud de avifauna, insectos. Los alérgicos deben evitar ir en primavera por la gran cantidad de polen existente en la zona. Es conveniente llevar repelente para los insectos y pantalón largo por la maleza. También hay que llevar agua, pues la única fuente del recorrido está al inicio, en el parque “Las Cuevas”. Para acceder en transporte público, el medio es el autobús interurbano de la empresa Ruiz, nº 353, que parte desde Ronda de Atocha, 12 (tel.: 914 680 850, www.gruporuiz.com). Para acceder en transporte privado hay varias posibles rutas. Si se llega desde el norte de la Comunidad o desde la capital, hay que ir por la A 3 hasta Villarejo de Salvanés, desviarse hacia la derecha por la M 404 hasta Belmonte de Tajo y ahí tomar la desviación a la izquierda por la M 319 (así se pasa por el mejor pinar de pino carrasco de la Comunidad, el de la Encomienda Mayor de Castilla). También en Villarejo se puede tomar la M 321, o bien continuar por la A 3 hasta Fuentidueña de Tajo y desviarte por la M 325 siguiendo toda la vega del Tajo. Si se llega desde la zona de Aranjuez y Chinchón, hay que tomar la misma carretera M 326 en dirección contraria. VALORES NATURALES: Uno de los sotos o bosques de ribera más importante que se conservan en la vega del Tajo. Vegetación con carrizo, tarajes, sauces, olmos y chopos.

http://www.gruporuiz.com/

Importante refugio de avifauna (ánades, paseriformes), lepidópteros. Llanuras de aluvión y aspecto meandriforme del río Tajo. Cultivos de secano y regadío en la vega. CARTOGRAFÍA: 1/50.000, hoja 17, Fuentidueña de Tajo, Comunidad de Madrid, y nº 606, Chinchón, del IGN y 1/25.000, 606 – IV, Villamanrique de Tajo.


Partimos desde la iglesia de Villamanrique de Tajo, llamada Nuestra Señora de Albuer (0) situada en un alto sobre la vega del Tajo. Desde allí, y con la iglesia a la espalda, descendemos hacia la izquierda por la calle Sur, luego la calle Isla y por último Vistalegre. Es un pequeño descenso por las calles con casas encaladas de esta zona rural de Madrid. Seguramente con nuestro andar se alborotarán los perros que habitan en estas casas, pero no hay problema alguno. Esta primera parte del camino, entre casas y las afueras del pueblo, está caracterizada por la presencia de especies alóctonas, es decir, que no son originarias de la zona, e invasoras. La más común de estas últimas es el ailanto o árbol del cielo, especie que se ha asilvestrado y coloniza todo tipo de suelos. Sus hojas son lanceoladas y sus flores, de color amarillo, dan mal olor. Lo encontraremos en las parcelas abandonadas dentro del pueblo. Acabamos el descenso entre las casas y llegamos a una pista de tierra amplia, que seguimos a la derecha. Un poco más adelante, a nuestra izquierda veremos la entrada al área recreativa “Las Cuevas” (1) (380 metros y 4 minutos). Nos introducimos allí para conocerla. Hay unos bancos a nuestra izquierda con una fuente y en sombra. Un poco más adelante un puente cruza un canal del río; veremos a sus orillas olmos, sauces y algún taray. También nos aparece a la izquierda un sauce llorón, romero y escobas. Hacia el fondo las pistas deportivas y el verdadero río Tajo, aunque no lo podemos apreciar. Volvemos a salir del área recreativa y tomamos la pista hacia la izquierda. Es una zona por donde se está ampliando el pueblo con nuevas construcciones, por lo que puede estar en obras, pero es un pequeño trecho. Un corte en el talud del camino, a la derecha, nos deja ver el terreno que pisamos. Es un terreno limoso, producto de los depósitos que va dejando el río al formar su vega. Llegamos a un lugar, con una valla de alambre para evitar caídas, donde por fin vemos el río Tajo (2) (800 metros y 10 minutos). Aquí el río se nos presenta con sus característicos meandros. Este aspecto meandriforme, en el que va haciendo curvas, es característico de los ríos en la llanura por la falta de pendiente, y supone un proceso cambiante con el tiempo, pues el agua erosiona la parte cóncava del meandro, por eso es más escarpada, y deposita sedimentos en la parte convexa, creando “playitas”. Los ríos, por este motivo cambian mucho con el paso del tiempo en su trayectoria, generando meandros abandonados, cortas o incluso capturas fluviales de un río por otro.

Seguimos por el camino, y al alejarnos del pueblo empiezan a alternarse las especies introducidas, como las moreras, acacias de tres espinas y robinias que encontraremos a mano derecha, con otros árboles propios de la zona, como tarays, álamos y sauces. El camino hace una curva a la derecha y en un breve descenso nos vamos a encontrar sobre un puente de madera (3) (1 km y 15 minutos). Es una zona muy umbrosa sobre el arroyo de La Vega, que baja seco. En esta zona es donde vamos a conocer el primer árbol de los que componen el soto, el chopo o álamo negro. Esta parte del camino, en torno al arroyo de La Vega está colonizada por numerosos chopos, que sueltan su alfombra de “pelusa” en primavera. El chopo es un árbol de hoja caduca con forma triangular, con profundas grietas en su corteza oscura y que se sitúa en zonas húmedas. Se ha visto favorecido, al igual que el álamo blanco, con numerosas repoblaciones por toda España en las riberas de los ríos. En otoño adquiere un intenso color amarillo. Salimos de la pequeña vaguada del arroyo y nos vamos a encontrar ya con los campos de cultivo de la zona, que ocupan los ricos y profundos suelos aluviales de la vega. En este caso, los campos cultivados son de maíz y cebada principalmente. Esta zona de cultivos se ha extendido a costa de los sotos, pues son suelos muy buenos para la agricultura, y es la principal causa por la que han desaparecido casi todos los bosques de ribera o han quedado reducidos a una pequeña franja al lado del río, como los que conoceremos más adelante, y que por ello se les denomina bosque galería. Seguimos por el amplio camino, y a nuestra izquierda nos aparece otro árbol característico del soto, el álamo blanco o álamo, a secas. Aunque son de la misma familia, existen bastantes diferencias entre el chopo y el álamo. El álamo tiene la corteza blanquecina, aunque en ejemplares viejos se va agrietando y adquiriendo un color pardo. Su hoja es diferente a la del chopo, pues es ovalada, con tres o cinco lóbulos, con el embés blanquecino, y al igual que el anterior se torna amarilla en otoño, dando un gran cromatismo al soto. La madera de ambos es bastante buena, sirve para pasta celulosa, para trabajarla en esculturas e imaginería, e incluso para los palos de cerillas. Continuamos por el camino, sin pérdida, hasta un cruce. A la derecha continua el camino que lleva hasta la depuradora, y donde a unos 100 metros se observa un solitario ejemplar de sauce llorón. Nosotros vamos a continuar por la vereda que continua por la izquierda en paralelo al río (4) (1 km y 700 metros y 30 minutos). En esta zona es normal que se nos cruce alguna liebre o conejo, que podamos ver ranas, ánades y bastantes especies de otras aves. Con el río a nuestra izquierda, llegamos a una curva en el camino, donde nos van a aparecer otros árboles completamente diferentes a los observados anteriormente. Son los tarays o tarajes (5) (2 km y 100 metros y 40 minutos). Es un árbol más pequeño que los anteriores, que alcanza como mucho los 10 metros de altura. Su corteza es delgada, de color pardo y sus ramas son muy delgadas, muy flexibles, que suelen caer. Sus hojas son muy pequeñas, en escamas, abrazando las ramas y de color verde claro. Las flores en primavera son rosadas y se disponen como racimos de espigas. Vamos a encontrar aquí uno de los pocos tarayales bien conservados de la Comunidad, porque a pesar de ser una especie característica, en pocos lugares encontramos tantos ejemplares de él. Su función dentro del soto es la de fijar con sus raíces los suelos de las orillas, propensos a ser erosionados por el río. Continuamos por el camino, que se va a estrechar y da paso a una pequeña senda y nos introducimos en el interior del soto. El camino va a estar enmarcado por especies arbustivas como espinos albares, zarzales, rosales silvestres, alguna higuera asilvestrada, juncos, y en las cercanías del agua o dentro de ellas una gran cantidad de carrizo. En esta espesura se nota una temperatura más suave y un ambiente más fresco, por eso, durante generaciones, las personas del interior de España han ido a refrescarse las duras tardes del estío a las riberas de los ríos, con su menor temperatura y su agua fresca. Esta es una de las características del soto, pero podemos enumerar una serie de ellas: El soto es una zona húmeda, tanto por el agua de los ríos y arroyos como la que posee en el subsuelo. Ya hemos indicado cómo regula el clima, pues suaviza las temperaturas y crea un microclima local, al reducir el calor y aumentar la humedad del aire. Evita la erosión por parte del río, pues las raíces de los árboles y arbustos agarran fuertemente el suelo, evitando su arrastre en las crecidas. Esta misma presencia del agua hace que crezca tanta vegetación asociada a la misma, y además sea muy variada. Son también un filtro biológico natural, pues las plantas absorben los nitratos, fosfatos y nutrientes del agua y mejoran la cantidad de oxígeno en el agua.

Otra característica de la importancia de los sotos es que son un gran nicho ecológico, pues son el hábitat de numerosas especies de aves, mariposas, peces, mamíferos, anfibios y reptiles, así como zona de reposo de las aves migratorias. Podemos enumerar aves como el petirrojo, carbonero, herrerillo, oropéndola, pito real, paloma, alcaudón, búho y mochuelo entre otras en el soto; pato cuchara, ánade real, ánade silbón, focha, polla de agua y garza entre los carrizales del río; libélulas, zapateros, sapo común, salamandra, culebra de collar, culebra de agua y galápago leproso entre los insectos, anfibios y reptiles, y en el agua del río Tajo carpa, bermejuela, gobio, trucha y barbo entre otros. Estas especies y otras muchas encuentran un refugio en estos sotos, y crean una compleja cadena trófica. Seguimos por el interior del bosque y aparece una señal de la senda (6) (2 km y 360 metros y 45 minutos). Entre la espesura podemos distinguir los álamos, espinos albares y tarays, y nos va a aparecer otro árbol, de hojas lanceoladas de color claro, que se sitúa en las cercanías del río, es el sauce, árbol de corteza parda, que alcanza los 20 metros y que tiene la función de proteger los márgenes del río con sus potentes y ramificadas raíces. Sus ramas, con sus hojas lanceoladas, son muy flexibles. Junto a él, y formando agrupaciones densas en contacto con el agua, aparece el carrizo, una hierba peremne, que sirve de refugio y zona de nidificación e invernada a numerosas aves. Pasamos entre dos álamos y subimos una pequeña cuesta. Nos encontramos con una balaustrada de madera a la izquierda, puesta para evitar caídas por el terraplén del río y llegamos hasta una caseta de observación de aves (7) (2 km y 570 metros y 50 minutos). Se ha dispuesto esta caseta en un meandro del río, en una zona donde poder observar mayor cantidad de lámina de agua y más cantidad de aves. Si nos fijamos en la otra orilla, que ya pertenece a Toledo, vemos cómo el bosque de ribera ha desaparecido por completo, sustituido por cultivos. Tan solo restan algunos tarays y una gran cantidad de carrizos. Avanzamos, pasamos por un claro lleno de cardos y alcanzamos otro resto del soto, con un merendero (8) (2 km y 600 metros y 1 hora). En esta zona el río hace otro cerrado meandro hacia la derecha. En medio del soto aparecen varios juncos, que indican la presencia de agua cerca de la superficie. También nos aparecen muchos carrizos, que en parte nos impiden ver el agua y chopos. Al extremo opuesto del soto, y en las cercanías de los campos de cultivo, encontramos otra especie representativa, el olmo. Éste ha tenido un grave retroceso en las últimas décadas por la plaga de la grafiosis, pero parece que en algunos lugares se han conservado sin que les afecte la enfermedad. Es el árbol del soto que necesita para subsistir menos agua, por ello aparece en la zona más alejada del agua, ya en contacto con la vegetación que no es propiamente ribereña. Es un árbol que puede durar hasta 800 años de vida y se le reconoce por su corteza pardo oscura (en muchas zonas se le conoce popularmente como negrillo), con unas hojas dentadas y tacto áspero. A partir de aquí, la senda marcada por la Consejería de Medio Ambiente queda difuminada entre la maleza, que borra el camino, y la linde de dos parcelas. Si queremos continuarla, hay que desviarse en 90º del río hacia la derecha y encontrar el paso entre dos parcelas y dirigirnos hacia un edificio que se halla a unos 400 metros, que es la depuradora. Una vez allí, por un canal elevado desviarnos a la derecha y alcanzar el amplio camino que pasa por delante de la puerta de la depuradora. Más adelante encontraremos el sauce llorón que vimos en la distancia anteriormente y llegaremos a la bifurcación. Seguimos por la izquierda y desandamos la ruta que hicimos al principio. Este camino es un poco complejo por la maleza reinante, los campos labrados con sus terrones removidos y los daños que podemos hacer a los cultivos si somos un grupo numeroso. Es mejor volver sobre nuestros pasos y volvernos a deleitar con el sonido y el frescor de estos sotobosques madrileños hasta llegar al pueblo de Villamanrique.

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