Proyecto de Viviendas Bioclimaticas

27Viviendas Bioclimáticas

Proyecto Tecnológico

Claudia Gisela Giménez: Profesorado en Tecnología

Introducción

Desde hace 10.000 años los hombres construyen ciudades. La tierra cruda, fue y sigue siendo uno de los principales materiales de construcción. Es así que, hoy en día, más un tercio de la población humana vive en hábitat de tierra.

Existen construcciones grandiosas, tales como la mezquita de Djene en Malí, empezada en el siglo duodécimo, o el Taj Mahal, en la India, que tiene escondido debajo de sus mármoles estructuras de bambú y barro, o las famosas casas torre del Yemen que pueden tener hasta 8 plantas, muchas de ellas datan de hace 400 años. Todos ellos son ejemplos de la durabilidad de esta arquitectura arcaica y de la fiabilidad de su principal material constructivo: el barro crudo. Su uso fue muy extendido en la arquitectura sagrada, oficial, civil o agrícola y las construcciones de barro, se encuentran en todos los continentes, aunque en las zonas húmedas o boscosas solían elegirse otros materiales .

El barro ha acompañado la aventura del cobijo humano desde su forma más antigua y humilde hasta llegar a nuestros días donde representa el papel de la alternativa respetuosa y de escala humana.Las primeras civilizaciones ya lo empleaban. Han utilizado este material para construir las aldeas y los pequeños pueblos y posteriormente las primeras ciudades. Esto ocurrió en la Mesopotamia, en China, aquí en la costa pacífica de América Latina y en muchas otras regiones. Podemos confirmar con las investigaciones arqueológicas la presencia del barro desde la cuna de la humanidad.Cuando el hombre se vuelve sedentario comienza a utilizar lo que tiene más próximo, en este caso la tierra…Nos proponemos, con estas líneas, ayudar a legitimar la arquitectura de tierra, atacada (y casi vencida) por la ideología del progreso . Antes de lanzarse a fondo a construir una casa ecológica en un lugar determinado conviene realizar unos estudios que serán aquellos sobre los que se fundamente el posterior diseño del proyecto.

Objetivos:

Crear una casa de bajo costo, con tecnología básica, que cualquiera pueda mejorar paulatinamente.

Disponer de biomateriales (que no emitan ni radiaciones, ni gases, ni partículas tóxicas)

Seleccionar materiales con los que se construirá nuestra futura vivienda, de procedencia lo más cercana posible a la obra, de elaboración lo más sencilla posible, que no alteren el campo magnético natural y que tras su vida útil sean fácilmente recuperados, reciclados o reutilizados en otra aplicación.

I.F.D. “Jose Manuel Estrada”




Fundamentación

Un factor imprescindible es la actitud de sus habitantes. Los moradores de una casa ecológica seguramente aspiran a encontrarse en armonía con su entorno natural y desarrollan con cuidado todas las tareas con el máximo respeto hacia su medio.

Otra variable importante que se debe considerar es la concerniente al terreno, por lo que también es muy recomendable realizar un reconocimiento geológico del territorio, analizando todos los aspectos implicados en el mismo: estudio hídrico, posibles fallas geológicas, etc. La vegetación propia del lugar es un elemento digno de tener en cuenta a la hora de efectuar el diseño. Una de los beneficios de las estructuras realizadas en Tierra Estabilizada es su capacidad para regular la temperatura de forma pasiva. En épocas de calor, tardarán más tiempo en calentarse, y en épocas frías perderán menos calor, debido a la masa térmica con la que cuentan estas estructuras. En el caso de las zonas tropicales, actúa manteniendo el interior de la estructura más fresco.

El reducido costo de materiales empleados con la tecnología en Tierra Estabilizada y los cortos plazos de ejecución, hacen de este sistema constructivo una vía de optimización de los recursos económicos destinados a cualquier proyecto de carácter social y humanitario, como escuelas.

El adobe es un ladrillo elaborado con una masa de arcilla, arena y agua, en ocasiones con fibras naturales, secado al sol y que no requiere cocción previa. Su producción es muy económica, y funciona muy bien en lugares de clima seco por sus cualidades de aislante térmico (y también acústico), pues refresca en verano y calienta en invierno.

Beneficios

Minimiza el impacto ecológico. Saludable, hermosa, confortable y con espíritu. Utiliza materiales locales, preferentemente renovables. Emplea técnicas constructivas sencillas, fáciles de aprender.Prefiere ser hecha a mano y con creatividad en lugar de con alta tecnología y “expertos”. Materiales de baja radioactividad.Protección acústica y anti vibratoria orientada a las personas.Regulación natural de la humedad atmosférica interior. Minimización y disipación rápida de la humedad de la obra nueva. Proporción equilibrada de aislamiento térmico y acumulación de calor. Temperaturas óptimas de las superficies y del aire ambiental. Buena calidad del aire ambiental gracias a una renovación naturalMateriales de construcción procedentes, preferiblemente, de la región y que no favorezcan la explotación abusiva de materias primas escasas o peligrosasPrevención de problemas para el medio ambiente. Respeto de dimensiones, proporciones y formas armoniosas





Aunque la puesta en obra pida ciertos requisitos, a veces muy diferentes de la construcción convencional, es en sí mismo un sistema de edificación sencillo. Es muy fiable como barrera térmica y acústica, igual que en su resistencia al fuego, resistente a los cambios bruscos de temperatura, al pasaje del tiempo .

El material (barro, adobe) es incombustible, tiene un valor de F-180, eso es que durante 180 minutos no se prende fuego un muro de 30 cm de grosor. El adobe resiste los impactos. Es económico y ecológico, la tierra cruda se suele extraer del lugar y se transforma en material útil (adobe) casi sin energía adicional. Este material natural intercambia humedad con el exterior y mantiene el clima interior con niveles húmedos saludables.

Desde el punto de vista ambientalista el barro tiene muchas ventajas .

No necesita ninguna transformación industrial de alto coste energético. Su inocuidad a la manipulación, sus componentes naturales y locales (arcillas, arenas, fibras como el pinillo u otras) y su facilidad para crear formas orgánicas, convierten al barro en un material de preferencia en la bioconstruccion .Suele ser un material local, muy barato, vendido al precio del escombro, si es que por poca suerte no se encontró en el mismo sitio de la edificación. Su facilidad para extraerlo, prepararlo y utilizarlo favorece los proyectos de auto-construcción .

Sin embargo, hay que reconocer que este sistema de arquitectura es hambrienta de mano de obra. Una tradición que nos viene de la noche de los tiempos, donde estaba integrado el concepto de la participación voluntaria. Aunque la puesta en obra pida ciertos requisitos, a veces muy diferentes de la construcción convencional, es en sí mismo un sistema de edificación sencillo. Es muy fiable como barrera térmica y acústica, igual que en su resistencia al fuego, resistente a los cambios bruscos de temperatura, al pasaje del tiempo.

Uno de los principios básicos es que la casa debe ser construida con materiales locales. Otro principio es que la casa no debe generar contaminación ni alteración al ambiente donde se encuentre. Un tercer principio es que la casa sea construida con orientación solar; es decir, que la casa reciba cantidad suficiente de radiación solar durante el día. Y por último, el cuarto principio, definido por un ecologista mexicano, es que una casa ecológica debe tener una proporción entre superficie construida y áreas verdes de 1/3; por ejemplo, si la casa tendrá 100 m2 de superficie, por lo menos las áreas verdes serán de 300 m2 .

Generalmente en México las casas ecológicas se construyen de adobes, es decir, bloques de tierra a los que se les agrega alguna paja para darles consistencia y resistencia. Los cimientos se construyen de rocas extraídas del terreno donde estará ubicada la casa. No se usan en la construcción castillos de concreto y se permite un uso mínimo de cemento .

La energía eléctrica de la casa proviene de un sistema de foto celdas solares, que al recibir buena cantidad de radiación solar por la orientación de la casa, brinda suficiente energía para iluminación y uso de aparatos comunes: TV, estéreo, computadora, recargar celulares y baterías. Las fotos celdas no dan energía necesaria para aparatos caloríficos, como secadoras de cabello, hornos de microondas y cafeteras; tampoco para un refrigerador. En este caso,





para mantener alimentos que requieren frío, se construyó una fresquera, que es solamente un closet pequeño oculto del Sol y revestido con mosaico, que sirve para mantener frescos alimentos como leche, carnes, verduras y frutas. No sirve para hacer hielo, por supuesto.Las puertas y ventanas son todas de madera de árboles del lugar; se aprovechó al máximo los restos de madera después de hacer las vigas. .Toda el agua residual de la casa (sanitarios, lavabos, fregadero de la cocina y duchas) se deriva a un biodigestor de dos fases: una primera parte es anaerobia (sin oxígeno), donde se fermenta y produce biogás que alimenta el calentador de agua para la ducha y las parrillas de la cocina. En el fondo se decantan los sólidos que al fermentarse después se pueden sacar y usar como abono orgánico para las áreas verdes. El agua pasa a un segundo tratamiento aeróbico (con oxígeno), en el cual el agua gotea a un invernadero pequeño donde riega una serie de cajas que contienen plantas y hortalizas; las raíces se encargan de aprovechar los nutrientes que lleva el agua y cada caja filtra a su vez el agua sobrante con diferentes niveles de arenas y gravas. El agua al final es recolectada y puede usarse en limpieza o riego de plantas, únicamente, no sirve para ducha o consumo humano. Si no se usa el agua tratada, un pozo se encarga de inyectarla a los mantos subterráneos .El techo de la casa está adaptado para captación de agua de lluvia, y un sistema de tuberías la deposita en una cisterna a un costado de la casa, donde se bombea al tanque en la azotea. La bomba funciona con la misma energía de las fotos celdas solares y el agua es tan pura que con solo hervirla está lista para consumo humano. .

Principales causas de las fallas en construcción de adobe

Las causas principales por las cuales se producen las fallas en las edificaciones de adobe son las siguientes:

Construcción de edificaciones de adobes en terrenos blandos.Construcciones de más de un piso que no son aptas para soportar sismosMala calidad del adobe en lo que se refiere a la materia prima utilizada y a la técnica de producción.Dimensionamiento inadecuado de los adobes, especialmente en su altura, que en la mayoría de los casos es demasiado grande.Traba horizontal insuficiente entre los adobes, principalmente cuando estos son colocados de cabeza, motivado casi siempre por el mal dimensionamiento de los adobes.Trabas inadecuadas y deficientes en los encuentros de muros que producen juntas verticales continúas de tres y más hiladas.Deficiente mano de obra en la colocación de adobes.Fusionamiento incorrecto de los muros, poco espesor y excesivo largo y altoDeficiente confinamiento y/o amostré de los murosVanos de puertas y ventanas muy anchos y deficiente empotramiento de los dintelesMuchos vanos y pocos llenos en la distribución de un paño de un muroPoca o ninguna protección de los muros contra su debilitamiento por el fenómeno de la erosión.Uso exagerado de muros de soga.





Falta de rigidez horizontal de los techos para proteger los muros de la lluvias.Techos muy pesados y construcciones deficientes en su empalme con los muros de adobe.





Selección de tierras

Suelos apropiados:

La tierra para fabricar adobes debe estar formada por un 25 a 45% de limos y arcillas y el resto de arena. La proporción máxima de arcilla será del 115 al 17%. La tierra no debe ser de cultivo.

Estabilización de los suelos





La arcilla en presencia de la humedad experimenta cambios de volumen que son necesarios controlar, aumenta cuando tiene agua y disminuye cuando se seca. Este fenómeno origina la erosión de los adobes y por lo tanto, la perdida de estabilidad y resistencia de los muros.En nuestro medio se utilizan como estabilizadores para impermeabilizar el adobe los siguientes productos industriales asfalto (en una proporción de 1 a 3%) cemento (10 a 12%) o cal (15 a 20%). Estos productos mejoran la calidad del adobe pero elevan sus costos de 3 a 5 veces más. Una alternativa es utilizar estabilizadores únicamente en la berra que será destinada al tarrajeo de muros.Otra alternativa de disminuir los costos, seria utilizar estabilizadores de procedencia vegetal que constituyan recursos locales de la zona en que se los apliquen.

Fabricación del adobe

Dimensionamiento del adobeEn visto que las dimensiones de los adobes son variados, solo es conveniente dictar sobre este tema algunas recomendaciones de carácter general.La longitud no debe ser mayor que el doble de su ancho más el espesor de una junta de pega.Tanto la longitud como el ancho tendrán una dimensión máxima de 40 cm.





Preparación de barroRemojar el suelo y retirar las piedras mayores de 5 mm u otros elementos extraños.Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas lo cual facilitará el mezclado.

Mezclado





Agregar al barro la cantidad de agua necesaria y realizar el mezclado con lampas y rastrillos o con los pies, pisando y caminando enérgicamente.

Agregar a la mezcla materiales inertes compuestas de fibras de paja o pasto seco con una proporción del 20% en volumen. En caso de utilizar asfalto como estabilizador, incorporarlo a la mezcla antes de la paja y mezclarlo adecuadamente hasta que desaparezcan las manchas de asfalto.Antes de realizar el moldeo, se recomienda verificar la humedad correcta de la mezcla mediante la siguiente prueba:Tomar un puñado de la mezcla y formar una bola. Dejarla caer al suelo de una altura de un metro.Si se rompe en pocos pedazos grandes, hay suficiente agua, si se aplasta sin romperse, hay demasiada agua; y si se pulveriza en muchos pedazos pequeños, falta agua.





MoldeoEl moldeo puede ser el tradicional, utilizando moldes sin fondo y vaciando la mezcla en el molde directamente sobre el tendal, o también utilizando moldes con fondo, que permite producir adobes más importantes, más resistentes y de mejor presentación.Los moldes serán de madera cepillada de buena calidad, puede prolongarse su vida útil protegiendo los bordes con zuncho metálico.Para la fabricación de los moldes debe considerarse el encogimiento del adobe durante el secado, el cual puede determinarse con adobes de prueba, de tal manera que el adobe seco corresponda a las dimensiones previstas en el diseño.

El moldeo se efectúa de la siguiente manera :

Lavar el molde y esparcir arena fina en sus caras interiores antes de casa uso.Formar una bola con el barro y tirarla con fuerza al molde. Esta debe ser suficientemente grande para llenar toda la capacidad del molde, porque no deberán hacerse rellenos posteriores.

Para cortar los excesos de mezcla y emparejar la superficie, utilizar una regla de madera.Desmoldar con suaves sacudidas verticales.





Si al retirar el molde el adobe se deforma o se comba es porque el barro tiene mucha agua.Si el adobe se raja o se quiebra es porque el barro está muy seco.

Secado y almacenamientoPara el secado de los adobes utilizar una superficie horizontal limpia y libre de de impurezas orgánicas o sales. Este tendal deberá poder albergar la producción de una semana, tendrá que ser techado en épocas muy calurosas o lluviosas.Espolvorear arena fina sobre toda la superficie del tendal para evitar que se peguen los adobes.Luego de tres días los adobes se podrán poner de canto y al cabo de una semana se deberán apilar.





Control de calidadSi a las cuatro semanas el adobe de prueba presenta grietas o deformaciones, se debe agregar paja al barro.

Si a las cuatro semanas el adobe de prueba no resiste el peso de un hombre se debe agregar arcilla al barro.





Aspectos Constructivos

Ubicación y preparación del terreno

Ubicación del terreno:

El terreno de cimentación debe corresponder en lo posible a suelo firme (suelo tipo I de las normas básicas de diseño Sismo-resistente) no se construirán en suelos blandos (suelo tipo III) no en terrenos cuya capacidad portante sea menor de 1,5 Kg/ cm2.Debe evitarse construir en zonas próximos a los pantanos, ríos, mar, en zonas de relleno y zona de contacto, tampoco se construirán en zonas bajas, ni en terrenos con mucha pendiente.

Preparación del terreno:Las actividades preliminares de una construcción con adobe son las comunes en toda obra:Limpieza, nivelación y trazado.

CimentaciónLos cimientos y sobre cimientos para los muros de adobe siguen el mismo proceso de ejecución constructiva que se realiza para una cimentación convencional.La zanja para el cimiento debe tener una profundidad mínima de 40cm y ser por lo menos 20cm más ancha que el muro a construirse.





Los cimientos se deben hacer de preferencia de concreto ciclópeo. Las proporciones en volumen de los materiales que se deben utilizar son: 1 de cemento por 10 de hormigón, es decir 1 bolsa de cemento por 5 carretillas de hormigón.Se debe añadir la mayor cantidad posible de piedra grande, que normalmente constituye la tercera parte del volumen del cimiento.

El sobre cimiento será de concreto ciclópeo y tendrá una altura mínima de 25cm. Sobre el nivel del suelo para proteger las primeras hiladas de adobe de la erosión provocadas por las lluvias.Las proporciones en volumen de los materiales que se deben utilizar son: 1 de cemento por 8 de hormigón, es 1 bolsa de cemento por 4 carretillas de hormigón.Para el esfuerzo de los muros se pueden usar materiales locales (madera, caña u otros) estos se deberán anclarse en la cimentación.

En zonas lluviosas se recomienda la construcción de un pequeño canal de 15 cm de profundidad por 20cm de ancho.





Muros

Normas BásicasCriterios para el dimensionamiento de muros:La longitud de un muro tomado entre dos contrafuertes o dos muros perpendiculares a él, no debe ser mayor que 10 veces su espesor.

La altura máxima de los muros no debe ser mayor que 8 veces su espesor

Todos los vanos deberán estar centrados. El ancho de un vano no debe ser mayor que 1,20 mts. La distancia entre una esquina y un vano no debe ser inferior a 3 veces el espesor del muro y como mínimo 0,90 mts. La suma de los anchos de vanos en una pared, no debe ser mayor que la tercera parte de su longitud. El empotramiento de un dintel aislado no debe ser inferior a 40 cm.





No es recomendable hacer esquinas en ochavo.

Refuerzos:Las construcciones de adobe serán reforzadas para resistir adecuadamente las solicitaciones sísmicas. El refuerzo en los muros será horizontal y/o vertical.

Como refuerzo horizontal de muros se puede utilizar; caña o similares en tiras colocadas horizontalmente cada 4 hiladas como máximo, cocidas en los encuentros.Se reforzara la junta que coincide con el nivel superior e inferior de todos los vanos. Deberán coincidir los niveles superiores de los vanos (puertas y ventanas)Como refuerzo vertical, se deberán colocar cañas ya sea en un plano central entre unidades de adobe, o en alveolos de mínimo de 5 cm de diámetro dejados en los bloques. En ambos casos se asegurara la adherencia rellenando los vacios con mortero.El refuerzo vertical de caña deberá estar anclado a la cimentación y fijado a la solera superior.Se usara caña madura y seca.

En la parte superior de los muros se colocara necesariamente una viga solera que en lo posible debe coincidir con los dinteles de puertas y ventanas.

En todos los encuentros las vigas soleras, en un mismo nivel, estarán firmemente unidas para evitar que se abran.En los tímpanos en su parte más alta se colocara adicionalmente otra viga solera.





La viga solera se anclara al muro. En los casos de usar refuerzos verticales, se podrá realizar el anclaje de la viga solera, tal como se muestra en la siguiente figura.

Según los materiales que se encuentren en la región, esta viga solera puede ser, tal como se muestra en la siguiente lamina.





Tipos de amarreSegún la forma del adobe, ya sea rectangular o cuadrado, tendremos distintos tipos de amarre.Los adobes deben quedar perfectamente trabados en todas las situaciones de encuentros e muros.

El amarre de cabeza se utiliza con adobes rectangulares.

Con el adobe cuadrado se utiliza un solo tipo de amarre





Albañilería

El asentado de los adobes sigue procedimientos similares a otras albañilerías. Los adobes deberán haber completado su proceso de secado, ser limpiados y mojados antes del asentamiento para que no absorban el agua del mortero y haya una buena adherencia entre el adobe y el mortero. El mortero se prepara con barro y paja en forma similar a la mezcla que se utiliza para la fabricación de adobes. Las proporciones en volumen de los materiales son 1 de barro por 1 de paja o pasto seco.

Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2cm y deberán ser llenados completamente.

Deberán evitarse los empalmes de refuerzos de caña, en casos indispensables tendrán una Longitud mínima de 40 cm y serán asegurados con soguilla o alambre Nº 16

Evitar la continuidad de juntas verticales en los vanos.

Para colocar el refuerzo horizontal de caña se distribuyen la mitad de la mezcla de asentado sobre los adobes, se colocan las cañas partidas en tiras, se cubre con el resto de la mezcla y se





procede a asentar los adobes de la siguiente hilada. En los encuentros los refuerzos se amarran entre sí, con soga o alambre Nº 16.

Techos

Se recomiendan techos de una o dos aguas. Es importante estudiar la pendiente de los techos y la longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar. La pendiente puede variar de 15 a 3o% y los aleros perimetrales tendrán una longitud mínima de 50 cm. Para impedir que los muros sean humedecidos por el agua de la lluvia.

Los techos deberán ser livianos. El sistema tradicional de la estructura del techo consiste en

viguetas de troncos de madera apoyadas sobre la viga solera. Para luces libres de techos comprendidas entre 3.00 y 3.50 mts. Se recomiendan troncos de eucaliptus de 4” de diámetro con un espaciamiento de 60 a 80cm.

Sobre las viguetas se clavan cañas de bambú partidas y chancadas, colocando la parte pulposa hacia abajo para una mejor adherencia del tarrajeo interior.

Sobre las cañas se echa una torta de barro de 1,5” de espesor. El 50% del volumen de esta torta debe contener paja o pasto seco para aligerar el peso y disminuir los agrietamientos. Para zonas lluviosas, a la torta de barro se le debe añadir asfalto en una proporción de 2% en peso, si no se utiliza asfalto deberá colocarse una cubierta de planchas de asbesto cemento o tejas.

Revestimientos

Se recomienda el revestimiento de los muros para protegerlos de la humedad.





Hay diferentes formas de revestir el muro, depende del material que se use y de la forma como se fija al muro. Por ejemplo, la tierra o el yeso se adhieren fácilmente, mientras que el cemento necesita un sistema de fijación.

El material del revestimiento debe ser semejante al material del muro para que se adhiera y no se desprenda. Se recomiendan las siguientes alternativas.

Revestimiento de tierra: Se utiliza el mismo barro del muro con un 50% más de arena y el 2% en peso de paja o pasto seco. Este barro puede estabilizarse con asfalto en una proporción del 2%.

Revestimiento de yeso con cal: Primera capa, revestir con tierra. Segunda capa, 1 parte de yeso, 1 parte de arena y 1/10 parte de cal.

Revestimiento de tierra con cal: Utilizar una mezcla compuesta de 5 partes de tierra y 1 parte de cal apagada.

Revestimiento de arena, cemento y cal: Utilizar una mezcla compuesta, 1 parte de cemento, 1 parte de cal, y de 6 a 8 partes de arena. Emplear un sistema de fijación, ya sea una red de alambre o malla clavada.

Recomendaciones Básicas





De preferencia se debe utilizar adobes cuadrados porque conducen a una solución simple de amarre de encuentros de muros; y permite la incorporación de mochetas que es una solución para conseguir una mayor longitud de anclaje del refuerzo horizontal y de contrafuertes que es una solución para arriostramientos de muros largos.

La longitud mínima de la mocheta será igual al espesor del muro.

Estos contrafuertes facilitan la futura ampliación de la vivienda





Se consigue un buen amarre con los muros nuevos, sin debilitar la unión o la esquina de los muros antiguos.

Diseño de la vivienda que se va a construir.

Se elaborara un plano o croquis en el que se distribuirán las habitaciones y los espacios libres, tomando en cuenta la cantidad de personas que vivirán en la casa. En el plano se indicaran las ubicaciones y tamaños de las puertas y ventanas, cuidando que sea posible la circulación de aire para mantenerla fresca en el verano.

Dejar salidas directas hacia la calle y patios interiores. Las ventanas permiten iluminación y ventilación de las casas.

Limpieza y nivelación del terreno.

Antes de empezar los trabajos de construcción hay que dejar limpio el terreno de malezas, piedras y elementos extraños. Debe quedar limpia también la ruta que servirá para llevar y traer los materiales.

La plataforma de relleno debe ser muy bien compactados antes de construir sobre ellas.

Se puede compactar el terreno manualmente, remojándola por capas y luego presionándolo con un pisón.

La cas debe quedar asentada sobre un terreno duro y no sobre relleno. En la parte de relleno, la cimentación de las paredes debe penetrar hasta el terreno duro.

Cimentación.

El cimiento de una casa le da estabilidad y va unida a la unidad dándole una estructura compacta.

En el suelo normal tendrá una profundidad de 60cm.





El cimiento tendrá las siguientes características:

Una profundidad de 60cm y un ancho de 50cmEstar compuesto por una mampostería de piedras grandes.Con una mezcla de cemento, cal y hormigón.Se llama mampostería por que las piedras van acomodadas cuidadosamente envueltas en barro, las cuales ocupan el 80% del cimiento.El sobre cimiento es de concreto y debe tener una altura mínima de 30cm y un ancho de 40cm.

Para darle forma deberá hacerse un encofrado con maderas y dejar libres los lugares donde irán las puertas de la vivienda.

El barro para los adobes.

La tierra debe seleccionarse. Solo así la mezcla podrá compactarse bien, evitando que se formen burbujas de aire dentro del adobe y mejorando su resistencia. Para mejorar la resistencia de los adobes a la lluvia se puede agregar goma de pegar a la tierra seleccionada para hacer los adobes. A la mezcla se le puede agregar paja, organza de trigo o de arroz, con la cual lograremos mayor cohesión de los adobes. La tierra humedecida totalmente debe permanecer en reposo por dos días antes de ser usada para moldear los adobes que deberán ser cuadrados de 40 cm.

Secado del adobe.





Se debe preparar el terreno donde se pondrán a secar los adobes, el terreno debe estar nivelado. Los adobes se ponen a secar, primero en el suelo. Si el clima es muy caluroso como el nuestro podrá ser necesario secarlos a la sombra durante los dos primeros días, para evitar un secado brusco que podría agrietar los adobes. El tiempo de secado depende del clima, pudiendo tardar entre dos o cuatro semanas.

Como armar los adobes.

Antes de asentar el adobe es necesario presentar la forma cómo quedaran los amarres. Esto es clave en las esquinas y en los encuentros entre paredes.

Ventanas y puertas.

Las ventanas no deben ser muy anchas, pues le resta fortaleza a las paredes. Los marcos de las ventanas y de las puertas tendrán enclaves que se aseguraran con cemento a las paredes.





Techo.

La caída del techo a dos aguas. Para lograr la pendiente del techo hacia ambos lados, es necesario construir tímpanos que consisten en prolongar la altura de las paredes que forman la cumbre.





Piso

Para suelos blandos o con riesgo de humedad, se recomienda primero hacer un falso piso que confiera dureza.

El falso piso se compactara con una capa de 15, 20cm de altura, usando piedras medianas.


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