MANUAL PARA EL EXCURSIONISTA

Elaborado por:Marisol Benites Cuba

Contenido

ContenidoPresentación

Presentación

1. Guía para acampar

1.1 NudosEn particular se denomina cabullería al arte de realizar diferentes tipos de nudos para cada necesidad, la palabra proviene de los términos náuticos donde a las que nosotros llamamos sogas ó cordeles los marinos denominan cabos. Los scouts y acampantes hemos tomado los nudos que tienen utilidad práctica para el campamento.

1.2 El A B C de los cabos sogas En la actualidad podemos encontrar sogas de los siguientes materiales: Cáñamo, algodón, plástico, seda y combinaciones de estos materiales. Esencialmente podemos diferenciar las siguientes partes: Alma, remate ó chicote, red ó trama. Además el ancho ó grosor de una soga se denomina mena.

El alma es la parte central de una soga y es quizás la más importante ya que es la que soporta la mayor tensión ó peso.

Nudo Barrilito:Este nudo se utiliza para realizar tomas en la misma soga a trepar.

Nudo Llano:Este nudo es el típico de unión y en particular es un nudo plano que se utiliza para unir dos sogas de igual grosor (atar paquetes, terminar vendajes, etc.

Nudo Evadido:Es muy útil para descender y recuperar la soga. También se utiliza para amarrar embarcaciones, caballos, etc. y recuperar la soga con el otro extremo.

Nudo Scota Doble:

Sirve para unir dos sogas de distinto grosor, pero de una manera más reforzada.

Nudo Scota: este nudo sirve para unir dos sogas de distinto grosor.

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Nudo As de Guía Simple: este nudo en su forma final es igual al Scota, pero se realiza de otra forma para que el asa sea suficientemente grande como para pasar alrededor del cuerpo. Sirve específicamente para rescate con toma por la cintura o axilas.

Nudo As de Guía Doble: muy similar al anterior, pero se obtienen dos asas y se pasa cada una de ellas por debajo de cada axila de la persona a rescatar.

Nudo Margarita: Este nudo se utiliza para acortar una soga.

Nudo Pescador: se utiliza para unir dos sogas plásticas de forma segura, ya que se auto bloquea.

Nudo Ballestrinque: sirve para amarrar una embarcación, caballo, etc. también es con el que se comienzan los amarres que veremos más adelante.

Nudo Ballestrinque doble: cumple la misma función que el anterior pero reforzado.

Nudo de ocho: este nudo es muy utilizado en escalada.

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Nudo esposas: sirve para atar manos o piernas. Generalmente se utiliza para inmovilizar animales.

Nudo Boca de Lobo: este nudo se utiliza para amarrar una cuerda a un poste en forma perpendicular.

Nudo Silla de Bombero: este nudo, como su nombre lo indica, sirve para realizar una silla con la que se rescatará, en posición sentado, a una persona.

Nudo Pico de Pájaro: este nudo se utiliza en rescates o para levantar grandes pesos.

Nudo dinámico: se utiliza para seguridad en una soga al estar escalando

Nudo arnés de hombre: para asegurarse por medio de este nudo a la soga para escalar.

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2. Carpas

2.1 Tipos de carpasEn la actualidad podemos distinguir cuatro tipos:

1. Carpa igloo: esta carpa posee la misma forma que las antiguas casas de los esquimales, fabricados con hielo; de allí su nombre. Su estructura es liviana y con parantes flexibles, lo cual posibilita una gran resistencia al viento. Según la calidad y confección de la tela permite un gran aislamiento para el frío. Son ideales para campamentos de travesía en alta montaña o acampada en lugares de poco espacio.

2. Carpa canadiense: esta carpa es la típica que posee techo y cubretecho en forma de dos aguas. Su nombre deriva del intenso uso que le dio el Ejército Canadiense durante el siglo pasado para sus campañas. Son ideales para campamentos base, de grupos o familias. Debido a su estructura y peso son muy incómodas y difíciles de transportar en mochilas.

3. Carpa estructural: posee grandes estructuras y dimensiones; de allí su nombre. Su forma se asemeja, generalmente, a casas o galpones. Normalmente, poseen varias subdivisiones para separar ambientes. Son ideales para campamentos base prolongados, enfermería, almacenes, refugios, etc.

4. Carpas especiales: son carpas confeccionadas exclusivamente para determinados climas, como por ejemplo: carpa antártica, carpa para selva, carpa para alta montaña, etc.

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Imagen de Carpa Especial

¿Cómo armar una carpa?

a. Elección del lugar El lugar debe estar alejado de árboles, paredes de roca o cualquier otro obstáculo que represente un peligro. El suelo deberá ser plano y elevado para evitar la formación de charcos en el piso de la carpa.

b. Instalación de la carpa Primero deberemos limpiar el lugar elegido de palos, piedras, espinas, etc. para evitar la ruptura del piso. Luego extenderemos el cuerpo de la carpa y orientaremos la puerta según nuestra conveniencia, teniendo en cuenta que debemos ubicarla en sentido opuesto a los vientos más fuertes en combinación con la salida del sol. A continuación fijaremos el piso de la carpa con las estacas y procederemos a colocar los parantes; acto seguido, extenderemos el cubretecho sobre el cuerpo de la carpa y lo fijaremos con sus estacas y vientos (de la carpa) correspondientes.

Algunas recomendaciones Es conveniente que durante todo el armado los cierres de las puertas

permanezcan cerrados a fin de no tensar por demás las distintas partes. El ajuste de los vientos debe ser una tarea diaria para evitar que la carpa

deforme su estructura. Mantener cerradas las puertas de la carpa (al menos, el mosquitero) para evitar

el ingreso de insectos, animales, hojarasca, tierra, arena, etc. Conservar en orden y limpio el interior y utilizarla exclusivamente para

descansar. El desarme debe realizarse comenzando por el último paso de la instalación,

continuando así hasta su enrollado final, previamente habiendo verificado que no se encuentre húmeda y/o sucia.

c. Equipo - carga de la mochila - aspectos a tener en cuentaLa elección del equipo para llevar a un campamento depende de los siguientes factores:

Cantidad de días de acampe

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Clima

d. Actividad a desarrollar Equipo mínimo: mochila, bolsa de dormir, aislante, pilotín, calzado de repuesto, una muda de ropa, linterna, cantimplora, equipo para comer (plato, jarro, cubiertos, de metal, plástico o madera - nunca de vidrio o loza o cerámica-), equipo de higiene (toalla, jabón, cepillo de dientes, pasta, peine, afeitadora, etc.), campera de abrigo, gorro, soguín, papel y lápiz, cuchillo.

El equipo antes mencionado es el mínimo e indispensable para obtener una buena acampada. Si el acampante debe agregar algún otro elemento, es importante que considere la posibilidad de obtenerlo en el lugar de acampe; y, en el caso que no sea posible, prevea la utilidad y peso del elemento a transportar.

Como mencionamos en la elección de equipo, los tres puntos (días de acampe, clima y actividad a desarrollar) tienen fundamental importancia en la preparación del mismo.

e. Aspectos a tener en cuenta con respecto a la cantidad de díasEl equipo mínimo es el antes mencionado y solamente variará la cantidad de mudas de ropa, no superando las tres.

f. En cuanto al climaEn este aspecto debemos incluir elementos y ropa abrigada en caso de concurrir a lugares de temperaturas bajo cero (C°): bolsa de dormir aptas para dicho clima, polar, ropa de lana, gorros con orejeras, guantes, bufanda o cuello, polainas, medias térmicas o de lana, ropa interior larga de algodón, pantalla solar, anteojos para el sol de buena calidad, botas térmicas.

Si la zona es de altas temperaturas, debemos prever ropa liviana, de colores claros, de hilo o algodón, gorros para el sol, pantalla solar, anteojos para el sol de buena calidad, calzado aireado (sandalias), de tela o cuero - nunca de plástico.

Para zonas selváticas, lluviosas, debemos tener en cuenta un buen pilotín que soporte las prolongadas lluvias, tul o mosquitero para protegernos de los insectos. El calzado

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debe ser alto, preferentemente de cuero de caña alta, para protegernos de las víboras y otras alimañas.

g. Según la actividad a desarrollar

Con respecto a la actividad a desarrollar, si el campamento se va a desenvolver en la base y no prevemos caminatas de varios días, alcanza normalmente con el equipo mínimo. Pero, sin embargo, si de este campamento base vamos a realizar travesías, tendremos que agregar los elementos apropiados según la geografía y el clima del terreno.

Por ejemplo, si la travesía implica franquear muros, hielo, nieve, es conveniente prever los siguientes elementos: sogas, arnés, mosquetones, grampones, piqueta, bastones para nieve, clavos de escalada, raciones de comida proporcionales a la cantidad de días, calentador de montaña, carta topográfica, brújula o navegador, botiquín

Si la travesía se va a desarrollar en un clima tropical, en una geografía selvática, debemos prever mosquitero, carpas colgantes, agua potable, raciones de comida proporcionales a la cantidad de días, carta topográfica, brújula o navegador, botiquín.

En todos los casos hay que tener en cuenta que los elementos del equipo deben estar correctamente acomodados según su utilidad y peso. En ningún caso debe existir equipo colgando de la mochila (jarros, hachas, picos, calzado, etc.), ya que puede ocasionar trastornos en nuestra caminata, por ejemplo: enganches en piedras, árboles, etc., y junto al movimiento natural del cuerpo ocasionará una leve pero insistente y molesta inclinación de la columna vertebral provocándonos, al final del día, molestos dolores musculares.

Para acomodar correctamente el equipo en la mochila, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Los elementos más pesados se encuentren ubicados en la parte superior para que el peso se reparta a lo largo de nuestra columna

Los elementos acolchados como ropa, toallas, etc. pueden ubicarse en el espaldar de la mochila para que proporcionen mayor comodidad

Los elementos de utilidad rápida o eventual (pilotín, brújula, mapa, cuchillo, soguín, etc.) pueden colocarse en los bolsillos o tapa de la mochila

La bolsa de dormir, calzado de repuesto, linterna, etc. en la base de la mochila Por fuera es conveniente ubicar elementos de uso eventual (piquetas,

machete, campera de abrigo). Todos estos elementos deben estar correctamente sujetos con las correas que tiene la mochila para tal fin.

3. ORIENTACIÓN

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¿Qué es orientarse? Es conocer nuestra posición en el terreno respecto a lo que podemos ver a simple vista, y saber hacia qué lugar nos podemos dirigir.

Puntos cardinalesSe denominan así debido a su importancia y se pueden reconocer en cualquier punto del Planeta ya que están basados en la salida y puesta del Sol. Son cuatro: NORTE, SUR, ESTE y OESTE, equidistantes a 90° uno de otro. Entre cada uno de los cardinales se ubican los puntos colaterales: NORESTE, SUDESTE, SUDOESTE y NOROESTE. A este conjunto de los cardinales y colaterales se le denomina ROSA DE LOS VIENTOS.

Métodos de orientaciónPodemos dividirlos en dos grupos:Métodos naturales: por el Sol, la Luna, las constelaciones, los árboles, indicios. Estos métodos no son muy exactos pero lograremos ubicar, con escaso error, alguno de los cuatro puntos cardinales, exceptuando el método indicios que nos mostrará un sector de 90° de la rosa de los vientos (cuadrante).

1. Por el Sol: si se logra observar la salida del Sol en el horizonte, sabremos que estamos mirando hacia el Este. Por lo tanto, a nuestras espaldas podremos ubicar el Oeste, a nuestra izquierda, a 90°, el Norte, y a 90° a nuestra derecha ubicaremos el Sur. Si no lográramos ver la salida del Sol, bastará con seguir el trayecto de una sombra en un período de tiempo de aproximadamente quince minutos, y trazaremos una línea recta desde el punto inicial de la sombra hasta el punto final; en el extremo hacia dónde se dirige la sombra tendremos el punto Este, y en el opuesto el Oeste. Otro método para aplicar con el Sol es el de las agujas del reloj: consiste en ubicar un pequeño palillo o aguja en forma perpendicular sobre la cara superior de un reloj de agujas sobre el número 12, luego haremos coincidir la sombra proyectada de este palillo con el centro del reloj y el número 6; una vez realizado este paso, trazaremos la bisectriz entre las agujas de hora y minutos; contando que nuestro reloj esté en hora, la bisectriz trazada nos indicará, con bastante exactitud, el punto Norte.

2. Por la Luna: la Luna es un astro que aparece en el firmamento, muy visible, en las noches despejadas y que, al igual que el Sol, describe un movimiento aparente de una semicircunferencia en la bóveda celeste. La particularidad del ciclo lunar es que cada siete días cambia de aspecto, según nuestra visión. Dentro del período de veintiocho días podremos observar la cuatro fases lunares: luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente. Por observaciones previas sabemos que cuando es luna llena (su forma es redonda, completa y brillante) a las 18 horas marca el Este, a las 24 está ubicada en el Norte y a las 6, en el Oeste. Si es cuarto menguante (una luna incompleta del lado izquierdo), a las 24 está en el Este y a las 6 en el Norte. Cuando es luna nueva (su forma es imposible de ver a simple vista) es prácticamente imposible orientarse en esta fase. En la fase cuarto creciente (una luna incompleta en su parte derecha, con forma de la letra C) a las 18 horas está ubicada al Norte y a las 24, al Oeste; pero si tomamos ambos "cuernos" en cualquier

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orden y trazamos su proyección hacia el horizonte tomando como bisectriz el centro lunar, ubicaremos el Este.

3. Por las constelaciones: se denomina así al conjunto de astros que podemos distinguir como una formación definida (por ejemplo, la cruz del sur, orión, etc.)

4. Orientación por la Cruz del Sur: ubicaremos en la esfera celeste una cruz generalmente vista en forma recostada y debajo acompañada por dos estrellas de primera magnitud (alfa y beta centauro). Tomaremos el asta mayor de la cruz y la trasladaremos en la misma dirección y sentido que su parte mayor, luego trazaremos una recta entre Alfa y Beta Centauro a la cual le aplicaremos una perpendicular en el mismo sentido que el asta mayor de la Cruz del Sur. Cuando estas dos líneas imaginarias se corten, bajaremos la vista en forma perpendicular hacia el horizonte y encontraremos el punto cardinal Sur.

4. CONSTRUCCIONES

Refugios:Si en algún momento te encuentras en una situación de supervivencia puede ser que sea necesario que construyas un refugio. El refugio que vayas a contruir dependerá del tipo de protección que necesites: frío, calor, lluvia, viento o insectos. También va a depender del tiempo que permanezcas en él.En las zonas forestales será conveniente cobijarte bajo un árbol caído que gastar energía en contruir uno nuevo. Si esto no se podría realizar, en montes y bosques encontrarás suficiente material para construir una choza.

Reglas Generales: Elige el lugar de refugio cuidadosamente, explorando la zona para ver la

posibilidad de encontrar casas abandonadas o refugios ya construidos. No construyas tu refugio en una ladera muy inclinada o en zonas donde se

puedan desprender aludes o avalanchas de piedra. Si puedes, sitúate en bosques para no carecer de leña. Un sitio ideal es cerca

del agua, de esta forma tendrás alimento, agua y leña.

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Construye el refugio con las puertas perpendiculares a la irección del viento. No construyas tu refugio en el cauce de un río seco o en la orilla del agua,

donde una crecida repentina pudiera destruir tu refugio. Utiliza cualquier barrera natural, que sea segura, rocas, madera o follaje, para

rodear tu refugio.

5. FUEGOS Y FOGONES

Elección del lugarTenemos que tener en cuenta que tiene que estar alejado de cualquier lugar que pueda ocasionar un incendio, árboles, pastizales, leñeros.La dirección del viento: el fuego o fogón debe armarse teniendo en cuenta la dirección del viento. El sentido hacia donde se dirige el humo debe ser contrario al establecimiento de las carpas y/o personas.

Normas de seguridad Nunca realizar un fuego en zonas de alto peligro de incendio, sólo en las

permitidas. Nunca cerca de un árbol (distancia mayor a 3 m.) teniendo en cuenta la copa

del árbol y raíces. Aislar la zona del fuego por medio de piedras. Luego de utilizado, apagarlo correctamente con agua, arena y/o tierra.

Algunos conceptos técnicos

a. Tipos de leña: los podemos clasificar en 3. Dura, semidura y blanda. Esta clasificación está basada en el peso específico de un leño cuando está seco, vale decir, que un leño más pesado se lo puede llamar leña dura, y al leño más liviano, leña blanda (siempre teniendo en cuenta el mismo volumen).Ejemplos

Leñas duras: quebracho, lapacho, algarrobo, espinillo, roble, etc. Leñas semiduras: eucaliptus, pino, ciprés, paraíso, plátano, etc. Leñas blandas: sauce, cardos, álamo, acacia, etc.

Para el fuego a realizar hay que tener en cuenta el tipo de leña que vamos a utilizar, según su uso. Por ejemplo: si necesitamos un fuego que nos dé llama en forma abrupta o rápida utilizaremos leña blanda. Si necesitamos un fuego para brinda luz, calor y cocinar utilizaremos leña semiblanda y dura.

b. Yesca: se denomina así a cualquier elemento del tipo que podamos encontrar en el medio natural, fácil de entrar en combustión. Ejemplo: hojas secas, pequeños tallos secos, líquenes (barba de viejo), flores secas, pastos bien secos (paja).

c. Palo guía: llamamos así al palo central del fuego que va clavado en la tierra y mantiene, durante el primer tiempo, a la estructura del fuego. Generalmente se utiliza una rama o palo verde.

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La elección de cada tipo de fuego dependerá del uso posterior. Por ejemplo, si necesitamos luz y calor durante un tiempo bastante prolongado utilizaremos una fogata tipo pagoda; en cambio si necesitamos cocinar, utilizaremos un fuego tipo zanja o cazador. Elementos básicos a tener en cuenta en todo tipo de fuego:

El aire (oxígeno): todo fuego debe tener, entre sus leños, una buena aireación. Calor (químico, físico): debe ser suficiente como para comenzar el proceso de

combustión, ya sea por concentración de rayos solares (lupa) o reacción química.

Combustible (hojas secas, leños, etc.): deben estar en condiciones aptas y proporcionales para la combustión.

5.1 Tipos de fuegos

Fuego pirámide:Este fuego es el elemental o básico ya que siempre deberemos recurrir a éste para realizar cualquier otro.

Forma de construcción: Elección del lugar, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Limpieza del lugar al ras del terreno y hasta, como mínimo, 2 m. De diámetro. Ubicar la yesca (hojas secas, papel, cartón). En particular utilizar hojas secas de

árboles con gran contenido de alcaloides y resinas como por ejemplo eucaliptus, pino, araucaria, etc.

Ubicar un palo guía en el centro de la yesca. Colocar pequeños palillos en forma casi perpendicular al palo guía como si

fuera una pirámide. Ubicar palos de mediano grosor de la misma forma, alrededor del palo guía. Colocar los palos más gruesos de igual manera.

Fuego en zanja o cazador: Este fuego es muy utilizado para cocinar ya que nos provee de varios espacios para colocar distintos recipientes con mayor o menor cantidad de fuego.

Forma de construcción: Tener en cuenta las normas de seguridad previamente a realizarlo. Cavar una zanja rectangular de aproximadamente 30 cm. De ancho por 60 cm

de largo, en desnivel. La parte más profunda no deberá tener más de 40 cm, y la parte menos profunda, no menos de 5 cm.

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Dividir imaginariamente el rectángulo en tres partes: en la más profunda se ubicará un fuego pirámide que se utilizará como el fuego que proporciona más calor. En la parte media se colocará un fuego menor. Y en la parte menos profunda sólo se ubicarán brasas de los fuegos anteriores.

Fuego polinesio:Este fuego es ideal para lugares con fuertes vientos ya que se utiliza el mismo como medio para lograr una mejor combustión.

Forma de construcción: Tener en cuenta las normas de seguridad antes de realizarlo. Realizar un pozo en forma de balde de aproximadamente 50 cm de diámetro

por 60 cm de profundidad. Ubicar en los laterales del pozo todos los leños como pared del mismo. Realizar en el fondo un fuego pirámide. Colocar la olla u otro utensilio de forma que asiente sobre los troncos laterales

del pozo.

Fuego en cruz o estrella:Este fuego es ideal para utilizarse en zonas desérticas o de poca leña.

Forma de construcción: Tener en cuenta las normas de seguridad. Realizar un pequeño hoyo y dentro del mismo construir un pequeño fuego

pirámide. Ubicar los troncos de mayor tamaño en forma de cruz sobre el piso, teniendo

como centro el fuego pirámide. Colocar los palos medianos entre los troncos grandes de la cruz. Acercar los leños al centro a medida que se van consumiendo.

Fuego pagoda: Es ideal para fogones o momentos de reunión donde se necesite luz y calor durante un tiempo prolongado.

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Forma de construcción: Tener en cuenta las normas de seguridad. Realizar un fuego pirámide proporcional al tamaño del fuego a realizar. Ubicar en la parte externa del pirámide dos troncos en forma paralela a los

lados del mismo. Ubicar otros dos troncos de menor tamaño que los anteriores en dirección

contraria y sobre los mismos. Continuar colocando troncos sobre troncos cada vez de menor tamaño,

cruzando unos con otros, hasta la máxima altura disponible (la misma debe ser aproximadamente proporcional al ancho de la base).

Fuegos elevados: Son fuegos que se utilizan para separarse del suelo, alejarse de la humedad, o

el agua. Esencialmente se trata de construir con troncos húmedos o verdes una

plataforma alejada del suelo o agua sobre la cual se construirá una base de tierra, arenilla volcánica, arena, etc. para aislar el fuego de la misma. Sobre esta base se realizará un fuego, horno o plancha de brasas. En algunos lugares del mundo se construyen balsas sobre las cuales se encienden fuegos con objetivos religiosos.

7. Menú de los alimentos

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8. Guía para practicar rappelEl rapel es una técnica ampliamente extendida entre excursionistas, alpinistas, escaladores, espeleólogos, barranquistas y otras disciplinas. Incluso ciertas empresas de deportes de aventura ofrecen descensos en rapel como actividades lúdicas. El rapel también es utilizado en rescates, trabajos verticales y en operaciones militares.

Dispositivos de rappelEl principio básico del rapel reside en la disminución de la velocidad de descenso gracias a la fricción ejercida por la cuerda sobre una superficie que permite un descenso controlado. La fricción se puede generar básicamente mediante rozamiento con sobre el cuerpo del alpinista o mediante dispositivos mecánicos.

Como sistema de seguridad se utilizan sistemas auto detención (nudos autoblocantes o sistemas mecánicos) que añaden más rozamiento.

Fricción sobre el cuerpoEstos fueron los primeros métodos utilizados hasta la llegada del famoso ocho que revolución esta técnica. Actualmente estas técnicas están totalmente desaconsejadas, aunque pueden ser útiles conocerlas como método de fortuna.

1. Rapel de brazo: Ideado para el descenso por paredes de poca verticalidad. Se realiza colocando la cuerda sobre el hombro para pasarla alrededor de los brazos extendidos controlando la velocidad con el agarre de la mano y por la fricción entre los hombros y los brazos.

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2. Sistema Dülfer, español o en S: Inventado por el mítico alpinista alemán Hans Dülfer. Consiste en pasar la cuerda entre las piernas, volviendo por delante del pecho y atando en la espalda pasando por encima del hombro contrario. Este sistema estropea la vestimenta, sobre todo si es fina y sin refuerzos (se solía utilizar trozos de cuero adicionales como refuerzo), y puede representar peligro de quemaduras en la piel si el rapel es demasiado rápido.

3. El sistema Comici (comichi), o italiano: Llamado así en memoria del famoso escalador italiano Emilio Comici, quien muriera al efectuar este tipo de rappel, es una variante del sistema Dülfer en la que se sustituye el paso de la cuerda entre las piernas por el paso por un mosquetón en el arnés, y posteriormente se pasa la cuerda por el hombro y finalmente por la espalda (en si es un método mixto de rozamiento al cuerpo y sobre dispositivo).

4. Otros sistemas existentes son el sajón, el del muslo, etc.

Fricción sobre dispositivosLa fricción sobre el cuerpo es sustituida por la fricción sobre un sistema mecánico que puede ser desde un sencillo mosquetón hasta los específicos descensores de poleas (dreslers) usados en espeleología y big Wall.

1. Mosquetones: En si actualmente constituyen un método de fortuna. Básicamente podemos diferenciar:

Sistema de fricción sobre 1 mosquetón: Sólo es necesario un mosquetón del tipo HMS unido al arnés.

En este caso tenemos el sistema de las vueltas sobre el mosquetón (actualmente en desuso) y el archiconocido nudo dinámico.

Vueltas sobre un mosquetón: Es un método sencillo, basta con rodear un mosquetón con un mínimo de 2 vueltas. Este es un método peligroso pues se produce poca fricción.

Nudo dinámico: Este es el método de fortuna de rapel por excelencia (perdida de descensor, etc). Se tiene que realizar sobre un mosquetón HMS vigilando que la leva con seguro se mantenga lejos de cuerda de seguro para evitar aberturas accidentales.

Se ha dado casos en los que por desconocimiento no se ha realizado correctamente el nudo dinámico y se ha descendido con el sistema anterior de vueltas (más peligroso).

En cuanto al descenso con nudo dinámico se debe tener en cuenta que riza bastante la cuerda, además el nudo dinámico cuando trabaja correctamente es cuando las cuerdas están paralelas, no en extensión (180º). Para lograr esto se puede realizar un reenvío sobre él un sistema de auto bloqueo.

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El dinámico ofrece mucho más juego de lo que parece a priori ya que puede convertirse en un sistema de ascenso mediante un mosquetón adicional (nudo REMY)

Sistema de fricción sobre varios mosquetonesEstos montajes suelen usarse poco ya que son difíciles de recordar. En los manuales se suelen explicar cómo métodos de fortuna, al igual que el nudo dinámico pero estos sistemas rizan menos la cuerda y se puede regular la fricción.

El montaje consiste en colocar 2 mosquetones contrapeados (levas opuestas), unidos a un mosquetón de seguro de nuestro arnés, por los que se pasa un bucle de la cuerda. Se chapan 2 mosquetones (esta vez con las levas en el mismo sentido) al bucle y a la cuerda que viene por arriba y se hacen encajar horizontalmente con los otros 2 mosquetones.

En función del número de mosquetones que coloquemos en horizontal tendremos mayor rozamiento.

Existe una variante de este método, también utilizado como medio de fortuna en la que se sustituye el mosquetón horizontal por un clavo en V (en V porque la forma redondeada no lastima la cuerda como el canto de un universal o una U). Este método también se utiliza para rapelar por cuerdas en tensión.

OchoEl Ocho es el rey del rapel, ¿quién no ha rapelado con Ocho?. Sólo hay que ver la extensa oferta de modelos del mercado, los hay de todos los colores y por extraño que parezca hay multitud de formas (grandes, pequeños, con orejas, cuadrados, curvados, etc.).

El riesgo de este dispositivo es la formación del temido nudo de alondra, que una vez formado bajo tensión no se puede deshacer (es especialmente peligroso en descenso de cañones en cascadas, por el riego de ahogo). Para evitar la formación de este existen modelos con orejas y otras formas, aunque el sistema clásico de pasar la cuerda por el mosquetón de seguridad que une el ocho al arnés evita el problema.

El ocho suele ofrecer poca fricción, por lo que al rapelar en cuerdas simples de menor diámetro son preferibles los más pequeños y un poco angulados (mayor contacto pero la rizan más la cuerda). Una forma de aumentar la fricción es con el llamado Vertaco, que consiste en pasar la cuerda por delante del ocho volverlo a pasar por el nudo de seguridad.

En alpinismo cuando las cuerdas están heladas, los ochos grandes suelen ofrecer una buena solución.Este dispositivo ofrece mucho juego ya que se puede utilizar como sistema de conversión de descensor/ascensor con un método llamado ocho a la italiana, y además se puede utilizar para realizar un rapel por cuerda doble bajo tensión. También puede ser utilizado como una placa para asegurar usando el agujero pequeño.

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Sistemas de aseguramiento: Placas, Tubos y Sistemas automáticosLos nuevos diseños de sistemas de aseguramiento están robando protagonismo al ocho, especialmente en pared. Desde los Gri-Gris, SUM, etc. a las placas REVERSO, ATC, MAGIC, GI-GI, etc. hasta los sistemas de auto aseguramiento en solitario. El hecho de disponer un dispositivo para asegurar y descender es una garantía (menos peso y menos dispositivos a transportar). Las placas y los tubos suelen ofrecer poca fricción por lo que se deben usar con un sistema de bloqueo. Los sistemas automáticos al ser autoblocantes no requieren bloqueo adicional (gri-gri, sum, etc).

En función del dispositivo tendremos ciertas limitaciones, como la necesidad de rapelar en simple o utilizar un sistema adicional de auto seguro, etc.

Otros dispositivosAquí tenemos algunos de los sistemas de rapel más utilizados como los famosos dreslers o Racks utilizados por los espeleólogos y los big walleros. También los utilizan los cuerpos de rescate.

Existe un tipo de dispositivo que se utiliza de forma auxiliar, propiamente no es para rapelar sino para auto asegurarse. En este caso tenemos el Shunt, la Microcender, etc. y sus homólogos nudos autoblocantes. Sobre este tipo de dispositivo auxiliar seguiremos hablando en los futuros artículos ya que es fundamental como sistema de seguridad.

8.1 Equipos para escalada en roca

La cuerdaPara la seguridad del escalador es indispensable contar con una cuerda que este aprobada, existen las llamadas cuerdas simples (diámetro 10-11.5 mm.), o las cuerdas para usar en doble (diámetro 8-10 mm.), que solo deben utilizarse de esta manera, y presentan ventajas en terrenos alpinos. La medida básica de la cuerda es de 50-60 metros de largo.

Se recomienda revisarla periódicamente en busca de posibles daños mecánicos por todos estos motivos se recomienda renovar las cuerdas, como muy tarde, cada 3 años para una utilización media, o cada año si se escala en forma intensiva.

CascoTambién para los cascos existe una norma. De acuerdo con esta norma, los cascos deben tener una resistencia a la penetración muy alta (golpes por caídas de rocas), y una gran capacidad para absorber la energía del impacto (choques con la cabeza).

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Tanto el barboquejo como las cintas de la nuca, deben garantizar que el casco no resbalará sobre la cara o hacia atrás en caso de caída o movimiento brusco. Los criterios principales a la hora de comprar deben ser el poco peso (400-500 gr.) y una buena adaptación

MosquetonesLos mosquetones normales se diferencian de los de cierre de seguridad en que el cierre se puede asegurar en su posición de cerrado.

Existen en el mercado varios sistemas de cierre de rosca, deslizantes, Twistlock y de bayoneta. Existen varios tipos de forma, se fabrican unos en forma de "D" y otros en forma de pera

y se emplean en los aseguramientos en la escalada.

Bolsa de magnesioEn la tienda de montaña puedes encontrar varios tipos de bolsas y de diversos tamaños, tú elegirás el que más te guste

Tanto la bolsa como el magnesio son indispensables para una buena escalada, ya que el magnesio impedirá que tus manos

resbalen por la humedad de tus manos.

Arnés de cinturaExisten dos tipos fundamentales de arneses de cintura:

El tipo simple (sin cierre), debe cerrarse mientras no se está encordado con un trozo de cinta plana. Sólo entonces es capaz de cumplir su función con cierta autonomía. La ventaja de este tipo de arnés consiste en su ligereza.

El segundo tipo, más polivalente, tiene el cierre incluido. En cuanto este quede cerrado y pasado hacia atrás, el arnés queda listo para su utilización.

Los arneses de cintura suelen durar más que las cuerdas. A menos que se produzca algún tipo de deterioro imprevisto, bien en las costuras o bien en los puntos de encordamiento, el arnés podrá utilizarse durante 5 o 6 años.

Calzado de escaladaPara la escalada se emplean, en general, suelas de goma cosida sin relieve.

Existen en el mercado 3 grupos con varios tipos intermedios de calzado para escalar.

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1. Bailarinas2. Zapatos blandos o semirígidos3. Zapatos rígidos

Entre los 3 tipos de calzado que mencionamos, los más recomendables para aquellas personas que pretendan funcionar con un par en distintos tipos de roca son los zapatos blandos o semirrígidos.

El calzado de escalada debe usarse muy justo. A la hora de comprar el calzado, uno se debe decidir por el que mejor se adapte

a nuestro pie.

9. Procedimiento genérico para el rapel

Anclar la soga (ver anclajes para montañismo) y en caso de que se vaya a volver a subir por la misma cuerda como en rescates o espeleología) usar un nudo de Media Llave y Dos Cotes atado alrededor de un fijo.

Desplegar la soga, la misma debe ser lo suficientemente larga como para que una vez instalada queden al menos un par de metros sobre el suelo.

Colocarse el Arnés si no se tiene puesto (puede usarse una soga con una silla suiza: ver NUDOS de Montañismo) y si no se va a rapelar por el método de rapel de cuerpo o dulfer. Asegurarse a la soga mediante el método que se haya elegido, según el tipo de descensor (o incluso sin descensor). Ver los casos particulares más adelante.

Templar la soga todavía sin iniciar el rapel.

Revisar los seguros, arnés, nudos, etc. si hay otra persona lo mejor es que él sea quien nos revise.

Colocarse los guantes. Si no se tienen guantes evitar "saltar" al realizar el rapel

Poner la mano izquierda (los diestros) o "mano de guía" en la soga que va hacia el fijo, el extremo de soga que está anclada.

1. Tomar la soga que cae con la mano derecha o "mano de freno", para esto el brazo cae vertical y recto hacia abajo, la soga se dobla al pasar por el puño, lo que facilitará el frenado. En la mayoría de los descensores el brazo lo subirás y bajaras "abriéndolo" hacia un lado a criterio para regular la velocidad del descenso y buscando la comodidad.

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2. Colocarse en posición de rapel manteniendo templada la soga, es como ir haciendo ya el rapel "en horizontal".

3. Colocarse en posición de Rapel: los pies separados aproximadamente un metro y adheridos a la pared, "pisándola" (como para caminar sobre la misma); Las piernas rectas, sin doblar la rodillas; en posición de sentado; la espalda recta. La soga cae del descensor por sobre la pierna derecha hacia abajo, las manos "guía" y "de freno" en sus sitios.

4. Iniciar el descenso.

5. Si se va a rapelar saltando tomar la precaución necesaria. Siempre es más seguro "caminar" contra la pared que se está rapelando.

6. Caer de pie con las piernas abiertas y las rodillas flexionadas.

7. Al terminar el rapel agacharse en cuclillas lo que nos dará la oportunidad de desengancharnos más fácilmente: al ponernos otra vez de pie sobrara mas cuerda y será mas fácil soltar el mosquetón.

10. Rapel con descensoresLa mayoría de descensores utilizan la fricción de una pieza metálica contra la soga para moderar la velocidad, la cual que regula con la mano derecha (salvo en los zurdos, que usaran, obviamente, la izquierda), a esta mano se le llama "Mano de Freno". Normalmente la otra mano toma la cuerda por encima del descensor para mantener el equilibrio del montañista. A esta mano se le llama "Mano Guía".

Existen muchos tipos de dispositivos, siendo el más común el descensor con Forma de 8, con sin orejas, en estos descensores el círculo grande es crea la fricción sobre la cuerda mientras que el círculo pequeño es adherido al mosquetón colocado en el arnés.

11. Rapelando con mosquetón y "vueltas de soga"Seguir el procedimiento general ya señalado y los siguientes procedimientos específicos:

1. Colocarse el arnés. 2. Colocarse el mosquetón.3. Pasar la compuerta del mosquetón de modo que quede a la izquierda (en caso

de diestros). La soga deberá entrar por debajo de la parte superior del mosquetón (con respecto al montañista) y salir por encima del lado de la "mano de freno". Dar dos o tres vueltas dependiendo de la soga y el mosquetón. La única forma de saber la cantidad de vueltas es hacer rapeles pequeños para ir tanteando la cantidad de vueltas. A más vueltas más lento el descenso.

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4. Poner la mano izquierda o "mano de guía" en la soga que entra por encima del mosquetón.

5. Tomar la mano derecha o "mano de freno" en la soga que sale del mosquetón.

12. Rapelando con mosquetón forma de pera y nudo dinàmico:Seguir el procedimiento general ya señalado y los siguientes procedimientos específicos:

1. Colocarse el arnés. 2. Colocarse el mosquetón. Necesariamente debe ser de forma de pera o de "gota

de agua" porque estos son los mosquetones que menos dañan la cuerda en este tipo de rapel (claro que en caso de emergencia tal vez debamos sacrificar la durabilidad de la soga, pero siempre con mucho cuidado).

3. Hacer un nudo dinámico. Recordemos que no importa la orientación del mismo puesto que el dinámico se re-orientará según el caso.

4. Poner la mano izquierda o "mano de guía" en la soga que entra por encima del mosquetón.

5. Tomar la mano derecha o "mano de freno" en la soga que sale del mosquetón.6. Proceder al rapel.

13 Rapelando con "8":Aunque estos dispositivos son resistentes para rapel, tienen dos importantes desventajas:

No puedes usar un 8 pequeño con una cuerda de gran diámetro.

Cuando estas rapeleando con el "8" convencional, es posible que la cuerda envuelta en el "8" se deslice hacia arriba y envuelva a la cuerda formando un nudo circular en la parte superior del círculo grande del descensor de forma de "8". Por este motivo aparecieron los "ochos con orejas".

Para rapelar con un descensor de forma de "8" se sigue, además de todo lo señalado en el procedimiento general, el siguiente procedimiento particular:

1. Ponerse el arnés2. Sujetar un mosquetón en el punto frontal del arnés. En caso de que el

mosquetón esté en plano vertical antes de conectar el descensor de forma de "8", levantarlo y verificar que la compuerta se encuentre hacia tu cuerpo. (Esto ayuda a prevenir que la fricción contra la pared puede abrir la puerta).

3. Tomar el descensor de forma de "8" con tu mano guía. 4. En un tramo de la cuerda de descenso próxima al ancla, tomar un doblez de la

cuerda (20cm aprox.) con tu mano de freno y meterlo a través del círculo mayor de abajo hacia arriba del descensor "8" hasta el tope.

5. Llevar el doblez de la cuerda alrededor del final del círculo pequeño del "8" de arriba hacia abajo y moverlo hacia la cintura del mismo. (fig. c). Jalar la cuerda y acomodarla alrededor del "8". A diferencia del mosquetón, el descensor de

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forma de "8" deberá estar en posición horizontal cuando esté sujeto en tu arnés.

6. Sujetar el círculo pequeño del descensor de "8" al mosquetón previamente colocado en tu arnés. Asegura la compuerta del mosquetón. (fig. D)

7. Coger la cuerda que está más abajo con tu mano de freno. Cuando haciendo rapel y el "8" no está "asegurada", nunca debes soltar la cuerda de tu mano de freno.

8. Con tu mano guía debes sostener ligeramente la cuerda por encima del "8". La idea es que con esta mano te "estabilices" al bajar. Ahora, hay que jalar hacia abajo con tu mano de freno, la cuerda floja que se encuentra entre el descensor de forma de "8" y el ancla.

9. Agarrar la cuerda debajo del "8" con tu mano de freno y jalarla hasta tensarla contra tu cadera con tu mano colocada unos 20 cm. debajo de tu cadera. En esta posición es cuando tú necesitas la mayor fricción. De cualquier modo tu no debes de mantener la cuerda constantemente pegada contra tu cadera ya que puedes desgastar los cintos de tu arnés. Así mientras mantienes la cuerda tensa con tu mano de freno, realiza un movimiento de péndulo separándola de tu cadera hasta lograr fricción adecuada y una posición que te resulte cómoda.

10. Procede a rapelar según el procedimiento general. 11. Para regular la velocidad procede como sigue: si deseas más velocidad al

descender sube el brazo, si desear bajar la velocidad, bájalo.

14. Rapel de cuerpoEl rapel de cuerpo utiliza la fricción de la cuerda contra el cuerpo como método de control del descenso

El rapel de cuerpo debe ser practicado sobre terrenos poco inclinados. El rapel de cuerpo deberá ser utilizado sólo en casos de emergencia, solo cuando el equipo indicado no esté disponible para hacer rapel.

1. El montañista pasa la cuerda que viene del seguro por la ingle, entre las piernas, dando la espalda al abismo.

2. El montañista lleva la cuerda que está a sus espaldas alrededor de su cadera (del lado del brazo dominante) hasta tomarla con su mano de freno.

3. Luego pasa la cuerda hacia atrás por encima de hombro de su mano guía.4. Ahora lleva la parte baja de la cuerda hacia abajo con la mano de freno, la cual

estará del mismo lado del de la cadera sobre la cual la cuerda corre.5. El control del descenso será en la cuerda que cruza por el pecho con la mano de

freno. Hay que vigilar que en los planos inclinados la pierna que está envuelta por la cuerda se mantenga más abajo que la pierna libre y el cuerpo. De no hacerse esto, y por falta de fricción, la cuerda puede desenredarse de la pierna (y podemos caer)

El usar el cuerpo como freno nos expone a la abrasión y laceración de nuestra piel, sobre todo entre el cuello y el hombro, las manos y la zona inguinal y bajo la pierna. De todos modos es necesario conocer esta técnica y haberla practicado al menos una vez por cuestión de preparación en emergencia, para lo que deberíamos protegernos

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convenientemente con ropas muy gruesas o de cuero (o con refuerzos de cuero en las zonas expuestas)... debo decir que personalmente nunca he encontrado placer en esta modalidad y por mas protegido que haya estado siempre ha sido una experiencia desagradable.

BIBLIOGRAFIABONILLA Seibert. Manual del Curso Básico de Rappel. Club Ecoviajeros. Panamá 2008.INAO Técnicas de Acampado y Manejo de Contingencias. 2008SECTUR Guía para el Diseño y Operación de Rutas y Circuitos de Ciclismo de Montaña. México 2004.

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