Manual Muros

8/16/2019 Manual Muros

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Universidad Autónoma BenitoJuárez de Oaxaca.

Facultad de arquitectura C.U.

Materia: Materiales y sistemas constructivos enalbañilería y acabados.

Tema: Procesos constructivos de muros.

Nombre del alumno: Nuñez Noriega Jocsan Antonio.

Nombre del docente: Ing. Arturo Lazcarez Parada

Grado: 1º.

Grupo:”C”.

Fecha: 17/06/2015.


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Índice n° de pág.

Muros de piedra……………………………..……3Muros de adobe…………………………...……4-6

Muros de ladrillo rojo recocido………….…7-10

Muros block de huecos………………….…11-18

Muros block de concreto o tabicón…............19

Muros de concreto armado…………….….20-21

Muros panel w………………………………..22-27

Muros tabla roca……………………………..28-35

Muros de madera……………..........………..36-37

Muros con botellas…………………………..38-39


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MUROS DE ADOBE

La construcción de muros de adobe emplea los mismos procedimientos de toda la

albañilería. Salvo algunos criterios para el dimensionamiento de muros.

1. La longitud de un murotomado entre doscontrafuertes o dos murosperpendiculares a el nodebe ser mayor que 10veces su espesor.

2. La altura máxima del muro no debe ser mayor que 8 veces su espesor.3. El ancho de un vano no debe ser mayor que 1.20 m. Todos los vanos

deberán estar centrados. La suma de los anchos de vanos en una pared nodebe ser mayor que la tercera parte de su longitud.

4. El empotramiento de un dintel aislado no debe ser inferior a 40 cm.,además debe considerarse un dintel apropiado para repartir las cargas delpeso.


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5. No es recomendable hacer esquinas en ochavo.

Es recomendable impermeabilizar la superficie del cimiento para evitar quela humedad suba por capilaridad a través del muro.

Se utilizan adobes secos, para garantizar que éstos hayan alcanzado suresistencia.

Los adobes se limpian para retirarles la arena u otros materiales quepuedan impedir la adecuada adherencia entre el adobe y el mortero, factorque influye mucho en la resistencia del muro.

El mortero se prepara con barro y paja en forma similar a la mezcla que seutiliza para la fabricación de adobes. Las proporciones en volumen de losmateriales son de 1 de barro por 1 de paja o pasto seco.

Las juntas verticales y horizontales del muro deben ser de 2 cm, y queéstas sean llenadas totalmente por el mortero.

Puede desplazarse a hiloó atizón siendo másconveniente el primersistema puesto que seahorra material y peso enel muro.

En ambos casos elalineamiento de los pañosse logra auxiliándose dereventones y crucetasque indican espesores y

direcciones del muro.


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En caso necesario se usaran refuerzos. Las construcciones de adobe seránreforzadas para resistir adecuadamente las solicitaciones sísmicas. Elrefuerzo en los muros será horizontal y/o vertical.

Como refuerzo horizontal de muros se puede utilizar: caña o similares entiras colocadas horizontalmente cada 4 hiladas como máximo en losencuentros.

Se reforzará la junta que coincide con el nivel superior en inferior de todoslos vanos. Deberán coincidir los niveles superiores de los vanos (puertas yventanas).

Como refuerzo vertical, se deberá colocar cañas ya sea en un plano centralentre unidades de adobe, o en alveolos de mínimo 5 cm. de diámetrodejados en los bloques. En ambos casos se asegurará la adherenciarellenando los vacíos con mortero. El esfuerzo vertical de caña deberá estaranclado a la cimentación y fijado a la solera superior. Se usara cañamadura y seca.


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MUROS DE LADRILLO ROJO RECOCIDOComo todos sabéis, hay distintas clases de ladrillos, cada cual para su casoespecífico, y ya sabéis también las distintas partes del ladrillo: el canto (la partelarga), la testa (la parte corta), y la tabla (la base superior), que sirve para describircada una de las partes, según cómo se desee poner el ladrillo y la forma quetenga.Otro tema es el de los aparejos, de los que hay de diversa formas, aparte delconocido aparejo español, que luego vienen otros llamados flamencos, inglés,holandés, etc...., cada cual de su forma distinta, que sirven para romper lamonotonia, embellecer, y al mismo tiempo, como no se cruzan las juntas, teneruna construcción (fábrica de ladrillo) más cohesionada.

http://3.bp.blogspot.com/-6sdZOAigDs0/Ub8p1wOKQTI/AAAAAAAAHhw/grJKJR2oYLU/s1600/CONSTRUIR+UN+MURO+DE+LADRILLOS,+EN+EL+MAESTRO+DE+OBRAS+XAVIER+VALDERAS,+PARA+ALBA%C3%91ILES,+PALETAS+CURRANTES+DE+LA+CONSTRUCCI%C3%93N,APAREJOS+DE+LADRILLOS.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-vadW38X3sN8/Ub8p4oMpEeI/AAAAAAAAHh8/UKFuzJt5708/s1600/CONSTRUIR+UN+MURO+DE+LADRILLOS,+EN+EL+MAESTRO+DE+OBRAS+XAVIER+VALDERAS,+PARA+ALBA%C3%91ILES,+PALETAS+CURRANTES+DE+LA+CONSTRUCCI%C3%93N,APAREJOS+DE+LADRILLOS....jpg


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También existe la manera de ponerlos a sardinel, tanto para dejar mejor acabadoy rematado en la parte superior, como para formar un dintel de ladrillos en lapartes superior de una ventana.

La técnica de construcción de un muro de ladrillos macizos es similar al de laspiedras. Lo esencial para que un muro sea sólido es escoger un montajeadecuado, y velar por la horizontalidad y la verticalidad.

EL MONTAJE

Para las pequeñas construcciones, se adoptará generalmente un montajede ladrillos español: se colocan dos ladrillos lado con lado, planos, a lolargo, después un ladrillo a lo ancho, y así sucesivamente (el ancho es iguala la mitad del largo).

Se procederá de la misma manera para la hilada superior. Se pueden realizar otras disposiciones: el montaje flamenco, por ejemplo,

consiste en colocar una hilera doble de ladrillos a lo largo, después una

hilada de ladrillos a lo ancho. Si el muro es muy ancho, se adoptarán montajes más complejos, pero

todos basados en la intercavación de las juntas.

LA PREPARACIÓN DE LOS LADRILLOS

Deben estar limpios (sin tierra ni yeso) y en buen estado. Los ladrillosresquebrajados se rechazarán: se reconocen golpeándolos con la paleta, sitienen un sonido claro están intactos.

Antes de colocarlos, sumergirlos en agua para que se empapen. Losladrillos secos absorben el agua de la mezcla del mortero, lo que puedeproducir una fragilidad en la construcción.

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EL CORTE DE LOS LADRILLOS

Se realizará con la ayuda de un martillo, de un cincel, o de una sierra especial.Comenzar por trazar el corte con una tiza y realizar un corte en los cuatro ladosimprimiendo pequeños golpecitos con el martillo. Separar enseguida los dos

pedazos con un golpe de maceta.

LA COLOCACIÓN

Se comenzará colocando ladrillos en una extremidad. Aplicar una capa demortero bastardo con la paleta. Éste debe ser suficientemente untuoso yflexible (evitar los morteros de cemento puro). El ladrillo se coloca encimadirectamente, lo que significa que el mortero debe ser suficiente para sobraren cada lado.

Vigilar la alineación. Utilizar un cordel extendido sobre los postes colocadosen cada extremidad del muro: el cordel se monta sobre el poste de hierro ya medida que se va elevando el muro.

Cerciorarse de que los ladrillos están alineados. Si hay alguno quesobresale, dar unos golpes con el mango de la paleta para hacerlo bajar. Siestuviese muy bajo, sacarlo, añadir mortero y volverlo a susitio.


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Si el mortero no refluye lo suficiente entre dos ladrillos vecinos, poner unpoco en las juntas. Se puede poner un poco de mortero en la punta delladrillo antes de colocarlo.

Una vez que haya montado algunas hileras, verificar la verticalidad conayuda de una plomada. Si el muro es muy elevado, se tiene que dejar

colocada la plomada para que se realice correctamente la elevación,dejando puestos dos reglas a plomo en los extremos de la pared a levantar,por ejemplo. No lo hagas a ojo, te llevarías una desilusión.

LAS JUNTAS

El espesor normal de las juntas en una pared de ladrillos visibles que no seva a recubrir es de 1 centímetro aproximadamente; puede ser un poco másgrande si el muro se recubre.

La regularidad de las juntas es esencial para que el muro tenga un buen

aspecto. Lo más sencillo es utilizar pequeñas varillas de corte cuadrado quese colocarán al borde de la hilera (una de cada lado); el espacio entre lasvarillas se rellena con mortero. Una vez colocada la hilera puedes procedera retirar las varillas.

También se pueden utilizar pequeños calces de 1 cm de altura que secolocan para cada ladrillo. Los profesionales lo realizan a ojo, ya que lacolocación de las varillas les hace perder tiempo. Sin embargo, tienen laventaja de que las juntas quedan completamente regulares.

El acabado de las juntas: cuando el muro ya está acabado, las juntasforman cruces (espacio dejado entre las varillas). Para obtener un efectodecorativo se debe realizar un rejuntado de acabado consistente en poner

un poco de mortero y darle forma. Las juntas pueden ser circulares, en forma de cruz, en bies, en tabiques

(derechos), o moldeadas con diversos perfiles. Nunca deben sobresalir.Para realizar las juntas hay que cepillar el fondo con un cepillo duro y sehumedece. Depositar un cordón de mortero hasta el interior de la cruz, ydarle forma alisándola con un hierro de juntas. Para algunas paredesdecorativas, se usa mortero blanco (o coloreado). Limpiar enseguida losrestos de cemento de la pared, que puede ser con una esponja, esparto ocepillo.

LAS EFLORESCENCIAS

A veces aparecen en las paredes de ladrillos visibles unas manchas blanquecinas.Se trata de sal proveniente de los materiales de construcción que afloran a lasuperficie durante el secado.Para quitarlas, se pueden lavar con agua clara, que las disuelve. Si las manchaspersisten después del lavado, se le añadirá al agua un poco de ácido clorhídrico.


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MURO BLOCK DE HUECOS


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MUROS DE BLOCK DE CONCRETO OTABICÓN

El procedimiento constructivo es parecido al de los muros de ladrillo cocido yamencionados en este manual a excepción de algunas especificaciones que semuestran a continuación.

Se utiliza comúnmente el block de arena y cemento de 10×20×40 y10×25×40

Durante la construcción con tabicón es importante no olvidar la colocación aplomo y manteniendo un nivel uniforme por hilada además de colocarsegún el aparejo utilizado.

No deben existir tabiques fisurados en el muro. Generalmente necesita un repello final para darle una buena apariencia al

muro. Los b locks no deben humedecerse antes de entrar en contacto con la

mezcla, ya que de entrar en contacto con la mezcla, ya que por su procesode fabricación y componentes, es posible que presenten efectos decontracción y expansión debidos a la humedad.

El espesor de las juntas debe estar especificado claramente en el proyectoy su aplicación real no debe ser mayor a 1 cm ni menor a 0.5 cm


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MUROS DE CONCRETO ARMADO


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MURO PANEL W


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MUROS TABLA ROCA


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MUROS DE MADERA

Paso 1Cuando tengas el muro replanteado coloca el durmiente. Si es de tabla puedes

clavarlo sobre la zapata con clavos de acero. Si es de tablón puedes sujetarlo conalambre en las barras de anclaje insertadas en la cimentación. Debes colocarloseparándole de la línea de acabado el grueso del tablero (entre 2 y 3 cm.). Sobreel durmiente irán clavados los tableros, con su parte más larga en sentidohorizontal. Corta las velas de una longitud igual o superior a la altura que ha detener el muro (como mínimo tres velas por tablero). Clava sobre el durmiente elprimer tablero y después, sobre este, clavas las velas. Continua igual hasta tenerla primera fila terminada.

Mantén con un puntal o con una tabla larga la verticalidad del muro. Sigue

clavando tableros hasta que alcances la altura total del muro.Paso 2

Coloca los tabloncillos que harán de correas. Coloca el de abajo entre 30 y 40 cm.de distancia del suelo, y el resto separados entre sí alrededor de 70 cm. Con untaladro perfora las correas al lado de cada vela para pasar las varillas de hierrocorrugado. Cuando este colocada la armadura de hierro introduce las varillas.


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Paso 3 Para la elaboración de la cara opuesta sigue los mismos pasos. Después aprietalos perrillos y prepara una plataforma para echar el hormigón. Aploma el muroantes de hormigonarle.


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MUROS CON BOTELLAS

CONSTRUCCIÓN CON BOTELLAS

Para la construcción de muros con las botellas de plástico, debemos colocarlas a

lo ancho, de manera que permitan la construcción de muros anchos y estables.También es importante alternarlas para que queden uniformes. Es decir, que alobservar la hilera, la base de una botella alterne con la tapa de otra botella, y asísucesivamente. Debemos pegar las botellas de la misma manera que se peganlos ladrillos o adobes de barro. En realidad éstas no quedan pegadas al barro o alcemento, pero este material forma una matriz que ayuda en la estructura total delmuro.

Detalle de muro mostrando como se alternan las botellas la matriz que se forma

El número de botellas de plástico que utilicemos va a depender de su tipo ytamaño, pues es muy importante que usemos siempre el mismo tipo de botellapara la construcción. Tenemos diferentes opciones: ya sea botellas de dos y

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medio litros, de un litro o de 350 c.c., que son las más comunes.Para 1 metrocuadrado de muro, empleando botellas de litro, y medio necesitaremos entre 80 y100 botellas.

Una vez terminado el muro de botellas de plástico, lo cubrimos con malla de

gallinero, y lo revocamos o aplanamos tal como se haría con un muro de materialnormal. El material de revoque puede ser un mortero 1:4 (es decir, por una partede cemento agregamos cuatro partes de arena y el agua necesaria para lamezcla), o barro, de acuerdo a las preferencias de los constructores y ladisponibilidad de recursos.

Proponemos dejar siempre una “ventana de la verdad” o espacio donde seobserven las botellas, para que las personas que visiten la obra terminada se dencuenta del material que hizo posible la construcción, y se entusiasmen con el usode este material.

El plástico tiene varias ventajas con respecto a los materiales que son utilizadoscon frecuencia en la construcción de casas precarias, como ser chapas o plásticonegro. Mientras que éstos últimos son sumamente inflamables, el plástico sederrite ante el fuego y no deja que se propague tan rápido. Además, es unexcelente aislante de las temperaturas externas.
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