La poda

CONTENIDO❂

Traducido de The Oregon-Washington MasterGardener Handbook, EM 8742, Oregon StateUniversity. Adaptado por Ray McNeilan,agente de Extensión emérito en el condadode Multnomah, Oregon State University, deThe Virginia Master Gardener Handbook.

� Los motivos de podar� Las herramientas para podar� Las técnicas básicas de la

poda� El espaldar� Los métodos de podar:

• Los árboles de sombra• Los árboles de frutas y

nueces• Los arbustos• Los rosales• Las enredaderas y

coberturas del suelo

¿Se debe podar o no? Muchas veces los jardineros seenfrentan con esta pregunta. La mayoría creen que sídeben podar, pero no saben cómo ni por qué. Losrosales y árboles frutales se podan con frecuencia,pero las demás plantas se podan con poca regularidad.En la mayoría de los casos, los arbustos y árbolesornamentales se podan sólo cuando empiezan ainvadir el espacio de otra planta, acera o edificio.

Muchas veces, los jardineros consideran la poda unamanera de hacer fructífero un árbol de bajaproducción. Si se hace correctamente, puede tenereste resultado después de unos cuantos años. Sinembargo, no se puede corregir varios años dedesatención en una temporada. Y tenga en cuenta quela poda no puede compensar una falta de fertilizante,el control inadecuado de malas hierbas o la sequía.

Muchos jardineros podan porque lo creen necesario,pero no saben cómo hacerlo correctamente. Muchasveces, el resultado es una planta que no florece enabsoluto.

¿Qué exactamente es la poda? ¿Por qué, cuándo, ycómo se debe podar? La poda se define como laeliminación de alguna parte de un árbol o arbusto paraalgún propósito específico. Esta publicación explicalas razones por las cuales se debe podar, las técnicas yherramientas adecuadas y cómo se debe podar variostipos de plantas.

¿Por qué podar?Se puede agrupar los motivos de podar bajo las

siguientes categorías:• Para guiar la planta• Para mantener la salud de la planta• Para aumentar la calidad de flores, frutas, follaje o

tallos• Para limitar el crecimiento de la planta

EC 1543-S • Noviembre del 2001$2.50

2 • La poda

Guía principal(Leader)

Ramaprimaria(Scaffoldlimb)

Ramasecundaria(Secondaryscaffold)

Horcadura (Crotch)

Cogollo (Root sucker)Tronco (Trunk)

Chupón(Watersprout)

Apice (o terminal)—La punta de un retoño.(Apex)

Botón (o brote)—Un retoño, hoja o flor (o unacombinación de hojas y flores) en laprimera fase de desarrollo. Los botones seforman en las áxilas (el ángulo de uniónentre una hoja y retoño) o en el lado oextremo de un retoño. (Bud)

Cabeza—La parte del árbol donde surgen lasramas primarias. (Head)

Chupón—Un retoño largo que crece en unsitio inoportuno en un tronco o rama. Loschupones rectos suelen formarse en laparte superior de las ramas horizontales.(Water sprout)

Cogollo—Un retoño que brota de las raíces.(Sucker)

Collar—Un área hinchada a la base de unarama donde la rama se une con el tronco.Contiene tejidos especiales que impiden elmovimiento de la descomposición desde larama hacia el tronco. (Collar)

Dominio terminal—La influencia de la puntade un retoño sobre los brotes y retoñosmás bajos. La punta produce hormonasque mueven hacia el suelo debido a lagravedad. Este mensaje químico impideel desarrollo de la mayoría de losbotones laterales más bajos yreduce la tasa de crecimiento delos retoños más bajos. Esteefecto se inhibe si la rama creceen una posición horizontal.(Apical dominance)

Entresacar—La acción de eliminarpor completo un retoño o rama asu punto de origen. (To thin)

Espolón—Un retoño corto que produceflores y, en los árboles frutales, fruta.(Spur)

Guía principal—La parte de arriba de larama principal. La punta se llama el ápiceo terminal. (Central leader)

Horcadura—El ángulo formado entre eltronco y una rama primaria. Un ánguloentre 45 a 60 grados es el más fuerte.(Crotch angle)

Rama primaria—Una rama grande queforma parte de la estructura permanentede soporte de un árbol. (Primary scaffold)

Recortar—La acción de quitar alguna partede un retoño o rama en vez de quitarlacompletamente donde se une con otrarama. (To head)

Retoño—La producción vegetativa de unarama durante un solo año. Las cicatricesde las escamas de botones forman unanillo en relieve. Este anillo indica dondeel retoño comenzó a crecer cada año.(Shoot)

Algunas palabras que se usan para hablar de la poda y guíaNota: La palabra inglesa se nota en cursiva.

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Figura 1.—Espacimiento correcto vertical (a) yhorizontal (b) para las ramas primarias.

(a) Espacimiento vertical (b) Espacimiento horizontal

La poda para guiar una plantaAl plantar un árbol o arbusto, pódelo

sólo para quitar las ramas cruzadas,secas, quebradas o infestadas de plagas.Mucha gente cree que hay que quitar latercera parte de un árbol nuevo paracompensar la pérdida de raíces que puedeocurrir durante el trasplante. En realidad,esto no es necesario, siempre que laplanta se haya podado adecuadamente enel vivero. Según las investigacionescientíficas, la poda severa al trasplantarun árbol disminuye la tasa de crecimientode la planta y no mejora sus probabili-dades de sobrevivir.

Sin embargo, la poda debe comenzardurante la primera temporada decrecimiento. El objetivo principal duranteeste año es guiar el árbol para quedesarrolle una forma fuerte y bienequilibrada. Siga estas sugerencias:• Como regla general, no pode la guía

central a menos que quiera eliminarlapor completo. Hay dos excepciones:los árboles que naturalmente formanramas bajas y las plantas que secultivan para formar tallos múltiples.Los árboles que naturalmente formanuna guía central, tales como el tilo yalgunos robles, a veces precisan pocapoda, salvo para recortar las ramasque compiten con la guía central.También puede ser necesaria unapoda ligera para mantener la formadeseada del árbol o para acortar losbrotes demasiado vigorosos.

• La altura de la rama más baja puedevariar de entre unas pocas pulgadasencima del suelo (para una barreracontra el viento o pantalla paraprivacidad) hasta más de 12 piesencima del suelo (para un manto dehojas). Por lo general, las ramas bajasse quitan durante un período de años.Esta poda comienza en el vivero ycontinúa durante varios años depuésde trasplantar, hasta que la alturadeseada se alcance.

• Para formar una estructura fuerte desoporte permanente para el árbol,escoja como ramas primarias aquellasque forman un ángulo amplio con eltronco. Este ángulo se llama lahorcadura. Las ramas con un ángulode menos de 30 grados suelenromperse. Los ángulos de entre 60 a70 grados son mucho más fuertes.

• Para los árboles que dan sombra,escoja ramas primarias espaciadas auna distancia vertical de por lo menos8 pulgadas (de ser posible, entre 20 a24 pulgadas). Vea la figura 1a. Lasramas muy apretadas forman menosramas laterales, además de ser largas,delgadas y débiles.

• De entre cinco a siete ramas primariasdeben llenar el espacio alrededor deltronco (figura 1b). Esta disposiciónpermite que la luz solar penetre bienen la parte interior del árbol. De estemodo se reduce la competición paraluz y nutrientes.

• Quite o pode cualquier brote en unaposición demasiado baja o cerca deotra rama. También quite los que sondemasiado vigorosos en relación a laguía central y las ramas primarias.

4 • La poda

La poda para mantener la saludde las plantas

Cuando se poda para mantener la saludde un árbol o arbusto, la primeraconsideración es la higiene. Esto incluyela eliminación de leña seca y las ramasinfestadas con enfermedades, tales comolos cancros o royas causados por hongos.Los insectos y hongos encuentran enestas ramas un punto de entradaconveniente y un lugar seguro paramultiplicarse. Una vez establecidas, estasplagas pueden invadir otras partes delárbol.

Para quitar la leña contagiada con unaenfermedad, es importante hacer el corteen la leña sana debajo de la parteinfectada. Esterilice las herramientas depodar con alcohol o una solución de aguay blanqueador después de cada cortepara evitar la transmisión deenfermedades a otras plantas.

Una manera de evitar problemas conenfermedades es impedir que el follajecrezca demasiado espeso. Los arbustosde hoja perenne, especialmente, sacanprovecho si algunas ramas se entresacande vez en cuando. Esto permite que el airey luz alcancen el interior del arbusto, deeste modo permitiendo que el follajecrezca de una manera equilibrada ysaludable.

La poda para aumentar la calidad deflores, frutas, follaje o tallos

Cuantas más flores y frutas produzcauna planta, más pequeñas son. Este efectose ve claramente en un rosal o árbol frutal

que no se ha podado. La poda reduce lacantidad de leña y desvía energía a laproducción de flores y/o frutas. Estas sonmás grandes, aunque quizás menosabundantes. La mayoría de los arbustosproducen flores en la leña que creció elaño pasado o en la leña nueva del añopresente. La poda oportuna puedeestimular la producción de leña que daflores.

Algunos arbustos deciduos tienencorteza de color vivo que es atractivadurante el invierno. Porque la leña jovenproduce un colorido más intenso, unapoda fuerte resulta no sólo en tallos máslargos, sino también en mejor color.

En cuanto a las plantas que se cultivanpara el follaje, la poda puede aumentar laproducción de follaje de alta calidad.

La poda para limitar el tamañoCon el paso de tiempo, los árboles y

arbustos pueden crecer demasiado, y hayque podarlos con regularidad paracontrolar el crecimiento. En el caso de lossetos formales, la poda mantiene una tasade crecimiento uniforme. Para minimizarel trabajo de podar, elija plantas que nocrecerán más allá del espacio asignado.

Las herramientas de podar

Las tijeras de manoLas tijeras de mano sirven bien para

cortar ramas con un diámetro de no másde 1⁄2 pulgada. Si se usan para cortarramas más gruesas, se corre el riesgo dedañar la planta o las tijeras.

Hay dos tipos detijeras de mano.Algunas funcionancomo tijerascomunes, y otras sonde tipo yunque (veala figura 2a). Elprimer tipo tiene un(a) Tijeras de mano

(b) Tijeras demangos largos

Figura 2.—Tijeras de mano (a) y tijeras de mangos largos (b).

Tijeras simples Tijeras tipo yunque

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Figura 4.—Tijeras para podar setos.

De manoEléctricas

Figura 5.—Serruchos.

Serrucho depodar

Serrucho enforma de arco

filo delgado y afilado que se desliza contraotro filo más grueso pero también afilado.Estas tijeras por lo general cuestan más,pero hacen un corte limpio cerca deltronco. Las tijeras de tipo yunque tienenun filo afilado que corta contra otro filoancho y plano.

Las tijeras de mangos largosLas tijeras de mangos largos se manejan

con las dos manos (vea la figura 2b).Hasta las más baratas pueden cortar unarama de 1⁄2 pulgada de grosor. Las demayor calidad pueden cortar las ramas de2 pulgadas de grosor o más, según laespecie de planta y su condición física.Por ejemplo, la leña de los robles es másdura que aquella de los tilos. Asimismo, laleña seca es más dura, hasta que empiecea descomponerse, que la leña viva.

Los cortarramasLos cortarramas tienen un filo

ganchudo de arriba y otro de abajo quecorta (vea la figura 3). Los filos seencuentran al extremo de un palo. Semanejan tirando de una cuerda.

Los palos pueden componerse desecciones. En algunos modelos lassecciones son plegables, y en otros seseparan completamente para elalmacenaje. Existen palos de variasmaterias. Los de fibra de vidrio o plásticoson los mejores. Los palos de maderapesan mucho. Los de aluminio no pesantanto, pero pueden conducir laelectricidad si se ponen en contacto conun alambre eléctrico. Algunos modelostambién llevan serruchos, pero por logeneral éstos son difíciles de usar.

Los cortarramas pueden ser peligrososporque la rama que se corta puede caersobre el operario a menos que se atrapeen otras ramas. Tenga mucho cuidado ysiempre proteja los ojos y la cabezacuando usa estas herramientas.

Figura 3.—Cortarramas.

Las tijeras para podar setosLas tijeras de mano tienen largos filos

planos y mangos cortos, uno para cadamano (vea la figura 4). Las tijeras fuertescon un filo serrado son útiles para lastareas difíciles.

También hay tijeras mecánicas. Para losjardines caseros, los tipos eléctricos sonlos más comunes.

Los serruchosExisten muchos tipos de serruchos para

podar (vea la figura 5). Se califica unserrucho según la cantidad de puntosque tiene el filo. Los puntosrepresentan la cantidad de dientespor cada pulgada. Los serruchosmedianos tienen de entre 5.5 a6 puntos. Los de 8 puntos se usanpara los cortes finos en losarbustos o árboles pequeños. Losde 4.5 puntos se usan para lasramas bastante gruesas.

Si un serrucho se dobla derepente mientras se usa, puedelastimar los dedos del operario.Por eso los serruchos plegablestienen un tornillo o tuerca deseguridad que mantiene abierto ocerrado el filo. Un serrucho confilo fijo y una vaina de cuero esaún más seguro.

6 • La poda

Figura 6.—El recortar (a) aumenta la cantidad de retoñosnuevos y hace más rígidas las ramas, de este modomanteniéndo su posición. El entresacar (b) reduce lacantidad de retoños nuevos y dirige su crecimiento.

(b) Entresacar

(a) Recortar

Los filos pueden ser rectos o curvados.Mucha gente prefiere un filo curvado quecorta cuando se tira hacia si. Losserruchos de doble filo tienen un lado conmuchos dientes y otro con pocos. Esdifícil usar estos serruchos con lasplantas que tienen muchas ramas.

Los serruchos en forma de arcofuncionan bien sólo si hay un área libre deobstáculos de por lo menos 12 pulgadasarriba del punto donde se hace el corte.

Existen serruchos de cadena de variostamaños, tanto eléctricos como degasolina. Por lo general, éstos no se debenusar para podar las ramas vivas. Sirvenmejor para quitar los árboles muertos ycortar leña.

Cómo cuidar las herramientasLimpie y engrase las herramientas con

regularidad, pasando un trapo engrasadoa los filos y otras superficies. Manténgalasafiladas. Normalmente, es suficientepasarlas varias veces sobre una piedraafiladora aceitada. Pinte o barnice losmangos de madera, o engráselos conregularidad con aceite de linaza.

Siempre se debe usar las herramientascorrectamente. No tuerza o force lastijeras. Coloque la rama que se corta en laparte más profunda de las “mandíbulas” ylo más cerca posible del pivote. Nuncause las tijeras de podar para cortaralambre.

Las técnicas básicas de la poda

Los tipos de cortesPara hacer más fácil la poda, acuérdese

de que hay sólo dos tipos de cortes: losde recortar y los de entresacar. La figura 6muestra el efecto que tiene cada uno.

El recortar significa quitar alguna partede un retoño o rama (vea la figura 6a).Estimula la producción de retoños y hacemás rígida la rama, de este modomanteniéndola en la posición deseada.

El entresacar quita la leña no deseada(vea la figura 6b). Se corta una rama oramita en uno de los siguientes puntos:• Su punto de unión con la rama madre• El punto donde surge una rama lateral• La intersección de dos ramas donde

se forma una “y”• El nivel del suelo

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Figura 7.—Selección de ramas: (a) El ángulo es demasiado amplio. (b) La rama es demasiado pequeña.(c) El ángulo es correcto, y la rama es bastante grande.

45°(a) La ramaes bastantegrande,pero elángulo esdemasiadoamplio.

(b) El ánguloes correcto,pero la ramaes demasiadopequeña.

(c) Elángulo esbueno, y eldiámetro dela ramalateral es lamitad deldiámetro dela leñaquitada.

45°

(a)

(b)

(c)

El entresacar resulta en una planta másabierta y no estimula el crecimientoexcesivo. Con estos cortes, se puedequitar gran cantidad de leña sin alterar elaspecto natural o forma de la planta. Deeste modo, se puede mantener la altura yenvergadura de la planta durante unperíodo de años, además de dejarbastante espacio para el desarrollo denuevas ramas laterales.

Cómo podar las ramitasPara podar las ramitas, siempre se debe

cortarlas donde surge un brote vigoroso ouna rama lateral.

Para recortar una ramita hasta un brote,escoja un botón orientado hacia ladirección deseada para el crecimiento. Nodeje un tocón ni haga el corte demasiadocerca del botón.

Para recortar una rama al punto deintersección con una rama lateral, escojauna rama que forma un ángulo de no másde 45 grados con la que se corta. La ramalateral también debe tener un diámetro depor lo menos la mitad de la que se corta(figura 7).

Para quitar las ramas rectas, hagacortes inclinados. De este modo se facilitala curación y se evita la acumulación deagua en el corte.

Cómo podar las ramas gruesasQuite las ramas gruesas a ras del collar

(el área hinchada a la base de la rama) envez de a ras del tronco (figura 8). El collarcontiene tejidos con protección químicanatural. Durante la descomposiciónnatural de una rama seca, la pudriciónavanza hasta esta zona de protección.Luego la rama se cae del árbol, y unapequeña área de leña descompuestaqueda encerrada dentro del collar.

Si se quita el collar, la zona deprotección se pierde, causando unaherida grave que presenta un punto deentrada muy conveniente para los hongosque descomponen la leña. Este dañoocurre sin importar que larama cortada sea muerta oviva.

Desce hace 50 años, seha recomendado cortarlas ramas a ras del troncoy pintar el área cortadacon una materiaprotectora. Estasrecomendaciones no estánbasadas en la ciencia. Loscortes a ras del troncodañan el collar y por esocausan más daño al árbol.La pintura nada másesconde la herida y le da ala persona que poda la

Figura 8.—No corte lasramas a ras del tronco.Quítelos a ras del collar.

Collar

Correcto

Incorrecto

8 • La poda

sensación de haber hecho algo para“ayudar” el árbol. En realidad, la pinturapuede atrapar la humedad y aumentar laprobabilidad de que el árbol se contagiede una enfermedad.

La figura 9 demuestra el métodocorrecto de cortar las ramas con undiámetro de más de 1.5 pulgadas:1. Haga el primer corte a una distancia

entre 6 a 12 pulgadas del tronco(figura 9a). Desde abajo, corte latercera parte del diámetro de la rama.Si hay peligro de que la rama caigasobre una rama más baja o algúnobjecto debajo del árbol, amárrela conuna soga y apóyela.

2. Haga otro corte desde arriba, unas3 pulgadas más lejos del tronco, hastaque la rama se caiga. Si se amarró larama, bájela cuidadosamente al suelodespués del segundo corte.

3. Recorte el tocón a ras del collar(figura 9c).

Cómo podar las raícesDespués de varios años, algunos

árboles desarrollan raíces largas que seextienden a una distancia de entre 15 a

25 pies, o aún más,del tronco. Estasraíces, con la ayudade muchas raíceslaterales, apoyan elárbol. La mayoría delas raíces pequeñasque absorbennutrientes del suelose ramifican de lasraíces principales agran distancia deltronco. Si sedesarraiga el árbolpara trasplantarlo,la mayoría de estaspequeñas raíces sepierden y el árbolpuede morir. Poreso, antes de que se

(a)

(b)

(c)

Figura 9.—Cómo podar una ramagruesa: (a) Desde abajo, corte latercera parte del diámetro de larama. (b) Desde arriba, hagaotro corte hasta que la rama secaiga. (c) Corte el tocón a ras delcollar.

venda un árbol, se le poda las raíces paraobligarlo a desarrollar nuevas raíces dealimentación cerca del tronco. Estasnuevas raíces forman parte de la bola deraíces que se excava con el árbol yaseguran que el árbol no muera.

Para trasplantar un árbol pequeño o unarbusto, pode las raíces más o menos unaño antes de moverlo. En el otoño, hinqueuna pala aguda en el suelo alrededor de laplanta. Deje un espacio igual a la anchurade la pala entre los cortes. De este modo,se puede cortar la mitad de las raíces ydejar las otras para que alimenten laplanta. Haga el círculo de cortes un pocomás pequeño que el tamaño de la bolaque se retendrá cuando se saque laplanta. La siguiente primavera, corte laotra mitad de las raíces. Trasplante elárbol ese mismo otoño.

Otra manera de podar las raíces escortar todas aquellas a un lado de laplanta en la primavera. Corte las del otrolado la siguiente primavera, y trasplantela planta en el otoño.

Las investigaciones científicas recienteshan demostrado que la mayoría de lasnuevas raíces se forman en los extremosde las raíces cortadas. Por eso, paraasegurar que las raíces nuevas se incluyancuando se excava la planta, la bola deraíces excavada debe ser entre 4 a6 pulgadas más amplia que el círculo decortes.

La poda de raíces también se usa paraforzar un árbol frutal, wisteria, o árbolfloreciente a florecer. Si se cortan lasraíces en un círculo, según lo arribaexplicado, a veces forza un árbol, arbustoo enredadera a florecer durante el añosiguiente.

El espaldarMuchos jardineros podan para fines

decorativos. Varios sistemas de guía sebasan sobre el arte de espaldar, lo cualoriginó en Francia e Italia hace 400 años.

La poda • 9

El primer invierno El segundo inviernoFigura 10.—La guía de un árbol usando un sistema de espaldar.

Algunos son muy complejos y precisanmucho tiempo y paciencia, además de unconocimiento detallado de cómo crece laplanta específica. Otros son más simples.

Un sistema de espaldar puede separarlas partes de una propiedad y producirgran cantidad de fruta en un área limitada.Para guiar un árbol frutal con un sistemade espaldar, escoja un árbol injertado enraíces de una variedad enana. De locontrario, el árbol crecerá demasiado.

El sistema de espaldar más simple es elcordón horizontal (figura 10). Losmanzanos, perales, ciruelos, y algunosarbustos se adaptan bien a este sistema.Por lo general, la planta se apoya contrauna valla, cerca, o soporte de alambre.

Es bastante fácil guiar una planta conun sistema de cuatro alambres. Paraconstruir el soporte, se necesitan cuatroalambres gruesos y dos postes de 8 piesde altura. Deje una distancia de 12 piesentre los postes, y fíjelos 2 pies bajotierra. Extienda los alambres de un posteal otro a una altura de 18, 36, 54 y72 pulgadas. Plante dos arbolitos sinramas entre los postes, espaciándolos auna distancia de 6 pies.

En la primavera, antes de que los brotesempiecen a crecer, recorte cada arbolitojusto arriba del botón más alto debajo delalambre más bajo. Se formarán tres o másretoños cerca del corte. Retenga el retoñomás alto para la guía central. Los otrosdos formarán las ramas primarias. Guíelasa lo largo del alambre más bajo, una acada lado de la guía central. Quite todoslos demás retoños.

Amarre los dos retoños primariosflojamente al alambre en cuanto midanentre 10 a 12 pulgadas. Utilice cuerda,tiras de plástico u otra materia adecuada.Amarre los retoños al alambre en unaposición casi horizontal. Esta disposiciónreduce el crecimiento vegetativo e inducela formación de flores. Si el extremo delretoño se amarra debajo del alambre,dejará de crecer, y muchos retoñosvigorosos se desarrollarán a lo largo de laparte de arriba de la rama.

Para fines del primer verano, las ramaslaterales se habrán establecido a lo largodel alambre más bajo. La guía centralhabrá crecido más allá del segundoalambre. A fines del primer invierno,mientras la planta esté inactiva, recorte laguía central justo arriba de un botón unpoco debajo del segundo alambre. Escojados ramas primarias y amárrelas alsegundo alambre. Deje que el troncocrezca más allá del tercer alambre.

Repita este proceso durante lospróximos dos años. Ya se habránestablecido ocho ramas primarias, cuatroa cada lado del tronco. Cuando el troncoalcance el alambre superior, no lo corte.Más bien encórvelo para formar una delas ramas primarias. Para fines del cuartoaño, los árboles frutales deben producirgrandes cantidades de fruta.

En los años siguientes, pode sólodurante la primavera y verano. Cuandolos retoños alcancen 2 pulgadas de largoen la primavera, córtelos. También quiteuna cuarta de la vegetación que creciódurante el año pasado. No pode losextremos de las ramas primarias.

10 • La poda

A principios de agosto, cuando losretoños nuevos alcancen entre 10 a12 pulgadas de largo, recórtelos losuficiente para retener sólo dos o tresbotones. Repita este proceso después depasar otro mes si es necesario. Esta podaestimula la formación de botones floralespara el próximo año. También previeneque la planta crezca con demasiado vigor.

Los árboles de sombraEn muchos casos, los árboles de

sombra no precisan mucha poda paraformar una estructura fuerte. Los árbolesmaduros por lo general se podan sólopara mantener la higiene, seguridad ytamaño de la planta.

Se puede podar estos árboles durantecualquier mes del año. Muchas veces, espreferible podarlos a fines del inviernoporque es más fácil dar forma a un árbolque no tiene follaje. Además, hay menosposibilidad de dañar las plantas quecrecen debajo del árbol y menosescombros que quitar. Algunos árboles,tales como algunos arces, abedules ynogales, producen mucha savia cuando sepodan a fines del invierno. Esta savia espoco atractiva, pero no causa ningúndaño al árbol.

Es más fácildirigir elcrecimiento delárbol si se podaen el verano. Lapoda en estaépoca tambiénminimiza eldesarrollo dechupones (losretoños quebrotan de unsitioinoportuno).

Los árboles de frutas y nuecesLa poda y guía de los arbolitos frutales

y de nueces tienen dos objetivosprincipales: la producción temprana defruta y el desarrollo de una estructurafuerte que sostendrá la fruta futura. Sepuede realizar estos objetivosmanteniendo un equilibrio adecuadoentre los retoños vegetativos y la leñafructífera. La poda de los árbolesmaduros, en cambio, tiene comopropósito la producción de leña fructífera.

Esta sección trata la poda de variostipos de árboles frutales y nueces.

Los manzanos jóvenes(los que aún no producen fruta)

No pode los arbolitos demasiadoporque la poda estimula el crecimiento deretoños excesivos y retarda la producciónde fruta. En cambio, use la poda paradirigir las ramas, estimular la ramificacióndonde se desea, y quitar los retoñosinoportunos. Para minimizar laposibilidad de daño provocado por lasheladas, no pode los arbolitos antes del1 de febrero.

La poda de un árbol maduro dependemucho de la manera en que fue guiado dearbolito. Por eso, es preciso empezar laguía el mismo año en que se planta elárbol. Si se demora 3 o 4 años, el árbolresultará débil. Para corregir talproblema, se necesita una poda rigurosa,la cual retarda y reduce aún más laproducción de fruta.

Una parte importante de la guía es laseparación, o ensanche, de ramas. Esteproceso tiene dos objetivos:• El desarrollo de ramas orientadas a

60 grados de la vertical. Estaorientación mantiene un equilibrioentre retoños vegetativos y fructíferos.

• El desarrollo de horcaduras con unángulo de más de 35 grados. Losángulos amplios son más fuertes quelos agudos.

Figura 11.—Algunas orientacionesposibles para las ramas: (a) verti-cal; (b) horizontal; (c) 60 grados dela vertical. La rama orientada a 60grados de la vertical es ideal.

(a)

(b)

(c)

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Figura 12.—Una horcadura amplia y fuerte (a)y una horcadura aguda con inclusión decorteza (b).

(a)

Inclusión de corteza

(b)

Figura 13.—Selección de ramas primarias adecuadas.Las ramas deben estar espaciadas a una distanciavertical de entre 3 a 12 pulgadas (a). El espaciohorizontal debe ser lo más igual posible (b).

(a) El espacimientovertical (perfil)

(b) El espacimiento horizontal(visto desde arriba)

18–24"

3–12"

La orientación de las ramas ejercemucha influencia sobre el vigor del árbol,como se ve en la figura 11. Las ramasrectas (figura 11a) producen retoñoslargos cerca de la punta y suelen ser muyvigorosos. Muchas veces, la fruta colgantese frota contra estas ramas. En cambio,las ramas horizontales (figura 11b)forman chupones a lo largo de la parte dearriba a expensa de la formación deespolones fructíferos.

La orientación ideal para las ramas esmás o menos 60 grados de la vertical.Estas ramas (figura 11c) tienen retoñosmenos vigorosos cerca de la punta,ramificación más uniforme, y másespolones fructíferos. La fruta cuelga de larama y es menos propensa a frotarse.

Otro motivo de separar las ramas espara desarrollar horcaduras fuertes(figura 12a). Las horcaduras amplias sonlas más fuertes. Muchas variedades demanzanas, tal como ‘Red Delicious’ (sobretodo las variedades que formanespolones), naturalmente formanhorcaduras agudas. Si las ramas no seseparan para formar un ángulo de más de35 grados, puede ocurrir una condiciónllamada inclusión de corteza (figura 12b).En esta condición, la corteza se atrapaentre el tronco y la rama, y las capasanuales de leña no pueden unirse. Estasramas son propensas a quebrantarse.

La poda al plantar el árbolLa guía empieza cuando se planta el

arbolito. La poda temprana estimula elcrecimiento de ramas laterales. De entreestas ramas se escogerán las ramasprimarias que formarán la estructurapermanente del árbol.

Al plantar un árbol semi-enano o deltipo que forma espolones, recórtelo a unaaltura de entre 30 a 35 pulgadas. Recortelos de tamaño normal a 40 pulgadas. Si elárbol ya tiene ramas, recorte el tallocentral hasta un botón fuerte paraestimular el crecimiento de la guía central.Retenga las ramas bien situadas y

recórtelas. Quite todas las demás ramaslaterales.

La primera temporada de crecimientoSe puede empezar a seleccionar las

ramas primarias durante el verano,especialmente en las variedades queforman horcaduras agudas. Por lo general,en el primer año se puede escoger entredos a cuantro ramas buenas (figura 13).Escoja ramas espaciadas a una distanciauniforme y que no están directamentearriba de otra rama. El espacio verticalentre las ramas puede variar de entre 3 a

12 • La poda

12 pulgadas, según el tamaño final delárbol. La rama más baja debe estar a unaaltura de entre 18 a 24 pulgadas. Quitetodos los retoños debajo de esta rama.

Si existen ramas con una horcadura demenos de 35 grados, sepárelas o quítelas.A principios del verano, mientras losretoños aún están blandos, es fácilsepararlos. Use una pinza de ropa otablilla con muesca. Colóquela entre eltronco y un retoño. Con la muesca, aleje elretoño del tronco. Amarre una pesa ligeraal extremo del retoño para mantenerlo enesta posición. Al mismo tiempo, quitecaulquier retoño en un lugarinconveniente.

El primer inviernoSi aún no se han escogido las ramas

primarias, hágalo ahora. Separe las ramasprimarias antes de podar, ya que elensanche cambia la forma del árbol ypuede influir en cómo se debe podar.Luego quite los retoños que no fueronelegidos como ramas primarias. Recortela guía central para mantener su dominioy estimular el desarrollo de ramaslaterales. Córtela a un punto entre 3 a5 pulgadas arriba del punto donde quiereque se desarrollen las próximas ramas.

Por lo general, no hay que recortar lasramas primarias; éstas naturalmenteformarán ramas laterales en la segundatemporada de crecimiento (figura 14).Nada más hay que separarlas para que lasramas laterales se desarrollen de unamanera uniforme.

En muchas ocasiones, sin embargo, unarama primaria manifiesta demasiado vigory altera el equilibrio del árbol. En estecaso, recórtela. Además de acortarla, elcorte la hará más rígida. En los árbolesque forman espolones, también se puederecortar las ramas para estimular laramificación.

La segunda temporada de crecimientoSi alguna rama no ha sido guiada

adecuadamente, se puede separarla aprincipios de la primavera mientras la

leña está flexible. Quite la fruta que seforma en la guía central para mantenervigorosa la parte interior del árbol. Escojay guíe un nuevo nivel de ramas primarias.Elija ramas bien espaciadas respecto a lasramas primarias más bajas.

El segundo inviernoVuelva a separar las ramas primarias

más bajas antes de podar. Puede quealgunas se hayan vuelto a crecer envertical. Use tablillas más largas paradevolverlas a una orientación adecuada.Mueva las tablillas pequeñas a la parte dearriba del árbol. Recorte la guía centralpara mantener su vigor y estimular laramificación.

Los años siguientesSiga guiando y podando el árbol.

Mantenga el dominio de la guía central.Escoja más ramas primarias adecuadas yguíelas. Mantenga un ángulo de 60 gradosentre el tronco y las ramas primarias.

Mantenga el árbol en forma cónica, conlas ramas superiores más cortas que las

Figura 14.—La ramificación natural de unretoño.

El primer año

El segundo año

Figura 15.—El entresacar es una manera deacortar las ramas.

Corte

La poda • 13

de abajo. Siempre pode la parte de arribadel árbol más rigurosamente que la partede abajo. Después del tercer anõ, sepuede entresacar algunos retoños paraacortar las ramas primarias más altas (lafigura 15). Quite un retoño o rama enteroal punto de unión con una rama primariao el tronco. El entresacar es menospropenso a estimular el crecimientovigoroso que el recortar. Además,aumenta la penetración de luz y puedecambiar la orientación de las ramas.

Quite los chupones vigorosos, ramasque cruzan, retoños rectos y ramascolgantes y sombreadas.

Cuando el árbol alcance la alturadeseada, se puede recortarlo cada añohasta una rama lateral débil de la guíacentral (figura 16). Esta práctica mantieneel vigor en el interior de la parte de arribadel árbol además de mantener la alturadeseada.

Los manzanos que dan frutaLos manzanos maduros con frecuencia

precisan una poda rigurosa para estimularla producción de nueva leña fructífera.Para producir fruta, los espolones debentener por lo menos 2 años de edad.Después de varios años, sin embargo,pierden vigor.

Para mayor producción, la leñafructífera debe ser de vigor moderadoademás de recibir bastante luz. La leñamuy o poco vigorosa produce menosfruta. El vigor excesivo puede resultar dela producción de fruta excesiva durante elaño anterior, la fertilización inadecuada, lafalta de podar, o demasiada sombra.

La luz solar es la fuente de energía queproduce fruta. Una cantidad adecuada deluz es necesaria tanto para la formaciónde botones florales como para laproducción de fruta de buen tamaño,color y dulzura. La leña sombreada tienepoco vigor y produce fruta pequeña ydescolorida.

(a) Más luz de lo necesario

Figura 17.—Las zonas de luz en un manzanogrande.

(b) Bastante luz

(c) Luz insuficiente

Figura 16.—Para mantener la altura deseada,haga un corte al punto de unión con una ramalateral.

El corte delpróximo año

Corte

La copa de un árbol típico comprendevarias zonas con respecto a la luz (lafigura 17):• La zona exterior (a) recibe un alto

porcentaje de luz directa. Esta zonarecibe más luz de lo necesario para laproducción de follaje y fruta.

• La zona de en medio (b) recibe luzadecuada.

• La zona interior (c) no recibesuficiente luz y no produce fruta.

Figura 18.—Mientras más grande sea el árbol,más grande es el área sombreada.

Semi-enano(12' de altura)

3% sombreado

Semi-estándar(16' de altura)

19% sombreado

Estándar(20' de altura)

24% sombreado

14 • La poda

La proporción relativa entre estas zonasdepende del tamaño y forma del árbol.Mientras más grande sea el árbol, másgrande es la zona sombreada que noproduce fruta (la figura 18). Los árbolesque son más anchas en la parte de arribaque en la parte de debajo también tienenuna zona sombreada extensa (lafigura 19).

Entresaque algunas ramas en variaspartes del árbol para mantener buenapenetración de luz y una distribuciónuniforme de vigor. Use los recortes sólodonde se quieren más ramas y hay pocovigor.

Otro problema con un árbol demasiadoespeso es que hay menos penetración depesticidas. Por eso, las plagas, tales comolas escamas, pueden atacar las zonas mástupidas. Para corregir esta situación,entresaque algunas ramas de todas partesdel árbol, sobre todo del exterior de laparte de arriba. Esta técnica abre la copadel árbol, además de volver a estableceruna buena forma.

Al poder un árbol maduro, tambiénquite las siguientes ramas:• Las ramas colgantes (o recórtelas al

punto de unión con una rama lateralque crece arriba de la horizontal(la figura 20).

• Las ramas secas, contagiadas,cruzadas o lastimadas

• Los chupones, a menos que algunos senecesiten para formar nueva leñafructífera

Tenga en cuenta las siguientesprecauciones:• No recorte los retoños terminales

donde se unen con una rama horizon-tal (la figura 21). Estos cortes resultanen ramas débiles y un árbol con formade paraguas que produce muchoschupones.

• Quite no más de una o dos ramasgrandes cada año. Si se exige una podarigurosa, el proceso debe efectuarse alo largo de dos o tres años. Duranteuno o dos años antes y después de

esta poda, reduzca o elimine laaplicación de fertilizantes denitrógeno, según el tipo de suelo, lavariedad del árbol y su previaexperiencia.

• El vigor que puede resultar de unapoda rigurosa a veces produce frutade baja calidad. El efecto es semejantea lo que ocurre después de una

Figura 20.—Entresaque las ramas colgantes.

Figura 21.—Un corte incorrecto (al punto deunión con una rama horizontal (a) y un corteadecuado (b).

(a) Incorrecto

(b) Correcto

Figura 19.—La forma del árbol afecta el tamañodel área sombreada.

La poda • 15

(a)

(b)

(c)

Figura 22.—La poda para darle a un árbol laforma de un vaso: (a) Al plantar el árbol,recórtelo a una altura de entre 18 a30 pulgadas. Escoja dos o tres ramas primariasy recórtelas a entre 3 a 6 pulgadas delargo. (b) Durante el primer invierno, recortelas ramas primarias a una distancia de entre24 a 30 pulgadas del tronco. Entresaque todoslos retoños vigorosos que compiten con lasramas primarias. (c) Durante el segundoinvierno, escoja tres o cuatro ramassecundarias.

aplicación excesiva de nitrógeno. Lasmanzanas pueden ser demasiadograndes, descoloridas y blandas. Estafruta se echa a perder fácilmente. Lavegetación vigorosa compite con lafruta para el calcio, y las condicionesmoretón y mancha amarga puedenresultar de la falta de calcio en la fruta.

• Use los recortes sólo para mantener eltamaño deseado del árbol. Losrecortes se utilizan con frecuencia enun intento de reducir el tamaño de unárbol, pero si se hacen erróneamentepueden reducir tanto el vigor yproducción que el árbol tarda años enrecuperarse. Los recortes,especialmente de los retoños de unaño de edad, inducen la producción deuna cantidad enorme de retoños cercadel corte. Estos retoños puedensombrear y debilitar la parte interiordel árbol.

Los peralesGuíe los perales para estimular la

formación de guías múltiples con entretres a cinco ramas primarias. No pode losarbolitos demasiado, salvo para estimularel desarrollo de ramas primarias.

En cuanto a los árboles maduros,entresaque unas cuantas ramas cada añopara mejor penetración de luz. La podadebe ser más rigurosa en la parte dearriba del árbol. Quite las ramashorizontales de la parte de arriba. Estasramas pueden sombrear el árbol yproducir muchos chupones.

No recorte los árboles después de quese establezca la estructura permanente. Elrecorte estimula la producción de retoñosblandos en los extremos de las ramas.Estos retoños son muy susceptibles a laenfermedad plaga de fuego.

Los durazneros y nectarinos

Cómo guiar los árboles en forma de vasoCuando se planta el arbolito, recórtelo a

una altura de entre 18 a 30 pulgadas,según el espacio que usted quiere debajodel árbol. Escoja dos o tres ramasprimarias espaciadas igualmentealrededor del tronco. Recorte estas ramasa una distancia de entre 3 a 6 pulgadas deltronco. Quite todos los demás retoños (lafigura 22a). Durante el primer verano,desbrote algunos de los retoños paradirigir la mayor parte de la energía delárbol hacia las ramas primarias.

Durante el primer invierno, cuando elárbol esté inactivo, recorte las ramasprimarias a una distancia de entre 24 a30 pulgadas del tronco. Como resultado,estas ramas se volverán rígidas yformarán ramas secundarias fuertes.Quite cualquier retoño que compita conlas ramas secundarias.

Durante el segundo invierno, elija tres ocuatro ramas secundarias. Estas deben

16 • La poda

Figura 23.—Un árbol en forma de vaso tienecentro abierto y ramas que crecen hacia elexterior.

quedar entre 12 a 18 pulgadas arriba delas ramas primarias (la figura 22c).

En el tercer invierno, entresaque la leñafructífera. Retenga la leña que crece haciael exterior para mejor penetración de luz.

Una vez establecida la estructura desoporte, pode lo menos posible hasta queel árbol empiece a producir fruta. Quitetodos los retoños rectos y fuertes quecrecen en la parte interior del árbol.Recorte ligeramente la punta terminal delas ramas primarias hasta el punto deunión con una rama lateral que crecehacia el exterior. El resultado será unárbol con forma de vaso y un centroabierto (la figura 23).

La poda de los árboles que dan frutaLos durazneros y nectarinos producen

fruta en la leña que creció durante el añoanterior. La poda anual asegura altaproducción de fruta.

Durante el invierno, pode paracontrarrestar la tendencia del árbol deformar leña fructífera en el exterior de laparte de arriba. Siga los siguientes pasos:• Quite los retoños que produjeron fruta

durante el año pasado.• Recorte las ramas hasta el punto de

unión con un retoño de vigormoderado.

• Quite los retoños fuertes en la partede arriba del árbol, recortándolos alpunto de unión con un retoño recto.

• Quite los retoños más débiles.• Deje suficiente espacio entre los

retoños para buena penetración deluz.

• Quite la leña seca o contagiada, sobretodo las ramas que tienen cancros o serezuman.

A mediados o fines del verano, recortelos retoños exteriores de la parte dearriba del árbol para permitir mejordistribución de luz por todas partes delárbol. También quite la leña seca ocontagiada.

Los ciruelos (incluso los de ciruelas pasas)

Cómo guiar los árboles en forma de vasoCuando se planta el arbolito, recórtelo a

una altura de entre 18 a 24 pulgadas. Elaño siguiente, elija tres o cuatro retoñosprincipales para formar las ramasprimarias. Si hay horcaduras agudas,separe las ramas para que formen unángulo de entre 45 a 60 grados. Use pinzasde ropa o tablillas con muescas. Quite losdemás retoños. Luego, recorte las ramasprimarias a una distancia de entre 2 a21⁄2 pies del tronco para estimular laformación de ramas secundarias.

Durante el tercer invierno, entresaquelas ramas que crecieron aquel año. Dejeno más de una o dos en cada ramasecundaria. En los ciruelos de tipojaponés también se debe quitar algunosretoños interiores para abrir el centro delárbol.

La poda de los árboles en producciónLos ciruelos de tipo europeo se deben

podar para hacer menos pesados losextremos de las ramas muy fructíferas. Delo contrario, suelen quebrantarse. Recortelos retoños nuevos, asegurándose de nocortar los espolones maduros queproducen fruta. En estos árboles, tanto losretoños de un año de edad como lasramas maduras producen fruta.

La poda • 17

Las ramas fructíferas pueden doblarsebajo el peso de la fruta. Luego seproducen chupones en la parte superiorde estas ramas. Para estimular laformación de leña fructífera, recorte larama hasta el punto donde se dobla yquite algunos de los chupones. Los quequedan darán fruta.

En cuanto a los ciruelos de tipojaponés, se debe entresacar los retoñosde un año de edad. Deje unos cuantosretoños para formar nueva leña fructífera.Quite algunas ramas con espolones viejosy débiles.

Los cerezos

Los cerezos dulcesUse el mismo sistema de guía para los

cerezos dulces como para los manzanos.Preste mayor atención a la selección deramas primarias con horcaduras amplias.Los cerezos dulces suelen sufrir dañodurante el invierno, con frecuenciaquebrantándose donde se une una ramacon el tronco. Por eso, es de sumaimportancia formar horcaduras muyamplias para desarrollar una estructurafuerte de soporte para el árbol.

Al plantar el arbolito, recórtelo a unaaltura de entre 18 a 24 pulgadas. Despuésde la primera y segunda temporada decrecimiento, recorte todos los retoños,dejándolos con entre 24 a 36 pulgadas delargo. Quite los brotes terminales de losretoños cortos para estimular laramificación (la figura 24). Durante eltercer y cuarto años, recorte los retoñosmás vigorosos.

Cuando el árbol empiece a producirfruta, quite la mayoría de las ramasprimarias, reteniendo siete u ocho.Recorte todos los retoños durante elinvierno para desarrollar un árbol deforma baja y abierta que será fácil decuidar.

Los árboles maduros precisan pocapoda. Nada más hay que quitar algunos delos retoños nuevos, la leña débil y lasramas que cruzan.

Los cerezos agriosSi un cerezo agrio no tiene ramas

fuertes cuando se planta, recórtelo a unaaltura de 24 pulgadas. Seleccione lasramas laterales cuando el árbol empiece acrecer durante la segunda primavera.

Si el árbol tiene algunas buenas ramaslaterales cuando se planta, quite aquellasque están a una altura de menos de16 pulgadas. Escoja tres ramas primariasespaciadas a una distancia de entre 4 a6 pulgadas a lo largo del tronco. Ningunarama debe estar directamente arriba deotra. No recorte estas ramas, ya que elrecorte puede impedir el desarrollo de losretoños terminales.

Durante los años siguientes, escojaalgunas ramas nuevas hasta que hayacinco o seis ramas primarias bienespaciadas a lo largo de 3 o 4 pies deltronco, empezando al nivel de la ramamás baja. Luego, corte la guía principal alpunto de unión con una rama lateral quecrece hacia el exterior.

Después de que el árbol empiece aproducir fruta, la poda anual consisteprincipalmente en entresacar la leñaexcesiva para permitir mayor penetraciónde luz. También se debe renovar la leñafructífera. Los cerezos agrios producenfruta pincipalmente en los espolones deentre dos a cinco años de edad.

Figure 24.—La guía de un cerezo: (a) Si no se podaadecuadamente, un cerezo dulce resulta demasiado alto ycon pocas ramas. (b) Para producir más ramas y un árbolmás bajo, recorte todos los retoños de los árboles jóvenes.

(a) Sin guiar (b) Guiada adecuadamente

18 • La poda

Los nogalesLos nogales producen nueces en los

retoños del año presente. La fertilizacióny poda adecuada pueden estimular elcrecimiento de estos retoños.

Durante la primera temporada despuésde plantar el árbol, escoja entre tres acinco ramas primarias fuertes. Deje lamayor distancia vertical posible entre lasramas. Los nogales crecen mucho, y laestructura debe ser muy fuerte paraapoyar el árbol y la fruta. Quite las ramasprimarias con ángulos agudos.

Una poda cada dos o tres años essuficiente para mantener productivos losnogales. Quite algunas de las ramas en laparte de arriba del árbol, además de lasramas colgantes bajas.

Los nogales “sangran” (producen savia)cuando se podan. La savia no hace ningúndaño al árbol. Haga cortes inclinados paraque la savia se pueda escurrir, de estemodo previniendo el crecimiento dehongos.

Los avellanosLos avellanos producen nueces en la

leña de un año de edad. Se puedeestimular la producción de nueces con lapoda y fertilización adecuada.

Al plantar el arbolito, recórtelo a unaaltura de 36 pulgadas. Durante el primerinvierno, elija entre tres a cinco ramasprimarias. Para estimular el desarrollo deestas ramas, recórtelas durante el veranoy quite los demás retoños.

Después de unos cuantos años, losavellanos precisan poca poda. Cuandotienen alrededor de 15 años de edad,entresaque algunas ramas para mantenerel árbol abierto al sol.

Los arbustosTanto los arbustos deciduos como los

de hoja perenne se deben podar a finesdel invierno antes de la brotación.También se puede podarlos ligeramentepara corregir problemas durantecualquier época del año. Algunassituaciones específicas son tratadas acontinuación.

Los arbustos deciduosCuando se planta un arbusto deciduo

que no tiene una bola de tierra con lasraíces, puede que necesite una podaligera. Pode las raíces quebrantadas,dañadas o secas. Entresaque algunasramas para reducir el tamaño en la mitado más.

Los arbustos con una bola de tierra olos que se venden en recipiente precisanpoca o ninguna poda. Si algunas ramasfueron lastimadas durante el transporte,quítelas cuando se planta el arbusto. Podesólo para desarrollar la forma y tamañodeseado.

La poda de los arbustos deciduosmaduros consiste en entresacar, renovar yrejuvenecer.• Los cortes para entresacar se usan

para mantener la altura y envergaduradeseada del arbusto (la figura 25).Quite primero los tallos más viejos yaltos. Use tijeras de poda, tijeras conmangos largos o un serrucho. No usesegadoras.

Antes de entresacar Después de entresacar

Figura 25.—Los resultados del entresacar.

La poda • 19

• La renovación gradual consiste enrecortar, cada año, unas cuantasramas viejas y altas hasta un puntopoco arriba del suelo (la figura 26).Puede que también sea necesarioacortar algunas ramas largas paramantener la forma simétrica de laplanta.

• Para rejuvenecer un arbusto viejo ydemasiado grande, recorte la terceraparte de las ramas más altas hasta elnivel del suelo antes de que el arbustorebrote en la primavera.

Es importante podar los arbustosflorecientes durante la época correctapara no impedir la formación de botonesflorales. Los arbustos que florecendurante la primavera producen flores enla leña que creció durante el año pasado(la tabla 1). Pódelos poco después de queacaban de florecer para que hayasuficiente tiempo para la producción deretoños vigorosos durante el verano. Sonestos nuevos retoños los que produciránflores el año siguiente.

Algunos arbustos que florecen despuésde junio, en cambio, producen flores enlos retoños que crecieron esa mismaprimavera (la tabla 2). Se debe podarestos arbustos durante el invierno paraestimular el crecimiento vigoroso durantela primavera.

Tabla 1.—Algunos arbustos que florecen en la leña producidadurante el año pasado.Nombre científico Nombre común en EE.UU.Cercis chinensis Chinese redbudChaenomeles japonica Japanese quinceChionanthus virginicus Fringe treeDaphne spp. DaphneDeutzia spp. Spring-flowering deutziaExochorda racemosa PearlbushForsythia spp. ForsythiaKerria japonica KerriaLonicera spp. HoneysuckleMagnolia stellata Star magnoliaPhiladelphus spp. MockorangePieris spp. AndromedaRhododendron spp. Azalea and rhododendronRosa spp. Rambling roseSpiraea spp. Early white spireaSyringa spp. LilacViburnum spp. ViburnumWeigela florida Old-fashioned weigela

Tabla 2.—Algunos arbustos que florecen en la leña producidadurante el año presente.Nombre científico Nombre común en EE.UU.Abelia x grandiflora Glossy abeliaBuddleia davidii or globosa Butterfly bushCallicarpa japonica Japanese beauty bushCaryopteris x clandonensis BluebeardFicus carica FigHibiscus syriacus Shrub altheaHydrangea arborescens Hills of snowHydrangea paniculata Peegee hydrangeaHypericum spp. St. JohnswortLagerstroemia indica Crape myrtleRosa spp. Bush roseSpiraea bumalda Anthony Waterer spireaSpiraea japonica Mikado spireaSymphoricarpos Coralberry and snowberryVitex agnus-castus Chaste tree

Antes de podar Después de podar

Figura 26.—La renovación gradual de unarbusto. (Las ramas oscuras en el dibujoizquierdo son las que se quitan.)

20 • La poda

Figura 27.—La manera correcta (a) e incorrecta (b) de podar los setos.

(a) Buena forma;El sol y lluviaalcanzan la base

(b) Malaforma; labasetienepocofollaje

Figura 28.—Algunas formas inadecuadas (a y b) y adecuadas(c y d) para los setos.

(a) La nieve seacumula sobreuna superficieancha y plana

(b) Los lados rectosexigen una podafrecuente

(c) Unasuperficieapuntada yredondeadaimpide laacumulaciónde nieve

(d) Con una formaredondeada, la cuales más natural, haymenos necesidadde podar.

Arco romano Arco gótico

Los arbustos de hoja perenneLa mayoría de los arbustos y árboles de

hoja perenne se venden con una bola detierra y raíces o en recipiente. A diferenciade los arbustos deciduos, precisan pocapoda cuando se plantan.

El mejor método de podar los arbustosmaduros es entresacar varias ramas.Algunas especies se pueden segar paramantener un aspecto rígido y formal. Eneste caso, todavía hay que entresacaralgunas ramas viejas de vez en cuando.

Los setosLos setos constan de una hilera de

plantas que se unen para formar una masacontinua. Se han utilizado desde hacesiglos como pantallas, cercas, vallas yborduras. Un seto bien formado no ocurreespontáneamente. Hay que guiarlo desdejoven.

La formación de un seto deciduoempieza con la selección de plantasadecuadas. Escoja árboles o arbustos deentre 1 a 2 pies de altura, de ser posiblecon tallos múltiples. Recorte las plantas auna altura de entre 6 a 8 pulgadas paraestimular la formación de ramas bajas. Afines de la primera temporada o antes dela brotación en la segunda, quite la mitadde los retoños nuevos. Repita estaoperación durante el siguiente año.

Durante el tercer año, empiece a darforma al seto. Recorte las plantas paradesarrollar la forma deseada antes de queel seto alcance el tamaño deseado. Unavez maduras las plantas, ya será tardepara lograr la producción de muchasramas a la base. No permita que las ramasbajas estén sombreadas. Recorte el setopara que la base sea más ancha que laparte de arriba (la figura 27). Después deque el seto alcance el tamaño deseado,recórtelo con frecuencia para mantener

este tamaño.Las plantas de hoja perenne no

tienen que ser tan pequeñascomo las deciduas, y no se lasdebe cortar cuando setrasplantan. Recórtelasligeramente después de uno odos años. Empiece a dar forma alseto cuando las plantas sefusionen. No se debe recortar lasconíferas rigurosamente porquemuchas de ellas no producenretoños en la leña madura confacilidad.

Muchas veces se les da a lossetos una superficie plana y ladosverticales (la figura 28 a y b). Estaforma no es natural y casi nuncaprovechosa. La mejor formadesde el punto de vista de laplanta es una forma natural—unasuperficie redondeada o un pocoapuntada y lados inclinados haciauna base ancha. Con esta forma,la nieve no se puede acumular yromper las ramas. Además,

La poda • 21

cuando la parte de arriba es más estrechaque la parte de debajo, la luz solar puedealcanzar todo el follaje.

Antes de dar forma a un seto, piense ensu forma natural. Por ejemplo, Rhamnuscathartica (common buckthorn), que tieneuna forma amplia, se puede formarfácilmente como arco romano (la figura28c). Thuja occidentalis (arborvitae), quenaturalmente tiene una forma cónica, seve bien en forma de arco gótico(la figura 28d).

Muchas veces se hacen dos pregunatas:“¿Con qué frecuencia se debe recortareste seto”? y “¿Cuándo se debe recortar”?Las respuestas dependen del tipo dearbusto, el estado del tiempo y el gradode formalidad que se desea.

Por lo general, se debe podar antes deque los retoños nuevos empiecen asombrear las hojas más bajas. Las plantasde lento crecimiento, como el boj, sedeben podar cuando los retoños nuevostienen entre 3 a 4 pulgadas de largo. Enmuchos casos, es suficiente recortar lostejos sólo una vez al año. Las plantas dehoja perenne que crecen más rápido sedeben recortar antes de que los retoñosnuevos alcancen un pie de largo.

¿Qué se puede hacer con un seto que esdemasiado grande, malformado ydesnudo en la parte de debajo? Si es unarbusto deciduo, la respuesta es bastantesimple. En la primavera, antes de queaparezcan las hojas, córtelo a una alturade 1 pie más baja que la altura deseada.Los próximos dos o tres años, recórtelocon cuidado para desarrollar la forma yenvergadura deseadas. En algunos casos,los setos en muy malas condiciones no serecuperan de este tratamiento y hay quereemplazarlos.

Es más difícil rejuvenecer un seto dehoja perenne. Por lo general, no puedentolerar la poda rigurosa. El arborvitae ylos tejos son dos excepciones. En el casode otras especies, muchas veces es mejorreemplazar las plantas.

Las herramientas para podar setosLas segadoras comunes (parecidas a

tijeras grandes) son la mejor herramientapara podar los setos. Hacen cortes máslimpios que las tijeras eléctricas. Estas, enmuchas ocasiones, quebrantan y rasganlas ramitas. Se puede usar las segadorasde mano en cualquier tipo de seto,mientras las eléctricas no sirven bien paralos setos de hojas anchas ni para ramitasdelgadas y tiesas. Además, a veces seatascan en las ramitas gruesas.

Las tijeras de podar sirven bien paraquitar unas cuantas ramas aisladas, y sonindespensables si se quiere un aspectoinformal. Use las tijeras con mangoslargos o un serrucho de podar para quitarlas ramas gruesas. No se recomienda eluso de serruchos de cadena para la podade setos.

Los rosalesTodo tipo de rosal precisa la poda. Si no

se podan durante un periódo de años, seempeora el aspecto y tienen másproblemas con enfermedades y plagas.Además, las flores son más pequeñas ymenos abundantes. La poda adecuadaestimula el crecimiento de nuevos tallos ala base de la planta, de este modoproduciendo una planta sana y atractivacon flores grandes.

Los rosales de tipo Hybrid Tea, Grandi-flora y Floribunda exigen una poda anualen la primavera después de que se lesquite la protección del invierno. Comoregla general, pode estos rosales cuandoflorece la forsitia. Si se poda demasiadotemprano, una helada puede lastimar laplanta, y habrá que volver a podarla.

Para las cañas pequeñas nada más senecesitan tijeras de mano bien afiladas yun par de guantes. Si las cañas songruesas, se puede usar tijeras con mangoslargos y un serrucho pequeño de puntaafilada. Utilice las tijeras con mangoslargos para alcanzar y quitar las cañasgruesas secas.

22 • La poda

Figura 29.—Un ángulo adecuado (a) y dosángulos inadecuados (b).

(a) Correcto (b) Incorrecto

Quite toda la leña seca y contagiada,cortándola por lo menos una pulgadadebajo del área dañada. Quite todo losretoños débiles y los que crecen hacia elinterior de la planta. Si existen dos ramasque se frotan, o que lo harán dentro depoco tiempo, quite una de ellas. Con losrosales viejos y densos, se debe quitaruna o dos de las cañas más viejas cadaaño.

Recorte las cañas que quedan. La alturaadecuada para estos cortes depende de lavariedad. Por lo general, los rosales detipo Floribunda y Hybrid Tea se podan auna altura de entre 12 a 18 pulgadas, perolos de tipo Hybrid y la mayoría de lasGrandifloras se podan a una altura de2 pies.

Haga cada corte con un ángulo de45 grados justo arriba de un brote fuerteorientado hacia el exterior (la figura 29).Desde el interior del rosal, corte haciaarriba para dirigir el crecimiento hacia elexterior y estimular la producción deretoños sanos y flores de alta calidad.

Algunos tipos de rosales exigentécnicas especiales. Estos se tratan acontinuación.

Los rosales de tipo árbolUn rosal de tipo árbol es un Hybrid Tea,

Grandiflora, o Floribunda injertado en loalto de un tronco. Estos rosales se podancomo los Hybrid Teas. Recorte las ramas a

una distancia de entre 6 a 10 pulgadas dela base de la parte injertada. De estemodo, se mantiene una forma redondeaday compacta.

Los rosales en miniaturaEstos rosales alcanzan una altura de

entre 6 a 12 pulgadas y tienen follaje yflores minúsculos. No exigen ningunapoda especial. Quite la leña seca, enfermao débil además de los escaramujos.

Los rosales trepadoresde flores en racimos

Estos rosales trepadores tienen racimosde flores. Las flores individuas por logeneral tienen un diámetro de menos de2 pulgadas. Tienden a producir cañasflexibles de entre 10 a 15 pies de largo enuna sola temporada. Las mejores floresforman en las cañas que crecieron el añopasado. Estos rosales se deben podarinmediatamente después de florecer.Quite algunas de las ramas viejas ygruesas. Amarre las cañas nuevas a unsoporte para que florezcan el añosiguiente.

Los rosales trepadores de flores grandesEstos rosales trepadores brindan flores

grandes—con un diámetro de más de2 pulgadas—que se producen en la leñade por lo menos dos años de edad. Lascañas son más gruesas y fuertes que lasde las trepadoras de flores en racimos.Algunos florecen sólo una vez al año, enjunio, pero otros (conocidos comotrepadoras de larga floración) florecendurante todo el verano.

Se debe podar estos rosales en el otoñoantes de que se haga frío el tiempo. Quiteprimero la leña seca o contagiada. Luego,para dar cabida a las cañas nuevas, corteuna o dos de las cañas más viejas al niveldel suelo. Después de que la plantaflorezca, quite de entre 3 a 6 pulgadas dela puntas de las ramas laterales. Si la

La poda • 23

planta parece fuerte, retenga de entrecinco a ocho cañas principales yamárrelas a un soporte, cerca o valla. Silas cañas no son fuertes, retenga menoscañas.

Las enredaderas ycoberturas de suelo

Las técnicas para podar lasenredaderas ornamentales sonsemejantes a las que se usan para losarbustos ornamentales. Asegúrese depodar las enredaderas florecientesdurante la época adecuada. Algunasproducen flores en la leña nueva. Podeestas especies en la primavera antes de labrotación. Pode las que florecen en la leñaproducida el año pasado inmediatamentedespués de la floración.

Las enredaderas de follaje se podanpara controlar su tamaño y la orientaciónde crecimiento. Para estas plantas, no estan importante la época de podar.

Las coberturas de suelo exigen pocapoda. Quite los tallos secos o dañadossiempre que se noten. A veces esnecesario podar algunas especies, talcomo la hiedra inglesa, para prevenir queinvadan el césped o espacio de otrasplantas. La hierba de San Juan, unacobertura de suelo con flores amarillas,luce más si se recorta cada tres o cuatroaños a principios de la primavera. Para unárea extensa, un cortacésped hace másfácil el trabajo.

Para mayor información

Publicaciones de OSU ExtensionPruning to Restore an Old, Neglected Apple

Tree (EC 1005). $1.50Training and Pruning Your Home Orchard

(PNW 400). $1.00

Para pedir las publicaciones citadasarriba o copias adicionales de estapublicación (EC 1543-S), envíe el título y elnúmero de la publicación, la cantidaddeseada y el pago correspondiente enforma de cheque o giro postal (pagadero aOregon State University) a:

Publication OrdersExtension & Station CommunicationsOregon State University422 Kerr AdministrationCorvallis, OR 97331-2119Fax: 541-737-0817

Otras publicacionesBrickell, C. Pruning (Simon and Schuster,

New York, 1988).Deaton, C. y M. MacCasky. All About

Pruning (Ortho Books, 1978).

© 2001 Oregon State University.

Esta publicación fue producida y distribuida a favor de las Actas del Congreso del 8 de Mayo y el 30 de Junio de 1914. El trabajo deExtensión es un programa de cooperación de Oregon State University (la Universidad Estatal de Oregon), el Departamento deAgricultura de los Estados Unidos y los condados de Oregon. El Servicio de Extensión de Oregon State University ofrece programaseducativos, actividades, y materiales sin discriminación basada en raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional, edad,estado matrimonial, incapacidades, o estado de veterano incapacitado o veterano de la época de Vietnam. El Servicio de Extensión deOregon State University es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

Publicado en noviembre del 2001.