I-manual de Alistado

8/20/2019 I-manual de Alistado

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PR ME LIN

Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de

Negocios e Inversiones en Nicaragua

Proyecto: “Desarrollo Curricular y Certificación Ocupacional

por Competencias Laborales en Programas de Capacitación

Apropiados para las MYPE”

Agosto, 2011

el Centro Social Vega Baja

MANUAL PARA EL PARTICIPANTE

ALISTADO


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El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del “ Instituto Nacional Tecnológico –INATEC” y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»


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INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO

Sra. Loida García ObandoDirectora Ejecutiva

Sr. Jairo Espinoza RuízSub Director Ejecutivo

Sra. Daysi Rivas MercadoDirectora General de Formación Profesional

COORDINACIÓN TÉCNICA

Sra. Nelly Pedroza CarballoResponsable Departamento de Currículum

Organismo f inanciante

“Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua”(PRAMECLIN-MIFIC)”


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INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICODIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN TÉCNICA DOCENTEDEPARTAMENTO DE CURRÍCULUM

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y PREPARADO DE INSUMOSPARA ELABORACIÓN DE CALZADO ARTESANAL

Especialidad: Rama de cuero y calzado

Octubre, 2011

Programa de Apoyo a la mejoradel Clima de Negocios einversiones en Nicaragua

PRAMECLIN-MIFIC

República de Nicaragua Unión Europea


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INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO

Sra. Loida García ObandoDirectora Ejecutiva

Sr. Jairo Espinoza RuízSub Director Ejecutivo

Sra. Daysi Rivas MercadoDirectora General de Formación Profesional

COORDINACIÓN TÉCNICA

Sra. Nelly Pedroza CarballoResponsable Departamento de Currículum

Organismo f inanciante

“Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones en Nicaragua”(PRAMECLIN-MIFIC)”


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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), como organismo rector de laFormación Profesional en Nicaragua ha establecido un conjunto de políticas yestrategias en el marco de la implementación del Plan Nacional de DesarrolloHumano, para contribuir con el desarrollo económico que nos permita avanzar enla eliminación de la pobreza en Nicaragua.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de INATEC a lo largo de4 años ha formado y entregado miles de nuevos técnicos a la economía nacional,brindándoles mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida alas familias nicaragüenses, mediante una oferta de Formación Profesional másamplia que dignifique los oficios, formando con calidad a jóvenes, mujeres y

adultos, contribuyendo así, a la generación de riqueza para el bienestar social con justicia y equidad.

Nos proponemos profundizar la ruta de restitución de derechos para continuarcambiando hacia un modelo que brinde más acceso, calidad y pertinencia alproceso de Formación Profesional de las/los nicaragüenses sustentada en valorescristianos, ideales socialistas y prácticas cada vez más solidarias.

Este esfuerzo debe convocarnos a todos, empresarios, productores del campo y laciudad, a los subsistemas educativos, a la cooperación nacional e internacionaldisponiendo recursos y energías de manera integral y solidaria, para el presente y

el futuro; a trabajar en unidad para la formación de profesionales técnicos concompetencias en las especialidades; agropecuaria, agroindustrial, industrial,construcción, turismo e idiomas; dotar de recursos humanos competentes a lamicro, pequeña y mediana empresa y acompañar a las mujeres en iniciativasproductivas en todos los campos.

La elaboración de este manual ha sido posible gracias al apoyo económico del“Programa de Apoyo a la Mejora del Clima de Negocios e Inversiones enNicaragua PRAMECLIN-MIFIC-INATEC”, este manual es resultado del trabajo deun especialista contratado para la elaboración de 4 manuales en la rama de cuero

y calzado artesanal, el mismo servirá de instrumento metodológico en el desarrollode las habilidades y competencias técnicas necesarias con la esperanza deconstruir un futuro cada vez mejor.


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ÌNDICEPàginas

Unidad de Competencia…………………………………………… 1Elemento de competencia………………………………………….. 1Objetivo general………………………………………………………. 1Recomendaciones generales……………………………………….. 1Unidad I: Elaboración de patrones y moldes…………………….. 2Objetivos de la unidad………………………………………………… 21. Concepto…………………………………………………………… 22. Importancia del patrón y/o molde……………………………….. 23. Materiales para los patrones o moldes…………………………. 24. Dibujar diseño seleccionado…………………………………… 25. Uso de cinta métrica……………………………………………… 2

6. Uso de instrumentos geométricos……………………………… 37. Técnicas y procedimientos para la elaboración de patronesy moldes……………………………………………………………. 3

7.1 Dibujos o líneas geométricas…………………………………… 37.1.1 Líneas geométricas……………………………………………. 57.1.2 Plantillas de silueta……………………………………………. 67.2 Copia de horma masking-tape…………………………………. 77.2.1 Envoltura de la horma…………………………………………. 77.2.2 Dividido de la horma…………………………………………… 97.2.3 Sacado de perfiles…………………………………………….. 107.2.4 Dibujo del patrón………………………………………………. 11

8. dibujos de modelos y sacado de piezas para cortado de lossiguientes artículos……………………………………………………. 148.1 Modelo Derby Blucher Simple………………………………….. 148.2 sacado de iezas de modelo: Derby blucher………………….. 208.3 Modelo: bota baja………………………………………………… 28Ejercicio de Autoevaluación………………………………………… 36Unidad II: Cortado, desbastado y doblado del cuero o materialsintético………………………………………………………………… 37Objetivo de la unidad………………………………………………….. 371. Tipos de pieles……………………………………………………. 371.1 Piel bovina………………………………………………………… 38

1.2 Otros tipos de piel………………………………………………… 392. Calidad de las pieles………………………………………………. 402.1 Definición técnica de las diferentes partes de la piel……….. 423. Materiales sintéticos utilizados en la elaboración del calzado 42Ejercicios de Autoevaluación………………………………………. 45Unidad III: Armado de piezas del aparado o corte……………… 46Objetivos de la unidad……………………………………………… 461) Aparado…………………………………………………………… 46


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2) Importancia……………………………………………………… 463) Técnicas y procedimientos para el punteado………………. 464) Técnicas y procedimientos para el forrado de piezas……… 475) Técnicas y procedimiento para recortar……………………. 47Ejercicio de autoevaluación……………………………………… 48

Glosario…………………………………………………………….. 49Bibliografía………………………………………………………….. 51


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Unidad de CompetenciaAlistar piezas para la elaboración de calzado artesanal de cuero, considerandomodelo, diseños y hormas, aplicando las normas de seguridad, higieneocupacional y del medio ambiente y a los elementos de competencia:

Elementos de competencia1.- Elaborar diseños y patrones de acuerdo a modelo y medida y considerando lasnormas de seguridad, higiene ocupacional y del medio ambiente.

2.- Cortar, desbastar y doblar utilizando herramientas manuales el cuero o materialsintético, para la conformación de las piezas componente del calzado estándar, amedida y ortopédico, aplicando técnicas establecidas y cumpliendo con lasnormas de higiene, seguridad ocupacional y conservación del medio ambiente

3.- Armar, las piezas del calzado, según el modelo, diseño y orden numérico delpatrón, cumpliendo con las normas de higiene, seguridad ocupacional y

conservación del medio ambiente.

Objetivo GeneralEl desarrollo de este módulo, proporcionará a los/as participantes losconocimientos, habilidades y destrezas técnicas necesarias que permitirán realizarel alistado de piezas para calzado de cuero artesanal.

Recomendaciones generales Para iniciar el estudio del manual, es importante estar claro, que siempre tu

dedicación y esfuerzo, permitirán adquirir los conocimientos tecnológicos paraponerlos en práctica en ejercicios de taller.

El propósito del manual es una guía de estudio, en donde se facilitan: conceptos,denominaciones de las partes de un componente o equipos, principios defuncionamiento, y procesos de trabajo, permitiendo alcanzar el dominio delelemento de competencia al que corresponde el módulo formativo.

Al comenzar el estudio de la unidad, debes de leer los objetivos de unidad a suinicio, te facilitarán una mejor visión de los logros propuestos.

Amplíes tus conocimientos consultando bibliografía indicada u otros textos queestén a tu alcance.

A medida que avance en el estudio de los temas, recopile inquietudes o dudassobre los contenidos desarrollados, solicitar aclaraciones durante las sesiones declase.

La información brindada en el manual es la base para la ejecución de los ejerciciosprácticos del taller.

Resuelva responsablemente los ejercicios de autoevaluación y verifique susrespuestas con sus compañeros e instructor.


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Unidad I: Elaboración de patrones y moldes

Objetivos de la unidad

1. Identificar los materiales utilizados en la elaboración de moldes, usando

objetos reales.

2. Interpretar de manera objetiva el concepto de molde del diseño con susrespectivas medidas y su importancia, ejemplificando.

3. Aplicar las técnicas y los procedimientos establecidos para la elaboraciónde patrones y moldes, aplicando las normas de seguridad e higieneocupacional.

1) CONCEPTO:

El molde es un modelo de diseño que sirve de muestra para sacar otras piezasiguales Para la producción de un modelo de calzado debe de realizarse un moldepara cada una de las partes que conformen el diseño. Así mismo, el tamaño varíaconforme la talla por lo que habrá que realizar un molde de acuerdo a lanumeración del mismo.

2) IMPORTANCIA DEL PATRÓN Y/O MOLDE

El molde de piezas es de suma importancia, ya que este permite el corte de laspiezas del material a utilizar con mayor precisión. Los moldes o patrones sepueden archivar de manera que puedan reutilizarse en modelos con algunasvariantes o volver a producirse según las tendencias de la moda.

3) MATERIALES PARA LOS PATRONES O MOLDES

El molde o patrón se realiza a través de una serie de procesos, lo que incluye elsacado del mismo con maskingtape, cartulina y después a un material de mayordureza, para la elaboración de los moldes de cortado, como puede ser cartónduro, Bontex y hasta láminas de zinc.

4) DIBUJAR DISEÑO SELECCIONADO

El primer paso es la elaboración del diseño del calzado deseado. En el presente

módulo revisaremos el diseño y sacado de patrones de algunos modelos básicosde calzado.

5) USO DE CINTA MÉTRICA

Durante el proceso de diseño y corte de patrones se hará uso de la cinta métricallamada popularmente “centímetro” el cual es exactamente el mismo que se utilizaen la rama textil o de uso doméstico.

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6) USO DE INSTRUMENTOS GEOMETRICOS

Otros instrumentos de gran utilidad en el diseño de los patrones son eltransportador, el cual nos sirve para medir los ángulos, la regla, escuadra ycompás. Todos estos componentes están incluidos en los llamados estuches

geométricos de uso corriente en los estudiantes de primaria y de preciosaccesibles.

7) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEPATRONES Y MOLDES

Para comenzar realizaremos una pequeña revisión de los conceptos básicos dedibujo.

7.1) Dibujos y líneas geométricas

El dibujo es la técnica para reproducir todo lo que vemos a nuestro alrededor,figuras redondas, figuras cuadradas, cubos, etc.; casi todos los productos que nosrodean, antes de ser elaborados, tuvieron que pasar por los trazos de undibujante. En la profesión de modelista es necesario tener conocimiento sobre losfundamentos de dibujo, y una habilidad especial para emplear dicha técnica.

Se presenta un conjunto de ejercicios de trazo, útiles en modelado. Pero antes severán algunas consideraciones de tipo general que serán de gran ayuda al dibujar.

Uso del Lápiz o Portaminas: En lugar de afilar la punta del lápiz con sacapuntas,es preferible hacerlo con navaja, pues con ésta se puede dejar al gusto deldibujante. También raspando la punta sobre un trozo de lija, se le puede dar laagudeza deseada. Ahora bien, el lápiz ha caído en desuso, para ser sustituidoventajosamente por los portaminas y lapiceros. Para ambos existen puntillas entodos los grados de dureza deseados, usándose el portaminas clásico para trazosgruesos. Las puntas o minas gruesas se pueden afinar rápidamente con lija, y se

evita el trabajo de sacar punta al lápiz. Por su parte los lapiceros que usan puntasde 0.5 mm. No requieren afilado para hacer trazos finos.

Ubicación de la Luz: El área de trabajo requiere una iluminación moderada. Lafuente de la luz debe situarse en el lado opuesto al del brazo que dibuja, paraevitar que éste proyecte su sombra sobre el trabajo que se está haciendo. Esrecomendable utilizar luz natural. En lugares sin suficiente luz del día, se puede


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emplear una lámpara de brazo móvil, ubicado como se señaló para toda fuente deluz comprendida su potencia entre 40 y 60 vatios.

Condiciones del Borrador: Debe procurarse borrar lo menos posible. Pero cuandosea inevitable, el borrado debe hacerse cuidadosamente para no arruinar el

trabajo por rotura o inutilización del papel. Se frota el papel con el borrador sinaplicar presión excesiva. Es recomendable sujetar con la otra mano la hoja en quese borra, para evitar que se mueva.

Ejercicios de Soltura: Es importante que al dibujar, la mano se deslice connaturalidad, sin presionar excesivamente el portaminas o lápiz, para no arruinar eldibujo. Es más fácil delinear con trazos ágiles y seguros que presionarexageradamente generando líneas defectuosas.

Cada círculo y óvalo de la figura que se presenta a continuación se hará en unsolo trazo, cuando se tenga un pulso controlado.

Se deberán repetir todos los ejercicios a diario mientras el pulso se note rígido,hasta que se dominen todos los ejercicios y se puedan desarrollar con facilidad encualquier momento.

Ejercicios:

Es conveniente ejercitarse trazando algunas líneas básicas, para dar soltura a la

mano. Las indicaciones para los ejercicios de la figura son: trazar las líneas conpulso natural y suave y hacerlas en el sentido que indican las flechas. Hechas así,ayudarán a lograr cierto control sobre los movimientos de la mano.

En los primeros intentos tal vez no queden los trazos como se desea, pero seránecesario practicar cada ejercicio hasta lograr suficiente precisión, antes de pasaral ejercicio siguiente. Los ejercicios darán habilidad para hacer líneas variadas condiversas orientaciones, sin hacer uso de la regla.


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7.1.1) Líneas Geométricas

Como complemento es necesario tener algunas nociones básicas sobre las líneasy figuras geométricas, por ejemplo, ha de saberse lo que es una línea recta, unacurva, una quebrada, y conocer la línea recta en diferentes posiciones: vertical,horizontal, inclinada. También deben identificarse las líneas perpendiculares,oblicuas y paralelas, así como el círculo y algunas de sus líneas: diámetro, radio ytangente. Además deben conocerse métodos de división de rectas en partesiguales y trazo de perpendiculares.

Igualmente deben conocerse las unidades de longitud (centímetros, pulgadas, susdivisiones y equivalencias) y las unidades de medición de ángulos. Estosconocimientos deben dominarse al grado de poderlos aplicar en el desarrollo de

las figuras empleadas en el modelado.Dibujos de líneas Geométricas:


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7.1.2) Plantil las de Silueta

Cada diseñador puede presentar sus bocetos mostrando vistas diferentes de susmodelos, quizá una vista superior o una de tres cuartos de perfil, según losdetalles que desee resaltar. Para ganar rapidez y uniformidad se ha generalizado

el uso de plantillas que reproducen la silueta de cada línea de modelos.

Por ejemplo, el boceto de un modelo mocasín conserva el mismo contorno, al quese agregan los detalles (costuras, etc.) propios de cada diseño. La ubicaciónprecisa y definitiva de cada detalle se dibuja sobre la horma, pero durante laconcepción de cada idea se trabaja con bocetos separados, al igual que cuandose hace el dibujo de presentación del diseño.

Por considerarse útil dar una referencia práctica, se han incluido aquí variassiluetas que pueden usarse para hacer plantillas de mica, cartoncillo u otromaterial rígido. Solo se incluyen siluetas de modelos considerados tradicionales y

se advierte que no agotan todas las posibilidades no se han hecho siguiendo unaescala precisa del modelo natural. Sólo se ha buscado una reproducciónaproximada de la silueta real, que pueda usarse para dar una idea de la aparienciaexterna de cada diseño. Se agregan ejemplos de dar una idea de la aparienciaexterna de cada diseño. Se agregan ejemplos de uso de estas siluetas, mostrandovarios diseños bosquejados sobre una de ellas.

Las siluetas se muestran sobre fondo cuadriculado, para facilitar su reproducciónsobre cualquier fondo similar, cuyos cuadros pueden ser de un tamaño distinto sise quiere. Sólo hace falta respetar la ubicación de las líneas sobre cada cuadroindividual, para reproducir cada silueta y recortarla al tamaño deseado.


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7.2) Copia de horma Masking-Tpe

Para lograr un diseño más acertado se recomienda el método Copia De HormaMasking-Tape

Se trata de llevar al plano la superficie de cada lado de la horma. Se hacen 4tareas.

1.- Envoltura de la horma2.- Dividido de la Horma3.- Sacado de Perfiles4.- Dibujo del Patrón

7.2.1 Envoltura de la Horma

Existen muchos sistemas para envolver la horma, este es un método simple conresultados satisfactorios.


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1) Aplique una cinta por el centro del empeine de la horma desde la parte másalta hasta la punta de la misma. No se moleste en desvirar los excedentesde cinta en el borde, se hará en forma nítida después. Debido a la curvaturade la horma se pueden forjar dobles y arrugas trate que estas no seanexcesivas.

2) Aplique otra cinta en la parte central de la zona del talón, otra que parta dela parte medio del talón que cruce toda la horma hasta llegar a la punta

(ambos lados).

3) Empiece cubriendo la horma por el frente y trabaja hacia atrás.4) Continúe cubriendo aplicando la siguiente cinta encima de la anterior

solapando un 1/3 o ½ a la cinta anterior, hasta llegar a la parte alta de lahorma.

5) Una vez cubierta toda la parte frontal continúe con la parte externa de lahorma cubriéndola desde el filo hasta la parte alta, cuando la parte externaeste cubierta hasta el talón, el procedimiento debe repetirse en el ladointerno de adelante hacia atrás. Tenga cuidado de no estirar demasiado lacinta.


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6) Se aplica una cinta en la parte delantera y los talones similares al punto 1.1y 1.2. se recortan los excedentes en parte alta y en el filo de la plantilla.

7.2.2) Dividido de la Horma

1) Se marca el punto medio de la planta en la zonadel talón, y el punto medio de la parte superiordel talón se unen con una línea lo más definidaposible.

2) Se marca el punto medio en la parte alta delempeine, igual en la parte alta de la punta de lahorma. Uniendo ambos con la vista y colocando


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entre los puntos referidos. Se unen los tres puntos mediante una línearecta.

3) Otra manera es trazando con la regla una línea en el centro de una cinta demaskingtape y luego colocarla en el centro del frente de la horma, se hacelo mismo en el área del talón.

4) Mida 55mm de la parte baja del talón hacia arriba y haga una líneahorizontalde 10mm, haga lo mismo en el centro de la parte frontal.

7.2.3) Sacado de Perfiles

1) Se pasa una cuchilla sobre las líneas que dividen la horma y comenzandopor la punta, se sacan cuidadosamente los dos perfiles, procurando noestirarlos.

2) Se pican los perfiles en la parte baja de la punta, en el empeine y en laparte baja del talón.


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3) Seguidamente se coloca el perfil externo en cartulina procurando quequeden sin arrugas y se recorta siguiendo el masking-tape, se identificacomo el que corresponde al lado de afuera de la horma.

4) Se anota en los perfiles el interno, externo y el modelo de la horma, la tallay la línea de modelos.

7.2.4) Dibujo del Patrón


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1) Se dibuja el perfil correspondiente al lado de afuera (externo) con trazocontinuo. Sobre él con trazo punteado se dibuja el correspondiente allado de adentro, de modo que coincidan en la parte señalada del talón yla seña de adelante del empeine.

2) Las pequeñas diferencias que aparecen en la parte alta del talón, el

empeine, la punta y la zona de la base en la planta se dividen y secortan por la división. Si se quiere hacer capellada con parte externa einterna, trasladar la diferencia al margen de montado.

FORMA EXTERNA

FORMA INTERNA − − − − − − − − − − − −−

FORMA MEDIA ------------------------------

3) Se dibuja el patrón para darle el margen de aumento, partiendo de laparte media de la horma con 20mm. Y disminuir hacia delante y haciaatrás un milímetro, cada pulgada. En la parte que corresponde al tacón

se dan 15mm., estas medidas pueden variar dependiendo delestiramiento del cuero.

4) Se anota el modelo de la horma, la talla, la línea de modelos, el largo dela plantilla, los dos tercios del largo de la plantilla, los dos tercios de losdos tercios y la altura del tacón.

5) Largo de plantilla, mide la plantilla de la horma por el Centro de lamisma de La punta hasta la parte baja del talón el resultado de esto seráigual a lo largo de plantilla.

6) Dos tercios (2/3) de largo de plantilla, para sacar los dos terciossupongamos que en una horma · 40 mide 27cm, se divide este entretres (3), dando como resultado = 9 y se multiplica este x 2 =18.


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7) Los dos tercios de los dos tercios (2/3) siguiendo el ejemplo anterior los2/3 son 18 cm se dividen entre tres (3), dando como resultado = 6; estelo multiplicamos x 2 = 12.

8) Al tura del Tacón , para medir la altura del tacón se hace resorte en lapunta de la horma, teniendo el dedo o un lápiz en la punta de la horma,empujando hacia abajo hasta topar con la tabla, luego con una regla

medir la altura entre la tabla o mesa y la parte baja de la horma.

9) Con la cuchilla calar el patrón para separar la parte entre el aumento

para embrochado y la horma si se quiere hacer la capellada con parteexterna e interna, trasladar y calar la diferencia.

10) Se saca el punto medio del empeine doblando la copia de horma demanera que se una la punta con el punto alta del empeine.


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11) Para localizar el punto de oro, o parte alta de la boca se dobla la copiade la horma de la punta a la parte baja del talón, para la bota se mide laaltura del talón de la horma y se saca la mitad, una la punta de la hormacon este punto y tendrá el punto oro para bota.

8. DIBUJOS DE MODELOS Y SACADO DE PIEZAS PARACORTADO DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS;

8.1 Modelo Derby Blucher Simple

El modelo Blucher es muy habitual en el continente europeo. Es un zapato decordones ancho y abierto. También es conocido con el nombre Derby. Ladenominación Blucher hace una referencia al mariscal de campo prusiano yduque de Wahlstadt, Gebhard Leberecht von Blucher (1742-1819), quiénademás de derrotar a Napoleón en 1815 junto a Wellington en Waterloo,encargó la confección de zapatos de este tipo para sus soldados.

El modelo Blucher ofrece una comodidad absoluta a aquellos amantes de loszapatos con el pie más ancho y el empeine más elevado de lo normal. Laornamentación suaviza el carácter robusto de este zapato, producto de lascostura exteriores (en el cosido doble) y de la doble suela. Dado que es unzapato abierto, resulta más fácil introducir el pie en él que en el caso del


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Oxford, y la distancia entre las dos cañetas puede regularse de manera másefectiva. El blucher se confecciona en varias versiones: liso, semi-brogue y full-brogue.Desde finales del siglo XIX, este modelo goza de especial popularidad enViena. El corte es el denominado Blucher con decoración semi-brogue. La

empella queda dividida a 7 u 8cm. Del extremo delantero por una puntera rectasobre la cual se dispone un perforado entre dos pespunteados: dosperforaciones pequeñas verticales entre dos perforaciones mayores. En eldiseño decorativo delantero dominan las perforaciones grandes sobre un halode más pequeñas. El perforado situado entre dos pespunteados se repite enlas costuras de la empella, de las cañetas y del contrafuerte del talón.

El blucher liso resulta casi puritano: la empella no esta dividida, las cañetas seextienden en un único arco liso hasta la suela. Muchos amantes de los zapatosprefieren esta sencilla versión al semi-brogue por el temor (infundado) de queuna puntera recta, o una puntera vega, pueda oprimir o causar dolor al pie. Lapiel de tipo scotchgrain (izquierda) acentúa el carácter informal y deportivo deeste modelo.

BLUCHER SIMPLE

Procedimiento

1) Trazar ángulo recto.

2) Marcar altura de tacón (A).


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3) Apoyar la plantilla dejando que la copia de la horma se pose sobre la líneahorizontal del ángulo recto, asegúrese que la parte baja del tacón estésobre el punto A y se dibuja la copia de la horma con margen de montado.

4) Marcar la mitad de la línea de la capellada ( c ) y el punto oro, en el nuevopatrón

5) Trazar una recta desde el punto C, a la parte más alta de la punta de la

horma (D), esta línea se llamará (C-D).

6) Medir la longitud de la plantilla de la horma. Marcar el punto B a los dostercios de dicha longitud a partir de A.


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7) Levantar una línea de 65º a partir de B haciendo uso del transportador,hasta la copia de la horma (punto de calzada).

8) Se determina el punto medio de dicha línea ( G ). Se toman 7mm. (parahombre) sobre este punto (F).

9) Se determina la altura del talón a partir de ( A ) 65mm. Para horma 40. sepuede obtener sumando al número de la horma 25mm., Eje: Nº 40 más 25= 65mm. Para el de mujer se suman 22mm. Al Nº de la horma, Ej.: 34 más22 = 56. Para el de niño se suman 20mm., Ej.: 30 más 20 = 50mm.

10) Se hace la línea de profundidad uniendo E con F.


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11) Se traza el atraque (remate), paralelo a la línea E.F. a 3mm., el atraque esde 12mm. De largo. Para el de niño de 8 a 10mm. Y en algunos casos sepude usar la línea E.F. para marcar el atraque.

12) Se toman 10mm. por debajo del atraque y se marca el punto H. En calzadode hombre la distancia de H a la copia de la horma, debe ser siempre de 40mm.

13) Se hace el dibujo de la cartera iniciando en el punto H y trazando en laparte superior una línea de 2 a 3 mm. por debajo de la línea de la copia.


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14) Se dibuja la línea de la “boca” del zapato siguiendo la referencia E-F. Setrabaja 2-3mm. por debajo de la misma, terminando en el punto E.

15) Se determina el punto I que son los dos tercios A-B. Se tomanaproximadamente 10mm. por delante (K) y se hace una curva de este puntohasta H. Esta medida puede variar.

16) Se traza la curva definitiva del talón. Se inicia de 2-5 mm. (dependiendo dela horma) por delante del punto E y se cruza la línea de la copia en elprimer tercio inferior saliendo 1 ó 2 mm. fuera hasta llegar a cero en elmargen de embrochado.

17) Se hace la línea de la lengua. Se marcan los ojalillos a 8 –10mm. del borde.


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8.2. Sacado de piezas de modelo : Derby Blucher

Giros para obtener el molde de la capellada:

1) Colocar una cartulina doblada, y encima el patrón del modelo de modo queel doblez coincida con la línea C-D.


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2) Marcar la línea de montaje hasta la parte baja del punto C de la capellada.

3) Haciendo centro en el punto C, girar el patrón hasta que la línea delempeine coincida con el doblez de la cartulina. En esa posición marcar laparte alta de la lengua y el comienzo de la misma hasta el punto de atrásdel atraque.


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4) Manteniendo el centro en C, volver a la posición inicial, cambiar el centropara el punto de atrás del atraque y volver a girar. Marcar el largo de lalengua.


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5) Haciendo centro en el punto C girar el patrón hasta que la línea de la hormacoincida con el doblez de la cartulina en esa posición marcar la línea demontaje y el arco de la capellada hasta el punto H. Marcar este punto.

6) Marcar realizando línea punteada con la punta del compás como línea dereferencia. Retirar el patrón. Dar 10mm. De aumento para montar el talónsobre la capellada.


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7) Se realiza calado del aumento en la capellada, para señalar el espacio endonde se coserán los talones.

8) Dibujar la lengua de modo que el largo quede entre el primer dibujo y lamarca del 2º giro.


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9) Dibuje la silueta del talón utilizando los calados como referencia y marquelos puntos de los ojetes.

10) Suavice las líneas para obtener su patrón de corte

11) Realice un aumento de 5 a 6 mm en línea paralela alrededor de su patrónpara el área de dobladillado si es el caso, si el modelo es al corte no deaumento.


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12) Dibuje una línea paralela de 2-3 mm al dibujo del talón para obtener elaumento necesario para la costura de cerrado de los talones, en caso queel cierre de los talones sea con máquina de hacer ZIG-ZAG, no deaumento.

13) Sobreponga la pieza del patrón de cortado del talón sobre la pieza decortado de la capellada y corrija los trazos de maneras que estos coincidanperfectamente.

14) Guarde el Patrón original, saque una copia y transfiérala a un material durocomo: Bontex, Cartón duro o latón, para que este le sirva como guía para elcorte del material como: cuero o materiales sintéticos.

15) Recuerde transferir al patrón de cortado, los datos del patrón original como:talla, estilo, modelo de horma etc.


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8.3. Modelo: Bota Baja

1) Trazar ángulo recto.

2) Marcar altura de tacón (A), sobre la línea vertical.

3) Dibujar el patrón con margen de montaje, procurando que el punto mediodel talón coincida con la línea vertical del ángulo recto.

4) Marcar la mitad de la línea de la Capellada ( C ).

5) Trazar recta desde este punto, a la parte más alta de la punta de la horma(C-D).

6) Marcar los dos tercios del largo de la plantilla B, a partir de A y levantar unalínea a 65º sobre la línea de diseño.

7) Se marca el atraque, a 30mm de arriba a bajo de la línea de diseño y 10mmmás abajo, el punto E. Si la línea de diseño mide más de 8cm. las medidaspueden variar a 40mm y 12mm respectivamente.

8) Trazar una vertical que pase por el “punto de oro” ( F ). Asegúrese que laescuadra coincida con la línea horizontal del ángulo recto.

9) Unir A con F y determinar el punto medio ( G ). Trazar otra vertical quepase por este punto. Trasladar sobre ésta la distancia C – F, hacia arribade G. Trazar una línea de 83º con la vertical en ese punto.


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10) Sobre la línea de 83º marcar los puntos H e I a 5,9 cm. del centro. Segúntabla de medidas para bota.

11) Marcar la altura de la bota, a 14cm. a partir de A, sobre la vertical. En estepunto trazar una paralela a H-I y marcar el punto J a 5.9cm de la línea

central y el punto K a 6.1cm. del centro hacia atrás.

12) Dibujar la línea del empeine, partiendo del punto E y tomando comoreferencia el borde la copia de la horma, el punto de oro (5mm fuera) y lospunto H-J.

13) Se determina el punto L, que son los dos tercios de los 2/3 de A-B. Setoman aproximadamente 12mm. para atrás, M estas medidas puedenvariar.

14) Hacer la curva E-L igual que el Derby.

15) Se determina la altura del tacón a partir de A 66mm. para horma Nº 41 seobtiene sumando la talla de la horma 41 más 25 = 66.

16) Se mide 9cm. a partir de A hacia B y se marca el punto N, de aquí se trazala talonera. Línea de la lengua se prolonga la línea C-D dentro de la copiade la horma hasta 30mm de la línea de diseño.

17) Trazar la línea del talón tomando como referencia la copia de horma y lospunto K-I . Se dibuja 1mm. fuera de la copia en la parte alta y a 3mm. en la

zona del contrafuerte.

18) Marcar los ojalillos, a 8 – 10 mm. del borde.

Lengüeta de Fuelle :

1.- Trazar una línea, a 20 ó 30mm. de la línea del empeine (línea de forro orefuerzo de ojetera). Determinar el punto M, en su cruce con A-F.

2.- Prolongar la línea A-F. Haciendo centro en I con una abertura de compásigual a A-F, cortar dicha prolongación, (L).

3.- Marcar sobre A-F la distancia L-M, a partir de M hacia la derecha (N).


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4.- Se prolonga la línea superior del empeine X y desde ella se traza unaperpendicular que pase por el extremo posterior del atraque (Y). La distanciaX-Y se traslada a partir de Y hacia abajo (O).

5.- Se mide el largo de la lengua (con una cinta), partiendo del punto “X” prima y

siguiendo la línea del empeine, hasta la línea que marca la altura de la bota.

6.- Se toma sobre O-N, y a partir de O el largo de la lengua, punto P. Se miden10 ó 15mm. más, punto Q. A partir de este punto Q se dibujan las distintascurvas de acuerdo a la figura.

La línea Y/O es la que se va a coser sobre la capellada, una vez sacada la piezase hace el corte por Y-Z (para pieza doble) y se abre; luego con el molde de lacapellada se marca la forma de la línea X X prima y se corta dando los 10 mm demargen.


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Tabla de Medidas para Botas


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SACADO DE PATRONES DE CORTADO DE BOTA BAJA CON COLLAR

Una vez elaborado el diseño, Identifique las partes del mismo y prepárese paracortar las piezas que componen el aparado del modelo de bota baja de trabajo concuello o collarín.


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1.- Corte la pieza correspondiente a la capellada y dé el aumento de 10 a 12mm.Para su posterior cosido con el trasero y marque este por un calado.

2.-.Recorte la pieza correspondiente a la talonera.

3.- Recorte la pieza lateral del trasero superior, dé el aumento correspondiente ysepare con un calado el margen en donde caerá la talonera

4.- Forro de cuello, esta pieza es también conocida como collar y va cosida con elforro interior


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5.- recorte de vena trasera del patrón original de diseño.

6.- Pieza que corresponde a la lengüeta de la bota.

Una vez recortado el patrón en cartulina se pasa a un material de mayorresistencia, como cartón duro, bontex o lámina de zinc, guarde el patrón decartulina original.


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Estas piezas serán los patrones guías de corte definitivos. Se utilizan para realizarel corte directamente sobre la piel o u otro material con una cuchilla apropiada.


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Ejercicio de autoevaluación

1. Explique lo que ha interpretado del concepto y la importancia del patrón y/omolde.

2. Describa las técnicas y los procedimientos para la elaboración del patrón omolde.

3. Escoja uno de los modelos de su preferencia y realice el patrón de diseñoconsiderando.


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Unidad II: Cortado, desbastado y doblado del cuero o materialsintético.


1. Identificar los tipos y calidades de pieles y materiales sintéticos, utilizandoobjetos reales o ilustraciones.

2. Interpretar las técnicas y los procedimientos del corte, desbastado ydoblado del cuero o material sintético, enfatizando en las normas deseguridad e higiene ocupacional.

3. Ejercitar el corte, desbastado y doblado del cuero o material sintético,utilizando objetos reales y aplicando las normas de seguridad e higieneocupacional.

1) TIPOS DE PIELES

CUERO LEGÍTIMO: en calzado se usan distintos tipos de cuero. VACUNO, DECABRA, DE CERDO, DE REPTIL, EQUINO, etc. Cada uno lleva su proceso deelaboración y cada uno tiene sus pros y sus contras (ej.: cuero de cabra, muyutilizado en otros países para hacer los artículos más finos y delicados por sermas maleable, aunque si se lo compara con el vacuno es más fino y da lasensación de ser menos duradero, igualmente es solo una sensación ya quesabemos que el cuero dura mucho), el cuero de cerdo generalmente se usapara forrar los interiores de las botas y zapatos, entre otros usos.

VENTAJAS: un artículo fabricado de cuero es sinónimo de calidad y deduración. El Cuero se amolda a los pies rápidamente. Permite la transpiraciónde los pies.

DESVENTAJAS: ante los zapatos fabricados con material sintético, podría serel costo de este material.


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1.1) PIEL BOVINA


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1.2) Otros tipos de piel.


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2) CALIDAD DE LAS PIELES


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2.1 DEFINICIÒN TÈCNICA DE LAS DIFERENTES PARTES DE LAPIEL

3) MATERIALES SINTÈTICOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÒNDE CALZADO

La tendencia actual de la moda principalmente en el zapato de mujer lleva a lautilización de materiales sintéticos, ya que la fijeza del color y la resistencia del

teñido superan a las pieles naturales. Lo mismo podría decirse acerca de sulimpieza y de la resistencia de sus costuras. Por otro lado, el uso generalizado enlos últimos años del zapato deportivo (tenis), ha aumentado considerablemente lautilización de materiales sintéticos como el PVC y las telas. Las ventajas que estosmateriales han ofrecido a la industria del calzado, especialmente por suscaracterísticas de durabilidad, adaptabilidad a la moda y su alta productividad y


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bajo costo, han hecho que el consumo sea cada vez más extenso y que latendencia a usarlo sea cada vez mayor.

Los materiales sintéticos se han venido introduciendo cada día más en la industriadel calzado, sobre todo en suelas, tacones y últimamente en forros y cortes. Con

los numerosos adelantos tecnológicos en petroquímica se han propiciado el augede los materiales sintéticos, los cuales han sido alternativa para la madera y pielnatural, a veces con problema de escasez y de alza desmedida de precio.

VENTAJAS: precios muy bajos y atractivos, ya que el sintético es muy barato.

DESVENTAJAS: no duran mucho, la tela tiende a quebrarse, no es cálido eninvierno ya que el componente predominante es plástico. Los colores llamativos(muchas veces se elige este material porque realmente se fabrican artículos muyvistosos que con cuero legitimo no se podría hacer) se van cuarteando o pelandoa los 5 usos o más.

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CORTE EN LAS PIELES

En la ilustración se demuestran los cortes apropiados de cada pieza del calzadoen el cuero, respetando la dirección de las fibras, de manera, que en la parte dellomo o crupón se corten las palas o capelladas que son las piezas que masreciben las flexiones del pie y además permite que el desperdicio sea el mínimoposible.

En el caso del material sintético el corte de piezas no se necesita seleccionar lasección a cortar, pero se recomienda que las piezas sigan la fibra del tejido.


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Ejercicios de autoevaluación

1) ¿Qué ventajas tiene el uso de pieles naturales en comparación con las

sintéticas?

1) ¿Qué relación tiene el corte de la piel con la dirección de la fibra?

2) ¿Qué parte de la piel bovina sería de su preferencia para la elaboración delcapellado?


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Unidad III: Armado de piezas del aparado o corte


1. Interpretar el proceso de armado de piezas del aparado o corte, observando

una demostración y explicación del proceso realizada por su instructor.

2. Aplicar las técnicas y procedimientos para el punteado, uniones, forrado depiezas, costura de piezas y recorte, aplicando las normas de seguridad,higiene ocupacional y del medio ambiente.

1) Aparado: Parte superior del zapato. Según el tipo y modelo de zapato puedeconstar de cinco o más componentes. capellada, base de la capellada,lengüeta, cañas o traseros y talonera.

2) Importancia: El aparado o corte, es la pieza que envuelve el pie para

protegerlo del medio ambiente y en los últimos tiempos para vestirlo, estáunido con la suela por medio de pegamentos o costuras para formar el zapato.Es la parte frontal del calzado y por lo tanto la más visible.

3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PUNTEADO.

PUNTADA: es un lazo, cuya estructura está conformada por hilos.

PESPUNTE: es una sucesión de puntadas. Generalmente cumple funciones deornamentación.

COSTURA: cuando la sucesión de puntadas une dos o más hojas de tela.

COSER: el proceso mediante el cual se realizan pespuntes o costuras.La unión de las piezas del corte se realiza con máquinas de coser, las cuales sonmuy similares a las usadas en la industria textil.

La mayoría de las máquinas de coser requieren constante atención del operariodurante su ciclo de trabajo. Los elementos componentes del ciclo y que son objetode atención son:

1) Posicionado del material a coser.

Posicionar y reposicionar el material de acuerdo a las curvas o líneas de guía aseguir durante la costura.

2) Guiar el material (cuero o s intético)

La máquina posee el trasportador que se encarga de mover el material para que lacostura sea continua


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3) Acelerar la maquina.

La aceleración de la máquina por medio del pedal se da de acuerdo a la agilidaddel operario(a) y a las costuras rectas.

4) Desacelerar la máquina.La velocidad suele disminuirse en las partes cortas y/o curvas.

5) Sacar el material.

Al terminar la costura se levanta el rodo o prénsatela para liberar el material y seda un margen de hilo después del rematado.

Las distintas telas o cueros demandan diferentes grados de esfuerzo y capacidadmental

por parte del obrero para realizar la misma operación en la misma máquina.

Todo material debe ser ensayado, para los efectos de determinar las dificultades,y la capacidad de costura, por los operarios de las máquinas, al recibir la pieza demuestra de nuevos modelos.

4) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FORRADO DE PIEZAS

Los forros de capellada son generalmente de textiles como la manta cruda, elazulón u otros que permitan la transpiración del pie.

Los forros para los traseros o cañas de los zapatos finos son principalmenteelaborados de badanas, cuero de cerdo y otros que permitan la permeabilidad.

Estos son pegados en la parte interior del calzado, unos cosidos y volteados(punto y vuelta) otros con la boca del zapato ribeteada y los más finos recortadosal haz de la boca del zapato.

5) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECORTAR

Para recortar el forro de cuero de la boca del calzado este debe de hacerse con la

cuchilla más delgada para evitar cortar el dobladillado. Para forros de materialsintético se recomienda usar el método de punta y vuelta o de ribeteado, pues sise usa el de recortar por la boca del calzado. este dejará hilachas e hilos sueltosque afectarían la calidad del acabado.En la actualidad existe maquinaria especializada en el corte de forros.


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Ejercicios de autoevaluación

1. Explique lo que ha interpretado de la definición y la importancia delaparado.

2. Describa las técnicas y los procedimientos para el punteado.

3. Describa las técnicas y los procedimientos para el forrado de piezas.

4. Explique el proceso para recortar, mencionando las normas de seguridad ehigiene ocupacional que se deben de aplicar.


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GLOSARIO

BLUCHER

Modelo con orejas abiertas muy extendido en el continente europeo, muy habitual

con cosido doble y doble suela. También se conoce como Derby. Sus versionesmás características son: liso, full-brogue y semi-brogue

CAMBRILLÓN

Es un resorte de acero de 10 cm. de longitud y 1,5 cm. de anchura que seintroduce en el espacio vacío que surge entre la vira y la suela interior. Abarcadesde la mitad del talón hasta el inicio de metatarso (la zona conocida comoenfranque) y se adapta a la forma del arco de la suela. El cambrillón confiereestabilidad al pie y evita que el talón bascule.

CORDOBÁN

Piel de caballo curtida al cromo. Se utiliza para la confección de la capellada opala.

CRUPÓN

Zona más apreciada y gruesa de la piel de bovino. Se trata de la parte máscompacta, resistente al agua y a las temperaturas, fácil de trabajar, de 5 a 8 mmde grosor. Se ablanda y almacena un mínimo de 12 a 15 meses en noques(curtido con corteza vegetal). Con ella se confeccionan la suela, los estratos del

tacón y la tapa del tacón.DESHORMAJE

Proceso de retirar la horma una vez finalizado el montado del zapato. El zapaterotira de ella cuidadosamente con la ayuda del tirapié y de un gancho de acero de 6o 7 mm de grosor. El tirapié regula la fuerza del tirón.

GRANEADO

La capa exterior de la piel es la capa papilar. Está atravesada por orificios

papilares y salidas de las excreciones producidas por las glándulas sebáceas ysudoríparas (granos). Cada tipo de piel tiene su graneado característico.

PATRÓN BÁSICO

A partir de este patrón se obtiene el corte para la pala. El diseñador del modelotraslada el diseño de la horma al papel.


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PATRÓN DEL MODELO

Patrón para los componentes de la pala. Indica en qué puntos se unen losdistintos componentes y la relación de tamaño entre ellos. Muestra todas laslíneas, curvaturas y elementos decorativos. A partir del patrón del modelo pueden

confeccionarse patrones para los elementos individuales de la caña.REVIRÓN

Es una tira de piel de 2 cm de anchura y 3 mm de grosor clavada a la suelaexterior y a la palmilla. Funciona como complemento de la vira y ofrece una basepara la suela exterior o un soporte para el tacón. En los zapatos de vira cosida, elrevirón se fija con estaquillas. En los zapatos de cosido doble se pespuntea.

VIRA

Tira de piel de unos 60 cm. de longitud, 2 cm. de anchura y 3 mm de grosor. Es laestructura sobre la que descansa el zapato. Une la pala, la palmilla y la suela.

VOLUMEN DEL PIE

Medida característica del pie. Para determinarla se miden la zona del metatarso, elempeine, el talón y el tobillo.

YUNQUE

Herramienta de hierro que el zapatero calienta a temperatura deseada sobre una

llama. Con él presiona el tinte y el betún para que penetren en la piel.ZAPATO DE VIRA COSIDA

Zapato de vestir cosido a mano. La costura de la vira, que une pala y palmilla, noes visible en el exterior. La costura de la suela exterior une la vira y la suela (en elcalzado de suela simple) o bien la vira, la entresuela y la suela (en zapatos dedoble suela), y es visible en el exterior.


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BIBLIOGRAFIA:

1) www.forodelcalzado.com (Lectura recomendada)

2) Archivos y experiencias de Don Carlos TelleríaConsultor Sector Cuero y Calzado.

http://www.forodelcalzado.com/http://www.forodelcalzado.com/http://www.forodelcalzado.com/http://www.forodelcalzado.com/


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