Guia de Estampación
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8/16/2019 Guia de Estampación
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A R R U G A D O S
Puede ser de varios tipos. Estos acabados se
e fe c t ú a n t a m b i é n
por medio
de cilindros, si bien en
este
caso el tejido, en vez de quedar en relieve, queda
m á s
o menos arrugado y debidamente fijado. Este tipo de acabado suele
hacerse en tejidos de fibras
s inté t icas .
B A T A N A D O
E s un proceso de enfieltrado (propiedad de la lana) que se obtiene
aplicando
humedad, calor y
fricción
al tejido.
L o s
tejidos que han sido batanados presentan siempre una superficie
fibrosa
uniforme.
El
p a ñ o
es un ejemplo
c a ra c t e r í s t i c o .
En el campo de la
industria
se utilizan los tejidos batanados para insonorizar, aislamiento
t é r m i c o ,
filtros, etc.
C L O R U R O
DE
P O L I V I N I L O
E s
el recubrimiento usado en
a r t í c u l o s
de
i m i t a c i ó n
del cuero que se
ut i l iza en t a p i c e r í a y m a r r o q u i n e r í a . Es lavable, pero no en seco, y se
endurece en climas fríos.
E l
cloruro de p o l i v i n i l o puede recubrir, por ejemplo, un ligamento de raso
en fibra de p o l i é s t e r
(este
es el caso de las cortinas que no dejan pasar la luz),
o
t a m b i é n
puede recubrir un ligamento de
tafe tán
o un tejido de
p o l i é s t e r
(este
s e r í a
el caso de las fundas y sillas de camping).
C H U N I T Z
O
L A M I N A D O
T a m b i é n
denominado
C i r é
o schintz . Consiste en someter al tejido a
una fuerte
p r e s i ó n
en unos cilindros para darle un
brillo
encerado, no
permanente, y un aspecto
final
como el de la seda natural. Si se
utilizan
resinas se
c o n s e g u i r á
que el tejido repela al agua
h a c i é n d o l o
más duradero e
impermeable y aumentando su resistencia a la suciedad. Se emplea en
t a p i c e r í a
y en prendas de vestir de estilo deportivo.
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E S M E R I L A D O
E s la o p e r a c i ó n por la que un tejido es sometido a un proceso mediante
rodil los recubiertos de tela de esmeril, generalmente fina, los cuales rozan
suave y repetidamente dicho tejido.
U n
ejemplo son las telas denominadas
m o l e s q u í n
o
pie l
de
m e l o c o t ó n ,
que son tejidos de a l g o d ó n a los que se les pasan rodil los de papel de lija por
el derecho de la tela. Es un acabado muy adecuado para la c o n f e c c i ó n de
pantalones, faldas o cazadoras.
G R O F A D O
E l grofado o grabado consiste en producir por p r e s i ó n unos surcos más o
menos permanentes en la superficie del tejido. Esto se logra mediante el
empleo de un cil indro con un dibujo grabado al relieve. La o p e r a c i ó n es
similar
a la
e s t a m p a c i ó n
en relieve sin tinte. Cuando los dibujos son de mayor
t a m a ñ o se denominan labrados.
L o s
tejidos con recubrimiento de cloruro de
pol iv in i lo
(plastificados)
reciben
este tratamiento para tomar el aspecto del cuero.
L A V A D O A
L A P I E D R A
E s
un acabado que se da a la prenda confeccionada para que parezca que
y a ha sido usada y para proporcionarle, al mismo tiempo, más suavidad.
Especialmente se
efec túa
sobre prendas de tejido vaquero, que son sometidas a
lavados en unas m á q u i n a s parecidas a las hormigoneras utilizadas en la
c o n s t r u c c i ó n ,
en cuyo interior,
a d e m á s
de la
lejía,
se pone
t a m b i é n
piedra
p ó m e z .
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MUARÉ
Este acabado consiste en proporcionar a la superficie de tejidos de seda,
vistosa
y, a veces,
a l g o d ó n ,
un efecto de marcas de agua. Se consigue pasando
la
tela por unos rodillos que desplazan parcialmente la trama de la urdimbre
modificando
la textura del tejido, produciendo una
reflexión
distinta de los
rayos luminosos.
Estos tejidos no deben plancharse con vapor,
pues
el efecto se puede
destruir. Se deben seguir las instrucciones indicadas por el fabricante para su
cuidado.
O R G A N D I Z A D O
Tratamiento de superficie en un tejido
fino
y transparente de
algodón
con
ligamento
tafetán
que recibe
baños
de sosa
c á u s t i c a , confiriéndole
rigidez y
transparencia. Se llama también acabado suizo, por ser Suiza su país de
origen y donde mejor se realiza. A la tela resultante de este tratamiento se
llama o r g a n d í .
L a tela se gasea, descruda, blanquea y merceriza. E l
auténtico o r g a n d í
recupera el apresto
después
de lavado. Es un tejido de gran
calidad,
que puede
usarse
para prendas de vestir y sirve como
base
para bordar. E l organdizado
también se hace con seda.
P E R C H A D O
También
llamado velours , cardado o afelpado , tiene por objeto
producir una pelusa haciendo salir fibra suelta de la superficie de los tejidos
po r medio de una máquina llamada percha, compuesta de un tambor o varios
cilindros recubiertos por púas flexibles de acero que giran a gran velocidad,
friccionando
la
superficie del tejido y produciendo un efecto de pelo. E l
perchado puede
tener
lugar por el haz -cara buena del tejido ( p a ñ o ) - , o bien
por
el
revés
—cara opuesta a la
principal-
(afelpados).
E l perchado puede hacerse en mojado o en seco. En el primer caso se
emplean las perchas en carda, que producen un pelo corto y más o menos
inclinado ( p a ñ o ) : mientras que las perchas metálicas se usan para perchar en
seco, produciendo un pelo perpendicular a la superficie del tejido ( g a b á n ) .
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P O L U I R E T A N O
E s
un recubrimiento que se
u t i l i z a b á s i c a m e n t e
para las prendas de vestir.
S on
lavables, incluso en seco y permanecen suaves en climas
fríos.
S e g ú n
su uso, se presentan
tres
variedades: como
base
en tejidos,
aglomerado con
otras
fibras, o recubriendo en forma de
c o á g u l o s
de diferente
grosor. Hay soluciones de poliuretano transpirabie, lo que les da a las prendas
un grado de ut i l idad ópt ima. En general, son fáciles de coser y no se cuartean.
R E C U B R I M I E N T O S
L o s
recubrimientos constan de un tejido base, por lo que en sí no se les
puede denominar tejidos. Para a r t í c u l o s de vestir y uso d o m é s t i c o hay dos
tipos:
el cloruro de
pol ivini lo
y el poliuretano.
S O L I D E Z DE
L O S
C O L O R E S
M á s
que un acabado, es una cualidad que tienen ciertos tejidos. Es la
resistencia de las tinturas y estampados a la luz, al lavado, a la l i m p i e z a en
seco y a otros
agentes.
Una buena
s e l e c c i ó n
de los colorantes permite
responder a las exigencias necesarias para cada
art ículo.
S O L I D E Z
A L
S U D O R
E s
la resistencia de los colores a la
a c c i ó n
del sudor. Es
t a m b i é n ,
más
una cualidad que un acabado. Un sudor intenso y prolongado puede modificar
el matiz de los colores o reducir su solidez al lavado. La seda natural
llega
incluso a descomponerse a causa del sudor.
T I N T A D O
E l tintado tiene por objeto comunicar al tejido un
color ar t i fic ia l. N ing ún
colorante es permanente en todas las fibras, por lo que debe tenerse en cuenta
en su
util ización final,
por ejemplo, si va a
estar
expuesto a la luz solar, a la
a c c i ó n
del cloro o del sudor.
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E S T A M P A C I Ó N
L a
e s t a m p a c i ó n es un tintado localizado en los tejidos que da lugar a
dibujos.
Los colores utilizados son en general los mismos que para el tintado,
pero se debe aplicar en forma de pasta para evitar que los colores se corran o
difuminen.
A C A B A D O S POR T R A T A M I E N T O S Q U Í M I C O S
S o n
los que se dan a los
ar t ículos
para mejorar su calidad y rendimiento,
aunque su aspecto no cambie. Algunos de
estos
tratamientos e s t á n indicados
en las etiquetas que a c o m p a ñ a n a las prendas, como, por ejemplo, la
antipolilla ,
que es un procedimiento de d u r a c i ó n permanente que evita los
efectos de la p o l i l l a en a r t í c u l o s de lana u otros materiales de c a r a c t e r í s t i c a s
similares
propensos a apolillarse.
L o s
acabados por tratamientos
q u í m i c o s
son:
A N T I E S T É T I C O
Tratamiento
q u í m i c o
que se da a los tejidos, una vez terminado el proceso
para mejorar su rendimiento, con el fin de evitar la descarga e s t á t i c a . Así, por
ejemplo,
este
tratamiento resulta muy úti l en las combinaciones de ropa
interior femenina de nylon para que no se adhieran a las faldas o a las medias.
Se u t i l i z a t a m b i é n en moquetas d e . p o l i é s t e r .
A N T I D E S L I Z A N T E
Tratamiento q u í m i c o que disminuye la tendencia al deslizamiento entre
tejidos cuando se rozan entre sí. Es un tratamiento que se aplica a telas de
t a p i c e r í a .
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A N T I M A N C H A S
Tratamiento químico por el cual el tejido no retiene la suciedad ni las
manchas, por lo que resulta más fácil su
limpieza.
Procedimientos
antimanchas son, por ejemplo,
Oleophol
y Scotchgard . Muchas telas para
el hogar llevan este tratamiento.
A N T I M O H O
Tratamiento químico que hace que los tejidos resistentes a las manchas
producidas por hongos de diversas especies. Este tratamiento se aplica a telas
que
están
expuestas a la humedad, como por ejemplo los toldos.
A N T I P I L L I N G
Tratamiento químico especial (para tejidos de mezcla) que evita que se
formen
bolitas en la superficie de los tejidos de calada y géneros de punto.
A N T I P O L I L L A
Tratamiento químico que se utiliza para evitar los efectos de la poli l la .
L os
tejidos de lana y otros materiales de
características
similares se someten a
agentes
antipolilla
de efectos permanentes. Los textiles así tratados llevan la
denominación antipolillas , eulan , mitin, etc.
A P R E S T O
E l aprestado o engomado de los tejidos puede
tener
como objeto darles
un tacto más lleno, más rigidez, más peso, etc., pero muchas veces, en lugar de
emplear materias adhesivas, se emplean materias grasas para darles suavidad,
o materias céreas para darles bri l lo. Si se util iza una gran cantidad de apresto
el tejido quedará mucho más rígido y más rugoso, es decir, menos suave.
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B A C T E R I C I D A
O
F U N G U I C I D A
Protege la tela contra el enmohecimiento y p u t re fa c c i ó n ; actualmente se
aplica a prendas como calcetines o toallas, que
e s t á n
expuestas a
este
problema. ( Sanitized es un tratamiento de este tipo).
B L A N Q U E A D O
Consiste en eliminar o decolorar las materias colorantes naturales para
obtener un tejido más blanco. Por ejemplo, si un tejido de a l g o d ó n ha de
t e ñ i r s e en colores p á l i d o s o ha de ser blanco, debe realizarse esta o p e ra c i ó n .
H I D R Ó F U G O
E s un tratamiento q u í m i c o que evita que los tejidos absorban agua, como,
por ejemplo, la tela de los paraguas.
I G N I F U G A N T E
Este tratamiento q u í m i c o se util iza para retardar o reducir la
inflamabilidad, aunque no lo impide. El peligro de incendio en telas a
base
de
a l g o d ó n y fibras acrí l icas ( rayón) es mayor que en las fibras s inté t icas
(p o l i é s t e r ) ; estas ú l t i m a s
funden y pueden producir quemaduras muy
dolorosas. La lana es la más resistente al fuego y no funde.
Este tratamiento se
ut i l iza
en moquetas o cortinas para locales
p ú b l i c o s ,
como discotecas o cines.
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8/103
I M P E R M E A B L E
Tratamiento
químico
de tejidos con agentes h i d r ó f u g o s , de manera que el
agua resbala por la superficie sin mojar la tela, con lo que se consigue un
efecto perlado en la misma cuando llueve, sin reducir la permeabilidad del
aire, es decir, sin dejar
pasar
el agua pero sí el aire. Los productos
químicos
que para
ello
se emplean son, por ejemplo:
silicona,
hydrophobol, phobotex,
impregnol, perlit, etc.
U n
ejemplo muy claro de prenda impermeable son las gabardinas, cuya
tela es idónea para soportar las lluvias.
I N A R R U G A B L E
Todos los tejidos se arrugan en mayor o menor grado, a no ser que hayan
sido
sometidos a un tratamiento apropiado. Cuanto más
rígida
es la
fibra,
más
difícil es que se recupere después del arrugado; y al contrario: cuando más
flexible es, tanto más
fácil
se elimina la arruga. Así pues, este acabado es un
tratamiento
químico
que reduce la tendencia a las arrugas, conservando el
aspecto
liso
de los tejidos. Este tratamiento se aplica a
telas
que se arrugan
con
facilidad,
como el
a l g o d ó n .
L os textiles así tratados reciben diversas denominaciones: No iron , No
precisa
plancha , Wash and Wear , "Fácil cuidado , Sanfor plus , Easy
care , Planchado minicare , Durable , Durable press .
I N E N C O G I B L E
O
S A N F O R I Z A D O
Se
ut i l iza
este tratamiento químico en el proceso de fabricación de
telas
que suelen encoger mucho. A l aplicarles este tratamiento se reduce la
capacidad de hinchamiento de la fibra y
también
la
relajación
de las tensiones
impuestas durante su proceso de f a b r i c a c i ó n . El acabado Inencogible o
Sanforizado
garantiza un encogimiento
m í n i m o .
Un ejemplo es el algodón
sanforizado, de uso generalizado en c a m i s e r í a .
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1 N E N F I E L T R A B L E
Tratamiento
químico
que evita el encogimiento por enfieltrado de
artículos
de lana, tanto en tejidos como en
géneros
de punto, al lavarlos en
lavadoras
d o m é s t i c a s .
Los textiles así
tratados
se identifican como Lavables
en lavadora o Super-wash . Se aplica este acabado, por ejemplo, en los
suéteres
de lana.
P L A N C H A D O P E R M A N E N T E
Es
un tratamiento
químico
con productos especiales que se le da a los
tejidos para que no varíen de forma, es decir, para que adquieran una
estabilidad dimensional de alto nive l . Suelen llevar la etiqueta Planchado
Permanente , como ocurre en muchos pantalones y chaquetas.
R A Y A P E R M A N E N T E
Se aplica a
artículos
tratados con el proceso Durable Press con objeto
de que la raya de los pantalones resista el lavado y el uso. Para las
prendas
de
algodón y algodón
poliéster,
este proceso se
llama
Koratron , y para las
prendas de lana se llama Siroset o Raya permanente .
S O I L R E L E A S E
Tratamiento
químico
que
facilita
el lavado de manchas, sobre todo los
ruedos de grasa en los cuellos de las camisas.
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8/16/2019 Guia de Estampación
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UN P O C O
DE
HISTORIA
Como
hemos indicado en alguna o c a s i ó n , ya en las
civilizaciones
más
remotas el tintado ha sido un procedimiento empleado para
significar
un alto
rango o señalar una casta determinada. Por ejemplo, entre los chinos el
color
amarillo era propio del emperador y casi
todas
las religiones asociaban un
color
con la casta sacerdotal.
Siempre ha habido una especie de
obsesión
por el color rojo, que es el
color de la alegría y de la potencia. En el mundo antiguo el rojo púrpura se
encontraba en el glande
(parte
de su
aparato
genital) de un molusco del
Mediterráneo
(el M ú r ic e ) , por lo que se necesitaban cientos de estos
moluscos para teñir una prenda de este color. E l procedimiento era tan
complicado
y el precio tan exorbitante que su uso se
reservó
exclusivamente
para los reyes
DEFINICIÓN
Como ves, tanto en la
antigüedad
como en la actualidad podemos
señalar
que el tintado es el proceso en el que se aplican sustancias colorantes a las
materias textiles.
Para que las materias colorantes penetren en las fibras deben emplearse
en forma de soluciones Como elemento disolvente solo se uti l iza el agua en
general,
añadiendo
algunos productos
químicos
en caso necesario
C a s i siempre es necesario calentar los
baños
de tinte, aunque hay algunas
materias colorantes que tiñen en frío perfectamente las fibras. Para que se
produzca el tintado, los colorantes se deben depositar sobre las fibras, lo que
se logra agitando uniformemente el
baño
colorante, bien removiendo los
elementos a
teñir,
o bien haciendo circular el baño a través de los elementos
reposo
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11/103
Generalmente las grandes industrias para el
t e ñ i d o
se encuentran en los
centros textiles de hilatura y t e ñ i d o , y ha sido c o n d i c i ó n esencial para el
desarrollo
de esta industria el
estar
enclavada
g e o g r á f i c a m e n t e
en lugares
donde abunde el agua, y que haya
facilidad
para evacuarla al exterior Hoy
d í a , la legislac ión de la m a y o r í a de los p a í s e s exige a esta fábr ica el uso de
depuradoras para que los tintes no contaminen las aguas del medio ambiente.
L O S
C O L O R A N T E S
S e g ú n su origen, podemos clasificar las sustancias colorantes en.
•
Colorantes naturales (animales y vegetales).
• Colorantes artificiales
C O L O R A N T E S N A T U R A L E S A N I M A L E S
E n
la actualidad el uso de este tipo de colorantes es casi nulo, debido a
que los unos son solubles al agua, otros al
éter ,
al cloroformo y al
alcohol ,
y la
m a y o r í a son destruidos por el cloro.
L a cochini l la
(insecto de
cl ima cál ido
que
vive
en las chumberas) y el lac-
dye (tipo de colorante animal) son los ú m c o s colorantes animales que se
emplean en la industria textil actual. A d e m á s , los pulgones hembras secados
contienen materias colorantes, que disueltas en agua caliente t iñen de rojo
escarlata,
p ú r p u r a
y rojo burdeos
C O L O R A N T E S
N A T U R A L E S V E G E T A L E S
Hasta
finales del
siglo
pasado,
antes
del desarrollo de la industria de los
tintes q u í m i c o s , el uso de colorantes naturales era tan necesario para teñi r las
telas que las especies
t intóreas
vegetales se cultivaban a gran escala. En
cambio,
en la actualidad salvo algunas especies como el azafrán y el alazor
que se emplean para colorear bebidas, alimentos o
c o s m é t i c o s , estas
plantas ya
no se cult ivan para uso textil y sólo se encuentran en estado silvestre
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8/16/2019 Guia de Estampación
12/103
Las
condiciones de desarrollo de cada planta, el terreno, el
c l i m a ,
etc ,
pueden hacer variar la
calidad
de los colores, aunque las variaciones no sean
más que de tono, ya que los tintes naturales son colorantes sólidos y uniformes
por los que el tiempo no pasa.
Como
seguramente
s a b r á s ,
no todas las
r a í c e s ,
cortezas, bayas, frutos o
flores
t iñen . Con los tintes naturales podemos
teñir
tanto fibras vegetales
( a l g o d ó n ,
l i n o , c á ñ a m o ,
etc ) como fibras animales (lana, seda, etc )
A continuación señalamos algunos de los colorantes vegetales que
debemos utilizar según el color que queramos obtener*
•
Si deseamos obtener rojos y rosas, utilizaremos colorantes como
amapola, el jacinto o la remolacha.
• Para conseguir beiges, naranjas y marrones utilizaremos, café,
cebolla, herma,
m a í z ,
tabaco y té
• Si queremos obtener
amarillos,
dorados y caquis podemos utilizar:
azaf rán ,
camomila, cebolla, m a í z , manzanilla
y zanahoria.
•
Para obtener la gama de los verdes podemos
utilizar:
helécho
c o m ú n , hiedra y parra.
• Para los azules, el colorante más utilizado es el í n d i g o , pero
también podemos utilizar el campeche o palo campeche
• Los morados y malvas los obtendremos mediante el uso de
a r á n d a n o , campeche yjacmto
•
La gama de los negros y grises la obtendremos
utilizando
jacinto,
l irio
amarillo
y zarzamora.
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8/16/2019 Guia de Estampación
13/103
C O L O R A N T E S
A R T I F I C I A L E S
L o s colorantes artificiales se obtienen por sín tes i s al separar ciertos
componentes de la brea -que a su vez procede de la
d es t i l ac i ó n
seca del
c a r b ó n
mineral- obteniendo así el benzol, la naftalina o el
toluol .
E l
n ú m e r o
de colorantes artificiales pasa en la actualidad del
millas
Podemos clasificarlos en cuatro grupos
1 Directos o sustantivos* se emplean directamente sobre el tejido a tintar
y
son muy
s ó l i d o s ,
al
igual
que los
b á s i c o s
o
ca t i ó n i co s
que citamos a
co n t i n u ac i ó n .
2 B á s i c o
o
ca t i ó n i co .
son extraordinariamente
s ó l i d o s
y tintan incluso
fibras
acr í l icas
3 . Á c i d o s :
pueden ser
á c i d o s
comunes, que son los que se usan para el
tintado de la lana y la poliamida, o t a m b i é n los denominados complejos
m e t á l i c o s ,
muchos más
s ó l i d o s
que los anteriores.
4.
Dispersos o no
i ó n i co s :
solo se
uti l izan
para el tintado del
p o l i és t e r
L A
M A T E R I A
T E X T I L
QU E SE T I N T A
Cada
material requiere unos colorantes apropiados y cada
famil ia
de
colorantes tiene diferentes car ac t e r í s t i cas
E l color natural de la materia textil se denomina crudo.
E n tejidos como el a l g o d ó n o el lmo, el tinte se fija mejor y los colores
s o n
más
sól idos
E n
el caso de las fibras artificiales y
sin tét icas
podemos aplicar el
colorante al mismo tiempo que fabricamos las fibras Este procedimiento se
l l ama
en masa, porque el colorante se echa en la misma masa de la que
e*=~:-:r.os la fibra; así el propio colorante forma
parte
de la estructura
— :'e:u'as
de la materia.
T a m b i é n
es el sistema de tintura más
barato
que
r.e.
-
8/16/2019 Guia de Estampación
14/103
Pero son muy pocos los tintes que
actúan
sobre la
fibra
sin el recurso de
un
mordiente, es decir, sin
utilizar
en la mezcla de la tintura unas sustancias
químicas
que tienen la propiedad de transferir
color
a las fibras.
N o
hay que
olvidar
que el tintado,
además
de
teñir
la tela, debe
proporcionarle a
ésta
unas condiciones de solidez frente a la luz, al lavado, al
planchado,
al frote, al sudor, al
cloro,
a los disolventes, etc.
Para
fijar
los colores, variarlos y hacerlos más estables a la luz,
necesitamos
utilizar
una serie de sustancias
q u í m i c a s .
A
continuación
te
indicamos
las más usuales:
• C R O M O :
es un
cristal
o
polvo
de
color
naranja fuerte. A l ser muy
sensible
a la luz, debe guardarse en frascos oscuros, y durante todo
el
proceso del mordido hay que mantener la
ol la
bien tapada pues
emanan vapores venenosos, enjuagando la lana en un lugar poco
iluminado y
tiñendo
enseguida. Con el cromo se obtienen colores
fuertes y luminosos, resistentes a la luz y al agua, pero hay que
tener presente que una cantidad excesiva de cromo desiguala los
colores.
• S U L F A T O
DE
F U E R R O :
es un
polvo
cristalino de
color
verde
p á l i d o , conocido como
vitriolo
verde o caparrosa . Apaga los
colores,
por lo que se emplea para obtener los tonos más mates y
oscuros.
En general, se usa al
final
del proceso de
t e ñ i d o ,
solo o
junto a otros mordientes. Los colores obtenidos tienen buena
resistencia
al agua y a la luz. Un exceso de hierro deja a la lana
áspera
y quebradiza.
• S U L F A T O
DE
C O B R E :
es un
cristal
azul
turquesa,
también
llamado vitriolo azul .
Da un ligero tono verde, lo que es
interesante para obtener verdes a partir de tonos amarillos.
Generalmente se
uti l iza
al
final
del proceso y sobre otros
mordientes. Es venenoso.
• V I N A G R E :
es el
ácido acético comúnmente utilizado
en la
cocina.
F i ja
los colores y los deja más brillantes. Es indispensable en los
rosas y rojos. Cuando decidas tintar alguna prenda de ropa o un
trozo
de material, has de tener en cuenta que, una vez
t e ñ i d a s ,
se
dejan siempre a secar en la sombra. El
oxígeno
del aire, unido a la
acción
energizante de lá luz, oxida y destruye en parte las uniones
de la tinta con la
fibra.
Por esta
razón
es necesario comprobar la
resistencia de los tintes empleados a la
acción
de la luz y del sol.
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L O S A C A B A D O S Y T É C N I C A S D E E S T A M P A C I Ó N II
E S Q U E M A
D E C O N T E N I D O S
I N T R O D U C C I O N
f
L O S
E G I P C I O S
L O S G R I E G O S
L A T É C N I C A D E L
B A T I K
L A I N D I A
U N
P O C O D E H I S T O R I A I L O S P E R S A S
S O B R E
E L
E S T A M P A D O
\ L A C I V I L IZ A C I Ó N
I N C A
I T A L I A
I N G L A T E R R A
F R A N C I A
N O R T E A M É R I C A
V
Consejos
que debemos
considerar en todo
proceso de e s t a m p a c i ó n
f
C L A S I F I C A C I O N
T E C N I C A S D E
E S T A M P A C I Ó N
M A N U A L
G A R Ú A N Distintas formas
de a p l i c a c i ó n
L A S T E L A S
L O S U T E N S I L I O S
E L D I B U J O
L A
C E R A
L O S T I N T E S
E L I M .
DE C E R A
I K A T
D E C O L O R A D O
A T A
Y T I Ñ E
D E C O R A D O
L I N Ó L E O
B A T I
-
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T E C N I C A S D E
E S T A M P A C I Ó N
I N D U S T R I A L
E S T A M P A C I O N
P O R B L O Q U E
Estam.
por
bloques
en sus
primeros tiempos
Estam. por
bloques
en los
siglos
X V I I I y X I X
L a m e c a n i z a c i ó n d e l a
e s t a m p a c i ó n c o n bloque
P L A N C H A S
D E
C O B R E
C I L I N D R O S G R A B A D O S ^
L a máquina de un color
L a m á q u i n a m u l t i c o l o r
Formas
de
grabar
los
cil indros de
cobre
E S T A R C I D O
Y
P A N T A L L A S
E S T A R C I D O
P A N T A L L A S ^
Tipos de
pantallas
automatizadas
T R A N S F E R E N C I A
E L
E S T A M P A D O E N L A A C T U A L I D A D
-
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I N T R O D U C C I Ó N
Una de las más bellas especialidades de la confecc ión industrial de
prendas es, sin
duda,
el dibujo textil, cuyas técnicas deben ser estudiadas con
la misma atención que requieren el arte de la pintura o de la ilustración, pues
el dibujo textil, especialmente el estampado, participa de los mismos
principios de línea, tono y cualidades de textura que intervienen en todo arte
gráfico
E n el dibujo de un tejido, lo que el artista transmite es una impresión
estét ica,
cuyo efecto depende de un motivo y de un acorde placentero entre
tonos, formas y colores
Como ya sabes, vamos a dedicar esta últ ima lección de la asignatura de
Tejidos
al estudio de la
es tampación
y sus
técn icas ,
tanto manuales como
industriales. No siempre encuentra el
diseñador
ya realizados en el mercado
los estampados ideales para sus
diseños ,
pero si conoce
c ó m o
se desarrolla
este proceso de la es tampación así como sus técnicas , seguro que le costará
menos conseguir sus objetivos en este campo.
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U N P O C O DE H I S T O R I A S O B R E EL E S T A M P A D O
L o s primeros ejemplos de estampados sobre tela provienen de los siglos
V al IV antes de C r i s t o . Vamos a realizar en este
apartado
una reseña h is tór ica
del desarrollo y e v o l u c i ó n de los estampados en aquellas c iv i l izac iones de la
a n t i g ü e d a d
y posteriormente en aquellos
p a í s e s
modernos que más han
destacado en este campo textil.
L O S EGIPCIOS
Aunque la pintura egipcia es plana y sin perspectiva, las miniaturas que
esta
c iv i l izac ión
representaba en sus tumbas constituyen verdaderas muestras
de tejidos,
pues
los dibujos de la tela son perfectamente discernibles.
L o s
motivos que
uti l izaron
eran: estrellas, cabras, grecas, laberintos, etc.
L o s colores d e b í a n ser el azul, el m a r r ó n y el á m b a r , y los dibujos o se
pintaban en los trajes o se bordaban con hilos de colores. Más tarde fueron
introduciendo la esfinge, el escarabajo sagrado, el ave fénix, etc.
L O S G R I E G O S
L a c iv i l izac ión
griega
e s t a m p ó
sus telas con
infinidad
de dibujos.
Representaron peces, caracoles, leones y figuras aladas. Aparecen
grecas
de
hiedra y laurel para decorar el borde inferior de las t ú n i c a s , t a m b i é n
representan estrellas, cruces, c í rculos , l íneas y cuadrados, llenando por
completo la tela. Sus motivos favoritos eran el acanto y la madreselva, y sus
colores el verde manzana, verde mar, p ú r p u r a , morado, rojo intenso y blanco.
L A T É C N I C A DEL B A T I K
H a y
una
t é c n i c a
para estampar telas de
a l g o d ó n
llamada
B a t i k
que se dio
en la India, en el
sureste
de
A s i a
y en
A f r i c a ,
aunque
su mayor desarrollo y
belleza
tuvo lugar en Java, y que era costumbre que la realizaran las mujeres
de clase alta y de la nobleza. Hoy día en estos p a í s e s sigue ut i l izándose esta
t é c n i c a en la p r o d u c c i ó n artesanal.
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Entre
los siglos X y
X I I I
estos algodones estampados por la
t é c n i c a
batik eran muy apreciados y caros, y
so l ían
regalarse
entre
los
p r í n c i p e s .
Durante muchos siglos, los
d i s e ñ o s
y calidad se mantuvieron;
t o d a v í a
hoy, los
habitantes de Java
uti l izan
estos algodones para ocasiones especiales.
P or
otra parte, destaquemos
a q u í
que las sedas chinas y japonesas se
hicieron famosas hace ya muchos siglos por su bellas composiciones
ar t í s t icas .
L A
I N D I A
E n la India desde muy antiguo los artesanos fabricaban tejidos lisos de
a l g o d ó n
que luego decoraban con tintes y pinturas.
L o s
estampados
h i n d ú e s
fueron la base de la
f a b r i c a c i ó n
de vestidos y
accesorios (bolsos,
p a ñ u e l o s ,
etc.) en Europa en los siglos
X V I I
y X V I I I , y
t o d a v í a
hoy, aunque con algunas variaciones, se utilizaban algunos de estos
motivos.
E l
deseo de conseguir un algodón s imi lar al H i n d ú h i z o nacer la industria
text i l
europea.
L a s t é c n i c a s h i n d ú e s
y del Oriente
M e d i o
de
c o l o r a c i ó n
mezclada con
fijadores fue el comienzo de la
i n v e s t i g a c i ó n
en la
u t i l i z a c i ó n
de productos
q u í m i c o s en el t e ñ i d o . Como dato curioso destacamos que esas t é c n i c a s
estaban consideradas por ios burgueses de la
E d ad M e d i a
como
bru jer ía ,
ya
que al sacar el tejido de la tintura
a p a r e c í a n
paites del mismo sin
teñ i r .
Por
supuesto, esto ten ía una expl icación c ien t í f ica: la u t i l ización de una
c o m b i n a c i ó n
de mordientes aplicados con planchas o moldes grabados sobre
la
tela
i m p e d í a
la
fijación
de ciertos colorantes. Otras
t é c n i c a s
que se
empleaban en la India, similares al B a t i k c u b r í a n con ceras o sustancias
a n á l o g a s
partes de un tejido para impedir que la tela se
t í ñ e s e
de un
determinado
color.
E l l o
p e r m i t i r í a
que la tela quedase coloreada en su
totalidad con e x c e p c i ó n de las porciones protegidas. Posteriormente, en
estas
telas se retocaban a mano los detalles más
finos.
A partir del siglo X V I I se empezaron a utilizar en
este
p a í s moldes de
madera tallados a mano para estampar.
-
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T a m b i é n
se decoraban telas por el procedimiento de Ata y
tifie :
las
manchas de
col or
se
o b t e n í a n
haciendo unos nudos apretados en la tela que
i m p e d í a n
que el
col or
penetrase
en
ellos,
y se tintaba el resto con colorantes
diversos;
los nudos se
d i s p o n í a n
en forma de
dibujo. T a m b i é n
se
utilizaban
hilos
atados sobre la tela, los cuales albergaban
p e q u e ñ a s
conchas o
semillas.
L O S P E R S A S
L a civi l ización
persa fue experta en tejer sedas, terciopelos y rasos,
aunque en alguna
é p o c a t a m b i é n
utilizaran el
a l g o d ó n .
Muchos de sus
estampados proceden de India central, pero sabemos que en la antigua
Persia
se estampaban telas por el
m é t o d o
de moldes de madera tallados a mano, así
como oro
y plata sobre
tafetán
o raso, de forma que
p a r e c í a n
bordados.
L A C I V I L I Z A C I Ó N I N C A
E n
el antiguo
P e r ú , c o r a z ó n
del pueblo
i nca , t am bi én
se
c o n o c í a n los
m étod os
de estampar y
teñi r .
Se han encontrado en
sus
tumbas bloques de
terracota
para estampar, siendo sus dibujos de tipo
s i m ból i co
pues sus motivos
son el ave, el hombre
p á j a r o ,
los peces, el gato, la llama, el mono, el puma,
etc,
y nunca
utilizaban
estampados
florales.
Esta
cultura combinaban distintas formas
g e o m é t r i c a s
para construir las
grecas de los bordes de sus vestimentas. Sus colores principales fueron el
amarillo
y el rojo.
Dejamos ya las
civi l izaciones
antiguas y entramos en los
p a í s e s
de
Europa que más destacaron en las
t écn i cas
de
e s t a m p a c i ó n .
-
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I T A L I A
E n Italia se han estampado telas desde muy antiguo, siendo Florencia
durante el Renacimiento una de las ciudades más famosas en este arte.
E n
Genova, gran centro
textil
italiano, surgió un tejido de algodón
estampado que se empleó en la confección de chales para la cabeza de carácter
oriental y se les llamó mezzari o meseri . Eran unos pañuelos cuadrados de
60 cm. De lado, en realidad eran imitaciones de pañuelos hindúes de menor
t a m a ñ o ,
que se estampaban también por medio del método de moldes de
madera tallados a mano.
Estas nuevas prendas de
algodón
y alegres colores italianas llegaron a
P a r í s ,
donde se vendieron mucho. Las decoraciones más usuales fueron las
que representaban a las alegorías religiosas del
A r b o l
de la V i d a y el
"Paraíso Terrenal . El fondo del pañuelo era de color crema y estaba
estampado con toda la gama de colores de que entonces se d i s p o n í a .
I N G L A T E R R A
E n Inglaterra, país abanderado en Europa de la industria textil, se
introdujo
el algodón en el
siglo
X I I . A principios del
siglo
X V I , los algodones
estampados de oriente comenzaron a hacerse muy populares y se convirtieron
en
algo que todo el mundo debía poseer; recibieron el nombre de c a l i c ó s .
Grandes cantidades de estas telas estampadas se importaron desde la India,
llegándose
a fundar en 1600 la
"Compañía
de las Indias Occidentales para
regular este
comercio de i m p o r t a c i ó n .
A
principios del siglo
X V I I
los mercaderes ingleses de lana comenzaron
sus protestas contra estas importaciones de
algodón
estampado. Los ingleses
luchaban por manufacturar ellos mismos los algodones estampados, por lo que
fundaron
establecimientos especializados a lo largo del río T á m e s i s .
Los primeros trabajos estampados realmente ingleses e importantes
parecen haber sido iniciados en Richmond alrededor de 1960
-
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Ante las nuevas protestas de los comerciantes de sedas y lanas en 1700, el
Parlamento
prohibió
la
importación
a Inglaterra de c a l i c ó s procedentes de la
India, China o Persia, medida que lo que consiguió en
definitiva
fue hacer aún
m ás
valiosos los
c a l i c ó s
orientales.
Aunque la
prohibición
no se
levantó
hasta 1744, ya en 1740 se
inauguró
en Manchester la primera planta de manufactura de a l g o d ó n . Se
intentó
con
ello
acercarse a la calidad de los estampados de importación siguiendo los
modelos h i n d ú e s . Pero no fue posible: mientras los estampados de la India
ganaban belleza con el tiempo, los ingleses se estropeaban y sus colores se
mezclaban.
Antes
de 1774 la lana y el
lino
eran más
baratos
que el
algodón
debido a
las tasas que sobre
éste
pesaban. Así pues, eso hizo que los linos estampados
a mano con bloques, es decir, la técnica de moldes de madera tallados a mano
citada anteriormente, alcanzaran gran popularidad en Inglaterra.
A l
parecer el último decreto prohibitivo tuvo lugar un nuevo avance en la
industria inglesa con la estampación por cilindros de estampar en 1770.
A
fines del siglo X V I I I se
revivió
el
interés
por el clasicismo, lo que se
manifestó
en los dibujos de los percales, que son un tipo de tejidos de
algodón
estampado, llamado
tafe tán ,
que se
utilizan
en
tapicería
y para faldas. Pero lo
único que se desarrolló de un modo notorio fue el uso del trabajo llamado
punteado , donde diminutos puntos coloreados cubren fondos o rellenan una
flor u hoja. Este trabajo se realizaba con multitud de pequeños alfileres de
bronce clavados en un bloque de madera.
L o s modelos hindúes dejaron de estar de moda hacia finales del siglo
X V I I I ,
época
en que Inglaterra ya
producía
sus propios dibujos, colores y
texturas. Los percales floreados eran ya en estos tiempos
típicamente
ingleses. Los cilindros de estampar
tenían
un grado de
perfección
tal que, con
frecuencia, un mismo cilindro podía
usarse
para estampar telas (percales) y
también papel pintado para paredes. De este modo en la decoración de
interiores se presentaban los mismos modelos de estampados en paredes y
t a p i c e r í a s .
-
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H o y día, Manchester sigue siendo el centro de la industria algodonera
inglesa, exportando curiosa y p a r a d ó j i c a m e n t e grandes cantidades de g é n e r o a
p a í s e s orientales como la India,
B a l i ,
Sumatra, S i a m , etc, y, a d e m á s , en
estampados diferentes s e g ú n el p a í s de destino.
A principios del siglo XI X Inglaterra comienza la R e v o l u c i ó n industrial
co n la ut i l izac ión de la m á q u i n a de vapor, poderoso instrumento que m o v e r á
la fritura y pujante industria textil inglesa. Es en
este
momento his tór ico hay
que r e s e ñ a r al artista
W i l l i a m
M o r r i s , figura destacada en el d i s e ñ o industrial
de textiles de esta é p o c a , y que dio un nuevo impulso al dibujo inglés . Para
ello uti l izó -que paradoja- bloques de madera y tintes ya en desuso. La
naturaleza fije su pr inc ipa l fuente de i n s p i r a c i ó n y la reprodujo con la m á x i m a
fidelidad. Sus di se ño s y acabados fueron, y aún son, motivo de a d m i r a c i ó n .
F R A N C I A
E n Francia se d e s a r r o l l ó en el siglo X V I I I la fabr icac ión de los algodones
estampados, que sol ían ser de un solo color -rojo o azul sobre fondo crema o
blanco- y los dibujos eran c a r á c t e r p i c t ó r i c o , como paisajes, figuras, fábulas de
L a Fontaine, etc.
Estos
algodones decorativos, que cautivaron al
p ú b l i c o ,
los
fabricó
Oberkampf,
industrial a l e m á n que se e s t a b l e c i ó en Francia para investigar y
perfeccionar los m é t o d o s de trabajo de e s t a m p a c i ó n . En 1767 e m p l e ó por
primera vez la i m p r e s i ó n sobre ambos lados de la tela utilizando siempre los
colores de mejor calidad.
E l m é t o d o que utilizaba este industrial y a la vez artista del estampado
c o n s i s t í a en colorear, en primer lugar, el contorno de la tela en negro; d e s p u é s
estampaba las partes grandes con 2,3 o 4 bloques y las rellenaba con los
colorantes elegidos, y por úl t imo pintaba a mano los colores de los p e q u e ñ o s
detalles que tan
difíci les
eran de estampar. Podemos afirmar, por tanto, que
hablar de la historia del estampado en Francia es hablar de Oberkampf.
P o r
otra parte, hasta 1793 no fueron introducidos en Francia los
cilindros
m e t á l i c o s
para estampar, ingenios que cambiaron el estilo de los modelos
hasta ahora realizados.
-
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N O R T E A M É R I C A
E n
N o r t e a m é r i c a , hasta que la guerra de la Independencia c o r t ó el
suministro, fueron muy apreciados los pocos algodones estampados que
llegaban
de Europa. A partir de aquel momento, finales del siglo
X V I I I ,
los
dibujantes y estampadores nativos descubrieron que t a m b i é n ellos eran
capaces de hacer estampados de calidad y se establecieron en el p a í s algunos
talleres de e s t a m p a c i ó n , como los de F i l a d e l ñ a y Boston.
Tuvo que transcurrir, no obstante, todo un siglo para que N o r t e a m é r i c a
quedara firmemente establecida en el mundo textil. Hoy sus g é n e r o s son
excelentes.
T É C N I C A
D E
E S T A M P A C I Ó N
M A N U A L
L a s t é c n i c a s
de
e s t a m p a c i ó n
manual son obviamente aquellas que no
precisan la
i n t e r v e n c i ó n
de
m á q u i n a s .
L o s tejidos ofrecen posibilidades infinitas para el decorado y e s t a m p a c i ó n
de sus superficies. Aunque todas las telas admiten una gran variedad de
motivos
y colores, siempre
s e r á n
más adecuadas para la
e s t a m p a c i ó n
aquellas
que sean blancas, ligeras y suaves, como es el caso de las sedas, el c r e s p ó n de
seda, el p o p e l í n , el r a y ó n , la batista, la muselina y otras de calidad delicada.
Aunque los mejores tejidos para ser estampados son los blancos, ligeros y
suaves, t a m b i é n es posible estampar tejidos de a lgodón, h i lo , muselina sin
blanquear, etc, pero en é s t o s es conveniente que la d e l i n e a c i ó n del dibujo a
estampar sea
similar
a la superficie que presenta el tejido; es decir, si el tejido
presenta una superficie de líneas en diagonal, lo más conveniente es estampar
partiendo de estas l íneas . En cualquier caso, las telas bastas, muy rugosas y
duras no
d e b e r á n
ser utilizadas para la
e s t a m p a c i ó n .
Cada
tejido requiere un determinado grado de densidad del tinte o color;
as í , por ejemplo, los que tienen un acabado mate precisan de un color más
intenso que aquellos que tienen la superficie brillante, por lo que c o n v e n d r á
probar en un p e q u e ñ o trozo de la p r o p o r c i ó n del tinte, la cantidad de agua que
le será adicionada, considerando que cuanto más intervenga és ta menos
intenso será el color.
-
8/16/2019 Guia de Estampación
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Como
todos los tintes son transparentes,
será
posible mantener un
determinado color cuando intervenga un segundo t e ñ i d o , por lo que
habrán
de
ser tenidos en cuenta los principios de las mezclas de los colores. Por
ejemplo, si vamos a
teñir
de
amarillo
y
azul,
nunca pondremos el
azul
sobre el
amarillo
porque nos
saldría
verde.
C O N S E J O S
Q U E D E B E M O S C O N S I D E R A R E N
T O D O
P R O C E S O
DE
E ST A M PA C I Ó N
•
Para todos ellos tendremos que realizar un dibujo a
lápiz
sobre un
papel del mismo
tamaño
que la tela, que queramos estampar, y
luego un boceto a color, que puede ser de
tamaño
más p e q u e ñ o ,
como
guía
para la
distribución
y el orden
armónico
de los colores.
•
Cuando la tela es
fina
y transparente se le puede superponer al
dibujo, quedando éste visible a su t r a v é s , pudiendo entonces
reseguirlo con una barrita de
carboncillo,
luego se
sacudirá
o
cepillará
la tela con suavidad para
eliminar
el
polvi l lo
sobrante, de
1
forma que
sólo
queden marcadas tenuemente las
líneas
del dibujo.
• También
es un buen sistema practicar sobre las
líneas
del dibujo
unos agujeros con una aguja o
ganchillo
de punto, a una distancia
entre cada uno de ellos de 3 o 4 mm; colocando el dibujo así
perforado sobre la tela, se le
aplica
una
muñequilla
rellena de
polvos o pigmentos de sombra tostada,
carbón
pulverizado o un
color terreo cualquiera. Dado que se trata de un proceso previo
bastante
exacto, solo se debe
utilizar
para dibujos muy delimitados
y, por tanto, no será necesario en el caso de querer estampar
dibujos más abstractos.
•
En los tejidos de
algodón
o
hilo
con apresto
será
necesario
eliminar
éste lavándolos
con agua hirviendo a la que se
habrá
agregado
carbonato de sosa en una
proporción
de 5 gramos por
litro
de agua.
-
8/16/2019 Guia de Estampación
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Estas reservas permiten colorear sólo fondos o, por el contrario, los
motivos decorativos.
Podemos
utilizar
distintos tipos de reservas:
©
Reservas naturales: como su nombre indica, procede de la
naturaleza y se componen de semillas, flores y hojas en general.
•
Recortado de papel: con este
método
(Fig.la) se obtienen
fácilmente efectos decorativos muy bonitos y nos permite decorar
los tejidos con gran variedad de cenefas o de composiciones
s i m é t r i c a s .
•
Trepas: trepas (Fig. Ib) es una reserva que consiste en un dibujo
recortado, o mejor dicho, calado, en material
rígido
no muy grueso.
Las
trepas,
por lo tanto, constan de partes caladas, que dibujan los
motivos, y de partes que sirven de sostén y son indispensables para
mantener la solidez de la
plantilla.
A estos sostenes se llaman
ligaduras.
TREPAS
Figura 1.
tipos de reservas A recortado de papel B tr epa \^
-
8/16/2019 Guia de Estampación
27/103
'
Las trepas pueden dividirse en positivas y negativas. Las positivas son
las que tienen calados los motivos, de tal modo que son
éstos
los que quedan
reproducidos. Las trepas negativas son las que tienen recortadas las partes
correspondientes a los fondos, de modo que al emplearlas queden reservados
los motivos y reproducidos los fondos.
Según
el material, las trepas pueden ser
•
De papel fuerte: al cual, para hacerlo impermeable y darle mayor
rigidez, se le da un baño o capa de cera fundida con un pincel duro,
hasta que quede bien impregnada.
•
De metal: son muy consistentes y necesitan un
número
inferior de
ligaduras. Corrientemente se usa el zinc o el cobre.
©
De celuloide y de galactita: no se emplean mucho debido a su
elevado precio, no obstante son muy
prácticas
cuando son
transparentes.
DISTINTAS
F O R M A S DE
APLI CACIÓN
L a garúa puede realizarse con distintos medios que explicamos a
c o n t i n u a c i ó n :
C O N C E P I L L O
Para
realizar la garúa con
cepillo
(Fig.2) se precisa de una tela m e t á l i c a ,
un
cepillo
de mango largo y cerdas iguales y cualquier clase de color. Los
tintes más recomendables, fáciles de adquirir y preparar,
bastante fijos
a la luz
y resistentes al lavado, son los colores al
óleo .
E l
óleo
se disuelve con guairas en un recipiente plano hasta que adquiera
la consistencia de un líquido espeso; cuanto más líquido más diminutas serán
las gotitas de
color
y más
fácil
el trabajo, pero en cambio
será
menos
consistente y
cubrirá
menos el tejido.
Una vez preparado el color, se impregna en él el cepillo e inmediatamente
se escurre para quitar el exceso de color, a continuación se frota con un
movimiento de vaivén o circular sobre la red m e t á l i c a , la cual estará a una
-
8/16/2019 Guia de Estampación
28/103
distancia
no menor de 10 era. sobre la tela preparada con la
plantilla
que
hayamos seleccionado.
E l
color al caer no lo hace en su totalidad en
línea
vertical sino, en gran
parte,
oblicuamente hacia el exterior, por lo
tanto
cuanto más distantes del
tejido
esté
la tela
metálica
mayor
será
la superficie cubierta por el color; las
gotitas quedaran más distanciadas
unas
de
otras
y, como consecuencia, el tono
resultará
a la vista más claro. Por el contrario, cuanto más
próxima
al tejido
esté
la tela
metálica
la superficie cubierta con la misma cantidad de color
será
menor y el tono
quedará
mas oscuro.
Figura
2.
Garúa
realizada con
cepillo
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C O N P U L V E R I Z A D O R
Es una forma de
aplicación
que
está
a medio camino entre el trabajo con
cepillo
y el
aerógrafo
que veremos d e s p u é s .
Sobre el
cepillo
tiene la ventaja de obtener una mayor finura de
resultados, porque los salpicados de color son más diminutos.
Se pueden
utilizar
dos tipos de pulverizador: el de boca y el de pera de
goma.
E l pulverizador de boca es el más primitivo, y actualmente se emplea
poco. Es
similar
al utilizado para pulverizar el fijador en los dibujos a
carboncillo.
E l pulverizador de pera de goma puede ser de chorro intermitente o
continuo,
pero el más
útil
es el segundo. Este tipo de pulverizador contiene
color líquido y presionando y aflojando la pera se produce una corriente de
aire que pulveriza el color. A l aplicarlo, la superficie sobre la que está fijado
el
tejido se
colocará
en
posición
vertical o ligeramente inclinada hacia delante
para evitar que caiga más color sobre la parte inferior.
C O N
AERÓGRAFO
L a
pulverización
con
aerógrafo
es la más perfecta.
E l
aerógrafo
es un pulverizador que funciona con aire comprimido cuya
presión puede regularse.
L a mayor ventaja que posee este
aparato
es que permite pulverizar el
color sobre el punto que queramos con gran
p r e c i s i ó n , además
se pueden
hacer con él
desde líneas finísimas
hasta grandes superficies; gracias a
ello
los
tejidos pueden decorarse sin usar reservas.
Como
el chorro de
color
pulverizado no sale en forma
c i l indr ica
sino
c ó n i c a ,
cuanto, más se acerque el
aerógrafo
a la tela menor
será
la superficie
cubierta y más intenso el color; cuando más se aleje mayor será la superficie y
m á s claro el tono del color. Además de esta
posibilidad
de controlar la mayor
o menor superficie de la tela que cubrimos, así como la intensidad del color,
acercando más o menos el a e r ó g r a f o , con este
aparato
tenemos la facultad de
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dar, accionando la palanca, mayor o menor cantidad de salida de
color
para
producir,
o no, efectos de degradado
cromáticos
sobre la tela.
B A T I K
Como
ya hemos comentado anteriormente,
este
procedimiento, para el
que
sólo
se requiere de una tela, cera y tinte o colorante, es muy antiguo y
constituye una
demostración
de la
artesanía primitiva
de los
habitantes
de la
is la
de Java. Con la
técnica
del batik se obtienen, en cualquier tipo de tejidos,
motivos ornamentales abstractos, naturales o figurativos, de
características
especiales y variados efectos.
A continuación
vamos a darte una serie de indicaciones que debemos
seguir al aplicar
esta técnica
de
estampado
respecto a las telas, material,
dibujo,
cera y tintes.
Telas
teñidas
por el procedimiento de origen
Malayo
conocido como
batik. El
exótico estampado
de
estas
piezas que combina motivos
¡geométricos,
es
típico
de los
diseños
tradicionales.
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L A S T E L A S
Las
telas que seleccionemos para el batik
deberán estar
en
relación
con el
tipo
del dibujo que queremos estampar. Así, cuando
éste
tiene mucho detalle
y líneas muy delgadas, usaremos telas finas, como por ejemplo, seda, batista,
muselina,
etc. para los dibujos de menor delicadeza se pueden
utilizar hilo,
algodón
y otros
análogos
en grosor y textura, aunque el resultado
será
más
imperfecto que utilizando telas finas y su efecto menos delicado. Por otra
parte, las telas no deben ser
tratadas
con repelentes al agua s in té t icos .
Antes
de recibir el dibujo, es decir, antes de dibujar la tela con la
muñequilla y el papel perforado, tenemos que montar la tela sobre el
bastidor, para lo cual previamente hay que
lavarla
y plancharla.
Posteriormente, la montaremos en un marco similar al que usan los pintores al
óleo y clavaremos los lados de la tela con chichetas. También podemos usar
marcos de lados intercambiables, que son ajustables a diferentes medidas y
proporciones: su estructura es sencilla, como puedes apreciar en el que
reproducimos en la
figura
5.
También
podemos montar la tela sobre un tablero horizontal,
sujetándola
con
chichetas, intercalando
entre éstas
y la tela un
pequeño
cuadrito de
cartulina para asegurarlas mejor y evitar así un posible desgarramiento de la
tela.
L O S UTENSILIOS
Los utensilios que usamos en el batik para aplicar la cera sobre el tejido
puedes
verlo
también
el la
figura
5.
E n
el batik
clásico
se emplea una especie de
tetera
o de aceitera de
engrase
con un
pico
largo, denominado tjanting ; dicha cazoleta contiene la
cera
caliente que sale por el extremo del
pico.
También se
utilizan
pinceles, ya sean acabados en punta o recortados en
e s p á t u l a ,
pero es esencial que sus pelos no sobresalgan por los lados. La cera
se deposita sobre la tela bien haciendo chorrear el
pincel,
que dibujará líneas
más
o menos finas
según
se acerque o distancie, bien ejerciendo
ligera
presión
del pincel sobre el tejido.
-
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L os pinceles para el batik no deben ser de pelo animal,
pues
se estropean
enseguida por la acción de la cera caliente. Son adecuados los de nylon o de
fibras vegetales. De todas formas, tenemos que decir que en el batik también
podemos aplicar la cera o el tinte con esponjas, palillos de madera, cepillo de
dientes o cualquier otro medio que sirva para tomar un material líquido y
depositarlo.
M A R C O
n i :
L A D O S I N T E R C A M B I A B L E S
Figura 5. Distintos utensilios para utilizar en la técnica del batik
-
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E L
DIBUJO
E l
dibujo que hayamos seleccionado lo
debemos
realizar en papel o
cartulina
y al mismo
t a m a ñ o
que la tela que queramos
estampar.
Cuando la tela es
transparente,
como la seda, por ejemplo,
b a s t a r á
ponerla
sobre el dibujo y calcar
é s t e ,
y si es opaca se agujerea el dibujo a lo largo de
las
l íneas
con un
p u n z ó n
o aguja, y
puesto
sobre la tela se le tampona con una
m u ñ e q u i l l a
rellena de polvos de
c a r b ó n
o cualquier pigmento terreo.
T a m b i é n
p o d r á
dibujarse directamente sobre la tela con un
lápiz
blando.
L A
C E R A
L a
cera que se
ut i l iza
es la de
abejas
mezclada con parafina a
partes
iguales, fundiendo
ambas
al
b a ñ o
de
m a r í a
en un recipiente o cacerola
esmaltados de boca amplia.
T a m b i é n
podemos
usar
cera de velas. Para
mantener
la cera fundida y caliente
durante
la
o p e r a c i ó n
se
ut i l iza
un
calentador o
p e q u e ñ o f o g ó n e l é c t r i c o
a
temperatura
moderada;
t a m b i é n
podemos conservarla
l íquida
al
b a ñ o
de
m a r í a .
Como ya sabemos, aplicaremos la cera solo en las
partes
que no
queremos que se
tiñan.
Durante el
t e ñ i d o
la cera se
c u a r t e a r á
y el tinte, al
penetrar
en
ella,
f o r m a r á
las
venas
tan
c a r a c t e r í s t i c a s
de
esta t é c n i c a ; estas
grietas pueden
multiplicarse
apretando
la tela con las manos
durante
el
t e ñ i d o .
Cuando la obra es de un solo color,
debemos
tapar todas aquellas
partes
que tengan que
quedar
en blanco, como ya hemos dicho; pero si intervienen
dos o más colores,
entonces taparemos
aquellos espacios que queramos
teñir
co n
los
d e m á s
colores que constituyan la gama de la obra, y
é s t o s debemos
t e ñ i r l o s
por orden de claro a oscuro.
P o r
ejemplo, en un
trabajo
con tres colores primarios -amarillo,
azul
y
rojo-,
en la primera
fase
taparemos
todas
las
á r e a s
excepto aquellas
correspondientes al amarillo.
D e s p u é s
de
t e ñ i d a s
las
á r e a s
de amarillo con la
tela seca, se las
protege
con cera, como asimismo se
p r o t e g e r á n
las
á r e a s
-
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azules para teñir el rojo; luego, se t a p a r á el rojo y el amarillo para teñir el azul.
E n
caso de que existan espacios en blanco, los taparemos en todas las fases.
D e s p u é s
de cada
b a ñ o
de tinte debemos eliminar la cera poniendo la tela
sobre papeles secantes o absorbentes y p l a n c h á n d o l a . A c o n t i n u a c i ó n vamos a
ver el úl t imo paso de esta t é c n i c a de estampado y d e s p u é s , dada su
importancia,
te explicaremos con más detalle la forma en que se
debe
eliminar
la cera.
»
L O S T I N T E S
L o s tintes que utilizaremos s e r á n colores l í q u i d o s o en polvo
especialmente fabricados para textiles que se disuelven en agua fría . Están a
la venta en
d r o g u e r í a s
o grandes almacenes y se indican en sus envases sus
c a r a c t e r í s t i c a s e instrucciones de uso.
E l
t e ñ i d o
lo realizaremos en recipientes esmaltados o de
p l á s t i c o ,
tipo
b a r r e ñ o o palangana, y su t am a ñ o d e p e n d e r á del volumen de la tela que vamos
a teñir . Disolvemos el l íquido o polvo colorante en agua fría, siguiendo las
instrucciones del fabricante, a ñ a d i e n d o , si es necesario, a l g ú n complemento
fijador. L a temperatura del agua caliente debe ser la que puedan soportar los
marcos sobre los que hemos montado la tela y no derrita la cera.
Debemos sumergir completamente la tela -previamente humedecida con
agua fría- en el tinte y escurrirla sin retorcer para no d a ñ a r la cera, removiendo
bien y frecuentemente con un palito o con las manos durante 15 o 30 minutos,
s e g ú n sea la tela. Antes de hacer esta o p e r a c i ó n con la tela, es muy
conveniente realizar primero una prueba con un retal para ver como resulta.
P o r ú l t i m o , sacaremos la tela del b a r r e ñ o y la dejaremos escurrir sobre el
mismo tinte, enjuagándola , después y p o n i é n d o l a a secar.
Como ya hemos dicho, para tratar la misma tela con otro color debemos
eliminar la cera y repetir el proceso. Si no fue agregado fijativo al principio,
el
ú l t i m o
enjuague debemos agregar al agua un poco de vinagre para
fijar
el
tinte.
Como puedes ver, este proceso es lento, y una tela puede tardar en
estamparse de 30 a 40 días .
-
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í 6
B A T I K
? v
L a s
t r e s t é c n i c a s d e l b a t i k :
L a s técn icas más fác i les de l bat ik son
la de l as "go tas " , la de "p in t a r " , y l a de
" e s t a m p a r " .
S e p i n t an c o n c e ra los d i s eños o m o
t ivos s obre la te la , y se le dan los ba ños
de co lor . P a r a l a s p r im eras p ruebas ,
u s e p e d a z o s de s á b a n a s v i e j a s . L u e g o
podrá hac e r lo en ba t i s t a de a lgodón f i
no o en s eda .
L a técn ica del bat ik t iene c ientos de
años y p rov iene de Indone s ia . La s te l as
que s e p res tan pa ra es te t r aba jo s on
la s de c o lo res pá l i dos o pa s te les , que
no tengan apres to (no use te las con
a c a b a d o s
qu ím ic os , y a que no abs o r
ber ían e l
tinte .
P a r a
c o m e n z a r , p r e p a r e s o b r e p a p e l ,
un d iseño de lo que se quiere p in tar
s ob re l a t e l a . S e es t i r a b ien és t a s ob re
u n a a rm az ón , c om o l as que m ues t r a l a
foto.
P r im ero s e p in t an c on l a c e ra de
r r e ti da , todas l as á reas qu e deben que
da r b l an c as en e l d i s eño f i na l . P u ede
u s a r c e ra de ba t i k c om prada
e s p e c i a l
m ente pa ra es e us o , o , s i no , m ez c la r l a
pa ra f i na y l a c e ra de abe ja en pa r tes
i g u a l e s ,
der r i t iéndolas y usándolas de
igual forma.
U n a v ez ap l i c ada l a
c e r a ,
se le pone
en e l baño de tinte de l co lor más p ál ido.
Después de dar le e l baño de
tinte,
s e
vuelven a p in tar con cera las par tes que
uno quiere conservar en es te co lor pá l i
do , y se ponen ot ra vez en e l baño de
tinte,
s i gu iendo l a m i s m a téc n i c a . P in te
s iem pre c on c e ra l o que uno qu ie re
c o n s e r v a r en e l co lor de l baño que a c a
ba de dar .
P a r a
obten er la cara c ter ís t ica e s p e
c ia l de l bat ik , se le da luego cera por
ar r iba a toda la te la , se po ne en e l ú l t i
m o baño de l
tinte
m ás os c u ro , y s e l e
v an hac iendo l os p l i egues c ua r teados
que le dan ese carác ter tan e s p e c i a a
la te la . F in a lm ente , se le qu i ta la cera a
-
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batik,
se pone la te la
entre
c a pa s v i e ja s
de pe r i ód i c o , y s e v a p l a nc ha ndo c on
una p l a nc ha no m uy c a l i en t e ha s t a que
n o a u e d e n m a n c h a s d e g r a s a s o b r e e l
pape l .
T E C N I C A S :
G o t a s :
E s t i r e c on t a c hue l a s s ob re e l m a rc o
una t e l a s i n a p res t o . E nc i en da una v e l a
de pa ra f ina o de cera de abeja ( l a s de
otro tipo s e
derriten
a m uy ba j a t em pe
ra tura y no res u l t an, pues se d i luyen en
l os ba ños de
tinte .
V a y a go t eándo l a
s ob re l a t e l a , f o rm a ndo un d i s eño . No
h a g a l a s go t a s m uy c e rc a s una de la
ot ra , y no se preocupe a l pr inc ip io por
que-e l d i señ o no se a s imét r i co y per fec
to . Déje lo as í , que es a es prec i sa men te
s u
g ra c i a .
P i n t a d o :
Es t i re la te la sobre e l ma rco. C on un
pince l de cerda na tura l ( l a s cerdas s in
t é t i cas se derriten en l a cera ca l iente)
va ya p in tando l íneas o d ibu jo s , e tc . ,
que s ea n do m ás c u i da do . U s e s i em pre
c e ra
c a l i en t e a l em pez a r una parte nue
v a de l mot i vo.
E s t a m p a d o :
L os
moldes de ga l le tas y l a s l a tas se
p res t a n pa ra es t a t éc n i c a . U s e p res i ll a s
de c o l ga r l a ropa com o a ga r ra de ra s pa
ra agua nta r e l borde y ev i ta r que ma rse .
L o s m o l des s on de l a t a y , na t u ra l m en
te , se ca l ientan con la c e r a . Co l oque l os
rrr
m ol des unos 30 s egund os en la c e ra y
¡uego pres ióne los s obre l a te la has ta
que h ag an un an i l l o de cera en la forma
del m olde . S i e l an i l lo es muy f ino, moje
nuev a m en t e e l m o l de en la c e r a , y coló-
quelo de nuevo en e l m ismo luga r .
E n c e r a r :
S e p in ta e d i seño y se es t ira l a te la .
L a s l í neas y l a s super f i c ies que deban
pe rm a n ec e r en b l a nc o s e cub ren c on la
cera
der re t ida . Es importante que la ce
ra
penetre bien la tela por delante y por
detrás.
C o l o r e a r :
Cu a ndo l a t e la y a es t á enc e ra da , s e
co loca
en e l baño de
tinte
y s e m uev e
hac ia
a de l a n t e y ha c i a a t rás , ha s t a que
ha y a
tomad o e l co lor pa re jo . Un a vez
que se haya obten ido e l tono d e s e a d o ,
m u
s e pone a en juaga r l a te la en agua f r í a
ha s t a que e en j ua gue s a l ga c om p l e t a
mente l impio . F ina lmente, se co lo ca l a
t e la es t i ra da a s ec a r .
D e s e n c e r a r :
Cu a nd o l a t e la , c on e l tinte y a a p l i c a do ,
s e seque, se le qu i t a entonces l a ce ra .
P a r a l ogra r es to fác i lmente, se co loca
e l batik entre v a r i a s c a pa s de pe r i ód i
c o s v ie jos y se le va qu i t ando la cera
con la p lan cha pa ra derre t ir l a ( l a p lan
c h a
no nec es i t a es t a r dem a s i a do c a
l iente) . La cera se absorbe con e l papel
I D E A S 8 7
-
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i i •
7?
de periódico, ios cuales deben cont i
nuar cambiándose hasta que no sa lga
ya más grasa de la co ra ;
I N S T R U C C I O N E S :
1. Primero ha ga un diseno con los lápi
ce s
de co lores, usando el colorido de
seado para poder decidir el orden de
los baños de tinte.
2. C opie el diseño sobre la tela y estí
rela sobre el bastidor o marco. Las s u
perficies que deban quedarse en blan
co
se cubren con cera.
i »
3.
Primero ponga la tela ya encerada
en agua fría para endurecerla y luego
en el primer baño de
tinte
que aquí es
amarillo pálido; debe'mover la tela.
4. Después que s e seque la tela,
cubren todas las líneas y superfici
que uno quiere que queden sólo con
color más pálido.
5.
S e pone la tela en el segundo ba
E n
este caso es el verde. Recuei
siempre mover la tela para que
tom<
color parejo.
6. Finalmente ponga la tela
entre
papeles viejos de periódico y pláncl
con una plancha cal iente hasta
suelte la gras a de la cera por comph
-
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ELIMINACIÓN DE LA
C E R A
Para
eliminar la cera primeramente reduciremos su grosor con una
espátula
que no tenga filo cortante;
después
pondremos la tela entre dos
papeles secantes,
planchándola
a
continuación
por sus dos caras a la
máxima
temperatura que pueda resistir el papel
sin quemarse.
El planchado se
realizará hasta que la cera se tunda por completo. Los
restos
de cera que
puedan quedar los haremos desaparecer lavando con un disolvente la tela
superficialmente, sin forzarla.
También
podemos eliminar totalmente la cera metiendo la tela en agua
hirviendo. Para un mejor acabado, se suele satinar frotándola y puliéndola con
una concha marina.
Para conseguir el efecto de agrietado
o
craquelé
procederemos como
sigue: una vez hemos cubierto toda la tela con cera, la dejamos enfriar;
después la arrugamos dentro de un trozo de papel y la sumergimos en el tinte,
el cual, al penetrar en las grietas que se formaron en la cera, producirá el
efecto telaraña tan característico del batik. Finalmente eliminaremos la cera
tal
como hemos explicado anteriormente.
I K A T
L a
palabra ikat deriva de la lengua indonesa y
significa
ligero y
envolvente . Así se denominas unos tejidos que se difundieron durante el
primer
milenio
después de
Cristo
en diversas zonas de A s i a central. Es difícil
establecer el origen del itak con
p r e c i s i ó n :
algunos estudios lo
sitúan
originariamente en China meridional hace unos 4000 a ñ o s . También se han
encontrado tejidos ikat en la India y regiones l imítrofes; y también en zonas
tan lejanas de aquellas como P e r ú , en el interior de tumbas precolombinas.
Como el batik, el ikat es un tejido al que se le aplica un particular
procedimiento de tintura con reserva, por el que una determinada imagen de
cierto
color debe
ser protegida durante el baño en otro
color
diferente.
Así como en el batik la reserva se efectúa sobre el tejido, en el itak, sin
embargo,
la reserva se realiza sobre el
hilo antes
de ser tejido. Estos hilos
-
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teñidos con reservas serán los hilos de la trama o los de la urdimbre, dando
resultados diferentes, según sean unos u otros, después de efectuar el tejido.
Cuando el itak es de urdimbre, las imágenes son más difusas a lo largo de
la pieza y de contorno más limpio a lo ancho de la misma; cuando el itak es de
trama las imágenes serán más nítidas a lo largo de la pieza y el contorno más
difuso a lo ancho de la misma.
L a
mayoría de las veces los dibujos están organizados en bandas, dejando
el centro del dibujo l i m p i o , sin subdivisiones.
Los
dibujos ikat los explican muy bien dos leyendas a s i á t i c a s , una que
dice: Son motivos decorativos que imitan la nube en un espejo de agua , y la
otra: Son la magia irisada del aceite en el agua .
Según la r e g i ó n , se decoraban con unos colores u otros.
E n
Tugana, por ejemplo, donde la artesanía era más refinada, se utilizaba
e l amarillo, rojo, verde, negro, azul, rosa y violeta.
E n Bucara, la norma era utilizar tres colores: amarillo, rojo y rosa, y lo
que se salía de esta norma era considerado como una excentricidad, por lo que
la combinación era muy limitada.
Aunque su significado se ignora, los motivos decorativos eran muy
variados:
desde
las simples formas
g e o m é t r i c a s ,
como
c í rc u l o s ,
cuadrados,
rombos,
h e x á g o n o s ,
hasta finitas, animales o intrincados medallones.
L a
materia prima empleada era la seda natural y se utilizaba para hacer
trajes, colchas y, a veces, hasta sudarios.
E l
ir vestido con estos tejidos demostraba riqueza y dignidad. En su afán
de
aparentar
alto rango los habitantes de estas zonas orientales llegaban
incluso a ponerse prendas ikat encima de
otras
prendas ikat también como
símbolo de su poder, ya fuera económico o de otro tipo.
-
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D E C O L O R A D O
E l
decolorado es una
t é c n i c a
de estampado
original , sencil la
y
e c o n ó m i c a . O r i g i n a l
porque se basa en la
s u p r e s i ó n ,
y no en la
a d i c i ó n
o
s u p e r p o s i c i ó n
de colores de los
d e m á s
procedimientos.
Senci l la
porque se
trata de una
t é c n i c a
que no presenta complicaciones y
es tá
al alcance de todo
el
mundo.
E c o n ó m i c a
porque los elementos que para ejecutarla se necesitan
so n pocos y de reducido coste.
P o r
medio del decolorado se obtienen delicados efectos de tonos
degradados, e s f u m á n d o s e unos en otros o e s f u m á n d o s e en superficies
limitadas de tono l iso . En la figura 6 puedes ver una muestra de tejido
estampado mediante esta
técnica .
Figura
6
C o n
esta
t é c n i c a
