D O M I N G O , 3 0 D E A G O S T O D E 2 0 0 9

MUROS DE BLOCK HUECOEn los muros:

A diferencia que con las construcciones con block macizo, en las que llevan block

hueco estas en lugar de colocar desde la cimentación varillas verticales solo donde

van los castillos, estas llevan una varilla cada 60 cm. sobre todo el eje de los muros de

carga según el despiece del block y donde de ese muro salga un muro perpenticular a

el se deben de colocar 3 varillas separadas por 10 cm. Aproximadamente y una varilla

perpenticular en el eje del otro muro a la misma separación; en esquinas es algo

parecido, se deben de colocar 2 varillas con separación de 10 cm. hacia un lado y una

más hacia el otro. Cuando los muros sean mayores a 3 metros de largo sin ningún otro

muro que las intersecte, en estos a la mitad se debe de colocar 2 varillas con la misma

separación de 10 cm. Al igual que en los extremos de puertas, ventanas y claros. Más

adelante verás porque. 

Ya teniendo trazados los muros, en la losa de cimentación se procede al despiece

cuidando los niveles, en los cuales debes de ir cuidando que la varilla quede dentro de

uno de los huecos del block. En caso de que por el colado se haya llegado a mover

alguna varilla y no coincida con los huecos del block, esta varilla la debe de

bayonetear el albañil para que coincida. Ojo que nunca la corten porque es parte de la

estructura. Posterior al despiece antes de poner la siguiente hilada se deben de

colocar a todo lo largo del muro varilla ya sea de 3/8” o escalerilla. Al igual vamos a

necesitar bastones y escuadras de alambrón las cuales las vamos a colocar de la

siguiente manera

Las escuadras: irán colocadas en las esquinas en donde colocamos las varillas a una

separación de 10 cm y en donde queda el muro perpenticular con otro. 

Los bastones: estos los colocaremos en los muros largos y en los inicios de muro

donde valla algún claro, puerta o ventana, en donde pusimos dos varillas juntas ( sep.

de 10 cm).

El refuerzo vertical: son las varillas que vienen desde la cimentación

El refuerzo horizontal: son la escalerilla, los bastones y las escuadras. Los cuales

colocaremos cada 2 o 3 hiladas según proyecto. Esto es con el fin de amarrar los

muros y trabajen como una sola estructura.

Los huecos del block en donde quedan las varillas verticales se deben de rellenar ya

sea con mortero (misma mezcla que con la que pegan el block) o se mezcla mortero

con granzón y agua para hacerlo fluido. Cualquiera de las 2 formas se van a ir

rellenando los huecos conforme se va haciendo el muro máximo cada 3 hiladas para

evitar los vacios en los castillos (A cada block que lleva varilla por dentro y mezcla o

concreto ligero con granzón se le llama también castillo.).

Así se sigue el mismo procedimiento cuidando las partes donde van las ventanas, las

puertas, etc. 

Al llegar al nivel de donde terminan las puertas y ventanas que por lo regular es a los

2.10 mts. En esa hilada se deja un tipo escalonado sobre el muro para que ahí asiente

y amarre la trabe de cerramiento de la puerta o ventana. Ojo en este sistema las

trabes de cerramientos no van a todo lo largo del muro.

Una vez terminados los muros, se procede al cimbrado y luego al armado de los

cerramientos los cuales llevan Armex triangular 10x20-3 el cual va amarrado a las

varillas verticales y luego el colado que por lo gral. Se hace de concreto de f´c=150

kg/cm2.

Luego se hace el enrace de los mismos y listo

Hemos terminado los muros.

-Luz Angélica Jiménez Rmz. 

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sta pregunta es la que siempre circula por las obras donde los muros son hechos con unidades de albañilería (ladrillos) al menos a los ingenieros y encargados de obra más jóvenes.

La repuesta no es tan simple pues existen muchos tipos de ladrillos (portantes, para tabiques y de coberturas), siendo sus dimensiones distintas, además  se tiene que tener en cuenta el espesor de la junta de mortero (mezcla de cemento, arena y agua) que es la que unirá finalmente las unidades de albañilería, otro dato importante a tener en cuenta es la forma en la que son apilados los ladrillos

En el Perú los ladrillos para muros se han portantes o para tabiques pueden ser apilados de las siguientes formas:

De cabeza  Cuando el lado de mayor dimensión del ladrillos formara el anchodel muro.

Ladrillos de cabeza usados mayormente como muros portantes

 

 

 

De soga Cuando la mayor dimensión del ladrillo ya no es el ancho del muro.

Ladrillos de soga usados para tabiques y en algunos casos para muros portantes(solo si el tipo de ladrillo lo permite)

Para el cálculo de número de ladrillos  tomaremos el ladrillo King Kong de 18 huecos muy usado en el Perú, en las obras de construcción

Donde puede trabajar en muros portantes o tabiques.

Ahora vamos a la pregunta de este tema:

¿Cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado de muro?

Nuestra respuesta será  tenemos que conocer las dimensiones de los ladrillos a apilar, la forma como se van a apilar (de cabeza o de soga), y el ancho de la junta del mortero.

Con estos datos podemos usar esta fórmula.

Ejemplo:

para nuestro ladrillo King Kong de medidas (24cm*14cm*9cm) que los apilaremos de cabeza, con un espesor de junta de mortero de 1.5 cm ¿Cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado de muro?

Usando la formula

Numero de ladrillos = 1/((0.24+0.015)*(0.09+0.015))=37.35 unidades Unid/m2.

El número de ladrillos King kong apilados de cabeza con una junta de 1.5 cm  en un metros cuadrado de muro es 38 ladrillos.

Ahora podremos responder la pregunta del número de ladrillos (de cualquier tipo y con cualquier espesor de junta) apilados en un muro. Tema muy usado en las obras de construcción y como no  en nuestros metrados de obra y presupuestos.

Carlos Alberto Huerta Campos. Ingeniero Civil. Docente UPC, UCV Lima – Perú Ver articulo completo  Cuántos Ladrillos entran en un metro cuadrado de muro

0. MUROS

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10.2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO a. Verificación y rectificación del trazo

Cuando el muro se construye a partir delsobrecimiento, debe revisarse primero que la superficie de éste se encuentre limpia y nivelada. Cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero. Luego, se procede a replantear el diseño del sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel y cordel.Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo, también se deben marcar los ejes donde se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas. b. Emplantillado*

Se denomina  emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la superficie. En el primer piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento (ver figura 88);  en un piso superior, se hace sobre la losa (ver figura 89).

El emplantillado es muy importante porque garantiza que el muro se construya exactamente sobre los ejes que se especifican en los planos.

  

c. Colocación de ladrillos maestros

Se colocan ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Éstos deben ser ubicados y asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente (ver figura 90).    

Posteriormente, se estira un cordel entre losladrillos maestros para asentar cada hilada. Los  ladrillos se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el cordel, asi garantizaremos que todos los ladrillos queden nivelados, alineados y aplomados (ver figura 91).         

d. Colocación del mortero horizontal

Con el badilejo se toma una porción de mezclade la batea y se coloca una capa  uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el badilejo (ver figura 92).

No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm. De lo contrario, se endurecerá rápidamente, evitando una buena adherencia a la hilada superior.

La cantidad de mortero que se coloque debe ser tal que al apretar el ladrillo quede una junta de 1,0 a 1,5 cm de espesor. Espesores mayores pueden debilitar el muro. 

e. Colocación del ladrillo Se coloca el ladrillo en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta vertical(ver figura 93).

Para afinar el alineamiento y el nivelado delladrillo con el cordel guía, se le da golpes suaves con el mango del badilejo(ver figura 94).Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el cordel guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores. Para garantizar la uniformidad de estos espesores en todo el muro, se usa el escantillón.Esta herramienta nos permite además terminar la altura del muro con hilada deladrillo entero. Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillosqueden nivelados en forma perpendicular al eje de referencia.

El espesor del mortero en las juntas verticales debe ser en promedio de 1.5 cm y en las juntas horizontales de 1.0 a 1.5 cm(ver figura 95).Hay que tener presente que las juntas verticales deben quedar en medio del ladrillode la fila inferior. Esto garantizará un buen amarre de los ladrillos. Los extremos de los paños que terminan contra una columna de amarre* deben quedar "endentados" en 5 cm como máximo.     

f. Colocación del mortero vertical

Una vez asentado los ladrillos, se procede a colocar el mortero vertical. Se toma una porción de mezcla y se introduce dentro de la junta vertical con la ayuda del badilejo y  una pequeña paleta de madera que sirve para contener la mezcla y evitar que caiga al piso. De esta manera, la hilada se encuentra terminada y lista para recibir la siguiente (ver figura 96). 

g. Colocación de mechasEn el caso de que las hiladas de ladrillo terminen a ras y no de manera "endentada", deberá adicionarse "chicotes" o "mechas" de  anclaje, compuestas por varillas de 6 mm de diámetro, que penetren por lo menos 40 cm  al interior de la albañilería y 12.5 cm al interior de la columna, terminando en un gancho de longitud de 10 cm. Estas mechas deben adicionarse cada 3 hiladas (ver figura 97).   

h. Control y verificación

Se controlará la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en

varios puntos del muro. No se permitirá un desplome* mayor de 4 mm en toda la altura del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas(ver figura 98).      

Igualmente se deberá verifi  car que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja (ver figura 99).           

i.  Alturas máximas por jornada

La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 12 ó 13 hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a las inferiores adelgazando las juntas horizontales (ver figura 100).Además, un muro con mortero fresco de más de 1.3 m de altura es muy inestable y peligroso.En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe dejar en la última hilada, las juntas verticales rellenas hasta la mitad, para que al día siguiente la otra mitad del muro engrape mejor.  Consideraciones:

El asentado de ladrillo hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la construcción por encima de esa altura, se requiere de una plataforma de madera sobre caballetes, de modo que sobre ella se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del techo. 

Es importante tener una "picota" para cortar los ladrillos en la obra. Esta herramienta nos permitirá obtener piezas de distintos tamaños que puedan acomodarse a cada necesidad.

No se deberá picar los muros de albañilería para instalar tuberías de agua o luz. Una solución es colocar las tuberías en una falsa columna de concreto simple en el muro, en la cual se dejarán conexiones endentadas con mechas de 6 mm de diámetro y una longitud de 1 m.

No se debe utilizar ladrillos pandereta para la construcción de los muros portante.

Obra protegida por la ley de derechos de autor  

Lo que debes saber para ConstruirPublicado por aldoARQangel en 19:07

PROYECTO

-Lo primero es tener un proyecto de cómo se quiere la casa, si se va a construir toda o por partes. Si es por partes, hay que hacer cuartos completos y cuidar que después no se tengan que derribar muros para hacer otro cuarto.-Se tiene que tener un plano con las medidas del terreno, para no invadir terrenos vecinos ni banquetas o calles. Para eso hay que dirigirse a la oficina de obras publicas correspondiente, ahí se tiene que tramitar el “alineamiento” y “numero oficial”.-La casa debe tener ventanas de buen tamaño para que entran luz y aire, hay que orientar los cuartos para que tengan buen clima, además se tiene que ver las corrientes de aire y procurar no poner ventanas en esa dirección. Se pueden también agregar marquesinas o volados a los techos para tener mas sombra. Todo esto se especifica en un plano que se debe elaborar o también puede ser facilitado por algún proveedor de materiales que preste ese servicio. Estos le pueden ayudar a planificar bien la casa y dejarla preparada para un futuro crecimiento.-Ahí que hacer una revisión del suelo; para esto hay que excavar en el terreno. Si una sola persona saca menos de un metro cúbico o diez carretillas por día, este suelo no dará problemas de hundimiento cuando la casa este levantada. !Cuidado¡, el terreno flojo puede ser relleno de material de desperdicio. Hay que excavar hasta encontrar terreno firme, o se corre el peligro de que la casa se hunda.-Si su terreno se encuentra en una zona sísmica, pida asesoria.-El tamaño de los cimientos debe estar en relación con el tipo de terreno y puede ser de mampostería, losa de concreto armado o mixto.-Se tiene que solicitar a las autoridades una toma de agua. La conexión al drenaje y hacer los proyectos de las instalaciones que necesitara la casa.

Instalación eléctricaInstalación de agua, hidráulica o plomeríaInstalación sanitaria o drenajeInstalación de gas

LICENCIA DE CONSTRUCCION

Para tramitar la licencia de construcción se necesitan la escritura del terreno o el contrato notariado de la compra venta y el recibo del predial al corriente.Al tener esta licencia se evitara la suspensión de la obra por falta de permiso de construcción.

PRELIMINARES

LIMPIEZA

Antes de proceder a hacer los trazos sobre el terreno, con el fin de iniciar las excavaciones necesarias, es indispensable revisar minuciosamente la superficie del mismo, haciendo las demoliciones necesarias y retirando de inmediato el escombro, producto de dichas demoliciones, los árboles, si existen y estorban a la construcción, es necesario derribarlos así como destroncarlos y desenraizarlos. También hay que sacar todos los depósitos de basura y residuos de materiales (escombro) Hay que quitar la maleza, arbustos pequeños y hierba. Recuerde no quemar los residuos del desmonte.Los materiales producto de la limpieza deberán ser retirados a los tiraderos oficiales.

TRAZO

Para el trazo se debe de respetar las medidas del terreno para evitar problemas. Se debe saber donde van a quedar las entradas de agua, luz y drenaje y se debe considerar el ancho de las cimentaciones.Para iniciar el trazo se alinea el lado mas largo del terreno, se clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y se amarra un hilo. Se alinea este eje y se van clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno.Se debe cuidar que todos los ejes estén a 90°, es decir, en escuadraNota: el hilo que se use no debe ser elástico pues alteraría las medidas.

Para sacar una escuadra se miden 4 metros por un lado y se marca un punto, luego se miden 3 metros por el otro lado y se marca otro punto, la distancia entre esos dos puntos deberá dar 5 metros exactamente.

Uno de los métodos mas usados y prácticos para hacer el trazo es mediante el empleo de balizas, crucetas y reventones que sirven de guía para posteriormente marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, valiéndose de una mezcla de lechada de cal.La cruceta se arma de enterrar dos estacas en el suelo y luego pasar una trabe entre ellos, para después poner un clavo en el centro de la trabe (esto en línea con el eje que indica el plano). De este clavo se tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon y se utilizan tantas veces como sean necesarias para realizar el trazo con cal de todos los ejes.

Los hilos pueden ser retirados después de marcar en el suelo los limites de la excavación, pero las crucetas

no, ya que se utilizaran posteriormente para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros.Después del trazo se corren niveles, es decir nivelar el terreno.

NIVELACION  

En obras pequeñas como la de una casa, donde las pendientes no sean muy pronunciadas se puede hacer uso de la manguera de albañil en un método muy simple y practico.Este método consiste en utilizar una manguera transparente llena de agua para marcar un nivel en varillas colocadas en los lugares donde se desee conocer el desnivel.Primero se toma como base una banqueta, donde se coloca una varilla y se marca una altura en esta. (ejem. 1 m.)Después se coloca otra varilla en el lugar donde se quiera obtener el desnivel. En esta varilla se coloca un extremo de la manguera ya con agua y una persona la mantiene firme pegada a la varilla; después, el otro extremo de la manguera se lleva a la primera varilla que ya esta marcada a un metro de la banqueta por una segunda persona, quien buscara hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con la marca en la varilla. Una ves logrado esto, se le avisara a la persona que sostiene el otro extremo de la manguera pegada a la segunda varilla, que marque el nivel del agua de la manguera en la varilla.Como las marcas en cada varilla están a un mismo nivel entonces medimos la segunda varilla desde la marca hecha hasta el suelo, y a la medida obtenida le restamos 1 m. La diferencia es el desnivel.Siga trasladando de esta forma las marcas del nivel de agua en tantas varillas como se requiera. Recuerde que es indispensable mantener la misma cantidad de agua en la manguera mientras se hace esto, cuide mucho que no se tire el agua por que tendrá que empezar de nuevo. 

                                                                       EXCAVACIONES

Después del trazo original se marcaran con cal los anchos que tendrá la zanja de la excavación, si no se tiene cal se marcaran los anchos con la punta del pico.La profundidad de la excavación o zanja se debe consultar en el proyecto estructural del plano del terreno. Se debe excavar hasta encontrar terreno firme, la tierra y piedras que se saquen deberán ponerse donde no estorben o en un lugar cercano para usarlas como relleno.Para llevar acabo una excavación a mano se toma en consideración que un hombre necesita, como mínimo, un ancho de sesenta centímetros para poder trabajar con comodidad y poder traspalear el producto de las excavaciones siempre y cuando la profundidad no exceda del metro y medio. Cuando aumenta la profundidad se incrementara el ancho de la excavación a razón de cincuenta centímetros a cada metro, siendo restringida la profundidad hasta tres metros en la cual se considera que una persona no puede sacar el producto de la excavación por traspaleo.Al llevar acabo las excavaciones es necesario conocer, tomando en cuenta el abundamiento, el talud o ángulo de reposo del material a excavar y disponer la superficie necesaria para depositar el producto de la excavación, previniendo derrumbes que podrían ocasionar accidentes y perdidas de tiempo.El abundamiento es el sobrevolumen que adquiere el material cuando es excavado. En material suelto tipo I y II (tierra), el abundamiento es de un 30% de sobrevolumen. En material suelto tipo III (rocas) es de un 40%.Hay que tomar en cuenta el tipo de cimentación que se va a utilizar para determinar si se requiere de una sobre excavación. Para una cimentación corrida a base de concreto ciclópeo no es necesaria la sobre excavación; solo se excavara la profundidad de desplante y sección de la cimentación. Para una cimentación que requiera cimbra lateral (zapata) será necesario realizar esta sobre excavación para trabajar la cimbra del elemento.

CIMENTACION                                                                      CIMENTACION

Existen varios tipos de cimentación. Dos de los que se usan más son: la losa de cimentación y la cimentación de mampostería (concreto ciclópeo). Si se eligiera la losa de cimentación se haría semejante a la loza de una azotea y de acuerdo al plano estructural; si se elige la cimentación de mampostería se usaran piedra bola asentada con mortero.Conociendo el tipo de terreno y la casa que se quiere construir se empezaran los cimientos; estos son muy importantes pues una vez hechos no se pueden corregir.Los cimientos de mampostería (concreto ciclópeo) se pueden hacer a los largo y bajo los muros; si es esta la cimentación que se elige, se preparara el mortero de la siguiente manera: a 5 botes de arena se le agregaran 2 botes de agua y un saco de mortero, mezclando todo. La piedra bola deberá estar mojada para que no absorba la humedad del mortero, también se debe humedecer el fondo de la zanja que se hizo para el cimiento sin formar charcos. Normalmente una cimentación corrida a base de concreto ciclopeo se compone de un 40% de piedra bola y un 60% de concreto.En el cimiento se deberán dejar los huecos donde se colocaran las tuberías para el agua y el drenaje y el sitio donde se anclaran los castillos.

Encima de la cimentación se construye una solera o cadena de repartición (dala de desplante) cuya función principal es la de transmitir las cargas verticales y ayudar a la estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos.

Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8” armadas con anillos de alambron de ¼” y alambre recocido calibre 18. También se venden armadas.La dala se hará del ancho del muro según el material que se va a usar. También hay que cortar la varilla del largo que va a tener la dala, los anillos van separados uno del otro según lo que marque el plano estructural (generalmente a cada 60cm.) y se amarrara a la varilla con alambre recocido.

Se deberán dejar paradas la varillas que servirán para los castillos. La distancia entre un castillo y otro no deberá ser mayor de 3 metros.

Después de poner el fierro se hará la cimbra de madera. La cimbra es el molde que se hace para la dala, es de madera de pino de tercera y sirve para darle forma al concreto que se va a vaciar ahí.

CIMBRADO DE DALAS

La varilla debe quedar a la medida y que no se pegue a la cimbra para que el concreto trabaje de forma integral, para evitar este problema los estribos deben ser mas chicos.

El tamaño del anillo debe ser 3cm mas chico que el tamaño de la dala.

Nota: La madera que se usa para la cimbra deberá protegerse bañándola con aceite quemado o diesel, esto evitara que el concreto se pegue a la cimbra.Hecha la cimbra se alineara con un hilo sobre el cimiento y se preparara el concreto f´c 150 (f´c significa la resistencia que tiene el concreto por centímetro cuadrado). Este concreto se utiliza para dalas o cadenas de desplante y se prepara de la siguiente manera: Se mezclan 5 botes de arena mas 6 botes de grava de 3/4, dos botes de agua y un saco de cemento. Se mezcla muy bien y se vacía en la cimbra. Es muy importante picar el concreto para que penetre entre las varillas y la cimbra. La altura del concreto se revisa con el nivel para que todas queden iguales. Terminado el vaciado se deja 24 horas antes de comenzar a levantar el muro.

RELLENO

El terreno deberá quedar completamente plano, para esto en ocasiones habrá necesidad de rellenar algunas áreas; esto se puede hacer con grava cementada o suelo-cemento.El terreno se deberá humedecer sin formar charcos para apisonarlo bien.Cuando hay necesidad de hacer rellenos y se requiere que estos estén consolidados, se ira haciendo por capas horizontales de 20 cm. de espesor, como máximo, y se irán apisonando perfectamente hasta que al rebotar el pisón se sienta que este no hace bajar la tierra.

ALBAÑILERIA

FIRMES

Que son? Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la casa.El firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente, se debe calcular que tan grueso es el material del piso que se va a emplear y no se debe olvidar que el nivel del piso debe quedar al menos un escalón arriba del nivel del terreno.Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con la cara plana hacia arriba (estos pedazos se llaman maestras y sirven para señalar el nivel que deberá tener el piso). El nivel de todas las maestras debe quedar a la altura de la dala, para eso se utiliza la manguera de nivel.Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos y se vacía el firme en todo el interior de la construcción.Para hacer los firmes se necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 . Se prepara con un saco de cemento, 6 ½ botes arena, 7 botes de grava ¾ y dos botes de agua.Con una regla de madera se acomodara el concreto, guiándose por las maestras para que quede a nivel, luego con una llana se le da el acabado final, osea el pulido.Ya fraguado el concreto se “cura” mojándolo lo suficiente durante una semana tres veces al día. Nota: en algunos tipos de suelo se recomienda utilizar malla para armar firmes.Se recomienda impermeabilizar la cadena o dala de cimentación para evitar que la humedad suba por los muros y provoque la aparición de salitre que carcome los materiales.

MUROS

Los muros se pueden hacer de diferentes tipos de material. Hay de tabique, tabicón, y block aligerado.

Las características de un tabique bueno son: debe sonar fuerte y metálico al pegarle con los nudillos, debe ser mas o menos rojo, de un solo tono, si esta amarillento o de varios tonos esta mal cosido. Con un millar se levanta un muro de 17 m2 aprox.Las características de un tabicon son: deben tener las mismas medidas, debe estar poroso y sin grietas; para probar su resistencia se deja caer desde la altura de nuestra cintura al piso, y no debe romperse. Con un millar se construye un muro de 20 m2 aprox.Si es de block aligerado: deberá fijarse, en primer lugar que el block sea de primera calidad, y que su color sea uniforme. Se hace 1 m2 con 12.5 blocks.Si se hace con tabicon:Para el desplante de los muros se debe comenzar por poner el primer y ultimo tabicon, bien alineados sobre la dala; el hilo sirve para levantar muros derechos.

Si se hace con block:Para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las crucetas y tirando un reventón. El block se alineara al hilo y se irá nivelando con una niveleta de mano. Hay que cuidar los espacios de puertas y ventanas y el nivel del cerramiento.Si se hace un buen desplante las siguientes carreras o hiladas quedaran muy bien.Terminada la primer hilada se arman los castillos. Los castillos son refuerzos verticales que se ponen donde se cruzan los muros y en las esquinas. El castillo se amarra con la dala en donde se cruze.El castillo debe estar sentado desde 1/3 de altura de la mampostería, pues nos sirven para amarrar desde las dalas de desplante, lo mismo que los muros y las cadenas de cerramiento.

Cuando el largo de una varilla no es suficiente se unirá a otra, es decir se hará un traslape. Se unirá de esta manera:

Nota. No es conveniente que varillas contiguas no se traslapen en el mismo sitio.Cuando se levantan los muros se deja un hueco para los castillos, para que el concreto amarre con el muro, el corte se hace dentado a cada hilada.

La mezcla para pegar el tabique se prepara de la siguiente manera: Se mezcla un saco de mortero mas 5 botes de arena, mas 2 botes de agua.En cada hilada se tiene que revisar que el muro valla derecho, subiendo los hilos.Nota: Al levantar los muros no olvide dejar los espacios para puertas y ventanas en el lugar que marcan sus planos, también revise su proyecto de instalación eléctrica.Si los muros quedan chuecos se pueden caer o hay que recubrirlos con una pasta muy gruesa, es muy importante que los muros queden bien pegados.

CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS.

El cimbrado para colar los castillos es igual que el de las dalas, solo que estos se harán verticalmente. El cimbrado de columnas es semejante al de las dalas.Ya lista la cimbra se procede a hacer el concreto para el colado, con una resistencia de f´c 150 kg/cm2 que se prepara con: un saco de cemento, 5 botes de arena, 6 botes de grava tamaño ¾ y 2 botes de agua.Al colar el castillo se debe cuidar que no se mueva la cimbra, se irá picando con una varilla en capas de mas o menos 1 metro para que no queden huecos.Nota: Antes de echar el colado se deben humedecer la madera y las varillas, para que estén limpias y no absorban la humedad del concreto, también hay que golpear la cimbra con un mazo.

El armado de las cadenas de remate o cerramientos es exactamente igual que el de las dalas.

CIMBRADO Y COLADO DE CADENAS DE REMATE O CERRAMIENTOS.

El cerramiento pasara sobre el espacio que se dejo para puertas y ventanas, y terminara donde empezó, (se hará alrededor de la construcción como un anillo). En el espacio para puertas y ventanas se pondrá un fondo de madera que se sostendrá con puntales.

Las cadenas de remate se cuelan a media altura dejando sin concreto las varillas superiores para amarrar la losa.Nota: no se olvide consultar la altura de puertas y ventanas.

ESTRUCTURA

ARMADO DE TRABES Y LOSAS.

Dependiendo de lo que diga el plano estructural se calculara muy bien todo lo que se refiere a la losa, grosor, separación de las varillas en el armado ( refuerzo), para que cuando se quite la cimbra no se cuelgue. Hay unos planos que dicen el tamaño de la varilla que se va a usar y que distancia debe haber entre una y otra.Para todos los cálculos es recomendable se acuda con una persona experta en construcción de losas.

CIMBRADO DE TRABES Y LOSAS.

Para el cimbrado de la losa, lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que quedara la losa, es conveniente marcar varios puntos. Ya calculada la altura de la losa se pondrán los puntales con polines de 4” x 4” (pulgadas).La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro; hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales.

Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera, estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir.

Luego se amarran los puntales con contravientos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora del colado.

Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales.Asi se ve la cimbra:

Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores. Se debe cuidar que la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos.La cimbra la hace un carpintero de obra negra y se usan clavos galvanizados de cuatro pulgadas y dos y media pulgadas, tarimas y tablones.Después se arman las trabes:

Cuando la cimbra esta lista, con lápiz, crayon o gis se marcara la separación de las varillas, los ganchos y los bastones, sobre la cimbra.Nota: por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos y no con tenis para evitar accidentes.Luego se doblara la varilla con la grifa, ayudándose con un tubo de media pulgada para hacer palanca, empezando a hacer el armado de la parrilla. Después se acomodan las varillas que se van a “bayonetear” y se agregan los bastones. Después de colocar el refuerzo se deja lista la instalación eléctrica que va en el techo.Cuando se hacen los colados hay que cuidar que al picar el concreto no se dañe la tubería de poliducto y vigilar que no se salgan las tuberías de las cajas de conexiones.

COLADO DE TRABES Y LOSAS

Despues se coloca el armado con pedaceria de piedra o grava. Se debe calcular cuanto material se va a ocupar para tenerlo listo en el momento que se va a usar, por ejemplo: Si se tiene un cuarto de 12 m2 y se quiere una losa de 10 cm. de espesor y una resistencia de 200 kg/cm2 osea f´c = 200 kg/cm2 Se necesitara lo siguiente:

Nota: Recuerde que antes de armar la losa se debe barnizar la madera con aceite quemado o diesel, para facilitar el descimbrado.Mientras se hace el colado se revisa que no se mueva ningún puntal o contraviento de la cimbra. Se debe evitar que la mezcla se acumule en un solo lugar.Ya que se extiende el concreto con la cuchara, se utilizara el escantillón para nivelarlo.Cuando el concreto empieza a fraguar y ya se pueda pisar entonces se apisona con un pison de madera.

Es muy importante que después, cuando empieza a endurecer la loza, el colado se riegue tres veces al dia durante una semana para evitar que se agriete.Nota: en lugares calurosos debe regarse 4 veces al dia, si no se cuenta con mucho agua se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega.

DECIMBRADO DE TRABES Y LOSAS

Pasados 15 dias se quita la cimbra, acomodándola por tamaños y dándole su pasada de aceite a la madera. Se retiran los contravientos y los arrastres del medio central de la losa.Los polines verticales quedaran colgando, tome todas las precauciones necesarias, ya que alguno se puede desprender.Ya retirada la cimbra, se colocan varios puntales bien calzados en el centro y se deja otra semana. Cuando las losas o trabes están colgadas se debe a una falta de acero o a un mal proporcionamiento del concreto. ( mucha agua, o poco cemento o a que la cimbra no se puso a nivel ) Se debe consultar a un profesionista.

ACABADOS

INSTALACION ELECTRICA

Para la instalación eléctrica se tienen que ranurar los muros para colocar los tubos. Se tratara que las ranuras sean verticales. Cuando un ángulo es muy cerrado es preferible cortar la manguera y usar un cople de escuadra o codo que facilite el paso de los cables.

1.- Mufa ¼ ´ pulg.2.- cople ¼´ pulg3.- tubo galvanizado ¼ ´pulg.4.- base de medidor (pegada al muro)5.- poliducto6.- cable de cobre desnudo calibre No. 8 awg.7.- conector cobre8.- varilla copperweld9.- interruptor de seguridad

Nota: La varilla copperweld se enterrara próxima al medidor en una excavación de 20 cm. de diámetro con una profundidad de 1 metro.Después se rellenara este espacio con carbón vegetal y sal, aplicándole agua para disminuir la resistencia del terreno.Generalmente el contacto ira a 40 cm. del piso y el apagador a un metro de altura, en cada caja caben hasta 3 apagadores o contactos.Nota: es importante que para la instalación eléctrica busque la asesoria de un maestro electricista.

ZARPEO Y AFINE EN MUROS

Se usa el mortero para darle al muro un recubrimiento tosco aplicado con cuchara de albañil y plana de madera, este mortero debe estar suficientemente mojado para evitar agrietamientos.

Se cierne arena para hacer un mortero mas fino y este se aplica sobre el ya puesto con llana metálica para lograr una textura adecuada y uniforme.Se hará primero el zarpeo de la loza, luego los muros, para usar los mismos andamios sin hacer movimientos inútiles.Se humedece la superficie y se aplica con la cuchara la primera tirada; procure que sea uniforme y lo mas delgada posible. Con una maestra a nivel y con movimientos circulares se van eliminando grietas.El mortero para el zarpeo se hará con: 1 saco de mortero, 5 botes de arena, mas 2 botes de agua.El zarpeo en los muros se hará en la misma forma, se humedece y se colocan unas maestras para que quede aplomo. Se deben cubrir con papel todas las cajas de la luz.Nota.: Los aplanados exteriores evitan que el muro se humedezca con la lluvia.En las puertas y ventanas se ponen reglas de madera o metal y se usa la plomada. Las reglas se sujetan con varillas en forma de arco.

Para elementos horizontales se usa el nivel de regla.

YESO EN INTERIORES

Se deberá aplicar un aplanado de yeso a plomo y reventón para obtener texturas uniformes tanto en muros como en cielos.El yeso puede aplicarse directamente sobre el muro de block o en su defecto aplicar un zarpeo previo para disminuir el volumen de yeso a utilizar.

PINTURA

Es necesario que antes de pintar se limpie la superficie de polvo, suciedad o material suelto existente para así obtener una base firme para la pintura. Las superficies muy porosas o absorbente hay que lavarlas con agua y cepillo debiéndose aplicar la primera mano de pintura sobre la superficie todavía húmeda. La brocha debe correr bien sobre la superficie y esto determinara la cantidad de agua que se tiene que agregar, misma que nunca debe ser mayor del 10%. La segunda mano puede aplicarse a las tres o cuatro horas de la primera, utilizando la pintura tal y como viene envasada de origen.

PISOS CERAMICOS

La base sobre la que va a colocarse un piso de mosaico debe estar bien nivelada, ser sólida, plana y bien apisonada. La base ideal para esta clase de pisos es una capa de concreto de unos 3 o 4 centímetros de espesor (firme), compuesta de una parte de cemento portland gris, dos partes de arena y tres partes de hormigón o piedra triturada, medidas estas cantidades por volumen.Una vez dispuesto y nivelado el piso, se procede a colocar el mosaico usando para pegarlo en la base una mezcla compuesta de una parte de cemento pórtland gris por cuatro partes de arena fina. El mosaico deberá mojarse en agua limpia conforme se vaya necesitando para colocarlo, con el objeto de que la mezcla de la base se adhiera bien.Se colocara el mosaico al nivel deseado, partiendo con preferencia del centro del piso que se esta pavimentando hacia los lados y teniendo cuidado de que todos los mosaicos queden al mismo nivel y a escuadra. Concluida la colocación se procederá a llenar la juntas entre cada mosaico usándose para esto una lechada de cemento blanco.La forma mas sencilla de aplicar este procedimiento es preparando la lechada de cemento blanco en un cubo, vaciándola en la superficie del piso y haciéndola penetrar en las juntas hasta llenarlas por completo, por medio de una escoba limpia. Un rato después pero antes de que el cemento se seque por completo, se extiende una capa de aserrín (que no sea de madera de color para evitar que se tiña el mosaico) y con un

trapo o por medio de zacate o escobeta, se frota bien el piso hasta dejar completamente limpio el mosaico. No deberá pisarse sobre el mosaico inmediatamente después de colocado, y si esto fuera necesario se pondrán tablas para andar encima de el, a los tres días se pueden quitar las tablas y hacer uso del piso.A los ocho o diez días de colocado el piso se lavara con agua y jabón blanco repitiendo diariamente el lavado, el tiempo que sea necesario hasta que el mosaico adquiera brillo y se aviven los colores, ya logrado esto bastara trapear el piso con frecuencia para conservarlo limpio y de bonito aspecto.Nunca deberá usarse piedra pomex para raspar alguna mancha, por que esta quitaría la película de cemento del acabado y se haría poroso y opaco el mosaico.

AZULEJO EN BAÑO Y COCINA

La colocación de azulejo es igual a la de todos los materiales similares, es decir, debe dejarse en remojo por lo menos durante 12 horas antes de colocarse. Para ello la revoltura que se usa debe ser de cemento y arena de uno a seis y para la lechada se usa cemento blanco.El tiempo de secado después de haber sido colocado, es aproximadamente de 15 días.

EMPASTADO DE AZOTEA

El empastado de la loza de azotea se hace con el fin de darle una pendiente a esta encausando así el agua pluvial a un desagüe evitando así encharcamientos.El empastado se hace de mortero cemento arena y su pendiente no debe ser menor al 1%.

IMPERMEABILIZACION

Existen muchos materiales para proteger la losa de la lluvia. Utilice el que mas le convenga o se ajuste a su presupuesto.La impermeabilización se hará sobre la capa de mortero que se puso para la pendiente.Es importante que la impermeabilización este puesta adecuadamente con la aplicación del microprimer, emulsión asfáltica, fieltro, sellador y pintura; esta impermeabilización no deberá presentar fisuras, agrietamientos y burbujas, pues esto determinará que no fue colocada adecuadamente.

HERRERIA

VENTANAS DE ALUMINIO

Una vez seleccionados los perfiles convenientes para cada sección, se procede al corte de las tiras de perfil, el cual por lo general se fabrica en longitudes de 6 mts.El corte mas conveniente, desde cualquier punto de vista es haciéndolo a 45º con objeto de darle mayor rigidez a la ventana, todos los elementos verticales o postes deben ser hechos de una sola pieza.Una vez cortados los perfiles a los tamaños exactos, se colocan los tramos para armar la ventana, sobre mesas horizontales perfectamente niveladas cuya altura variara según la comodidad del operario, procediéndose en ellas al soldado de todos los perfiles entre si, revisando continuamente con metro y escuadra la unión de los elementos. Para el proceso de soldadura no debe usarse por ningún motivo soldadura autógena, pues esta provoca por su mismo proceso una torsión en la lamina.Una vez dispuestos todos los perfiles y revisadas las escuadras se procede a puntear con soldadura eléctrica toda la ventana con objeto de fijar entre si todas las secciones, procediendo posteriormente a ejecutar los cordones en todos los cortes para después mediante un proceso de esmerilado, obtener superficies perfectamente lisas.

CARPINTERIA

PUERTAS.

Después de la colocación de las ventanas se procederá a poner las puertas interiores, La puerta de acceso principal puede ser de madera o metal. Revise donde tiene las anclas la puerta que se va a colocar. Se coloca y se recibe con cemento. Normalmente las puertas abren hacia el interior.El sistema constructivo de este tipo de puertas podemos decir que varia en cada país, y los sistemas mas comúnmente usados en México son los siguientes:A) Con bastidor en tiras de 50 x 33 mm.B) Con panel, ya sea de triplay o de fibracel, en los cuales deben colocarse en algunos huecos del panel, pequeños trozos de madera con objeto de obtener una mayor área de contacto del bastidor con las hojas de las caras de la puerta.C) Con bastidor interior de madera celotex doble en el centro para obtener en esta forma una puerta acústica.

INSTALACIONES

INSTALACION ELECTRICA

La instalación eléctrica se debe conectar de acuerdo a los planos.Se recomienda acuda a un maestro electricista para que le haga todo el cableado.

INSTALACION DE GAS

Para la instalación del gas para el boiler se necesitaran los siguientes materiales.

1.- tuerca unión de cobre 3/8”2.- niple Terminal ½” - 3/8”3.- Válvula para gas ½”4.- Codo de ½” 90°5.- Tramo de tubo de ½”6.- “ T ” DE ½”7.- Regulador8.- Cilindro de gas

Es muy importante que consulte a un maestro plomero experto en instalación de gas para evitar fugas que puedan ser peligrosas.

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Para la instalación hidráulica y sanitaria se comprara tubería, muebles y tinaco.Lo primero es la tubería, esta se pondrá desde la toma domiciliaria hacia el tinaco. Y del tinaco se bajara al boiler, al lavadero y demás muebles.

Para la tubería se necesitan estos materiales: 

1.- Manguera flexible de 35 cm. de 13 x 13 mm.2.- Válvula 3.- “T” de pvc de 13 mm.4.- Tubo de pvc tipo  de 13 mm. 5.- Tubo de hidro 3 de 13 mm.6.- Codo de 90° de pvc o hidro 3, según donde corresponda7.- Llave de globo para regadera8.- Regadera.

Nota: los tubos pueden ser de cobre galvanizadoSe usara tubería de pvc para el desagüe del baño y se necesitaran los siguientes materiales.

 

1.- Trampalavabo de pvc2.- codo de pvc 2”3.- Tubo pvc 2”4.- T sanitaria pvc 4”5.- Tubo ventilador pvc 2”6.- Registro Roscado 4”7.- “ Y ” griega de pvc 2"8.- Reduccion pvc 4” a 2"9.- Sumidero trampa P  pvc 2”  10.- Tubo pvc 4”

Nota: por ningún motivo se debe eliminar la coladera; es indispensable que la tubería tenga una inclinación o pendiente que permita dirigir el agua hacia donde se requiere.

1.- flotador2.- tubería de alimentación3.- boca de jarro ( 30 cm mas arriba del tinaco )4.- niple 1 ½ ” Ø5.- Reducción de campana.6.– niple Ø menor 1 ½”7.- válvula de paso8.- niple9.-tuerca unión10.- “ T ”

11.- Tubería (1”, ¾” ó ½”)12.- Base del tinaco13.- codo 90°14.- tubería15.- base descanso tubería

Fregadero.

1.- juego de llaves nariz2.- codo 90° ½”, niple ½”, cople ½”3.- “ T ” ½”4.- tubo ½”

1.- trampa de pvc ½”2.- codo 45° pvc, ½”

Lavadero

1.- llave de nariz de ½”2.- codo 90° ½”, niple de 1 ½” y cople de ½”3.- Tubo ½”4.- Reduccion Bushing de ¾”, ½” y T de ¾”

1.- Cespol de pvc de ½”2.- Y griega de pvc de 1 ½”3.- tubo pvc 1 ½”4.- caja de ladrillo o concreto

TENDIDO DE DRENAJE.

La tubería del drenaje se tendera para conectarla al sistema de alcantarillado. El ancho de la cepa (zanja) es de 30 cm. Se deben hacer líneas de drenaje lo mas directas posible, ya que cualquier cambio de dirección implica la construcción de un registro.

CONSTRUCCION DE REGISTROS.

El tamaño mas común para un registro es de 90 x 70 cm.Para el registro se hace un firme de resistencia f´c 150, se recomienda tenga un espesor de 6 cm.El registro se hace de tabicon o ladrillo o block, al que después se le aplica una capa de mortero que se pule.El fondo debe tener pendientes hacia el tubo. Mantenga una distancia máxima de 5 metros entre registro y registro para facilitar la limpieza.

VARIOS

PRETILES DE BLOCK

Los pretiles sirven para contener el relleno de la azotea y para prevenir accidentes; se construyen igual que los muros, deben tener una altura de 40 cm.Nota: cuando la azotea es de uso cotidiano de personas se recomienda que tenga 1.20 mts. por lo menos.Esta formado de una carrera de block en todo el perímetro de la azotea.

SARDINEL DE BAÑO

El sardinel es el escalón que separa la zona de la regadera con el resto del baño, este se hace de concreto.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

Consiste en la limpieza detallada de muros, pisos, plafones, herrería, ventanearía y vidrios, etc. para entregar el producto terminado.Incluye: materiales, enseres necesarios para efectuarla, carga y acarreo de material producto de la limpieza. Así como tiro ( en los lugares oficiales) del mismo, fuera de la obra y limpieza de todo el lote.Incluye: el desalojo y tiro ( a los lugares oficiales) del escombro producto de las demoliciones, ranurados, perfilados etc.

Analisis de precios unitarios en muros y plafones de tablaroca

 

B-1860 CONCEPTO: FECHA UNIDADSUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE IMPERTAPCRETO, ELASTICO, TERMICO, APLICADO A DOS MANOS, ABRIL 2007 M2INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0425 AYUDANTE JOR 292.13 0.010 2.92 O-0725 OFICIAL IMPERMEABILIZADOR JOR 350.56 0.010 3.51 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 6.43 0.130 0.84 SUMA $ 7.26MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-3500 IMPERMEABILIZANTE IMPERTAPCRETO, FLEXIBLE, TERMICO KG 25.30 1.250 31.63 SUMA $ 31.63MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO Q-3000 EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, GOGLES, GUANTES, ETC.) JGO 52.25 0.001 0.03 SUMA 0.03COSTO DIRECTO 38.91

B-1870G CONCEPTO: FECHA UNIDADSUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO MARCA IMPERMEACRETO, BASE CEMENTO GRIS Y ABRIL 2007 M2COLOR, APLICADO A DOS MANOS, INCLUYE: SUMINISTROS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. ESPESOR DE 4.5 mm MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0425 AYUDANTE JOR 292.13 0.010 2.92 O-0725 OFICIAL IMPERMEABILIZADOR JOR 350.56 0.010 3.51 3 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 6.43 0.130 0.84 SUMA $ 7.26MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-3510 IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, BASE CEMENTO GRIS KG 24.31 0.200 4.86 SUMA $ 4.86MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO Q-3000 EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, 

GOGLES, GUANTES, ETC.) JGO 2.25 0.010 0.52 SUMA $ 0.52COSTO DIRECTO 12.65

B-2000 CONCEPTO: FECHA UNIDADSUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DEPOLIESTIRENO EN CHAROLA DE BAÑO, ENERO 2002 m3 INCLUYE IMPERMEABILIZACION. MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0100 PEON JOR 280.45 0.125 35.06 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 35.06 0.130 4.56 SUMA $ 39.61MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-4000 ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 20 CM ESPESOR M2 187.00 1.020 190.74 B-1875 IMPERMEABILIZANTE TERMOACRILICO, 2 MANOS, CON MALLA DE REFUERZO, DURACION 3 AÑOS M2 44.62 1.0500 46.86 SUMA $ 237.60MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO SUMA $ 0.00COSTO DIRECTO 277.21

B-1875 CONCEPTO: FECHA UNIDADIMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE EMULSION TERMICA ACRILICA A DOS MANOS. BASE DE PRIMER ACRILICO Y REFUERZO MZO 2004 M2DE MALLA DE FIBRA DE POLIESTER. DURACION 3 AÑOS MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0100 PEON JOR 280.45 0.025 7.01 O-0700 PINTOR JOR 420.67 0.025 10.52 3 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 17.53 0.130 2.28 SUMA $ 19.81MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-3600 PRIMER ACRILICO MARCA BAF LT 16.32 0.017 0.27 M-3610 IMPERMEABILIZANTE TERMICO ACRILICO BAF (3 AÑOS) LT 21.88 1.000 21.88 M-3640 MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE POLIESTER M2 2.42 1.100 2.66 SUMA $ 24.82MAQUINARIA 

No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO SUMA $ 0.00COSTO DIRECTO 44.62

B-1880 CONCEPTO: FECHA UNIDADCALAFATEADO DE GRIETAS EN LOSA A BASE DE SIKAFLEX 1-A INCLUYE DEFINIDO DE JUN 2004 M2GRIETAS CON DISCO PARA CEMENTO. MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0100 PEON JOR 280.45 0.100 28.04 O-0700 PINTOR JOR 420.67 0.100 42.07 O-0425 AYUDANTE JOR 292.13 0.100 29.21 3 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 99.32 0.130 12.91 SUMA $ 112.24MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-3650 SIKAFLEX 1-A M.L. 22.00 0.017 0.37 SUMA $ 0.37MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO B-0125 COSTO HORARIO CORTADORA DE PISO DE CONCRETO HORA 112.73 0.067 7.52 SUMA $ 7.52COSTO DIRECTO 120.12

B-1872 CONCEPTO: FECHA UNIDADIMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE EMULSION ASFALTICA MARCA FESTER A DOS MANOS. BASE DE PRIMER ACRILICO Y REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE MZO 2004 M2POLIESTER. DURACION 3 AÑOS2 MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0100 PEON JOR 280.45 0.033 9.35 O-0700 PINTOR JOR 420.67 0.033 14.02 3 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 23.37 0.130 3.04 SUMA $ 26.41MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-1696I IMPERMEABILIZANTE IMPERFACIL FESTER, 2 AÑOS LT 16.44 1.000 16.44 M-16962 MALLA FESTERFLEX M2 5.09 1.000 5.09 M-16963 PINTURA IMPERFES DE FESTER, COLOR TERRACOTA LT 59.81 0.200 11.96 

SUMA $ 33.50MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO Q-3000 EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, GOGLES, GUANTES, ETC.) JGO 52.25 0.033 1.74 SUMA $ 1.74COSTO DIRECTO 61.65

B-1870B CONCEPTO: FECHA UNIDADSUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO MARCA IMPERMEACRETO, BASE CEMENTO BLANCO Y COLOR, APLICADO A DOS MANOS, INCLUYE: ABRIL 2007 M2SUMINISTROS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. ESPESOR DE 4.5 mm MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0425 AYUDANTE JOR 292.13 0.010 2.92 O-0725 OFICIAL IMPERMEABILIZADOR JOR 350.56 0.010 3.51 3 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 6.43 0.130 0.84 SUMA $ 7.26MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-3511 IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, BASE CEMENTO BLANCO KG 33.32 0.200 6.66 SUMA $ 6.66MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO Q-3000 EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, GOGLES, GUANTES, ETC.) JGO 52.25 0.010 0.52 SUMA $ 0.52COSTO DIRECTO 14.45

B-1870M CONCEPTO: FECHA UNIDADSUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO MARCA IMPERMEACRETO, BASE DE MORTERO DE ABRIL 2007 M2CEMENTO Y COLOR, APLICADO A DOS MANOS, INCLUYE: SUMINISTROS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. ESPESOR DE 4.5 mm MANO DE OBRA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO O-0425 AYUDANTE JOR 292.13 0.010 2.92 O-0725 OFICIAL IMPERMEABILIZADOR JOR 350.56 0.010 3.51 

3 MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA % 6.43 0.130 0.84 SUMA $ 7.26MATERIAL No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO M-3512 IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO, BASE MORTERO DE CEMENTO KG 4.49 0.200 0.90 SUMA $ 0.90MAQUINARIA No ELEMENTO UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO COSTO Q-3000 EQUIPO DE SEGURIDAD (CASCO, GOGLES, GUANTES, ETC.) JGO 52.25 0.010 0.52 SUMA $ 0.52COSTO DIRECTO 8.68Publicado por Sergio A. Amaya Santamaría en