Electrónica Para Músicos

Electrónica para músicos

Neo Marchena León Página 1

Electrónica para músicos (Guitarras)

Introducción

Todo músico aficionado a la guitarra llega a un punto en el que está insatisfecho con su sonido, desea sonidos más sofisticados, emular sonidos de otras guitarras con la que ya posee, o simplemente probar nuevos estilos sin tener que variar considerablemente su equipamiento. O de lo contrario se empieza a comprar guitarras de otros tipos, amplificadores, pastillas, etc. Tengan en cuenta que las guitarras son caras, los amplificadores también y, una de las típicas ideas es comprar una guitarra barata con relativa calidad y mejorarla con nuevas pastillas, herraje y electrónica.

Incluso, si realmente no lo necesitamos, tener una guitarra barata simplemente para probar nuevas pastillas y diseños de cableado siempre es interesante.

La gran mayoría comienza su búsqueda en el forum de Seymour Duncan's forum (http://www.seymourduncan.com/).

Conceptos Básicos

Puedes estar muy contento porque ninguna modificación electrónica que hagas a tu guitarra puede estropearla, ni tampoco afectar a tu amplificador. Por tanto, si nada se puede estropear ¿por qué no probarlo? No se va a quemar nada, no te vas a electrocutar. Lo peor que puede pasar es que no obtengas sonido. Se busca el motivo, se soluciona y ¡ya está!

Señal y tierra

Para que la electricidad funcione, se necesita un punto en el circuito con carga negativa y un punto con carga positiva. La electricidad viaja del negativo al positivo, por definición (aunque nadie sabe realmente en qué sentido viaja).

Todo componente electrónico deberá, por tanto, estar conectado a un polo positivo y otro negativo, para que fluya la corriente en su interior.

En el caso de la guitarra, la señal es la parte del circuito que está ligada al polo positivo y, como su nombre indica, contiene los impulsos eléctricos que se convierten en sonido. La tierra es un concepto un poco más complicado de entender pero, puedes imaginarte la tierra como una especie de cubo de la basura, donde tiraremos aquellas partes de la señal que no nos interesa utilizar. La tierra se llama así porque, finalmente, toda conexión está ligada a la tierra de tu instalación eléctrica, que acaba en una especie de poste metálico enterrado en el suelo, donde se envían todas aquellas frecuencias o señales indeseadas.

De momento, quédate con la siguiente idea: la tierra nos sirve para derivar frecuencias indeseadas o parte de la señal de nuestro sonido y tirarlas a un agujero negro. Hablaremos más tarde de todo esto.

http://www.seymourduncan.com/



Pastillas

¿Qué es una pastilla y cómo funciona? Una pastilla es una especie de mini generador eléctrico. Básicamente, consiste en una bobina de hilo de cobre enrollada sobre unas piezas metálicas (que son magnéticas, en el caso de pastillas simples, o no magnéticas, en el caso de humbuckers) o apoyadas en una barra magnética.

Los imanes o barras magnéticas sobre las que se apoya la bobina crean un campo magnético, que se extiende hasta la región donde se sitúan las cuerdas de la guitarra.

Cuando se toca una cuerda, ésta empieza a vibrar. La cuerda, que és metálica, produce una alteración en el campo magnético creado. Esta alteración induce una corriente eléctrica en la bobina, que equivale a los cambios que se producen por la vibración de las cuerdas. Esta señal eléctrica es muy débil, de entre 60 a 450 mili voltios (no puede dañarte en absoluto) y, por tanto, necesitamos amplificarlas para que puedan ser escuchadas. Esa es la función de un amplificador de guitarra.

Así que la pastilla es como una pila (generador) que se abre (crea electricidad) solo cuando las cuerdas vibran. La naturaleza de la señal variará con la fuerza que has empleado al tocar, al tirar o golpear las cuerdas.

Hemos hablado de señal y tierra antes. Bien, el cable de la bobina de una pastilla estará unido a la tierra en un extremo y a la señal en el otro, para crear una diferencia de potencial entre la referencia (tierra) y la señal creada por el cambio en el campo magnético. Asimismo, al conectar a tierra la pastilla, ciertas interferencias y ruidos capturados por el largo hilo de cobre que forma la bobina (y que actúa como una antena), son enviados a tierra.

Pastillas simples (single coil) y dobles (humbuckers)

Una pastilla que contiene una única bobina se denomina "pastilla simple (single coil)" y, la verás a menudo representada por la letra S, cuando describimos la estructura de pastillas de una guitarra (por ejemplo: SSS, HSH, HSS).

Una pastilla con dos bobinas, se denomina "doble (humbucker)" y la verás representada por la letra H.

Las pastillas simples presentan un problema. El largo hilo de cobre utilizado para crear la bobina actúa como una larga antena y recoge muchos sonidos indeseados (radio frecuencia, luces fluorescentes, motores eléctricos, etc.) y crea un ruido (hum) en frecuencias cercanas a 50 - 60 Hz.

Les Paul se dio cuenta de que, oponiendo dos bobinas, con polaridades eléctricas y magnéticas opuestas, algunas frecuencias del espectro se cancelaban, eliminándose el típico ruido (hum) de fondo de las pastillas simples. Por eso se llaman Humbucker.

Polaridad Inversa / Bobinado Inverso (RP/RW)

Originalmente, las pastillas de las Fender Stratocaster, seguían todas con la misma dirección de bobinado (misma polaridad eléctrica) y misma polaridad magnética. Tras el descubrimiento de las humbuckers, se hizo evidente que, si una pastilla (la del medio) se bobinaba en dirección opuesta a las otras (polaridad eléctrica) y se cambiaba la polaridad del campo magnético, cuando se combinara dicha pastilla (medio) con cualquiera de las otras dos (puente, mástil) se obtendría una humbucker virtual, cancelándose el desagradable ruido de fondo típico de las pastillas simples.



Por tanto, las Strato que incluyen una pastilla RP/RW, son silenciosas en las posiciones intermedias (mástil-medio y medio-puente).

Cuando dos pastillas tienen idéntica polaridad eléctrica y magnética, se dice que están "fuera de fase" y, el sonido resultante es un poco hueco, delgado, débil y chillón. Curiosamente, el típico "quack" que se asocia con las stratocasters, está producido por tener las pastillas "fuera de fase" en las posiciones intermedias. Las pastillas RW/RP ponen "en fase" dichas pastillas, convirtiendo el sonido en más fuerte, lleno y libre de ruidos pero, eso también elimina el típico "quack" que tanto gusta.

Paralelo y Serie

Cuando dos bobinas están conectadas en serie, el extremo de una bobina está conectado a tierra, mientras que el otro extremo está unido a uno de los extremos de la otra bobina, el extremo restante es la salida de la señal de ambas pastillas, como si se trataran de dos vagones de un tren.

Cuando dos pastillas están conectadas en paralelo, un extremo de cada una está conectado a tierra y, el otro a la señala. Las dos pastillas funcionan como coches en carriles paralelos. La conexión en serie es típica en las pastillas humbucker. La salida serie es mucho más fuerte, se ensalzan graves y medios y, la pastilla gana fuerza pero pierde un poco de definición, las humbuckers tienen un sólido más cálido.

La conexión en paralelo es la típica que puede escucharse en las posiciones intermedias de las Fender stratocaster. El sonido es más bajo, delgado y un poco "vacío" pero, mucho más claro y definido. Incluso la posición intermedia de guitarras con pastillas simples o humbuckers, es tradicionalmente paralela, incluso cuando combinamos las dos humbuckers de una Les Paul.

Los seis sonidos de una pastilla humbucker

Teniendo en cuenta todo lo explicado arriba, se pueden obtener hasta 6 sonidos diferentes combinando dos bobinas (o las bobinas de una humbucker).

Bobinas en serie y en fase (modo humbucker típico)

Bobinas en serie y fuera de fase

Bobinas en paralelo y en fase

Bobinas en paralelo y fuera de fase

Bobina exterior sola

Bobina interior sola

La fuerza de la señal es mayor cuando las bobinas están en serie y en fase. La combinación más débil es justamente las bobinas en paralelo y fuera de fase. Como puedes imaginar, podemos combinar dos pastillas (independientemente de cómo sus bobinas están internamente conectadas) de las mismas formas que dos bobinas en una humbucker. Tenemos la posibilidad de combinar 2 humbuckers internamente en las 6 formas y, que podemos además combinar cada humbucker con la otra en las 6 formas distintas; eso nos da un total de 6 * 6 + 12 = 48 combinaciones de sonido distintas.



¿Tendría sentido preparar todas estas combinaciones? La respuesta es que normalmente no. Cada pastilla es un mundo. Hay pastillas con una señal muy débil, de forma que si pones sus bobinas en paralelo, obtendrás un sonido tan delgado que será inusable. Por otro lado, existen pastillas con una salida tan fuerte que, poner sus pastillas en paralelo puede repercutir en un sonido más cálido y definido que el obtenido en serie. En otras pastillas, el sonido de una de las bobinas (coil cut) puede ser más deseable que el paralelo. Hay que probar cada pastilla para determinar qué modos son más útiles para cada uno. Las barras de imanes ofrecen su propia impronta y definen las características sónicas de la pastilla (así como el tipo de hilo, las vueltas, etc.) así que, en ocasiones, substituir el iman por otro tipo puede marcar la diferencia. Jaula de Faraday / Apantallado Es hartamente conocido que, para minimizar la captación de interferencias, un circuito debe estar aislado dentro de una jaula metálica y que dicha jaula debe estar conectada a tierra, para enviar las interferencias ambientales a tierra. Por ejemplo, la cavidad que contiene la electrónica de la guitarra puede ser recubierta de hojas de cobre o aluminio o pintura conductiva, para crear una "jaula de Faraday" donde todos los componentes electrónicos de la guitarra quedan protegidos de interferencia. Cada componente electrónico debe ser conectado a tierra (cada potenciómetro, interruptor, bobina, pastilla, etc.). Por tanto, todo componente está conectado a una tierra común (generalmente un tornillo insertado en las paredes de la guitarra, previamente apantallada). Toda guitarra tiene un cable desde el punto común de tierra al puente de la guitarra, que está en contacto con las cuerdas y, las mismas en contacto con nosotros. Nosotros, estamos de pie, conectados a la tierra, por tanto, cuando ponemos nuestras manos encima de las cuerdas, estamos cerrando el circuito y, permitiendo eliminar los ruidos lanzándolos a tierra a través de nuestro cuerpo. Es fundamental tener todos y cada unos de los dispositivos bien conectados a tierra y, que dicha tierra sea de calidad, para minimizar los sonidos indeseados. Si hay una mala tierra en tu red eléctrica, podrías incluso recibir una descarga eléctrica importante, piensa que dentro del amplificador se manejan voltajes de entre 350 a 480 Voltios. Si tu amplificado utiliza un enchufe con 2 polos (positivo, negativo y tierra), utiliza siempre enchufes que incluyan tierra y, a largos que incluyan tierra. Adicionalmente, cualquier dispositivo con una tierra deficiente introducirá ruidos indeseables. Ya te habrás dado cuenta de que el ruido de fondo del amplificador disminuye drásticamente cuando apoyas tus dedos en las cuerdas de la guitarra. Cada componente mal conectado a tierra introduce y aumenta el nivel de ruido.



Resistencias

Las resistencias son componentes electrónicos pasivos que se oponen al flujo de electrones. Imagínate una especie de red o cedazo que captura parte del total de electrones que constituye la corriente eléctrica que circula por el hilo. La "fricción" de dichos electrones contra "la malla de la red", producen que parte de la energía se disipe en calor. Como resultado, la intensidad (cantidad de electrones, "densidad" del flujo eléctrico) disminuye. Las resistencias aumentan también la frecuencia de resonancia de las pastillas, al aumentar la resistencia, la pastilla suena más aguda, con mayor contenido en altas frecuencias.

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http://www.trm-audio.si/images/potenciometri/CTS.JPG

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Potenciómetros Los potenciómetros son un caso especial de resistencias: son resistencias variables. Permiten obtener valores de resistencia desde cero (sin resistencia) hasta el valor máximo con el que se identifica el potenciómetro. Su utilidad básica en la guitarra es servir como control regulador de volumen y, su utilidad secundaria, funcionar como un filtro de agudos, aunque pueden dársele otros usos. Introduciremos sus usos más tarde en blogs posteriores. Los potenciómetros de volumen y tono son generalmente monoaurales (ya que la guitarra suele ser un instrumento monofónico). Estos potenciómetros tienen 3 patillas, las dos extremas se corresponden con los dos valores extremos de la resistencia que ofrece el potenciómetro (de 0 a X Ohms). La patilla central, está conectada a una pieza central, que se mueve mediante el eje del potenciómetro, para determinar el valor actual de la resistencia.

Potenciómetros de volumen Si mantienes el potenciómetro con las patillas frente a ti y el eje apuntando al cielo, la patilla izquierda se conecta a tierra, la patilla central es la salida de la señal (señal disminuida por el valor actual de resistencia del potenciómetro) y la patilla derecha es la entrada de señal (desde la pastilla). De esta forma, el valor de la resistencia disminuye en sentido de las agujas del reloj (cuando el potenciómetro marca 10, la resistencia es 0 Ohms, mientras que, cuando el potenciómetro indica 0, la resistencia es máxima). Dicho de otra forma, los valores escritos en el botón del potenciómetro de volumen se pueden leer como el volumen en una escala de 10. Si intercambias las patillas externas, obtienes un funcionamiento inverso. De forma simple, los valores del botón del potenciómetro se pueden leer como el nivel de incremento de resistencia del potenciómetro en una escala de 10. Nota importante: las guitarras zurdas requieren que los potenciómetros de volumen estén cableados de esta manera. Cuando en el circuito hay un solo potenciómetro, esta forma de cablearlo (izquierda a tierra, media a salida y derecha a entrada) es la más adecuada pero, existen bastantes tipos de guitarra que incluyen controles de volumen separados para cada pastilla (como las tipo Les Paul). Si seguimos la "receta estándar" para guitarras multi-volumen, cuando sus dos pastillas sean seleccionadas simultáneamente (posición media del selector de pastillas, ambas en paralelo, típicamente), si apagas completamente cualquiera de los dos controles de volumen, la guitarra se enmudecerá. Esta es la forma en la que las LP están cableadas por defecto y, puede resultar muy conveniente para acallar la guitarra utilizando un simple potenciómetro de volumen, en vez de tener que bajar ambos. Cuando dos potenciómetros están cableados de esta forma, se dice que la guitarra tiene controles de volumen dependientes. Para convertir la guitarra a una guitarra con controles de volumen independientes, es suficiente intercambiar la salida con la entrada (patillas media y derecha) en todos los potenciómetros de control de volumen implicados. En definitiva, un potenciómetro de volumen abre "un tipo de tubería en T" que permite enviar más o menos electrones a tierra, disminuyendo el "grosor" de la señal y, por tanto, disminuyendo el volumen de la señal de salida. Cuando el potenciómetro tiene su mayor resistencia, la señal es totalmente enviada a tierra, desapareciendo cualquier sonido. Cuando el potenciómetro presenta su menor resistencia, toda la señal se mantiene (prácticamente) intacta.



Condensadores (Capacitadores)

En la electrónica de las guitarras, puedes considerar un condensador como una especie de "red para capturar altas frecuencias". El condensador permitirá que solo cierto rango de frecuencias lo atraviese. Lo que ocurrirá con dichas frecuencias capturadas dependerá de cómo esté diseñado el circuito. Por ejemplo, si tienes un condensador en paralelo con el potenciómetro de volumen, cierto rango de altas frecuencias será capturado en la entrada del potenciómetro y, volcado directamente en la salida del potenciómetro, sin que el cambio de resistencia en el potenciómetro sea capaz de afectar dichas frecuencias. De forma natural, cuando se disminuye volumen, la frecuencia de resonancia de la pastilla baja, dando la impresión de que el sonido se apaga, perdiéndose las frecuencias altas. Al capturar cierto rango de altas frecuencias en la entrada de la señal al potenciómetro y volcarlas directamente en la salida, estamos paliando ese efecto de oscurecimiento de la señal al bajar el volumen de la guitarra. Esto es conocido como "treble bleed" (sangrado de agudos). Existen formas más sofisticadas de ésta modificación. Las veremos más tarde. O, por ejemplo, podrías decidir tirar las frecuencias capturadas a tierra. Si eliminas las frecuencias agudas de la señal, consigues un tono más oscuro, con mayor contenido en medios y bajos y, mayor calidez. Así es como suele funcionar cualquier potenciómetro de control de tono típico en una guitarra. El potenciómetro captura los agudos, a través del condensador y, tira más o menos cantidad a tierra, dependiendo del valor de resistencia del potenciómetro. Los condensadores pueden también servir para seleccionar cierto rango de frecuencias y derivarlas a otras partes del circuito. Los típicos filtros pasa-bajo y pasa-alto funcionan así.

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Potenciómetros de control de tono Mirando el potenciómetro con las patillas frente a ti y, con el eje mirando al cielo, la forma normal de cablear un potenciómetro de tono es poner la entrada (de la pastilla o de la entrada o salida de volumen, por ejemplo) en la patilla del medio del potenciómetro y, el condensador se conecta por una pata en la patilla izquierda, mientras que la otra pata se conecta a masa (por donde tiraremos las frecuencias capturadas). La patilla derecha queda sin conectar. Se pueden intercambiar las patillas externas pero, de ese modo, el potenciómetro trabajará de forma inversa. Nota importante: para una guitarra zurda, el potenciómetro se debe cablear de forma inversa. Los potenciómetros de control de tono que generalmente encontramos en una guitarra funcionan como Filtro de Agudos pero, algunos modelos de guitarra pueden tener también algún Filtro de Bajos. Con ambos, se puede seleccionar el rango de frecuencias medias deseado. Hay varias formas eléctricamente equivalentes de conectar los condensadores a los potenciómetros de tono. Veremos ejemplos más adelante. Incluso con el potenciómetro de tono totalmente abierto, aún existe una ligera pérdida de agudos, puesto que la resistencia del propio potenciómetro disminuye la frecuencia de resonancia de las pastillas. Para evitar este efecto, existen algunos potenciómetros denominados no-load (sin carga). Existen otro tipo de controles de tono más sofisticados, como el TBX de Fender, que funciona en una mitad del recorrido como un filtro de agudos y, en la otra mitad, como un filtro de graves. Las guitarras Fender Stratocaster tienen dos potenciómetros de tono que interactúan entre sí en ciertas posiciones del selector de pastillas. Las guitarras tipo LP tienen controles de tono dedicados para cada pastilla (al igual que el volumen).

Valor y tipo de los potenciómetros de volumen y tono

Los potenciómetros de guitarra suelen ser de dos tipos: A (logarítmico, Audio) o B (lineales). Existen otros tipos pero, son difíciles de ver en una guitarra. Un potenciómetro lineal presentará el mismo valor de resistencia proporcional a cada marca del botón de potenciómetro. Esto significa que si mueves el eje a la mitad del recorrido, el potenciómetro ofrecerá la mitad de la resistencia máxima y, si lo mueves a un cuarto del recorrido, ofrecerá un cuarto de la resistencia máxima. Este tipo de potenciómetros permiten un control más exacto de la cantidad de volumen o tono pero, ésto es solo en teoría, porque, la realidad es que el oído humano escucha las diferencias de volumen de forma logarítmica y, responde de forma absolutamente distinta a cada rango de frecuencias. Por otro lado, un potenciómetro logarítmico se muestra lineal al principio del recorrido y, cambia dramáticamente en su última mitad. Esta forma de disminuir el volumen o de modificar el tono resulta mucho más natural al oído humano y, por eso, es el tipo de potenciómetro que usualmente se utiliza en las guitarras (y en casi todas las aplicaciones de audio). Como descubrirás antes o después, este tipo de decisiones dependerán siempre de tus propios gustos y necesidades. No hay mejor camino que el tuyo propio. Hora de hablar como el valor (resistencia) de los potenciómetros. Si montas pastillas activas, el valor de los potenciómetros será realmente bajo (unos 25 KOhm). Si trabajas con pastillas pasivas, el valor de los potenciómetros será realmente alto (250 KOhm, 330 KOhm, 500 KOhm y, hasta 1 MOhm).



Las guitarras Fender han usado tradicionalmente potenciómetros de 250 KOhmns, que ayudan a bajar la frecuencia de resonancia de las pastillas simples (que suelen tener un sonido muy agudo). Las guitarras Gibson, han usado valores mayores, de 330 KOhms y hasta 550 KOhms, lo que ayudan a aumentar la frecuencia de resonancia de las humbuckers, de naturaleza más oscura que las pastillas simples. Por eso, la "regla" suele ser: usa 250K para pastillas simples y 500 K para humbuckers pero, existen pastillas que requerirán valores distintos para ayudar a darles brillo (mayor valor de resistencia) o apagarlas un poco (menor valor de resistencia). Pare del típico tono oscuro que se escuchaba en las LPs era debido a que estaban usando valores de 330 K, en vez de los 500 ó 550 K que se emplean en la actualidad. La diferencia en los valores de los potenciómetros es ligeramente distinguible en los potenciómetros de volumen (puede sonar un poco más abierto o con un leve aumento de altas frecuencias) pero, en potenciómetros de tono, el cambio de valor de resistencia se aprecia con mucha claridad. Algunos guitarristas prefieren, por defecto, utilizar potenciómetros de tono de 250 K para las pastillas del puente y, potenciómetros de tono de 500 K para las pastillas del mástil; usando 250 K para volumen en pastillas simples y 500 K para volumen en humbuckers. Una guitarra con un filtro de agudos y un filtro de graves, podría tener la siguiente combinación:

Volumem: 250 KOhm (A o B)

Filtro agudos: 500 KOhm (A o B)

Filtro graves: 1 MOhm (A o B)

Así que, al final, la elección del tipo de potenciómetro y valor de resistencia dependerán de la naturaleza de las pastillas que monta la guitarra, en el resto del cableado y en tus propios gustos (cuanto contenido de agudos y/o a graves necesitas). Recomendación: Se puede obtener el valor de un potenciómetro inferior con uno de valor superior. Se puede emular un potenciómetro de 250 K, usando un potenciómetro lineal de 500 KOhmn en la mitad del recorrido o, un potenciómetro logarítmico más o menos entre las posiciones 6 - 7. Lo contrario no es posible. Por tanto, puedes probar primero con un potenciómetro de 1 MOhm y moverlo hasta obtener el sonido deseado. Una vez en dicha posición, se mide la resistencia que ofrece y, compras un potenciómetro definitivo con dicho valor. También se puede disminuir la resistencia de un potenciómetro colocando una resistencia en paralelo pero, ya veremos este punto más tarde.

Polos, circuitos y posiciones

Los interruptores son dispositivos que permiten conmutar uno o más hilos (polos) en dos o más caminos alternativos (circuitos), para activar los circuitos alternativos, debemos modificar la posición del interruptor.

Vamos a ver en más detalle estos tres conceptos, antes de entrar a saco en cómo funciona cada interruptor.

Un Polo puede entenderse como uno de los cables que estamos interesados en cablear de distintas formas. Si el cable no necesita "elegir" un camino alternativo, entonces nunca pasará por un interruptor.

Un Circuito (throw) es cada uno de los caminos alternativos que sigue un polo, a partir del interruptor.



Una idea que te ayudará mucho a entender el concepto es un tren, que circula por una vía (polo) y, llega a una estación (interruptor) donde alguien realiza un cambio de vías (posición), de forma que el tren puede seguir por la vía 1 ó vía 2, dependiendo de cómo esté el cambio de agujas. El número de polos (poles) y el número de circuitos (throws) determina el número de patillas que tiene el switch y da nombre al mismo. Una Posición es cada uno de los diferentes estados que permite un interruptor en concreto. Existen interruptores con 2 circuitos (throws) pero tres posiciones (handles). Esto se consigue con posiciones intermedias, que no existen en el interruptor original. Lo interesante de esta posición adicional es que permite un tercer circuito donde debiera haber solo dos pero, tiene también sus inconvenientes, al no existir una patilla específica y única para ese tercer circuito.

En definitiva, los polos y circuitos dan nombre al interruptor, mientras que las posiciones indican los distintos caminos alternativos que pueden darse a cada polo.

Cada posición, se representa habitualmente con los siguientes valores:

ON - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas hasta que el interruptor vuelve a cambiar de posición. También llamada On Permanente.

[ON] - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas mientras mantenemos el dedo en la palanca o botón del interruptor. En cuanto lo soltamos, vuelve al estado por defecto (generalmente OFF). También conocido como On Momentario.

OFF - En esta posición, el interruptor no conecta ninguna patilla con ninguna otra. También llamado Off Permanente.

[OFF] - En esta posición, el interruptor no interconecta patillas. Si soltamos la palanca o el botón vuelve a la posición por defecto (generalmente ON). También conocida como Off Momentario.

Interruptor SPDT

Single Pole Double Throw (1 Polo / 2 Circuitos). Aquí tenemos un simple cable que podemos conectar a otras partes del circuito de dos formas distintas. Ejemplo: 1 vía de tren que se convierte en 2 vías de tren alternativas. El tipo estándar tiene 2 posiciones y, por tanto, 2 circuitos alternativos para el mismo cable.

Tendrá el siguiente número de patillas de conexión: 1 polo + (2 circuitos x 1 polo) = 3 patillas Se pueden encontrar típicamente los siguientes tipos:

SPDT on/on: 2 posiciones permanentes, dos cableados alternativos. Este tipo es muy útil para un Kill Switch (Interruptor de acallado de la guitarra) o simplemente, para elegir entre la pastilla A o la B (pero no ambas a la vez), por ejemplo.

SPDT on/off/on: 3 posiciones permanentes, centro OFF, tres cableados alternativos. Este tipo es muy usado, por ejemplo, para seleccionar independientemente las bobinas de una humbucker. Una posición selecciona la bobina superior, la otra la inferior y, en el centro ambas.

SPDT on/on/on: 3 posiciones permanentes, centro ON, 3 cableados alternativos. Este tipo corresponde al típico selector de pastillas de una guitarra con dos pastillas; una posición selecciona la del puente, otra la del mástil y, en medio, ambas pastillas son seleccionadas a la vez.



En el siguiente esquema, podemos ver una representación de cómo se conectan las patillas en los diferentes tipos SPDT (las patillas en verde están interconectadas).

Nota: si el interruptor se acciona con palanca, la posición de la palanca es opuesta a las patillas que se interconectan. Por ejemplo: en el primer tipo SPDT on/on, cuando la palanca está abajo, la patilla del medio (polo) se interconecta con la superior (circuito 1) y; cuando la palanca está arriba, la patilla del medio (polo) se interconecta con la inferior (circuito 2). En todos estos tipos de interruptores, las tres patillas se disponen en una fila o columna y, la patilla central el el polo (también conocido como común). El interruptor conectará la patilla común con las otras dos, alternativamente. Añadir polos se convierte en sumar filas o columnas en un interruptor donde, todos los cambios se activan simultáneamente. Vamos a ver otros ejemplos habituales.

Interruptor DPDT Double Pole, Double Throw (Doble Polo, Dos Circuitos). Tiene 2 polos, así que podremos conmutar dos cables (por ejemplo señal y masa de la pastilla) simultáneamente. Equivale a tener 2 SPDT juntos, que se activan a la vez usando la misma palanca o botón. El tipo estándar tiene dos posiciones, así que, en principio, podremos realizar dos cableados alternativos para cada polo, que se activarán al mismo tiempo. El número de patillas será: 2 comunes + (2 circuitos x 2 polos) = 6 patillas (2 columnas de 3) Se suelen encontrar los siguientes tipos:

DPDT on/on. Ambos polos se conmutan simultáneamente con la patilla inferior o superior correspondiente (en su columna). Este tipo se emplea para un montón de cosas: faser, serializador, intercambio de bobinas, divisor de bobinas y muchas otras ideas interesantes.

DPDT on/off/on. Como el anterior pero, con una posición adicional central, donde ninguna patilla del interruptor permanece interconectada. Puede ser utilizado, por ejemplo, para dividir dos humbuckers simultáneamente.

DPDT on/on/on. Como el anterior pero, con posición central permanente On. Estos interruptores son un poco más complicados. En las posiciones extremas funcionan como el DPDT on/on pero, en la posición intermedia, existen varias implementaciones, que veremos más abajo. Generalmente, cualquier cosa que se puede hacer con un on/off/on se puede conseguir con un on/on/on pero, lo contrario no es cierto. Puede resultar útil para elegir conectar las bobinas en serie / paralelo / dividido en una pastilla humbucker.

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Fíjese en que, al menos, hay dos tipos básicos de conectar las posiciones intermedias pero, en realidad existen más tipos. Me encontrado en proyectos que, algunos switches DPDT on/on se pueden convertir en on/on/on simplemente añadiendo un latiguillo (jumper) entre dos de sus patillas. Existe otro tipo menos habitual, donde todas las patillas estarían conectadas, como si tuviéramos dos SPDT on/on/on uno junto al otro.

Nota importante:

Todos los diagramas que presentaré en mi blog, supondrán que estamos utilizando el DPDT on/on/on tipo 2. Debes comprobar cómo funciona tu interruptor DPDT on/on/on y, adaptar el diagrama a dicho tipo. Para tu tranquilidad, la mayoría funcionan así.

Interruptor 3PDT

Three Poles Double Throw (3 Polos 2 Circuitos), tiene 3 polos, así que podremos conmutar 3 cables simultáneamente, de 2 formas distintas cada uno. El número de patillas será: 3 comunes + (3 Polos x 2 Circuitos) = 9 patillas. Equivale a tener 1 DPDT y 1 SPDT juntos, que se activan con la misma palanca o botón. Estos son los tipos habituales:

3PDT on/on.

3PDT on/off/on.

Aunque también podríamos encontrar algún on/on/on (rara avis), con los tipos alternativos ya descritos para los DPDT. El tipo on/off/on se utiliza en el Hermetico's Stratomule mod, para seleccionar parallelo/off/serie para cada pastilla. Lo veremos más adelante.

http://3.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/Sctkoll7-tI/AAAAAAAAAFY/V7jHQnasuFA/s1600-h/DPDT_switches.jpg

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Interruptor 4PDT

Four Poles Double Throw Switch (4 polos, 2 circuitos). Tiene 4 polos, así que podremos conmutar 4 cables a la vez de dos formas distintas. El número de patillas será: 4 poles + (4 polos x 2 circuitos) = 12 patillas. Equivale a tener 2 DPDT, cuyas posiciones se activan simultáneamente con la misma palanca o botón. Tipos habituales:

4PDT on/on

4PDT on/off/on

4PDT on/on/on

Algunas guitarras Ibanez utilizan un interruptor 4PDT como selector de pastillas, posiblemente, porque permite combinar dos pastillas en formas distintas de las tradicionales. Veremos estos interruptores en algunos diagramas más tarde.

Interruptores de Cuchilla (Blade Switches) Se llaman así porque la palanca es plana y tiene aspecto de cuchilla. Son los típicos interruptores utilizados en guitarras Fender como selectores de pastilla. Son un poco distintos a los interruptores descritos arriba. Interruptor Fender 3-way standard Este switch es del tipo DP3T (Double Pole 3 Throws = 2 Polos, 3 Circuitos) pero, puede ser implementado de dos formas distintas: con 3 Posiciones (viejas Telecaster, por ejemplo) o con 5 Posiciones (Stratocasters). El número de patillas será: 2 comunes + (2 polos x 3 posiciones) = 8 patillas, distribuidas en dos filas. Si el switch tiene 3 posiciones, el común será sucesivamente conectado a las patillas 1, 2 y 3, en ambos polos a la vez. Este gráfico representa cómo se va interconectando cada común (C) con el resto de patillas (B, M, N).

http://4.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/SctnqaT5Y7I/AAAAAAAAAFo/7hmqjpximUE/s1600-h/4PDT_switches.jpg



Si el interruptor tiene 5 posiciones, habrá dos patillas conectadas simultáneamente al común, en las posiciones intermedias. Así, en la posición 2, las patillas 1 y 2 estáran conectadas con el común, y en la posición 4, las patillas 2 y 3 estarán conectadas. El siguiente gráfico muestra como cada polo (C) se va conectando a las 3 patillas (B, M, N).

Existen otros interruptores, generalmente montados en guitarras importadas de Asia que, en vez de presentar las patillas en dos filas, las presentan en una única fila. Generalmente, las dos patillas centrales son los polos pero, hay que cerciorarse en cada interruptor. Interruptor Fender 4-way Este se suele encontrar en ciertas Telecaster. Es del tipo DP4T (Double Pole 4 Throws = 2 Polos 4 Circuitos). Tiene 10 patillas dispuestas en dos filas de 5, de forma similar al 3-way, con una patilla adicional. El interruptor irá conectado sucesivamente el central con las patillas 1, 2, 3 y 4. No existen posiciones intermedias. Interruptor Fender 5-way Superswitch Es del tipo 4P55T. Tiene 4 polos y 5 circuitos, 24 patillas en total, organizadas en 4 grupos de 6 (común + 5 posiciones). El interruptor conectará el común de cada grupo con su patilla correspondiente 1, 2, 3, 4 y 5, secuencialmente. No existen posiciones intermedias.

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Algunos otros interruptores famosos

Gibson LP toggle switch Este es un caso especial de un interruptor SPDT on/on/on, usado para seleccionar alternativa una u otra pastilla o ambas al mismo tiempo. El diseño es especial pero, la funcionalidad es básicamente la misma descrita arriba para el tipo SPDT on/on/on (existe una diferencia, que aparecerá en el cableado Jimmy Page que veremos más adelante). Fender S1 switch Este corresponde a una implementación especial de un interruptor tipo 4PDT on/on. El diseño es especial, porque en vez de tener 4 columnas de 3 patillas (1 común + 2 circuitos), se han arreglado circularmente en una circuito con dicha formal pero, funcionalmente, es un 4PDT on/on.

Interruptores Rotatorios Existen un montón de interruptores implementados como rotatorios. Rotamos el eje del interruptor (como un sintonizador de radio) para seleccionar las distintas posiciones. Hay interruptores con 2 polos y varias posiciones (3, 4, 5 y 6 son los más habituales), así que puedes tener interruptores rotatorios del tipo DP3T, DP4T, DP5T y DP6T. Son siempre del tipo on/on y pueden ser muy útiles cuando necesitas más de 5 funciones distintas en un interruptor o, cuando no existe espacio en la guitarra para un interruptor de cuchilla. Los de 2 polos se implementan en una pastilla simple. También existen interruptores con 3 polos y varias posiciones pero, no son muy habituales en las guitarras. Generalmente, de 2 polos pasamos a 4 polos y varias posiciones (4P3T, 4P4T, 4P5T y 4P6T), implementados en dos pastillas, cada una con 2 polos y sus correspondientes circuitos. Por supuesto, existen muchos otros interruptores rotatorios con muchos más polos y circuitos pero, son realmente difíciles de ver en una guitarra, especialmente porque resultan muy voluminosos.

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Interruptores deslizantes Los interruptores deslizantes son iguales a los de palanca pero, en vez de mover una palanca, deslizamos algún tipo de botón. Contando el número de patillas, enseguida sabremos si son del tipo SPDT o DPDT. Es muy difícil ver un interruptor deslizante con más de 2 o 3 posiciones en una guitarra. Este tipo de interruptores se pueden ver en la guitarra de Brian May o en las Fender Jaguar, por ejemplo. Son especialmente útiles cuando no existe suficiente espacio vertical en la cavidad electrónica de la guitarra pero, disponemos de suficiente espacio en la superficie (golpeadora).

Nota adicional Los interruptores más fáciles de manejar mientras tocas la guitarra son los de cuchilla y palanca porque se obtiene mucho más rápido y suavemente la posición deseada. Los interruptores rotatorios son, generalmente, más difíciles de activar.

Los sonidos de una pastilla simple Una pastilla simple tiene generalmente 2 cables. El inicio del cableado, conocido también como polo negativo (-), que será usualmente conectado a la masa (tierra) y, el final del mismo cable que está creando la bobina, conocido como final, polo positivo (+), que será conectado a la señal. Algunas pastillas tienen un hilo simple rodeado por una malla metálica, la malla está conectada generalmente a la base metálica de la pastilla y al hilo de inicio y, generalmente, se debe conectar a masa. El interior tiene un conductor que está conectado al final de la bobina o polo positivo. Otras pastillas tienen los dos hilos mencionados (positivo y negativo) y, además un hilo desnudo conectado a la base de la pastilla y, siempre debe conectarse a masa. ¿Recuerdas que hemos hablado de las Jaulas de Faraday? Los conductores apantallados crean una jaula de Faraday tubular, protegiendo los conductores dentro de la malla de interferencias externas. Esto es aparentemente muy bueno pero, en realidad, si tienes una masa deficiente donde conectar tus equipos, este apantallado puede trabajar en sentido contrario. Las pastillas Dimarzio suelen venir con sus conductores protegidos por un apantallado, mientras que las Seymour Duncan vienen con un hilo de masa separado y, con los otros 4 conductores sin apantallar. Aparte de desconectada, existen dos formas de conectar una pastilla simple:



1. En fase. Es la forma normal de conectar una pastilla. El inicio de la bobina se conecta a masa (ground), mientras que el final del bobinado se conecta a la señal (hot)

2. Fuera de fase. Es una forma alternativa de conectar una pastilla, donde se invierten los hilos que van a masa y señal. Si la pastilla suena sola, no existe ninguna diferencia notable en el sonido resultante pero, en cuanto esta pastilla se conbina con otra pastilla de polaridad magnetica opuesta y bobinado opuesto, el sonido resultante es más delgado, chillón, hueco y nasal. El resultado puede ser o no interesante, dependiendo de tus gustos personales.

Notas:

Aunque en pastillas se habla de "en fase" y "fuera de fase", ambos términos son erróneos puesto, que no existe ningún cambio en la fase eléctrica de la corriente generada por las pastillas. Realmente, existe una inversión de polaridad. Generalmente, cuando se combinan dos pastillas, suenan más fuertes y mejor cuando la polaridad de ambas es inversa (paradojicamente se llama "en fase"), mientras que suenan delgadas, chillonas, huecas y nasales cuando tienen la misma polaridad (paradójicamente se llama "fuera de fase").

Si una pastilla tiene un apantallado o un cable desnudo adicional a los dos conductores (positivo y negativo), ese cable o apantallado estarán conectado a la base metálica de la pastilla y (si la pastilla tiene cubierta metálica) a la cubierta de la pastilla (que encierra la misma en una Jaula de Faraday; si, de nuevo!). Este cable o apantallado SIEMPRE debe conectarse a masa, sin excepción.

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Formas de eliminar una pastilla del circuito La respuesta puede parecer simple: "simplemente, no la conectes". Esto es cierto pero, dadas las limitaciones de las patillas de los interruptores presentes en el circuito, a veces hay que buscar otras formas alternativas de "eliminar" dicha pastilla del circuito.

1. Desconectada. El método más sencillo. Ningúno de los conductores está conectado. La pastilla ni produce sonido ni introduce ruidos en la señal.

2. Conectada a masa. Tenemos uno de los conductores conectados a masa y el otro libre o bien, ambos conductores conectados a masa.

3. Cortocircuitada. Al unir ambos conductores de la pastilla no se genera señal. se puede cortocircuitar la pastilla también, si ambos conductores se conectan a la señal pero, existe el riesgo de introducir corrientes inducidas y cierto "rumor lejano" de dicha pastilla en el circuito, más notable contra mayor sea la ganancia en la amplificación de la señal.

4. Efecto antena. El último modo deja conectado un conductor a la señal, mientras que el otro conductor queda libre. Aunque ésto efectivamente elimina la pastilla del circuito (no produce sonido), tiene un problema colateral. La larga longitud del conductor enrollado en la bobina actúa como una larga antena, recogiendo interferencias y ruidos que, en vez de ser lanzados a tierra (mediante su conexión a masa) son volcados en la señal. A veces, funciona sin introducir ruidos (especialmente, si la cavidad de la guitarra ha sido debidamente apantallada) pero, el riesgo es real.

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Los 6 sonidos de una humbucker

Una humbucker es una pastilla que contiene dos bobinas. Las bobinas tienen polos magnéticos opuestos y bobinados en direcciones opuestas. Esto genera corrientes de distinto sentido que ayudan a cancelar las bajas frecuencias (50 Hz), donde reside el típico zumbido introducido por la línea eléctrica. Por supuesto, otras frecuencias adicionales quedan canceladas y, sin embargo, otras quedan realzadas.

Las pastillas humbucker se diseñaron para cancelar el desagradable zumbido de fondo presente en las pastillas simples. Ese juego de cancelaciones y realces de frecuencias dota a las humbuckers de un carácter distinto a las pastillas simples; suelen sonar más fuertes, más graves, menos definidas y con menor ataque.

Los distintos componentes de cada bobina, así como la mezcla de ambas dan personalidad propia a cada humbucker.

Las humbuckers se diseñaron montando sus dos bobinas en serie (dos vagones de un tren), aunque una queda plegada sobre la otra en dirección contraria, por los motivos expresados arriba. Por eso, tradicionalmente, las humbuckers venían con un simple conductor (señal, fin del par de bobinas) rodeado de una malla, que estaba conectada al inicio de la primera bobina Y a la placa base y cubierta, que debía conectarse a masa.

Posteriormente, para poder seleccionar solo una de las dos bobinas (coil split) que formaban la humbucker, se decidió prolongar los dos extremos de cada bobina en sendos conductores y, por tanto, las humbuckers modernas tienen 4 conductores (apantallados o con un conductor desnudo adicional, conectado a la base y cubierta), 2 por bobina, análogos a los 2 conductores de una pastilla simple.

Si combinas dos pastillas simple de la misma forma que dos bobinas en una humbucker, obtienes una "humbucker virtual". Es decir, si tienes dos pastillas simples, con polaridad magnetica opuesta y bobinadas inversamente, si conectas ambas en serie, obtienes una "humbucker virtual". Esta es la utilidad de las famosas pastillas RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity - Bobinado Inverso / Polaridad Inversa) que se utilizan en la pastilla del medio de las Fender Stratocaster para cancelar el ruido en las posiciones intermedias (media con mástil y media con puente).

Veamos los sonidos que podemos obtener de una humbucker:



Los otros dos sonidos restantes corresponden a cada una de sus dos bobinas sonando solas, como una pastilla simple.

1. Bobinas en serie y en fase. Típico sonido humbucker. Al poner las dos pastillas en serie, se aumenta el nivel de salida (suena más fuerte) pero, también hace el sonido más gordo, saturando más. Dependiendo de cómo se ha diseñado, el sonido puede llegar a ser confuso y no distinguirse claramente cada nota al tocar un acorde. Es como se construyeron las famosas PAF, que montaron las primeras LPs y es el único sonido posible en humbuckers que tienen un único conductor apantallado o en humbuckers con 2 conductores.

2. Bobinas en serie y fuera de fase. Como hemos comentado arriba, el sonido será mucho más débil, la salida será en general más alta que en una pastilla simple pero, sonará hueca, nasal y cortante. Este sonido podría resultar poco útil en limpio pero, suele funcionar bastante bien bajo fuerte distorsión, porque corta como un cuchillo.

3. Bobinas en paralelo y en fase. Este modo baja sensiblemente el nivel de salida de la pastilla. El sonido es más débil incluso que el sonido de una pastilla simple pero, el sonido resultante es muy similar (y sin ruido!). No tiene la mordida de una pastilla simple pero, el sonido se limpia mucho, permitiendo claridad en una pastilla que suena confusa por naturaleza. Es bastante útil como método para limpiar el sonido de una humbucker en la posición del mástil que no suena definida y con excesiva patada.

4. Bobinas en paralelo y fuera de fase. Es el más débil de los sonidos de una humbucker. Poner las bobinas en paralelo ya disminuye el nivel de salida pero, ponerlas fuera de fase lo disminuye aún mas. El sonido resultante puede ser realmente débil, delgado, nasal y vacío. Generalmente, de poca utilidad pero, puede utilizarse para obtener agudos que cortan los oídos, bajo alta distorsión.

5. División a bobina 1. Significa que utilizamos solo los dos conductores de una bobina, deshaciendo la conexión serie entre ambas. El sonido resultante es similar a una pastilla simple, pero carece de la personalidad de éstas últimas (esto se debe a que la construcción es totalmente distinta en ambos tipos de pastilla).

6. División a bobina 2. Permite seleccionar la otra bobina.

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Nota: Muchas humbuckers están construídas con 2 bobinas gemelas, así que seleccionar una u otra bobina generalmente muestra pocas diferencias. En todo caso, si se combinan dos bobinas de dos distintas humbuckers, conviene seleccionar una bobina en una pastilla y la bobina con polaridad opuesta en la otra pastilla, para cancelar el zumbido (creando una humbucker virtual).

Humbuckers apiladas Generalmente, una humbucker tiene sus bobinas dispuestas adjacentemente en el plano horizontal. Las apiladas (stacked) apilan una bobina sobre la otra, en el plano vertical.

Pastillas con varias salidas (tapped) Algunas pastillas se preparan con más de un conductor de salida. Se bobina el conductor hasta cierto número de vueltas (por ejemplo, para obtener un sonido vintage) y, en ese punto se extiende un conductor. Se sigue el bobinado unas cuantas vueltas más, para obtener un sonido más poderoso. Así podríamos obtener una pastilla con más de una salida (generalmente, se usan dos, para el modo vintage y modo hot) y, a través de un interruptor, decidir qué nivel de bobinado queremos en cada situación. Cuando se elige una de esas salidas intermedias, oiremos el término inglés "coil tap", que es bien distinto de la selección de una de las dos bobinas de una pastilla doble ("coil split").

Conexiones básicas: potenciómetros de volumen

Observa este gráfico:

http://3.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/Sc3f4TEiwiI/AAAAAAAAAG4/0Hxcc8jSD9I/s1600-h/modules_1.jpg



La forma más sencilla de conectar una pastilla es simplemente conectar el conductor positivo

(señal) a la punta del jack y el conductor negativo (masa) a la masa del jack.

Este tipo de conexión producirá un sonido completo y puro de la pastilla, sin ninguna pérdida

tonal ni de volumen.

El problema evidente es que no hay forma de controlar el volumen de la pastilla, de forma que,

si quisieramos reducir el nivel de ganancia en el amplificador, para aclarar el sonido, no

tendríamos otra forma de hacerlo que utilizar un pedal de volumen entre la guitarra y el

amplificador.

En el segundo dibujo, se muestra la forma moderna de conectar un potenciómetro de volumen.

Fíjate que la señal del jack (punta) está conectada a la patilla central (variable), de forma que,

al ir rotando el potenciómetro estaremos enviando la señal a tierra gradualmente, hasta que

quede totalmente cortocircuitada la señal desde el jack (amplificador).

Esta forma de cablear el potenciómetro de volumen funciona perfectamente siempre y cuando

sólo una pastilla está activa simultánamente en el circuito o, siempre y cuando el control de

volumen sea único y global. En guitarras donde cada pastilla tiene asociado su propio

potenciómetro de volumen, este tipo de cableado hace que ambos volumenes sean

dependientes. Puesto que la señal del jack (amplificador), va siendo cortocircuitada en ambas

pastillas, en cuanto un potenciómetro está completamente cerrado, toda la guitarra calla,

aunque una de sus pastillas tenga el potenciómetro a tope.

El tercer dibujo, corresponde al denominado "cableado de los '50", porque así se empezaron a

cablear las guitarras que montaban doble pastilla con volumen inpendiente (primeras LPs).

En este caso, lo que estamos conectando a la patilla central es la señal de la pastilla, la cual se

conectará al jack por un lado o será cortocircuitada por el otro. De esta forma, callamos la

pastilla pero no toda la guitarra.

Para que funcione correctamente, todos los potenciómetros de volumen deben conectarse de

idéntica manera. En contrapartida, los volumenes independientes pueden presentar un efecto

negativo colateral: en algunas ocasiones, aunque el volumen de una pastilla esté totalmente

cerrado, aún existe un mínimo de señal (bleeding) que se induce en el circuito y, que se hace

más notable contra mayor es la ganancia en toda la cadena de sonido.

Actualmente, las Gibson LP utilizan el cableado moderno, o sea, volumenes dependientes.



Añadiendo un control de tono, eliminando

agudos

Si recuerdas lo explicado en blogs anteriores, necesitaremos condensadores para capturar los

agudos y enviarlos a tierra. Para ser capaz de elegir la cantidad de agudos que lanzamos a

tierra en cada momento, utilizaremos un potenciómetro, que nos permitirá regularlo.

Mira el siguiente esquema.

El primer dibujo corresponde a los cableados modernos de volumen y tono.

Ya hemos discutido la forma moderna de conectar el volumen. La diferencia entre la forma

moderna de conectar el tono y la de los 50 es análoga.

Si conectamos la entrada del tono a la entrada del volumen, estamos empleando el sistema

moderno. Si conectamos la entrada del tono a la salida del volumen, estamos utilizando el

sistema de los 50.

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El tono de los 50 produce una disminución de agudos más naturales al actuar sobre el

potenciómetro de volumen, de forma que le cuesta más a la guitarra sonar apagada y muda

cuando bajamos el volumen. A veces, funciona mejor que el llamado "treble bleed mod" o

sangrado de agudos.

Mira el siguiente esquema:

Independientemente de si conectas la entrada del tono a la salida (50) o entrada (moderno) del

volumen, estas tres formas de conectar el condensador al potenciómetro del tono son

eléctricamente equivalentes.

Podrás ver una un otra forma según el constructor de guitarras.

El de la derecha se ve más usualmente en guitarras LP, mientras que los otros dos son más

comunes en Fender.

NOTA IMPORTANTE PARA ZURDOS. Los zurdos necesitan manejar los potenciómetros

de forma inversa que los diestros así que, un cableado para zurdos requiere que se

intercambie el cableado en las dos patillas del extremo de cada potenciómetro.

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Sangrado de agudos (Treble bleed mod)

Tan pronto como comienzas a girar el potenciómetro de volumen hacia atrás, las frecuencias

más altas comienzan a perderse así que, como efecto colateral, al disminuir el volumen

obtenemos también un sonido más apagado y oscuro. Arriba ya hemos visto que algo que

ayuda a disminuir ese efecto es el cableado de tono según el estilo de los 50 pero, existen

otras alternativas llamadas "treble bleed mods".

La idea que subyace en estas modificaciones es utilizar un condensador para atrapar el rango

de frecuencias más agudas y volcarlas (puentearlas) directamente en la salida de la señal, de

forma que la señal siempre contenga dichas frecuencias, aunque el volumen sea minimizado.

La resistencia se emplea para mejorar la respuesta del potenciómetro, que se ve afectada por

el uso del condensador.

El dibujo superior corresponde al modo más simple de implementar esta modificación y, suele

ser usual verla en guitarras Ibanez, donde se emplea generalmente un condensador de 330 pF

(pico-faradios). Yo lo he probado en un par de guitarras con un resultado aceptable. De hecho,

he comprobado que valores desde 220 pF hasta 680 pF funcionan bastante bien. Qué valor es

el más adecuado depende siempre del resto de la electrónica y de las propias pastillas, así que

necesitarás experimentar distintos valores.

El segundo dibujo corresponde a un condensador y una resistencia conectados en series,

formando un puente entre la entrada y salida de señal del potenciómetro. El valor del

condensador y resistencia son muy variables y, cada maestrillo tiene su librillo, así que busca

diferentes alternativas en google (treble bleed mod).

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El tercer dibujo representa un condensador y una resistencia en paralelo. Como en el caso

anterior, existen muchas recetas para el mismo pastel. Como he mencionado antes, el estilo de

los 50 para el tono suele funcionar bastante bien. Yo te recomiendo probarlo antes de pasar a

un sangrado de agudos.

Volumen con controles de agudos y bajos

La mayoría de las guitarras que incorporan un control de tono, incorporan simplemente un filtro

de agudos. Muy pocas guitarras incorporan además un control de graves; una de ellas es la

G&L Legacy Special.

Yo he probado esta modificación en mi propio proyecto "Stratomule 3" y, me gustó mucho.

Aunque el control de graves no es excesivamente dramático, si permite eliminar cierto bajo

contenido de frecuencias y, junto con el control de agudos, permiten resalzar la banda media.

Tomamos la salida de la señal desde el potenciómetro de volumen y, eliminamos las

frecuencias más graves enviándolas a tierra pero, preservamos parte de los agudos mientras

que derivamos el resto de frecuencias de la señal a tierra en el potenciómetro de graves.

Para obtener los mejores resultados de esta red de filtros, usualmente utilizaremos un

potenciómetro de agudos del doble de valor (500K) que el potenciómetro de volumen (250K) y,

un potenciómetro de graves el doble (1M) del de agudos. Adicionalmente, el valor del

condensador de graves será aproximadamente 1/10 (0.0022uF) parte del de agudos (0.022uF).

Como habrás observado en los dibujos, la carcasa de todos los potenciómetros está

conectada a masa. La carcasa está creando una jaula de faraday, para atrapar los ruidos

y señales RF en el propio material de la carcasa. Ésta debe ser conectada a masa, para

lanzar todos esos ruidos a tierra. En los casos en los que la cavidad electrónica de la



guitarra está apantallada (con tiras de cobre o con pintura conductiva) y, donde la propia

tapa o golpeadora también (formando, de nuevo, una jaula de Faraday), el simple

contacto de la carcasa de los potenciómetros con el apantallado de la cavidad hacen

innecesario interconectar las carcasas entre sí (y, además, eso crearía un lazo de masas

que provocaría ruido adicional).

Interruptor de fase

La tarea de un interruptor de fase consistirá en cambiar la polaridad eléctrica de una pastilla. A

esta función se le ha llamado y se sigue llamando erróneamente "cambio de fase" pero, en

realidad, se realiza un cambio de polaridad eléctrica.

Decidimos cómo vamos a conectar los dos conductores de la pastilla en el switch.

De forma natural, conectaríamos el positivo (en azul claro) a la señal (hot) y, el negativo (negro)

a masa (ground).

La función alternativa de este interruptor DPDT on/on consisten en intercambiar los dos

conectores, de forma que conectaríamos negativo a señal y positivo a masa.

Si la pastilla puesta "fuera de fase" (con polaridad invertida) es la única que está sonando, este

interruptor no tiene ningún efecto en el sonido pero, en cuanto esta pastilla (o bobina) se

combina con otra pastilla (o bobina) que inicialmente tenía polaridad magética y bobinado

inversos, se escuchará el indistinguible sonido que producen dos pastillas (o bobinas) "fuera de

fase".

Un ejemplo típico del uso de este sonido lo encontramos en las posiciones intermedias de una

Fender Stratocaster tradicional. En las primeras stratocaster, todas las pastillas tenían la misma

polaridad magnética y sentido de bobinado, así que, cuando se conectaban dos

simultáneamente, se ponían "fuera de fase", dando ese típico "quack" asociado a las

posiciones intermedias del selector de pastillas (especialmente media y puente).

La incorporación de una pastilla RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity) en la posición del

medio hace que dichas posiciones intermedias están en "fase", lo que cancela los ruidos de

fondo de las pastillas simples (humbucker virtual) pero, mata el característico "quack".

Brian May utiliza muy a menudo este sonido en su guitarra Special Red, la cual permite poner

fuera de fase cada pastilla individualmente.

Nota: si dos pastillas se ponen "fuera de fase" a la vez, vuelven a estar "en fase" entre ellas y,

por tanto, suenan normalmente.

http://1.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/Sc4A8MxUXPI/AAAAAAAAAHo/xxRmWo9mVGs/s1600-h/modules_6.jpg



Interruptores selectores de bobina / salida

alternativa (coil split / tapper)

Ya hemos explicado las diferencias entre la selección de bobina (coil cut) y la selección de una

de las salidas alternativas (tapping). En los siguiente ejemplos, La unión del final de una bobina

con el inicio de la otra bobina podrían considerarse el hilo de salida alternativa en las pastillas

de este tipo y, conseguir distintos grados de bobinado utilizando los diseños para selección de

bobina aquí mostrados.

Existen tres posibilidades básicas:

Para los dos primeros casos, podemos elegir un interruptor SPDT on/on o un DPDT on/on

(cableando una única columna). Para el tercer caso, necesitamos un SPDT on/off/on o un

DPDT on/off/on.

Desde ahora y hasta el último de estos blogs, el color de los conductores de las pastillas

representadas coincidirá con los colores de las pastillas Seymour Duncan, como deferencia a

mi paso por dicho foro y, al conocimiento adquirido en el mismo (gracias especiales a

ArtieToo).

El negro es el final de la bobina superior (polaridad sur).

El blanco (aquí en azul claro) es el inicio de la misma bobina.

El rojo es el final de la bobina inferior (polaridad norte).

El verde es el inicio de la misma bobina.

http://3.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/Sc4FS_I_vEI/AAAAAAAAAHw/Zy-wdUojPqQ/s1600-h/modules_7.jpg



En un blog anterior hemos hablado de las distintas formas en las que podemos eliminar una

bobina o pastilla del circuito y, recuerda que hablamos del cortocircuito o lazo. En el primer

caso, unimos el rojo, el negro y el blanco. Esto provoca un cortocircuito en la bobina sur (negro

y blanco quedan formando un lazo) y, por tanto, sólo la otra bobina suena (norte).

En el segundo caso, estamos uniendo rojo, blanco y verde. Esto provoca el lazo en la bobina

norte (rojo y verde formando un lazo), por lo que solo la otra bobina suena (sur).

En el tercer caso, tenemos en cada posición extrema del switch la selección de una de las dos

bobinas, mientras que en la posición central (off), permanecen unidos blanco y rojo, lo que

mantiene la conexión serie de ambas bobinas, produciéndose el sonido humbucker, como si no

hubieramos utilizado ningún interruptor.

Nota: para seleccionar bobinados intermedios en pastillas sobre-bobinadas o apiladas, se

suele utilizar el conductor rojo (en vez de blanco y rojo), que corresponde a la salida alternativa

de señal en un punto intermedio del bobinado.

Otras humbuckers (en Ibanez se ve a menudo), en vez de presentar los cuatro conductores (2

por bobina), simplemente ofrecen 3 (positivo, negativo y "tapping"). El "tapping" corresponde al

punto de la unión serie de ambas bobinas (aquí representado por la unión de los hilos rojo y

blanco en el interruptor) y, por tanto, si sustituyes el blanco y rojo por un único conductor que

corresponda al "tapper", puedes seguir utilizando estos esquemas.

Nota también que la masa de la base y carcasa de la pastilla está representado aquí por un

cable de color gris claro.

Interruptor serializador

Ya hemos visto que las dos bobinas de una humbucker pueden disponerse en serie o paralelo.

La función de un interruptor serializador será precisamente facilitar cambiar de serie a paralelo

y viceversa.

http://4.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/Sc4K2fxuU9I/AAAAAAAAAH4/1mZmljXS0hA/s1600-h/modules_8.jpg



Usaré estos dos tipos de serializadores en mis diagramas de ejemplo, dependiendo de la

necesidad. Puede que existan otras alternativas pero, éstas las utilizaré sin duda alguna.

El primer dibujo puede ser utilizado para arreglar la disposición de las dos bobinas de una

humbucker. Cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y, cuando está

abajo, ambas están en paralelo.

El segundo es especialmente útil cuando requieres combinar dos pastillas diferentes en un

selector de pastillas. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajan en paralelo y,

cada una tiene su propia salida dedicada pero, cuando el interruptor está arriba, ambas

pastillas están en serie y existe una salida cómun y única para ambas. Esto elimina posiciones

vacías en los selectores de pastillas.

Toma nota de que, aún habiendo representado una humbucker, puedes considerar cada

bobina como una pastilla simple y utilizar cualquiera de los dos dibujos de arriba para combinar

dos pastillas, en vez de las bobinas de una humbucker.

Artie's coil swap mod (intercambiador de

bobinas)

Esta es una modificación muy interesante. ArtiToo es un miembro irremplazable del foro de

Seymour Duncan

http://3.bp.blogspot.com/_hWtqqQxBsDs/Sc_eD1lacwI/AAAAAAAAAII/LlZkXIxt_hQ/s1600-h/modules_9.jpg



Esta modificación requiere dos humbuckers. La idea es que ambas humbuckers funcionen

normalmente por defecto pero, tan pronto como el interruptor se activa, se intercambian la

pastilla negra y blanca de cada humbucker creando dos nuevas humbuckers virtuales (negra

de arriba con blanca de abajo y, blanca de arriba con negra de abajo). Simple, original y

práctico.

Esta modificación funciona especialmente bien cuando las dos pastillas tienen naturalezas muy

distintas y, cuando cada bobina de cada humbucker tiene una voz propia.

Referencias bibliográficas

- Guitarras Eléctricas, Conceptos básicos de los componentes de una guitarra eléctrica, 01/01/2011, Ramón Gonzáles Ramírez.

- Diseño de guitarra eléctrica paso a paso, 2002. - Electronic Projects for Musicians, 2005, free demonstration record, Domonstrates

electronic effects. - The Science of Electric Guitars and Guitar Electronics, Revision July 1, 2014.

Electrónica Para Músicos

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