Curso de Fotografia Digital 5ª Edicion

8/15/2019 Curso de Fotografia Digital 5ª Edicion

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CURSO

DE

FOTOGRAFÍA

DIGITAL

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 5ª Edición

Autor: Juan Gregorio García Alhambra

Fotógrafo Profesional en FOTO digitalhambra

Publicado en la Revista-Web Zona Zero Magazine

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CURSO

DEFOTOGRAFÍADIGITAL



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©Todos los Derechos Reservados. Autor: Juan Gregorio García Alhambra.Se puede utilizar de modo particular y compartir, pero nunca bajo ningunacontraprestación económica o lucrativa. Imágenes propiedad de “Foto

digitalhambra” todos los derechos reservados. Se pueden compartir, perono utilizar comercialmente.



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5ª Edición Revisada y Aumentada



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>>>seguir leyendo>>> Continuación... SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA

El modo manual (cocinar en casa) es el control total de la imagen. Hay que tener determinados conocimien-

tos de fotografía, pero una vez que lo pruebas y coges un poco de experiencia, los automatismos te suenan

a cosa de principiantes. Pero tienes que hacer todos los cálculos tú mismo o con ayuda de la cámara o de un

fotómetro de mano. De él os hablaré con más profundidad en otro artículo, si tengo la oportunidad. Hay modos combinados de automatismo y manual. Son las preselecciones, en muchas cámaras el

modo A (apertura) y el modo S (velocidad). Supongo que las dos iniciales serán la correspondencia a lo que

pongo entre paréntesis en inglés. Estos modos dejan que preselecciones un diafragma (apertura) y la cáma-

ra elige la velocidad de obturación que considera mejor. Y al revés seleccionas una velocidad y la cámara

obtiene el diafragma. Sirven para controlar uno, la profundidad de campo y otro la velocidad con la que se

quiere “congelar” o difuminar el motivo.

La profundidad de campo se reere a la distancia en la que queda enfocado el sujeto por delante y por detrás de la distancia seleccionada, bien manualmente o con el “autofocus”. Suele ser un tercio por de-

lante y el triple de la distancia detrás. Por ejemplo, enfocamos a 3 metros pues queda enfocado 1 metro por

delante y 9 metros por detrás. Todo ello dependiendo del diafragma que empleemos, será mayor o menor.

Pero, me diréis, lo que yo quiero es hacer la foto rápido y dejarme de historias. Pues si te acostum-

bras a los controles manuales las harás tanto o más rápidas que las automáticas. Aunque determinadas fotos,

si quieres que salgan bien, como de museo, tienes que tomarte tu tiempo. Y con ellas no valen automatis-mos. Suelen llevar algunos minutos de estudio del encuadre, la medición de la luz en sus diversos puntos,

etc.

Luego, referirme a la nueva Ciencia que ha irrumpido en la fotografía: La Infor-

mática. Nos reporta la instantaneidad en la visión de las imágenes, la posible manipula-ción de los archivos y el almacenamiento y copia de las mismas sin pérdida de calidad.

De los formatos de archivo y de otros apartados que aporta esta ciencia, quizá os

hable en otra ocasión. Solo decir que yo, aún a veces, revelo algún que otro negativo en

blanco y negro. Por ello me refería a La Alquimia. El procesar película

en blanco y negro es todo un ritual. Preparas las mezclas, mides los tiempos, aportas cada

solución en su momento adecuado y ¡Voilá! Tienes un negativo que luego podrás convertiren papel con el proceso de positivado que también tiene su parafernalia. En n, ahora con el procesado digital no te manchas las manos, pero consigues los efectos más rápido, sin margen

de error e incluso con más efectos y más espectaculares.

No me gusta hablar de fotografía Analógica y de fotografía Digital. Ambas son fotografía y tienenlos mismos principios. La nueva manera de entenderla tiene el auxilio de la Informática, pero cuando al

blanco y negro se añadió el color, tampoco dejamos de llamar a la fotografía por su nombre.

Para nalizar decir que no hay que despreciar ni a lo nuevo ni a lo viejo. Pues hay que tener claroque lo nuevo es casi siempre mejor que lo antiguo. Pero lo antiguo es la base de la novedad y, aunque ya

esté en desuso, hay que reconocer su importancia en la construcción de la Nueva Fotografía.

AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRAFotógrafo Profesional

06/10/2008

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LAS CÁMARAS DIGITALES

A la pregunta ¿Cómo se maneja una cámara digital? Yo no tendría unarespuesta concreta o determinada. Pero no os desaniméis, empiezo así elartículo para expresar la realidad. Antes, cuando te enfrentabas por primera

vez a una nueva cámara (me reero a las cámaras con película) el funcio-namiento era prácticamente igual de una cámara a otra. Incluso cuando seincorporaron determinados programas automáticos, no diferían mucho enunas de otras.

Ahora tenemos dos problemas, cada modelo tiene unas características propiasy, a su vez, cada marca trata de diferenciarse de las demás. ¿Por qué? Puespara tratar de imponer su producto y que más adelante sigan comprando cá-maras de la misma marca.

Además al ser controles informáticos los que procesan las imágenes, cada

fabricante puede acudir a distintos programadores, con lo que se traduce en instruccionesconcretas para cada modelo.

Dicho esto paso a exponer unos datos generales en cuanto al funcionamiento de estos artilu-gios. Las cámaras digitales se diferencian en tres grandes grupos:

• Las compactas, más pequeñas y manejables, normalmente sin modo manual y con unzoom limitado. • Las compactas ultrazoom, también llamadas “brigde” (puente en inglés) por ser una es-pecie de enlace entre las compactas y las réex digitales. Tienen controles manuales, másformatos de archivos y un zoom muy versátil y de largo alcance. • Las réex. Estas cámaras son más voluminosas, tienen muchos accesorios.

Hasta ahora no se veía la imagen en tiempo real en el monitor. Teníasque mirar por el visor. Pero los nuevos modelos lo van incorporando. Conposibilidad de control totalmente manual. Ópticas (objetivos) intercam-biables y de mucha mejor calidad que en las otras dos categorías. Estascámaras, por su precio y prestaciones, las suelen tener los acionadosavanzados o los profesionales.

Ventajas de las compactas y las “brigde”: • Menor tamaño. • Óptica ja y por lo tanto no es necesario cambiar de objetivo.

• Gran profundidad de campo. • Fácil manejo.• Precio asequible.

Inconvenientes de las compactas y las “brigde”: • Sensor más pequeño (=menor calidad de imagen) • Imposibilidad de control manual (salvo en las “brigde”) • Ruido (interferencias en la imagen) en situaciones de luz extrema. • Potencia del as escasa • No hay control en la profundidad de campo.Ventajas de las Réex digitales: • Posibilidad de cambiar las Ópticas (objetivos) y gran variedad de ellas.

• Visor por penta prisma réex (para mejor encuadre de la imagen) • Calida de Imagen superior. • Formato de negativo digital (RAW)

>>>sigue en la siguiente pagina>>> 13



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>>>seguir leyendo>>> Continuación... LAS CÁMARAS DIGITALES

• Posibilidad de ash externo.

• Control Manual completo. • Todo ello da unas innitas posibilidades en diversas situaciones.Inconvenientes: • Mayor volumen • Funcionamiento más complicado • Precio elevado

En cuanto a su manejo, decir que el funcionamiento manual es igual que en las cámaras decarrete. Este modo necesita algo más que un apartado en un artículo para explicarse. El au-tomático, creo que no necesita muchas explicaciones. Solo aparecen algunas particularidadesque es necesario citar:

1º Balance de Blancos. Se utiliza con el concepto de temperatura de color. En la imagen,según sea la iluminación, las cosas las verá la cámara con una coloración dominante u otra.Este programa lo que hace es que los blancos se tomen como referencia y los colores apa-rezcan naturales, haya la luz que haya. Hay un ajuste Auto WB (White Balance) que lo haceautomáticamente. Y luego distintas situaciones prejadas (sol, nubes, bombillas tungsteno,uorescentes etc) que lo adaptan a cada luminosidad. Las cámaras más avanzadas tienen unajuste personalizado. Encuadrando una supercie blanca adecua el balance según la luz quehaya.

2º Ajuste ISO. Esto es la sensibilidad que tenemos. A más sensibilidadmenos luz se necesita. Pero tenemos como contrapartida peor calidad de

imagen. En las cámaras digitales hay dos modos también. El Auto ISO, queajusta la sensibilidad según cree conveniente la cámara (según las condicio-nes de luz) y el ajuste manual, que selecciona una de estas sensibilidadesnormalmente 100ISO, 200 ISO, 400ISO y 800ISO. Las cámaras más sos-ticadas y sobretodo las réex incorporan sensibilidades de 1600ISO, 3200

ISO e incluso algunas mucho más altas. Es recomendable, en la medida que se pueda usar lasensibilidad más baja, la calidad será muy superior.

3º Programas prejados. Son programas que vienen con símbolos (noche, paisaje, nieve,deportes etc) lo que hacen es que ajustan automáticamente la cámara para ese tipo de imá-genes. Son ables, pero hasta un cierto límite, como todo lo que es automático en fotografía.

Pero ayudan a realizar rápidamente una foto sin necesidad de pararse a ajustar. Estos no lossuelen llevar las cámaras réex. Otra cosa es que no os obsesionéis con los Megapíxeles. Sobre todo en las compactas.En estas cuantos más megapíxeles, peor calidad de imagen. Porque los sensores son máspequeños y al aglutinar más píxeles por milímetro cuadrado la imagen es más precaria. Conalrededor de 5 o 7 MP es suciente. En las réex si pueden valorarse los Megapíxeles, al te-ner sensores mucho más grandes.

Una última apreciación. Informaos bien de la calidad de la óptica (objetivo y lentes) devuestra cámara, ya sea por quien os la vende o viendo las características si la compráis porInternet. La mejor cámara del mundo sin un buen objetivo es una inversión pésima. Si hayque elegir entre cámara u óptica buenas, esta última es más importante.

Autor: Juan Gregorio , www.zonazeroteam.com

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EL OBTURADOR

Es un mecanismo muy preciso, que tiene la misión de dejarque la luz impresione el sensor durante un tiempo determina-do. La duración del tiempo esta expresado en cifras, ejemplo1,2,4,8,15,30,60,125,250, 500,1000 siendo estos cuando seexpresa la unidad un segundo y cuando el número es másalgo la fracción de segundo. Sería expresado más propiamen-te 1, ½, ¼ , 1/8, 1/15, 1/30…. Pero en las cámaras no sobramucho espacio, con lo que se suelen expresar bien en un dial,bien en el visor LCD de esta manera. Actualmente la escalase usa con velocidades intermedias, como puede ser 1/20,1/45, lo cual no es que complique las cosas, sino que hacemás precisa la exposición del sensor a la imagen. Además, al-gunas compactas avanzadas, incluyen segundo enteros, tales

como 2”, 4”, 8 “,15”, 30”. Suelen venir con las comillas puestas, para no dar lugar a equívo -

cos con las fracciones. Las cámaras réex, llevan también una opción que es la “B” o “Bulb”.Accionando con ella el disparador, normalmente con un cable apropiado o por infrarrojos, elobturador permanece abierto el tiempo que deseemos. Se utiliza sobretodo, en fotografíanocturna y astronómica, donde los tiempos de exposición son extremadamente largos. Cui-dado con que no se nos gasten las baterías antes de terminar con la exposición.

Cada velocidad, cuanto más alto es el número, menos luz deja pasar, esto entendido en lasfracciones, si nos encontramos con el número 8, sin comillas, es entonces 1/8, por lo quees objetivo permanecerá “abierto” durante un octavo de segundo, siendo 2 (1/2) más bajopero deja pasar más luz. Esto es importante saberlo, sobre todo en manejo manual de lacámara, pues puede dar lugar a equívocos.

El obturador no es independiente en el manejo dela exposición fotográca, depende de otro meca-nismo denominado diafragma, que actúa dejandopasar más o menos luz. Digamos que el obturadores el tiempo que un grifo está abierto, y el dia-fragama es el caudal que tiene ese grifo. El dia-fragma podermos abrirlo o cerrarlo como un grifoy mantenerlo más o menos tiempo abierto seríael obturador. Lo que llenemos con el grifo será lacantidad de luz.

Como veremos, en ocasiones, se puede llegar a la misma exposición con diferentes combi-naciones de obturador y diafragma, pero eso lo veremos en el próximo capítulo.

Resumiendo lo visto hasta ahora, el Obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz quellega al senro mediante (en las cámaras réex) de cortinillas que se abren o se cierran. Se-gún la velocidad pasará más o menos luz

Debemos jugar, en modo manual o en prioridad a la velocidad, con la velocidad de obtu-ración. Esto lleva consigo un aprendizaje y su consecuente parte práctica. Todo lo que osestoy diciendo si lo leeis y no hacéis ninguna foto para probar. O, al menos, trasteáis convuestras cámaras, se lo llevará el viento.

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Continuación... EL OBTURADOR

Ahí os dejo un cuadro de la Wilkipedia para que veáis la escala de velocida-des.

Estas son las velocidades más usuales en las actuales cámaras. De el ob-turador se puede hablar mucho y muy variado, pero lo más esencial estáaquí. Os pongo algunas fotos con diferentes efectos de obturación.

Foto 1. Esta imagen está tomada con Flash a una velocidad de Obturacion de 1/60,el diafragma es 11. Ello es debido a que la imagen está cercana y se necesita lavelocidad de sincronización del ash y un difragma alto (menos luz) porque la fuentede luz esta cercana y podríamos “quemar” la foto si dejáramos pasar más luz. Delefecto, enfoque desenfoque luego os comentaré algo en próximas entregas.

Foto 2. Esta foto es un contraluz en una ventana un día de tormenta. Se ha uti-lizado una velocidad de obturación, porque estamos dentro de una habitación y

la iluminación es escasa de 1/30, aunque de la luz del exterior lo que cuenta eslo que rodea al objetivo y, además la luz exterior era más bien escasa, dadas lasnubes. El diafragma es un 2,8, para lograr el efecto “Bokeh” es decir, enfocar soloel agua y desenfocar el fondo. Luego lo iré explicando todo.

Foto 3. Por último esta foto, ya publicada en el foro “Zona Zero Team”, pero quecomparto con los lectores. Es una foto con luz extrema, se ha empleado unaobturación de 10 segundos, con diafragama 8. Y con el único aporte de luz de unpuntero láser y la luz que entra por la puerta, aunque lejana de otra habitación. Elrango dinámico de mi cámara lo permitío, si no a lo mejor no habría salido. (Tran-quilos ya os explicaré más adelante lo del “Rango dinámico”)

Seguimos luego con el diafragma el mes que viene.

Sugerencias y otras hierbas podeís contactar conmigo en [email protected] contesta-ré en la medida que pueda.

Bibliografía: -Curso Xataka Foto -Enciclopedia AFHA de fotografía. -Wilkipedia.

Fotos: FOTO digit@lhambra

Juan Gregorio García Alhambra

Fotógrafo profesional

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El diafragma es otro elemento indispen-sable encualquiercámarafotográ-ca, en lasdigitales,tambiénexiste,como exis-tía en las

de película.A veces, con los automatismos, no nece-sitamos saber ni que está. Pero tambiéninuye en esas lecturas y disparos auto-máticos.

El diafragma regula la cantidad de luz queva a pasar, en nuestro caso, al sensor.Esta, como las velocidades de obturación,en una escala esta vez os la voy a ponermanual no con la Wilkipedia, aunque es

un Standard aceptado por los fabricantes.La escala es la siguiente:f/1-f/1,4-f/2-f/2,8-f/4-f/5,6-f/8-f/11-f/16-f/22-f/32…

Las nuevas cámaras incluyen diafragmasintermedios, lo cual no es más engorrososino más util y proporciona un mejor con-trol (más preciso) de la luz.

El porqué de estos números tiene que ver

con algún tema logarítmico o algo así queyo controlo poco, por lo que os explicarélo que yo sé respecto a la escala.Un objetivo suele especicar (en lascámaras réex al menos) la aperturamáxima que admite. Esto es lo que sedenomina su luminosidad. Cuanto másbajo sea el número (2,8 ya es una buenaluminosidad) más luminoso será el obje-tivo. Los zoom normales suelen tener unaapertura luminosa más alta, esto es de-bido a que cuanto más luminoso mejoreslentes y, sobre todo, más grande debe serla lente frontal. Por lo tanto un zoom con,por ejemplo un 2,8 tiene un precio muyelevado ya que su calidad de materiales yprecisión es más alta.

Pero bueno, vamos al diafragma. El diafragmacomo decíamos en el artículo anterior es comoel grosor o caudal del grifo. Esto que quieredecir, que con aperturas de f/1-f/1,4 y f/2,8entra la mayor cantidad de luz al objetivo. Conf/16, f/22, entra menos luz en el objetivo. Lasaperturas intermedias son las más aconseja-das para obtenerbuenos resultados

fotográcos: f/5,6-f/8-f/11.

Entonces ¿Porquéincluir las demás?Pues para determi-nados efectos senecesitan mayoreso menores apertu-ras de diafragma.Ya hablé en Zona Zero Team de lo que se de-nomina la “Profundidad de Campo”. Esto es, elenfoque que abarca cada distancia de enfoquereal. De todos modos luego en otro artículo loexplicaré, el próximo número. Pues bien, seconsigue más profundidad de campo cuantomás cerrado esta el diafragma (recordar cerra-do números más altos, abierto números másbajos) y menor cuando esta más abierto.

Conseguimos con diafragmas abiertos lo quese denomina “enfoque selectivo”, ya que alabrir el diafragma se reduce al mínimo la pro-

fundidad de campo, esto es la zona de enfoquedel encuadre. Estas son las típicas fotos quesale nítido el motivo principal y difuso o desen-focado el fondo.

Con diafragmas más cerrados al contario, con-seguimos mayor profundidad de campo, con loque la zona de enfoque es más amplia, llegan-do al innito con algunas aperturas. Con lo quetodo el encuadre queda enfocado.

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EL DIAFRAGMA



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>>>Siempre hay una distancia mínima de enfo-que, que suele ser distinta según la calidad

y tipo de objetivo, siendo normalmente enf/22 desde un metro al innito. Para ello lascondiciones de luz tienen que ser buenaso contar con un trípode,porque, de no ser así lasvelocidades de obturacióntienen que ser más bajasy puede trepidar la foto.Algunas cámaras inclu-yen estabilizador, lo quees muy útil en interiores,

pues puede, en casos de-terminados incluso susti-tuir al trípode.

Con el diafragma cerra-do “diafragmando” comodecimos los fotógrafos,se consiguen efectos comoel estrellado de las fuentesluminosas. Es decir, porejemplo de noche, y acon-

sejo el trípode en este caso,cuando se incluyen luces dela calle en el encuadre, sise cierra el diafragma salencomo estrellas. Probad yveréis. Si se abre el diafrag-ma, se ve normal es decircomo un pun-to luminoso.

Os podríahablar de ladistancia hi-perfocal, peroes una cosaque dejaré deun lado, por-que complicamucho estoy debemos irpoco a poco.Sólo la deniré: Es la distancia existenteentre el objetivo y el primer

punto nítido obtenido al enfocar a innito.Tiene que ver mucho con la profundidad decampo y tal, pero seguro que ya os empiezaa sonar raro.

Pondré algunos ejemplos grácos del diafrag-ma.

Foto 1: Ejemplo de dia-fragma abierto, enfoqueselectivo al motivo prin-cipal. Y fondo desenfo-cado. La foto se hizo conuna velocidad de 1/60 y

un diafragma de 3,5

Foto 2: Ejemplo de diafragma cerrado.Existe nitidez, tanto en el motivo principalcomo en el fondo. La foto se hizo con unavelocidad de 1/125 y un diafragma de 16.

Foto 3: Aquí

vemos que,diafragmando seobtiene el efectode estrellado delas fuentes de luz.Esta foto se hizocon una velocidadde obturación de1 segundo y conun diafragma de16. Obsérvese la

gran profundidadde campo también(Hay enfoque des-

de el primer plano)

Autor, texto y fotos: Juan Gregorio García Alhambra. Fotógrafo Profesional

Continuación...EL DIAFRAGMA



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>>>altas y muy bajas se produce lo que en foto-grafía se llama la quiebra del principio de reci-procidad. Este dice que se puede aumentar lavelocidad y abrir el diafragma o disminuirla ycerrarlo y siempre tendremos la misma ex-posición. Como digo, en velocidades altísimasy sobre todo en bajas a partir de 1 segundoesto es relativo. No tenemos la compensaciónde luz suciente y los resultados no siguen elprincipio de reciprocidad. Esto en velocida-des que podemos tildar de “Normales” si esposible.

Con las dos opciones semiautomáti-cas, prioridad aldiafragma y prio-ridad al obturadorconseguimos ha-cer un mismo tipode fotos jandosolamente un pa-rámetro. Es decirsi queremos con-trolar la profun-didad de campo

(mayor o menor)damos prioridadal diafragma(normalmenteA en el dial) osea que selec-cionamos un

diafragma y la cámara nos dará automática-mente la velocidad adecuada. Y al revés, sipor ejemplo, hacemos fotografía deportiva,seleccionamos una velocidad (normalmenteS en el dial), de 1/2000 s y la cámara selec-ciona el diafragma adecuado. Si no existe la

posibilidad de ningún diafragma compatible ode ninguna velocidad, según el modo, apare-cerá en rojo o parpadeará, indicándonos quela toma saldrá subexpuesta (con menos luz). Todo ello para, repito, cámaras conselección de modos manual o con prioridada la Apertura o a la velocidad. Si intentáishacer esto con una cámara automática, noencontraréis donde seleccionar ni velocidadni diafragma os vendrán asignados por losautomatismos. Salvo la compensación EV dela que hablaré en su momento, que si puede

modicar los parámetros en cámaras automá-ticas. Os dejo los ejemplos:

Imagen con f/ 8 y t 1/6 s Focalobjetivo 300mm (equivalenteen 35mm) Esta es una imagen

con un diafragma medio y untiempo medio. La profundidadde Campo es reducida perose aprecia casi claramentela segunda gura. Las tresimágenes tienen la exposicióncorrecta. Pero, como vemos,cada una tiene distintos “enfo-ques”, por la relación veloci-

dad-diafragma.

Imagen con f/22 y t 1,5 s Focalobjetivo 300mm (equivalente

en 35mm) La siguiente imagenposee un diafragma cerrado yuna velocidad lenta. Aprecia-mos, claramente la diferenciacon la anterior. La exposiciónes correcta, pero al tener undiafragma más cerrado, todas

las guras aparecen nítidas.

Imagen con f/5,6 y t 1/10 s. Focalobjetivo 300mm (equivalente en35mm)

En la última toma tene-

mos un diafragma abierto (erael más abierto posible, pues elobjetivo un zoom no era muyluminoso) y una velocidad másrápida que en las anteriores. Tam-bién tiene la exposición correcta.Con lo que tenemos tres imáge-nes con la misma cantidad de luz,pero con distintos resultados. Enesta instantánea se aprecia ungran desenfoque entre el primerplano y el segundo y tercer plano.Con diafragma muy abierto, laprofundidad de campo se redu-ce al mínimo. Por lo que la zonaenfocada se comprime a la menor

expresión.

Si, ya sé que, con ejemplos, todo se entiende mejor,pero mi tiempo es limitado y a veces puedo hacer es-tos montajes, y, a veces no. En denitiva observamosque la profundidad de campo (zona completamenteenfocada) depende del diafragma, pero sin olvidar elotro mecanismo, el obturador, pues están en cons-tante interacción. Ahora os toca coger la cámara ycomprobar todo esto por vosotras y vosotros mismos.Tened en cuenta que esta prueba esta hecha sin mo-vimiento. Si la hacéis con sujetos en movimiento, con

menor velocidad, más sensación de movimiento y alrevés con más velocidad más efecto “congelado”.

JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRAFotógrafo Profesional.

DIAFRAGMA Y OBTURADOR

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En primer lugar nos abruman con los“mega píxeles” ¿Qué es eso de los píxe-les? Lo de mega es denirlo como “millonesde píxeles” estos se hallan multiplicando lospíxeles de un lado de la imagen, rectangular,por el otro.

Una imagen de un millón de píxeles (o un megapíxel) podría ser la multiplicación entre un ladode 2000 píxeles y otro lado de 500 píxeles.Es solo un ejemplo, un rectángulo así nuncalo veremos en una cámara. Píxel es la con-

tracción entre las palabras inglesas “picture”y “element”, imagen y elemento en dicho idio-ma. El píxel es la unidad mínima de informa-ción que posee la imagen digital, lo que veníaa ser el grano en la película, tanto en blanco ynegro como en color. Bien, y el sensor ¿Qué pintaen todo esto? Pues mucho,vamos que sin él no habríaimagen digital. El sensor eslo que sustituye a la película.Pero, nosotros almacenamos

la imagen en tarjetas no ensensores. Eso es otra particu-laridad de lo digital, la unidadde captación y la unidad dealmacenamiento son inde-pendientes, aunque interac-cionan para producir la imagen. Voy a tratar de explicar lo que es el sensor, sinmuchos tecnicismos, pues, así todos podránentenderlo mejor. La diferencia más esencialentre la fotografía tradicional y la digital es

esta la inclusión de elementos informáticos yelectrónicos para sustituir a la película. La fo-tografía digital utiliza un elemento capaz deinterpretar la luz y transformarla en unos y ce-ros, este es el sensor electrónico.

La mayoría de los sensores son los CCD, muy utili-zados en compactas, otros, los CMOS se vienen uti-lizando en algunas marcas en modelos réex de altagama. Aunque, viendo unos catálogos de Canon hevisto que lo incorporan en un modelo de compactasuperzoom. El proceso de captación de la luz en lascámaras digitales es más complejo que en las cáma-ras tradicionales. En estas últimas el negativo captala luz y almacena la imagen. En las digitales el pro-ceso tiene tres partes:

1.- Analizar la luz. 2.- Analizarla de forma numérica. 3.- Guardar esta información en la unidad de alma-cenamiento.

Pero hemos hablado dedos unidades, el sensory la tarjeta, entre los dosesta el llamado DAC (Di-gital Analog Converter)el convertidor analógico-digital, este es el elemen-to que procesa la infor-

mación generada por elsensor, antes de almace-narla. Aplica los algorit-mos de información queprovienen del sensor y loconvierte en un forma-

to de archivo concreto. Algoritmos son operacionesnuméricas que, aplicadas a la información logran lodicho.

El sensor CCD se basa en unos electrodos que seasientan sobre un aislante sobre un semiconductor.

Bueno esto lo suelto así porque yo mismo no lo en-tiendo muy bien. Seguiré diciendo que la informa-ción que se genera mediante este procedimiento sebasa en la capacidad fotosensible del silicio, con

EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES



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una particularidad, esta es monocromática.¿Cómo lo vemos en color entonces? La imagense separa en tres canales los denominados RGB(Red, Green y Blue) Rojo, Verde, y Azul. Para ha-cerlo hay dos formas de hacerlo según el tipo desensor. Los lineales no tienen más remedio queleer la información tres veces, una por cada canaly unirlo por medio de software después. Otro tipo de sensores lo hace leyendo los tres ca-

nales a la vez, ¿Cómo se hace esto? Pues uniendotres sensores en uno, leyendo cada uno un canal.Los tres colores mencionados son los denomina-dos primarios y con ellos se pueden conseguir losdemás, mezclándolos. Unidos todos dan lugar alblanco.

La solución, para abaratarlos costes es el denomina-do mosaico Bayer, se utili-za un ltro RGB para que elsensor capte un solo canal,los otros dos los interpola.Es, decir, se los inventa.Como se produce esto, laluz esta formada por foto-nes, al chocar con la ma-teria arranca electrones,esto solo ocurre con los

semiconductores. El cerebro percibe la longitudde onda como color, a cuanta más luz exponga-mos el sensor, más electrones desprenderemosy más electricidad produciremos, El sensor estadividido en celdas, dispuesto en las y columnas,cada celda es un píxel. Los píxeles más grandes

dan mejor denición, por eso no es lo mismo 10Mega píxeles en un sensor de una compacta queen uno de una réex Full Frame (Tamaño com-pleto, referido a la extensión de un antiguo nega-tivo) que es más grande.

Pero el problema es el que habíamos dicho, los fo-tones (luz) tienen color , pero los electrones no,entonces la solución es la de los canales de color.Para mejorar el factor de relleno de los píxeles secolocan unas micro lentes delante de ellos.

Para ordenar un poco todo esto, que parece unpoco caótico resumo lo principal. Los sensores reci-ben luz, la transforman en corriente eléctrica. Unavez así se interpretan los distintos canales, si es

un sensor lineal y los tres canales si es un sensormúltiple. Se pasan al DAC o convertidor analógi-co-digital, y se almacenan en la tarjeta. Hay quereferir que la interpretación es numérica, lo queda lugar a una imagen de mapa de bits, que luegovemos como representación de lo que ha captadola cámara. Los dos tipos de sensores más extendidos con losCCD y los CMOS, siendo estos últimos los que seestán imponiendo en las cámaras réex de altagama.

AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA

FOTOGRAFO PROFESIONAL

EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES



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En primer lugar, no he encontrado bi-bliografía sobre el tema, al menos con su-ciente extensión para llenar sucientes líneas.Claro, diréis, automático se autodene, no hayque intervenir o, sencillamente, no se puedeintervenir. Pero todo automatismo es suscepti-ble de ser utilizado según nuestra convenien-cia. O para conseguir lo que a nosotros nosinterese con ese automatismo

En segundo lugar, en bastantes cámarasno hay uno, sino dos modos automáticos. Enrealidad el realmente autosuciente en cuantoajustes es el modo fácil o Auto. Normalmen-te con un anagrama verde. Ese modo ajusta,tanto la sensibilidad, la apertura de diafragmay la velocidad de obturación. ¿Ventajas? Pararealizar fotos en situaciones digamos equilibra-das y para fotos muy rápidas, todas. ¿Incon-

venientes? Algunos, en primer lugar, al elegirel programa la sensibilidad (ISO) normalmen-te, cuando hay poca luz elige una sensibilidadalta. Lo cual nos lleva al problema del ruido.No, el ruido no es ningún sonido que emita lacámara. Proviene de la grabación electrónicade vídeo y audio.

Son las impurezas o artefactos lumínicosque produce la señal eléctrica cuando la luzes baja. Además, lo sensores de las cámarascompactas, al ser más pequeños, si tienen “de-masiados píxeles” son más propicios al ruido.

La razón de que los teléfonos móviles

no den calidad en las fotos, ni suciente rangode ampliación es esa. Por muchos megapíxelesque nos vendan las compañías, el sensor estodavía más pequeño que en las compactas. Y,mientras la resolución sea directamente pro-porcional al tamaño del sensor, pues eso parafotos claras, sensor grande.

Bueno que me pierdo, el otro modo esel que se suele denominar, modo “P” o “Pro-

gram” o, si lo preferís Programa. En este casitodo es automático, menos la sensibilidad. Osea que controlamos el ISO y los otros pará-metros (diafragma y obturación) los calcula lacámara.

Bueno ¿Y que es lo que podemos controlar entodo esto? Pues varias cosas. Se me ocurre la pri-

mera. La medición de la luz nos lleva a la mediciónautomática que suele ser un promedio. Entonces,busquemos, para la medición una zona que sea deun color neutro. Lo que se denomina un “gris me-dio”, un gris claro pero con un poquito de oscuridad.El problema es que, cuando medimos, si no hay po-sibilidad de bloqueo de la medicion, ese gris tieneque estar justamente en medio de la foto, porquees donde se mide la luz. Porque el automatismo, sidesplazamos la cámara, vuelve a ponderar la me-dición. Si la medición es en todo el recuadro, tene-mos el mismo problema, porque tenemos que en-

cuadrar lo mismo, si variamos el encuadre, aunquesea unos centímetros, la calidad de la luz puede serdiferente.

Si, por ejemplo, tenemos un cielo luminosoy un suelo oscuro, hay que elegir. O exponemos elcielo o exponemos el suelo. Si exponemos el suelo,la compensación sera un cielo sobreexpuesto. Si esal revés, el cielo estará correcto y el suelo estarásubexpuesto. Para esto no hay solución, ni antes niahora, con el modo manual puedes optar por unasolución intermedia. Pero en modo automático tie-nes que elegir.

Tanto si medimos en luz y luego hay sombra enotro sitio del encuadre, como al revés, sacricamosel detalle en alguno de los dos. Bueno me diréis,todo son problemas en modo automático. Hay al-gunos controles y opciones que nos pueden hacereste modo “menos automático”. Uno de ellos es lacompensación EV. Puede aparecer asi “EV” o “VE”,viene de “Exposition Value” o “Variación de la Expo-sición”. Con ello se puede digamos “abrir” o “cerrar”el diafragma. En la misma medida, se corrige la ob-turación. Si “abrimos el EV, (“EV”+) normalmenteva a ser una obturación más lenta. Y si cerramos elEV (-“EV”) la obturación es más rápida. Si abrimosse aclara la imagen, si cerramos, se oscurece.

MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES



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La aplicación práctica de esto es bastantemás normal de lo que parece. Si nos encontra-mos con un motivo muy claro o un fondo blan-co o claro, normalmente debemos abrir el “EV”(“EV”+) para que los blancos salgan blancos y nogrises como, por defecto miden los fotómetros delas cámaras (y todos los fotómetros). Si el moti-vo es oscuro, pues cerrar el “EV” (-“EV”), así losnegros saldran negros no grises.

El tema del gris medio de los fotómetrospreero dejarlo para otro artículo. Otro controlque tenemos en cámaras más modernas es el

llamado “Bracketing”, no tiene traducción direc-ta en castellano, normalmente lo nombramoslos fotógrafos “horquillado” como equivalente ennuestro idioma. Esta opción permite hacer tres ocinco fotos, eligiendo una diferencia de 1 punto,½ punto, o 1/3 de punto “EV” entre una y otra.Normalmente son tres exposiciones que se pro-ducen seguidas. Ni que decir tiene que esto sereere a motivos estáticos, si no, no tendremosun horquillado, sino tres o cinco fotos distintas.

El sentido del “Bracketing” es conseguir,

al menos, una de las tomas con la exposicióncorrecta. Si mides con el fotómetro de la cámaray obtienes una toma con esa exposición y otrasdos, por ejemplo, un punto arriba y abajo. Concasi total seguridad obtendréis una foto correcta.El inconveniente, la quietud del motivo. Pues tie-nen que ser todas iguales.

También en algunas cámaras se puedecontrolar el destello del ash incorporado. Seaplica la misma escala, aunque no es EV, sinode intensidad del destello. Cuanto más subas enla escala más luz, cuanto más bajes, menos luz.Esto último (menor destello) se utiliza normal-mente de día para utilizar el ash como rellenode las sombras.

Luego hay otro modo que se me había olvi-

dado. Es el modo de escena. En el aparecen, bienen un dial o en la pantalla LCD una serie de dibu-

jitos representando unas determinadas situacio-nes con unos ajustes que automatiza la cámara.Modo Noche, Modo paisaje, Modo nieve, Modo luzde velas, Modo retrato noche, Modo Retrato, haymuchísimos y cada vez hay más. Este modo op-timiza la cámara para esas situaciones. Pero hayque tener cuidado, porque si ponemos un modo y

no lo quitamos, haremos todas las fotos con unosparámetros quizá equivocados.

Bien solo me queda decir que el modo au-tomático es el más eciente en cuanto a rapidezy comodidad, pero el menos creativo. Para empe-zar es el mejor, también, algunas veces, es el úni-co en muchas cámaras.Con las reseñas que oshe dicho, podréis ponerun toque creativo en es-tos modos. Pero el modomanual, cuando exista,es el más creativo, y hayotros dos modos semiau-tomáticos (prioridad a laapertura o “A” y prioridada la velocidad “S”) en losque, nosotros elegimos laapertura o la velocidad yla cámara calcula el otroparámetro.

Aprovechar que viene el buen tiempo paratener la excusa de salir y hacer algunas pruebas.

No me extiendo que me ha salido un artículo máslargo de lo que pensaba.

Juan Gregorio Fotógrafo Profesional

Continuación...

MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES



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Este mes voy a comentaros una fotopara variar, pero no dejaremos de estudiar di-versos aspectos técnicos de la fotografía digital.La imagen es la que está al pie de la imagen. Suscaracterísticas técnicas son:Cámara: Réex Finepix S3 Pro12,4 MPVelocidad de Obturación 2 s (2 segundos)Modo ManualDiafragma (apertura) f/8ISO (Sensibilidad) 800Focal 70 mm (objetivo 18-200 mm)

La imagen tiene su dicultad, precisamente parapoder explicar más extensamente su realización.Si utilizáramos una imagen normal, pues habríamenos cosas que comentar.En primer lugar tenemos lo que en fotografía sellama exposición. La exposición es la cantidad deluz necesaria para conseguir lo que queremosque se plasme en el sensor. En este caso tene-mos tres parámetros para conseguir el resultado.En primer lugar la velocidad, puse dos segundos,pero no por casualidad, medí con el fotómetroy me dio esa velocidad. Todo ello en conjunción

con el diafragma, elegí el f/8, un diafragma me-dio, en primer lugar para que la foto no salierasobreexpuesta. Es decir, con demasiada luz. Enesta foto tenemos un problema bastante difícil desubsanar si no es con algo de postproceso. Que-remos que salga la luna bien expuesta y la torretambién con su correcta luz. Eso sencillamentees bastante difícil de conseguir. Cuando veáis,por ejemplo, una postal con un monumento denoche y la luna encima viéndose correctamen-te, normalmente es un montaje, que puede serpegando dos fotos o haciendo

una doble exposición y junta-do las dos fotos. Me explico,se expone una foto con el mo-numento y otra con la luna yluego se fusionan.Yo no hice tal cosa, sino lo quehice es hacer la foto en unahora digamos menos “noctur-na” en la que la Luna aparecemenos luminosa. No obstantesigue estando muy iluminada.Son muchos miles de Watioslo que emite nuestro satélite,

tantos, que si nos quedamosuna noche de Luna llena mi-rando un determinado tiempoa la Luna, incluso podemosquedarnos ciegos.

Sigamos con la parte fotográca. Con los tres ajus-tes (velocidad, diafragma e ISO) conseguí una expo-sición en la que la Luna se adivinaba, no se veía muybien. Y la torre estaba correctamente expuesta. Uséun ISO alto (800), esto no lo hagáis con compactasque os puede salir una foto bastante mala. Sin em-bargo con el sensor de una réex, como es el caso,el ruido es casi inapreciable. Aún habiendo conseguido la exposición correcta(para la torre) la foto no estaba redondeada. La Lunaseguía siendo un problema. Acudí al software parasolucionarlo. La foto, se me había olvidado decirlo,esta en formato RAW (“Crudo” en inglés) es lo que

se denomina negativo digital. Con este formato sepuede retocar la foto sin apenas pérdidas en calidad.Utilicé el Adobe Camera RAW. Para ello hice los ajus-tes para que la Luna se pudiera ver, a la vez que salíasu halo, sin tocar para ello la exposición de la Torre.Hay quien dirá que eso es trampa, lo de utilizar pos-tproceso. Pues yo no soy de los puristas que “de-monizan” los programas de edición. Tampoco es queme entusiasmen ciertos retoques que transformantotalmente las fotos. Pero si algo te puede ayudar aconseguir tu imagen ¿Por qué no utilizarlo?

Aunque para dar la razón a los puristas les digo quehay que tratar de partir de una imagen lo sucien-temente correcta para aplicarle el postproceso. Si latorre hubiera estado expuesta más oscura y la lunaresplandeciera en todo su apogeo no se hubiera po-dido arreglar la imagen de la misma manera que siestá correctamente expuesta.Una cosa más, el truco de conseguir que el chapitelde la torre no se confunda con la negrura nocturnaes que apliquemos la correcta exposición, si no pue-den pasar dos cosas. O que se confunda con lo os-

curo, o que sobreexpongamos y el cha-pitel se vea demasiado claro. En eso está

el “toque”, calcular la exposición en supunto. Luego si la luna sale demasiadoclara con un retoque por zonas puedesbajarle un poco la exposición y conseguirque se vea.Espero haber sido claro, de todas mane-ras probad con fotos nocturnas, y hacedvarias tomas con distintas exposicionesde la misma foto. Así iréis haciendo devuestra cabeza un fotómetro que aproxi-mará mejor los resultados posterioresAquí está la fotografía (lo que aparece

abajo a la izquierda es un lucero queacompañaba a la Luna).

Juan Gregorio García AlhambraFotógrafo Profesional

COMENTARIO DE UNA FOTO

http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/


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No se si todos habréis oído hablarde estos dos conceptos. Si os habréis encon-trado en los controles de vuestra cámara digitalcon ellos. Solo podréis verlos en ellas, las digi-tales. En película (o carrete, como preráis) elISO o sensibilidad se podría ajustar, pero solo sepodía utilizar una sensibilidad determinada encada carrete. Normalmente la correspondiente ala película. Luego había posibilidad de forzar lapelícula. El balance de blancos no se hacía en lacámara, se hacía con diferentes carretes y conltros sobre los focos o la cámara y, sobretodo,en el laboratorio con ltros. No me lío y empiezo con los conceptos.

ISO

Empezamos por el ISO, este acrónimo signi-ca International Organization for Standarization.Es su signicado, aunque este descolocado. An-teriormente había dos sistemas que se unieronel ASA y el DIN. El ASA era americano y el DINera Alemán, o del este de Europa. El ISO uni-ca estos dos sistemas con un solo parámetro.

Se mide en la siguiente escala: 25-50-80-100-125-160-200-400-800-1600-3200. Puede haberintermedios, pero las más normales son: 50-100-200-400-800-1600 y 3200. Sobretodo en cáma-ras digitales.

Números más bajos indican menos gra-no en película y píxeles más nítidos y juntos endigital. 50 por ejemplo es un ISO bajo, puedeampliarse más y tiene más información que unISO alto. 400 u 800 es un ISO alto, da más ruido(menos denición) se pueden ampliar menos o, si

lo preferís, si se amplia da menos calidad.

Entonces ¿ISO bajo siempre? Pues depen-de, tiene la ventaja de mayor nitidez, pero nece-sita mucha más luz. Ya sea por diafragma o porvelocidad. Para un ISO bajo más luz, ISO altomenos luz. Los fotógrafos deportivos que traba-

jan con niveles bajos de luz y altas velocidades,utilizan normalmente ISO altos. Como normal-mente esos trabajos no se amplían mucho pue-den hacerlo así. Los de paisajes y retratos, ISObajos.

De todos modos, en la actualidad las grandesmarcas están reduciendo el nivel de ruido en losISO altos, con lo que la pérdida de calidad cadavez es menor. Esto hablando de cámaras réex,las compactas, de momento son otra historia.

Controles de ISO en digital

Suele haber varias opciones. El Auto, que es muysocorrido para fotos rápidas y sin poder preparar-las o cambiar el ISO con velocidad. Luego se pue-de seleccionar para cada foto su sensibilidad en unvalor determinado. Pero cuidado, si seleccionamos100 para una y no lo cambiamos, seguirá en 100aunque necesitemos, por ejemplo, un 400. Para losdespistados el programa auto es muy socorrido. EnProgram (P) podemos seleccionar el ISO que quere-mos, en modo Sencillo suele ser Auto.

Balance de Blancos y Temperaturade Color

Pasemos al balance de blancos. Esto todos lo vemosen nuestras cámaras, pero poca gente comprendeexactamente lo que signica. Nuestro ojo siempreanaliza todos los tonos de color de una escena de-terminada. Busca el blanco, o lo más parecido yajusta los niveles a ese blanco. Eso que hace nues-tro ojo, no lo hacen (todavía) las cámaras. Por ejem-plo cuando hacéis fotos en interiores sin ash, sue-

le verse como un tono anaranjado o verdoso. Eso,incluso si tenéis ajustado el balance en Auto, quees una especie de “ojo” que va cambiando según ladominante. ¿Qué es eso de la dominante? Bueno elconcepto que introduciré ahora es la “temperaturade color”, que está directamente relacionada con elbalance de blancos.

La dominante es el tono con el que vemos elcolor blanco por la inuencia de la luz circundante.O mejor como lo ve la cámara, porque nuestro ojohace todos los ajustes automáticamente.

Si disparamos en RAW (negativo digital) no tene-mos por qué preocuparnos por el balance de blan-cos, pues en el postproceso podemos modicarlo.La temperatura de color es el color que tendría unobjeto negro si lo calentáramos a una determinadatemperatura, en grados Kelvin. Por ejemplo un díasoleado es (más o menos) 6500 ºK. Deberíamos ca-lentar un cuerpo negro a 6500 grados Kelvin paraconseguir ese color. A colores más calientes tempe-ratura Kelvin más baja, por ejemplo una bombilla detungsteno tiene sobre 3200 ªK. A colores más fríos(azules) más temperatura. Entonces si ajustamos el

balance de blancos a dominantes azules, compensa-ra el software con ltros cálidos y saldrá el tono na-tural. Y al revés, con dominantes cálidas, se aplicaráun ltro azulado para dar un tono normal. >>>

ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos



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A ver si no os lío mucho. Resumiendo. Laluz no siempre es blanca, aunque nuestro ojo sihace el balance de blancos casi al instante. Lascámaras necesitan ajustar o bien un balance Autoque es más o menos eciente, según la mezclade “temperaturas de color” que haya en una es-cena. Luego hay varios iconos en el programa dela cámara (sol, nubes, tungsteno, uorescenteetc.) que adecúan la temperatura de color conltros para que la escena salga como realmentela vemos.

Finalmente hay un ajuste manual de balancede blancos, muy útil cuando se mezclan variastemperaturas de color. Para utilizarlo se apuntala cámara a una supercie lisa blanca que estéiluminada por la temperatura del ambiente quepretendemos captar. Se dispara la cámara me-moriza el balance de blancos a utilizar y podemosemplearlo, pero solo en las condiciones de luz deesa escena.

Como en los ISO hay que tener cuidado condejar un balance de blancos ajustado y no cambiar-lo. Puede estropearte la siguiente foto si no tienela misma temperatura de color que la anterior. Lomismo digo, para despistados el balance de blancosAuto es lo más adecuado. También se puede elegir un balance de blan-cos equivocado, dando unas tonalidades frías o cá-lidas de forma articial. Esto es para efectos creati-vos.

Ejemplos un poco monótonos pero ilustrati-vos de todo esto, a la derecha el ISO a la Izquierdael Balance de Blancos (En algunas cámaras WhiteBalance). El ISO veréis su efecto ampliando la ima-gen en cada fotograma.

ISO100 Balance de Blancos Auto ISO 200 balance de Blancos Sol (Cálido)

ISO 400 balance de Blancos Nublado ISO 800 Balance de Blancos Fluorescente (más calido)

ISO 1600 Balance de Blancos Tungsteno (Frío)

Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional

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ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos



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Bueno, pasemos al histograma. Su función esmuy parecida a lo que hemos visto. Es más, am-bos mecanismos pueden “interaccionar”. Con unamedida correcta de fotómetro conseguimos unbuen histograma y al revés elaborando un buenhistograma, la lectura será correcta.

El histograma como hemos dicho repre-senta la información de los brillos con un eje de

coordenadas (si, ahora recordamos las matemá-ticas del colegio). En el eje x (horizontal) repre-senta los niveles de brillo del negro (0) al blanco(256). El eje y representa el número de píxelesque contiene cada nivel de brillo. Si el histogramapresenta una forma de montaña que acaba sua-vemente en los bordes negro (0) y blanco (256)es un histograma correcto. Aunque más que co-rrecto diría histograma “normal”, pues hay algu-nas imágenes que tienen histogramas muy com-plejos y sin embargo son válidas.

La cuestión es que cuantos más píxeles

contiene cada nivel de brillo, más información tie-ne ese nivel. Si, por ejemplo, en los blancos hayun exceso de brillo, el histograma “sobrepasa” sulímite y se dice que los blancos se “revientan”.Probad a hacer una foto un día soleado a unazona con sol y mirad el histograma. Veréis quetodos los píxeles se agrupan en la derecha y lademás zona casi no tiene información. Lo mismoque si fotograamos una zona en penumbra. To-dos los píxeles rebasaran la zona de niveles debrillo negros y decimos que se “empastan” lassombras. Ambos ejemplos son muestras muy ra-dicales. Normalmente los histogramas son comouna cadena de montañas. Tienen diversas zonascon información suciente, otras con, digamos,información media y pocas con ninguna informa-ción.

La regla que se empezó a imponer en fotografía digi-tal es la de llevar el histograma a la derecha. ¿Cómopodemos hacer esto?, pues aquí puede ayudarnosel fotómetro o la escala del mismo. Si nuestro his-tograma no llega a la derecha con exponer un pocomás la escena (o sea, abrir el diafragma, o disminuirla velocidad) lograremos que las luces estén bienexpuestas.

Esto es así porque en digital hay que exponerpara las luces (en analógico era para las sombras ennegativo y para las luces en diapositiva). Pues esmás fácil recuperar una zona de sombras que hacerlo propio con las luces.

Entonces ¿Qué histograma es correcto? Comohe dicho no existe un histograma “tipo”. Manejad elhistograma según vuestras intenciones. Si queréisuna exposición normal, que haya información entodo el histograma. Si queréis una subexposición,menos información en la zona de blancos y más in-

formación en la zona de negros. Sobreexposición locontrario menos información en la zona de negros ymás información en la zona de blancos.

De todos modos, evitad histogramas radica-les. Es decir tanto sin información en alguno de losextremos como con “valles” en la cadena de monta-ñas. O sea, con zonas intermedias sin información.

Ahora que llegan las vacaciones, pillaos algu-nos de los artículos que he ido publicando y expe-rimentad con todo lo que os he ido diciendo. Veréiscomo vuestras imágenes cogen otro aspecto.

Disfrutad del ocio y, si podéis, practicad un poco.

JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRAFotógrafo Profesional

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FOTOMETRO E HISTOGRAMA

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¿Que tipo deartículo se puedeescribir sobre unfash electrónico

incorporado a lacámara? Eso diréisalgunas y algunos.Pues si mi ash seenciende automáti-camente cuando senecesita y cuando no,no se dispara. Buenovoy a dar un pocomás de “Luz” (valgala redundancia) a lautilización de los ashes incorporados. Tranquilos,a los más inquietos luego escribiré otros artículossobre el ash externo. En primer lugar os hablaré de algo muyimportante: El alcance del ash. Un ash incorpo-rado normal y casi todos los que os podáis encon-

trar son, digamos, “normales”, puede tener unos3 o 4 metros de alcance en el mejor de los casos.Si se fuerza el ISO de la cámara, o sea la sensi-bilidad pueden tener un poco más pero la calidadde la imagen se resentirá mucho. Por qué tienentan poco alcance. La razón es la Ley inversa delos Cuadrados, que no voy a explicar en toda suextensión porque es más bien aburrida. Viene adecir que la proporción entre la distancia y la luzque emite una luz puntual sobre un objeto va de-creciendo en razón mucho más grande que lasunidades de distancia. Es decir, que a 1 metro

determinada luz, 2 metros mucha menos y 3 aúnmenos luz. La proporción es la inversa del cuadra-do de la distancia en unidades lumínicas pero yadigo esto es un poco rollo y me lo salto. Vamos alo práctico. Lo siguiente que os advierto es, que si vaisa un concierto, una inauguración de determinadoevento, un partido de fútbol y hacéis fotos con elash incorporado no os va a salir nada. Si estáisen las gradas y a partir de una determinada alturalo más que sacaréis será las cabezas de los queestán delante de vosotros y luego oscuridad. ¿Yporque se ven tantos ashes en estos eventos?

Pues por ignorancia de estas cosas. Incluso si lafoto la hacéis sin ash con un buen apoyo os sal-drá mucha más información en la imagen. Pero esque mi ash se enciende cuando quiere, es que es

“automático”.

Pero es que mi ashse enciende cuandoquiere, es que es “au-tomático”. Si pero esosolo estará en funcióndel programa que uti-lices, incluso en esemismo programa ha-brá una opción de unrayo tachado que es laopción de “sin ash”.Pero cuidado si la se-leccionáis y luego ne-cesitáis el ash tenéisque volver a seleccio-nar el modo automáti-

co (normalmente un rayo con una A mayúscula allado) o, si solo vais a hacer fotos con ash, el rayosolo a plena potencia u otras opciones que iremosdesgranando en este artículo y el siguiente.

Cuales son las opciones del ash (que las hay y aho-

ra, en digital, bastantes) Hay que irse a la parte dela cámara que recoja estas opciones y mirarlas de-tenidamente. Suele representarse con el típico rayo.Ahí, o si no en el menú aparecen cosas como estas:El rayo solo o Full Flash, o sea ash a plena potencia.El Flash Automático, el rayo con una A mayúscula. Elrayo con un icono representando un ojo, ash ojosrojos (muy útil para eliminar, aunque no en todoslos casos, este efecto en las fotos), Flash Slow, elrayito y la S, y Flash Rear o Rayito y R. Esos son losbásicos. También contaremos, en algunos mode-los, con la regulación de la potencia

del Flash, en una escala analógica,se podrá regular la intensidad deldestello (muy útil para el ash derelleno). El Flash automático, nossalta cuando la cámara detecta quela luz es insuciente y necesita elauxilio del ash. Que lo detecte lacámara y que salte no nos asegurauna exposición correcta. Si los sujetos o los motivosestán a más distancia que la aconsejada saldrán os-curos. Y si están a poca distancia saldrán muy claroso, incluso, desenfocados. Si hay sujetos cerca y le-

jos, unos saldrán claros y los otros casi no se verán.Un consejo, cuando hagáis fotos de grupos, tratarque todos estén en el mismo plano, es decir, a lamisma distancia. Eso sin ash, pero con ash mástodavía. >>>

UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO

INCORPORADO (I)



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Por lo tanto el ash automáticoes efectivo cuando los sujetosestán a la distancia correcta.Unos dos metros podría sersuciente. Se pueden hacerfotos más cercanas, pero re-duciendo la potencia del des-tello o jugando con la apertu-

ra y la velocidad. Otra cosa,si la cámara detecta que hayluz suciente no quiere decirque la velocidad de obturaciónsea alta. Con lo que, aunque hay luz suciente,se necesitaría trípode, o un punto de apoyo sóli-do. Cuantas veces se ha disparado la cámara sinash, y cuando se ha visto en el ordenador estabamovida o trepidada. El ash a plena potencia o Full Flash, estehay que tener cuidado. Siempre se dispara a sumáxima potencia. Con lo que nos dará su máximorendimiento en cada destello. Si se hacen fotos

algo distantes es útil (distantes, 4 metros o 4 me-tros y medio) Pero, cuidado con los planos cerca-

nos, estos pueden salirtotalmente blancos.

Hay aún otra opciónque se combina conlos programas de ex-posición automáticos,el ash nocturno, quea veces es el mismoSlow. Ese ash se dis-para y luego deja que

se recoja la luz am-biente. Luego especi-co algunas cosas sobreello.

El ash de ojos rojos es, o unos destellosque se producen antes para que el iris de los ojosse contraiga o una luz potente que hace el mis-mo efecto. En muchos casos esto despista a losmodelos que creen que el primer destello es lafoto y luego se mueven, con lo que salen en unaposición distinta a la deseada. Con avisarlo antesse soluciona. Hay una posición adicional, en algunas cá-maras que es el ash automático de ojos rojos. Esla misma modalidad del ash automático combi-nada con los destellos o la luz potente que com-bate los ojos rojos.

El ash Slow, es cuando éstese dispara y luego el obturadorse queda abierto el tiempo ne-cesario para impresionar la luzy los detalles del ambiente. Sesuele denominar escena noctur-na o ash de escena nocturna.Suele utilizarse para sacar una

foto de una persona en primerplano iluminada por el ash y,por ejemplo, un monumento oun paisaje nocturno de fondo.

Aunque tiene muchos otros usos. Se recomiendaapoyar bien la cámara o utilizar trípode, pues, a ve-ces la velocidad es superior a un segundo. El ash Rear. Este se utiliza en las cámarasréex. Aquí se sincroniza el ash con la cortinillatrasera de la cámara, para que, en sujetos en movi-miento la estela siga un trayecto más “lógico”, pues sise sincroniza a la cortina delantera aparecerá delan-te y no siguiendo

al objeto, comoes más normal.Aquí el trípodepuede ser opcio-nal, pero darámejores resulta-dos si se utiliza. En esteprimer artículoos he explicadolas opciones másnormales de ash, en el próximo os enseñaré a uti-

lizarlo de modo creativo, incluso en modo automá-tico. Además de referirme al control de la potenciadel ash, en aquellos modelos que es posible. Tam-bién hablaré de la velocidad de sincronización encámaras reex. Felices vacaciones a todos y espero queaprovechéis todo esto en vuestras jornadas de des-canso.

Juan Gregorio García AlhambraFotógrafo Profesional.

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UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO

INCORPORADO (I)



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Esta es la segunda parte del artículosobre el fash incorporado, válido tanto paracámaras compactas como para cámaras réexque lo adjunten. Empezaremos por recordar losmodos de ash que aparecen en la mayoría decámaras: Flash a plena potencia o “siempre ash” , elash se dispara siempre que disparemos una fo-tografía. Haga o no haga falta, por lo que, paraevitar gasto de baterías, es conveniente desco-nectarlo cuando no se necesita. Flash automático o “auto ash” . El ash sedispara cuando detecta que no hay luz sucientepara exponer. Es útil cuando se hacen fotos degrupos o cercanas. Si vamos a hacer fotos noc-turnas con exposición larga se debe desconectar.Pues se dispararía el ash y podría hacer que latoma saliera subexpuesta (más oscura de lo quedeseamos) Flash de relleno o “Fill-Flash” . Se utiliza pararellenar sombras (de ahí el nombre) Normalmen-te lo accionamos cuando hay suciente luz diur-

na, pero esta es una luz muy dura e introducimosel ash para rellenar las sombras que este tipo deluz produce. Con este modo conseguimos que lassombras se atenúen o, incluso, desaparezcan. Lamecánica de este modo es que el ash se disparacon menos intensidad, la necesaria para rellenarlas sombras y no intervenir en la luz general (loque daría un aspecto articial a la toma) Flash de Ojos rojos. Su utilidad es únicamentecuando hay poca luz y a las personas se les dilatanlas pupilas, para que no aparezca el efecto “ojosrojos” que no es otra cosa que el reejo del ash

en las venas de la retina (debido a que la luz se “cuela” por el iris y se reeja en la retina). Tam-bién hay niños y determi-nadas personas propensasa tener las pupilas dilata-das. Si se conoce este ex-tremo, cuando se fotogra-fíe a dichas personas teneren cuenta esta función delash. Lo que hace la cáma-ra es “engañar” a la pupila

del ojo. Se lanza, o bien una luz intensa o variosdestellos previos de ash y eso contrae la pupila.Importante avisar a la gente que se fotografía queva a salir una luz o varios destellos y que esperenal destello nal. Si no puede ser que, en los pri-meros destellos se muevan y en el destello nalsalgan descolocados.

Flash Rear o sincronización trasera. Si se activaesta opción y disparamos con velocidad de obtura-ción más lenta, los movimientos que se produzcan(estelas luminosas de los objetos o personas que fo-tograemos) serán más reales. La estela aparecerádetrás del objeto o persona y será más natural. Sino la estela aparecería delante con lo que sería unaescena articial. Sincronización sin cable

o remota. De esta no ha-blé en el anterior artículo.Es una opción que está enmodelos más avanzados.Se trata de sincronizar porsimpatía (con una célula enambos dispositivos) bienel ash de la cámara conun ash esclavo externo osimplemente hacer que un ash esclavo se dispareal accionar la opción. Que es esto del ash escla-vo y la “simpatía”. El ash esclavo es un ash que

no se dispara porque en ese momento se accione,sino porque detecta, o bien una célula que le ordenaque se dispare, o bien la luz de otro ash, que haceque se dispare es ash esclavo automáticamente.La “simpatía” es que los dos ashes actúan como elnervio simpático en los humanos, es decir, de formaautomática o mecánica.

Con esto ya os he recordado yampliado un poco lo que os de-cía en el anterior artículo. Aho-ra vamos con algunos consejosprácticos para utilizar el ash

incorporado.

El primer consejo es tener encuenta el alcance limitado denuestros ashes. Esto vale paratodos los dispositivos lumíni-cos, pero es especialmente útil

en los ashes incorporados. Nopretendamos que un grupo que está a cinco metros,vaya a salir como cuando hacemos una foto a dos otres metros. Ya os dije que la luz va decreciendo deforma progresiva cuando nos alejamos del motivo.

Es decir, que si disparamos el ash a un metro y lue-go a dos, la luz no será la mitad sino una cuarta

>>>

CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO

AUTOMÁTICO

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parte y así sucesivamente. Importante, entonces,tener en cuenta la limitación de los ashes in-corporados. Habréis visto en las Olimpiadas, ennales de competiciones de fútbol, y otros acon-tecimientos multitudinarios que se desarrollan engrandes espacios (estadios y pabellones). Duran-te dichos eventos se disparan cientos, miles deashes. Sencillamente es un desperdicio de bate-

ría. Quienes disparan el ash sacarán, a lo sumo,las cabezas de los espectadores más próximos. Y,si sale algo del fondo será confuso y muy subex-puesto. Os digo esto porque a los periodistas quecubren la información no los veis disparar ningúnash. Ellos utilizan objetivos muy luminosos y al-tos valores de ISO (sensibilidad). Primero porquenormalmente no se permite en estos deportes lautilización de ash y segundo porque, aunque sepermitiera, no tendría sentido, pues, si bien losashes profesionales son de más alcance, tam-bién están limitados y no cubrirían todo el terrenode juego. Así que, imaginad un ashecito de una

cámara pequeña lo que puede alcanzar.

Para evitar lassombras que elash directo oca-siona en los mo-tivos no hay so-lución cuando setrata de ashesi ncorporados .Estos se dispa-ran en paralelo

al objetivo e in-ciden de formaperpendicular en

los modelos. ¿Es esto completamente cierto? Pri-mero, toda luz es susceptible de ser modicaday segundo no hay casi nada que no tenga algunasolución. Os daré dos consejos. El primero, paraevitar las sombras hay dos opciones totalmenteyuxtapuestas (contrarias). Una pegar el modeloa la pared o al fondo, con esto las sombras seproyectarán en la pared y las tapará el mismomodelo. Para este último efecto hay que procu-rar que la toma sea horizontal. Una toma verticalpuede desplazar las sombras a la derecha o a laizquierda, con lo que el modelo no las tapará.

Otra forma es la contraria, o sea, separar el motivolo más posible del fondo, con eso las sombras sedifuminaran y no llegarán a proyectarse en la paredo el fondo. Además, separando el motivo del fondopuede que este se desenfoque y se destaque más elmodelo.

Una forma menos ortodoxa deeliminar las sombras es que la

luz salga difuminada del ash.¿…? Hay un método poco co-mún que puede hacerse. Puedeque duden de vuestra corduracuando lo apliquéis, pero recu-peraran la conanza en voso-tros cuando vean los resultados. Se puede difumi-nar la luz desde el ash de dos formas. Una con unpañuelo o servilleta blanca (que no este sucio, claro)acoplándolo de manera que el ash rebote en el,luego en el techo o en la pared y llegue difumina-do al modelo. O bien ltrándolo a través del mismo

pañuelo o servilleta. Es decir disparando el ash através de ellos.

Una tercera forma es haciendo un cubo de cartulinablanca o papel blanco y acoplándolo a ash dejandola parte de arriba del cubo libre para que salga la luzdifuminada.

Importante en este articio: -Uno, si se va a rebotarla luz, el ash pierde potencia, por lo que, si vuestroash lo permite, aumentar un poco la potencia deldestello. Y Dos, no pongáis, bien el pañuelo, bien laservilleta, bien el cubo, interceptando el objetivo,

os saldrán unas sombras muy iluminadas que es-tropearán la foto que nos ha quedado tan bonita sinsombras.

Una última cosa respecto de ash incorporado. Sipodéis regular la potencia del destello tened cuida-do, pues si dais una potencia mayor, la siguientefoto tendrá esa potencia, aunque necesite menos yal revés, si ponéis una potencia menor, pasará lomismo pero de forma inversa. Para fotograar necesitamos la luz, pero no solo ne-

cesitamos que haya luz suciente, sino que, tam-bién tenemos que saber controlarla y dirigirla segúnnuestras pretensiones sobre el resultado nal.

JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRAFOTÓGRAFO PROFESIONAL (15/09/09)

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CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO

AUTOMÁTICO

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Este dispositivo merece algo más quelos dos artículos que voy a dedicarle, de mo-mento. Por lo que “amenazo” con volver conél más adelante. En este artículo os explicaré elfuncionamiento básico del ash Externo.

Con este aparato disponemos de un equipo de luzportátil que nos proporciona una luz equivalente ala luz de día (5500 Kº) Gracias a él podemos eli-minar cualquier dominante de color que exista enel lugar donde lo utilicemos para realizar la foto.

Luz tunsgteno con Dominante(Sin ash)

Aparte de esta apreciación, tan obvia como im-portante, pasaremos a describir el dispositivo. Elash externo se le denomina también compacto(aunque, en medios profesionales el ash com-pacto son determinados ashes de estudio) de-bido a que tiene integrados en él sus dos partesesenciales. La antorcha y el generador. El gene-rador es el que genera el voltaje suciente paraproducir el destello. En el se integran las bateríasy todo el mecanismo que produce el alto voltajeque desarrolla el destello. Cuidado con tocar la

partes internas del ash, incluso con el apagado,pues toda esta corriente se acumula y puede serliberada en cualquier momento. Y no estamos ha-blando de un pequeño calambrazo. Por lo tantono hagáis de mecánicos con vuestro ash, puedecostar un disgusto.

De el generador pasa a la antorcha en el se ubicaun tubo que contiene un gas noble, generalmentegas Xenón, que, al recibir la corriente se iluminaproduciendo el destello. La antorcha tiene la super-cie, normalmente, pulida para aumentar el destelloy para dirigirlo suele ponerse un frontal tipo lente

fresnel.

El destello se produce entre 1/1000 y 1/10000 se-gundos. ¿Por qué es esto importante? Pues, funda-mentalmente en las cámaras réex por la llamadasincronización de destello. Si superamos en velo-cidad la sincronización establecida, es decir dispa-ramos con más velocidad de la adecuada el espejoproduce una banda que estropea la fotografía. Lavelocidad de sincronización, en cámaras réex estáentre 1/60 s y 250 s. Se puede disparar más des-pacio, pero más deprisa puede producir este pro-blema.

Foto con Flash Externo

Los ashes externos pueden ser de tres tipos (enla actualidad los modelos más populares suelen in-tegrar los tres tipos de ash) Manual, Manual conautomatismos y TTL (Trougth The Lens).

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EL FLASH PORTATIL EXTERNO



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El ash manual tiene el inconveniente de tenerque calcular el diafragma a utilizar cada vez quenos movamos incluso aunque sea unos centíme-tros. Ahí interviene la ley inversa de los cuadra-dos, en este artículo la explico un poco más por-que es necesaria:

“Una misma supercie recibe cuatro veces menosluz cada vez que se coloca al doble de distanciade la fuente” Esto es siempre cierto cuando esuna luz puntual y se emite de forma directa adicha supercie.

En caso de que la luz la emitamos rebotada o di-fusa la ley no se cumple. Pero esto lo explicaré enel próximo artículo.Los parámetros que inuyen en regular el ashen modo manual es el diafragma (esencial), ladistancia, el número guía del ash y el ISO queajustemos en la cámara. A más distancia, más

apertura de diafragma. A más número guía másdistancia se puede cubrir. Y a más ISO, tambiénmás metros abarcamos con nuestro ash.

Flash disparado a 2 Mts

Lo del número guía es un poco rollo. Solo decirlo que he indicado. Si tiene un número guía alto(normalmente lo especican en el manual de ins-trucciones) es que tiene más potencia de destelloe ilumina más.

Todo esto tenemos que regularlo, o bien con unatabla (en ashes más antiguos) o en la pantallade cristal líquido que, introduciendo unos pará-metros, nos indicará otros.

Todo esto tenemos que regularlo, o bien con unatabla (en ashes más antiguos) o en la pantalla decristal líquido que, introduciendo unos parámetros,nos indicará otros.

De todos modos el ash manual es el más creativo,aunque más lento, pues tenemos que hacer los cál-

culos, casi a cada destello.

Se ha dicho que el diafragma es determinante en laregulación de la luz, debiendo obviar la velocidad.Pues eso no es así. La velocidad de obturación siinuye, cuando es más lenta puede incluir la luz am-biente también. Si la aumentas puede dar un toquediferente a tu imagen. Por ejemplo oscureciendo elfondo o aclarándolo.

Otra cosa el zoom. Sí, los ashes tienen zoom. Puesno es lo mismo disparar con una focal de 50 mm quehacerlo con una de 105 mm. Lo que hace el zoom es

proyectar el destello más allá o más aca. Es decir,concentrarlo en un punto o difuminarlo.

Además, si dispara muy cerca del motivo el fondo seoscurece y si lo haces un poco más alejado el fondose aclara.

Flash disparado a 50 cm

Contínuaré con más datos sobre el Flash externo enun próximo artículo.

Juan Gregorio García Alhambra

FOTOGRAFO PROFESIONAL

Continuación...

EL FLASH PORTATIL EXTERNO



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En esta entre-ga os voy a hablar deobjetivos. No penséisque eso de los objetivoses sólo para las cáma-ras de objetivos inter-cambiables (aunque mecentraré más en ellos).

Toda cámara que se precie de llevar ese nombretiene su correspondiente objetivo. Puede ser unobjetivo jo o intercambiable. Puede ser objetivojo de óptica ja (actualmente son inusuales) oobjetivo jo de óptica variable (zoom). Y inter-cambiable de óptica ja y intercambiable de ópti-ca variable (zoom intercambiable).

La forma de distinguir los objetivos es ladistancia focal. ¿Qué es esto? Pues la distancia quehay entre el frontal de la lente o grupo de lentesy la película o, en nuestro caso el sensor. Por ellohablamos de 50mm, 18mm, 300mm o en zoom28-300mm etc. Más concretamente es desde eleje del frontal de la lente desde donde se calculadicha distancia. Según el número la distancia fo-cal (en adelante focal) es larga o corta. Estos tér-minos son un poco equívocos, pero acostumbraosa que focal corta es gran angular, o para verlomejor con números “cortos”18mm, 28mm. Focalnormal es, en películas y en formato Full Frame,50mm. En formato 4/3 será unos 27-28 mm enréex y en com-pactas sobreunos 16 mm.

La focal largaes el teleobje-tivo o númerosmás “largos”150 mm, 300mm, 400 mm.

Bueno a lopráctico. El ob-

jetivo es el “alma” de la cámara. Como ya os hedicho en otras ocasiones, la óptica, las lentes yla construcción del objetivo son determinantes a

la hora de captar una buena toma. El sensor esimportante, pero si conjugamos un buen sensory una óptica buena, si cometemos algún error enla captura de imágenes, será solo responsabilidadnuestra, no de la cámara y de su óptica.

Las cámaras compac-tas llevan, normal-mente un objetivojo. Fijo y tambiénusualmente (lo con-trario es ya muy raro)de óptica variable. Elzoom suele ser un 3xo un 5x. Que signica

esto y como sabemosrealmente la potenciadel zoom. Los “X” sonlos factores de am-pliación. Van referidosa la focal más baja de nuestro zoom. Por lo tanto sitenemos un 35mm en el zoom más “corto” y el zoomes 3x la distancia focal que cubrirá el objetivo en suzoom más “largo” es de 105mm. Así multiplicandola focal más baja por el factor de ampliación se con-sigue la focal más alta. Os hablo en focal de 35mm

que era la están-dar en carrete. Si

veis focales másbajas no es quesean más “cor-tas” sino que, de-bido a que el ta-maño del sensores más pequeño,se hacen máspequeñas. Unosejemplo que pue-

den variar segúnel tipo de sensor que manejáis. Un zoom 6-72mm

en una compacta ultrazoom (brigde) equivale a un35-420mm. Sin embargo, en una réex, variando eltamaño (sensor más grande) un 18-200 se convier-te en un 24-250mm. En las primeras se multiplicapor 6 y en las segundas se hace la multiplicaciónde la focal por 4/3. En la primera la cuenta es poraproximación, serían 36mm y 430, pero por con-vención se aproximan a esas otras.

De qué sirve tener una focal u otra ¿Y cuando ajus-tar una o ajustar o cambiar a otra? Normalmente sedebe utilizar una focal normal de 50 mm o de 8mmo de 38mm en réex. Esa focal nos da aproximada-mente el ángulo de visión que tiene el ojo humano.No suele tener, ni abarcar todo lo que ven nuestrosojos, pues el recuadro es bastante más pequeño quelo que podemos llegar a ver en panorama con >>> >>>

OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL)



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nuestro ojo. Eso para retratos o imágenes máso menos cercanas. Para paisajes, pues un granangular, a partir de 28mm en adelante (en me-nor número) 20, 17 etc son gran angulares. Estosabarcan un ángulo más amplio que la visión hu-mana. Pero hay que tener cuidado con ellos puespueden deformar la imagen, sobre todo en dis-tancias cercanas. Totalmente desaconsejable enretrato, a menos que queráis caricaturizar al suje-

to. Deforma en “barril” curvando los extremos.

El telemedio est amb i énmuy bue-no parar e t r a t o1 0 5 m m(solo os heconvertidoa digitalla primera

vez, ahora os hablo del estándar 35mm, con lasnormas haced la conversión para ir acostumbrán-doos) con ópticas más largas también se puedenhacer buenos retratos, pero si son muy largaspueden hacer el efecto contrario de los gran an-gulares, deformando en “trapecio” la imagen. Losteles también se pueden utilizar para captar deta-lles o también para paisajes, acercando motivos.

Por lo tanto tenemos tres tipos

Curso de Fotografia Digital 5ª Edicion

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