Camisas

Guía rápida para el gentlement moderno

“Las Camisas”

De las camisas que he tenido hubo una que me ajustaba milimétricamente el alma.

Yo mismo la reparé varias veces en la Singer de mi madre.

De las que hoy tengo, mi favorita está convaleciente de un esguince alcohólico.

Desfajarse la camisa, después de los 30, no deja de ser algo inútil.

¿Qué haría yo sin mis camisas?

Andaría por el mundo, en fachas, buscando la camisa negra que me puse la noche que

conocí a Laura.

Todos necesitamos una camisa que nos tienda la manga cuando estamos abatidos.

Es bueno que haya camisas en el mundo.

(Humberto Salazar, 1959 )

¿Donde nació el termino “camisa”?

La camisa, kameez o qamiz, toma su nombre del árabe qamis. Hay dos hipótesis principales sobre el origen de la palabra árabe a saber:

Los qamis árabes deriva del latín camisia (camisa), que a su vez proviene del idioma proto-indoeuropeo kem ('capa').

La camisia del latín medieval es un término tomado del kamision helenístico de “qmṣ”, representado por el ugarítico qmṣ (‘prenda’) y el arábigo qamīṣ (‘camisa’).

Las prendas cortadas como el kameez tradicional son conocidas en muchas culturas; de acuerdo a Dorothy Burnham, del Real Museo de Ontario, la "camisa sin fisuras", tejida de una pieza, fue sustituida a principios de los tiempos romanos por el tejido de paño en telares verticales y reconstruidos cuidadosamente para no perder el paño.

Las camisas de algodón del siglo X recuperadas del desierto de Egipto poseen un corte similar al del kameez tradicional o el jellabah o galabiya contemporáneo en Egipto

“Un clásico con mucha historia”

La historia de la camisa se remonta al 1500 a.C. En el siglo XVI, con la incorporación de

los escotes cuadrados, la camisa, masculina y femenina, adquiere mayor protagonismo. A

mediados del XIX la burguesía europea institucionaliza como vestimenta masculina el

terno oscuro y la camisa blanca. En la década de los 70 esta prenda se libera de las

restricciones que suma a lo largo de casi un siglo, dando paso a la enorme variedad de

posibilidades estéticas que predominan hasta hoy.

“- Sacó un montón de camisas y empezó a tirarlas, una tras otra, delante de nosotros, camisas de

hilo fino y de seda gruesa y fina franela, que perdían los pliegues conforme iban cayendo encima

de la mesa, cubriéndola en multicolor desaliño. Mientras nosotros las admirábamos, él trajo más y

el suave y rico montón se elevó aun más: camisas a rayas, con grecas y a cuadros, del color del

coral y en verde manzana, color de lavanda y naranja pálido, con monogramas de azul indio. De

repente, con un sonido forzado, Daisy amagó la cabeza sobre las camisas y comenzó a llorar

agitadamente. “Estas camisas son una preciosidad”, dijo sollozando, con la voz ahogada entre los

gruesos pliegues. “Me entristece porque jamás he visto unas camisas tan… tan preciosas antes-”.

El relato anterior corresponde a un pasaje de la novela de F. Scott Fitzgerald El Gran

Gatsby. Describe la emoción que provoca en Daisy Buchanan la colección de camisas de

Jay Gatsby, su recién llegado vecino. Lo que en verdad seduce a Daisy no es cada

camisa en particular sino la variedad de diseños, acumulada en un mismo guardarropa,

que habla del poder económico de su pretendiente. Esta diversidad expone con exactitud

el gusto masculino, en materia de camisas, durante la década de los 20. Representa la

culminación de un largo proceso de desarrollo de esta pieza emblemática de la

vestimenta de los hombres en la que confluyen no solo aspectos funcionales y estéticos,

sino también, y más recientemente, la puesta en escena de la masculinidad

contemporánea, fuertemente vinculada al trabajo, estatus social y rol de proveedor.

La historia de la camisa se remonta al 1500 a.C., momento en que los egipcios, hombres

y mujeres, adoptan el kalasiris, un rectángulo de lino delgado con una abertura para

pasar la cabeza. Bajo el Imperio Romano se le agregan mangas y se conoce como túnica

manicata. En el medioevo y hasta el siglo XIV la camisa es una prenda interior de color

blanco cuya principal función consiste en proteger la piel de la rigidez y aspereza propias

de jubones (chaquetas) y vestidos. Simultáneamente, contribuye a mantener limpia la

indumentaria exterior al operar como mediación entre esta y el cuerpo; tratado de

maneras muy diferentes a las actuales desde el punto de vista de la higiene.

Durante el Renacimiento, la camisa emerge silenciosamente. La moda italiana ensancha

las mangas para que una parte de la misma se asome a la altura de los codos. Los

alemanes incorporan las ‘cuchilladas’, una moda de origen suizo que consiste en rasgar la

superficie de las prendas exteriores dejando entrever lo que está debajo. En el siglo XVI,

con la incorporación de los escotes cuadrados, la camisa, masculina y femenina, adquiere

mayor protagonismo. Cuando se trata de hombres se exhiben una pequeña porción del

escote y los bordes de las mangas. Ambas terminaciones se recogen con una cinta. En el

caso del escote, el fruncido deriva más adelante en una pieza rígida y almidonada, la

gorguera, que mantiene erguida la cabeza y simboliza la jerarquía de quien la porta. A lo

largo de este proceso se incorporan elementos decorativos como bordados, deshilados,

encajes, y se establece una escisión entre la parte que cubre el cuello y aquella que se

extiende sobre el pecho, la espalda y los brazos. Ambas piezas pueden usarse por

separado y adoptar indistintamente diferentes formas y sofisticadas estructuras.

Hacia fines del siglo XVIII, luego de la Revolución Francesa, se produce un giro

importante en la ropa masculina. La limpieza de líneas, característica de la indumentaria

inglesa, incluye una camisa desprovista de ornamentación. El glamour se focaliza ahora

en el pañuelo o corbata, que se enrolla alrededor del cuello de dos puntas y lo mantiene

en su lugar.

A mediados del XIX la burguesía urbana europea institucionaliza como vestimenta

masculina el terno oscuro y la camisa blanca, con variantes que dependerán de las

normas de etiqueta en boga. Los volantes, por ejemplo, se usan exclusivamente en la

noche. En 1879 la firma inglesa Brown, Davis & Co. patenta la primera camisa abotonada

en el delantero, ‘estilo abrigo’. Hacia el fin de siglo la práctica de los deportes diversifica la

indumentaria incorporando con prudencia la camisa de colores, específicamente para

jugar cricket. Aparecen las camisas a rayas, que provocan el rechazo de un sector de la

población masculina. Para las clases acomodadas la camisa blanca es sinónimo de

respetabilidad y elegancia; una señal inequívoca de distinción ya que solo quien cuenta

con una importante posición económica puede mantener su camisa inmaculada.

La inclusión del color provoca confusión social. Entonces se inventan el cuello y los puños

blancos. Y todo vuelve a ser como antes.

Durante la Belle Époque se produce un auge de la vida social que se traduce en un

revival de la sensibilidad dandy, estrechamente vinculada a la vorágine de la vida

moderna. Los cuellos de lino blanco almidonados que coronan las camisas masculinas

presentan variantes que dependerán del tipo de corbata elegida. En ese momento la firma

estadounidense Arrow ofrece más de 400 modelos diferentes. La Primera Guerra Mundial

paraliza el gusto por las extravagancias, que se retoma en la década de los 20. A pesar

de lo anterior la búsqueda de la comodidad marca los principales cambios relacionados

con la camisa masculina. En este momento los cuellos se unen definitivamente al

cuerpo.

La Segunda Guerra Mundial favorece el auge de la confección seriada estadounidense.

La invención del nailon en 1939 y su posterior incorporación a la vestimenta cotidiana dan

origen a las camisas “lavar y secar”, que resultan una bendición para las amas de casa de

la década de los 50. Paralelamente, se amplía la oferta indumentaria debido a la fuerza

que adquiere una nueva generación de consumidores: jóvenes que no desean parecerse

a sus padres. La clásica camisa blanca es superada por nuevos colores, telas y

estructuras. El cuello se modifica desde uno pequeño, en los 50, hasta otro con puntas

muy largas y redondeadas, en los 60 y 70. El almidón y las barbas desaparecen

paulatinamente. En el contexto de la moda unisex, el torso se estrecha hasta imitar la

forma de una blusa femenina. La camisa se lleva ahora sin corbata, con los botones

abiertos. Se fabrican versiones para hombre y mujer de un mismo modelo.

A partir de este momento la camisa se libera de las restricciones que suma a lo largo de

casi un siglo, dando paso a una enorme variedad de posibilidades estéticas. Normas de

uso relativas a edad, lugar y momento operan como único límite entre la corrección y el

desacierto. Manteniendo una estructura estable a lo largo de la historia, modifica su

apariencia simbolizando realidades tan diversas como el estatus social, el éxito

económico, la juventud, el compromiso político y la igualdad de género. La diversidad que

impresionaba a Daisy Buchanan forma parte de la vida cotidiana de muchos hombres y

mujeres.

“Huelga de las camiseras de Nueva York de 1909”

La huelga de las camiseras de Nueva York de 1909 (New York shirtwaist strike of 1909)

o Levantamiento de las 20 000 (Uprising of the 20,000) fue una huelga laboral en la que

participaron principalmente mujeres inmigrantes de origen europeo y de familia judía que

trabajaban en Nueva York en las fábricas textiles de camisas.

La huelga fue liderada por Clara Lemlich, de origen ruso, y apoyado por la Liga Nacional

de Sindicatos de Mujeres de América (National Women's Trade Union League of

America -NWTUL). La huelga comenzó el 23 de noviembre de 1909.

En febrero de 1910, la NWTUL acordó con los dueños de algunas fábricas la mejora en

los salarios, mejores condiciones laborales y reducción de la jornada laboral. La huelga

general fue suspendida el 15 de febrero de 1910 aunque algunas protestas continuaron.

Un año más tarde tuvo lugar el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York,

que puso en evidencia pública las terribles condiciones de trabajo de las mujeres

inmigrantes.

El 22 de noviembre de 1909 Clara Lemlich Shavelson, de 23 años, después de escuchar durante 25 minutos a los hombres hablar sobre los inconvenientes de participar en la huelga laboral que se estaba convocando desde septiembre en algunos sectores de la industria textil de Nueva York (hablaron Samuel Gompers, María Dreier, Benjamin Feigenbaum y Bernard Weinstein entre otros) se levantó y declaró en yiddish que quería hablar.

Subió al estrado y declaró en un discurso considerado crucial, la denominada filípica yidishh, que todos los trabajadores que confeccionaban camisas debían ir e irían a la huelga. Se recitó un juramento hebreo secularizado y cantado por Feigenbaum.

El 23 de noviembre de 1909 se lanzó la huelga laboral de once semanas en la industria de las camisas de Nueva York (New York’s shirtwaist industry). Bautizada como la Sublevación de las 20.000 (Uprising of the 20.000), fue la mayor huelga de la mujer hasta la fecha en la historia de América.

El 24 de noviembre alrededor de veinte mil trabajadores, en su mayoría mujeres, salieron de las fábricas. La huelga duró hasta febrero de 1910 y terminó en un "Protocolo de paz" ("Protocal of peace") o acuerdo entre empresarios y sindicalistas, que permitió a los huelguistas volver al trabajo y satisfacer en alguna medida las demandas de los trabajadores -mejor salario, reducción de la jornada laboral, igualdad salarial e igualdad de trato para los trabajadores que estaban afiliados a los sindicatos y aquellos que no lo estaban.

“La camisa blanca, una prenda imprescindible en tu fondo de armario”

El color estrella que siempre debe estar presente en tu fondo de armario es el blanco. La camisa blanca es un seguro de vida ya que te servirá para cualquier ocasión en la que desees o necesites acertar de pleno, por ese motivo es considerada como la prenda básica, casi imprescindible en un vestir elegante.

La camisa blanca es la más adecuada y deberás utilizarla en cenas de gala, de empresa o en ceremonias solemnes, de perfecta combinación para eventos, ceremonias y momentos, en los que por determinadas circunstancias, la seriedad y la elegancia priman por encima de otros aspectos.

De igual forma, queda muy bien para una salida nocturna, con amigos o un paseo primaveral por la ciudad. Como verás la lista se haría tan extensa, como ocasiones pudiéramos imaginar.

El blanco es considerado como un color neutro, y para la mayor parte de las culturas, es sinónimo de pureza, de divinidad o de limpieza. En el siglo XIX las camisas de los señores más pudientes de la época, se preferían de este color y era una forma de exteriorizar que poseían un buen armario. El motivo era que llevar todos los días una camisa blanca, limpia e impoluta, no estaba al alcance de cualquiera en aquella época; incluso en camisas de color se puso de moda poner los cuellos y puños blancos, como forma de remarcar aún más su nivel social a través de la limpieza.

Según nuestra óptica profesional, el blanco es el color más fácil de mezclar, combinar y crear armónicos conjuntos. Por poner algunas excepciones, la única limitación podría ser algunas tonalidades crudas, aunque en general y para el resto de las mezclas es auténticamente un preciado comodín.

Ni todas las camisas blancas son aptas para vestir de una forma elegante, ni todas son interesantes para aplicarlas a un vestir más informal y cómodo.

Las camisas blancas, como todo lo que nos rodea, también están afectadas por la evolución, por la tecnología, por la moda y por el principal factor que más nos interesa, nuestro propio criterio. Por este último punto, siempre insisto, que tenemos que preocuparnos por estar al tanto de la última novedad, ya que es la forma correcta de conocer y tener la información adecuada, por si nos apetece o no aplicarla en nuestro vestir. El desconocimiento de estos detalles nos priva de la capacidad de eligir libremente, si estamos en disposición de ampliar nuestro armario o preferimos seguir con nuestro estilo personal único e inamovible.

Para conocer qué camisa ponerse y cuál elegir para cada ocasión, veamos los diferentes tipos:

Camisa blanca de gala Es la camisa cuello wing, cuello opera o coloquialmente conocida como cuello de pico. Distinguiremos entre dos tipos muy definidos, pero aparentemente iguales: - La camisa para frac, white tie o tailcoat, además de sus cuellos especiales, tiene el delantero o pecherín con un sobrepuesto más duro, que en la mayoría de los casos es de piqué blanco. Lleva doble ojal en los delanteros, ya que este tipo de camisa no dispone de botones y en su lugar se alojan pequeños gemelos, que por supuesto deberían de ir haciendo juego con los típicos gemelos en las mangas. Es muy curioso ver la abertura que esta camisa tiene disponible en el lateral, para permitir el acceso al interior de la misma y así no tener problema a la hora de poner esos gemelos de pequeño tamaño que mencionábamos antes. - La camisa para el esmoquin, dinner jacket, black tie o tuxedo, se puede utilizar indistintamente el cuello wing , como el cuello de vestir o Down Collar. Este tipo puede llevar una abotonadura especial, o en algunos casos, los botones pueden estar ocultos con una pestaña. El pecho reforzado con piqué desaparece.

Camisa blanca para traje Aquí es admisible casi todo tipo de configuración en cuanto a los cuellos, la forma, los bolsillos, puños, etc. Visto bajo la óptica de la elegancia, sería muy recomendable limitar todas estas opciones y centrarlas en unas pocas variables. Personalmente opino, que si la camisa está destinada para usarla con corbata, el cuello tiene que ser duro, reforzado con ballenas y sin botones en los cuellos, si se usa con traje. Este tipo de camisa no debería de llevar bolsillo en el pecho para que siente mejor. La americana o saco ya dispone de al menos 3 bolsillos interiores para bolígrafos, aparatos de telefonía móvil, papeles y todo lo que se pueda necesitar, luego en este caso, lo único que hace ese tipo de bolsillo es empeorar nuestro impacto estético.

Camisa blanca denominada sport En este caso las múltiples posibilidades de uso y combinaciones son ilimitadas. Los tejidos pueden ser en algodón, en lino, con mezclas de fibras artificiales, con botones en cuellos, con botones de cuellos ocultos, con bolsillos, sin bolsillos, con trinchas en los hombros, cortas, ajustadas, etc. Sería prácticamente interminable la lista de posibilidades que en la actualidad disponemos los hombres en este tipo de camisas.

“Elementos principales de la camisa”

Compuesta por diferentes elementos que, combinados entre ellos, dan un

número infinito de modelos de camisas. Los elementos que mayormente

diferencian una camisa de la otra son: el cuello, los puños, los botones y los

bolsillos.

El cuello

En general este elemento caracteriza buena parte de la camisa,

determinando su personalidad y estilo.

Los principales tipos de cuello son:

CUE L LO I T AL I ANO : es un cuello con solapas separadas y puntas

bastante cerradas, es muy clásico y formal y puede emplearse con

nudos de corbata bastante gruesos.

CUE LLO FR ANC É S : es un cuello con solapas muy alargadas, y con

las puntas hacia afuera, por lo tanto abierto, es muy formal y en general

se lleva con nudos de corbata importantes.

BUTTO N -DOW N : es un cuello en cuyas puntas hay dos ojales donde

se introducen dos botones cosidos en el tejido de abajo. Es un cuello

cómodo e informal, por eso se puede llevar abierto, sin corbata .

El puño

El puño de la camisa, en general es alto 7 cm. Tendría que salir más o menos

de un centímetro de la manga de la chaqueta. El puño abrochado no tiene

que caer en la base del pulgar, puesto que sería signal de una manga

demasiado larga y de un puño ancho. Los puños pueden ser basicamente

sencillos o para gemelos.

Los botones

La elección de los botones determinará el carácter y el acabado de la camisa.

BOTONADURAS IDEALES PARA CAMISAS DE TRAJE O SMOKING

Los botones son uno de los detalles esenciales en una camisa pensada para llevar con

smoking o traje de vestir . Según sea el evento al que vayas a destinar tu estilismo,

puedes optar por unas botonaduras u otras. Veamos algunos ejemplos:

Botones especiales. De nácar, botonaduras de brillantes, botonaduras de

plata o de oro. Existen una gran variedad de originales botones ideales para

llevar celebraciones y fiestas especiales.

Cubrebotones. Si tu camisa dispone de una botonadura normal, puedes cubrir

los botones con estos elementos. Existen diseños muy originales y crea vos

para ves r tus camisas para eventos.

Botones ocultos. En camisas a medida existe la posiblidad de diseñar la

camisa con botón oculto de forma que no hace falta botonadura ya que no se

ve. Aunque es más elegante llevarla.

BOTONES PENSADOS PARA CAMISAS MÁS INFORMALES

La botonadura más conocida es aquella de piezas simples y diminutas que solemos ver

en las camisas comunes. Sin embargo, existen botones de una calidad premium que

marcan la diferencia en camisas informales que buscan destacar.

¿QUÉ MATERIALES DEBEN TENER LOS BOTONES ?

Los botones de una camisa de hombre pueden llegar a cambiar la apariencia completa de

la ves menta masculina. Nuestra recomendación es que te decantes por materiales

exclusivos como cuerno y nácar, aunque hay muchos plasticos y madera que son de alta

calidad.

“Material”

Escoger una buena camisa es muy importante, ya que es una prenda versátil y cómoda al

mismo tiempo. Sin embargo, muchos hombres cometen un grave error, escoger la camisa

fijándose solamente en su color o diseño, olvidándose totalmente de mirar la etiquetas

para elegir le mejor entre las telas para camisas.

Muchas veces vemos en las tiendas auténticas gangas. Camisas ideales a precios irrisorios. Pero si nos paramos a mirar la etiqueta, usualmente podemos ver que no es todo oro lo que brilla, y que la camisa está 100% hecha de materiales sintéticos y eso acarrea algún que otro gran inconveniente. Los tejidos de las camisas son muy importantes, tanto en la duración, como en el estilismo de la camisa.

¿Cómo podemos identificar un buen tejido?

Generalmente, se identifica por tres factores muy importantes:

El material de la camisa El tipo de hilo de la tela El trenzado del hilo, es decir, la forma de tejer los hilos.

Tipos de Telas para Camisas: Natural VS Sintética

El primer indicador, es el material utilizado para la camisa. Aquí, tenemos dos tipos básicos de material.

Telas Naturales como lana, algodón, lino y seda, destacando el algodón como material más usado. Generalmente, son de mayor calidad que las telas sintéticas, ya que estas camisas son más elegantes y duran más tiempo.

En Corso Italia utilizamos solo telas 100% naturales.

Telas Sintéticas más usados son:

El poliéster. El nylon. El acrílico.

Sin duda el poliéster es el más famoso de todos ellos. Por supuesto, son de calidad inferior a las telas naturales, teniendo también una duración menor. Contras también tienen como, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque estos tejidos no transpiran como las telas naturales.

Tipos de Hilos para Telas para Camisas

Aunque a veces se utilicen hilos de 2×1 para algunos tipos de trenzado, generalmente aquí no hay lugar a errores. El hilado de 2×2, consiste en entrelazar y enrollar entre sí dos hilos, logrando así el doble de resistencia.

El Trenzado del Hilo de Telas para Camisas

El trenzado es básicamente, la forma de tejer los diferentes hilos para formar una camisa. Esta parte es quizá, la más importante, ya que unas formas de trenzar difieren mucho de otras y cada trenzado es para un tipo de camisa diferente.

Vamos a ver un poco mejor, los diferentes tipos de trenzado que existen.

Oxford: El tejido Oxford es muy conocido, dando nombre a las famosas camisas que llevan su nombre. Este tipo de trenzado es muy ordenado, con los mismos hilos verticales, que horizontales e hilos gruesos. De esta forma, logramos un tejido resistente y suave al mismo tiempo. Es el tejido más usado en camisas deportivas de botones.

Trenzado Fil a Fil: El fil a fil es una técnica que consiste en tejer con hilos de diferentes colores. La tela puede ser tejida tanto de forma ordenada como de forma desordenada. Es la técnica ideal para las camisas de verano informales. Dependiendo del grueso del hilo, el diseño de estas camisas puede ser considerado como patrones.

Trenzado Pinpoint: También conocido como Pin Oxford. Es igual que el Oxford, pero usando un hilo más fino, logrando así una camisa más sedosa y aumentando la elegancia de la misma.

Trenzado Twill: En este tipo de tejido es fácil de identificar porque crea una textura o un color en diagonal en la tela. Este tipo de tejido es normalmente usado para lograr suavidad y para facilitar el planchado. El tipo de camisa que usan Twill, son las camisas formales, pero sin ser tan elegantes como las camisas de popelín, que veremos más adelante. Un buen ejemplo, son las camisas que todos usamos para ir a la oficina.

Trenzado Herringbone o Espiga: Llamado así porque parece una espiga de pescado. Este estilo es muy parecido al presentado con Twill, también en diagonal, pero en direcciones alternas. Tenemos así una camisa sedosa, bastante sencilla de planchar, al igual que las de twill. Este tejido se suele usar con camisas de colores vivos.

Trenzado Popelín: Éste es el tejido más usado para camisas muy elegantes y formales, debido a que se usa un hilo muy fino. Se caracteriza porque lleva el doble de hilos en vertical que en horizontal, logrando así una tela suave y brillante.

“Como planchar una camisa”

Paso 1 : Empieza planchando el cuelloy luego pasa a los hombros.

Coloca el el cuello de la camisa encima de la tabla asegurándote de que esté totalmente

plano y bien estirado, y plancha ambos lados.

Ahora pasa a los hombros, s i tuando esta parte de la camisa en e l borde

delantero de la tabla y des l iza suavemente la p lancha sobre ambos

hombros, pr imero en la parte anter ior y después en la poster ior .

Paso 3: Mangas y puños. Ext iende b ien la manga sobre la tab la

teniendo cuidado de hacer co inc id i r las costuras hasta la s isa. Repite la

misma operac ión para los dos lados de la manga.

Plancha los puños: primero un lado y luego el otro teniendo cuidado con los botones.

Paso 3: Pechera y espalda .

Si túa encima de la tabla la parte anter ior , como ves en la foto, dejando

el resto de la camisa colgando hacia e l suelo. Plancha esta par te

estendiendo b ien las costuras de l lado. Repite exáctamente el mismo

procedimiento con la ot ra parte .

Luego pasa a la espalda, e i r extendiendo la superf ic ie de la te la con una

mano, mient ras que la ot ra desl iza suavemente la p lancha .

“T é c n i c a p a r a d o b l a r u n a c a m i s a ”

Para mantener la camisa s in arruga s hay que abotonar todos los

botones, comenzando del pr imero de arr iba .

Después de esta fase, coge la camisa por los hombros y co lóca la encima

de la tab la, con la pechera hacia abajo .

Una vez que la camisa esté co locada sobre la tab la t ien dela con cu idado,

t i rando sus ext remidades: coge con la mano izquierda uno de los dos

hombros, y con la derecha el fondo y t i ra con f i rmeza. Repi te la misma

operac ión con e l o tro hombro.

Luego dobla con atención un lado hacia a l centro , como muestra la

imagen.

Para que las partes dobladas sean simétr icas, puedes tomar como

medida de referencia la d istanc ia entre la parte f inal del C U E L L O y e l

ángulo que se forma con el hombro.

Repi te la misma operac ión en e l o tro lado y por f in dobla la camisa en

t res par tes.

A cont inuación, después de haber doblado la camisa, desl iza suavemente

la p lancha en la parte de lantera de la camisa .