Brico caravana

ASOCIACIÓN CAMPING CLUB CARAVANING CASTELLON

JUAN CARLOS SUÁREZ PEREIRA 1

LOS PRINCIPALES BRICOS PARA NUESTRAS CARAVANASAUTOCARAVANAS

ESTADO DE EXTERIORES

Son muy pocos los usuarios que solicitan servicios de inspección y revisión delhabitáculo completos y garantizados (lo que a su vez produce una oferta de estosservicios prácticamente nula por pare de las firmas del sector). ¿Por qué?Sencillamente porque creemos que la zona del habitáculo cumplirá con sus funcionesde por vida y que los dispositivos y elementos cumplirán su misión eternamente sindesgaste ni fallos. Además existe la creencia generalizada de que el eventual fallo deun dispositivo del habitáculo no conducirá a una situación de riesgo grave o detrastorno importante para los usuarios: si el grifo falla, se reemplaza y punto; si labomba de agua deja de funcionar, utilizaremos los servicios del camping y arreglado.Sin embargo, nada más lejos de la realidad: si un grifo falla en medio del monte,¿dónde compramos un sustituto? ¿Y si la bomba de agua se quema cuando estamosen Cabo Norte?...

No cabe duda de que estos ejemplos son sólo ilustrativos de situaciones en lasque el fallo de un dispositivo produce incomodidades y trastornos a los usuarios más omenos importantes. Pero no hay que olvidar que el habitáculo alberga un conjunto deaparatos y sistemas que sí pueden provocar riesgos importantes para las personas y elpropio vehículo: sistemas y aparatos de gas, el sistema eléctrico de 12 y 220 v, elsistema de agua a presión, etc. El fallo de una conducción de gas puede producir,además de la inutilización del conjunto de aparatos de gas (calentador de agua, calefacción...), un riesgo grave de explosión.

En esta sección se revisa el estado general de los exteriores, bajos del vehículoy/o célula, y en particular el estado de las zonas en contacto con dispositivos yaccesorios fijados en el exterior. Téngase en cuenta que los exteriores del vehículoestán permanentemente sometidos a las acciones de los agentes meteorológicos, enalgunos casos muy agresivos, como por ejemplo el fuerte viento en carretera. Siademás el vehículo está estacionado a la intemperie en las épocas de descanso, laagresión resulta aún mayor. El objetivo de esta sección se encamina a detectar ycorregir fundamentalmente filtraciones de agua (grietas, rendijas, agujeros de antiguostornillos...) y corrosión en las zonas metálicas, así como a reajustar (apretando tornillos,tuercas, sustituyendo juntas, etc.) aquellos accesorios fijados al exterior que, por acciónde las vibraciones continuas a las que están sometidos, pudieran encontrarseligeramente sueltos y así evitar posibles desprendimientos que pudieran ocurrir en rutapor acción del viento.

La duración de esta primera parte de la revisión se estima que puede realizarseentre 2-4 horas.

Herramientas y material necesario:

- Destornilladores planos y de estrella, para ajustar tornillos de diversostamaños.



- Para la limpieza: paños secos y húmedos, alcohol de quemar o limpiadordoméstico antigrasa, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto, unabrocha de cerdas duras y un cepillo de raíces.

- para detener la oxidación y proteger zonas metálicas: solución antioxidantepara aplicar con pincel (existen varias marcas comerciales de venta en ferreterías),vaselina.

- para proteger las juntas de goma de puertas y ventanas: preferiblementevaselina o en su defecto, polvos de talco.

- para engrasar: grasa industrial (oscura, muy sólida), líquido engrasante (tipo 3en 1)

- para proteger del agua, barro, etc.: brea a cera de carrocero (de venta entalleres y tiendas de accesorios de automóvil).

- para rellenar pequeños huecos y grietas: silicona (blanca o traslúcida) paraexteriores y masilla flexible.

- para realizar uniones duraderas: adhesivo con consistencia de masilla (tipoSikaflex).

Estado de exteriores en zonas con elementos fijados : Se trata de comprobarel estado de las zonas exteriores del vehículo donde se han fijado accesorios y otrosdispositivos tales como portabicicletas, bacas de techo, spoilers, pletinas, guías paratoldos y avances, soportes de tendedero, soportes de bolsa de basura, apliques deiluminación exterior, etc. se vigilará la posible corrosión y entradas de agua en laszonas donde la carrocería ha sido perforada y en los propios dispositivos quegeneralmente se fijan al vehículo mediante apliques metálicos. Las juntas de masilla,silicona o goma deterioradas deben sustituirse a la mayor brevedad posible.

La limpieza de tales zonas se realizarán preferiblemente con aire a presión y, ensu defecto, con un paño empapado en solución limpiadora o alcohol de quemar. Laszonas que presenten corrosión se les aplicará una solución antioxidante con un pincel.Las pletinas de fijación de los accesorios de exterior, en caso de estar muydeterioradas, deberán sustituirse inmediatamente con el fin de evitar su posible roturaen ruta).

Lanza (solo caravana): se revisará especialmente en las zonas de soldaduras,más propicias a la aparición de corrosión. Igualmente se inspeccionara el estado yfuncionamiento de la rueda jockey y su abrazadera (especialmente el tornillo de aprietepara observar posibles pérdidas de rosca). Especial atención se prestará al cabezal,comprobándose su perfecta operación de apertura y cierre, la solidez de la unión con lapunta de la lanza, así como el funcionamiento del freno de mano, que deberá tensarsesi fuera necesario. Si el cabezal se ha sustituido por un estabilizador, deberán seguirselas indicaciones del fabricante en cuanto a revisiones periódicas y cambio de losdispositivos de fricción. Se limpiarán y engrasarán las zonas móviles. Asimismo, siexiste corrosión importante en la lanza, ésta deberá ser reparada por un tallerespecializado. En cuanto al cabezal, si éste no opera correctamente o bien ha sufridoalgún daño (abolladura o torsión), deberá ser sustituido de inmediato.



Patas estabilizadoras exteriores: se comprobará la solidez de cada pata en suunión con el chasis de la caravana o autocaravana. Se comprobará el correctofuncionamiento (apertura y cierre), especialmente cuando el vehículo ha estadoaparcado en zonas de barro y lodo. Se inspeccionara visualmente el estado del tornillosinfín para detectar posibles desgastes y pérdidas de rosca. Cada pata se limpiará aconciencia, especialmente el tornillo sinfín, y se engrasara con profusión. En caso deobservar alguna anomalía, la pata deberá sustituirse por una nueva a fin de evitarmolestias las próximas acampadas.

EL SISTEMA DE GAS

El gas butano y propano es quizá la fuente de energía más utilizada envehículos de ocio, pues permite gozar de la autonomía necesaria a la vez queproporciona una excelente relación coste/rendimiento. Por ello, exceptuando lailuminación y otros pequeños accesorios, el grueso de aparatos de servicio de a bordofuncionan preferentemente a gas.

Por contra, su utilización está sujeta a una normativa de seguridad más estricta ya adoptar mayores precauciones, debido a su naturaleza tóxica (tanto en su estadonatural como durante la combustión) e inflamable y explosiva cuando entra en contactocon ciertos agentes de ignición.

Por todo ello, la revisión y mantenimiento periódicos de la totalidad del sistemade gas es de vital importancia en la caravana, autocaravana o camper, pues se tratafundamentalmente de garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo en todomomento. Además no hay que olvidar que la ley obliga a los usuarios de aparatos ysistemas de gas en vehículos-vivienda a realizar una inspección periódica que incluyela sustitución de algunos elementos de la instalación. Desgraciadamente, a menudovemos caravanas y autocaravanas con sus instalaciones de gas totalmentedescuidadas, con gomas caducadas hace varios años y con conducciones y llaves enun estado lamentable.

Por todo ello, recomendamos que la revisión y mantenimiento del sistema de gasdel vehículo sea realizado de forma conjunta por: 1) un técnico autorizado que revisecada dos o tres años aproximadamente la instalación completa, y 2) el propio usuarioque llevaría a cabo un sencillo mantenimiento anual o bianual con el fin de anticiparse acualquier fallo en el sistema, y disfrutar así de un <<hogar>> más seguro, y de unosaparatos en mejores condiciones de funcionamiento.

En esta sección revisaremos el estado general de la instalación de gas (circuitorígido y derivaciones flexibles, llaves de paso, racores, etc.) y los dispositivos yaparatos que funcionan a gas (cocina, horno, calentador de agua, etc.). La revisión delfrigorífico, por ser quizá el aparato a gas más complejo del vehículo, la dejamos paramas adelante.

La revisión de la instalación de gas por parte del usuario araucanista se realizarápersiguiendo un doble objetivo (no debemos olvidar que cualquier problema de ciertoalcance o complejidad relacionado con el gas que suponga o pueda inducir al másmínimo riesgo debe ser siempre realizado por un técnico autorizado):



- Detectar, anticipar y corregir posibles fugas de gas en el circuito (riesgo defuego, explosión, intoxicación); y

- asegurar que la combustión de los aparatos a gas se realiza correctamente.Debemos recordar que una combustión defectuosa de un aparato tan cotidiano como,por ejemplo, la cocina, puede generar una cantidad suficiente de monóxido de carbono(CO) como para poner en peligro a los ocupantes del vehículo, sobre todo dado elreducido espacio del mismo. La incorrecta combustión de gas puede darse por doscausas principales: 1) los quemadores de los aparatos se encuentran sucios odefectuosos (normalmente debido al uso prolongado), y 2) el regulador de gassuministra un caudal incorrecto al aparato. Estas causas se analizan en los apartadossiguientes:

* La revisión del sistema de gas puede completarse en unas dos horas.

* Herramientas y material necesario:

- Destornilladores planos y de estrella.

- Manómetro, para medir la presión del circuito y controlar posibles fugas. Esteaparato de medida es utilizado principalmente por profesionales, si bien su uso es tansencillo que puede perfectamente ser utilizado por cualquier usuario.

- Espuma especial en aerosol para detectar fugas.

- Para la limpieza: paños secos y húmedos, alcohol de quemar o limpiadordoméstico antigrasa, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto, unabrocha de cerdas duras y un cepillo pequeño de raíces.

- Tubo flexible de gas naranja, juntas de amianto y de goma adecuadas parasustituir los que se encuentren defectuosos (en cada aparato y modelo pueden ser dediferentes tamaños).

REVISIÓN GENERAL DEL CIRCUITO Y TEST DE PRESIÓN

Inicialmente comprobaremos visualmente si el circuito de gas (desde el punto deconexión de las botellas hasta las conexiones con todos los aparatos) se encuentra enóptimas condiciones, sin corrosión en las tuberías fijas, los tramos de tuberías flexiblessin desperfectos visibles, sin pisaduras, alejados de conexiones eléctricas y fuentes deextremo calor, etc. Para ello será necesario desmontar algunos aparatos a cuyasconexiones no podamos acceder directamente. Esta tarea puede ser algo tendenciosa,pero vale la pena comprobar <<in situ>> el estado de esas zonas que estángeneralmente ocultas. Si detectamos algún elemento defectuoso, debemos sustituirloinmediatamente. Si se trata de tubo rígido en mal estado, llaves de paso, etc.,llamaremos a un técnico autorizado para que lo repare con total seguridad.

La inspección visual del circuito de gas se completará observando el estado delresto de elementos que intervienen: codos, racores, derivaciones en "T", abrazaderas,bridas de sujeción a paredes y suelo (atención a las vibraciones que soporta la tuberíacon el vehículo en marca), etc.



Posteriormente realizaremos un test de presión, con objeto de detectar posiblesfugas o de localizarlas si ya tenemos indicios de que éstas existen (típicamente sepercibe un olor a gas de forma casi permanente). Esto puede llevarse a cabo dediferentes maneras. La más eficaz consiste en acoplar un manómetro entre las botellasde gas (algunos modelos de caravanas y autocaravanas ya disponen de un manómetroinstalado de serie) y el punto de conexión al circuito. Las botellas de gas debenencontrarse preferiblemente llenas para proporcionar la máxima presión. Todas lasllaves de paso interiores se situarán en posición de abiertas y los aparatos a gasapagados. Se observará el nivel de presión en el lector del manómetro de uno a dosdías consecutivos. Si hay indicios de pérdida de presión, procederemos a localizar lafuga, aislando los tramos del circuito mediante las llaves de paso correspondientes yaplicando en las zonas de conexión y llaves la espuma especial para detectar fugas.

Las fugas de gas pueden ser de diferente envergadura y por tanto requierendiferentes tratamientos. Si una fuga está localizada en un segmento de tubo flexible,basta con sustituirlo y fijarlo con la abrazadera al racor correspondiente. Sin embargo,en ocasiones las fugas son difíciles de localizar, por ser muy débiles, por encontrarseen zonas ocultas del circuito o por estar localizadas en interior de algún aparato. Enestos casos y a la hora de proceder a localizar la fuga, se recomienda siempre lamáxima precaución (ventanas abiertas para disponer de ventilación constante delinterior, ausencia de llamas, no encender mecheros, fuentes de calor cercanas, etc.) y,en todo caso, solicitar la asistencia de un técnico autorizado.

La revisión normal del circuito implica también:

- Sustitución del tubo flexible caducado. Deben renovarse aquellos tramos detubo flexible que hayan superado la fecha de caducidad, se encuentren a menos deseis meses de superarla o, como se comentaba anteriormente, existan indicios visiblesde que están deteriorados. Las abrazaderas no deben nunca apretarse en exceso, porriesgo de rotura.

- Revisión del regulador de gas. El regulador de gas debe suministrar uncaudal de gas determinado y constante al circuito y a los aparatos. Cuando se trata degas butano, el regulador debe suministrar una presión de 28-30 mbares, y de 47mbares en caso de propano. Si el caudal suministrado a los aparatos no es el indicado,éstos realizarán una combustión defectuosa que puede llegar a ser peligrosa. Larevisión de este dispositivo implica determinar si el caudal es el correcto (está impresoen el propio cuerpo metálico del regulador), sustituir la junta de goma y, si dispone dellave de cierre, comprobar su estanqueidad y correcto funcionamiento. Para determinarsi el caudal de gas es el correcto, debemos medir la presión mediante el manómetro. Sino disponemos de uno y sospechamos un inadecuado funcionamiento, vale la penasustituirlo directamente por uno nuevo (entre 12,02 y15,63 €). Un indicio claro de que elregulador no funciona correctamente es detectar que la mayor parte o todos losaparatos producen una combustión incorrecta.

REVISIÓN DE LOS APARATOS DE GAS

Los elementos a revisar más comunes son: cocina, calefacción,calentador de agua, horno, frigorífico (que analizaremos en otro punto) y luminarias.



Todos estos aparatos, aunque presentan características muy diferentes encuanto a uso, diseño y rendimiento, en lo que respecta a la combustión del gasfuncionan de manera similar, por lo que las recomendaciones siguientes son válidaspara todos ellos.

Los aparatos a gas deben revisarse en cuatro aspectos fundamentales:

- Estado de los quemadores. Cada aparato a gas dispone de un quemador conforma y diseño totalmente adaptado a sus propios requisitos. Aun así, todos losquemadores deben encontrarse en un óptimo estado de conservación y limpieza, ylibres de pequeños objetos que obstaculicen la conducción del gas o la mezcla con eloxígeno. Cuando el quemador se encuentra visiblemente deteriorado o <<quemado>>por el uso, debe sustituirse por uno nuevo. También deben sustituirse las juntas quealgunos aparatos incorporan entre el quemador y el cuerpo del aparato cuando seencuentran deterioradas o simplemente ya no existen (por ejemplo, algunas cocinas loincorporan para evitar transmisión del calor del quemador al cuerpo del aparato).Recomendamos siempre consultar el manual que acompaña cada aparato paraconocer las posibilidades de acceder con facilidad a los quemadores y las instruccionespara su limpieza. Debemos aclarar que los quemadores no han de cambiarse cadatemporada. Por ejemplo los quemadores de las cocinas pueden aguantar hasta cinco omás años; los de los frigoríficos, dos o tres años; los de los calentadores, cinco o másaños y los de las calefacciones, en principio aguantan de por vida.

Cómo se realiza la combustión. La regla de oro para conocer si la combustiónen un aparato se realizar correctamente consiste en encenderlo y observar la llama. Lacombustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama es amarillenta y/o 2)cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de una combustión incompletaque posiblemente esté liberando el venenoso monóxido de carbono (C0). Tengamossiempre presente que el monóxido de carbono es una sustancia letal, no posee olorpropio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) y actúa silenciosamente, sin dartiempo a las personas a reaccionar.

Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de colorpredominantemente azul, está bien formada, está pegada junto al propio quemador (sinhueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama aun siendo azuladachisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llama inclusosonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad, pequeñosobjetos atrapados, etc.).

- Ventilación. Todos los aparatos, durante la combustión, toma oxígeno del airey posteriormente expulsan dióxido de carbono (CO2) mucho menos tóxico que elmonóxido de carbono CO) y vapor de agua (por ello se produce condensación al hacerfuncionar la cocina. Por ello la mayor parte de los aparatos a gas están instalados en elhabitáculo de tal forma que toman el oxígeno del exterior (mediante una conducción alsuelo o pared) y expulsan los gases al exterior (generalmente por chimeneas al techo).De esta forma, el habitáculo no sufre cambios en el aire durante la combustión. Puesbien, estas conducciones deben revisarse visualmente para comprobar que cumplen sufunción adecuadamente; es decir, no presentan desperfectos, roturas o grietas. Uncaso excepcional lo constituye la cocina, que toma el oxígeno del interior y expulsa el



C02 igualmente al interior. Por ello su uso está siempre condicionado a una ventilaciónexterna, como por ejemplo las claraboyas de techo, que deben siempre permanecerabiertas o semiabiertas para su uso.

- Funcionamiento del termopar o termo-couple. Este pequeño dispositivo esun seguro a todo riesgo contra escapes de gas procedentes del propio quemador(típicamente cuando un golpe de viento apaga la llama del aparato y el gas continúasaliendo al interior del vehículo). Debemos asegurarnos que todos los termoparfuncionan correctamente, y de lo contrario sustituirlos inmediatamente (se vendenseparados como repuestos). Su control es sencillo: basta con encender el aparato yapagar la llama soplando o de otra manera similar. Después de unos segundos seobservará (por el olor y el leve silbido que produce) si el gas continua saliendo o bien eltermopar ha detenido su paso.

COMPARTIMENTO DE GAS (COFRE TAMBIÉN)

Debe revisarse la rejilla de aireación del compartimiento (arcón o cofre) ydespejarla de insectos atrapados, hojas secas y otros objetos que impidan una correctaaireación. Estos compartimentos son a menudo utilizados para almacenar toda clasede objetos como trapos, latas de aceite, cables, etc. ¡Cuidado con obstruir la rejilla!también se comprobará visualmente que el compartimiento no presenta orificios ygrietas hacia el interior del habitáculo, que en su caso deberán sellarse adecuadamentepara asegurar la estanqueidad del interior. También se revisará que las cinchas desujeción de las bombonas estén en buen estado.

TEST FINAL DE PRESIÓN

Si la revisión de la instalación de gas ha supuesto la sustitución de tubos, llavesu otros dispositivos, no está de más que una vez cambiadas las piezas procedamos arealizar un test de presión definitivo, como el indicado en párrafos anteriores, y asíasegurarnos de la estanqueidad de todo el sistema.

RECOMENDACIONES FINALES

Por último, deseamos recomendar a los usuarios campistas la oportunidad deinstalar en su vehículo un sencillo dispositivo de detección de humos y gases /existenmodelos a 12v y a pilas) para disfrutar de una mayor seguridad en el habitáculo. Si biensu precio es algo elevado (desde 90.15 €), creemos que se trata de una inversión muyrentable y recomendable para todos los usuarios.

El día 4 de marzo de 2008 entró en vigor la Instrucción Técnica Complementaria(ITC), ITC-ICG 10, que regula las instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP),de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.Esta reglamentación adapta las instalaciones a la normativa europea y establece lasrevisiones de seguridad a que debe someterse periódicamente la instalación de gas enlas autocaravanas y caravanas que será exigida en las revisiones de ITV.Aun siendoexigible si no tiene que pasar la ITV y por la seguridad de los usuarios.

Las principales novedades que introduce son:

• la adecuación de las instalaciones a la norma UNE-EN 1949.



• la validez del certificado de instalación individual puede ser emitido por unINSTALADOR AUTORIZADO.

• la utilización indistinta de butano o propano.

• la utilización de un reductor único de 30 milibares para ambos gases.

• la revisión de la instalación y aparatos de GLP a una empresa instaladoraoficial con validez de cuatro años que también será emitido por unINSTALADOR AUTORIZADO.

EL SISTEMA ELÉCTRICO 12 - 220 V

Aunque los aparatos eléctricos <<fijos> están generalmente limitados a lospuntos de luz, la bomba de agua, los ventiladores aireadores y otros pequeñosaparatos, no hay que olvidar que hay otros aparatos, por ejemplo algunos confuncionamiento a gas, que requieren energía a 12 v para el funcionamiento de sussistemas de encendido y control. Éste es el caso del calentador de agua tipo<<boiler>> y la calefacción de aire impulsado. Por ello es cada vez más necesariodisponer de un sistema eléctrico a punto y en perfecto estado de funcionamiento, puesno hay nada más molesto que no poder contar con la energía necesaria justo en mitaddel período de vacacional más esperado, y además ¡lejos de cualquier taller dondepoder solucionar el fallo!.

El circuito eléctrico, al no disponer apenas de elementos móviles o mecánicos,no suele presentar fallos graves de funcionamiento. Por ello su revisión estáfundamentalmente orientada a prevenir posibles fallos y a sustituir aquellos elementosvisiblemente deteriorados. Sin embargo, sí se deterioran con más frecuencia otroselementos del sistema tales como la batería auxiliar en la autocaravana, bombillas ypequeños focos halógenos a 12 v y algún que otro fusible, aunque generalmente setrata de elementos fácilmente sustituibles. La revisión puede realizarse sin dificultad, sibien en caso de dudas o ante la existencia de un fallo de cierta complejidad(especialmente si se trata de dispositivos sobre el circuito de 220 v) debemos solicitarla asistencia de un técnico competente.

Aunque el sistema eléctrico no presenta los requisitos de seguridad tan estrictoscomo los comentados para el gas, no hay que olvidar que también pueden ocurrirsituaciones comprometidas. Una sobretensión en el cableado de 12 v puede provocarfuego, debido a las altas intensidades circulantes y al calor generado: una descarga de220 v, aunque a baja intensidad, puede vez producir shocks más o menos importantesa las personas. Por ello recomendamos siempre la máxima prudencia a la hora demanipular cualquier dispositivo eléctrico. Comprobar siempre que no existe corriente enlos cableados y aparatos que estemos manipulando y, ante la más mínima duda,solicite la asistencia de un técnico electricista o acuda a un taller especializado.

En esta sección revisaremos el estado general de la instalación eléctrica(cableados, conexiones, conmutadores, etc.) y los dispositivos y aparatos eléctricos(puntos de luz, bomba de agua, sistema de control del calentador de agua, etc.) Larevisión del frigorífico lo dejaremos para otro apartado. La revisión de la instalacióneléctrica por parte del usuario caravanista se realizará persiguiendo un doble objetivo:



- Detectar, anticipar y corregir posibles fallos en los circuitos eléctricos 12/220v,en las fuentes de energía (baterías, tomas exteriores) y en los dispositivos de loscircuitos (transformadores, inversores de carga...).

- Asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos eléctricos <<fijos>>: panelo centralita de control; toma exterior a 220 v para camping; enchufes interiores 12 v,enchufes interiores 220v; puntos de iluminación interiores y exteriores, y bomba deagua.

La revisión completa del sistema eléctrico 12/220 v puede realizarse cada tres ocuatro años, pudiendo de esta forma anticiparnos a cualquier fallo y disfrutar así de unhabitáculo más seguro y de unos aparatos en mejores condiciones de funcionamiento.El período de revisión está en función de las condiciones de uso del vehículo.

La revisión puede completarse fácilmente en 2 o 3 horas.



- Polímetro. Con él mediremos la tensión (voltios) e intensidad (amperios) de losdiferentes elementos y, ocasionalmente, posibles cortocircuitos en la instalación. Suuso es muy sencillo, por lo que entendemos que puede ser utilizado perfectamente porcualquier aficionado (pueden encontrarse modelos económicos desde 6 €).

- Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar olimpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o una brocha decerdas duras y un cepillo pequeño de raíces.

- Cinta aislante, terminales de conexión macho y hembra, clemas, etc.

Nota: El sistema eléctrico 12-220 v puede diferir de un vehículo a otro. Dado queel procedimiento de revisión es de carácter general y por tanto aplicable a cualquierelemento de caravaning, sea caravana, autocaravana o camper, en él reflejaremosúnicamente las características más comunes a todos ellos.

Revisión general de los circuitos de 12 y 220 v. Iniciaremos la inspeccióncomprobando visualmente el estado de conservación del circuito eléctrico de 220 v, alobjeto de observar si existe algún dispositivo o tramo del cableado deteriorado.Comenzaremos en el interior del vehículo, siguiendo el cableado desde la caja deregistro principal hasta los diferentes puntos eléctricos. Una vez inspeccionado elcircuito de 220 v, procederemos de igual manera con el de 12 v, comenzando en laconexión a la batería (sea la principal del vehículo base o una auxiliar) y recorriendo elcableado hasta cada punto eléctrico. En caravanas, la inspección debe comenzar en latoma de conexión a 12 v, situada junto a la lanza.

Si es posible, se comprobará la solidez y la protección (cinta aislante o camisasde plástico) de las conexiones de cada elemento o aparato eléctrico, que estángeneralmente realizadas a base de conectores macho-hembra o mediante clemas.

La inspección ocular de los circuitos no siempre es fácil, debido a que cada vezcon más frecuencia el cableado se encuentra oculto tras los paneles decorativos



interiores. En cualquier caso, siempre es recomendable realizar esta inspección delcircuito con el fin de detectar posibles elementos deteriorados previamente a realizarotros test.

Cualquier tramo de cableado en mal estado (pisado, sin protección, oxidado, etc)o elemento deteriorado debe ser sustituido inmediatamente. La revisión de los circuitoseléctricos implica, asimismo, la inspección de:

- Protección 12 v . Se retirarán uno a uno todos los fusibles de 12 v paraobservar si están en buen estado o deben ser sustituidos. Suelen estar situados en unacaja de fusibles o individualmente, junto a cada aparato. En caso de duda consulte elmanual de instrucciones de su vehículo o contacte con el fabricante.

- Protección 220 v. Los modelos modernos de caravanas y autocaravanasestán obligados a instalar un cuadro general compuesto de un interruptor diferencias ymagnetotérmico (en sustitución de los antiguos fusibles) que protegen el circuito interiordel vehículo de cualquier sobretensión y cortocircuito. El interruptor diferencias protegede posibles derivaciones en la toma de tierra o de sobretensiones de las conexiones a220 v provenientes del exterior (generalmente de los postes de conexión de loscampings). Este aparato se prueba simplemente conectando el vehículo a una tomaexterior de 220 v y comprobando que el mando del interruptor baja al pulsar el botón<<test>>. En caso de no funcionar correctamente, debe ser sustituido (preferiblementepor un electricista). Por otro lado, el magneto térmico sólo nos será posibles probarloen función de <<cortacorriente manual>>; es decir, comprobando que al bajar el mandoel interior del vehículo queda sin corriente. De cualquier modo, hacemos constar queestos dispositivos suele funcionar correctamente de por vida.

- Centralita de control, también denominada <<centralita de niveles>> osimplemente <<panel de control>>. Este dispositivo, originalmente destinado acomprobar el estado de diferentes elementos, tales como el llenado de los depósitos deagua, el nivel de carga las baterías, etc., es el centro neurálgico de todas lasautocaravanas modernas y de gran parte de caravanas y campers. De hecho, losmodernos paneles de control pueden incorporar multitud de componentes eléctricos(fusibles de protección, diferenciales y magnetotérmicos, transformadores 220/12 v,inversores de corriente y componentes eléctricos (fusibles de protección, diferenciales ymagenetotérmicos, transformadores 220/12v, inversores de corriente y conmutadorespara todos o gran parte de los aparatos eléctricos), pudiendo afirmar que algunascentralitas de última generación son auténticos ordenadores de abordo. Dada ladiversidad de aparatos que podemos encontrar, recomendamos ceñirnos a observar lacorrecta operación de todas las funciones del dispositivo, siguiendo las instruccionesdel manual si fuera posible.

La reparación de una centralita de control suele ser costosa (en ocasiones esmás económico sustituirla por una nueva), por lo que, en caso de fallo, recomendamosque a menos que éste impida la normal habitabilidad del vehículo, lo dejemos comoestá. Naturalmente siempre queda el recurso de sustituirla por una nueva.

- Toma exterior 220 v. La toma exterior de 220 v debe revisarse con el fin deasegurar que todas su partes y elementos se encuentran en óptimo estado deconservación y funcionamiento. En caso contrario (tapa rota, clavijas sueltas o piezasdesprendidas) recomendamos sustituirlo de inmediato, bajo riesgo de shock eléctrico.



En vehículos antiguos es importante asegurarse que la toma exterior cumple lanormativa europea. En caso contrario, y aunque no estemos estrictamente obligados,recomendamos sustituir la toma antigua por una que sí cumpla la normativa. Puedeencontrarse en establecimientos especializados. La toma debe ser conforme a lanormativa CEE 17; es decir, construida en plástico especial antigolpes (generalmenteen color azul) y de máxima protección eléctrica, carcasa integrada con la tapa y demontaje embutido. Dispone de tres clavijas macho en triángulo (una de toma de tierra)y está preparada para soportar 16 amperios.

- Enchufes interiores 12 v . Mediante el polímetro comprobaremos la tensión(voltios) de salida de cada enchufe interior, que debe coincidir con la tensiónproporcionada con la propia batería auxiliar (véase el punto batería 12 v). Si la tensiónmedida en el enchufe es menor que en la batería, indica un fallo en el propio enchufe oen la sección de cableado correspondiente, que deberá ser revisado.

- Enchufes interiores 220 v. Deben estar preparados para soportar unaintensidad de 16 amperios. Con la toma exterior de 220 v conectada a la fuente externa(p.e., en el camping), mediremos con el polímetro la tensión en cada uno de losenchufes interiores y la tensión en el poste de enganche, debiendo coincidir todas ellas.De no ser así, indicaría alguna derivación en el circuito, que debería estudiarse endetalle por los riesgos potenciales de descarga eléctrica. Debemos tener en cuenta quemuchos campings, aunque ofrecen una tensión nominal de 220 v AC en sus puntos deenganche, registran tensiones por debajo de los 200 v, medidas que debenconsiderarse como <<normales>>.

- Batería 12 v (solo autocaravanas y campers). Las baterías de 12 v son lafuente de energía principal durante la acampada libre. Existen varios tipos de bateríasempleadas para dar servicios a vehículos de ocio, si bien las que más frecuentementeencontraremos como batería secundaria o auxiliar serán de tipo semitracción y bateríasde gel, ambas libres de mantenimiento (las más indicadas para este uso). Debe tenerseen cuenta que todas la baterías, con el tiempo, terminan degradando su rendimientohasta el punto que en ocasiones deben ser sustituidas. El estado de una bateríadepende de varios factores: tipo, cambios de temperatura, uso (ciclos decarga/descarga, forma de realizar las recargas), etc.

En cualquier caso comprobaremos, mediante el polímetro, el estado de carga dela/s batería/s y la tensión nominal en los bornes. Debemos tener en cuenta que lamayor parte de las baterías auxiliares se recargan a través del alternador del vehículo,y que debido a sus características rara vez la cargan por encima del 70-80 % de sucapacidad total, por lo que una lectura en torno a estos valores debe considerarsecomo normal.

Una forma sencilla de conocer el estado de carga es realizando una únicalectura de la tensión de salida en los bornes previa desconexión de cualquier cableadohacia los circuitos interiores. Con el polímetro en posición de lectura de corrientecontinua (DC), colocaremos los polos positivo y negativo en los bornes respectivos.Una lectura de 12.2 v indicaría un estado de carga del 50 % aproximadamente, 12.4 vindican un 70 % de carga, y 12.7 v indicaría una carga del 100 % (recordamos que elnivel de carga de las baterías se expresa en amperios-hora/Ah). Por ejemplo, unabatería con carga nominal de 80 Ah, cuya lectura de tensión ofrece 12.4 v, indicaría unnivel aproximado del 70 % (56 Ah, o, lo que es lo mismo, podríamos disponer de un



fluorescente de 13 w= 12 v /1.08 A encendido durante unas 51 horasinterrumpidamente).

Las baterías auxiliares están generalmente conectadas al alternador del vehículoa través de un rele separador de carga que corta el paso de corriente entre la bateríaprincipal y el habitáculo cuando el motor está parado, mientras que permite la recargacon el motor en marcha. Comprobaremos que realiza su función correctamente,midiendo la intensidad (amperios) de salida de dicho relé con el motor apagado (queserá nulo) y encendido (que debe tener un valor distinto de cero). Esta intensidad semide colocando los polos del polímetro en serie a la salida del relé. En caso de duda,acuda a un taller eléctrico, donde le realizarán esta prueba en cinco minutos.

La revisión del circuito eléctrico de 12 v puede completarse de formasatisfactoria realizando una lectura de intensidad (amperios) con todos los elementosde a bordo apagados. Esta medición, que debe dar como resultado cero, se realizaríadesconectando el borne positivo del cable y situando el extremo positivo del polímetro(color rojo) sobre este borne de la batería, y el extremo negativo del polímetro (colornegro) sobre el extremo del cable recién desconectado. Si la lectura ofrece un valordiferente a cero, las causas podemos buscarlas en posibles derivaciones ocultas (quedeberíamos solventar bajo riesgo de descarga de la batería auxiliar) o en el consumode algún pequeño aparato en el que no hayamos reparado, tal como un panel decontrol de calefacción, el consumo de la propia centralita de niveles, etc.

Nota: Todas las baterías libres de plomo desprende un tipo de gas cuando sonrecargadas. Esto causa la pérdida de electrólitos y, por ello, se necesita añadir aguadestilada de cuando en cuando. El gas desprendido está compuesto del explosivohidrógeno (en pequeñísimas cantidades) y el corrosivo electrolito. Por ello, las bateríassin plomo deben alojarse en compartimentos independientes ventilados y alejados dellamas vivas.

Fuentes de energía 12 v alternativas (sólo caravana s). En caravanasprocederemos a revisar los siguientes elementos de la fuente de energía a 12 v:

- La caja de pilas (6v), en la que realizaremos una simple lectura para observarsu nivel de carga y, en su caso, proceder a adquirir baterías de repuesto.

- La clavija de enganche (de 7 puntos) a la toma del vehículo tractor. Lalimpiaremos retirando barro, suciedad y objetos adheridos. También comprobaremos lasolidez de las conexiones a los cables y la solidez del propio cuerpo de la clavija.

Transformador de 220/12 v. Algunos modelos de campers y muchas caravanasy autocaravanas incluyen de serie un transformador de corriente de 200 a 12 v queproporciona la energía necesaria para el funcionamiento de los aparatos a 12 v cuandonos encontramos conectados a una toma exterior de 220 v, a la vez que no se haceuso de la batería auxiliar. Este transformador también puede incorporar la función decarga de la batería. La comprobación de su correcto funcionamiento es sencilla,aunque puede verse dificultada debido a que en ocasiones se encuentran alojados enzonas de difícil acceso. La revisión consistiría en medir con el polímetro la tensiónnominal de salida del transformador, que debe ser cercana a los 12 v (previamentedebemos estar conectadose a una fuente exterior de 220 v para que el transformadorse ponga en funcionamiento). Las tasas de carga se medirán en serie (para ello habrá



que desconectar temporalmente uno de los cables de los dos que van hacia la batería).Comprobaremos que la intensidad coincide con la nominal del transformador(generalmente identificada en una etiqueta sitiada en el propio aparato). Ésta suelesituarse entre 0.1 y 0.5 Ah.

Aparatos y dispositivos eléctricos. Son multitud los aparatos y dispositivoseléctricos <<fijos>> que podemos encontrar a borde de un vehículo de ocio.Recomendamos que a la vez que vamos a realizar una revisión sobre cada uno deellos aprovechemos para realizarles una limpieza más o menos profunda de las piezasdecorativas y de aquellas que se encuentren expuestas a contactos eléctricos. Encualquier caso, la revisión de los aparatos deben llevarse a cabo sobre tres aspectosfundamentales:

- Funcionamiento. Se comprobará si el aparato cumple su/s funcion/escorrectamente. Para ello bastaría una serie de operaciones de encendido-apagadoconsecutivos en dos distintos modos de funcionamiento.

- Consumo. Se medirá su nivel de consumo (vatios o su equivalente enamperios) para comprobar si coincide con las especificaciones del fabricante(generalmente en una etiqueta situada en el propio cuerpo del aparato). Para ello sesituará el polímetro en serie en cada aparato (esto requiere desconectar un cable delaparato temporalmente) para realizar la lectura.

- Estado de conservación. Se observará cualquier anomalía o desperfecto enel propio aparato y en las conexiones al circuito general. Los cables pisados,semicortados, desprotegidos, conectores metálicos oxidados, carvasas de protecciónrotas y conmutadores sueltos deben ser sustituidos o reparados. Deberá observarseque estas anomalías no han sido ocasionadas por otros posibles fallos en el circuito(sobretensiones) o mal funcionamiento del propio aparto.

Nota: Recordamos la fórmula para la conversión de valores de potencia (oconsumo), expresada en vatios (W); intensidad expresada en amperios (Ah), y tensión,expresadas en voltios (v): Potencia=Intensidad x tensión

Ejemplo: Un fluorescente de dos tubos de 8 v cada uno supone una potencia de8 x 2 = 16 w. Dado que su funcionamiento es a 12 v, el aparato consumiríanominalmente,ente 16 w/12v= 1.33 Ah que es la intensidad aproximada que debereflejar el polímetro en su lectura.

Los aparatos a revisar que podemos encontrar en cualquier caravana,autocaravana o camper son los siguientes (téngase en cuenta que la revisión de losaparatos que además requieren energía eléctrica, tales como los de gas o el frigo, seincluyen en sus secciones correspondientes en detalle).

- Bomba de agua eléctrica y grifos eléctricos.

- Puntos de iluminación tanto exteriores como interiores.

- Aire acondicionado.

- Calentador de agua tipo <<boiler>>.



- Relé de protección de la batería situado en el frigorífico funcionando en modo12 v.

- Ventiladores y aireadores eléctricos.

- Calefacción de estacionamiento.

- Escalón exterior eléctrico.

- Toldo exterior eléctrico.

- Otros aparatos. También podemos encontrar otros dispositivos eléctricossusceptibles de revisión (conmutadores y cortacorrientes, amplificadores de señal paraTV, generadores eléctricos a gasoil, inversores 12 v CC a 220 v AC, placas solares,etc.).

Recomendaciones finales. Conviene actualizar los elementos eléctricosfundamentales para la seguridad interior, tales como las tomas exteriores a 220 vconformes a la normativa CEE 17, los interruptores diferenciales y los magnetotérmicosprotectores del circuito de 220 v, así como mejorar la protección del circuito de 12 vinstalando una simple caja de fusibles de protección para los aparatos.

EL SISTEMA DE AGUA

Es necesario mantener el sistema de agua sanitaria de vehículo, sea caliente yfría o solo fría, en óptimas condiciones tanto en lo que se refiere a la propia instalación(tuberías, bomba de agua, griferías, etc.) como a las condiciones higiénicas delconjunto, con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema y una óptimasalubridad del agua. A este respecto, resulta muy indicativo el hecho de que la mayorparte de usuarios caravanistas no emplean el agua de a bordo para beber, sino sólopara el aseo personal y para cocinar. Esto es debido a la desconfianza en lascondiciones de la instalación, en la medida que puede contener gérmenes nocivos parala salud. Esto resulta, por lo general, ser cierto debido precisamente a la falta de unmantenimiento apropiado, en especial de los depósitos, que en la mayor parte de loscasos, bien por dejadez o por desconocimiento, no se limpien e higienizancorrectamente. Mostraremos en este capítulo que el agua de abordo puede utilizarsepara beber.

Las instalaciones de agua que podemos encontrar en los diferentes vehículos deocio pueden variar considerablemente de unas otras; mientras en algunos campers depequeño tamaño encontraremos un sencillo sistema de agua fría alimentado por unapequeña bomba sumergible, en algunas autocaravanas podemos encontrarsofisticados sistemas de agua fría y caliente, alimentados por una o más bombasautomáticas que incorporan filtros activos de agua, reguladores de presión, sistemasanticongelantes, etc. Por lo tanto, el nivel requerido de mantenimiento de estossistemas está en función de su nivel de complejidad y el uso que se le da, si bien en lamayor parte de los casos la revisión es tan sencilla y de tan rápida ejecución que puederealizarla sin dificultad el propio usuario. Como siempre, aconsejamos que en caso dedudas o ante la existencia de un fallo de cierta envergadura que requiera la sustitución



de un elemento de cierta complejidad solicitemos la asistencia de un técnicocompetente.

Por otro lado, aunque el sistema de agua no presenta los requisitos como loscomentados en secciones anteriores (sistema de gas, instalación eléctrica) por noafectar directamente a la seguridad de las personas, no hay que olvidar que el aguapuede provocar daños de cierta consideración en el vehículo. En este sentido lascompañías aseguradoras que más del 50 % de los daños y siniestros que ocurren enlas viviendas, locales y oficinas son debidas a daños producidos por agua. Aunque deforma más limitada, este es extrapolare a los <<vehículos vivienda>> que nos ocupan.

En esta sección revisaremos el estado general de la instalación de agua(tuberías, conexiones, etc.) y los dispositivos y aparatos propios del sistema (grifos,bomba, válvulas, etc.) No se incluye la revisión del WC fijo del aseo, ya que serácomentado mas adelante. La revisión de la instalación de agua POR PARTE DELUSUARIO se realizará persiguiendo un doble objetivo:

- detectar, anticipar y corregir posibles fallos en los circuitos de agua, en losdepósitos de agua y en sus dispositivos, y

- asegurar un óptimo nivel de higiene del conjunto del sistema y la potabilidaddel agua.

Esquema ejemplo de instalación de sistema de agua caliente/fría enautocaravanas.

La revisión puede completarse fácilmente en una hora si no surgencontratiempos. Por tratarse de la salubridad e higiene del agua que afecta directamentea las personas, aconsejamos que se realice al menos dos veces al año, coincidiendocon el principio y fin del período de uso más extenso (por ejemplo, verano), aunque elperíodo de revisión está en función de las condiciones de uso del vehículo, si se tratade uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. El objetivo esdisfrutar de una instalación más segura, higiénica y saludable.

Herramientas y manera necesario:

- Destornilladores planos de estrella, por si fuera necesario sustituir unaabrazadera, una brida, etc.

- Para limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar olimpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión (o una brocha decerdas duras y un cepillo pequeño de raíces).

- Abrazaderas metálicas de diversos diámetros.

- Producto higienizante de depósitos tipo <<Micropur>> de venta enestablecimientos especializados).

- Si encontramos atascos, será necesario proveerse de líquido químico para WC,tipo <<Aquan Kem>> y, en casos extremos, de un alambre de desatascador (con formade muelle y una manivela en un extremo).



- Un termómetro resistente al agua caliente (hasta 70º C), si deseamoscomprobar la temperatura de salida del calentador.

Nota: El sistema de agua puede diferir en gran medida de un vehículo a otro.Dato que el presente procedimiento de revisión es de carácter general y por tantoaplicable a cualquier elemento de caravaning, sea caravana, autocaravana o camper,en él reflejaremos únicamente las características más comunes de todos ellos. En elesquema adjunto se muestra una instalación presurizada de agua limpia caliente y fríatípica de autocaravanas.

REVISIÓN DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA .

Antes de comenzar con la revisión es aconsejable llenar completamente losdepósitos de agua limpia y cebar el circuito accionando durante unos instantes todoslos grifos y flexos de ducha de a bordo. A la vez, observaremos el funcionamientodichos grifos, que pueden ser eléctricos (en circuitos despresurizados) o de presión (encircuitos presurizados). Comprobaremos mediante sucesivos encendidos y apagadosde los mandos de agua fría y caliente que todos los grifos y flexos de ducha funcionancorrectamente suministrando a que en la medida habitual. Inspeccionaremos tambiénla solidez de la unión del grifo con las encimeras y lavabos donde se encuentranencastrados, procediendo a apretar las tuercas desde el interior, si fuera necesario, y asustituir las juntas de goma o silicona que se encuentren deterioradas.

Si alguno de los grifos y flexo de ducha se encuentra deteriorado (grieta, mandopasado de rosca, etc.) o no se acciona correctamente, lo mejor será sustituirlo cuantoantes, especialmente si el circuito está presurizado, por el riesgo que existe de que lapresión del agua termine por romper el grifo deteriorado.

REVISIÓN GENERAL DEL CIRCUITO DE AGUA.

Comenzaremos la inspección (si el circuito es presurizado, debe estar cebadopreviamente) comprobando visualmente y al tacto el estado de conservación tanto delcircuito de agua fría como de agua caliente si la hubiere, con el objeto de observar siexiste algún elemento en mas estado.

Comenzaremos, por ejemplo, desde la conexión interior de toma de llenado(situada generalmente en un costado exterior del vehículo), siguiendo hasta el depósitode agua limpia (o depósitos) y continuando hacia el interior para llegar a los diferentespuntos de agua (grifos, flexos, calentador, etc.). Los tramos de tubería rígida o flexible,llaves de paso, filtros de paso, bridas de sujeción, conexiones rectas y en T, yabrazaderas dañados, oxidados o visiblemente deteriorados, al igual que aquellostramos de PVC flexible transparente que se encuentren enmohecidos en su interior,deben sustituirse por nuevo material inmediatamente. Si existe un filtro aéreo (o depaso) instalado, lo desmontaremos y limpiaremos la malla filtrante bajo un chorro deagua fría.

Comprobaremos también que el respiradero de los depósitos (tramo de tuboflexible que va desde el depósito hasta un racor de la toma exterior) se encuentraoperativo: sin pisaduras ni obstrucciones que impidan su normal funcionamiento.



La revisión de los circuitos de agua implica también la inspección de lossiguientes elementos:

Vaso de expansión y válvula antirretorno (generalmente sólo están presentes encircuitos presurizados). Respecto del vaso de expansión, observaremos que ademásde encontrase en buen estado y que el cuerpo está firmemente sujeto a la pared osuelo, al abrir uno de los grifos, la bomba no funciona inmediatamente, sino que sepone en funcionamiento a los pocos segundos de su apertura, lo cual indica quefunciona correctamente. Para comprobar el funcionamiento de la válvula antirretornonecesitamos cebar el circuito por completo y observar las posibles pérdidas de presiónrealizando tres o cuatro pruebas sucesivas a intervalos de unas 4-6 horas.

Al abrir un grifo observaremos el tiempo que tarda la bomba en arrancar, quedebe ser similar cada vez. De no ser así, la/s válvula/s deben sustituirse por nuevas.Debemos recordar que un baso de expansión y una válvula antirretorno correctamenteinstaladas alargan la vida de la bomba de agua, a la vez que reducenconsiderablemente el consumo de la energía de abordo.

Toma de llenado exterior. Comprobaremos que la junta de unión con la pareddel vehículo está en buen estado, que el tapón con llave opera correctamente y que laetiqueta identificativa que indica que se trata de un depósito de agua es legible. Enautocaravanas y campers, esto evitará la desagradable sorpresa de confundir la tomade agua por la de combustible o viceversa, hecho frecuente, y que tiene consecuenciaseconómicas importantes al inutilizar por completo el depósito afectado.

Si realizamos salidas invernales a zonas de montaña o esquí, la revisión delcircuito se completará comprobando la capacidad de la instalación para resistircondiciones extremas de frío. Recordamos que la mayor parte de fisuras, grietas detuberías y depósitos, y roturas de bombas exteriores de deben a la congelación delagua en su interior en períodos invernales. Así comprobaremos que los depósitos,tuberías y elementos exteriores se encuentran aislados con las correspondientesprotecciones térmicas (coquillas, mantas térmicas , resistencias eléctricas 12 vanticongelación, etc.).-

REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y D ESAGÜES.

El sistema de residuales está formado por los desagües, depósitos de residualesy sus correspondientes válvulas de descarga. La revisión de estos elementos estáencaminada a detectar posibles atascos, corrosión de alguno de los elementos citados,y, en muchas ocasiones, eliminar los malos olores producidos por aguas retenidas.

Comenzaremos esta tarea descargando agua por los desagües de todos lospuntos de agua (fregadero, lavabo, plato de ducha, etc.) con la intención de observar silos desagües sumen el agua a un ritmo regular. Una vez los depósitos de residuales seencuentren semillenos, comprobaremos que la descarga a través de las válvulasprovistas para tal fin funcionan correctamente. Antes de descargar los depósitos deresiduales aprovecharemos para observar si alguno de éstos sufre pérdidas. De serasí, y aun no siendo perjudiciales al propio vehículo pues caen directamente al exterior,debemos repararlas por las molestias que podemos causar a otras personas.



Si observamos que por alguno de los sumideros no fluye agua de forma regular,o se atasca, procederemos a solucionarlo primero aplicando un poco de líquido químicode WC por el desagüe afectado y dejándolo actuar aproximadamente una hora. Al cabode este tiempo si el atasco persiste podemos repetir la operación dos o tres veces más,o pasar a aplicar el alambre desatascador, siempre con cuidado de no dañar algunaconexión o tubería flexible.

En ocasiones los depósitos de aguas residuales producen malos olores quepasan a través de los desagües al interior del habitáculo, produciendo las consiguientesmolestias. Estos depósitos se limpian fácilmente con el líquido químico WC, aplicandouna pequeña cantidad y llenando el depósito al máximo de su capacidad. Una veztapados todos los desagües, la mezcla se dejará actuar durante 12-24 horas,procediendo luego a su vaciado en los lugares indicados para ello (WC normal,campings y otros puntos de descarga).

BOMBA DE AGUA

Además de comprobar si la bomba funciona correctamente, operación que yahabría sido realizada en apartados anteriores, conviene comprobar si el caudal delagua suministrado por la bomba coincide con el indicado por el fabricante, que sueleser de 6 a 15 litros por minuto. Esto es sencillo de realizar: simplemente abriendo unsolo grifo de la red y llenando sucesivas botellas cuyo volumen conozcamospreviamente durante un minuto.

Si además se trata de una bomba de paso, comprobaremos que las gomasantivibración de fijación al piso se encuentran en óptimo estado y correctamente fijadas(ni muy fuerte, pues produciría muchas vibraciones, ni muy sueltas, pues corre el riesgode desprenderse la bomba). Si la bomba dispone de filtro incorporado, éste se limpiarásiguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Suele ser una operaciónmuy sencilla (de unos pocos minutos). Las bombas sumergibles, exceptuando sulimpieza superficial, no requieren un mantenimiento adicional.

INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE AGUAS LIMPIAS .

Procederemos a inspección el estado de los depósitos de aguas limpiasvisualmente y al tacto, tanto en su exterior como en su interior, a la búsqueda degrietas, orificios, indicios y restos de humedad, verdín, etc. Los depósitos que tienensondas volumétricas instaladas suelen sufrir ligeras filtraciones a través de los puntosde control del nivel (tuercas pasantes). Si observamos que las pérdidas son cuantiosas,procederemos a la sustitución de las juntas de goma y a apretar convenientemente lostornillos afectados.

Por último prestaremos especial atención a las fijaciones de los depósitos, quedeben estar en buen estado y soportándolos firmemente. De los contrario se corre elriesgo de que se desprendan con las vibraciones, baches, etc.

Para disponer de un sistema de agua en su conjunto con <<buenasalud>> limpiaremos los circuitos de agua fría y caliente y depósitos de la

siguiente manera:



Limpiaremos primero los depósitos de agua limpia a mano, a través de laspropias bocanas de limpieza, y con un trapo suave mojado en agua. Eliminaremoscualquier resto de suciedad con un cepillo de cerdas de dureza media, y si es posibleaplicaremos aire a presión en todo su interior. Enjuagamos los depósitos, cerrando lasbocanas, llenándolos al máximo y vaciándolos después a través de sus válvulas devaciado.

Llenamos de nuevo los depósitos al máximo y vertemos productos higienizantetipo <<Micropur>> en la dosis indicada por el fabricante para una desinfección profunda(Micropur 10.000 necesita 10 g de producto por cada 100 litro de agua a tratar).Abrimos todos los grifos del interior durante unos segundos a fin de cebar de aguatodas las tuberías. Después dejaremos actuar el producto durante el tiempo indicadopor el fabricante (generalmente 24 h), para luego vaciar los depósitos completamente.Pasado este tiempo, y si fuera necesario (depósitos muy sucios), repetiremos laoperación de desinfección una o dos veces.

Si vamos a hacer uso del vehículo inmediatamente después, llenamos losdepósitos de agua limpia y vertemos productos higienizante en la dosis indicada por elfabricante para mantenimiento. El agua se encuentra ya higiénicamente limpia y listapara su consumo. La duración del producto higienizante suele estar en torno a los seismeses.

CALENTADOR DE AGUA.

En la sección relativa a la revisión de instalación de gas se analiza elfuncionamiento del calentador de agua en relación con el gas. En lo relativo al sistemade agua que nos ocupa, comprobaremos ahora si este aparato cumple su funcióncorrectamente, esto, es calentar el agua a la temperatura requerida. Para ello esnecesario proveerse de un sencillo termómetro (los de horno resultan especialmentebaratos y útiles, y se venden en ferreterías) con el que mediremos la temperatura desalida de agua caliente, que debe reflejar un valor similar al suministrado por elfabricante para el modelo de aparato en cuestión. Si se observa un mal funcionamientodel aparato o un pobre rendimiento, la causa del problema deberemos buscarla en unainadecuada combustión del gas, lo que puede llegar a ser peligroso para las personas.

Antes de cada uso y después de un período de no utilización más o menos largoconviene hacer funcionar el calentador progresivamente hasta su máximo de potencia,vaciando 3 ó 4 depósitos completos del acumulador (suelen tener una capacidadmáxima de 10 litros), para arrastrar los restos de suciedad.

PROCEDIMIENTO PARA PERÍODOS LARGOS DE NO UTILIZACIÓ N DELSISTEMA DE AGUA.

Acabado el período vacacional son muchos los caravanistas que estacionan elvehículo de ocio para no volver a utilizarlo hasta pasados 2, 3 o más meses. En estoscasos es altamente recomendable realizar una serie de sencillas pero eficacesoperaciones con el fin de que cuando volvamos a utilizar el vehículo, el sistema deagua lo encontremos en perfecto estado de conservación y prácticamente listo para suuso:



- Realizar una limpieza completa de los circuitos de agua limpia fría y caliente,depósitos de agua limpia y del sistema de residuales, tal y como se describe enapartados anteriores.

- Desconectar la bomba de agua, simplemente desconectando la conexióneléctrica del polo negado o retirando su fusible de protección.

Dejar abiertos todos los grifos y flexos de ducha interiores.

- Retirar los tapones de todos los desagües.

- Abrir las válvulas de descarga de los depósitos de agua limpia y residuales,descargando todo el agua de su interior.

- retirar las tapas de las bocanas de limpieza de los depósitos. Guardarlas enlugar seguro del interior. Abrir las válvulas de descarga y proteger todas estas entradasmediante unos trozos de tela sujetos al cuello de la abertura mediante unas simplesgomas elásticas, con el fin de evitar la entrada de insectos y pequeños animales.

De esta manera, todos los circuitos se encuentran vacíos (sin riesgo decongelación del agua), despresurizados (los elementos no sufren tensión), y abiertos(para facilitar el secado de aguas retenidas).

RECOMENDACIONES FINALES.

Recomendamos a aquellos usuarios campistas que posean vehículos de ciertaantigüedad, la conveniencia de actualizar aquellos elementos de la instalación de aguafundamentales para su óptima salubridad, tales como los tramos de tubería flexibleenmohecidos en su interior, depósitos con restos incrustados, etc.

Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalarun sencillo filtro de paso que detenga los pequeños objetos que pudieran entrar en elcircuito (existen modelos que incluyen válvula antirretorno y se instalan en menos de 10minutos desde 18 €), y por supuesto la utilización de un producto higienizante como<<Micropur>>. Creemos que vale la pena disponer de un mayor nivel de confort ehigiene en nuestra <<segunda residencia>>.

Un forero hace una pregunta:

Tengo curiosidad de saber si se puede poner agua caliente a una caravana parala ducha, ¿y si es así como lo hago?

Alguien le responde:

Tienes tres sistemas:

1.- El más simple: colocar una resistencia sumergida en el depósito de agua. Lashe usado para otros menesteres y en unos 45/60 minutos te suben 1 litros de agua a37º/38º. No llevan termostato pero tampoco pasan de esta temperatura. Hay queacordarse de desconectarla con el depósito vacío.



2.- Boiler: Es el sistema más específico para caravanas y autos. Es uncalentador a gas que almacena entre 5 y 15 (creo) litros de agua a 45 o a 70º. Semezcla con agua fría del depósito general y precisa una instalación más compleja y porsupuesto cara.

3.- Calentador doméstico a gas: hay algunos distribuidores que los instalan encaravanas con total garantía. Hacen una especie de armario sin acceso desde elinterior de la caravana, con lo que la combustión se hace directamente al exterior.Permite tener toda el agua caliente que se precise hasta terminar el depósito. Si lacaravana la tenemos conectada a la red de agua no hay límite.

EL MANTENIMIENTO DEL FRIGORÍFICO DE ABSORCIÓN.

El frigorífico de la caravana, autocaravana y camper es uno de esos elementosde abordo sin el cual el caravaning no sería lo que es hoy día. El frigorífico proporcionala deseada autonomía, permitiendo estacionar en lugares remotos, eliminando en granmedida la necesidad de acudir a reponer los alimentos perecederos frecuentemente. Elfrigorífico permite mantener los alimentos en óptimo estado de conservación para suconsumo durante varios días y en cualquier época del año, lo cual es de agradecerespecialmente en el período estival.

Y para que el frigorífico de absorción cumpla su función correctamente esnecesario realizar (en contra de lo que muchos usuarios piensan y practican) unmantenimiento periódico. En nuestros muchos años de experiencia en el sector delcaravaning hemos recibido decenas de quejas de usuarios decepcionados por el pobrerendimiento de sus viejos y también nuevos frigoríficos. Pues bien, salvando el hechoindiscutible de que el frigorífico de absorción proporciona un rendimiento inferior a loscompresor, podemos afirmar que en la mayor parte de los casos el bajo rendimientosuele ser debido a la falta de mantenimiento del aparato y a su inadecuada utilización.Y es que tendemos a comparar y a utilizar el frigorífico de la caravana o autocaravanacomo si fuera el doméstico, cuando su tecnología y condiciones de uso soncompletamente diferentes. Por un lado, el de casa funciona con un compresor queconsume toda la potencia posible a 220 v, disponen de hasta 2 y 3 motores y estásiempre alejados de fuentes de calor.

Por su lado, el de la caravana funciona con la limitada potencia que unapequeña llama de gas proporciona al grupo de absorción, están expuesto al calorexterno, su pequeño volumen hace que sea muy vulnerable a los usos continuados(aperturas frecuentes de puerta), para su funcionamiento adecuado debe estarperfectamente nivelado (lo que en ocasiones no siempre es posible), etc. En definitiva,las condiciones de uso del frigorífico de caravana son mucho más limitadas, y sideseamos obtener el máximo rendimiento hay que respetarlas siempre que seaposible.

Nota preliminar: en ningún caso el grupo de absorción situado en la parte traseradel frigorífico debe abrirse o taladrarse, pues contiene líquidos corrosivos a altapresión.

En esta sección revisaremos el estado del frigorífico de absorción, su interior,exterior, instalación y funcionamiento general.



La revisión de este aparato por parte del usuario se realizará persiguiendo undoble objetivo:

Esquema básico del grupo de frío del frigorífico de absorción.

Esquema básico de instalación del frigorífico de absorción.

- detectar, anticipar y corregir posibles fallos de funcionamiento, los cuales enocasiones pueden conducir a situaciones peligrosas para las personas, pues no hayque olvidar que estos frigoríficos están alimentados a gas y a 220v.

- asegurar un óptimo nivel de rendimiento del aparato.

Esta sección no esta dedicada a dar pautas o soluciones para reparar frigoríficosaveriados, pues este tema requiere conocimiento técnicos y herramientasespecializadas, quedando por tanto fuera del propósito de este artículo.

Recordamos, como es habitual, que ante un fallo o indicio de fallo de ciertaenvergadura, especialmente si se trata del sistema de gas o en el grupo de absorción,no intentemos repararlo por nosotros mismos, sino que acudamos a un tallerespecializado competente para evitar riesgos innecesarios.

La revisión puede completarse en unas dos horas (hay que sumar las obligadasesperas para medir la temperatura del aparato) si no surgen contratiempos.Aconsejamos que esta revisión se realice al menos una vez al año, coincidiendo con elprincipio del período de uso más extenso (estas fechas primaverales son ideales parael), aunque el período de revisión y la profundidad de la misma está en función de lascondiciones de uso del aparato, si se trata de uno nuevo o de cierta antigüedad,etcétera.



- Para la limpieza: paños secos y ligeramente húmedos, alcohol de quemar olimpiador doméstico suave, compresor con pistola de aire a presión o, en su defecto,una brocha de cerdas suaves y un cepillo pequeño de dientes. Para la limpieza interior,bicarbonato de sosa.

- Polímetro, para medir las tensiones suministradas al aparato. Existen modeloseconómicos, perfectamente válidos para nuestro propósito, desde 6 €.Un termómetro,para comprobar la temperatura interior del frigorífico y exterior del ambiente.

Nota: Aunque no es absolutamente necesario, es recomendable extraer elfrigorífico de su ubicación, con el fin de realizar una mejor inspección ocular sobre sucableado, dispositivos, grupo de frío, etc., que se encuentran tanto en la parte posteriorcomo en la superior. Retirar el frigorífico de su mueble es una tarea sencilla queúnicamente requiere extraer los pocos tornillos con que se sujeta al mueble. Estossuelen encontrarse dentro del frigorífico (si la sujeción está realizada de dentro haciafuera), bien en los costados exteriores del mueble (tornillos desde fuera a dentro).



Generalidades . El sistema de absorción es especialmente adecuado paraelementos de caravaning por su silencioso funcionamiento, su larga duración al nopresentar elementos móviles y por su autonomía, pues puede funcionar con diferentesfuentes de energía, siempre y cuando proporcionen el calor suficiente para hacer hervirel líquido que se encuentra en el interior del grupo de frío (por ejemplo: gas butano ypropano, petróleo, 12 v y 220 v).

Pero para que un frigorífico de absorción alcance su nivel óptimo de rendimiento,es necesario tener en cuenta algunos principios elementales de uso:

- Las frecuente aperturas de la puerta reducen el rendimiento del aparatoconsiderablemente.

- Es absolutamente necesario disponer de una ventilación adecuada del grupode absorción, tal y como indica el fabricante. Para ello se dispondrán generalmente dosrejillas de al menos 250 cm² de paso libre cada una. Por la inferior entre el aire fresco, ypor la superior sale el aire caliente, refrigerando de esta forma el grupo de absorción.En ocasiones, cuando el calor exterior es muy elevado y hay ausencia total de viendo,la ventilación puede ralentizarse, empobreciendo el rendimiento general del aparato.Esto sólo será posible corregirlo instalando un ventilador especial que fuerce al aire acircular sea cual sea la situación en el exterior. Las rejillas deben estar situadas comoen la figura; es decir, favoreciendo la circulación del aire caliente hacia arriba.

Nota: en algunos campers, donde el espacio es muy limitado, podemos observarque las rejillas no están ubicadas en los lugares recomendados. Esto suele ser debidoa que se encuentra por medio un bastidor del vehículo, una ventana, etc. en estoscasos el frigorífico proporcionará un rendimiento ligeramente inferior al nominal.

La fuentes de energía deben proporcionar calor suficiente para hacer hervir elliquido del interior del grupo de frío. Por ello, la combustión del gas debe realizarsecorrectamente y las resistencias eléctricas de 12 v y 220 v deben proporcionar lapotencia adecuada.

Grupo de frío en buen estado. Un simple desperfecto en cualquier tubería delgrupo de frío puede hacer disminuir el rendimiento del aparato, debido a que sucomplejo entramado de tuberías es muy sensible a cualquier cambio, sea unaabolladura, torcedura, etc.

Orientación adecuada del aparato. En ocasiones hacemos funcionar el aparatoestando el costado del vehículo donde está instalado el frigorífico de cara al sol. Estosimplemente hará descender su rendimiento en picado, pues la ventilación del grupo severá empobrecida y el calor acumulado en el mismo hará perder potencia del conjunto.

El aparato debe estar perfectamente nivelado respecto de la horizontal, pues deotro modo el grupo de absorción no funcionará a pleno rendimiento.

En ocasiones, el frigorífico proporciona un bajo rendimiento a 220 v mientras quea gas funciona correctamente. Esto puede ser debido a que muchos campings nosuministran una tensión nominal de 220 v, sino que en ocasiones puede estar pordebajo de 180 v.



Cuando un frigorífico de absorción no funciona bien, o al menos se espera de élun rendimiento superior, muchos usuarios lo hacen funcionar a gas y 220 vsimultáneamente. Esto jamás debe realizarse, pues provocará el efecto contrario, eincluso daños irreversibles al aparato.

PRUEBA DE ENCENDIDO

El primer paso de la revisión consiste en probar que el aparato se enciende enlos tres modos de funcionamiento; es decir, a gas, 12 v y 220 v. Para ello siga lasinstrucciones de encendido proporcionadas en el manual de uso del frigorífico.Revisaremos el estado de los mandos de encendido. Si algunos de ellos estádeteriorado, debe sustituirse cuanto antes, pues es realmente molesto hacer funcionarun frigorífico a través de un resbaladizo espárrago metálico.

Los pilotos de encendido deben revisarse, pues en ocasiones están estropeadosy nos confunden indicando un mal funcionamiento del aparato, cuando el frigoríficoopera perfectamente.

En los dos modos eléctricos, 12 v y 220 v, no suelen ocurrir problemas dada lasimplicidad del sistema. Se trata de dos sencillas resistencias eléctricas con formacilíndrica alojadas junto al hervidor. Si se diese el caso, la sustitución de estasresistencias es sumamente sencilla, pues están acopladas simplemente a presión.

Si embargo en modo de gas, sí pueden ocurrir algunos de los siguientesproblemas:

No se enciende la llama. Posibles soluciones:

- Revisaremos si la bujía de encendido se encuentra en su alojamiento junto alquemador. Si se ha movido, la ajustaremos en su debido lugar.

- La bujía puede estar sucia. La limpiaremos con un cepillo suave y un pañohúmedo.

- La chispa de encendido puede no saltar al termo-pass. Situaremos el termo-pass más cerca de la punta de la bujía.

- La bujía puede estar defectuosa. Podemos sustituirla nosotros mismos.

- El piezo-eléctrico del encendido puede estar defectuoso y no transmiteelectricidad a la bujía. Podemos sustituirlo nosotros mismos.

- El quemador está sucio u obstruido por un insecto u otro pequeño objeto. Lolimpiaremos con alcohol de quemar y un cepillo suave. Retiraremos los objetos queobstruyen el paso del gas.

- Chiclé obstruido. Lo limpiaremos utilizando aire a presión y un paño húmedo,nunca por medios mecánicos abrasivos.

La llama no permanece encendida . Posibles soluciones:



- El mando de encendido tropieza, al empujarlo, con la chapa embellecedora.Situar una arandela separadora entre el mando y la chapa.

- El regulador de gas no es el correcto o está estropeado. Sustituirlo por uno queproporcione la presión adecuada para el frigorífico.

- Filtro de gas obstruido (se encuentra dentro del tubo metálico de entrada degas, aprox. a 1 cm. de su extremo). Retirarlo, limpiarlo e introducirlo de nuevo en sulugar.

- Termo-pass defectuoso. Este dispositivo de seguridad en forma de finoalambre que llega desde la llave de regulación de gas hasta el mismo quemador, enocasiones se estropea, debiendo sustituirse inmediatamente, preferiblemente en untaller especializado.

- Válvula de regulación de gas estropeada. Sustituirla inmediatamente en untaller especializado.

LIMPIEZA Y REVISIÓN INTERIOR.

El interior del frigorífico y sus accesorios se limpian con un paño humedecido enuna solución de 1/2 litro de agua caliente y una cucharadita de bicarbonato de sosa.Nunca usar detergentes, polvos de fregar o productos con fuerte olor (pino, etc.) ariesgo de inutilizar el frigorífico por un largo tiempo. La junta imantada de la puerta debelimpiarse cuidadosamente con agua caliente y jabón, y a continuación secarse aconciencia. El resto del aparato se limpia con detergente líquido estándar doméstico.

La revisión del interior del frigorífico es sencilla:

- Comprobaremos que el condensador interior (una pieza de aluminio con lamassituada al fondo en la parte superior) está firmemente sujeto (de otro modo latransmisión y difusión de frío es inadecuada) y que entre dos de sus lamas y encontacto con el condensador se encuentra un pequeño cabo de alambra (el bulbo deltermostato) de unos 10 cm de largo.

- Iluminación interior (sólo algunos modelos). comprobaremos si funcionacorrectamente. Si no es así, revisaremos la lámpara (¿está fundida?) y el interruptorautomático (situado en el marco exterior de la caja del frigorífico), que en ocasionesqueda enganchado e inoperativo.

- Puerta. Comprobaremos que la junta imantada cierra perfectamente en todo superímetro. De no ser así, conviene sustituirla por completo (no admite reparación).Aplicaremos un poco de líquido engrasante tipo <<3 en 1>> a los pivotes rotantes (losque hacen de bisagra) de la puerta, y en su caso apretaremos los tornillos de las piezasque van fijas al cuerpo del frigorífico y a la propia puerta, que suelen aflojarse con eluso.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN .

Comprobaremos que las rejillas exteriores se encuentra libres de objetos, talescomo hojas e insectos, que impidan la normal y adecuada ventilación del equipo. Lamosquitera debe limpiarse minuciosamente, pues en ocasiones las pequeñas



partículas adheridas pueden llegar a obstruir el paso de aire hasta en un 50 %.comprobaremos que la rejilla de salida de humos también está libre cualquierobstrucción.

REVISIÓN DEL GRUPO DE FRÍO O ABSORCIÓN .

Comprobaremos visualmente y al tacto que el grupo de absorción se encuentraen buen estado, libre de golpes, abolladuras, oxido, etc. Si observamos algún agujero,grieta, olor amoniaco o indicios de falta de estanqueidad del grupo, la unidad debe serinmediatamente inutilizada y retirada. Estas averías no pueden repararse, si no essustituyendo el grupo de frío completamente, lo que en ocasiones resulta más caro quecomprar un aparato nuevo.

El grupo de absorción se limpia con un cepillo suave y un paño humedecido conagua eliminando suciedad, polvo y pequeños objetos adheridos. Antes de su limpiezaasegurarse que el aparato está apagado y que las tuberías están frías.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GAS.

Con el aparato apagado, inspeccionaremos visualmente el tubo de gas flexibleque se conecta a la unidad para detectar posibles grietas o señales de deterioro grave.La conexión con el tubo rígido del aparato debe ser firme y puede comprobarse si hayfugas mediante una solución jabonosa o un líquido especial en spray. No utilizar nuncallamas cercanas al descubierto.

Con el aparato encendido en modo gas, comprobaremos cómo se realiza lacombustión. La combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) la llama esamarillenta, y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Estos son indicios de unacombustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido decarbono es una sustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectaren ocasiones) y actúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar.

Una combustión correcta se realiza cuando la llama es de colorpredominantemente azul, están bien formada, está pegada junto al propio quemador(sin hueco entre ambos) y produce un suave ruido silbeante. Si la llama, aun siendoazulada, chisporrotea, no presenta una forma regular o se producen golpes de llamaincluso sonoros, las causas podemos buscarlas en los quemadores (suciedad,pequeños objetos atrapados, etc.).

Con el mando del regulador al mínimo, la llama deber tener entre 1,5 y 2 cm dealtura. Con el mando al máximo, la llama debe estar entre 5 y 6 cm de altura. Siobservamos que la llama no cumple alguna de las reglas mencionadas, la combustiónse está realizando incorrectamente, por lo que procederemos a limpiar el quemador ychiclé. El quemador se limpia con alcohol de quemar y un cepillo suave, retirando losobjetos que puedan obstruir el paso del gas. El chiclé se limpia utilizando aire a presióny un paño húmedo, nunca mediante medios mecánicos abrasivos.

Una vez limpiadas estas piezas, si el problema persiste, el aparato debe llevarsea un servicio de reparaciones especializado, pues existe riesgo potencial deintoxicación para las personas.



REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO .

Revisaremos los sistemas eléctricos de 12 como se 220 v comenzando en susconexiones por el cableado proveniente de la red eléctricas general 12-200 v delvehículo. Observaremos las conexiones, juntas y secciones de cable, para detectarcualquier elemento pisado, suelto, flojo oxidado, etc., que en su caso debe sersustituido. Si fuera posible, mediremos la tensión de entrada al aparato en los modosde 12 y 220 v (por ejem. En el camping donde acampamos mas habitualmente). Hayque tener en cuenta que muchos camping proporcionan tensiones por debajo de los180 v, cuando se necesita toda la tensión posible para hacer funcionar el grupo de fríocorrectamente. Si estos es así, quizás no podamos evitarlo, pero al menosconoceremos cuál es la causa real del pobre rendimiento de nuestro frigorífico.

Para finalizar puede comprobarse que las resistencias de 12 y 220 v estánfuncionando correctamente. Para ello es necesario medir la intensidad de cada una deellas y comprobar que los valores medidos coinciden con los de la placa decaracterísticas técnicas de la unidad, situada generalmente en el interior . Lasresistencias de los frigoríficos suelen estar entre 100 y 150 w, según el modelo, tanto a12 como a 220 v. Naturalmente, si observamos que alguna de estas resistencias estádefectuosa, debemos sustituirla, pues de lo contrario el frigorífico no funcionarácorrectamente. Atención a los fusibles de protección eléctrica del aparato, pues enocasiones no conducen a buscar averías donde sólo hay un simple fusible fundido.

PRUEBA DE RENDIMIENTO.

Se trata de medir en condiciones normales de temperatura exterior (entre 20 y25 ºC, con el vehículo situado a la sombra) la temperatura alcanzada en el interior delaparato en los tres modos de funcionamiento. Anotaremos la diferencia entre ambastemperaturas, que servirá de referencia para observar su funcionamiento en futurasocasiones. Aunque los fabricantes no suelen proporcionar datos concretos sobre latemperatura alcanzada por sus aparatos, orientativamente podemos decir que unfrigorífico de absorción estándar de caravana y autocaravana funcionando a máximapotencia reduce la temperatura exterior entre 25 y 30 ºC (unos grados más en elcongelador).

para efectuar las mediciones de temperatura correctamente, haremos funcionarel aparato en cada modo de funcionamiento el tiempo suficiente para alcanzar un nivelde rendimiento estable. Por ejemplo:

- en modo gas, haremos funcionar la unidad al menos durante 6 horas a plenapotencia. Después mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior.

- Seguidamente pasaremos a modo 220 v, dejándolo operar durante 2 o 3 horas.Después de este tiempo mediremos y anotaremos las temperaturas interior y exterior.

- Por último pasaremos al modo 12 v dejándolo unas 2 o 3 horas, para medir yanotar las temperaturas interior y exterior por última vez.

Es posibles que entre el modo gas y los modos eléctricos observemos algunaspequeñas diferencias de rendimiento (menos de 5ºC). Esto suele ser debido a que enmodo gas se obtiene mejor resultado al aprovecharse mejor el calor generado en la



combustión que por las resistencias eléctricas. Sin embargo en los modos 12 y 220 vno deben observarse diferencias significativas puesto que las potencias de ambasresistencias suelen ser similares (por ejemplo: 130 w a 12 v y 135 w a 220 v).


Recomendamos a aquellos usuarios campistas que hayan experimentadoproblemas con su frigo de a bordo, que antes de pensar en sustituirlo realicen unarevisión completa como la que hemos expuesto en esta sección.

Aprovechamos la ocasión para recomendar también la oportunidad de instalarjunto a las rejillas traseras de aireación un sencillo ventilador eléctrico de 12 v que,funcionando mediante un termostato, aumenta considerablemente la aireación delfrigorífico, y por tanto aumentará su capacidad refrigeradora (existen modelos en kitque se instalan en menos de 30 minutos, desde 30 €). Este útil dispositivo esespecialmente recomendable para zonas de intenso calor, como es la mayor parte denuestra geografía en verano.

Si habiendo realizado un servicio de mantenimiento y seguido unasrecomendaciones como las aquí expuestas observamos que el rendimiento de nuestrofrigo no es el esperado y no observamos causas aparentes, recomendamos acudir a unservicio de reparaciones especializado, donde, con los medios adecuados, puedendetectar, diagnosticar y reparar averías que pueden llegar a ser de cierta importancia.

MOBILIARIO INTERIOR

Y es que los diversos elementos de mobiliario también sufren desgaste.Disponen de parte móviles frágiles y están expuestos a las constantes vibraciones ymovimientos, bruscos en ocasiones, que se producen durante los viajes.

Revisaremos aquí el estado general de los elementos del mobiliario interior:armarios, altillos, asientos de conducción en autocaravanas y campers, camas fijas,asientos-cama, mesas, etc., con el fin de detectar, anticipar y corregir posibles fallos enfijaciones, mecanismos, cerraduras, bisagras, puertas, etc., así como asegurar unóptimo nivel de conservación y funcionamiento de todos los elementos.

La revisión puede completarse fácilmente en 30-45 minutos, aconsejandorealizar una revisión completa al menos una vez al año, coincidiendo preferiblementecon el principio del período de uso más extenso (por ejemplo verano), aunque elmomento y frecuencia de las revisiones están en función de las condiciones de uso delvehículo, si se trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación,etc. El objetivo, como siempre, es disfrutar de un interior en óptimas condiciones deconfort y limpieza.


- Destornilladores planos de estrella, de varios tamaños.

- Para limpieza: paños, producto limpiador doméstico suave de materialessintético; un cepillo de cerdas duras y largas, para retirar insectos, polvo, arna..., y laaspiradora doméstica.



- Palillos de dientes y cola de carpintero, para ajustar tornillos sueltos.

- Productos <<rellenadores>> como masilla, silicona, etc., de venta (enpequeños envases) en ferreterías y establecimientos de bricolaje.

- Para engrasar los diferentes mecanismos y bisagras, vaselina y productoengrasante tipo <<3 en 1>>.

REVISIÓN DE ASIENTOS DE CONDUCCIÓN, ASIENTOS INTERIORES,ASIENTOS CAMAS, CAMAS FIJAS Y LITERAS.

Comenzaremos revisando los asientos de conducción y el acompañante en elcaso de disponer de una autocaravana o camper. Bastará con accionar el mecanismocorrespondiente y comprobar que se deslizan con facilidad y sin obstáculos por suscarriles. También comprobaremos que las funciones adicionales de los asientos(reclinación, cambio de altura, bases giratorias, etc.) operan correctamente.Aprovecharemos para extraer arena y pequeños objetos atrapados en estosmecanismos mediante un cepillo o la aspiradora doméstica, para después engrasarloscon vaselina o engrasante similar (procúrese no utilizar grasa industrial, pues susmanchas son irreversibles).

En los campers comprobaremos el funcionamiento de los asientos-camadeslizantes, tanto en su función de viaje como en su función de cama. Estos asientos-cama suelen ir emplazados en guías de deslizamiento, por lo que procederemos igualque con los asientos de conducción; es decir, limpiaremos las guías y engrasaremoslos mecanismos de deslizamiento con vaselina.

También es frecuente que alguno de los elementos que intervienen en alguno delos mecanismos citados pueda aflojarse con el uso y las vibraciones del vehículo. Enestos caos procederemos a apretarlos para dejarlos firmemente sujetos. Para que losmecanismos que permiten convertir los asientos en cama operen sin dificultad, bastacon aplicar un producto engrasante líquido (tipo 3 en 1). Estos asientos-cama disponengeneralmente de cierre de gatillo, que impide su apertura durante la ruta (cuyomecanismo debe ajustarse para que el cierre sea siempre perfecto y sin esfuerzo). Porúltimo, en este tipo de asientos-cama comprobaremos que las tablas de asientos yrespaldos están firmemente sujetas al mecanismo de conversión del asiento-cama, locual es fundamental para un óptimo nivel de confort tanto en ruta como durante lanoche.

En las camas-litera convertibles, ocultas en un mueble altillo en autocaravanascapuchinas o que descienden del techo en autocaravanas integrales, comprobaremosel estado de los mecanismos de <<conversión>>, especialmente los cierres deseguridad que impiden que las camas se extiendan durante la ruta.

También observaremos que las plataformas de las camas quedan perfectamentehorizontales y con todos sus elementos firmemente sujetos. En caso contrarioprocederemos a apretar aquellos tornillos y tuercas que se encuentren sueltos.

En cuanto a los arcones-cama existentes en caravanas y autocaravanascomprobaremos que todas las piezas y elementos intervinientes están disponibles



(piezas de madera supletorias, alas extensibles, perfiles de sujeción al borde del arcón)y qué cama se encuentra en buen estado.

Precisamente los perfiles de sujeción del borde del arcón son elementos quesuelen deteriorarse con más frecuencia. En este caso, sustituirlo por un original puederesultar difícil, especialmente si el vehículo es antiguo. Sin embargo podremosencontrar un perfil sustitutivo con una sección similar (por ejemplo con forma de L) enaluminio en almacenes especializados.

REVISIÓN DE ARMARIOS Y MESAS.

Los muebles que encontramos más comúnmente en caravanas y autocaravanasestán fabricados a base de madera contrachapada, con una fina capa plastificada enuna o ambas caras para permitir su lavado. Los elementos más comunes dentro deesta sección son: altillos, armarios bajeros, arcones, armarios guardarropa, cajoneras,consolas, etc. Los desperfectos más habituales en estos elementos de mobiliario son:

- Muebles sueltos respecto de la estructura general del vehículo. Los elementosde mobiliario se fijan a paredes y suelo mediante ángulos metálicos o herrajessimilares, que por efecto de las vibraciones del vehículo pueden aflojarse con el tiempo.En general basta con apretar ligeramente tornillos y tuercas, para conseguir unaadecuada fijación. Ocasionalmente será necesario instalar algún ángulo adicional alsuelo o pared, para obtener el resultados deseado.

- Puertas descolgadas, inclinadas y bisagras sueltas o chirriantes. Éste es unproblema típico de autocaravanas y autocaravanas de cierta antigüedad, debido a quelas bisagras de las puertas iban ancladas en zonas (cantos y bordes de los muebles)sin reforzar, por lo que al cabo de los pocos meses de uso las bisagras se soltaban, laspuertas se inclinaban y, en algunos casos, terminaban por descolgarse.

Para solucionar este problema retiraremos todas las bisagras en mal estado yreforzaremos todas las bisagras en mas estado y reforzaremos los agujeros originalescon trocitos de palillo dental y relleno de cola blanca de carpintero. Dejaremos secartotalmente (unas 24 horas) y después colocaremos de nuevo las bisagras y puertas ensu sitio, preferiblemente con los tornillos originales (son los use mejor se adaptan a losorificios).

- Cierres de armarios y cajones que se atrancan o no funcionan. Esto se debe aque los tornillos de sujeción están sueltos y la cerradura se ha desplazado ligeramente,impidiendo que la pieza de cierre actúe correctamente sobre el retenedor situado en elcanto interior del mueble, o bien que este retenedor se ha desplazado o estádefectuoso.

Bastará situar estas piezas en el lugar adecuado y apretar ligeramente lostornillos (no demasiado, para no romper las piezas de plástico) y que el cierre seaperfecto. En el caso de que las cerraduras se encuentre dañada irreversiblemente lasustituiremos por una nueva, idéntica o similar (de venta en establecimientosespecializados).

- Puertas de altillo que no se sujetan en posición de abiertas. El compás desujeción está dañado o sus tornillos sueltos. En el primer caso será necesario sustituirlo



por uno nuevo o similar (existen varios modelos disponibles entiendas especializadas),mientras que en el segundo procederemos a reparar los orificios, tal y como se explicóen el apartado anterior.

- Cajones que se no se deslizan correctamente. Retiraremos el cajón paraobservar si las guías están sueltas, en cuyo caso apretaremos los tornilloscorrespondientes. Si las guías son de madera, en ocasiones bastará con frotar losbordes en contacto del cajón con un trozo de jabón seco, para mejorar eldeslizamiento.

- En muebles de cocina. aparatos sueltos o entradas de agua en zonasadyacentes.

- En interiores. Baldas sueltas, barras de ropero sueltas o en mal estado, etc. Lasolución sencilla; basta con apretar los tornillos y, en casos extremos, proceder areparar los orificios como se explicó en apartados anteriores. Las baldas sueltaspueden sujetarse al mueble mediante tacos de fijación o ángulos metálicos.

- Desperfectos arañazos, grietas y orificios causados por golpes, rozaduras ydesinstalación de accesorios y pérdidas de segmentos de cintas tapa-cantos o sueltasen paneles y encimeras. Estos pequeños desperfectos se reparan mediante aplicaciónde masillas, siliconas y otros productos <<rellenadores>>, y con tapa-cantos del coloradecuado.

Existe una amplia gama de estos productos de uso doméstico de venta enferreterías y en almacenes de bricolaje. El nivel de acabado dependerá de laenvergadura del desperfecto y de la similitud de los colores y texturas de las masillas ytapa-cantos respecto de los originales. Si se trata de autocaravanas y caravanas conmenos de cinco años de antigüedad, debemos acudir al punto de venta de adquisicióndonde nos podrán suministrar piezas de repuesto originales.

- Mesas. Mecanismo de sujeción a pared suelto o en mal estado y pie de mesafunciona mal. Es frecuente que la sujeción a la pared termine por aflojarse y que losmecanismos deslizantes no operen adecuadamente. En tal caso apretaremos todos lostornillos y ajustaremos todas las piezas antes de engrasar ligeramente la barra dedeslizamiento con un producto tipo <<3 en 1>>. También apretaremos los tornillos depie de mesa al tablero (y al suelo si procede) y, si es el caso, engrasaremos losmecanismos pivotantes o retráctiles con vaselina o similar. Si observamos un ciertodeterioro en alguno de los elementos deberemos sustituirlo por uno nuevo, al objeto deevitar incomodidades que inevitablemente terminarán por ocurrir.

Para finalizar realizaremos una limpieza en profundidad de todos los muebles.En su cara vista, con un limpiador doméstico y paños suaves, siempre evitando losproductos abrasivos y el exceso de agua; y en el interior de arcones y armarios,mediante un cepillo de cerdas largas y la aspiradora para retirar polvo, arena, insectosy pequeños objetos atrapados en su interior.

En general evítese usar productos con olores intensos, pues tratándose de unespacio tan reducido puede resultar desagradable para sus ocupantes.



RECOMENDACIONES FINALES .

Recordamos a aquellos usuarios campistas que posean vehículos de ciertaantigüedad, y sobre todo a quienes posean campers construidos por ellos mismos, laconveniencia de realizar con regularidad los trabajos de mantenimiento expuesto eneste capítulo. No sólo merece la pena estar en nuestra caravana autocaravana ocamper tan confortable como en nuestra propia casa, sino que además aumentaremosnotablemente el valor de nuestro vehículo con muy poco dinero y esfuerzo.

MANTENIMIENTO DE UNA CARAVANA

Un forero hace la siguiente cuestión:

El pasado año compre una caravana de segunda mano que mantengo junto conel avance en un camping cerca del mar, como soy novato en este tema y a pesar dehaber realizado distintas consultas no he podido resolver hasta la fecha las cuestionesque a continuación les planteo y que les quedare muy agradecido si ustedes mepueden ofrecer alguna solución al respecto:

Como suele ser común a todas las caravanas, según creo, el acabado interior esde una especie de chapilla de madera; el problema es que en uno de los estantes mequedo un libro durante el invierno y debido a la humedad de la condensación se haproducido una mancha grisácea, ¿puedo darle algún tipo de tratamiento para recuperarsu apariencia original?

Dado que la condensación es un problema habitual en esta zona (Cangas-Pontevedra) por la climatología, además de dejarle colocados recipientes antihumedad("bola seca"), ¿puedo aplicar algún producto o tratamiento preventivo para que no leafecte la condensación o paliar sus efectos y evitar en el futuro la aparición demanchas, hongos o el propio deterioro con el paso del tiempo?

En otro orden de cosas, creo que el avance es de "polipropileno", ¿hay algúntipo de tratamiento preventivo o impermeabilizante que pueda aplicar para evitar sobretodo el deterioro y pudrición de las costuras y la aparición del "verdín" sin que meafecte al material?

El exterior de la caravana es de aluminio al igual que las guías que en susextremos tienen algunos elementos derivados del plástico; a fin de llevar a cabo unadecuado mantenimiento y para evitar filtraciones futuras ¿hay algún sellante que mepuedan recomendar que no se degrade a la intemperie en un ambiente salino y que noafecte al aluminio ni a los materiales con los que contacte?

Respuesta: En cuanto a la mancha grisácea, no sabemos bien a que se debe.Suponemos que la madera del interior está barnizada. Puede ser por aparición dehongos, en cuyo caso pruebe a frotar con un paño humedecido en lejía muy diluida. Enel caso de que la mancha haya penetrado en el barniz, solo queda lijar y volver abarnizar.

Aparte de poner sales absorbe humedades (ponga suficiente cantidad), soloqueda mantener el barniz del interior en buenas condiciones. Suponemos que el barnizaplicado será de buena calidad. Para estos casos se suele utilizar barniz marino (p.e.



YAT de Bruguer) que es el empleado en barcos y que aguanta perfectamente elcontacto con agua dulce o salada.

Para impermeabilizar tiendas de campaña y otros muchos objetos de utilizan lossprays de silicona (p.e. CEYSIL de Ceys) que forma una película que evita la humedad.No daña ningún material.

La silicona es el sellante perfecto para evitar la humedad. Aguantaperfectamente el contacto con agua dulce o salada y no afecta a los materiales dondese aplique. Utilice silicona de máxima calidad preferiblemente con antimoho.

LA SEGURIDAD A BORDO

En esta sección revisaremos diferentes servicios y elementos del vehículo, tantodel interior como del exterior, con el fin de asegurar un óptimo nivel de seguridad, enruta y durante las estancias.

La revisión puede completarse en unos 60-120 minutos, aconsejando realizar unexamen completo, al menos una vez al año. Éste debe coincidir, preferiblemente, conel principio del período de uso más extenso (por ejemplo verano), aunque el momento yfrecuencia de las revisiones están en función de las condiciones de uso del vehículo, sise trata de uno nuevo o de segunda mano, de la calidad de su fabricación, etc. Elobjetivo es disfrutar del vehículo en óptimas condiciones de seguridad y confort. Comosiempre, recomendamos que, en caso de detectar el mal funcionamiento de algúnelemento o aparato de cierta importancia y se nos presenten dudas de cómosolucionarlo, acudir a un servicio especializado de forma inmediata.

Son diversas las herramientas y material necesario que pueden llegar anecesitarse, dependiendo del nivel de revisión que deseemos realizar. Entre otras:llaves de diferentes pasos, destornilladores planos y de estrella de varios tamaños yotras herramientas de mordaza. Para engrasar los diferentes mecanismos: grasaindustrial, vaselina y producto engrasante tipo <<3 en 1>>.

LA SEGURIDAD EN LA CARAVANA.

Las caravanas poseen algunos elementos propios que no poseenautocaravanas y campers, que afectan directamente a la seguridad. La revisión estáorientada a asegurar que todos los elementos relacionados con el enganche están enbuenas condiciones de utilización (sistema de suspensión, ruedas y base de lacaravana quedan fuera del ámbito de este artículo).

Los elementos más destacados a revisar son:

- Cabezal. Se comprobará que está firmemente sujeto a la lanza y que sufunción de <<enganchar>> a la bola operar perfectamente. Podemos aplicar un pocode grasa industrial o vaselina para facilitar su operación.

- Rueda jockey. Comprobaremos que la abrazadera a la lanza y sucorrespondiente manivela funcionan correctamente y que existe riesgo de que sedesprenda durante el viaje.



- Estabilizador. Existen diferentes modelos de estabilizadores (de cabezal, deballestas sencillas, de ballestas y manivelas, etc). Se trataría de comprobar que suselementos están perfectamente fijados en la caravana y vehículo tractor, y que suselementos de fricción (ferodos) están en buen estado para cumplir con su misión(reducir los cabeceos y lanceos del vehículo). Existen recambios de estos elementosen establecimientos especializados. Los estabilizadores no deben engrasarse, yalgunos modelos pueden requerir ajustar ciertas tuercas para obtener una presióndeterminada sobre los elementos de fricción. Siempre se recomienda seguir lasinstrucciones de mantenimiento del fabricante para el modelo de estabilizador encuestión.

- Cable de freno. Se comprobará que está en buen estado y cada extremo fijadoen sus lugares correspondientes.

OBJETOS EXTERIORES.

Comprobaremos que todos los elementos del exterior del vehículo se encuentranfuertemente anclados, que las fijaciones están en buen estado y no se corre el riesgode desprendimientos o roturas por el viento, con el posible daño que podríamos causara otros vehículos y personas. Los objetos más comunes que podemos encontrar en elexterior de un vehículo de camping son: claraboyas de techo, ventanas de plástico,arcones de techo, bacas portaequipajes, aire acondicionado, rejillas de aireación,rejillas de frigorífico, el escalón de entrada, embellecedores de plástico y metálicos,chimeneas de salida de gases, la antena de TV, portabicicletas, depósitos de agua enbajos, arcón de gas, tapa de la toma exterior de 220 v, etc.

LA SEGURIDAD INTERIOR DURANTE EL VIAJE .

Durante el viaje son dos las cuestiones de seguridad más importantes: losasientos de viaje y cinturones de seguridad, y los elementos de mobiliario.

Respecto a los asientos de viaje se trata de comprobar que éstos y loscinturones de seguridad se encuentran perfectamente anclados y que los cierres de loscinturones operan correctamente. En autocaravanas y campers se revisarán loscinturones delanteros, de conductor y acompañante y los del habitáculo.

Respecto al mobiliario, se comprobará que no existe elemento alguno que puedadesprenderse o abrirse durante el viaje y pueda ocasionalmente producir daños a losocupantes. Entre otros revisaremos las mesas, altillos, cierres de puertas de altillo(para evitar que caiga el equipaje), anclajes y cierres de literas de techo y literasescamoteables, etc.

SISTEMA DE GAS.

El sistema de gas es, como ya apuntamos en secciones anteriores, uno de losservicios de a bordo que conllevan mayor nivel de riesgo y, por tanto, requiere de unmantenimiento más estricto y riguroso. La revisión tendría por objeto detectar, anticipary corregir posibles fugas de gas en el circuito (riesgo de fuego, explosión, intoxicación)y asegurar que la combustión de los aparatos a gas se realiza correctamente.Debemos recordar que una combustión defectuosa de cualquier aparato puede generar



una cantidad suficiente de monóxido de carbono (CO) como para poner en peligro a losocupantes del vehículo, dado el reducido espacio del mismo. La incorrecta combustiónde gas puede darse por dos causas principales: 1) los quemadores de los aparatos seencuentran sucios o defectuosos (normalmente debido al uso prolongado), y 2) elregulador de gas suministra un caudal incorrecto al aparato.

Una completa revisión del sistema de gas implicaría la revisión individual decada aparato (cocina, calentador de agua, calefacción, frigorífico, etc.) en los siguientesaspectos: estado de los quemadores, combustión, ventilación, funcionamiento deltermopar y estado de la goma de gas (generalmente de color naranja), que debesustituirse regularmente respetando las indicaciones del fabricante.

Recordemos que la combustión es incorrecta y por tanto peligrosa cuando: 1) lallama es amarillenta, y/o 2) cuando la llama produce mal olor. Éstos son indicios de unacombustión incompleta que posiblemente está liberando el venenoso monóxido decarbono (CO). Tengamos siempre presente que el monóxido de carbono es unasustancia letal, no posee olor propio (lo que la hace difícil de detectar en ocasiones) yactúa silenciosamente sin dar tiempo a las personas a reaccionar. Una combustióncorrecta se realiza cuando la llama es de color predominantemente azul, está bienformada, está pegada junto al propio quemador (sin hueco entre ambos) y produce unsuave ruido silbeante). Si la llama, aun siendo azulada, chisporrotea, no presente unaforma regular o se producen golpes de llama incluso sonoros, las causas podemosbuscarlas en los quemadores (suciedad, pequeños objetos atrapados, etc).

Por último, se comprobará el funcionamiento del regulador y el estado de laconexión a la botella de gas y se realizará un test de presión del circuito para asegurarla inexistencia de fugas.

SISTEMA ELÉCTRICO.

Los puntos más importantes a revisar del sistema eléctrico con el doble fin decomprobar su correcto funcionamiento y que no existe riesgo de cortocircuito son: lasprotecciones de los circuitos de 12 v (fusibles) y 220 v (cuadro de diferenciales ymagnetotérmico), toma exterior 220 v (bornes sin dañar, tapa en buen estado, sinfiltraciones) y tomas interiores de 12 v y 220 v (sin roturas, sin hilos sueltos).


Recomendamos a los usuarios campistas la conveniencia de realizar la revisiónde seguridad con regularidad. Merece la pena disfrutar de nuestra caravana,autocaravana o camper confortablemente y con todas las garantías de seguridad. Eneste sentido, llevar un pequeño extintor de fuego doméstico a bordo podría ayudarcualquier problema que pudiera surgir. Además es barato y ocupa poco.

CÓMO MONTAR UN ESTABILIZADOR

¿Qué pasos debemos seguir para montar un estabilizar?. Primero, quitamos elcabezal existente. Para ello, retiraremos el guardapolvo y, en el caso del AKS 2000, losdos tornillos de M 12x80 que sujetan el cabezal al tubo de tracción.



Al extraer el tornillo, que está más hacia el interior del vehículo, observaremosque existe un amortiguador que está atravesado en un extremo por el tornillo. Elamortiguador mencionado se encuentra alojado dentro del tubo de tracción. Al quitar eltornillo citado, el que atraviesa el amortiguador, éste, por su propia fuerza, deja sualojamiento.

Debemos observar, antes de extraer el tornillo que lo cruza y para evitar que elamortiguador se salga, la consideración siguiente: por el extremo contrario a la cabezaa la cabeza del tornillo, mediante un pasador o bulón de diámetro de 10 mm(normalmente viene con el kit de montaje), golpear al pasador para extraer el tornillo, ypasador se quedará atravesado, introducido en su alojamiento.

TUBOS DE TRACCIÓN

La segunda acción, una vez quitado el cabezal original del vehículo, esdisponernos a reemplazarlo por el nuevo estabilizador. En tal empeño, observamos queel estabilizador está preparado para tubos de tracción de diámetro de 50 mm ó 51 mm;por lo anterior, en el caso de tubos de tracción inferiores hay que servirse dedistanciadores para añadirlos.

¿Dónde encontramos esos distanciadores? Que no cunda la alarma. Por logeneral, basta con el kit de montaje, en el que, casi siempre, se albergan tresdistanciadores (de 5 mm, 2.5 mm y 2 mm) que corresponden a los tubos de tracciónmás comunes.

Otra pregunta, ¿cuáles son los tubos más comunes?, y su respuestacorrespondiente:

Tubo de tracción horizontal : Los dos tornillos de M 12x80 están horizontales,su diámetro es de 40 mm y obligan a colocar el distanciador de 5 mm.

Tubo de tracción normal : Los dos tornillos de M 12x80 están horizontales dediámetro 35 mm y hay que colocar dos distanciadores, el de 5 mm y el de 2.5mm

Tubo de tracción cruzado : Uno de los dos tornillos M 12x80 está en horizontaly el otro en vertical o cruzado, de diámetro 46 mm y hay que colocar el distanciador de2 mm.

TUERCAS AUTOBLOCANTES

Una vez introducido el distanciador correspondiente, el caso necesario debemosinstalar el estabilizador en el tubo de tracción, colocar los dos tornillos de M 12x80 einsertar las tuercas autoblocantes (estas tuercas sólo deben utilizarse una única vez).Dichas tuercas deben de estar a un apriete de 100 Nm.

Antes de concluir, la segunda etapa es recordar que al colocar el tornillo M12x80 más hacia el interior del vehículo, va a caer el pasador o bulón que hemoscolocado anteriormente como centrador del amortiguador. Por último nos queda situarel guardapolvo en su alojamiento.

El tercer paso se resume en verificar el funcionamiento y asegurarnos que elamortiguador está en su sitio. Para ello, es conveniente comprimir y extender el tubo de



tracción. Si advertimos resistencia no hay que albergar duda alguna: el montaje delamortiguador se ha saldado de forma correcta.

CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DE UN FRIGORÍFICO

El verano, sinónimo de calor, está a vuelta de almanaque. Por ello, para poderganar la guerra de las temperaturas altas y no izar bandera blanca, es el momentoidóneo para aplicar una serie de remedios que aumenten las prestaciones del frigoríficosin que ello suponga enfriar nuestra economía. Además es una misión no muy difícil.

Lo que no tiene vuelta y sí lógica es el hecho de que la mayoría de losfrigoríficos que se instalan y utilizan en caravanas y autocaravana se encuadran entrelos denominados trivalente, es decir, son equipos capaces de funcionar sin estarsupeditados a una sola fuente de alimentación, pudiendo hacerlo a 12 v, 220 v, y gas.El funcionamiento de esos equipos está, por lo general, divorciado de trabas; por elcontrario, casa con la simpleza, nupcias a la que contribuye la carencia de uncompresor, ausencia que, por lo contrario, se traduce en que el rendimiento de losfrigoríficos que nos ocupan sea inferior.

Lo anterior es la cruz, pero también tiene alguna que otra ventaja. Por ejemplo,permite que podamos utilizar esos frigoríficos trivalente con fuentes de alimentacióndispares.

Por el contrario, en el caso de que tuviéramos un frigorífico con compresor de220 v (el que por lo normal usamos en nuestra vivienda) sólo podríamos utilizarlocuando estuviera conectado a 220 v y en el caso de que fuera de 12 v tan sólo cuandoesté conectado a la batería, con el problema añadido de su gran consumo.

CONVENIENCIAS

Con un frigorífico trivalente podemos seleccionar el tipo de energía que más nosconviene en cada momento y lugar. Así, si circulamos en ruta podemos seleccionar a12 v, si paramos en una área de servicio optar por la utilización de gas y cuandoestemos en el camping podemos conectar el equipo e una fuente de alimentación a220 v.

En este tipo de frigoríficos cuando seleccionamos una fuente de energía de 12 v,lo que hacemos es poner en marcha una resistencia de 12 v, cuya función consiste encalentar el gas que tiene el grupo y hacerlo circular. La misma tarea se reitera cuandoconectamos a 220 v con la única diferencia de que ponemos en marcha una resistenciade 220 v. Cuando alimentamos el frigorífico a gas lo que realizamos es prender unapequeña llama que calienta el grupo para hacer circular el gas que hay en el interior.

Uno de los grandes problemas que nos encontramos con estos frigoríficos es elbajo rendimiento, sobre todo en la época de verano. Una de las soluciones másinteresantes es tratar de evitar que el calor que produce la resistencia o la llama de gasse acumule en la parte trasera del frigorífico.



MARCAR

Para ello, si el frigorífico sólo tiene una rejilla de ventilación en el exteriorpodemos instalar una más, siempre que lo permite el vehículo.

Con ello ayudaremos a que el calor salga al exterior. En el supuesto quedecidamos colocar una rejilla más no hay que preocuparse, pues se trata de unaoperación sencilla que tan sólo nos exige elegir una rejilla igual o similar a la original ala que el vehículo tiene.

Para colocarla primero debemos marcar sobre la pare de la caravana la zona arecortar, teniendo presente que dicha zona siempre debe acceder a la parte trasera delfrigorífico. Una vez que hemos hecho lo anterior realizamos una taladro de unos 9 mmcon el objeto de introducir la hoja de la sierra caladora y recortar la pared del vehículo.

Concluida la tarea descrita ha llegado el memento de presentar la rejilla en elhueco con la finalidad de verificar que la instalación es correcta; si no es así yadvertimos alguna deficiencia, no tiene que preocuparte, pues la solución es corregir elorificio realizado.

Hecho lo anterior, tan sólo nos queda instalar la rejilla, no sin antes aplicar unbuen cordón de masilla selladora con la intención de evitar cualquier posibles entradade agua. Para finalizar, instalamos la rejilla con sus tornillos respectivos o anclajessimilares, acción supeditada al tipo de rejilla.

EXTRAER EL CALOR

Otra de las soluciones a las que podemos recurrir para incrementar elrendimiento del frigorífico es instalar un ventilador de pequeñas dimensiones paraextraer el calor que se acumula en la parte trasera del frigorífico.

Si optamos por lo anterior, la operación que demos realizar es algo máscomplicada que en el caso anterior, pero obtenemos la recompensa de un rendimientomayor.

Si leído lo anterior te decides, la pregunta que te harás es: ¿Qué hacer paraubicar el ventilador en la parte trasera del frigorífico? Lo primero, quitar las rejillas deventilación con la intención de acceder a la parte trasera del frigorífico. En esa laborrecuerda que en algunos modelos de caravanas y autocaravanas para realizar elmontaje que nos ocupa tenemos que extraer el frigorífico de su aposento habitual esincluso hacer lo mismo con la encimera, puesto que no disponemos de un acceso fácilpara poder trabajar en la instalación del ventilador por la parte de las rejillas deventilación.

TERMOSTATO

Es conveniente instalar un ventilador con termostato, equipo que se aplicamediante dos tornillos en las láminas de refrigeración del grupo. La función deltermostato se centra en que cuando las láminas de refrigeración del grupo llegan a unatemperatura determinada, éste hace que el ventilador se ponga en funcionamiento,disminuyendo los grados e incrementando el rendimiento del frigorífico.



Para colocar el ventilador, que se instala normalmente debajo de las láminas derefrigeración del grupo, una vez marcada la ubicación debemos realizar un par depequeños taladros de unos dos milímetros, para luego colocarlo mediante dos tornillosde rosca chapa.

Un procedimiento idéntico al descrito hay que secundar en el caso deltermostato, recordando que debemos instalarlo en la misma rejilla de refrigeración delgrupo. Hay que marcar la ubicación y efectuar dos pequeños taladros, de unos 2 mm,para fijar el termostato con dos tornillos de rosca chapa.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Una vez instalado el ventilador y el termostato, sólo nos queda ocuparnos delmontaje de la instalación eléctrica. Para ello, lo primero es buscar y encontrar un cablede 12 v de corriente continua. A renglón seguido, debemos traernos, lo más cercano alfrigorífico, un cable del transformador. Localizado el cable de 12 v, la parte negativadebe ir directa al terminal negativo del ventilador y la parte positiva debe ir a uno de losterminales del termostato; el otro terminal que resta del termostato hay que conectarloal terminal que resta en el ventilador (el positivo).

Realizadas las operaciones descritas pasamos a comprobar el funcionamiento;para ello hay que poner en funcionamiento el frigorífico en una de las tres versiones, 12v, 220 v o gas.

El paso siguiente está ligado con la paciencia, esperando, una vez en marcha elfrigorífico, a que el grupo tome temperatura para que el termostato entre elfuncionamiento y ponga en marcha el ventilador.

Lo dicho, paciencia, pues depende mucho de la temperatura ambiente que eltermostato se conecte antes o más tarde. Por ejemplo, en época de invierno tardarámas en conectarse que en época de verano, en la que entrará antes en funcionamientoal tener ya de inicio una temperatura alta.

INTERRUPTOR

Una vez que el termostato conecta y el ventilador se pone en funcionamiento,aguardamos a que el termostato mencionado refleje el descenso de la temperatura yproceda a desconectar el ventilador. Si el funcionamiento es correcto, tapamos lainstalación por medio de una canaleta, comprobando que no está próxima o tocando enlaguna área caliente del frigorífico. A continuación procederemos a colocar las rejillas,aplicando masilla selladora en caso de que sea necesario.

Un consejo muy práctico y útil, sobre todo si nos encontramos en zonas detemperaturas altas, es intercalar un interruptor en la instalación, para evitar que elventilador se conecte por la noches y cause ruidos molestos.

En ese afán, hay que localizar el cable que transcurre desde el transformador altermostato, cortarlo e intercalar un interruptor que sea de acceso fácil, logrando quecuando desconectemos el interruptor nunca se conecte el ventilador.



CÓMO PONER A PUNTO TU CARAVANA o AUTOCARAVANA

Nuestra atención debe centrarse en repasar minuciosamente todas y cada unade las partes de la caravana. En ese trabajo, la primera ocupación será repasar elexterior del vehículo, fijando nuestra atención en comprobar el funcionamiento de todoslos retenedores, tanto de la puerta de entrada como de aquellos posibles portones.

Es recomendable, siempre, cambiar las dos piezas, las cuales están atornilladasa la pared mediante un par de tornillos. Para ello, tan sólo debemos quitar estos yvolver a colocarlos. En el mismo cometido, al instalar el retenedor nuevo debes deacordarte de colocar masilla selladora.

VERIFICAR LAS JUNTAS

El paso siguiente es verificar el estado de todas las juntas de la caravana, desdelas uniones de paredes y techo hasta las juntas de claraboyas, ventanas, puertas,rejillas, etc. Ante cualquier desperfecto que observemos debemos ser muy exigentes,olvidarnos del mañana y repararlo lo antes posible.

A la vez que revisamos la totalidad de las juntas exteriores, debemos realizaruna inspección de esas mismas en el interior de la caravana, tratando de detectarposibles restos de humedad o manchas. En el caso de desconocer el origen de algunade esas manchas o resto de humedad hay que poner todo los sentidos para controlarloo, en su caso, acudir sin demora a nuestro taller habitual. Recuerda que con el paso delos años es frecuente, sobre todo si no tenemos la caravana aparcada en un garaje,que pueda producirse alguna filtración por las zonas de las claraboyas. Por lo anterior,debes de prestar muchas atención a dichas áreas, aunque los posibles daños y lagravedad de los mismos, dependen, como siempre, de la calidad de la caravana y delos materiales utilizados por el fabricante.

AIREADORES

Otra recomendación es repasar las chimeneas, tanto la de la calefacción comola del extractor, las claraboyas y las rejillas de ventilación (aireadores de techo). si laprueba es negativa, reemplázalas. Pero no todo es negativo, pues tanto la sustituciónde la chimenea de la calefacción como la del extractor son tareas muy sencillas, dadoque, en la mayoría de las marcas, van a rosca. Hay que tomar la precaución de, unavez instalada y apretada, colocar un pequeño tornillo de bloqueo con la finalidad de quese afloje y se pierda.

La instalación de los aireadores es un poco más complicada. Para cambiarlo esaconsejable hacerlo en su totalidad y nunca optar por reponer la pieza que falte. Unavez que hemos quitado el aireador viejo y limpiado los restos de sellante, debemoscolocar sellantes nuevo y situar la parte fija del aireador mediante el empleo de lostornillos.

Una vez realizada la operación anterior nos dispondremos a colocar la partesuperior o gorro del mismo. Finalizada la instalación, por la parte superior de lacaravana, debemos colocar la parte inferior del aireador por dentro de la caravana.



ENDURECIMIENTO

Todas las molduras, perimetrales, de guía de ventanas, etc., van recubiertas deuna cinta, que ocultan los tornillos que sujetan la moldura a la caravana. Esa cinta, conel transcurso del tiempo, se endurece y acaba rompiéndose: por ello, debemos revisarla misma y sustituirla en caso necesario. Para esa instalación podemos ayudarnos deun puntero o de un destornillador plano de tamaño pequeño. Una vez que hemoscolocado la cinta debemos instalar un tornillo pequeño, tanto al principio de la cintacomo al final del mismo para evitar que la cinta se salga en carretera.

Es recomendable revisar todos los componentes interiores como sonoscurecedores, mosquiteras, cerraduras de armarios y del resto de elementos quepudieron deteriorarse en nuestra última salida. Las partes que más problemas puedencausarnos en los trabajos de reparación son los oscurecedores y mosquiteras, puestoque con el tiempo, más los automáticos, suelen destensarse y agarrotarse.

Para subsanar el problema de los oscurecedores automáticos, es conveniente,en primer lugar, engrasar el muelle tensor con aceite basándose en teflón. Si eloscurecedor sigue sin funcionar de forma correcta, lo más conveniente es tensar elmuelle.

SISTEMA DE GAS

Otra precaución es revisar con atención máxima el sistema de gas, sobre todolas gomas de butano, observando que no estén caducadas. En caso de tener algunadificultad en instalar la goma nueva en la tetina de la tubería de cobre, podemos ponerun poco de aceite en dicha tetina con el objeto de facilitar el acople de la misma.Recuerda que siempre que se cambien una goma de butano es aconsejable cambiarlas dos abrazaderas.

UN CAMBIO MUY SENCILLO

Otro de los puntos claves es el sistema de luces exteriores. Un tanto por cientomuy elevado del mal funcionamiento del alumbrado exterior es debido al deterioro delas bases (conector del coche) y clavijas (conector de la caravana). Estas piezas sonmuy económicas y de sustitución fácil. Recuerda que aunque veamos que estáprotegida por una tapa, dicha tapa no es hermética ni por la parte de la tapa ni por laparte donde entran los cables. Un consejo muy práctico es cambiar, siempre las dospiezas (clavija y base), una vez cada dos años, si antes no nos han dado problemas.

Para cambiar la base del coche es muy sencillo. En primer lugar quitamos elcontacto del vehículo y comprobamos que las luces están apagadas. Posteriormenteaflojamos los tornillos de anclaje de la base al coche. Tan sólo tendremos corriente enun cable, que es que alimenta la caravana a las luces interiores. Para averiguar cuales, debemos ayudarnos de una lámpara de pruebas colocando un extremo al chasisdel vehículo y con el otro extremo ir pinchando a los terminales de la base hasta quealumbre. Cuando suceda lo anterior sabremos que se trata del cable que alimenta a lasluces interiores de la caravana y, por lo tanto, debemos tener cuidado de realizar cierrealguno. El resto de cables no tienen corriente.



LUCES

Los terminales de las bases están numerados, por lo que sólo hay que fijarse enla numeración del terminal, y colocar ese mismo cable al terminal de la base nueva; asítodos los cables.

El mismo procedimiento debemos realizarlo respecto a la clavija de la caravana.Una vez cambiadas estas piezas, debemos comprobar el buen funcionamiento de lasluces exteriores. Si alguna bombilla falla debemos sustituirla por una nueva y si aún asípersiste el problema, otra de las posibilidades más frecuente es la oxidación delportalámparas en cuyo caso debemos limpiarlo y lijar las conexiones.

Una vez comprobadas las luces exteriores nos ocupamos de comprobar lasinteriores, las bombas de agua, el frigorífico a 12 v y todos los elementos que funcionana 12 v. Recuerda que uno de los elementos que más se estropean con la épocainvernal son las bombas de agua. La sustitución es muy sencilla y tan sólo demanda deconectar los dos cables a la regleta, teniendo en cuenta que el positivo siempre debe ircon el positivo siempre debe ir con el positivo y el negativo con el negativo. Hecho loanterior, tan sólo nos quedaría conectar la manguera y comprobar el funcionamiento.

NEUMÁTICOS

Otros aspectos muy importantes y poco tenidos en cuenta son los neumáticos yen engrase del cabezal de enganche. Es conveniente colocar grasa en los sangradoresdel cabezal una vez al año. Los cabezales tienen normalmente de dos a tressangradores, dos en la parte superior y otro en la parte inferior sobre el eje de lapalanca del freno de mano. La grasa debe introducirse mediante la utilización de unaherramienta especial que introduce la grasa a presión por el sangrador (Engrasadora).

En cuanto a los neumáticos es conveniente revisar frecuentemente la presión ycomprobar su buen estado. Es cierto que las caravanas son vehículo que no suelenhacer demasiado kilómetros y los neumáticos permanecen mucho tiempo en la mismaposición, por lo que el estado del dibujo siempre es muy bueno, pero, no obstante, hayque valorar otros factores como las posibles grietas y sobre todo, el más importante,recuerda que los neumáticos disponen de fecha de caducidad.

INSTALACIÓN DE UNA ANTENA DE TELEVISIÓN (I)

Nos centraremos en la instalación de las antenas más comunes, lasdireccionales u omnidireccionales.

Existen diferentes posibilidades en función del soporte del plato de antena. Estáel clásico mástil recto de aluminio de 25 ó 30 mm de diámetro, con altura de hasta 2,5m, diseñado para traspasar el techo del vehículo; la base con ventosa o base imantadapara adherir la antena al techo del vehículo de forma temporal; o los mástiles curvospara fijar al lateral de vehículo.

Asimismo, las antenas omnidireccionales pueden fijarse directamente al techodel vehículo mediante una base metálica y tornillos.



Las antenas que se fijan al techo de forma permanente y las de mástil pasanteno requieren ser montadas y desmontadas en cada parada, aunque por contra son mássusceptible de ser dañadas al paso por zonas arboladas, o simplemente por acción delviento. Las antenas <<desmontables>> no presentan estos inconvenientes, aunque suinstalación es siempre más provisional e incómoda, pues requiere de un cableadoaéreo y la operación de montaje en cada parada.

Nuestra recomendación, no obstante, es realizar una instalación fija de la antenasobre un mástil a fin de evitar posibles distorsiones de la señal, aunque este fenómenopuede evitarse elevando la antena ligeramente.

La instalación de una antena de Tv direccional u omnidireccional con mástilpasante puede abordarse en dos etapas:

1) El montaje del plato exterior y el mástil.

2) La instalación de los elementos interiores, amplificador y tomas de antenainteriores para la TV.

INSTALACIÓN DEL MÁSTIL

Comencemos con la instalación de los elementos exteriores, mástil incluido.

- En primer lugar hay que buscar el lugar idóneo en el techo donde ubicar elplato de la antena, que permita accionar el mástil desde el interior y que, al mismotiempo, lo mantenga oculto de la vista y del paso. El interior del armario ropero es elsitio más adecuado para este fin. El orificio a realizar en el techo debe estar situadojunto a una superficie vertical, sea la pared interior del mencionado armario ropero, lapropia pared del vehículo u otra zona, para permitir fijar el mástil a la misma. Ladistancia del agujero (por la parte del interior del vehículo) a la pared está predefinidapor el soporte del mástil, que, al fijarse a la pared, aleja el mástil de ésta en esa mismadistancia.

- Seguidamente se realizará el orificio pasante en el techo. El cruza-cascos delmástil nos dará el diámetro requerido del orificio, que se señalará en el techo a lápiz. Elhueco puede ser practicado mediante broca de campana para metal, o a base desucesivos taladros con la máquina eléctrica. A continuación se instalará el citado cruza-cascos, que debe enroscarse desde el interior. No es necesario sellar la junta exteriorcon silicona, pues suele ser de goma flexible. Bastará con aplicar un simple anillo demasilla de automóvil para asegurar la estanqueidad del hueco.

Importante: esta operación debe realizarse con sumo cuidado con el fin de noperforar accidentalmente alguna conducción eléctrica. Por desgracia, los fabricantes decaravanas y autocaravanas no suelen facilitar el mapa de cableado del vehículo.

Se presentará el mástil del revés (con la rosca interior hacia abajo si la hubiese,y si no, su dirección sería indiferente) en el cruza-cascos ya instalado al objeto deobtener la longitud total. Una vez se encuentre en su punto más bajo posible, se marcaa unos cm. por encima del techo, desde el exterior y con lápiz. Se extrae el mástil y secorta por la señal, desechando el resto. Una vez hecho esto, se presenta el mástil<<del derecho>> en el hueco y se hace pasar el cable coaxial por su interior desde elextremo superior hasta salir por el extremo opuesto inferior (dentro del vehículo). Se



conectan el extremo superior del cable a la base del plato de la antena y se fija ésta almástil mediante rosca o tornillos de anclaje.

ELEMENTOS INTERIORES

Una vez montados los elementos exteriores y el mástil, procederemos a lainstalación de los elementos interiores.

- Dentro del vehículo, se instalará el soporte de mástil en el paramento verticalelegido. Su posición debe ser tal que el mástil se mantenga totalmente vertical y, a lavez, permita elevar el mástil lo más posible. Así, lo adecuado será fijarlo a unos 40-50cm. del interior del techo de vehículo, distancia suficiente para permitir, asimismo unacorrecta estabilidad de la antena recogida.

En un lugar cercano al extremo inferior del mástil fijaremos el amplificador. Ellugar elegido debe impedir el que pueda cubrirse con ropa u otros objetos, por ejemplola misma pared del mástil, el fondo del armario, etc.

El cable coaxial que pasa por el mástil se cortará a la distancia requerida para suconexión al amplificador, desechando el sobrante. Este extremo del cable con suconector hembra se conectará al amplificador en el lugar señalado como <<entradaantena>> o etiqueta similar.

- Seguidamente procederemos a instalar las tomas interiores de antena, queevitarán las molestas conexiones aéreas. Proponemos para ello adquirir tomas contapa, por ser sumamente discretas y elegantes. Ya que estas tomas requieren de unaconexión posterior, para su ubicación se escogerá una superficie vertical que permitapasar el cableado necesario. Así, los sitios más adecuados son las paredes exterioresdel propio mueble ropero, los exteriores verticales de los arcones bajo los asientos, olos muebles superiores altillos.

La instalación de una toma interior supone practicar un orificio circular en cadalugar elegido, conectar al cable coaxial por su lado posterior y fijarlo mediante tornillosa la madera. El cable coaxial puede ocultarse mediante canaletas adhesivas del coloradecuado (de venta en establecimientos de bricolaje y ferreterías) o hacerlo pasar porel interior de diversos muebles.

- Por ultimo, se instalará el cableado de alimentación eléctrica. Para ello esnecesario hacer llegar hasta el amplificador los cables de 12 v, procedentes de labatería del vehículo o transformador, y los de 220, desde la toma general exterior delvehículo, caja de registro general y/o generador eléctrico. Aunque se trata de unaoperación sencilla, en ocasiones puede resultar un tanto engorrosa por la necesidad dehacer pasar los cables de un extremo a otro del vehículo a través de muebles, paredes,suelo, etc. Las canaletas adhesivas mencionadas pueden ser de ayuda para ocultar yproteger los cables del paso y de la vista.

Una vez completada la instalación, todo el conjunto debe probarserigurosamente, tanto la parte móvil (elevación-giro del mástil) como la correctarecepción de los canales desde distintos lugares y correcto funcionamiento a 12 y 220v.



CÓMO MONTAR UNA ANTENA DIRECCIONAL (II)

Hemos ligado las llamadas antenas direccionales con las caravanas sin afán dediscriminatorio, si no más bien por el hecho de que este tipo de antenas se montanmayormente en las caravanas y minoritariamente en las autocaravanas.

¿Qué razones explican ese criterio? Entre otras, una sencilla, subordinada acrestones de utilidad: las antenas direccionales no necesitan ser orientadas cada vezque cambiamos de emplazamiento y se supone que las autocaravanas son vehículosque mudan de lugar con más frecuencia que en el caso de las caravanas.

UN VIAJE UNA ORIENTACIÓN

En ese sentido, el gran inconveniente de las antenas direccionales está ligado aeso, lo desplazamientos. Así, en cada ocasión en que nos traslademos de un lugar aotro tendremos que volver a orientar la antena, maniobra no caprichoso sinoencaminada a localizar la señal. Para ello deberemos conectar el equipo receptor detelevisión y, a continuación, ir girando la antena hasta lograr captar la imagen de laseñal en la pantalla del equipo receptor.

Antes de acometer los trabajos relacionados con la instalación de una antenadireccional es recomendable que recuerdes que este tipo de antena dispone de unmástil de aluminio que, por lo general, conviene instalar en el interior del armario roperode la caravana y tiene la utilidad de lograr que el plato, encargado de recibir la señal dela imagen, tenga una altura mayor.

ORIFICIO

Comenzamos el montaje realizando un orificio en el techo del interior del armarioropero, maniobra que nos permitirá introducir el mástil de la antena mencionado. Paraefectuarlo debes decantarte por una de las paredes del interior del armario, elecciónencaminada a ubicar la base o soporte del mástil. Dicho soporte se instala con unacontraplaca o refuerzo y se coloca por el otro lado de la misma pared del soporte, esdecir, debes verificar que en ese espacio no existe ningún obstáculo (espejo, armariodifícil de desmontar...) por el otro lado de la pared y podamos colocar la contraplaca.

RECOMENDACIÓN

El soporte del mástil debe estar, en lo posible, situado lo más alejado de la paredexterior de la caravana, recomendación encaminada a eludir que el plato de la antena,una vez instalado, sobresalga por el exterior de las dimensiones de la caravana.Además, la precaución anterior colabora en mucho en evitar que nos enganchemoscon algún obstáculo cuando pasemos por espacios estrechos. Inspeccionado el lugaren el que queremos albergar el soporte del mástil, nos ocuparemos en desplazar dichomástil hasta el techo con el objetivo de marcar el lugar en el que realizaremos el orificiopor donde colocaremos el mástil, que posteriormente, se sujetará con el propio soporte.Marcado el centro, por medio de una corona dentada, de unos 35 mm, y lacolaboración de una máquina de taladrar, realizaremos el orificio en el techo,adoptando la precaución de taladrar desde el interior hacia el exterior del armario.



HENDIDURA

Debes aplicarte en realizar una hendidura de unos 5 mm; a continuación,retiraremos el revestimiento de la circunferencia del techo y, posteriormente, el corchoblanco del interior del orificio, tarea orientada a verificar que no existe ningún cableeléctrico. Si la inspección demuestra lo contrario, revelando la existencia de algúncable, debes comprobar que no están defectuosos o pelados por la acción de la coronao fresa dentada. En caso de advertir alguna de esas u otras anomalías debes tratar desolventar el problema, misión a lo que contribuye aislar los cables pelados o realizar lasconexiones necesarias.

PRECISIÓN

Solucionado el quebranto eléctrico puedes servirte de un destornillador paraquitar, como hemos indicado, el corcho blanco de alrededor del orificio, trabajo que nospermitirá desviar los posibles cables localizados. Despejada la zona del orificio deposibles cables, realizamos el orificio hasta que la broca aparezca por la parte exteriordel techo de la caravana. Logrado el orificio debes comprobar que la instalaciónencontrada al taladrar no ofrece problema alguno, examen que demanda sumaprecisión.

RUZA-CASCOS

Proseguiremos colocando en el orificio citado el correspondiente <<cruza-cascos>>, artilugio que tiene la misión de evitar posibles filtraciones de agua,ocupación que transfiere una importancia máxima a ese elemento. Aunque ese<<cruza-cascos>> viene provisto de una goma, es aconsejable colocar masillaselladora entre la goma y el techo de la caravana, maniobra que hace aumentar laseguridad. Colocada la masilla, debes apretar con firmeza el <<cruza-cascos>>,indicación no caprichosa, pues ese artilugio atraviesa el techo de la caravana.Recuerda que dispone de una rosca a la que colocaremos una arandela tuerca,oprimiéndola y así ayudaremos a evitar posibles filtraciones.

CUATRO TORNILLOS

A continuación colocamos el soportes del mástil, que debes instalar en la zonaelegida con anterioridad y a una distancia del techo de unos 600 mm.

Una vez marcados sobre la pared los lugares en los que instalaremos los cuatrotornillos de sujeción del soporte, deberás realizar, sobre las marcas anteriores, untaladro de unos 10 mm, atravesando la pare con objeto de colocar la contraplaca queya lleva instalados los tacos de los tornillos de sujeción del soporte.

Instalado el soporte nos ocupamos de colocar el mástil de aluminio, ubicándolodesde el techo y atravesando el <<cruza-cascos>> hasta llegar al soporte.

ABRAZADERA

El paso siguiente es ubicar el plato sobre el mástil de aluminio; antes de realizarla operación es necesario introducir el cable que mana del propio plato por dentro delmástil de aluminio. Introducido el cable, colocarás el plato sobre el mástil, sirviendote



de una abrazadera que incorpora el propio plato, asegurándonos que dicha abrazaderaesté instalada correctamente.

Una vez colocado el plato debes comprobar que, con el mástil totalmentebajado, sobresale lo menos posible del techo de la caravana, observación con la queeludiremos problemas por sobrepasar la altura y engancharnos con ramas y otrosobjetos.

En caso de que el plato quede a mucha altura del techo de la caravana deberácortarlo, misión para la que extraerás el plato con su correspondiente cable y con laayuda de una sierra de metales, cortarás el mástil de aluminio. A continuación, volverása colocar el plato y el cable y, a renglón seguido, con el plato ya instalado, volveremosa comprobar la altura del mismo con el mástil bajado.

PROLONGADORES

Recuerda que la mayoría de platos que encontramos en el mercado disponen deprolongadores, equipos que debemos asegurar para evitar la pérdida. Hecho loanterior, tan sólo nos resta conectar el amplificador que incorpora la antena,amplificador que dispone de una entrada (es el cable que hemos introducido por elmástil de aluminio) y dos salidas (son las que van a la televisión). Puedes prolongaruna de esas dos salidas hasta el mueble de la televisión, mobiliario que, en muchascaravanas, ya se sirve con preinstalación de antena, es decir hay un cable desde elropero al mueble de televisión. Si no es así nuestro vehículo no dispone de de eseequipamiento, debemos realizarlo nosotros, eligiendo la zona más discreta delhabitáculo para situar el cable, colocándolo por el área más corta. Si en el alguna delas zonas fuera imposible esconder el cable podemos optar por colocar algún tipo detapacables o canaleta, aliados que contribuyen a disimular el cable.

RED O BATERÍA

Recuerda que el amplificador necesita de energía para que funcione, ya sea de220 v o 12 v, variedad que nos permite conectarlo bien a la red eléctrica o bien a labatería del vehículo. Antes de dar de mano, comprueba la instalación de la antena,izando el mástil hasta el soporte, y le la televisión instalada y funcionando, giraremos elmástil hasta recibir la señal de la emisora. Una vez captada esa señal no pierdastiempo en apretar la abrazadera del soporte del mástil, maniobra que tiene la finalidadde impedir que el mástil se gire y perdamos la señal de la imagen.

Verificado el buen funcionamiento, bajaremos el mástil todo lo posible,bloqueándolo con la abrazadera del soporte, menester que juzgamos muy importante yque debemos reiterar en cuantas ocasiones tengamos intención de salir en ruta.

Nota : Tener buena recepción de Tv terrestre en un camping suele sercomplicado, ya que los emisores tienden a estar orientados para cubrir lasconcentraciones urbanas y muchos campings quedan en zonas de sombra. Aun así,conviene tener presente que la calidad de la señal va a depender mucho de la antena yde su emplazamiento. Si la antena capta muy poca señal y le colocamos un potenteamplificador, conseguiremos amplificar mucho... el ruido. La antena ideal es ladireccional de UHF que se utiliza en los edificios, pero es bastante coñazo paracolocarla y guardarla. Las omnidireccionales son mas cómodas de manejar y



orientar,pero su rendimiento es pobre, y luego existe una tercera opción que fabricanentre otros Televes, una direccional amplificada de tamaño reducido y fácil de maneja,pero... bastante cara. Si optas por alguna de las dos primeras, comprate también unamplificador "todabanda" que encontraras en cualquier tienda de electrónica. Comomástil, yo uso un tubo metálico telescopio de los que venden para pintar y lo coloco enla abrazadera de la rueda hockey. Es un apaño que ocupa poco, es barato y evitahacer "bujeros"; además, nunca te olvidas de quitarlo cuando recoges.

COMO MONTAR UN PLAFON DE AVANCE

Antes de ponernos manos a la obra hay que recordar que, por lo normal, la luzde avance se instala en la mitad de la caravana, proceder no caprichoso sino quereporta la utilidad de iluminar hacia los dos lados por igual.

También es conveniente que realicemos cuantas pruebas sean necesarias en elintento de evitar que la luz de avance quede en el interior de un armario una vezcolocada. Otra recomendación es que comprobemos que el acceso a la corriente esfácil: asegurarnos de ello nos evita posibles quebrantos una vez lleguemos al momentode conectar.

Si la utilización de energía que utilizamos en la caravana es tanto de 200 v(camping) como de 12 v (en ruta o camping libre) es aconsejable que optemos porcolocar una plafón de 12v, y conectarlos a unos de los cables de salida deltransformador, de tal manera que si estamos conectados a 220 v en el camping, eltransformador haga sus funciones y reduzca la corriente a 12 v. En el caso de estarconectados a la batería del automóvil, la corriente pasa directamente, puesto que no esnecesario transformarla

MANOS A LA OBRA

Así mismo, si hemos optado por colocar una plafón de 12 v, debemos conectarla instalación a un cable de 12 v de la caravana, tanto en las ocasiones en que estemosen campings con suministro eléctrico a 220 v, como en aquellas otras ocasiones en queconectamos al vehículo. Dicha operación es muy importante y nos asegura tenersuministro de luz, tanto en el camping como en ruta, conectados al vehículo.

Una vez cumplimentadas las observaciones anteriores, ha llegado el momentode ponernos manos a la obra y colocar el plafón de luz de avance, sin dejar de recordarque en el mercado hay dos tipos de plafones bien diferenciados. De un ladoencontramos los llamados plafones de superficie, cuyo montaje es mas sencillo que enel caso de plafones de otro tipo. Esa facilidad no es gratuita, sino que se traduce enque sólo debemos realizar un orificio por el que introducir el cable eléctrico y sujetarlomediante la utilización de tornillos.

ENCASTRADOS

Otra oferta en el mercado es la de plafones encastrados, cuyo montaje es unpoco más complicado que el caso anterior. ¿Por qué? Para encastrarlo es necesarioque previamente, procedamos a realizar un recorte, un orificio en la pared de lacaravana.



Vamos por partes. En el caso de inclinarnos por los plafones de superficie, suinstalación demanda que tengamos en cuenta las recomendaciones antes citadas. Acontinuación hay que saber si dicho plafón es de 220 v o de 12 v, subordinando laelección al uso que queremos hacer del mismo. Así, si en el mayor número deocasiones vamos a utilizar la luz a 220 v es conveniente que nos inclinemos por unplafón de 220 v, equipo con el que obtendremos una luz de mayor potencia.

Si elegimos una plafón de 12 v y en el mayor número de ocasiones nosdesconectamos a 220 v, tendremos, con la misma potencia de la bombilla instalada enel plafón, una luminosidad más tenue, puesto que al transformar la corriente de 220 v a12 v se advierte una caída de tensión, lo que demos apuntar en el debe de que, por logeneral, los fabricantes se inclinan por instalar transformadores pequeños. Si nossucede lo descrito y queremos subsanar la deficiencia sólo hay que ampliar la potenciadel transformador. En todo caso, una vez elegido el plafón adecuado al uso quequeremos darle, hay que realizar un taladro en la pared de la caravana de diámetroidéntico al del cable a utilizar para la conexión eléctrica.

VETO A LAS FILTRACIONES

Es conveniente tapar el orificio con masilla selladora, proceder que, de teneréxito, nos pondrá a salvo de posibles filtraciones; a continuación, sujetamos el plafónmediante sus anclajes respectivos, que, por lo normal, suelen acompañarse de un parde tornillos pequeños a los extremos, que también debemos sellar posteriormente. Unavez anclado el plafón ha llegado el momento de comprobar si hemos triunfado o no enlas intentonas de evitar filtraciones. Sujetado el plafón y realizando el sellado, es elmomento de conexión eléctrica. Si el plafón es de 220 v, podemos conectarlo a unenchufe cercano. Si es de 12 v, debemos verificar las cajas de empalmes cercanas almismo y comprobar, mediante la utilización de un polímetro, que llega corrienteeléctrica de 12 v, tanto si estamos conectados a 220 v como utilizando la batería delvehículo. Si es así, lo tendremos fácil; si no, debemos conectarlo a la salida deltransformador.

Resuelto el punto anterior, hay que intercalar un interruptor, utensilio que sedemanda, tanto si

colocamos un plafón de 220 v como si el equipo es de 12 v.

ENCENDER Y APAGAR

En el apartado de las advertencias también anotamos la conveniencia deubicarlo en la proximidad de la entrada del vehículo, lo que nos permitirá unencendido y apagado fácil; además, no olvides que el fin de esta luz es poder apagarlay encenderla en coincidencia con la entrada y salida de la caravana. Hecho lo anterior,tan solo nos resta comprobar el funcionamiento correcto de la luz y ocultar lainstalación, tarea en la que podemos utilizar una canaleta.

A los que opten por un plafón encastrado hay que comentarles que el montajees parecido al descrito anteriormente; tan sólo hacer mención a unas diferenciaspequeñas en cuanto al montaje propiamente dicho, que radican en el encastrado delmismo.



Lo primero que debemos hacer es trazar una plantilla, con la silueta de la partedel plafón a encastrar dentro de la pared; una vez realizada la plantilla y comprobado ellugar en el que queremos albergar el plafón, marcamos, utilizando la plantillacomentada, la zona a recortar.

MASILLA SELLADORA

A continuación realizaremos un taladro, de unos 10 mm, para poderintroducir la hoja de la sierra caladora y recortar la silueta del plafón. Una vez realizadala operación, introducimos el plafón para asegurarnos que la zona recortada escorrecta.

Antes de colocar el plafón hay que realizar la conexión eléctrica, siguiendo lospasos descritos en el apartado del montaje de plafones de superficie. También hay quesituar un interruptor en las cercanías de la entrada del habitáculo para poder conectarloy desconectarlo.

Hecho lo anterior, sólo nos queda ubicar el plafón, no sin antes poner masillaselladora en la junta, para no tener problema alguno de filtración de agua en el interiorde la caravana, comprobar el buen funcionamiento e instalar una canaleta para tapar lainstalación eléctrica.

CÓMO CAMBIAR UNA CLAVIJA DE 7 POLOS A UNA DE 13

La mayoría de los fabricantes de caravanas incluyen en el equipamiento de seriede sus modelos, la clavija de 13 polos, pieza que nos gratifica con mayoresprestaciones que las que brinda la clavija de 7 que, por ejemplo no permite indicar latotalidad de las maniobras que advierten la mayoría de los turismos que hay en elmercado. Por ello, te explicamos los pasos a seguir para que cambies la instalacióneléctrica de tu caravana y obtengas provecho máximo de tal trueque.

Por qué si nuestro vehículo dispone de luz de retro-niebla, nuestra caravana nopuede secundar tal prestación? Eliminar la interrogante viene de la mano de lanovedosa clavija, cuya utilización hace que nos enfrentemos al problema descrito.

Novedad y gran utilidad, pues cuando necesitemos prender la luz de retro-niebla, por ejemplo antes las inclemencias del tiempo, podremos hacerlo y lograr, entreotras ventajas, que los vehículos que nos siguen adviertan con facilidad nuestrapresencia.

Otro de los beneficios que aporta la incorporación de este tipo de clavija es elencendido de la luz de marcha atrás, maniobra que si es cierto que realizamos encontadas ocasiones por la dificultad que implica, tampoco faltamos a la verdad siresaltamos que no todos los fabricantes la suministran en el equipamiento de serie. Sien nuestro vehículo y en nuestra caravana todavía utilizamos la instalación de 7 hilos yqueremos cambiar la instalación de 13 hilos ¿que tenemos que hacer?

COMPROBAR LA DOTE

El primer mandamiento a cumplimentar es comprobar si la dote de nuestroturismo incluye o dispone de retro-niebla y marcha atrás. Si la observación se salda con



resultados negativos, mal podremos indicar esa maniobra en nuestra caravana, salvoque realicemos la instalación y posteriormente coloquemos los pilotos.

Supongamos que el examen anterior se traduce en una respuesta afirmativa, loque es normal. De ser así, ratificaremos que el turismo dispone de luces retro-niebla ymarcha atrás.

En ese caso, no tenemos problemas para cambiar la conexión eléctrica delvehículo. En esa tarea, el primer paso es desmontar la base de conexión, quenormalmente está sujetada con tres tornillos de métrica cinco.

PRECAUCIONES

Después de realizar el bosquejo proseguiremos adoptando alguna precauciónmás, mínima pero útil, entre la que no de debe faltar la de no accionar la llave dearranque o la del encendido del vehículo y aislar el terminal nº 2 (g) que, por lo normal,está teñido de color azul. Tal consejo está justificado, puesto que dicho cable tomacorriente directa desde la batería. Hecho lo anterior ya podemos desconectar, sinningún problema, la base eléctrica y, a continuación, nos ocuparemos de colocar lainstalación.

En la base de 13 hilos hay tres conectores que aún no hemos asignado; por lotanto, sólo necesitamos pasar tres cables nuevos, trío en el que uno de ellos hace lasfunciones de masa, cable que lo podemos conectar a una buena masa del chasis delvehículo. Hecho lo anterior es fácil deducir que tan sólo nos quedan dos cables: unopara la luz retro-niebla y el restante para la marcha atrás. Nuestro consejo es sustituirtoda la manguera y colocar una que tenga 13 hilos, lo que posteriormente facilitará unaasignación nueva en los conectadores.

ESQUEMAS

Recuerda que hay unos esquemas universales, tanto para los de bases de 7hilos como para las de 13. Por lo tanto, si hemos hecho un esquema y en él, porejemplo, hemos anotado que el nº 4 (R) es de color verde, nos iremos al esquemauniversal y comprobaremos que se corresponde al indicador de dirección derecho, yasí sucesivamente.



ESQUEMA DE UNA CLAVIJA Y BASE DE 7 HILOS• 1. (L): Indicador de dirección izquierdo. Cable color amarillo.• 2. (54g): Alimentación positiva permanente. Cable color azul.• 3. (31): Masa. Cable color blanco.• 4. (R): Indicador de dirección derecho. Cable color verde.• 5. (58R): Luz de posición derecha. Cable de color marrón.• 6. (54): Luz de frenado. Cable color rojo.• 7. (58L): Luz de posición izquierda. Cable color negro.

ESQUEMA DE CLAVIJA Y BASE 13 HILOS:

• 1. (L): Indicador de dirección izquierdo. Cable color amarillo.• 2. (54g): Luz retro-niebla. Cable color azul.• 3. (31L): Masa para circuitos del nº 1 al 8. Cable color blanco.• 4. (RL): Indicador de dirección derecho. Cable color verde.• 5. (58RL): Luz de posición derecha. Cable de color marrón.• 6. (54I): Luz de frenado. Cable color rojo.• 7. (58II): Luz de posición izquierda. Cable color negro.• 8. Luz de marcha atrás. Cable de color gris.• 9. Alimentación positiva permanente. Cable color marrón-azul.• 10. A falta de ser asignado• 11. A falta de ser asignado• 12. A falta de ser asignado• 13. Masa para circuitos del nº 9 al 13. Cable color negro-blanco.

Comprobaremos la totalidad de los cables y averiguaremos cuál es el cable de laluz retro-niebla y el de marcha atrás; es decir, debemos buscar cuál es la mangueraque va hacia el piloto de la retro-niebla del vehículo y una vez localizada debemosencender la luz retro-niebla y buscar el cable con el comprobador de corriente.

COMPROBAR LA MASA

Uno de los lados debe asumir las funciones ce comprobar la masa; con el otropincharemos todos los cables de la manguera hasta que el comprobador se ilumine.Una vez localizado hay que comprobar que con la luz de retro-niebla del vehículoapagada el comprobador también permanece apagado.

Hecho lo anterior tan sólo nos queda unir en paralelo el cable localizado con elcable de la manguera que transcurre a la base de 13 hilos. De idéntica formalocalizaremos el cable de la marcha atrás. El resto de los cables que necesitamos yalos teníamos adjudicados con la base de 7 hilos, por lo que sólo nos ocuparemos deverificar las diferentes posiciones con ayuda de los mencionados esquemasuniversales.



COMPROBANDO EL FUNCIONAMIENTO

Hecho lo anterior nos centramos en sujetar la base nueva de 13 hilos, tarea querealizamos utilizando los respectivos tornillos, sujetándolos al anclaje del enganche delcoche.

Si nuestra caravana dispone de clavija de 13 hilos tenemos que comprobar elbuen funcionamiento; en caso contrario debes cambiar la clavija de 7 hilos por la de 13hilos y averiguar si la caravana está preparada con luz de retro-niebla y marcha atrás.

Lo tenemos muy fácil para averiguar si la caravana está equipada con luz demarcha atrás; basta con dirigirnos a la zona de los pilotos traseros y advertir si uno deesos pilotos tiene el cristal blanco, sin que nos confundamos con los pilotos de lasintermitencias, equipos que muchos fabricantes los suministran en color blanco y conbombilla amarilla.

Si queremos averiguar si nuestra caravana está equipada con preinstalación deretro-niebla podemos secundar una maniobra similar a la anterior, dirigiéndonos a lazona de los pilotos traseros y observando si hay un solo piloto rojo al margen de los deindicadores de posición, intermitentes y freno. En caso afirmativo comprobaremos sitiene instalación.

EXAMEN OCULAR

En el supuesto de que no ubique un piloto en la parte trasera, debes desmontarla clavija, puesto que demanda sustituirla por la de 13 hilos. Conviene observar si hayalgún cable suelto o cortado y si el examen ocular es afirmativo, debes proceder adesmontar los pilotos traseros, observando si el cable del color correspondiente llegahasta ellos y verificando si está conectado a alguna lámpara. Si es así, hay que cortarloen la clavija. A renglón seguido, conectamos desde el borne positivo de la batería alcable cortado de la clavija y desde el borne negativo al chasis de la caravana; en casode que se ilumine la lámpara ese es el cable la luz de retro-niebla.

Si la caravana no es demasiado antigua lo más normal es que disponga deinstalación retro-niebla y el cable esté en la clavija desconectado o cortado.

CAMBIOS

Los cables mencionado pueden colocarse por debajo del suelo de la caravana,pero en el caso de realizar dicha operación debes cumplir la normativa vigente para notener problemas añadidos en el intento de pasar la I.T.V.

Hecho lo anterior resta sustituir la clavija de 7 hilos por la de 13, pero antes dedesconectar los cables de la clavija de 7 hilos debemos realizar otro esquema del queobtendremos provecho en las labores de sustitución de la base, indicando color ynumero. Una vez realizado el bosquejo y ayudados del mismo, nos ocuparemos de lasequivalencias. Para finalizar debemos comprobar el funcionamiento correcto tanto delvehículo como de la caravana.



CÓMO AMPLIAR EL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA

Nadie cuestiona que una parte no despreciable del parque de caravanas, conindependencia de marca y modelo, se caracteriza por disponer de depósitos de agualimpia con capacidad reducida e insuficiente para atender la demandada de losinquilinos del vehículo. Tal carencia se reitera y adquiere mayor deficiencia al observarque muchos de esos vehículos disponen de agua caliente, circunstancia que podemosinterpretar, siendo benevolentes, como una contradicción.

¿Por qué? Sencillo: si ofrecen más y mejores prestaciones deberíanacompañarse de una capacidad mayor, generosidad que desembocaría en un alza delas comodidades al usuario del vehículo. Lo anterior es teoría, mientras la realidadrefleja todo lo contrario. Ante tal cicatería, ¿qué podemos hacer para ampliar lacapacidad del depósito de agua limpia? Lo primero, optar por la tranquilidad, pues antenosotros se abre un abanico de soluciones que incluye desde la solución más sencilla,que no es otra que instalar en el vehículo un depósito de capacidad mayor, hastaaquella de optar por añadir un segundo depósito, obteniendo provecho por partidadoble: la capacidad del existente y la del nuevo. En esas y otras respuestas a lapregunta conviene no olvidar que cualquier alternativa, por brillante que nos parezca,está hipotecada al espacio del que disponemos en el vehículo, que una cosa es querery otra poder.

ARCON DELANTERO

En el caso de que nuestro vehículo tenga instalado el depósito en el arcóndelantero estamos de enhorabuena al poder optar por posibilidades plurales. La mássencilla es sustituir el depósito por otro con una capacidad mayor.

Una vez instalado, para proceder a su llenado basta con abrir la puerta del arcóndelantero, aunque también podemos colocar una bocana de llenado exterior con tapónlo que hace más cómoda la acción de repostar agua. Si optamos por la opción anteriorhay que sujetar el depósito fijo al vehículo. Para emplazar la bocana tan sólo hay querealizar un orificio en la caravana, utilizando una corona dentada de diámetro idéntico ala de la bocana. Una vez realizado el orificio recomendado nos centramos en unir unatubería de la bocana al depósito, sin olvidar que la tubería mencionada debe tener undiámetro de salida de unos 40 mm, medida que es conveniente reiterar en la entradadel depósito.

ORIFICIO

Algunos depósitos disponen de una entrada de agua que está tapada. Si es asíy coincide con el diámetro de la bocana que hemos utilizado tan sólo tenemos queperforarla. En el caso de que el diámetro de la bocana que hemos utilizado tan solotenemos que perforarla. En el caso de que el diámetro no coincida, debemos instalaruna entrada de agua que se corresponda con el diámetro de la bocana. Para ello, hayque realizar un orificio en la zona más alta del depósito del agua; asimismo, al colocarla entrada al depósito hay que asegurarse de instalar una junta, normalmente de goma,artilugio que ayuda a evitar posibles fugas.



Instalada la junta nos afanamos en unir la tubería de enlace a la bocana dellenado, colocando una abrazadera sin fin tanto en la bocana como en la entrada deldepósito. Una vez instalada la tubería pasamos a sujetar la bocana a la caravana,maniobra que, por lo normal, realizaremos utilizando tres tornillos de rosca chapa,siempre recordando la necesidad de aplicar junta selladora entre la pared de lacaravana y la bocana, precaución que adoptamos para obstaculizar posiblesfiltraciones.

TUBERIA

Si el depósito es hermético, hay que buscar una salida de presión de lo contrarionos costará mucho llenar el mismo, pues a la vez que introducimos agua por la bocanadebe salir el aire del interior del depósito.

Para aludir lo anterior, instalaremos una tubería desde el depósito a la bocana,tarea que no es muy difícil, pues normalmente está preparada para ello. En el caso quenos preocupa tan sólo nos resta, si no dispone de ella, construir una salida de presiónen el depósito y unirla con la salida de presión de la bocana. Realizada la conexión hayque recordar la conveniencia de situar en los empalmes una abrazadera sin fin. En elcaso de que la bocana no disponga de salida de presión podemos instalar una válvulade escape de presión, empleando para ello una tubería cuya salida colocamos al suelode la caravana. Una vez efectuadas las modificaciones retratadas nos resta verificar elfuncionamiento satisfactorio.

PROBLEMAS DE HELADAS

Aquellas caravanas, cada vez menos en cantidad, que disponen del depósito enel arcón se enfrentan al problema añadido de las posibles heladas, puesto que elaislamiento es, en la mayoría de los casos, muy inferior al de aquellos vehículos quetienen el depósito en el interior del vehículo.

Si la caravana tiene el depósito en el interior, dentro de un tambucho, yqueremos ampliarlo, debemos buscar uno que se adapte en su totalidad al tambuchomencionado, tarea que nos gratifíca con mayor capacidad de agua. Pregunta: ¿Quéhacemos en el caso de que un depósito de mayor capacidad no disponga de espaciosuficiente en el interior del tambucho? Una posibilidad es instalar otro depósito en untambucho distinto, uniéndolos, maniobra con la que aumentaremos la capacidadconsiderablemente.

ZONA INFERIOR

La unión de depósitos hay que realizarla siempre por la zona inferior, utilizandouna tubería no inferior a 20 mm. Una vez ubicados los depósitos debemos sujetarlos,tarea en la que tenemos la ventaja de que normalmente los anclajes se incluyen conlos propios depósitos. Ya sujetos no hay más que sacar provecho de las mejoras a lasque nos hemos referido.

Ampliada la capacidad de los depósitos de agua limpia también podemosacrecentar la presión del circuito de agua, colocando una bomba dotada con máspresión.



Antes de finalizar, te recordamos que no conviene abusar del tamaño de losdepósitos, pues son vehículos móviles y si incrementamos en mucho la capacidad delos los depósitos también aumentamos el peso del vehículo. Otro de los aspectos atener en cuenta al instalar el depósito es compensar los pesos; así, si instalamos en elarcón un depósito con capacidad mayor, debemos tener en cuenta, para eludirproblemas, ese incremento de peso cuando el recipiente tiene agua y compensarlo.

POR QUÉ SUCEDE Y CÓMO SOLUCIONARLAS(AVERIAS EN EL SISTEMA DE AGUA)

De entrada, recemos, toquemos madera o crucemos los dedos, pero, creenciaso supersticiones al margen, el tema de las averías en el sistema de agua de

nuestro vehículo, no es una de las deficiencias menos frecuentes. Perotranquilo, que todo tiene solución... o casi todo.

TIPOS DE CIRCUITOS

De aperitivo, hay que recordar que, salvo excepciones contadas, en el vehículopueden localizarse tres tipos de circuitos de agua. Estos sistemas más comunes son:

A) Circuito por bomba automática de 12v autoaspirante de presión. No haymucho que añadir al nombre mismo. En resumen, la bomba de agua se detiene cuandoel circuito llega a una presión determinada.

B) Circuito por bomba sumergible de 12v. En este tipo de circuito, la griferíadispone de un micro-interruptor, que accionamos al cerrar la llave de paso del agua,accionamos el micro-interruptor, interrumpiendo el suministro de corriente a la bombasumergible.

C) Circuito por bomba auto-aspirante y funcionamiento con presión del pie.Quizás no convenga incidir mucho en este tipo de circuito, pues está prácticamente endesuso.

Expuesto lo anterior, vamos a ocuparnos de comentar las averías másfrecuentes (los porqué) en cada uno de ellos, exponiendo algunas soluciones (loscómo). Veamos

BOMBA AUTOMÁTICA

En este tipo de equipos, las deficiencias más comunes son: la bomba no sepone en funcionamiento, la bomba se activa pero no sale agua y, tercero, no se detieneel funcionamiento de la bomba. Singularicemos:

1º) LA BOMBA NO SE PONE EN FUNCIONAMIENTO.

¿Por qué? Puede que no ponerse en marcha se deba a un deterioro de laestructura mecánica, como tampoco hay que excluir la posibilidad de que la bomba nose ponga en funcionamiento por no recibir suministro eléctrico.



En uno y otro caso, la pregunta del millón es la misma: ¿Qué hacemos? Loprimero, tratar de hacernos con un polímetro, aparato que podemos adquirir encualquier establecimiento especializado o solicitar que nos lo presente en este de tallerde electricidad que todos conocemos.

Una vez tengamos el polímetro, hacemos uso del mismo para comprobar si lacorriente llega a la corriente a la bomba. Si la comprobación delata que la corriente nollega podemos estar ante un fusible fundido, posibilidad que nos alegrará, pues tieneuna reparación fácil y económica.

Peores consecuencias manan en los casos en los que la deficiencia se deba auna avería en la fuente de alimentación.

2º) LA BOMBA SE PONE EN FUNCIONAMIENTO PERO NO SALE AGUA

En este caso, lo más usual es que la instalación del sistema de agua tengaalguna fuga provocada por algún latiguillo canalización deteriorada. La reaparacióndemanda

de tiempo para observar y examinar el recorrido de la instalación del sistema yproceder a reemplazar el elemento que causa la fuga.

3º) LA BOMBA NO SE DETIENE

En las ocasiones en que no se para el funcionamiento de la bomba hay que darcasi con toda probabilidad que dicha deficiencia está causada por una fuga de presiónen la instalación del sistema. En el mismo contexto, tampoco hay que dar la espalda ala posibilidad de que el mecanismo de la bomba esté estropeado.

Un forero hace la siguiente pregunta... "Tengo un problema con la bomba delagua de la auto, la cuestión es que no se para, he descargado fuga de agua en algunade las conducciones, tampoco es cuestión de falta de agua en los depósitos.¿ Aalguien se le ocurre algo mas?

Respuesta.: Yo tuve ese mismo problema... creo... La bomba tardaba mucho enparar, salía poca agua cuando llevaba un tiempo el gripo abierto, así que fui aldistribuidor y fue un verdadero calvario... todo el día perdido y en fin os cuento...:

1º Me cambiaron la bomba, pero nada...

2º Me instalaron un vaso de expansión, pero no se arreglo...

3º Vieron la instalación de los tubos y estaban en serie, por lo que decidieronrehacer la instalación completa, cuarto de baño completo, PERO COMPLETO ¡EH! (noquiero ni acordarme, todo desarmado, la AC un mes, en fin un calvario...)

4º Después de 8 horas sacaron el depósito de agua, y unieron la entrada y latoma de desagüe manual para tener mas caudal, pero nada, al final al chico se leocurrió meter la mano en el depósito y el orificio de salida era tan pequeño que nocabía ni el dedo meñique y para colmo el codo de salida del orificio también tapabaesta salida, así que ahí estaba la avería..



Lo agrandaron con un taladro y lo cortaron para que el codo dejara pasar elagua y así se solucionó el problema.

Después se montó el cuarto de baño, silicona y un día sin usar el baño yARREGLADO.

Mira a ver si fuera eso, tan sólo tienes que ver el orificio de salida del depósitohacia la bomba, al absorber poca agua se queda mas tiempo funcionando para rellenartodas las tuberías.

BOMBA SUMERGIBLE

Las deficiencias más frecuentes en su funcionamiento están ligadas, en el mayornúmero de los casos, a lo ya comentado en el primer apartado del punto anteriorrespecto a la posible ausencia de suministro eléctrico. Pero la posibilidad de fallo no esexclusiva a la ausencia de electricidad. Así, también puede ocurrir que en caso de quela bomba no recibiera corriente eléctrica la causa sean los micro-interruptores de losgrifos.

¿Y si la bomba se pone en funcionamiento pero no sale agua? En este caso noestamos ante una fuga en la instalación del sistema, sino ante el hecho de que, por logeneral, la tubería del circuito esté doblada o chafada.

Otra posibilidad es que la bomba no se detenga. ¿Por qué no se detiene? Larespuesta es sencilla: cuando esto ocurre es que se han estropeado los micro-interruptores de los grifos, sino todos, por al menos uno de ellos.

BOMBA AUTO-ASPIRANTE

En este tipo de circuito, las averías más frecuentes se traducen en impedir queel agua salga. Tal deficiencia es debida a que las válvulas que hay en el interior de labomba se quedan enganchadas.

Otra avería es que la manguera de agua que transcurre del depósito a la bombacoja aire.

CÓMO TENER UN FRIGORÍFICO A TODO GAS

Pregunta: ¿Tienes pensado revisar la caravana o autocaravana y suequipamiento antes de ponerte en carretera en días venideros? Si la respuesta liga conla afirmación, no omitas comprobar el funcionamiento de suministro de gas delfrigorífico. En la omisión tendrás la penitencia, aunque parezca un contra sentido, deenfriarse las ganas de viajar. Para alimentar el fuego de desplazarse, he aquí algunospasos para lograr el rendimiento óptimo del electrodoméstico.

Lo dicho, inspección el frigorífico y hete aquí que el suministro del gas está endesempleo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero, aplicar la lógica, observando si hay gas enla bombona; lo segundo, siguiendo con la razón, comprobar si todas las llaves deseguridad están abiertas.



Si la bombona tiene gas y los pasos no están cerrados, el tercer paso escomprobar que llega gas al frigorífico. Si la comprobación es afirmativa, esconveniente, antes de desmontar cualquier pieza, volver a intentar poner enfuncionamiento el electrodoméstico. De no lograrlo después de intentos repetidos, hayalguna que otra posible solución, que te apuntamos a continuación.

Así, en el caso de que el frigorífico incorpore por la parte exterior un par derejillas de ventilación es fácil acceder a la zona en la que se hospeda el quemador.

RAZONES DE UN FALLO

En el caso retratado, quitaremos la rejilla inferior y el protector de chapa querodea al quemador de las corrientes de aire, para que no se apague la llama. Una vezque tenemos a la vista el quemador debemos comprobar que el salto de la chispa seacorrecto; el el santo mencionado se produce fuera del quemador, dicha anomalíapuede deberse a:

1) El mechero o piezo está estropeado y no se produce chispa, o simplementeha sufrido un cortocircuito. ¿Qué hacer?. Sustituirlo, tarea que demanda extraer elfrigorífico de su alojamiento.

2) El cable que transcurre desde el piezo hasta la bujía está cortado osimplemente pelado con lo que la chispa se pierde antes de llegar a la bujía. ¿Cuál esla solución? Cambiarlo, permutación que exige también extraer el frigorífico de sualojamiento.

3) La bujía está cortocircuitada y deriva la chispa, sin que produzca el salco de lamisma. ¿Remedio? Reemplazar la bujía, cambio que no exige extraer el frigorífico desu alojamiento.

MALES Y REMEDIOS

Una vez solucionado el problema de la chispa, en el caso que ese fuese elquebranto, debes comprobar si el potenciómetro o regulador de gas permite que elfluido circule hasta el quemador; de no ser así hay que sustituirlo. Si funcionacorrectamente, el quebranto está en el quemador. ¿Por qué? Posiblemente estáobstruido o sucio, males que se solucionan siguiendo estos pasos:

A) Quitar el tornillo que une el quemador a la chimenea del frigorífico. Una vezretirado tan sólo tienes que

tirar del quemador hacia abajo para extraerlo de su alojamiento.

B) Con la colaboración de una lleve fija 10/11 y otra del 12/13, quitamos latubería de gas que suministra el fluido al quemador. Una vez extraída, veremos elchicle o filtro de gas, aplicando atención máxima para no extraviarlo.

C) Una vez extraído el quemador hay que limpiarlo, al igual que el filtro,cuidadosamente, sirviéndose de un producto de limpieza muy volátil (gasolina).Realizada la operación anterior hay que aguardar a que se evapore el citado producto.En esa labor puede ayudarnos una pistola de aire a presión, sin olvidarnos de soplar



tanto el quemador como el filtro. Ante cualquier deformación que observes esconveniente cambiar el quemador completo.

D) Para concluir con la limpieza, debemos soplar con aire a presión y extraer, enlo posible, toda la carbonilla que esté situada en la chimenea del frigorífico. Recuerdaque a más carbonilla, menos rendimiento del electrodoméstico que nos ocupa.

MONTAJE

Realizada las operaciones anteriores nos dispondremos al montaje. En esalabora, lo primero es ubicar el filtro en su alojamiento, tarea que nos permitirá podercolocar la tubería de gas sujeta al quemador.

Proseguiremos colocando el quemador en la chimenea del frigorífico. Para elloutilizaremos su correspondiente tornillo de rosca chapa, concluyendo comprobando elbuen apriete del racor que une el quemador a al tubería de gas.

Finalizadas las labores descritas nos ocuparemos de comprobar elfuncionamiento. Para ese examen, ponemos el frigorífico en funcionamiento,observando el color de la llama. Esa tonalidad debe de ser color azulado, indicándonosque la combustión es buena; si fuera de color amarillento, estaría indicando que lacombustión no es correcta.

Observando el color de la llama nos dispondremos a colocar el protector dechapa que rodea el quemador y su respectiva rejilla de ventilación. Concluida la tareadebemos dejar en funcionamiento el frigorífico a gas de siete a ocho horas, período quepermite verificar el rendimiento del electrodoméstico.

CONÉCTALO A LA LUZ

Si transcurrido el tiempo citado el rendimiento del aparato no es el adecuado,debes conectarlo a un punto de luz a 220 v, maniobra con la que podrás comprobar ladiferencia de rendimiento. Si es el mismo que a gas, deberemos pensar en sustituir elgrupo, sustitución que deben realizarla en un taller especializado.

Recuerda que si el frigorífico no tiene dos rejillas de ventilación, es decir, sólodispone de la rejilla de ventilación superior, tendrás que extraer el electrodoméstico desu alojamiento para cualquier reparación o revisión, por mínima que fuese.

CÓMO COLOCAR UNA CLARABOYA PANORÁMICA

¿Por dónde empezamos? Por determinar el lugar en el que es más convenienteinstalarla, acción que reclama respetar los refuerzos y la estructura de la caravana o laautocaravana.

En ese empeño, es beneficioso trazar una plantilla, bien de cartón o utilizandoun tablero fino de madera, con la forma del agujero a realizar en el techo del vehículo.Para facilitar la tarea, por lo general, la encontramos en el kit de montaje de laclaraboya.



Una vez obtenida la plantilla debemos situarla en el techo para observar lasituación definitiva de la misma. Antes de realizar el agujero comprobaremos que nocortaremos ninguno de los refuerzos del techo.

Para realizar la misión de forma más sencilla y ventajosa, es favorable atizarunos golpes pequeños en el techo del vehículo, sirviéndonos, por ejemplo, de undestornillador, y observar el cambio de sonido, que delata dónde está el refuerzo.

Recuerda que muchos fabricantes de caravanas y autocaravanas disponen devehículos que incorporar de origen los refuerzos del premarco de la claraboya,elementos que podemos detectar mediante la maniobra antes descrita.

CENTRAR

En el caso de ser un modelo con refuerzos como el apuntado, nosevitamos el problema de la ubicación, puesto que el fabricante lo indica.

No obstante, es conveniente practicar la técnica de localización de refuerzos,puesto que nos será útil para muchas otras reparaciones.

Una vez que hemos comprobado la situación de la claraboya por la partesuperior, debemos dar un vistazo en la célula del vehículo con el objeto de comprobarque queda centrada y no está en las inmediaciones de algún mueble queposteriormente impida la apertura total o parcial del mismo.

El paso siguiente es realizar el orificio; para ello, haremos un taladro, con brocade diez milímetros, con la intención de introducir la hoja de la sierra caladora, hoja quedebe de ser de las indicadas para cortar hiero.

Una vez más, no aminores la precaución y, siguiendo esa máxima, no conectesel vehículo a la red de 220 v, cautela que no es gratuita, pues en el techo y en lasparedes están los cables de luz, elemento que puede ocasionar un accidente en elcaso de cortar alguno de los cables con corriente; tampoco es conveniente tener lacaravana conectada a 12 v; de hacerlo, nos aseguramos mas bazas para provocar uncortocircuito.

RECORTAR

Adoptadas la precauciones necesarias podemos ocuparnos de recortar el techo,siguiendo la marca realizada en la plantilla. Al retirar el trozo de techo recortado hayque examinar, con mucho detenimiento, si, pese a las cautelas, hemos cortado algúncable; en caso afirmativo tendremos que empalmarlo para conseguir que funcionen lasluces de la caravana.

Si el vehículo no dispone de premarco para la claraboya, debemosrealizarlo nosotros mismos, protagonizando una operación muy importante paraque, posteriormente, no tengamos ningún quebradero de cabeza con el problema delas filtraciones de agua.

En los caos en los que no coloquemos el premarco, posiblemente, en un primeromomento, no tendremos problemas, pero en el futuro desde luego que si.



Si tomamos la decisión de no instalar el premarco, cuando coloquemos laclaraboya con masilla selladora y no dispongamos a sujetarla, advertiremos que, al notener una base sólida, apretamos hasta comprimir el corcho blanco, con lo que en elfuturo, con las dilataciones y la pérdida de consistencia, las garras encargadas deanclar la claraboya perderán su tensión y empezarán los problemas de filtraciones deagua.

CORCHO BLANCO

Otro de los lastres de no colocar el premarco es la rigidez del techo y laresistencia menor que puede soportar, por ejemplo, en caso de nieve. Para colocar elpremarco de madera, pieza imprescindible, en primer lugar hay que quitar el corchoblanco del techo donde vamos a colocar el marco, que debe tener dimensionesidénticas en las dos caras; por ejemplo, si el grosor del techo es de 35 mm el listón locoloquemos con algún milímetro más, para evitar que, una vez colocada la claraboya, yen caso de lluvia, "duerma" el agua cerca de la junta de la claraboya. Si lo hemoslevantado unos milímetros al caro, el agua se deslizará hacia otro lugar del techo de lacaravana.

Una vez que hemos cortado los listones de madera debemos de encolarlosdentro del techo del vehículo para que formen una sola pieza. Con anterioridad esconveniente empalmar aquellos cables eléctricos que al perforar el techo hemoscortado, tomando la precaución máxima para que, con los movimientos y cambios detemperatura, no se produzcan malas conexiones y posibles fallos.

SOLDADURA DE ESTAÑO

Es recomendable realizar los empalmes con una soldadura de estañopara que sean más duraderas y precisas; asimismo, una vez realizadas es aconsejableaislar unas de las otras, empeño a las que puede colaborar el empleo de cinta aislante.Realizadas las soldaduras colocamos el cable rodeando del orificio de la claraboya; acontinuación, ya podemos ubicar los listones de refuerzo del premarco de la claraboya,que encolaremos con la cola para madera para que todo sea una sola pieza. Loscables deben quedar por la parte interna del techo, es decir por detrás de los refuerzosde techo.

A continuación, colocamos la claraboya en su alojamiento para asegurarnos quetodo está correcto y el acople es el adecuado. De no detectar ninguna anomalíavolveremos a extraer la claraboya y procederemos a colocar la masilla selladora.Colocada la masilla volvemos a introducir la claraboya en su alojamiento y pasaremosal habitáculo del vehículo para colocar las uñas que realizan las labores de anclaje,apretar y tensar.

APRETÓN

Una vez dentro, si hemos colocado todas las uñas de anclaje, antes de situar elmarco interior debemos dar un ultimo apretón a todas las uñas para asegurarnos quetiene la tensión adecuada, recordando que algunas claraboyas no disponen de uñas deanclaje, puesto que el anclaje lo realizan con el marco interior, carencia que se traduceen una dureza y rigidez superior.



Realizada la operación descrita ya podemos colocar el marco interior en el quese incluye el oscurecedor y la mosquitera. Instalado y apretado correctamente,comprobaremos el funcionamiento correcto, tanto de la mosquitera como deloscurecedor. Recuerda que, en ocasiones, los muelles de tensión demandan un pocode fuerza. Si es así, volvemos a desmontar el marco y damos un poco de tensión aloscurecedor o mosquitera que lo necesite. Hecho lo anterior volvemos a colocar elmarco y verificaremos el funcionamiento. Si la prueba es satisfactoria, colocamos lastapas de protección de los tornillos para finalizar la instalación.

Instalada la claraboya nos preparamos para verificar todas las posiblesaperturas, revisando también el sellado para no tener ninguna filtración posibles. En elsupuesto de que tuviéramos una filtración nuestro trabajo no habría servido de mucho,de ahí la exigencia de precaución máxima al realizar los sellados en las partesexteriores, tanto en el caso de caravanas como de autocaravanas. Además, recuerdaque en ello está parte de la conservación de la caravana.

NUEVOS AIRES PARA LA NEVERA

Después de diez años de funcionamiento intachable, ha llegado el momento dededicar unas horas al mantenimiento de nuestra nevera de absorción. Por otro lado, elinvierno es una de las mejores épocas del año para llevar a cabo este tipo de trabajos.

FUNCIONAMIENTO

Los frigoríficos de absorción cuentan con un circuito de frío que funciona conamoniaco y tienen un funcionamiento muy silencioso. El gas de este circuito de frío(amoniaco) es calentado por intercambio térmico de calor desde tres fuentes distintas:una resistencia de 220v ca. una resistencia de 12vcc y un quemador de propano. En eltubo vertical del circuito de frío están colocados los tubos que alojan las resistencias yla chimenea del quemador. Este conjunto está recubierto de lana mineral o lana deescorias para tener un aislamiento térmico. Finalmente, una chapa metálica de formaredonda cierra todo.

Inicialmente, la nevera tenía una gran cantidad de óxido en esta zona, tantoexterior como interiormente (fotos 1,2 y 3).

EXTRAER LA NEVERA

1.- En primer lugar, sacamos la nevera de su alojamiento. Podemosencontrarnos con varias posibilidades: que los tornillos de sujeción estén colocados porla parte exterior (normalmente tres de cada lado) o que se encuentren en el interior dela nevera (dos o tres en cada lado, cubiertos con unos tapones blancos que no son derosca).

2.- A continuación marcamos los tornillos envolviéndolos en cinta de carrocero.

3.- Sacamos la puerta desenroscando el tornillo de la parte de arriba. Tambiénlas bandejas interiores.

4.- Desconectamos la bombona de gas, asegurándonos de que la llave estécerrada. A la hora de soltar la tubería del gas de la nevera puede haber varias formas:



* En el armario lateral de la nevera, sacando el cajón de los cubiertos o unachapa de madera, tendremos una abertura que nos permite acceder a la parte superiory desenroscar la tubería del gas.

* En el hueco lateral, donde están las llaves del gas, soltamos la tubería que salede la llave del gas. En la parte superior de este hueco, en la pared lateral con la nevera,hay una ranura que nos permite sacar el electrodoméstico con la tubería de gasconectada.

5.- Sacamos las rejillas exteriores de ventilación.

6.- Con mucho cuidado, sacamos la nevera de su alojamiento. Tiene que salircon facilidad. Además, comprobaremos que los cables no estén sujetos y que tengan ellargo suficiente para poder extraerla.

Una vez que la parte superior del frontal de la nevera está fuera del hueco,soltamos los cables de conexión eléctrica 220 vca y 12 vcc. Anotar y marcar los cables,ya que un cambio en ellos estropearía el electrodoméstico. Su fiera necesario tambiénsoltamos la tubería del gas.

Si al intentar sacar la nevera del interior de la autocaravana por la puerta nocupiese, hacerlo a través de la del copiloto, tumbando previamente el asiento.

LA REPARACIÓN

Antes de comenzar a trabajar con la nevera, es recomendable colocarla sobreuna mesa, ya que nos resultará mucho más fácil manipularla y no tendremos queagacharnos continuamente.

Lo primero que tenemos que hacer es desmontar la chapa que tapa elintercambiador térmico y sacar la lana de mineral. Como puede observarse en lasfotografías 2 y 3, son unos tubos soldados al tubo vertical del circuito de frío. Como loselementos estaban totalmente oxidados, esto impedía un buen funcionamiento de lanevera, provocando un bajo rendimiento y una mala combustión.

El siguiente paso es sacar las resistencias de su alojamiento (la roja es de 12vcc y la negra de 220vca): soltamos las bridas que sujetan los cables y las colocamosencima de la nevera. A continuación soltamos el tornillo que sujeta el quemador. Deéste soltamos el piezoeléctrico del encendido y el termopar (que cerraría el paso delgas si se apagara la llama).

Posteriormente, cortamos las bridas que sujetan su cables y los colocamosencima de la nevera. En la chapa del quemador cada uno tiene su hueco.

Con la finalidad de trabajar más cómodamente, soltamos la tubería del gas delquemador de la llave colocada en la parte superior de la nevera. Con cinta de carrocerotapamos las salida de la llave y el extremo del tubo de gas.

Para eliminar el óxido y la porquería acumulada necesitaremos las siguientesherramientas: una taladro eléctrico, cepillos de púas metálicas de varias formas (vaso,disco, etc.), un cepillo manual metálico, una lija para hierro de grano grueso y fino, unestropajo verde y otro metálico, unas gafas de protección y mascarilla para el polvo.



Para no estropear el recubrimiento de la nevera, es aconsejable colocar unachapa de madera detrás de los tubos. Con mucha calma y cuidado limpiamos el óxido yla porquería de los tubos del circuito de frío. Con los estropajos y un alambre retiramosel óxido y el hollín del interior de los tubos. Una vez hecho esto, los limpiamos con untrapo y disolvente para extraer las grasas y el polvo del óxido.

Una vez que hemos limpiado perfectamente la zona, procedemos a pintarla.Para ello utilizamos una pintura anticalórica negra, ya que estos tubos alcanzan altastemperaturas. La pintura está disponible en spray y botes. No obstante el spray facilitamucho el trabajo a la hora de pintar las laminas verticales del tubo superior. Tambiénes recomendable utilizar un pincel curvo de los que se usan para los radiadores. En lafotografía 4 puede observarse la apariencia de los tubos una vez pintados.

Más tarde, procedemos a sustituir toda la tornillería convencional por tornillería-inox, y a restaurar los mandos de la nevera. Para ellos, utilizamos númerosautoadhesivo de 4 mm en color blanco. Una vez pegados en los mandos, les aplicamospor encima una capa de esmalte de uñas transparente. Por otro lado, las chapasmetálicas que encierran los tubos del intercambiador de color las llevamos a un tallerde zincados, donde las dejaron como nuevas.

SUBSTITUCIÓN DEL QUEMADOR

El siguiente paso de los trabajos de <<restauración>> de nuestra nevera es lasustitución del quemador y el inyector. Al intentar retirar el quemador viejo del tubo degas puede ocurrir que esté tan oxidado que sea muy difícil desenroscarlo. Si sucedeesto, hay un truco: con un soplete de llama o en el fogón de la cocina, calentamos elquemador durante un rato: el óxido cederá y se desmontará con facilidad. Cuandomontemos las piezas nuevas, debemos tener en cuenta varios factores:

* Colocar el inyecto con sumo cuidado dentro del quemador, ya que debe estarperfectamente cerrado.

* La boquilla del tubo del gas tiene que hacer un buen contacto con el inyectorpara que no entre aire.

* Con un cepillo metálico limpiar las puntas del piezoeléctrico y del termoparantes de su montaje en el quemador.

Para reparar el vaso de plástico en el que se evapora el agua que sale aldescongelar la nevera, usamos fibra de vidrio y poliéster. Una vez seca la pintura,montamos las resistencias y probamos el funcionamiento de la nevera a 220 vca. Actoseguido, montamos la lana de mineral y la chapa metálica que encierra elintercambiador de calor.

Finalmente, conectamos la tubería de gas del quemador a la llave. En un lugarmuy ventilado probamos que el quemador funcione bien; la llama debe ser totalmenteazul y uniforme. Cuando apaguéis la llama tendréis que oír un click metálico: es elcircuito de seguridad del termopar para que no salga gas sin llama. En la fotografía 5aparece nuestra nevera una vez finalizados los trabajos de puesta a punto y lista paraser montada en su hueco.



Hay que destacar que la estanqueidad del circuito del gas, una vez montada lanevera en la autocaravana, fue realizada por un instalador oficial de Repsol-butano, yaque la seguridad debe estar por encima de todo.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CABLE DE 12VOLTIOS

Hola a todos, el otro día fui al taller a que me montaran la bola de enganche, y loprobé con una caravana de un amigo, pero me di cuenta que al tener enganchada lacaravana a mi coche, no me funcionaba el frigorífico, ni las luces de dentro. Me hancomentado que me hace falta un cable adicional de 12 v para tener electricidad dentrode la caravana con el coche en marcha, sabéis algo de esto? o es que me lo hanmontado mal en el taller?

Respuesta 1.- Eso es que te han conectado el cable positivo, que va a lacaravana, a través del contacto. Ese mismo cable deben de conectarlo directamente auna conexión que no pase por la lleve de contacto. Eso sí, siempre a través de unfusible.

Respuesta 2.- El cable ese es muy conveniente que sea "gordito", si es de 2.5mejor que de 1,5 y si es de 6 mejor. Evitaras caídas de tensión.

El porta fusibles fuerte, que aguante por lo menos 20 amperios, si no sequemara con el frigo.

También es conveniente poner otro cable igual de grueso a través del conectordel coche que haga masa con el vehículo y el remolque para tener un buen negativo.

En los talleres se suelen limitar a poner las luces y muchas veces hasta malconectadas.

Respuesta 3.- Eso mismo me han hecho a mi, solo me han puesto un cable parasolo las luces e intermitentes de la caravana pero lo que no se es donde debe irconectado este cable adicional que me dicen de 12 v, tengo que llevarlo otra vez a untaller para que me lo monten? o es un cable que puedo comprar yo aparte.

Respuesta 4.- Ese cable te lo pueden montar en el taller ( a mi me cobraron 50€) o lo puedes instalar tu, debe ir directo de batería a piña, si esta es de 13 pines secoloca muy bien, pero hay que desmontarla, si es de 7 se sustituye por otra conexión.Si no estas muy ducho, es mejor que te lo hagan en el taller.

Respuesta 5.- Yo monte un enganche para llevar un remolque y cuando mecompre la caravana le fui a preguntar al que me lo monto si me funcionaria la luzinterior de la caravana, y me dijo que si, que todo enganche sea para lo que sea tieneque ir preparado con luz interior como si fuera para caravana. Por algo es obligatorioque te lo monte un instalador oficial. Yo no tengo ningún cable adicional así que tupuedes ir a tu instalador y exigirle que te lo monte correctamente como marca lanormativa.



CÓMO TENSAR EL FRENO DE MANO DE LA CARAVANA

Bajo la lanza observaras una varialla con rosa que discurre por debajo de lacaravana, esta va unida a un cable que se tensa al subir el freno de mano, ¿Lalocalizaste?. Bien, pues ahora en la varilla veras unas tuercas, las aflojas y le vasdando juego para que tense el cable, lo probaras levantando las ruedas o rodando unpoquito, y nada mas. Ten cuidadin, no la quedes muy tensa, o iras frenado, con que tequede el mando a mitad vas sobrado.

Una pregunta:

Al levantar el freno de mano de mi caravana (dos o tres dientes) se bloqueancompletamente las ruedas en lo que se refiere al desplazamiento hacia adelante, peroel movimiento hacia atrás sólo está ligeramente frenadas, sin bloquearse.

Esto resulta problemático cuando estas situado (a mano) la caravana en unterreno y la estás dejando caer hacia atrás con algo de pendiente. Pues cuandonecesitas detenerla tiras del freno y sólo la frenas levemente, pero no en seco comonecesitarías.

1.- Respuesta: Efectivamente, se trata del sistema que dispone los remolquespara que no se frenen cuando uno tira marcha atrás, es un inconveniente pero másinconveniente era antes cuando había que desbloquear el freno cada vez quequeríamos dar para atrás, por tanto cuando la caravana se quede en pendiente paraatrás, siempre es recomendable calzarla, yo llevo unas cuñas siempre en el arcón paraestos menesteres.



CÓMO TENSAR EL FRENO DE INERCIA DE LA CARAVANA

El freno de inercia se tensa efectivamente en la varilla que corre por debajo, alfinal hay un cangrejo del cual salen los dos cables de freno, uno a cada rueda. Hay quequitar la tuerca de atrás y roscar la varilla hacia delante, girarla para que entre mas ensu alojamiento delantero. No tocar los cables para nada, solo actuar en las tuercas dela varilla, pero repito solo debajo de la caravana y en donde te digo. Todo esto hacerlosobre borriquetas y luego comprobar empujando con fuerza a fondo el estabilizador yamarrándolo con una buena cuerda para q mantenga la presión. Que las ruedas sequedan frenadas hacia delante, hacia atrás tienen giro con fuerza, para cuando damosmarcha atrás. Las caravanas no frenan hacia atrás., ni siquiera las bloquea bien elfreno de mano, hay que calzar las ruedas antes de desenganchar si estamos enpendiente hacia atrás. Te digo esto porque yo, burro de mi, me lié el sábado con doscolaboradores y desmontamos todo lo de delante incluido el freno de mano para tensarel de inercia. Es que no me atrevía a tocar ese cangrejo por si partía los cables, pero esahí donde se hace. Aunque lo sabia me lié con la parte delantera. Otra jodienda de laparte delantera es que hay una tuerca autoblocante, es decir de un solo uso, deberíade ponerla nueva pero le dimos un apriete de cataplines.

Para que sepáis lo que es una tuerca autoblocante te diré que son las que llevancomo un aro, hecho en la misma tuerca, en el exterior. son tuercas que se ponen, ycuando las desenroscas pierden su efectividad, dejan de ser autoblocantes, es decirque no se aflojan nunca solas. Me parece, vamos estoy casi seguro de que losestabilizadores ,por ejemplo, llevan este tipo de tuercas.



CÓMO SUSTITUIR AMORTIGUADOR FRENO DE INERCIA DE LACARAVANA

En ninguna ocasión he utilizado ningún pasador. Te explico procedimientoseguido:

1º Quito el fuelle por el lado del cabezal.

2º Los dos tornillos con rosca de dicho cabezal y lo retiro

3º Sale el amortiguador hacia fuera y desenrosco el tornillo que sujeta el mismo,situado en la parte trasera, sacando el amortiguador de su ubicación por detrás de lalanza

4º Introduces el nuevo e instalas el tornillo que lo sujeta por la parte de detrás.

5º Ahora con el mango de un martillo apoyado contra el eje del amortiguador seintroduce hacia dentro hasta el tope, por supuesto que en cuanto quitas el mango delmartillo el amortiguador empezará a salir poco a poco, tienes que tener el cabezal delenganche preparado y ubicarlo con cierta celeridad en su sitio y cuando el agujero deleje del amortiguador asoma por el primer agujero del estabilizador introducirrápidamente el tornillo, quedando ya sujeto el mismo al cabezal.

Todo depende de la rapidez en montar el cabezal y estar atento con el tornillopara cuando se asoma el eje introducir en el agujero el tornillo del cabezal. Yo siemprelo he conseguido a la primera y por eso te digo que no me ha hecho falta nunca ningúnpasador.

Como funcionaEsquema de funcionamiento e identificación de piezas del sistema de frenos de una cv.



PANELES SOLARESLA ENERGÍA MÁS ECONÓMICA

España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmentefavorecida respecto al resto de los países de Europa, para hacer uso de los rayos delsol como fuente de energía, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo inciden alaño unos 1.500 kv/h de energía

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Asi, la función de los paneles solares que se instalan en los techos de lascaravanas o autocaravanas es aportar una energía extra para recargar las baterías de12 v, con la que se puede hacer funcionar distintos aparatos eléctricos, entre ellos laTV y pequeños aparatos, y también se puede utilizar para la iluminación del habitáculo.

La energía del sol se recoge en paneles solares y se convierte en electricidadbasándose en la aplicación del efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobreunos materiales semiconductores, lo que genera un flujo de electrones en el interior delmaterial, y en condiciones adecuadas, una diferencia de potencial que puede seraprovechado con múltiples aplicaciones.

PRINCIPALES VENTAJAS

Los paneles solares son inofensivos al medio ambiente, no generan polución yentregan energía limpia. Además, la energía solar ayuda a disminuir los gastos y aincrementar la independencia de los suministros tradicionales. Por otra parte, estasplacas son capaces de producir energía con tan solo un 5-6 por 100 de radiación solar,por lo que el suministro se extiende desde el amanecer hasta el anochecer,aprovechando toda la potencia útil posible que suministra el sol. Es decir, se trata deuna fuente de energía limpia, ecológica y económica, ya que después de la inversióninicial que supone instalar el equipo, sólo hay que aprovechar la energía que nossuministra el sol de forma natural y que en nuestro país es tan abundante, puesto queel mantenimiento de estos equipos consiste simplemente en la limpieza de los paneles.

Lo que ocurre con este tipo de energía es que, siendo una alternativa viable,todavía no permite el uso indiscriminado de la electricidad al que estamosacostumbrados. Así, cuando se instala este tipo de paneles en caravanas yautocaravanas, se aconseja usar esta energía fundamentalmente para la iluminación ytener una batería adicional para alimentar los aparatos eléctricos, sobre todo los demás potencia (frigorífico, aparatos de aire acondicionado).

NECESIDADES DE ENERGÍA

Los paneles solares operan mejor si se colocan en un lugar donde reciban luzsolar plena, por eso en las caravanas y autocaravanas se colocan en el techo y debense montados de modo tal que, al mediodía, se encuentren en dirección al sol, con elpropósito de generar el máximo de electricidad.

Los paneles solares, a través de las células fotovoltaicas, recogen la energía delsol y la transforman en energía eléctrica de corriente continua. Esta energía pasa a un



regulador de carga y desde allí a la batería de 12 v, desde la que se pueden alimentarlos distintos aparatos eléctricos.

Hay diversos tipos de paneles, que se diferencian fundamentalmente por lapotencia que pueden ofrecer. Las necesidades de energía dependen del uso específicoy del tipo de caravana o autocaravana, ya que las autocaravanas grandes consumenmucha más energía que las caravanas pequeñas y, por otro lado, las personas queusan sus vehículos de ocio con frecuencia también tienen unas necesidades mayoresque aquellos que sólo las usan fines de semana esporádicos.

Para que los sistemas fotovoltaicos proporcionen la energía suficiente, esimprescindible disponer como mínimo de estos elementos.

- Paneles o módulos fotovoltaicos (el número y la potencia dependerá de laenergía que vayamos a necesitar). Son los paneles que se instalan en el techo,constituidos por células cuadradas de silicio monocristalino de alta eficiencia, conmarcos laterales y el frente de vidrio. Estos módulos soportan todo tipo de inclemenciasclimáticas.

- Sistema de regulación. Los reguladores tienen como función principal laprotección de los acumuladores contra sobrecarga.

- Baterías (dependerá del consumo habitual). La función prioritaria de lasbaterías en un sistema de generación fotovoltaico es la de acumular la energía que seproduce durante las horas de luminosidad para poder ser utilizada en la noche odurante períodos prolongados de poca luz o mas tiempo.

Otra importante función de las baterías es la de proveer una intensidad decorriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso deun motor, que en el momento del arranque puede demandar una corriente de 4 a 6veces su corriente nominal durante unos pocos segundos.

El precio de este sistema de energía varía mucho en función de la potencia quese requiera. Los paneles o módulos fotovoltaicos cuestan entre 600 y 1.200 euros, a losque habría que añadir el precio de las baterías, los reguladores y los accesorios que sequieran instalar.

COMO REPARAR UNA GRIETA EN LA PARED DE NUESTRACARAVANA O AUTOCARAVANA

(Es igual que reparar una embarcación)

Antes de reparar la zona dañada hay que asegurarse de que esta estáperfectamente seca y limpia. Utilizando un cúter cortaremos los trozos dañados oastillados alrededor del toque que veamos que han perdido la consistencia quedeberían tener.

Una vez tenemos el toque limpio de restos de poliéster, de arena, de parafina,de pelos ensangrentados de corchero, etc., hay que asegurarse de que estácompletamente seco, lo comprobaremos al tacto presionando sobre el foam (concuidado pues el foam no es elástico y si lo comprimimos no volverá a su posición



inicial, quedará compactado), si está mojado, que será los más probable, hay quedejarlo secar. Si estamos en verano secará perfectamente al aire libre (no dejar la tabladirectamente al sol) y si es invierno se puede acelerar el proceso de secado colocandola tabla delante de un radiador, estufa, etc, teniendo la precaución de dejarlasuficientemente alejada del mismo (no dejarla a menos de un metro) pues si te olvidasde ella se te va al carajo (el exceso de calor es muy perjudicial para la tabla) además,el foam seca relativamente rápido. Si aceleras el proceso de secado con un secador depelo ten cuidado pues manda más calor de que el que crees y si lo acercas mucho vasa ver como se reblandece toda la zona afectada. Una vez que ya tenemos el toque areparar limpio y seco, tenemos todo el material necesario, como si fuera una botica, y elteléfono a mano para pedir auxilio por si se nos amontona el chollo, podemos empezara hablar de la reparación. Empezaremos por un toque muy sencillo de reparar: unrascazo o agujero en el medio de la tabla que el descerebrado de turno nos hizocuando remontábamos hacia el pico. Partimos siempre de la base de que la tabla yaestá seca y el toque limpio, por lo que de ahora en adelante no volveremos a hacerreferencia a ello.

1º/ Utilizando la lija para madera de 80 lijamos una superficie mayor que la deltoque, unos 5,6 cm alrededor de este. Siempre habrá que lijar antes de colocar elpoliéster y los paños de fibra, pues de no hacerlo no quedará perfectamente pegado ala tabla y al segundo baño se desprenderá.

2º/ Cortaremos dos paños de fibra de vidrio, uno un poco mayor que el toque y elotro aun mayor que el primero, que llegue casi hasta el límite de donde hemos lijado.Es aconsejable que los bordes del paño los dejes lo menos deshilachados posible.

3º/ Ahora haremos la mezcla del poliéster con el catalizador. NO utilices unrecipiente de plástico como por ejemplo el típico vaso de plástico pues el poliéster lodescompondrá vertiendo toda la mezcla por el suelo. Lo ideal es utilizar un recipientede cristal siendo válidos también los vasos de cartón como por ejemplo los de Pepsi(nos han pagado más que los de la otra “cola” por poner este ejemplo aquí). La mezclade poliéster - catalizador es entre un 2% mínimo a un 4% máximo, pero paraentendernos mejor añádele al chorro de poliéster que has vertido en el vaso de 4 a 5gotas de catalizador si la temperatura ambiente está sobre los 18º,20º C en adelante, yde 7 a 8 gotas de catalizador si la temperatura ambiente está sobre los 12º,14º C omenos. Si té pasas por exceso en la mezcla del catalizador esta va a reaccionaroxidándose demasiado quedando el arreglo de un color marrón asqueroso y si tepasaste mucho en la mezcla, esta se degradará totalmente desprendiendo gases (unhumillo visible) que son altamente venenosos (más de una vez tuvimos que escapar deltaller de tablas donde trabajaba hasta que quedó ventilado). Si te quedas corto en lamezcla lo único que pasará es que el secado tarde más tiempo o incluso podría pasarque de un día a otro no te secara (un día muy frío o húmedo por ejemplo) pero en estecaso no hay problema, tiene solución (se explica un poco más adelante). Donde nohabría solución sería en el caso de exceso en la mezcla.

4º/ Con una brocha pincelaremos el sitio del toque hasta donde hemos lijado,seguidamente colocamos el paño de fibra pequeño, que ya habíamos cortado,empapándolo con la brocha y encima de este el segundo paño (el mayor) empapándolotambién; y a dejar secar. En este momento del arreglo no nos importa que se note eltrenzado del paño aun cuando haya secado del todo.



5º/ Una vez que a comenzado a secar (no hace falta que está seco del todo) letoca el turno al glaseado. Haremos la misma mezcla de poliéster - catalizador quehicimos al principio (en la misma proporción) pero ahora le añadiremos parafina líquidaa la mezcla, más o menos la proporción de parafina es el doble que la del catalizador.Una vez hecha la mezcla, con la brocha cubriremos el arreglo. Este proceso se llamaglaseado y será necesario hacerlo siempre en cada toque por lo que de ahora enadelante solo haremos pequeñas referencias al mismo, no siendo necesarias másexplicaciones sobre ello.

6º/ Ahora sí será necesario que el arreglo está perfectamente seco antes depoder lijar, pues si no, se embotará la lija haciendo imposible el lijado. Aquí es dondeestá el verdadero problema de los arreglos; vamos a ver los distintos sistemas de lijadoque puedes hacer:

6.1/ A mano: si el toque es pequeño (bastante pequeño o mejor aun muypequeño) con la lija para madera de 80, pues nada, dale que te pego. Hago laaclaración de “bastante pequeño” porque lijar a mano es un auténtico coñazo, aunsiendo un toque pequeño vas a acabar hasta el culo de lijar. Si lo has conseguido y hasdejado el toque totalmente a ras de la superficie de la tabla ( entonces es que eres unhacha), le toca el turno ahora a la lija de agua, es mucho más sencillo y más rápido,enseguida conseguirás un perfecto acabado sin esfuerzo alguno.

6.2/ A máquina: un taladro con un adaptador de caucho para discos de lija.Tienes que tener la precaución de no pasarte en el lijado comiéndote todos los paños,sobre todo ten cuidado en el límite entre los paños que has puesto y la superficie de latabla, pues esta es mucho más fina, lógicamente, que el sitio del toque que aun no hasido lijado. 6.3/ Con una lijadora: las indicaciones del taladro te valdrán aunque seguroque la lijadora se adaptará mejor a la superficie de la tabla facilitando el trabajo y elacabado. 6.4/ La solución final es la de utilizar una circular con adaptador para lijascirculares bien de belcro o bien adhesivas (te recomiendo las de velcro). Estas son lasmáquinas que se utilizan en los talleres y fábricas de tablas, los inconvenientes quetienen es que son un poco pesadas y por lo tanto incómodas de trabajar y que lijan amuchísima velocidad con lo que requiere un tiempo de práctica para no comerte mediatabla lijando. Si alguno se decide a hacerse con una, aclaro que estoy hablando del tipode circular grande, la pequeña (mucho más manejable) no vale, pues gira a muchasmás revoluciones por minuto que la grande (11.000 r.p.m. la pequeña por 6.000 r.p.m.la grande) lo que crea tal fuerza centrífuga que a corto plazo te destrozará el adaptadorpara lijas circulares cuya base es de goma (y que vale 3.500 Pts.). 7º/ Una veztenemos el toque perfectamente lijado, rematamos con una lijada al agua. No tieneningún misterio, vierte agua sobre el toque y líjalo a mano, al poco tiempo comprobaráscomo el toque queda suave con un acabado perfecto. Popa con toque o destrozada Elarreglo de la popa es el mismo, tengas un toque o la tengas destrozada. Si estádestrozada tendrás que recomponer lo que falta como se explicó en los pasosanteriores bien con relleno de poliéster espesado o recomponiendo con foam. Una vezrecompuesto el trozo de popa, comenzaremos el arreglo por la parte superior de latabla. Como en el caso del arreglo de la punta colocaremos un paño de fibra de vidriodesde casi la altura del tapón del invento, dejando que cuelgue por los lados y por laparte trasera de la tabla y se empapa de poliéster dejando secar. Una vez seco damosla vuelta a la tabla habiendo quedado una “cama” con el paño sobrante seco, entre elborde donde acaba la tabla y el paño colgante seco debe haber un hueco de mas omenos medio centímetro, dicho hueco, lo rellenaremos con poliéster líquido. Un detalle



importante a tener en cuenta antes de rellenar dicho hueco: por la parte de arriba de latabla, tapa con cinta de papel de pintor el paño seco de fibra que hemos colocado, asíevitaremos que al rellenar con poliéster líquido la parte inferior este se valla vaciandopoco a poco por algún punto del trenzado del tejido de fibra de vidrio que no hubieraquedado perfectamente empapado. Ahora sí podemos rellenar con poliéster líquido ycolocar los paños de fibra. Una vez seco glasear y lijar. Puedes glasear las dos carasde la tabla a la vez. Este tipo de arreglo de popa es muy eficaz (más que sí te centrassolo en el arreglo de un toque aunque sea pequeño) porque no te dará más trabajo (ano ser claro, que seas de los machotes que se curran las lijadas a mano) y además, lapopa te quedará más reforzada, ten en cuenta que la popa es uno de los sitios másdelicados de la tabla pues los inventos trabajan mucho sobre ellas cuando te revuelca ote arrastra una ola. Problemas que podemos encontrarnos 1º/ Que la mezcla depoliéster catalizador tarde demasiado tiempo en secar, o que no seque. Esto pudo serdebido a que o bien hemos puesto poco catalizador o bien a que por culpa de laaglomeración de salitre en el cerebro se nos ha olvidado echar el catalizador (este esun olvido que parece tonto pero es frecuente). Solución: haz una mezcla de poliéstercatalizador (parafinada) poniendo un poco de catalizador de más (esto quiere decir 4 o5 gotas a más) y con ella glasea de nuevo el toque. Ahora tiene que secar a huevos.2º/ Que la mezcla de poliéster catalizador se ponga demasiado oscura pudiendoincluso llegar a desprender vapores (que como ya se ha dicho son tóxicos) por culpa dehaber mezclado catalizador en exceso. Solución: dejar la tabla con un toque másasqueroso que la ostia, (no es buena solución porque además de no quedar fuerte loscolegas se descojonarán de ti) o no te quedará más remedio que levantar todo (conayuda de lija y cúter) y volver a leer desde el principio todo este rollo y prestarle másatención.

2.- OTRA FORMA DE REPARAR

Os proponemos hacer un poco de bricolage, reparar pequeños golpes en elcasco y estructura de nuestra caravana-autocaravana, golpes que vamos dando y nosdan, que afean y dan sensación de dejadez, veréis que fácil y económico es hacerestos pequeños arreglos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Elimine todo acabado y restos de lapintura anterior del lugar que se va a reparar, lijando o utilizando lijadora con lija degrano mediano.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIONDELMATERIAL: Corte un pedazo de FIBRA DE VIDRIO deacuerdo al tamaño de la reparación. Mida en un envase pequeño una cierta cantidadde RESINA POLIESTER para cubrir la tela. Se usa un litro por metro cuadrado.

Agregue el ACELERADOR a la resina. Por cada 100 ml. de resina se agrega 0.5a 1,5 ml. de Acelerador (0.5% a 1,5%). Mezclar muy bien. Agregar el CATALIZADOR.Por cada 100 ml de Resina se agregan 2 ml de Catalizador (2%). Mezclar bien.

NO SE DEBE AGREGAR EL ACELERADOR Y EL CATALIZADOR AL MISMOTIEMPO. SE TIENE QUE AGREGAR PRIMERO EL ACELERADOR, AGITAR YLUEGO AGREGAR EL CATALIZADOR.



Agitar la mezcla completamente. Se la debe trabajar antes de los 5 minutos.Si se desea un aumento de viscosidad de la resina, añada un 1% de acelerador.

APLICACIÓN

Aplicar una capa fina del preparado sobre la superficie a reparar. Colocar la telade Fibra de Vidrio sobre el preparado ya aplicado. Con la misma brocha moje la telacon el resto de la mezcla, hasta que no se vean burbujas de aire. Se pueden aplicarmás capas de Fibra de Vidrio utilizando la misma técnica

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA (a25ºC). Según el porcentaje de aceleradorempleado (4-15 minutos)

ACABADO

Lije la superficie una vez endurecida lije la superficie con lija de agua de granomuy fino, una vez seco, aplique unas capas de pintura de acabado (gel coat).

Acetona. es imprescindible este liquido para la manipulación de todo lorelacionado con el poliéster con ella podrás limpiar los utensilios que has manchado yvolverlos a usar mascarilla. la resina y el polvillo de poliéster son perjudicial para lasalud con lo que la mascarilla se hace imprescindible.Nota ecológica: no tires ninguno de los componentes sobrantes de una reparación yaque son perjudiciales para la naturaleza.

3.- OTRA DE REPACIÓN

Con el puñetero viento... Se nos levantó el toldo hasta el punto que rompió porlos soportes, haciendo tres agujeros en el revestimiento de la autocaravana.Lo primero que hice fué sanear cortando una superficie mayor que la rotura, ya que nome fiaba de cómo estaría la situación por dentro... Vacié de relleno (porespan, creo quese llama) la zona hasta llegar al panel interior, que es de madera de marquetería (almenos mi auto es así, no sé las demás).

Compré (en una tienda de pinturas grande) las telas, el catalizador y la resina enpolvo y (si no lo sabes, trabajo en la aeronáutica) me llevé un buen trozo de "panal deabeja", que es un material de relleno bastante ligero pero resistente.

Manos a la obra... Haces la mezcla de resina con los líquidos según te expliquendonde lo compres (procura protegerte las vías respiratorias, porque la resina de fibra devidrio es fina y se cuela por todos los poros), y vas añadiendo telas de fibra de vidrioimpregnándolas con el producto hasta que hagas un panel lo bastante grueso comopara darte confianza... Yo, además, le puse el panal de abeja para rellenar, pero si notienes de ese material puedes rellenar con tela impreganada hasta que hagas el rellenode la zona...

Al final te quedará todo tapado con tela... Debes dejar secar al menos 48 horaspara lijar, afinar y pintar (que es lo que peor me ha quedado a mi).

Si me dices qué tamaño es la rotura intentaré buscarte material y te lo envío dela forma que me digas, pero ya te digo que en las tiendas de pintura hay de todo lo quenecesitas...



No sé si te habrá quedado claro, pero no es difícil (sucio, si lo es, y engorroso,pero no difícil) y te habrás ahorrado una pasta, porque estas reparaciones suelen sermuy caras (a mi me pedían casi doscientas mil pelas antiguas por estas tres roturas).

ENGRASE DEL TUBO TRACTOR

Si nos fijamos en la punta de la lanza veremos el estabilizador o el cabezal deenganche, detrás hay un fuelle de goma, dentro de este hay un cilindro metálico, queentra en el cuerpo del amortiguador.

Encima de esto, veremos dos tornillos con forma hexagonal. Son losengrasadores de este tubo tractor. Encima tienen una bolita de acero brillante.

Si empujamos el cabezal, veremos como este fuelle se encoje, el tubo entradentro. Tiene que costarnos esfuerzo meterlo, a los dos o tres segundos el tubo volveráa salir lentamente. Esto nos indicara que está bien, no obstante conviene revisar suengrase ya que debido al calor la grasa puede perder sus facultades de densidad.

Necesitaremos este tipo de pistola, en tiendas especializadas del automóvil (Norauto, Aurgui etc) la venden, por unos 20€, mas un tubo de grasa consistente kraftpor unos 3€.

Cargamos la pistola, acoplamos el racord que lleva al primer tornillo ( SINQUITARLOS ) y metemos grasa, si esta lleno, saldrá por el segundo tornillo, si no,metemos grasa a tope, hasta que se salga . Después por el segundo, hasta que sesalga por abajo.

Con esto evitaremos que la caravana se nos venga encima bruscamente alfrenar, en rampas etc, este amortiguador ayuda a que sea progresivo el movimiento.

UN NUEVO SUELO EN LA CARAVANA

Tras un tiempo harto de mirar el sintasol famoso de los suelos de muchascaravanas decidí que al menos en la mía había llegado la hora de cambiarlo.

Compre dos paquetes ( 12 tablas cada uno) de tarima flotante, una que lleva unacapa de formica imitando las tablas de parquet, una capa de BDF ( pasta de papelprensado ) y una base de pvc.

El peso de 12 tablas de este material es de 15kg.

Un rollo de material aislante adecuado para la instalación de la tarima SistemaEasy Clic.

Sin tener ni idea de cómo se ponía pero con mucha gana de ponerla me fui alcamping y….

Estos son los materiales y algunas herramientas que he usado, Cutter, taco demadera, martillo de goma, sierra de calar…lapiz….Este era mi viejo suelo de sintasol,aunque estaba en buenas condiciones a mi me tenia ya aburrido.



Lo primero que hice fue cubrir toda la superficie con el material aislante (espumade polietileno) cortado sobradamente. Es imprescindible colocarlo ya que impide quelas tablas se deformen por la humedad, aísla del frío y hace que al pisar la tarima seaFlotante, es decir … que no se escuchen las pisadas. Comienzo a colocar las planchas… se van encajando levantándolas 45º y presionando hacia abajo, CLICK… quedanperfectamente unidas.

Nos podemos ayudar de un taco de madera y un martillo de goma paraajustarlas a la perfección.

Los problemas vienen a la hora de hacer las cajas de los recortes en algunasesquinas, salientes etc, yo lo hice así…

Plancha tras plancha, midiendo, ajustando, contestando a un Forero(Rockcinante que me llamo para felicitarme la Navidad y darme ánimos, me vinieronmuy bien, gracias compañero) limando y encajando…llegue a terminar .

Recorte con el cutter los sobrantes del aislante y a falta de poner un rodapié quedisimule los milímetros que hay a las paredes como junta de dilatación y de dar elúltimo apretóna todas las tablas con la palanqueta, vi que la cosa me había quedadoasí.

El coste del material ha sido de 30€ los dos paquetes de tarima y 32€ el rollo deaislante, me ha sobrado mas de la mitad del aislante y cuatro planchas de tarima. Elpeso añadido ha sido de 25Kg y el resultado ha sido: ¡Queda estupendo!, aislado delfrío, la madera es más agradable de pisar y más bonita, además he reforzado el suelode la Caravana ya q ahora se reparte el peso de las pisadas sobre las planchas.

ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS DE LOS BUJES DE UNACARAVANA

Es conveniente también disponer de un gato hidráulico y un taco de maderapara apoyar dicho Gato y de dos Borriquetas.

El gato ideal seria el de carretilla (sobre 40€ en cualquier hiper del automóvil)también podemos comprar los de un cilindro.

Son mas económicos, por 16€ dispondremos de un gato para 2tn y por 20tendremos uno para 4tn.

Yo prefiero estos ultimos por su pequeño tamaño, perfectamente guardados enuna maletita fácil de llevar en la Cv o vehiculo.

Las borriquetas (sobre 24€, ambas, en cualquier hiper del automóvil o gransuperficie) colocadas en el eje mientras estamos trabajando nos darán una granseguridad y nos permitirán comparar ambas ruedas en el aire.

Venga Vamos….

Freno de mano puesto, aflojamos los tornillos de las ruedas, subimos laspatas de la Cv, metemos el gato con la ayuda del taco de madera (si hemos



comprado el pequeño) bajo el eje y elevamos hasta tener la rueda en el aire. Bajamosla jockey para equilibrar.Metemos la borriqueta, Después la otra rueda y la otraborriqueta en el eje. Ya podemos quitar el freno de mano, no importa q la cv se quedehacia delante.

Terminamos de sacar los tornillos de la rueda y la quitamos.

Tendremos alguna lata abierta con algo de gasolina, echamos en ella lostornillos.

Nos encontramos con el cubo de la rueda q tenemos q sacar, en el centroveremos un casquillo plateado, en algunos pone Alko, en otros no.

Quitamos este casquillo con el destornillador apalancando.

Veremos una tuerca enorme y nos preguntaremos con que llave se podráquitar? Con ninguna.

Delante lleva una presilla, la doblamos un poquito con el alicate y la golpeamoshasta sacarla, ahora con pequeños golpes en la tuerca con el escoplo iremosaflojandola hasta quitarla. A la lata de la gasolina con la presilla.

Cogemos el martillo y el escoplo y vamos golpeando de forma seca y firme enlos costados traseros del cubo, la idea es separarlo del plato, nos costara algo detrabajo. Bien, ya tenemos fuera el cubo y que vemos…. (aparte de un montón de óxido)El plato con las zapatas y sus muelles. El buje en medio, es el eje del conjunto, alFondo está el rodamiento, nuestro objetivo.

Sacamos el conjunto del plato, damos grasa al rodamiento por la cara externa yPor la interna con cuidado de que no se caiga una arandela, es el reten, si se sale esfacil de volver a poner.

Dejamos todo sobre un trapo limpio, lijamos los costados del plato y del tambor,con una brocha empapada en gasolina limpiamos todo lo que podamos, incluidos Losmecanismos de las zapatas.

Si estas tienen muchos kms o muchos años (pueden estar cristalizadas),conviene llevarlas a una tienda de repuestos que trabajen con algún taller que las forre,quedaran como nuevas (30€ aprox las cuatro zapatas ).

Una vez engrasado el rodamiento y que todo este lijado y limpio, procedemos amontar de nuevo. Metemos a fondo el plato con su rodamiento, colocamos el cubo,apretamos la tuerca a mano y después con unos golpes a fondo, comprobamos quegira bien, metemos la presilla y doblamos una de sus puntas para que no se salga.Ponemos el casquillo y ya montamos la rueda, metemos los tornillos a mano y en cruz.

Al montar todo de nuevo, roscamos a mano la tuerca grande la de la presilla, laapretamos y un cuarto de vuelta mas. Ahora muy importante: Comprobamos que nonos hemos pasado o quedado cortos. si gira el conjunto bien no nos hemos pasado, sinotamos resistencia es que el rodamiento esta atacado, aflojaremos un poco.Presionamos con ambas manos arriba y abajo para ver si se mueve el conjunto no digoahora que gire o no gire, si se mueve tenemos que apretar mas, el rodamiento tendría



holgura y se acabaría rompiendo. Es una sencilla comprobación. Si hemos forrado laszapatas y lo hemos montado todo bien, es posible que el tambor no entre en su sitio oroce y no gire bien, las cerraremos en el aproximador que tienen, es una ruedadentada.

Unas zapatas se cristalizan también por temperatura. Si los frenos son usadosde continuo, recorridos siempre por puertos o bajadas pronunciadas se calientan masde la cuenta. Por eso Pegaso (forero de campingsalon.com) me decía que no conveníaque fuera muy tensado el freno de inercia, y si no va tensado no frena. Así decía el queera una caca de la baca. A lo que voy es que hay que ser moderado en la conducciónmanteniendo la distancia de seguridad y no forzando lo frenos, salvo en casospuntuales. Si quieres añade esto del final sobre la temperatura por forzar los frenos,poniendo lo de la moderación y que es conveniente tras bajar un puerto o en mitad delpuerto si se puede, parar y fumarse un cigarrillo.

La misma operación en la otra rueda.

Elevamos, quitamos borriqueta y bajamos. De nuevo a la otra rueda.

Volvemos a poner el freno de mano y apretamos los tornillos de las ruedas, yo lohago como todos jejeje, a mano y el ultimo apriete subiéndome encima de la llave, notengo dinamométrica ni creo que la compre.

Tras rodar 30 km aprox conviene reapretar los tornillos.

Así lo hice yo, no soy mecánico, si cometí algún error que me corrija quien sepacomo se hace, hasta ahora la cosa ha ido bien.

CAMBIAR UNA CLARABOYA

A ver, eso es muy fácil, no tiene nada de complicación y no tienes que serningún bricoloco ni nada de eso, solo tienes que tener los utensilios apropiados, que noson ni mas ni menos, que un cutter, un destornillador y una pistola de silicona con subote de sicaflex blanco que encuentras en cualquier ferretería o en el Leroy.

1º.- Quitas los embellecedores de los tornillos de la claraboya por el interior,luego iremos al exterior, destornillas todos los tornillos y ya esta.

2º.- Te subes a la caravana con cuidaito, te vayas a escogorciar, y con un cuttervas recortando toda la silicona o sicaflex que tenga la claraboya alrededor, que serabastante, esta operación dejara al descubierto los tornillos que sujetan la claraboya porfuera, que irán tapados con la misma silicona o sicaflex.

3º.-Tiras sin miedo para arriba con cuidaito y va cediendo hasta que te hacescon ella, limpias todo el resto de silicona con el cutter, le das con un poco de disolventeo alcohol para dejarlo limpio y haces la operación al revés.

4º.- Le pones un buen pegote alrededor de la claraboya nueva, la colocas, lespones sus tornillos, te vas dentro y haces lo mismo, atornillas la nueva y ya esta todo.



COMO MONTAR UN VENTILADOR EXTRACTOR

Lo compre en leroy, es un ventilador extractor normal y corriente de unos 15cmde diámetro contando el bastidor en el que va montado, funciona a 220v, yo solo lopongo cuando ya estoy conectado en el camping, por eso no lo puse de 12 voltios, paraque hacer trabajar mas al transformador de la cv?. El coste fue de 10€ y la verdad meda mas seguridad que los pequeñitos de ordenata, que no digo que sean malos, perome gusta mas el que puse yo.

Bueno lo primero que debes de hacer es comprar una rejilla de ventilacióngrandecita, las venden en cualquier leroy o ferretería .

En el caso de que no exista rejilla superior.

Mides, marcas y taladras , dejando un centímetro de margen, metes la sierra decalar y haces el recorte.

No se me ha ocurrido medir donde está puesta la mía, pero si coges la rayaamarilla como referencia podrás sacar la posición de la rejilla.

Estas son las rejillas que llevo yo, las tenia de aluminio y esta mañana me hadado por pintarlas, después le pintare las rayas azules a la de abajo.

Esta mañana no tenia ganas de desmontar las rejillas para que lo vieseis, peroes una simpleza de verdad.

En esta foto puedes ver de donde cogí corriente de 220ac, fue del plafón de lacocina, ( ya sabes que en estos plafones tenemos dos lamparas una de 220 y otra de12, ( no en todas las cv´s es así), de no haber corriente de 220v en el plafón ,cogeremos corriente directamente en la alimentación del frigo. Un simple empalme,saque el cable, lo metí en una regleta tapacables que disimule con moldura de esa quese pega.

En la posición que me pareció cómoda, puse un interruptor, para encender elinvento a voluntad (horas de sol por el costado de las rejillas, yo lo pongo unas 4 horaspor las tardes y lo apago de noche.) Esta justo en la esquina.

Aquí lo ves bien, ahora el cable baja por el lateral, metido en tapacable, al serblanco disimula muy bien con las molduras blancas de la Cv.

Como ves queda perfectamente disimulado. Haces un agujerito en la paredlateral del mueble de la cocina, lo pasas por debajo de la pila, yo lo metí en unamanguera por si acaso la pila perdía agua alguna vez, es una prevención nada más.

Como ves pasa por debajo y entra en el compartimento de la nevera por elagujero por el que entra la goma de gas del frigo.

A partir de aquí no tengo mas fotos, monte el extractor sujeto en el canto delrecorte de la rejilla, cogido con tornillos y pletinas como pude, aproveche los dostornillos laterales de la rejilla.



Le conectas los dos hilos que hemos metido y ya esta, funcionara cuandoquieras, yo lo pongo en las horas de la tarde y lo apago de noche, por la mañana unrato para sacar el calor acumulado y baja unos 12º la temperatura interior de la nevera.

También puedes coger corriente de los dos hilos de 220 que alimentan el frigo(con un polímetro los localizas enseguida), montas una clema para los empalmes ypones el interruptor de la misma manera, metiendo el cable por el agujero de labombona , puedes poner el interruptor dentro del armario y aun queda mas disimulado.

Siempre en la rejilla superior, por la de abajo coge aire y lo extrae por la dearriba. Parece una bobada, pero mejora mucho el rendimiento de la nevera. Loelegante es montar un termostato, pero no tenia ganas de complicarme mas.

ARREGLAR LA CHIMENEA DE LA CARAVANA

PREGUNTA

Hola, hace unos días al sacar la caravana de un garaje toqué arriba con lachimenea pequeña que tiene la Moncayo y la rompi, si alguién sabe algún brico pararepararla o sustituirla o algo así, me lo diga se lo agradecería, seguro que a más deuno le pasó alguna vez.

Respuesta 1:

La chimenea tiene 2 tornillos que van roscados a un tubo que sale por el techode la caravana. si sólo es la chimenea, es tan fácil como quitar los tornillos y comprarotra chimenea con el mismo diámetro, si se te ha roto el tubo donde se acopla, lo tienesmás complicado porque tienes que mirar si puedes acoplar un tubo mas o menosancho que el roto, comprar una chimenea conforme a ese nuevo diámetro, hacernuevos agujeros en el nuevo empalme, pegarlo con pegamento de los que se usanpara las tuberías de pvc, sellar con sicaflex y poner la nueva chimenea. antes de pegarnada, prueba y si no, pues mala leche y a la casa a aflojarse los bolsillos.

Respuesta 2:

Sobre todo no olvidar nunca sellar con sikaflex, es q hasta los tornillos quesujetan la tapa de la claraboya lo necesitan, parece que no pero el agua se mete porcualquier parte, si alguna vez desmontáis la tapa volver a darle que si no, entra.

PINTAR LOS BAJOS DE LA CARAVANA

Material necesario: Bote de Caucho liquido (13€ en Leroy.Merlin) con 750gramosy un poquito de disolvente da para unos 8m2. Una mascarilla, gorra, gafas, mejor unbrochin que una paletina, tira mucho, dar dos manos cruzadas es casi imposible, asíque con el brochin la vas dando de cualquier manera, con tal de cubrir vale. Guantesde goma y mono desechable (4€ también en Leroy Merlin). Bandeja para escurrir ymucha gana de hacerlo. Todo el material va a la basura al acabar, incluidos losguantes, se destrozan. Un ayudante cerca, con trapo y disolvente, no te salvas de



algún goterón y mejor quitártelo rápidamente. Y también para que vaya rellenando labandeja.Yo le di también al chasis, ya llevaba una mano, si no queréis mancharlo taparlo antescon cinta de carrocero, porque es dificilísimo que no se escape un brochazo.

Resumen: Acabe mareado, huele q mata, echo polvo de la espalda y con undolor de cabeza del 7.

Es conveniente hacerlo cada 3 años pero es un coñazo.

Eso si, ha quedado mas negra que los cataplines de un grillo y toda engomada.

CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA EN CV-AUTOCV.

1.- Materiales necesarios:

2.- Cogemos y desenchufamos la caravana (claro... si la tenemos... como yo latenia pues estaba acampado,) de la general.

3.- Buscamos la bomba a sustituir, en mi caso era la del lavabo. Las bombas encaravanas son dos, una del lavabo y la del fregadero suelen estar juntitas, pues cogenagua del mismo bidón y tiene cada una su cable eléctrico.

4.- Retiramos el tubo como podemos, en este caso, lo intente sacar de la bomba,pero no había forma, así que eche mano de un destornillador plano e hice palanca ysalió del tirón, como muestra la foto 1. (El plan c) era calentar el tubo y tirar de él).

4.- Buscamos el cable de la bomba (en mi caso del lavabo) y retiramos la cintaaislante que lo recubre. Suele costar retirarlo, pero al final todo sale.

5.- Juntamos el cable azul con azul y el cable negro con negro, le damosalgunas vuelta para que no se deshaga y lo recubrimos con cinta aislante.

6.- Yo me fije como estaba al desmontarlo y estaba un cable "hacia arriba" y elotro "hacia abajo" sujeto al cable central, de tal forma que no se junten, y así lo deje, ybien encintado.

7.- Por ultimo, meter el tubo por el orificio de la bomba, puede que te cuesteintroducirla... entra, y si no entra... tiene que entrar. También si esa goma se resiste aentrar en su sitio queda el viejo recurso de calentarla un pelin con un mechero. Si sequiere o no esta muy justita, se puede poner alguna abrazadera de plástico, (nunca demetal, que se oxidan), para que no se salga, ni el agua.

Coste de la bomba, 18 eurelios, comprado en donde tengo la caravana.

Tiempo del brico: de 30 a 40 minutos.

Fácil, cualquiera puede ponerla.

Coste de la bomba puesta en cualquier concesionario... pues al rededor de 40euros.

Brico caravana

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