8_coleccion_cuidando_nuestro_ambiente_ecotecnias

Sellado y pintado de la cisternaSe prepara el sellador natural: nopal picado hasta la mitad de una cubeta de 20 litros y se deja remojando toda una noche; a la baba que salió se le agregan cuatro kilos de cal, medio de sal y agua hasta llenar la cubeta. Se revuelve todo muy bien y se sella la cis-terna por dentro y por fuera. Cuando haya secado se pinta.

Llenado de la cisternaAl día siguiente de terminada la cisterna, se debe llenar con agua para que fragüe bien. Se debe mantener húmeda por dentro y por fuera. Nunca debe quedar totalmente vacía porque se raja.

¿Qué es una cisterna de ferrocemento?Es una estructura cilíndrica que permite almacenar agua. Por el tipo de estructura, se puede construir en el exterior sin necesidad de cavar un pozo.

El ferrocemento es una técnica muy barata y fácil para construir. Para hacer trabajos de ferrocemento se usan cemento, arena y malla de alambre. Con este material se pueden realizar estructuras ligeras y de alta resistencia. La resistencia la da el uso de formas curvas y circulares.

Ventajas

Es posible construir a bajo costo y sin necesidad de mano de obra especializada.

Se puede hacer en familia y en la comunidad. Permite guardar las diversas fuentes de agua que existen en las

comunidades: agua de pipa, entubada, de lluvia, de represas, bor-dos o riachuelos.

Consideraciones importantes antes de construir una cisterna de ferrocemento de 10 mil litros

1. Seleccionar un lugar adecuado para la cisterna. Debe tomarse en cuenta que la base de la cisterna necesita 2.80 m de espacio.

2. Si necesita recolectar agua de los techos, la cisterna debe estar cerca de la casa.

3. Es necesario orientar la cisterna de acuerdo al uso que se le dará al agua; por ejemplo, cerca de la cocina y el lavadero.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Av. México Coyoacán 343, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, C.P. 03330, México, D.F.

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Fuente: Consejo para el Desarrollo Regional del Noreste de Guanajuato.

Ilustraciones: Araceli Ruiz Pérez y Manuel González Zavala, de Manual de eco-tecnias para la vivienda sustentable, Consejo para el Desarrollo Regional del Noreste de Guanajuato / Programa de Atención a Zonas Prioritarias, Gobierno del Estado de Guanajuato, s.f.

Programa Organización Productiva para Mujeres IndígenasTeléfono 01 (55) 9183 2100, exts. 7174 y [email protected]

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Cisterna de ferrocemento

Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.

Programa organización Productiva para mujeres indígenas 2008

Alambrón o varilla30cm

Tubo 2’’

Alambrón o varilla30cmColocación de los tubos

50 cm5 cm

Niple 1’’

Cómo armar las piezas de la cisternaPuerta de la tapa de la cisternaLa puerta debe ser de 45 x 60 cm, montada con bisagras de barril en un marco de ángulo de medida, donde se sueldan dos anclas de alambrón de 15 cm de largo en cada uno de los lados. Además, se ponen dos argollas para colocar un candado.

Preparación de la malla para el cuerpo de la cisterna

1. Se corta un tramo de mallalac calibre 66/66 de 7.40 m de largo.

2. Dos tramos de 7.40 m de malla hexagonal de un metro de ancho, y dos tramos de 1.50 m para for-mar dos mallas de 2.50 m de

ancho.

Para las tapas y la base1. Se cortan dos piezas de mallalac calibre 66/66 de 2.80 m de

largo y dos cuadros de igual longitud para añadirlos y hacer dos piezas de 2.80 x 2.80 m: una para la base y otra para la tapa.

2. Se cortan cuatro piezas de malla hexagonal de 2.80 m de largo aña-diendo malla también para formar un cuadrado de 2.80 x 2.80 m.

Colocación para formar una sola pieza1. Una vez listas las dos piezas cortadas, se coloca un tramo de

malla de gallinero hexagonal, luego la mallalac y encima el otro tramo de malla hexagonal.

2. Cuidar que los hexágonos de las mallas de gallinero queden tras-lapados.

3. Se hace exactamente igual con las piezas para el cuerpo del tan-que, para la base y la tapa.

Tejido de las mallasSe utiliza un amarrador y se tuercen las mallas haciendo de seis a ocho amarres por cuadrado de 15 x 15 cm.

Armado, colocación y terminado de la cisternaSe cortan la tapa y la base. De los tramos de malla se cortan las dos piezas circulares, de 2.80 m y de 2.30 m, utilizando un alambre como compás.

Armado del tanqueSe extiende la estructura que se tejió y se unen los dos extremos. Para que quede perfectamente circular se usa una varilla clavada al centro y un alambre de 1.15 m como compás. El tanque tendrá un diámetro de 2.30 m.

Se levanta la estructura y se coloca sobre una de las bases circu-lares; debe quedar una pestaña de 25 cm. Para unir la base con el cuerpo del tanque se amarra en todos los cruces.

Tee fierro de 3/4

Anclas de alambrón15 cm de largo

Bisagra de barril

45cm

60cm 45cm

60cm

Portacandado

Colocación de la estructura del tanqueSe escarba una cepa circular de 15 cm de profundidad por 2.80 m de diámetro, se hace mezcla con 16 botes de arena, 14 de grava y tres bultos de cemento y se cuela un firme de 10 cm de espesor.

Se introduce la base del tanque a unos 5 cm y se apisona al fondo con un polín. El cemento debe cubrir toda la malla y se deja secar el resto del día.

Poner la mezcla en el cilindro del tanque. Se humedecen seis laminillas de triplay para cimbrar el interior del tanque, se utilizan grapas de alambre y trozos de ramas para que no se rompa la cim-bra, teniendo precaución de que no queden bolsas entre la malla y la madera.

Una vez que esté todo cimbrado, se coloca un niple de una pulga-da de diámetro a 5 cm de la base y otro a 50 cm. A los dos se les da un par de anclas de varillas de 20 cm de largo para que se sujeten a la estructura del cilindro (el primero es para limpiar la cisterna y el segundo para instalar la toma de agua).

Se prepara la mezcla, con cuatro botes de arena cernida en arene-ro para repello fino, un bulto de cemento y un poco de agua

Desde fuera del cuerpo del tanque se aplica la mezcla. Ésta debe permanecer húmeda todo el tiempo y la malla debe ser cubierta en su totalidad. Es recomendable iniciar el trabajo temprano para terminar en un solo día y asegurar que seque parejo. Cuando seque la mezcla se tira la cimbra cortando los alambres. Se necesita man-tener húmedo el cemento por una noche.

Es importante no dejar alambres descubiertos porque al oxidarse habrá fugas de agua.

Repellado de exterior e interior del tanqueSe repella con un centímetro de espesor por dentro y por fuera del tanque, dando un acabado fino y parejo. Se coloca la tapa por fuera y luego por dentro y se deja secar un día; al siguiente se hace un chaflán de 4 a 5 cm alrededor de la tapa.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

¿Qué es una ecotecnia?Es un instrumento desarrollado para aprovechar eficien-temente los recursos naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así como el aprove-chamiento sostenible de los recursos naturales y materia-les diversos para la vida diaria.

El popmi promueve que las mujeres indígenas bene-ficiarias conozcan las tecnologías que garanticen una operación limpia, económica y ecológica en la genera-ción de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su vida diaria.

Las beneficiarias podrán elegir las ecotecnias que mejor atiendan sus necesidades y se adapten a su entorno, usos y costumbres, así como a los materiales disponi-bles en su comunidad.

Ventajas

Limitan el impacto humano sobre la biosfera. Mantienen el patrimonio biológico. Utilizan racionalmente los recursos naturales no reno-vables.

Mejoran la salud de las personas. Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada. Ahorran agua y energía.

Cisterna de ferrocemento: alternativa altamente efi-ciente para el almacenamiento de agua potable y pluvial. Su costo de construcción se reduce hasta en 50 por ciento con relación a las cisternas normales. La cons-trucción es de forma cilíndrica, con malla electrosoldada hexagonal.

Letrina seca: existe un alto porcentaje de habitantes de zonas marginadas que carecen de un sistema de dre-naje. Por lo tanto, esta alternativa es sumamente econó-mica y evita la contaminación que produce la defecación al aire libre. No utiliza agua y los residuos sirven como materia orgánica para el suelo.

Taller de reuso de bolsas metálicas: las bolsas de papitas están constituidas básicamente de plástico y me-tal (aluminio), combinación que es muy difícil de sepa-rar y reciclar. Por ello, se propone su reutilización para generar objetos útiles: bolsas de mano, gorras, cinturo-nes o portarretratos, sólo hay que acopiarlas, limpiarlas, cortarlas, doblarlas junto con papel periódico, tejer los fragmentos en tiras y unir éstas con hilo para elaborar el artículo final.

Fuente: Guía de Ecotecnias, 2006, Dirección de Concertación

y Participación Ciudadana.

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Ecotecnias






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Resumen de las características de las principales ecotecnias conocidas en la actualidad

Pintura natural: consiste en utilizar la baba extraída de raquetas de nopal, diluida en agua y mezclada con cal, cemento blanco, sal y, si se requiere, algún color vegetal. La mezcla resultante se aplica en muros como pintura, con excelentes resultados.

Impermeabilizante natural con baba de nopal: es un compuesto semejante a la pintura natural anterior. Adicionado con elementos como el pegazulejo, la arena gris, el jabón de pasta y el alumbre y aplicado en capas sucesivas, permite la impermeabilización económica de techos y azoteas.

Composta (abonos orgánicos): es un fertilizante na-tural y mejorador de suelos que estimula la diversidad y la actividad microbiana. Beneficia la estructura del suelo y favorece la filtración de agua. De color café oscuro, con olor y apariencia de la tierra formada por los suelos boscosos, resulta del reciclaje de los residuos orgánicos producidos por los hogares.

El proceso de compostaje consiste en la descompo-sición de materiales orgánicos: verduras, frutas, hierbas y pasto, entre otros. El proceso se acelera acumulando los materiales en una pila, añadiendo agua y revolvien-do para permitir la aireación. La composta puede hacer-se al aire libre o en contenedores.

Lombricomposta, humus de lombriz o vermi-composta: es el material que resulta (excremento de lombrices) de la transformación de residuos orgánicos, como restos de cosecha, hojas secas, desperdicios de cocina, estiércol de animales domésticos y ceniza o cal, además de lombrices y composta como alimento de las mismas.

Biodigestor: Consiste en un depósito aislado en su to-talidad donde, con la acción de microorganismos anaero-bios, se transforman los residuos orgánicos. Se utiliza para el tratamiento de excretas de animales, la producción de biogas, la purificación de aguas residuales y la elaboración de biofertilizantes. Se disminuye el uso de la leña.

Estufa de aserrín: es una alternativa para el ahorro de combustible, ya que utiliza solamente aserrín seco com-pactado en un bote rectangular metálico de 20 litros, con un conducto en forma de “L” que hace la función de chi-menea durante la combustión. Dura encendida aproxima-damente cinco horas.

Bomba de mecate: es una tecnología mecánica y ma-nual para sacar agua de pozos superficiales. Se recomien-da para uso familiar. Los componentes son de uso común y económico: una cuerda, llantas usadas, cuadro y rueda de bicicleta vieja y tubo de plástico.

Hidroponía: es la técnica para producir alimentos vege-tales en ausencia de suelo o tierra. Se utilizan sustratos y agua en la que se disuelven los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas.

Cama biointensiva de hortalizas: la diferencia en-tre hortalizas en surcos y la siembra intensiva radica en que ésta es más profunda y se coloca una cubierta plás-tica para captar el calor (microtúneles). El cultivo es muy abundante y nutritivo, por lo tanto es recomendable para un espacio pequeño.

Captación de agua de lluvia: es un procedimiento ne-cesario para ahorrar y aprovechar el recurso agua prove-niente de la lluvia. Consiste en su recolección y almacena-miento para uso posterior: lavar trastos y vidrios, trapear y regar, entre otros. Lo único para lo que está prohibida esa agua es para beber o preparar comida.


Cáscara de cebollas o ajos. Dosis: dos kilos fresca o 200 gramos seca para 10 litros de agua en purín. Diluir 20 partes de agua. Estimula y fortalece en forma extraor-dinaria las plantas, previene enfermedades causadas por hongos y aleja insectos dañinos (pulgones). Se puede usar todo el año, de preferencia en la mañana sobre las plantas y el suelo.

Ajenjo o estafiate. Dosis: dos kilos fresco o 200 gra-mos seco en purín. Diluir con 10 partes de agua y pul-verizar para insectos nocivos (pulgones y araña roja). Se puede usar todo el año.

Añadir jabón a las mezclas aumenta la efectividad de los preparados por la acción insecticida del jabón sobre ciertos insectos de piel blanda: los asfixia y permite que el preparado se adhiera mejor a las hojas.

Los insecticidas caseros tienen distintas formas de ac-tuar: unos son repelente (alejan las plagas por el olor fuerte que despiden), otros matan a la plaga por contac-to, las enferman y hacen perder a los insectos su capa-cidad de comer y mueren de hambre.

Fuente: Organización Tierramor, curso de 2005.

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manejo integrado de plagas en los cultivos

¿Qué es el manejo integrado de plagas en los cultivos

El método orgánico (que no usa insecticidas químicos) se ocupa de controlar el número de plagas y reducir los daños que ocasionan a los cultivos. No es un método que cure las enfermedades ni los virus, pero sí cura la tierra y aumenta la resistencia de las plantas al incrementar la flora y fauna bacterianas.

El popmi está interesado en que las mujeres indígenas beneficiarias cuenten con información que les ayude a proteger adecuadamente sus cultivos, sin dañar el medio ambiente, a través de métodos orgánicos. Las beneficia-rias conocerán las principales técnicas para mantener ale-jadas a las plagas siguiendo estos consejos:

En general, hablamos de cinco elementos que se com-binan entre sí para proveer una protección casi completa de nuestros cultivos.

Suelo sano, planta sana. Establecer la diversidad. Establecer los depredadores naturales de las plagas. Interrumpir el ciclo de vida de la plaga. Aplicar remedios orgánicos. SEriE Cuidando nuEStro ambiEntE





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Plantas útiles para los diversos preparados y remedios para la agricultura

Ortiga. Excelente compañera de muchas plantas, pues estimula el crecimiento y acentúa el contenido de acei-tes esenciales. Contiene además sulfuro, potasio y calcio. Usar en purín un kilo de ortiga fresca en 5 litros de agua. Diluir en 20 partes para pulverizar sobre las plantas o a 10 partes de agua para el suelo. Sirve contra pulgones y diversos insectos, para fortalecer las plantas y elaborar composta. Se puede usar todo el año.

Cola de caballo. Dosis: usar un kilo fresca o 150 gra-mos seca para 10 litros de agua. Diluir en cinco partes. También es útil en combinación con ortiga u otras plantas. Fortalece a las plantas y previene enfermedades produci-das por hongos y ciertos virus. Se pulveriza antes de sem-brar sobre el suelo y después sobre las plantas jóvenes. Usar en primavera y verano, de preferencia en la mañana con sol.

Helecho. Dosis: usar un kilo fresco o 150 gramos seca para 10 litros de agua. No se diluye. Se usa en invierno y primavera para pulverizar plantas; durante todo el año, para el suelo y las cochinillas.

Diente de león. Dosis: dos kilos fresco o 150 gramos seco para 10 litros de agua. Sin diluir. Se usa en primavera y otoño sobre las plantas y el suelo. Estimula el crecimien-to y mejora la calidad. Muy bueno como ingrediente para la composta. Contiene mucho potasio, sodio y fósforo.

Milenrama. Dosis: dos kilos fresca o 200 gramos seca en purín, con 10 litros de agua. Se diluye con 20 partes de agua y se rocía en la mañana para favorecer el creci-miento de los cereales. Se hace tres días seguidos en la mañana sobre las plantas jóvenes.

po infectan las frutas sanas. Siempre debemos mantener limpio de frutas maduras nuestros árboles frutales. Pintar los troncos con cal también puede ayudar.

5. Aplicar remedios orgánicos Los remedios orgánicos y caseros para el combate de las plagas son siempre la última solución, cuando hayan fra-casado los demás intentos. Recordemos que éstos tam-bién son tóxicos, así que hay que tener mucho cuidado en su elaboración y manejo.

Remedios orgánicos más conocidos

Licuado de ajo, agua y jabón (no es recomendable con las lechugas), té de ajenjo, chile en polvo, té de bichos (tomar una parte de los bichos y deshacerlos con agua en la licuadora; este funciona bien con los pulgones), todos son bioinsecticidas líquidos, que se rocían sobre las hojas de las plantas.

El uso de insecticidas comerciales incide en el desarro-llo de plagas normalmente controladas por sus enemigos naturales. Además, empujan al desarrollo de nuevos indi-viduos resistentes a dichos insecticidas.

1. Suelo sano, planta sanaProcuremos que el suelo de nuestra huerta tenga siem-pre suficiente agua, composta y arropes, que no se estanque el agua en nuestra cama de cultivo y no se deslave o compacte la tierra, ya que todo esto debilita a las plantas haciéndolas más sensibles a plagas y enfer-medades. Muchas veces se puede salvar una planta que está enfermando si soltamos un poco la tierra alrededor (cuidando las raíces), echamos algo de composta y po-nemos arrope.

2. Establecer la diversidadSi evitamos el monocultivo y combinamos las plantas que se ayudan entre sí, podemos contar con una mayor protección contra las plagas, especialmente los insectos, que se guían por el olor y son muy específicos en su búsqueda de alimento.

Por ejemplo, sembrando plantas aromáticas y medi-cinales: caléndula, flor de muerto, tomillo, ruda, ajo o ajenjo en la huerta (en la barda y los bordes de la cama) y combinando cultivos, podemos confundirlos a tal gra-do que dejen de molestar.

3. Establecer los depredadores naturales de las plagasSe trata de establecer a los enemigos naturales de las plagas dentro de nuestro sistema, liberándolo en el te-rreno y creando un hábitat para que ellos puedan so-brevivir. Podemos proteger y atraer lagartijas, serpientes, ranas y arañas, que por naturaleza comen insectos da-ñinos. Por ejemplo, si nosotras integramos un peque-ño estanque cerca de la huerta, atraerá muchas ranas e insectos benéficos, las lagartijas se refugiarán entre las piedras y ahí llegarán los controladores biológicos.

4. Interrumpir el ciclo de vida de la plagaSi dejamos que las frutas de un naranjo se pudran en el suelo favorecemos que se desarrollen larvas de la mosca de la fruta, que suben al tronco y después de un tiem-


Lombricomposta

En general, uno empieza con una pequeña cantidad de lombrices: al principio se les da pequeñas cantidades de la materia orgánica que haya disponible, mezclada con tierra.

Las lombrices pueden procesar, una vez acostumbra-das al alimento, cualquier materia orgánica. Hay com-postas que procesan puro estiércol o desperdicios de cocina.

Las lombrices empiezan a procesar la materia orgánica cuando está suave y ya medio descompuesta, por eso a veces se recomienda precompostear en una pila durante una o dos semanas, antes de darla a las lombrices, es-pecialmente cuando hay grandes cantidades de material fresco.

Poco a poco se añade más materia orgánica, conforme se van reproduciendo las lombrices. A veces se pueden añadir cantidades muy pequeñas de ceniza o cal, para balancear la acidez.

Fuente: Organización Tierramor, curso de diciembre de 2002.

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¿Qué es una lombricomposta?

Es un método de composteo pasivo y se reconoce como el composteo del futuro. Para elaborar la lombricomposta se introduce la lombriz roja (Lumbricus rubellus) que a ve-ces se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos, también llamada “lombriz californiana” (Eisrnia fetida). Si creamos las condiciones óptimas para que se desarrollen las lombrices, nos pueden elaborar un humus/abono de excelente calidad sin que tengamos que trabajar en hacer pilas y traspalear.

¿Para qué sirve?

Proporciona a los suelos permeabilidad tanto para el aire como para el agua.

Aumenta la retención de agua y la capacidad de alma-cenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas.

Presenta una alta carga microbiana que resulta de la actividad biológica del suelo, entre otras ventajas.






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¿Qué es una lombricomposta?

La lombricomposta es un método cada vez más po-pular de composteo pasivo y se reconoce como el com-posteo del futuro. Para elaborar la lombricomposta se in-troduce la lombriz roja (Lumbricus rubellus) que a veces se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos, también llamada “lombriz californiana” (Eisrnia fetida). Si creamos las condiciones óptimas para que se desarro-llen las lombrices, nos pueden elaborar un humus/abo-no de excelente calidad sin que tengamos que hacer el trabajo de hacer pilas y traspalear.

Qué se requiereUna caja con tabique –no necesita un colado en el fon-do, pues el exceso de humedad se tiene que drenar durante las lluvias. También se necesitan tapas.

Funcionamiento

1. Se agrega materia orgánica/desechos orgánicos cada día, se llena la caja hacia una dirección y se tapa con tierra; después de una semana se introducen las lom-brices.

2. Se sigue añadiendo materia orgánica fresca, mientras las lombrices se reproducen y comen desechos ya medio podridos.

3. Después de dos o tres meses se puede empezar a cosechar la tierra donde se empezó, mientras las lom-brices siguen la materia orgánica y ya no necesitan estar presentes en la tierra “trabajada”.

La lombricomposta es un excelente mejorador de suelos:

Ventajas Proporciona a los suelos permeabilidad tanto para el aire como para el agua.

Aumenta la retención de agua y la capacidad de al-macenar y liberar nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. Su PH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin riesgo de quemar las plantas, la química del hu-mus de lombriz es equilibrada y nos permite colocar una semilla en ella sin el menor riesgo.

Presenta una alta carga microbiana que resulta de la actividad biológica del suelo; esta flora bacteriana es la que desempeña las funciones vinculadas a la ab-sorción de nutrientes por las raíces.

Tabla comparativa entre lombricomposta y productos químicos:

A. Dosis de aplicación:Lombricomposta: a mayor cantidad, mayor beneficio.Fertilizantes químicos: en dosis excesivas hay graves perjuicios para el suelo y el ser humano.

B. Vencimiento:Lombricomposta: cuanto más vieja más nutritiva.Fertilizantes químicos: tienen corta vida útil.

C. Estructura del suelo: Lombricomposta: hace el suelo más suelto y mejora la aireación. Fertilizantes químicos: generan apelmazamiento del suelo.

D. Nutrientes:Lombricomposta: están equilibrados. Fertilizantes químicos: hay poco aporte de micronu-trientes.

E. Beneficios:Lombricomposta: a corto, mediano y largo plazo.

Fertilizantes químicos: a corto plazo hay mejoras, a me-

diano y largo plazo se debilita el suelo y se hace depen-

diente de nuevos aportes.

F. Ecología:Lombricomposta: el abono es producto de reciclaje de

desperdicios urbanos y agrícolas.Fertilizantes químicos: producen desertificación del sue-

lo y contaminación del agua.Otra forma de cosechar tierra es colocarla al sol directo

unos minutos, las lombrices huyen de la luz y la tierra se puede extraer de a poco retirando las cajas de arriba.

diseño para lombricompostas Sencillo: en huacales o cajas de plástico, cuidando que las compostas no se sequen (colocar cartón o plástico agu-jerado en el fondo) y agregar materia orgánica conforme las lombrices la van procesando.

Cuidado con los excesos de humedad, pero tampoco deje secar su composta, porque las lombrices dejan de reproducirse y se van. Necesitan una humedad relativa de 70% en el suelo. La temperatura ideal para que se reproduzcan es de 21 grados. No les gustan las tempera-turas elevadas o los fríos excesivos. Ubicar en un rincón protegido y sombreado no demasiado lejos de la cocina.

La lombricomposta terminada (en general consiste en los excrementos de las lombrices), se considera “oro” para nutrir plantas y hortalizas, es una tierra riquísima en materia orgánica, minerales y nutrientes.

Los contenedores pueden ser cajas de plástico (con drenaje para el exceso de agua), de madera o bien con-tenedores hechos de tabique o cemento. Para separarlas de la tierra se les agrega alimento en sólo una esquina de la caja durante unos días, así todas se concentran ahí y la tierra puede cosecharse del resto de la caja.


Composta

¿Qué es una composta?

Es la mezcla de materiales orgánicos, colocados de una manera que fomente su degradación y descom-posición. El producto final se utiliza para fertilizar y enriquecer la tierra de cultivo. También da cuerpo a suelos arenosos o ligeros y mejora el drenaje de suelos arcillosos.

¿Para qué sirve?

Es un fertilizante natural y mejorador de suelos Estimula la diversidad y la actividad microbiana. Beneficia la estructura del suelo y favorece la filtración de agua.

Resulta del reciclaje de los residuos orgánicos producidos por los hogares.

El orín de los animales y de los seres humanos está compuesto casi totalmente por nitrógeno. Cuando falte nitrógeno a tus compostas, puedes agregarlo disuelto en agua: 50 litros de agua para dos litros de orín.

Una composta “activa” exitosamente elaborada, que se descompone rápidamente, tiene un buen equilibrio de materiales ricos en carbono y nitrógeno, en el caso ideal pre-mezclados en vez de puestos por capas separadas. El aserrín, la corteza, las hojas y las cáscaras de cítricos o del ficus se descomponen lentamente. Hay que usar estos materiales con moderación.

Materia orgánica rica en nitrógeno Pasto recién podado, hierbas frescas, restos de pelos, desperdicios orgánicos y vegetales de la cocina, plumas, orina, estiércol fresco de animal, harina de sangre o hue-sos del rastro, harina de pescado.

Materia orgánica rica en carbono Hojas secas de los arboles, corteza triturada, papel, car-tón, aserrín (muy alto en carbono), paja, pasto seco, tie-rra de hoja.

Fuente: Organización Tierramor, curso de diciembre de 2002.

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¿Qué es una composta?

Es la mezcla de materiales orgánicos, colocados de una manera que fomente su degradación y descomposición. El producto final se utiliza para fertilizar y enriquecer la tierra de cultivo. También da cuerpo a suelos arenosos o ligeros y mejora el drenaje de suelos arcillosos.

En un suelo sano la materia orgánica y el humus son esencialmente importantes si queremos conservar nues-tra tierra para asegurar nuestra sobrevivencia.

¿Qué tipo de composta quieres?

Hay diversas maneras de hacer una composta: en botes, tambos, cajas, hoyos en la tierra, pilas con fermentos, con lombrices, en 15 días o 15 meses.

La mayoría de la gente probablemente utilizaría un composteo “pasivo”, que funciona a una temperatura baja. En estas compostas se añade materia orgánica cuando hay.

La composta caliente

Los ingredientes principales son materia orgánica, tierra, agua y aire. En las áreas rurales deben contener estiércol.

Las herramientas que se necesitan son bieldo, pala, cubetas o manguera, plástico para cubrir y un arenero para el terminado final.

Si se pica o se corta en pedazos pequeños el material que va a compostearse, la descomposición se acelera. Por ello un molino o una trituradora ahorran meses de composteo.

De preferencia no utilices hojas de eucalipto, o en poca cantidad, pues sus aceites no permiten el desa-rrollo de algunas bacterias y hongos encargados de la degradación. Si cuentas con una gran cantidad podrías considerar hacer una composta solo de hojas de euca-lipto con tierra y no ocupar esta composta en hortalizas, sino en las orillas con especies de árboles y arbustos.

Si vas a utilizar viruta o cascarilla de madera, asegúrate que

no haya sido tratada con insecticida, diesel o pegamento.

Procura no usar cal. La cal oxida la materia orgánica y las

bacterias de la tierra mueren.

Posibles problemas y soluciones

Si tu composta no sube de temperatura: Puede ser falta de agua: si está seca, agrégale agua. Puede ser demasiada agua: dale vuelta y déjala des-tapada dos días, después protégela de la lluvia y el viento excesivos.

Quizás la elaboraste con una composición equivocada o con insuficiente nitrógeno. Si es el caso, traspaléala y agrega tierra, orines o estiércol para corregir la defi-ciencia.

La composta está lista cuando es imposible distin-guir los materiales que la componen y huele a tierra. Destápala, cuélala en arenero, mézclala con arena y aplícala. Cuida de envasar en sacos el sobrante para evitar que se moje.

Este tipo de composteo es ideal para elaborar montones o pilas a gran escala y producir rápidamente composta. Si las pilas funcionan bien y se traspalean cada semana, se puede llegar a producir humus en tres o cuatro semanas.

Pasos a seguir

1. Localiza un lugar donde puedas disponer de agua. Puede ser un sitio ventilado, con media sombra de preferencia. Evita un sitio frío, lejano y oscuro.

2. Sobre la tierra extiende una capa de varas o ramas o abre la tierra un poco con un pico. Esto facilita la entrada de aire y microorganismos del suelo.

3. Coloca un tubo o palos en el centro de la pila. Elabó-rala y agrega materia orgánica.

4. Coloca una capa de 30 cm de altura de materia orgá-nica, como hojas, paja o pasto podado y mójala poco.

5. Encima coloca otra capa de 5 cm de estiércol; puede ser de borrego, caballo, res o conejo.

6. Aplica una capa delgada de tierra de apenas un cen-tímetro sobre el estiércol. Que sea tierra negra de la mejor calidad. También puedes usar tierra del lugar.

7. Agrega agua. Trata de humedecer la pila en forma pareja para fomentar la descomposición.

Siguientes pasos

8. Continúa con esa secuencia (pasos 4 a 7) hasta hacer una pila con una altura máxima de 1.75 cm, que llegue a un volumen de un metro cúbico.

9. Al final remueve el tubo o los palos colocados en las primeras capas para dejar una columna de aire.

10. Termina la pila con una capa de tierra y paja (opcio-nal) y cúbrela con una lona o plástico para evitar que la lluvia la empape y el sol la seque.

11. En las horas siguientes la pila se debe calentar (hasta 60 grados centígrados). Después de unos días que baje la temperatura de la pila, hay que traspalearla, agregando agua y colocando las partes externas de la pila en el centro y las partes del centro por afuera del nuevo montón.

Recomendaciones acerca de algunos ingredientes

Puedes agregar una cubeta de arena o tezontle a una pila de composta para facilitar su manejo y permitir que se distribuya mejor la humedad. Al cosechar la composta necesitarás mezclarla con una parte igual de arena para hacerla rendir.

También puedes agregar una taza de ceniza, colocada junto con las capas de materia orgánica. Sin embargo, debido a que la ceniza tiene propiedades fungicidas, no te excedas.

Junto con la materia orgánica es posible agregar harinas de hueso o de sangre, de tres a cinco kilos por pila, lo que con-tribuye con fósforo y nitrógeno a enriquecer tu composta.


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