Introducción a los Estudios sociales sobre el Arte y la moda I

Miércoles 14 de octubre de 2015. Clase teórica: Egipto.

EGIPTO: 4.500 a 400 A. C.

Periodo Antiguo (Importancia de los faraones y construcción de las grandes pirámides 4500-2260 A. C.) PeriodoMedio (expansión 2050-1730 A. C.) Imperio Nuevo (1580-400 A. C. Afirmación del Imperio, conquista de territorios ydeclinación hacia 1085 A. C)

Egipto Ubicación geográfica

GEOGRAFÍA

Egipto corre longitudinal al río Nilo y se encuentra encajonada entre valles, montañas y desiertos, forma parte de laMesopotamia (en griego “entre ríos”). Si bien el estar a orillas del Nilo les proporcionaba una supuesta fertilidad enlas tierras, tenían que enfrentarse a la escacez de lluvias, a las grandes sequías y a las inundaciones. Construyeronpresas para retener el agua de las inundaciones y abrieron canales desde los ríos para regar los campos desérticos.La construcción de estas obras, y tantas otras importantes en el Antiguo Egipto, fueron posibles gracias a la granorganización social que estaba controlada por una clase dirigente específica para cada evento. Por lo tanto, lascomunidades que estaban a orillas del Tigris y el Éufrates, al ver resueltos los problemas que respectaban a laagricultura, comenzaron a desarrollar otro tipo de actividades, como la producción de alimentos y de productosartesanales, surgió la especificidad en oficios, y creció a gran escala el comercio, la administración y la defensa delterritorio.

Los desbordamientos del Delta del Río Nilo fueron calendarizados de modo de poder anticipar la marea, lascrecientes y bajantes, y así poder seguir sacando provecho de sus cualidades. De ahí surgió la casta sacerdotal,capaz de predecir los "enfurecimientos" del Nilo y de ofrecer los sacrificios necesarios para que regresara al caucedeseado en el momento preciso. La rígida separación entre los trabajadores y la casta sacerdotal permitió que seconstituyera un poder absoluto, siendo el monarca una figura divina, junto al Sol y al Nilo. La línea sucesoria erafemenina, puesto que la condición divina la transmitía la madre y no el padre, el término "Faraón" designaba un título

femenino. Se dice que “el desierto protegía a Egipto de enemigos exteriores”, pero lo cierto es que el río constituíauna excelente ruta de transporte, que gracias a los vientos del norte eran fácilmente navegables, y facilitaban la tareade los invasores, quienes encontraban muy atractiva las tierras mesopotámicas.

El clima fue uno de los grandes factores que determinaron el tipo de indumentaria que usaría lacivilización egipcia, desde la materialidad, el color, la forma, la densidad del textil, hasta lasituación de uso. Es por ello, que las prendas se confeccionaban mayormente en lino, no solo porser un junco próspero a orillas del Nilo, sino por su liviandad y ligereza, apto para tolerar las altastemperaturas. De todos modos, existían las telas de lana, algodón y seda, dependiendo de qué sebuscara comunicar en ella época y cuáles fueran sus medios. Por ejemplo, la lana fue raramenteempleada por considerarse un tejido impuro, al estar asociado a los pueblos asiáticos. Muypeculiar es la constante de la indumentaria egipcia a los largo de sus 3000 años de historia, que semantuvo fiel a las tipologías tradicionales, no variando el color (blanco), la situación de uso, y,apenas, los largos modulares. Esto se debe, como se dijo más arriba, al clima, cuya elevadatemperatura no dejaba muchas opciones. Se trataba de una evolución sobre el mismo vestidobase.

La vestimenta de los pueblos varía de acuerdo a múltiples factores: características orográficas y climáticas,características antropológicas, pautas culturales, etc. Todos los pueblos del mundo desarrollaron diversos tipos decalzado que a su vez se manifestaron en una multiplicidad de modelos que respondieron a necesidades propias. Elegipcio vivía en un medio ambiente peculiar: desiertos, mesetas pedregosas, marismas y lagunas. Era caminante porexcelencia, le era más cómodo ir descalzo, salvo en desiertos puesto que la arena levanta mucho la temperatura ylastima los pies. Las sandalias eran conocidas desde la prehistoria, pero en el caso de Egipto se las usaba enocasiones especiales. La mayor parte de la indumentaria fue hallada en las tumbas. Sabemos también como sevestían a través de relieves, esculturas o pinturas, pero generalmente vemos al rey y a la familia real, losfuncionarios o la elite. Nuestra visión a través de la iconografía, es, en consecuencia, parcial.

LA INDUMENTARIA EGIPCIA. (siempre que analicemos las prendas de moda en una sociedad, encontraremosdiscrepancias entre las que utilizaban las clases poderosas, y los trabajadores o esclavos)

1. Para los hombres

En el Imperio Antiguo se utilizaba el schenti (Sken-tee), o faldellín, una tela rectangular cuyos extremos se cruzabany anudaban a la altura de la cadera, y llegaba por encima de las rodillas. En ocasiones utilizaban pieles animales,como el leopardo, otorgándole poder a quienes la usaban, ya sean soldados o figuras religiosas, en eventos socialeso festividades.

Los trabajadores iban desnudos o con un ligero paño de lino, más pequeño, a modo de "chiripá". Estas prendas eranun elemento indispensable, sobretodo para quienes debían trabajar a plena luz del día, posibilitándoles elmovimiento y alivianándolos de ropa.

En el Imperio Medio, el schenti se alargó, los hombres comenzaron a utilizar elaborados adornos prendidos al cinto,y a finales de este periodo usaron un doble schenti con una faja triangular.

En el Imperio Nuevo, los hombres importantes solían utilizar una capa o saya sobre los hombros para cubrirse eltorso. Las prendas eran las mismas, pero compuestas de piezas de tela más grandes y con drapeados másintrincados y decorados. Ambos sexos utilizaban schenti drapeados y plisados, sostenidos por prendedores, tiranteso fajas, y con mangas hasta los codos. En este punto, el vestir egipcio se vio influenciado por los persas griegos quesucesivamente los conquistaron hasta la victoria romana. Los hombres cambiaban su vestimenta con mayorfrecuencia que las mujeres, se estima según los pictogramas que los hombres tenían más de 40 indumentosdistintos de variada forma, largo y detalle. Sin embargo, son las mujeres quienes introducen mayores cambios.

2. Para las mujeres

En el Imperio Antiguo el kalasiris o túnicas carecían de cortes y costuras, eran paños envolventes, drapeadas alcuerpo; eran ajustadas y caían desde el pecho hasta los tobillos, sujetas por anchos tirantes. La sobriedad tanto enla indumentaria como en el peinado marca la pauta de esta época. El vestido femenino evolucionará a lo largo de lahistoria de Egipto, mientras que el del hombre mantendrá el schenti corto.

En el Imperio Medio el busto se muestra sin reparos, la túnica ajustada desde debajo del pecho hasta el tobillo.Había modelos de trajes amplios con mangas, pero no era lo habitual.

En cambio, el Imperio Nuevo es el auge de las transparencias y los pliegues, marcando el cuerpo con otrasensibilidad y logrando una silueta de curvas suaves. El kalasiris se sujetaba a la cintura con fajines de colores ocenefas, que se entreabrían dejando ver las piernas de sus dueñas. Ciertas veces se cosían plaquitas, de fayenza opasta de cristal, que al caminar chocaban entre sí produciendo un sugerente sonido como de campanillas.

Sobre el kalasiris se superponía una saya o capa corta plisada, con la que se cubría los hombros en forma deabanico. El kalasiris que usaban las mujeres de los campesinos y artesanos, eran más amplios, permitiéndolestrabajar con mayor comodidad.

ACCESORIOS

Dado que las tipologías de la indumentaria no variaban mucho, eran necesarios los accesorios para lograr distincióny prestigio.

Las Pelucas se realizaban con cabello natural o con fibras vegetales. Los sacerdotes tomaron la costumbre deafeitarse la cabeza y el rostro, así como todo el cuerpo, en señal de pureza, y así los siguieron los nobles. Aunquehay ejemplos, en el Imperio Antiguo, de funcionarios con bigotes. El uso de la barba no era habitual aunque se la

encontrase en campesinos desaseados o en quienes la dejaban crecer como señal de duelo. Esa barba en nada seasemejaba a la de los faraones, en lapislázuli, que era señal de divinidad.

Tanto las mujeres como los hombres se afeitaban el cuerpo entero, incluyendo la cabeza. El pelo en un país conintenso calor, era poco querido entre los egipcios. Sin embargo, las pelucas, de melena corta durante el ImperioAntiguo y alargándose hacia el Imperio Nuevo, se usaban como elemento de connotación erótica, al igual que el tipode peinado que llevasen.

Durante el Imperio Medio el tratamiento dado a las pelucas se iría complejizando, se trataría de pelucas máspesadas, en forma de rollo (imitando la iconografía de la diosa Hat-Hor), bipartitas, tripartitas, y cuadradas, estaríanadornadas con moños o piezas de oro.

A continuación se puede ver una peluca cuadrada trenzada con las puntas cosidas para que no se desarmaran y unpaño bordado en piedras semipreciosas cubriendola. Debajo a la izquierda otra peluca tripartita, dividida en tresparticiones, dos a cada lado y una más emplia que caía en la espalda. A la derecha se pueden ver a las doncellasque atendían en los banquetes que iban con las cabezas rasuradas o con algunos mechones. En la imagenaparecen de un tamaño inferior, que a nuestras reglas de proporciones podríamos considerar niñas, pero nótese quela proporción de ellas es de una mujer adulta, pero la ley pictórica egipcia establecía una relación de tamaño-jerarquía.

En el Imperio Nuevo las pelucas eran más pesadas, con pequeñas trenzas, tirabuzones u ondas a media espalda, yadornadas con joyas semi preciosas o con coronas de nenúfares.

Las pelucas se guardaban en cajas junto a las “tenacillas” para ondular el cabello, y la cera de abeja para fijar lasondas. Las sirvientas, no utilizaban pelucas y llevaban el cabello largo.

Se encontró un taller de pelucas con vasos de alabastro que contenía pelo humano, redes de lino en forma de gorroque servían de base para las pelucas y que se ataban a la cabeza, una caja que contenía alfileres de hueso, unapunzón de bronce, y fragmentos de dos cuchillos de sílex. Acudían a un modelo de cabeza en el cual se trazaban enlíneas negras la estructura de la peluca, tratamiento que se hace hoy en día para sombreros, incluso el que hacenlos sastres de alta costura sobre el cuerpo del maniquí.

Para cubrir la cabeza usaban un tocado particular, el Claf, conformaba por un lienzo de lino aprestado en formacuadrangular cuyos extremos superiores se sujetaban bajo la nuca quedando bien firmes por sobre la frente, yquedando los extremos inferiores sueltos a los lados cubriendo la cabeza. (como se puede ver en la imagen deabajo).

Los trabajadores podían utilizar paños de lino atados detrás de la nuca con algún cordón, evitando así el polvo y lasuciedad en su cabello, que el sudor no descendiera a su ojos y que el cabello no estorbara en su tarea. Este pañoera llamado “el paño de los aventadores”. (ver la imagen de abajo).

La utilización de una diadema de oro y piedras semipreciosas y la piel de un felino, como el leopardo, rodeando eltorso a modo de capa y sujeta con sus propias garras, eran símbolo de realeza. Más arriba vemos una diadema conel símbolo de la serpiente cobra o uraeus, símbolo de la soberanía.

También utilizaban un gorro, como base de las pelucas, que podían colocarselo solo para cubrir el cráneo rasurado.

El calzado más utilizado eran las sandalias cuya materia prima era, generalmente, el junco o el papiro. Los egipcioseran duchos en el curtido del cuero, el cual utilizaban como tiradores para las túnicas, o bien, en el calzado, porcierto muy costosos. Las sandalias comunes o para la vida cotidiana se hacían de papiro, las especiales en cuero,madera, hojas de palmera, metales preciosos y hasta marfil de elefante. En egipcio sandalia se denomina “tbwt”, lashabía en negro o en blanco de acuerdo a la situación de uso, las blancas eran de uso ritual, y las negras de usodiario. En la vida cotidiana el hombre común iba descalzo y solo en ocasiones especiales usaba sandalias. Cuandotenían que ir a algún sitio las portaban en la mano o las ataban al extremo de un bastón, y las calzaban cuandollegaban a destino.

El rey, en cambio, poseían un funcionario cuyo título nobiliario era el de "Porta sandalias del Rey", miembro de lafamilia real que llevaba las sandalias atadas a su muñeca izquierda y un cuenco en su mano derecha, una cajapequeña atada alrededor de su cuello que contendría el sello del rey, y un taparrabos de dos largas tiras quecolgaban sobre sus muslos. Una de las teorías dice que el cuenco servía para recoger la sangre de la víctima en laceremonia del mazazo en la nuca. En estas ocasiones el porta sandalias era la mano derecha del rey, adquiriendo unrol de gran importancia, y sugiriendo por metonimia las connotaciones que tenía en su época el calzado,considerándose incluso, según la iconografía, símbolo de la vida.

Otra interpretación sobre la importancia de este calzado es la de su finada autoridad, al usar los faraones sandaliascon la punta levantada señalando al cielo, al espíritu elevado; y a su vez, representaban en su suela a los enemigosde modo que mágicamente el rey los pisoteara cada vez que daba un paso, y quedase por sentado su predominio.

Los trabajadores vestían un schenti simple y sandalias de junco que eran provistos por el Estado, además de unapieza de fino lino para ocasiones especiales. Los niños de las clases trabajadoras iban desnudos y descalzos hastala pubertad, por lo tanto no hay calzados de esta tipología.

No se encontraron talleres de artesanos que se dedicasen a estos fines, por lo que se piensa que eran realizadaspor las mujeres en el hogar.

De acuerdo a las condiciones climáticas y geográficas, el caminar no era tarea fácil, por lo que se valían decompresas, ungüentos, pomadas, bálsamos, vendajes y otros métodos para curar las enfermedades y dolencias delos pies, como así el dolor de pantorrillas, la picazón y los calambres. Para curar la hinchazón, por ejemplo, serecomendaba esparcirse larva de renacuajo cocida en aceite.

El proceso del teñido de telas se introdujo muy lento en Egipto. Sin embargo, a pesar de ser sus túnicas blancas, noescaseaba el color. Los brazaletes, aros, colgantes, anillos y tobilleras estaban hechos en piedras semi preciosas oen arcilla, bañados en azules, verdes, marrones y dorados que contrastaban con las túnicas.

También utilizaban valonas (grandes cuellos que se colocaban sobre los hombros y se cerraban bajo la nuca) y fajas,bordadas con hilos de oro y piedras semipreciosas, que colocaban sobre la piel o sobre las túnicas. En el ImperioNuevo se introdujo, bajo la influencia de los Sirios, los bordados con motivos de la flor de loto, el papiro, pájaros envuelo y formas geométricas. Emblemas sacros, como el escarabajo y el áspid (pequeña víbora venenosa) eranusados por la nobleza y el clero.

El Embellecimiento:

Ya en ese entonces recurrían a la exfoliación para mantener la piel tersa, suave y limpia de impurezas. Se untabansobre el cuerpo, la cara y las manos, una pasta compuesta por polvo de alabastro, natrón rojo, sal y miel, que luegoenjuagaban con agua, y secaban. Para evitar que la piel se resecara en contacto con la arena, el viento seco y el sol,la mantenían húmeda con ungüentos, logrando una piel suave y elástica. Éstos se hacían a partir de aceites tantoanimales como vegetales, se empleaban grasas de hipopótamo, cocodrilo y gato. Los egipcios también conocieronlos beneficios terapéuticos de los masajes corporales con aceites y otros ungüentos. Mantener un rostro joven hasido y es la lucha del hombre y la mujer desde la Antigüedad.

La mujer egipcia no se exponía al sol, y las campesinas lo hacían sólo en época de cosecha. Para combatir lasarrugas y pecas una buena opción era aplicarse a diario una pasta de resina de terebínto, cera de abeja, behenfresco, hierbas de chipre y aceite de alholva, previamente triturada y macerada.

MAQUILLAJE Cuando los hombres y las mujeres del antiguo Egipto se maquillaban los ojos, no lo hacían solamente para resaltarla belleza de los mismos. El mesdemet o khol , que obtenían de la galena (sulfuro de plomo) o de la antimonita(sulfuro de antimonio), lo empleaban también para prevenir enfermedades oculares, como repelente de moscas ypara evitar el reflejo del sol. A su vez, cuando se pintaban los ojos, representaban a Horus, amuleto con el queinvocaban la protección mágica de su persona. Por un tiempo también se empleó una sombra verde, udju, que seobtenía de la malaquita.

Oscurecían sus cejas y pestañas con polvo de galena mezclado con agua que se aplicaba con palitos de madera,metal o hueso. Este sería el antecedente de lo que hoy conocemos como Rimmel. A los labios se les aplicaba, conpincel o con el dedo, oxido de hierro humedecido, dándoles una tonalidad rojiza, pintura que por un tiempo tambiénse lo aplicó sobre los pómulos.

Desde estos tiempos eran frecuentes las pinzas de depilar, las cuchillas para rasurar, los tarros para ungüentos,recipientes para el khol, espejos, peines de hueso o madera, y pinceles, entre otro sinnúmero de elementos detocador. El peine arrastraba la suciedad y las liendres, sobretodo los piojos, portadores de enfermedades como eltifus. Las canas eran un problema para las mujeres ya desde ese tiempo, por ello optaban por cubrírselas con diferentestónicos: como henna, sangre de vaca negra hervida y mezclada con aceite, o grasa de serpiente negra. El olor queemanaba de estos ungüentos no era nada agradable, por lo que recurrían a esencias para aplacarlo. Otro efecto nodeseado era la opacidad y resecamiento del cabello, debiendo recurrir a las yemas de los huevos del cuervo negropara devolverle el brillo e hidratación.Tanto los hombres como las mujeres se hacían la manicura y pedicura, yutilizaban barniz o laca blanca para decorar sus uñas.

ARTE Podría decirse las primeras obras artísticas se encuentran hacia el 4.000 a.C. en el desierto egipcio, con lascerámicas pintadas con figuras primitivas de animales. Las creencias religiosas favorecieron el desarrollo de larepresentación plástica, en la constante búsqueda de medios adecuados para expresarse. Creían en la inmortalidaddel alma y del cuerpo, ya que el clima extremadamente seco y al suelo arenoso, momificaban los cadáveres sinapenas elaboración humana. Las tumbas estaban bajo las propias casas, acompañando a los vivos, y los difuntoseran agasajados regularmente proveyéndolos de comida, vestido y armas. Los pudientes, construían casasexclusivas para los difuntos, cuyos interiores adornaban con frescos y bajorrelieves de la imagen del fallecido, demodo de que éste pudiera disfrutar eternamente de los placeres terrenales. Sin embargo, el estilo pictóricoceremonial utilizado en las tumbas no era el único que se practicaba, muchos egipcios aún en vida pintaban muralesen sus casas.

Las primeras pinturas, al igual que las pinturas rupestres, constaban de siluetas planas que flotaban en espacios nodemarcados por encuadramientos o líneas de tierra u horizonte. A pesar de los recursos pictóricos aparentementeausteros, sus pinturas poseen vida y movimiento, se puede percibir el caminar de las siluetas o los gestosangustiados vibrantes de dolor. (Lo mismo sucede con la indumentaria, que se mantiene casi inalterada a lo largo delos años). La importancia residía en la «esencia eterna», lo que constituía su visión de la realidad constante y sincambios. Esta dominante preocupación por la claridad y la representación «rigurosa» se aplicaba a todo tipo detemas, y por eso, la cabeza humana siempre se muestra de perfil, aunque los ojos se dibujan de frente. Por estarazón no hay perspectiva en la pintura egipcia, todo aparece en dos dimensiones. La mayoría de las pinturas murales egipcias se crearon con la técnica de fresco secco. Según este método, la

pintura al temple se aplicaba sobre yeso que previamente se había dejado secar, a diferencia del buon fresco, en elque la pintura se aplica sobre yeso húmedo.

AMULETOS TRADICIONALES

ANKH o CRUZ ANSADA:

La cruz ansada, junto con el ojo de udjat y el escarabajo, compone la trilogía de amuletos más característicos delantiguo Egipto. Su imagen es similar a la cruz cristiana; varía la parte superior, que presenta una forma ovalada amodo de asa. Los egipcios consideraban a esta cruz como el símbolo de la vida, y era uno de los principalesatributos de la diosa Isis, que fue quien consiguió devolver la vida a su esposo y hermano Osiris. Son muynumerosos los grabados y esculturas en los que aparece un dios o diosa con la cruz en la mano, acercándosela a lanariz de algún otro dios o protegido. Con este gesto el portador de la cruz insuflaba aliento de vida al otro, quien a suvez, lo recibía a través de las “ventanas” de su nariz. La cruz ansada representa la vida en un amplio concepto. Es lavida con mayúscula, la que no acaba con la muerte, la que resurge y continúa. Por eso, se aplicaba a la frente de losfaraones, para que su visión de la eternidad prevaleciera durante todo su mandato por encima de cualquiercontratiempo. Por tanto, como amuleto, favorece la longevidad y la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas.

EL ESCARABAJO SAGRADO o ESCARABAJO PELOTERO

El escarabajo pelotero tuvo un papel muy destacado como animal simbólico de protección, ya que representaba lainmortalidad del alma a través de los ciclos de reencarnaciones. Como amuleto aseguraba una muerte digna con unfeliz tránsito, y su poder talismánico se extendió hasta Grecia y el arte paleocristiano. Cuando quería engendrar,formaba una bola de estiércol con sus patas traseras durante un recorrido que siempre se dirigía del este hacia eloeste, al igual que el recorrido del Sol. En la bola depositaba su simiente y la enterraba durante un tiempo paradespués desenterrarla y arrojarla al agua. Más tarde, de esa bola nacería un nuevo escarabajo, la larva utilizará el

estiércol como alimento y al terminarlo los pequeños escarabajos emergerán a la superficie; de ahí, la analogía conel hombre que muere y es enterrado para después renacer.

El valor del escarabajo como amuleto aún se mantiene, especialmente representado en el típico escarabajo egipciode color azul, color que produce una sensación de calma y profundidad, a la vez que favorece el espíritu y eldespego material. Se lo relaciona con el sol por las antenas tipo rayo y la esfera de estiércol que traslada. Se creía eldios escarabajo Khepera empujaba el sol a través del cielo como el escarabajo lo hacía con la esfera de estiércol, amodo de comprender el movimiento de los planetas. Durante el Imperio Nuevo los amuletos de los escarabajos secolocaban sobre el corazón de los momificados, los mismos que se pesaban en el juicio final contra la pluma de laverdad. Los amuletos solían estar grabados con un conjuro del Libro de los Muertos que le suplicaba al corazón queno fuera un testigo en su contra.

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