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ÍNDICEEL ACUARIO DE ARRECIFE
EL ACUARIO DE ARRECIFE 235
LA ROCA VIVA 235
LA ARENA VIVA 236
HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMONIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA, EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVO 236
LA QUÍMICA DEL AGUA EN LOS ACUARIOS DE ARRECIFE 236
MANTENIMIENTO DEL ACUARIO DE ARRECIFE 237
LAS ALGAS EN LOS ACUARIOS 238Los caracoles limpia algas naturales del acuario 238Las macro algas 238Aparatos de Osmosis inversa 239
LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFE 239
LOS CORALES 239- Los corales blandos 239- Corales duros de pólipos largos (LPS) 240- Los corales duros de pólipos cortos (SPS) 241
OSTRAS GIGANTES 241- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados, rocas y otros habitantes del acuario de arrecife 241
La alimentación de los corales 242
PECES PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE 242
INVERTEBRADOS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE 243
GAMBITAS 243ERIZOS DE MAR 243CANGREJOS 244ESTRELLAS DE MAR 244LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS 244LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS 244
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EL ACUARIO DE ARRECIFEAGUA SALADA
EL ACUARIO DE ARRECIFE O “MINI-REEF”
El acuario de arrecife consiste básicamente en sus-tituir el filtro por una gran cantidad de roca viva, e
instalar generadores de olas o wave makers, que producen fuertes corrientes de agua bien oxigenada, de forma que en los poros de la roca viva se forman bacterias nitrificantes que eliminan el amoniaco, y los nitritos convirtiéndolos en nitratos. En el corazón de la roca viva existen zonas con nula oxigenación donde crecen bacterias anaerobias que convierten los nitratos en nitrógeno gaseoso que se elimina por evaporación a la atmósfera. El efecto nitrificante (eli-minación de amoniaco y nitritos) y denitrificante (eli-minación de nitratos), puede ser considerablemente aumentado por la colocación como substrato de arena de coral viva muy fina, con una altura de como mínimo 7 centímetros. En los acuarios de arrecife no se suelen colocar filtros, pero su inclusión con carbón activado de buena calidad, puede mejorar las condiciones del acuario, siempre que ello no nos val-ga como excusa para aumentar el número de peces que generarían un aumento de nitratos incompatible con la mayoría de los invertebrados.
Es sin embargo imprescindible la instalación de un separador de urea o skimmer, mientras más potente mejor. Son preferibles los que generan el aire con un tubo venturi, que los que lo hacen con un difusor de madera. Ello significa que el número de peces en un acuario de arrecife debe ser forzosamente bastante menor que el de un acuario convencional con filtro, una regla aproximada es la de 1 centímetro de pez cada 8 litros, pero tenemos que tener en cuenta que el objetivo primordial de un acuario de arrecife, es el mantenimiento y desarrollo de corales, anemonas, anélidos, y una miríada de pequeños crustáceos y plancton, cuya belleza es muy superior al de cual-quier otro acuario marino, y cuya observación, con la continuada aparición de micro vida, y el desarrollo de los corales, proporcionará al aficionado horas incon-tables de entretenimiento y diversión con la contem-plación de su mini arrecife coralino.
LA ROCA VIVAEs el corazón del acuario de arrecife, por ello debemos elegir la de mejor calidad aunque nos cueste más cara. Las mejores son las recolectadas en el océano, pues son más porosas, que las que criadas en granjas establecidas para este efecto, que usan una roca más densa, y que no contienen tanta micro vida, como las que no son cultivadas.
Las rocas deben ser calcáreas y debemos evitar por todos los medios la colocación de rocas volcánicas, que pueden introdu-cir mínimas, aunque muy nocivas, cantidades de metales en el acuario, que incluso en cantidades ínfimas son letales para los invertebrados.
Aconsejamos madurar el acuario con la roca viva, para ello ha de llenar el acuario, primero con la arena, que recomendamos sea de coral muy fina, o de aragonito, a una altura, si el acuario no es muy pequeño, de como mínimo siete centímetros, a continuación debemos colocar un plato sobre la arena y verter el agua salada bien aireada previamente preparada en un contenedor aparte (que no sea metálico), directamente sobre el plato para no revolver la arena, hasta la mitad del acuario. Este es el momento de añadir la roca viva, para ello antes debemos proceder a lo siguiente:
Colocar la roca viva sobre una arpillera • y cepillarla cuidadosa-mente para eliminar las micro algas y detritus. A continuación colocarlas en el acuario, pero sin adosarlas nunca a los cris-tales, dejando como mínimo 10 centímetros de distancia a los mismos – menos al delantero si las rocas se colocan escalona-damente. Puede optar por colocar la roca de muchas formas, aunque el modelo que menos recomendamos es el 1, (véase figura adjunta), que es el más usado por los aficionados, ya que los otros facilitan más el flujo del agua y la natación de los peces. Es una buena idea pegar las rocas con silicona (hay que dejarla fraguar unas pocas horas), pues de lo contrario pueden caerse cuando intentemos colocar nuevas rocas, o capturar un pez en el acuario. Ello presenta sin embargo el inconveniente, de que nos impedirá posteriormente cambiar la colocación de las adheridas con silicona. Una solución intermedia, es unir con silicona las rocas de la parte baja y media del acuario, y dejar sueltas, aunque firmemente colocadas, las superiores.
Rocas vivas de muy buena calidad.
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Tenga en cuenta que • los corales crecen, por ello la roca viva debe estar como máximo a una altura inferior de 10 a 15 centí-metros del nivel del agua del acuario.
Una vez colocada la roca viva, se debe • llenar el acuario con agua previamente preparada a exactamente la misma salinidad y temperatura de la que previamente hemos añadido.
Importante: La roca viva es cara, por dos razones lo costoso de su extracción y el alto flete que pagan. Una manera de abaratar nues-tro acuario de arrecife, es utilizar como “roca base”, a roca inerte sin vida, que es mucho más barata, que debe ser igualmente calcárea y porosa, y que con los meses se colonizara con la micro vida de la roca viva colocada sobre la misma.
LA ARENA VIVALa arena viva es arena recolectada en las zonas próximas a los arrecifes coralinos y que está poblada por innumerables crustá-ceos, copépodos, gusanos tubícolas, etc. Debe ser muy fina, para que en la parte inferior de la misma (si su altura es como mínimo de 7 centímetros) donde la circulación de agua es prácticamente nula, se formen zonas de arena sin oxígeno donde proliferen las bacterias anaerobias, que cooperaran con las del interior de la roca viva, en el proceso de denitrificación, eliminando los nitratos. Si no consigue arena viva, y vive cerca del mar, coja una pequeña cantidad de arena de alguna playa cercana (manténgala con agua aireada con un compresor con batería), y siembre con la micro fauna que con toda seguridad tiene, su arena de coral, que insis-timos debe ser muy fina, pero cuidado, la cantidad de arena fina así recolectada, debe ser muy pequeña, lo suficiente para servir de semilla para la micro fauna en el resto de la arena, pues suele contener sílice, y los silicatos favorecen el crecimiento de las algas que tanto pueden afear su acuario de invertebrados.
HYDRA, EL NUEVO FILTRO QUE REDUCE EL AMO-NIACO, LOS NITRITOS Y LOS NITRATOS DEL AGUA, EVITANDO EL SINDROME DEL ACUARIO NUEVOLa colocación de un filtro HYDRA en un acuario de arrecife, permitirá colocar peces e invertebrados desde el primer día, sin necesidad de esperar a un periodo de unas cuatro-seis semanas, necesario para la maduración de un filtro convencional. El filtro HYDRA reduce los niveles de nitratos, reducción que se acentúa si se coloca en la cámara anaerobia del filtro, el material filtrante anaerobio, (hay que adquirirlo pues no va incluido en el filtro). Si utiliza un filtro Hydra 30 en un acuario, no será necesario añadir
Roca base
generadores de olas (wave makers),sí sólo mantiene corales blandos, pero para otros invertebrados como los corales duros, gusanos tubícolas, etc. es imprescindible la colocación de genera-dores de olas, que produzcan un fuerte movimiento del agua.
LA QUÍMICA DEL AGUA EN LOS ACUARIOS DE ARRECIFELos invertebrados precisan un agua con unos requerimientos mucho más estrictos que la de los peces de agua salada que detallamos a continuación:
Niveles de amoniaco• : Cero. Niveles de nitritos:• Cero.pH:• Entre 8,1 y 8,4.
Niveles de nitratos:• 20 (miligramos por litro) ppm, aunque lo recomendable, especialmente si mantiene corales duros, es que el nivel sea inferior a 5 ppm.Niveles de fosfatos:• Menores de 0,05 ppm, preferiblemente cero.Temperatura:• Entre 22 y 28 grados. Recomendamos mantenerla estable a 24-26 grados, con mínimas fluctuaciones.Niveles de Cobre:• Cero. (Nunca debe usarse arena de un acua-rio previamente tratado con cobre, aunque los resultados del test sean cero, pues este elemento es letal para los invertebra-dos incluso en cantidades indetectables para los peces.
Test de amoniaco y nitritos
Test de cobre Test de nitratos Test de fosfatos
Potencial Redox:• Entre 350 y 400 milivoltios. (El potencial Redox es el indicador más fiable de la adecuada oxigenación del agua del acuario).
Contenido de Oxígeno entre 22 y 28 •grados: 6 o 7 miligramos por litro.Dureza carbonática KH• , o reserva de alcalinidad: 10-12 grados.Contenido de calcio:• 400-450 ppm (milígramos por litro).Contenido de magnesio:• 1250-1400 ppm (milígramos por litro). Densidad del agua: • 1024-1025.Ozono:• Puede ser muy útil pero recomendamos su uso sólo a acuaristas muy experimentados pues una sola sobredosis puede matar a todos los habitantes del acuario.Lámparas UV:• Eliminarán el 99% de bacterias y parásitos, haciendo muy difícil que los peces sean infectados con Oodi-
pHmetro Duo: Mide pH y temperatura de Trans Instrument
pH Eco: pHmetro Eco de alta precisión de Trans Instrument.
Medidor de potencial de Redox de Texas Instrument
Test de Óxigenode N.T. Labs
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nium, Punto blanco, otros parásitos y bacterias. Presenta el inconveniente de que elimina el plancton flotante del acuario. Sopesando pros y contras, no es necesario si tiene un acuario de cuarentena, de lo contrario es altamente aconsejable.
Test de cobre Test de dureza Multitest Marinelab Test de magnesio y calcio
Luz: • En contra de lo que creen la mayoría de los aficionados, no es siempre mejor la mayor cantidad de luz posible, la cantidad de luz depende del tipo de invertebrados, pues mientras que los corales duros de pólipos pequeños como los Acropora, re-quieren una luz muy intensa, los corales blandos requieren una luz moderada y mueren o se desarrollan mal en zonas con luz muy intensa. Recomendamos la iluminación con dos tiras de leds, una de las tiras debe ser azul, pero si se quiere aumentar la luz en los acuarios debe añadir una o tira adicional de luz blanca o luz solar, que se pegan al plástico de las lámparas en cuestión de segundos con el pegamento que llevan incorpora-dos, y que al estar cubiertas de silicona son totalmente imper-meables al agua. Si usa fluorescentes use como mínimo dos tubos, recomendamos que uno sea de luz blanca y alta potencia lumínica como los Power Lux Pro y la otra de luz actínica azul como la de los Marine Lux Pro. La iluminación en acuarios con fluorescentes se puede complementar, pegando igualmente a la parte inferior de la lámpara, tiras de led, que son impermeables al agua.
MANTENIMIENTO DEL ACUARIO DE ARRECIFEAlgo de lo que debemos concienciarnos, es que los acuarios de arrecife necesitan una condiciones del agua, no sólo mucho más estrictas, sino más estables que las de un acuario para peces de agua salada, así por ejemplo estos toleran que la salinidad oscile entre 1018 y 1027, mientras que en el acuario de arrecife una pequeña desviación de la densidad recomendada de 1024-1025, puede acarrear consecuencias indeseables para sus habitantes, y lo mismo podemos decir de la temperatura, un cambio brusco de la misma puede dañar a nuestros invertebrados, suponiendo claro está, que mantenemos los nitratos por debajo de 20 miligramos, aunque lo ideal como mencionamos antes es que sea inferior a 5 miligramos por litro (ppm), y los nitritos y amonia-co a cero, es esencial mantener la estabilidad de los parámetros del acuario (salinidad y temperatura), para ello debemos proceder a lo siguiente:
Reponer el agua evaporada con agua destilada1. pues la
CONTIENE:Adaptador Input 240V/AC Output 12V/DCInterruptorTira de LedsAdhesivo para pegar la tira de led a la parte inferior de la lámpara.
mayoría de las aguas del grifo contienen entre 5 y 15 miligra-mos por litro (ppm) de nitratos. (Cuidado: No utilice nunca agua desionizada utilizada por las gasolineras pues suele contener trazas de cobre, que matará a todos sus invertebrados).
Reponga el agua evaporada cada dos o tres días2. . Si espera más se producirán variaciones indeseables en la salinidad, que afectarán a sus invertebrados.
Limpie las incrustaciones de sal 3. de cristales, termostatos y lámparas, procurando que caigan de nuevo dentro del acuario, pero cuidado procure que la sal no caiga directamente sobre un coral o anemona pues puede “quemarlo”.
Limpie la capa exterior de los materiales del filtro 4. (esponja, canutillos cerámicos y carbón activado) una vez a la semana, con agua salada con idénticos parámetros que los del agua del acuario.
Cambie como mínimo un 20% del agua del acuario cada 5. mes, con agua a la misma densidad y temperatura, previa-mente aireada 7 u 8 horas. Es mejor que el cambio sea de un 10% del agua cada dos semanas, y aun mejor de un 5% cada semana. Menores y más frecuentes cambios de agua, dan más trabajo, pero garantizan una mayor estabilidad del agua del acuario.
Vigile la dureza carbonática KH6. , que no debe bajar de 10. Si el nivel es más bajo, puede subirlo con Addivit de HW, o con Buffer Powder de N.T.Labs. Cuidado: No suba el KH de golpe, suba entre 0,5 y 1 grado cada cuatro horas, un aumento rápido del KH puede dañar a sus invertebrados.
A pesar de los cambios del agua, 7. una considerable parte de los oligoelementos se pierde con la evaporación o es asimila-do por los habitantes del acuario. Remplácelos periódicamente, pero nunca exceda las recomendaciones del fabricante pues un exceso puede ser perjudicial. Recomendamos usar Tracetip-1 y Tracetip-2 de HW, o Trace Element Replacer de N.T.Labs.
Si mantiene corales es recomendable la adición regular de 8. Estroncio y Iodo. Recomendamos Strontip y Iodtip de HW. Una vez más cíñase a las instrucciones del fabricante y nunca sobre dosifique los complementos.
Remplace el carbón del filtro periódicamente9. , pero use sólo carbón de muy alta calidad, como HW-Activ Carbon de HW, pues los carbones de baja calidad, tienen fosfatos que favorecen el indeseado crecimiento de las algas.
Compruebe semanalmente los niveles de amoniaco, nitritos 10. y nitratos, sólo con tests de buena calidad como los de N.T.Labs.
Lo recomendable es mantener los nitratos 11. bajos, por la acción denitrificante de la roca y la arena viva, los cambios parciales de agua y el mantenimiento de un número reducido de peces y ser muy parcos con la alimentación.
Remueva los detritus del fondo del acuario 12. cada dos o tres semanas con un aspirador de detritus Clean a batería.
Limpie el difusor del skimmer con regula-13. ridad, y si usa un skimmer con venturi limpie este con un poco de vinagre cuando note que la generación de microburbujas disminuye, lo que suele ocurrir cada 3 o 4 semanas, después de haberse limpiado con vinagre.
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LAS ALGAS EN LOS ACUARIOSLas algas pueden convertirse en una plaga en los acuarios. Aparte de las macro algas como la Caulerpa y la Halimeda, que pueden ser muy decorativas y además evitan la proliferación de las micro algas al competir por la misma clase de nutrientes. Las micro algas se diferencian básicamente en cuatro tipos que suelen aparecer en el orden en que las describimos:
Las diatomeas que son unas algas marrones que aparecen al principio en todos los acuarios y que son muy fáciles de eliminar de los cristales con un limpia algas.
Las cianobacterias, azul-verdosa o moradas.
Las algas filamentosas que pueden ser la verdadera pesadilla de muchos acuaristas.
Las algas burbujas.
La mejor manera de evitar su proliferación, es procurar que el nivel de fosfatos sea cero, que puede comprobar con el test de N.T.Labs y poner en el filtro PhosphaZorb también de N.T.Labs, o PhosRid de Kordon, que además de los fosfatos elimina los silicatos, que también favorecen en gran medida el crecimiento de las algas. Naturalmente es imprescindible mantener el nivel de nitratos por debajo de 10 ppm si se desea controlar un indesea-do crecimiento de algas. Pero si las micro algas pueden ser un serio problema para nuestro acuario de arrecife, porque lo afean, ahogan a los corales al cubrirlos con un manto con lo que impiden que les alcance la luz esencial para las algas simibióticas de los acuarios Zooxantelas, las macro algas con la excepciones que en un próximo apartado mencionaremos, pueden ser, no sólo un bellísimo motivo decorativo para nuestro acuario de arrecife, sino la mejor manera de remover los nitratros del mismo de una forma natural.
Los caracoles limpia algas naturales del acuario
Hay una serie de caracoles que nos pueden ayudar en el control de las algas, son especialmente útiles las especies Nerita zebra, Nerita tesselata.
Nerita tesselataNerita zebra los cangrejos ermitaños:
Cibanarius diguetiPaguristes cadenati
Y los llamados Caracoles turbo, como Turbo astrea.
Turbo astrea
También son caracoles muy recomendables para el acuario de arrecife por alimentarse de algas y detritos, Strombus luhanus y Trochus histrio:
Trochus HistrioStrombus luhanus
En acuarios de arrecife de más de 200 litros pueden utilizarse los peces cirujano Zebrazoma flavescen y el Acanthurus trioste-gus, que no suelen molestar a los invertebrados, pero que no obstante debemos vigilar porque algunos ejemplares sino tienen algas pueden comer inverte-brados, aunque esto es raro y ocasional.
Las macro algas
Las macro algas pueden embellecer un acuario de arrecife, y además al consumir nitratos y fosfátos, evitan la proliferación de micro algas marrones (diatomeas) y algas filamentosas, que tanto afean los acuarios. Las macro algas pueden, como dijimos anteriormene, embellecer un acuario de arrecife, y ser la mejor manera de mantener bajos los niveles de nitratos, sin embargo recomendamos no colocar ninguna especie de Caulerpa, Briosis o Dictyota, pues crecen con tal facilidad que pronto invadiran sus corales y los dejaran sin luz, y como se reproducen por esporas, aunque las arranque volveran a salir y será una batalla perdida, además las Caulerpas exudan tóxinas que pueden envenenar a los peces que las comen. Además de que algunas de las especies de Caulerpa, han invadido ecosistemas de las que no son oriundas, concretamente en el Mediterraneo y en California han llegado a ser una plaga, desplazando a las especies auctóctonas.
Las macro algas más recomendables son:
Halimenia dde color rojoHalimeda
Chorodermis fastigiataHalimenia naranja
El refugio
El refugio no es otra cosa que un pequeño acuario auxiliar, cuyo tamaño puede oscilar entre los 25 y 45 litros, e incluso en acuarios de arrecife pequeños un acuario pequeño de plástico de 10 o 15 litros, puede servir como tal. Este acuario auxiliar o refugio, debe plantarse profusamente con macro algas (evitando Caulerpas,
Acanthurus triostegus
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Bryosis y Dictyota), por lo que debe estar bien iluminado – reco-mendamos los acuarios AquaLed, que tienen una iluminación con led muy intensa y un precio muy económico, y si utiliza uno de plástico una de las lamparitas de leds que se fijen al borde, mientras más luz proporcione mejor. Este refugio debe estar conectado con una manguera de plástico al acuario principal, y su agua debe retornar al mismo mediante una pequeña bomba que no debe tener mucho caudal, aunque si la fuerza necesaria para elevar el agua al acuario principal. Las macro algas con luz intensa crecerán enormemente, y removerán muchos nitratos; es conveniente podarlas cuando crezcan, para que con su continuado crecimiento consuman más nitratos. Si cubrimos el fondo del acuario con arena de coral, en este acuario auxiliar se promoverá una gran cantidad de plancton, que no podrá ser comido por los peces del acuario, de ahí el nombre de refugio utilizado para este tipo de acuarios auxiliares, cuya colocación recomendamos muy especialmente, pues mantendrá a raya el principal enemigo de los corales, los nitratos y le proporcionará un abundante plancton que no puede crecer en el acuario principal, por la sencilla razón que se lo comen con avidez los peces y corales.
Las macro algas más recomendables para el acuario auxiliar o refugio, son las de color verde (clorófitas), pues las rojas (rodófi-tas) crecen más lentamente y son más delicadas, y suelen morirse si la temperatura sobrepasa por cualquier razón los 27 grados. Las especies más recomendables para el “refugio” son: Ulva (lechuga de mar), Chaetomorpha (Alga espagueti), Graciliaria( Cielo del cirujano – por lo mucho que le gustan a estos peces), y también Halimeda, Chlorodermis, Neomeris y Penicillus.
Importante: No utilizar el acuario “refugio“ como acuario de cuarentena.
Aparatos de Osmosis inversa
Quizás el principal inconveniente que encuentre el aficionado que desee establecer un acuario de arrecife, es el agua del grifo de su ciudad, es muy corriente que tengan entre 10 y 15 miligramos por litro (ppm) de nitratos, y además resto de metales pesados, el ideal es usar agua destilada, pero no sólo es cara sino que ade-más es impracticable acarrear muchos litros desde el supermerca-do a casa. La mejor opción es disponer de un pequeño aparato de ósmosis inversa, como los ilustrados en la foto, que convierten el agua del grifo en agua destilada.
LOS HABITANTES DEL ACUARIO DE ARRECIFELOS CORALES
Los corales marinos son animales que viven en colonias de miles de individuos, y a veces de grandes dimensiones, pertenecen al filo Cnidaria y a la clase Anthozoa. Cada coral mide apenas unos milímetros de diámetro, y tiene la capacidad de fijar sobre sus tejidos el calcio y el magnesio disuelto en el mar, y así formar sus características estructuras.
La estructura calcárea del coral es blanca, los diferentes colores que presentan, se deben a unas microalgas que viven en simbiosis con los pólipos y que reciben el nombre de zooxantelas. Por esta razón el coral necesita aguas transparentes bien iluminadas para desarrollarse, para que las zooxantelas realicen así la fotosíntesis, aunque el grado de iluminación de moderado a fuerte depende de cada tipo de coral.
Los corales se alimentan de las algas de las zooxantelas, pero también son animales carnívoros, y se alimentan básicamente de zooplancton. En cuanto a la reproducción, existen especies de reproducción sexual y reproducción asexual, y en muchas especies se dan ambas formas. Las células sexuales son expulsadas al mar, todas a la vez, siguiendo señales como las fases lunares o las ma-reas. La fecundación es externa y las puestas son tan numerosas que llegan a teñir las aguas. Muchos huevos son devorados por los peces, pero son tantos que muchos de ellos sobreviven.
Los corales son sin lugar a dudas los invertebrados más atractivos de los corales de arrecife, aunque debemos de tener siempre en cuenta que no todos son tan pacíficos como parecen, algunos co-rales son muy agresivos, y suelen extender sus pólipos y algunos apéndice venenosos, a veces hasta 15 o 20 cm para matar por envenenamiento a otro corales vecinos y así tener más territorio para expandirse. Es pues necesario tener en cuenta que los co-rales normalmente crecen, y para que no dañen o sean dañados por sus vecinos, debemos separarlos entre 10 y 20 centímetros, (especialmente los corales duros),dependiendo de la especie y del tamaño del acuario.
Los corales se dividen en corales blandos, y corales duros, y estos últimos en corales de pólipos largos LPS (acrónimo inglés de Large Polyp Stony coral) y en corales de pólipos cortos SPS (acrónimo inglés de Short Polyp Stony coral).
- Los corales blandos
Estos corales son los más fáciles de mantener y por tanto los más recomendables para los principiantes, porque no son tan exigentes a las condiciones del agua y luz, (pueden tolerar hasta 20 ppm de nitratos), y se llaman corales blandos, porque en lugar de tener un esqueleto rígido como el de los corales duros tienen pequeñas espículas (son una especie de espinas de carbonato cálcico que procuran consistencia al coral, pero que se disuelven cuando el coral blando muere), que les sirven de soporte y a la vez les permiten ser flexibles. En contra de la creencia general, de que cuanta más luz es mejor para los corales, los corales blandos necesitan una luz moderada, por lo que deben colocarse en las partes bajas del acuario donde la luz que llega es menor que en la parte superior del mismo, preferentemente en una zona con la menor cantidad de luz posible, esto se debe a que este tipo de co-rales prosperan en los mares coralinos a grandes profundidades. donde la luz que llega es poca. El flujo del agua en la zona donde estén ubicados debe ser moderado.
Entre los más resistentes destacamos a los corales de cuero (lea-ther coral en inglés) ycorales arbóreos y entre ellos destacamos los:
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CladiellaAlcyonium
DendronephytaNeospongodes
LithophytonNepthyigorgia
LobophytonParalemnalia
ScleronephytaSarcophyton
StuderiotesSinularia
Llamamos la atención que las mismas clases de coral se presen-tan en una amplia gama de forma y colores que van desde los cre-ma, marrones, amarillos, verdes, rosas y púrpuras. Algunos tienen unos pólipos muy largos como los Sarcophyton, mientras que otros los tienes tan cortos que apenas se notan, como es el caso de los Sinularia. Los pólipos se retraen al anochecer, cuando son moles-tados por algún invertebrado o pez, o cuando las condiciones del agua son adversas, si un coral blando se cierra, debemos revisar los parámetros del agua, hacer un cambio de agua, o cambiarlo de situación en el acuario.
Otros corales blandos muy populares y fáciles de mantener, son los corales pulsantes o Pom Pom (Xenia), que deben su nombre a
que sus pólipos se abren y cierran rítmicamente, y cuyos corales abarcan casi toda la gama del arco iris. Si las condiciones del acuario son adecuadas se reproducen rápidamente.
Xenia
Uno de los corales blandos más resistentes son los Briareum, son realmente una clase de Gorgonias que carecen del esqueleto de la mayoría de corales de este tipo, crecen rápidamente tanto que a veces nos veremos obligados a reducir su crecimiento que puede ser a expensas de sus vecinos.
Briareum
Otros corales blandos muy recomendables son los
Los corales alfombra o corales anemonas o Zoanthidos son de los corales más fáciles de mantener en un arrecife de coral, entre los más comunes están:
ClavulariaCarijoa
Zoanthus
- Corales duros de pólipos largos (LPS)
Estos corales son casi tan fáciles de mantener en el acuario de arrecife como los corales blandos. Su duro esqueleto se puede observar cuando el animal es molestado o cuando se retrae por la noche, si observamos que no extiende sus pólipos cuando hay luz, debemos comprobar los parámetros del agua y si todo es correcto, cambiarlos de posición, lo cual es aplicable a prácticamente todos los corales que mantengamos en nuestro acuario, ya que las condiciones que requiere cada especie son diferentes, todos ellos requieren una corriente de agua fuerte o muy fuerte, y se deben colocar en la parte baja o media del acuario. El tiempo y la cuidadosa observación de los corales nos dirá la correcta coloca-ción en los acuarios de arrecife, para cada uno de ellos. No deben colocarse en la parte alta de las rocas del coral de arrecife, sino anclados en el substrato de arena de coral, o en la parte media del
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macizo de roca viva. Los corales duros de pólipos largos requieren más luz que los corales blandos, pero no tanto como los corales de pólipos cortos, no olvidando que algunas clases como las Euphylia con sus largos pólipos pueden envenenar a otros corales cercanos, por lo que debemos situarlos a una distancia razonable de sus vecinos. Los corales duros más recomendables son:
Los corales cerebro.
Plerogyra sinuosa
Euphyllia ancora
Los corales martillo.
Los corales antorcha.
Euphyllia glabrescens
Heliofungia actiniformis
Los corales plato.
Los corales trompeta.
Caulastrea furcata
Tubastrea faulneri
Los corales sol.
Y las Gonioporas.
- Los corales duros de pólipos cortos (SPS)
Los corales duros de pólipos cortos, no son aconsejables a los principiantes, porque son muy sensibles a las fluctuaciones de los parámetros de agua. Pero una vez pasado el periodo de aprendi-zaje, no hay ninguna razón para que no embellezcamos nuestros acuarios de arrecife con estos tipos de coral. Los corales duros de pólipos cortos requieren:
Un 1. nivel de calcio en el agua del acuario entre 400 y 450 ppm, que debemos controlar con un buen test como los de N.T.Labs. y la adición de Calcium Marin de HW y uno de magnesio entre 1250 y 1400 ppm que se puede lograr mediante la adición de Magnesum Marin también de HW. Cuando añadamos estos suplementos debemos hacerlo en pequeñas cantidades, espa-ciando las adiciones de calcio o/y magnesio, en cuatro o cinco horas, para darle tiempo a los corales a habituarse a las nuevas condiciones del agua.
Una2. luz muy intensa, que podemos obtener fácilmente pegando una tira de leds de luz solar blanca, a la parte inferior de las lámparas, da igual que las lámparas a las que las agreguemos, sean de fluorescentes o de leds, pues las tiras de leds son impermeables. Insistimos en que sea blanca y no azul, porque la potencia lumínica de las blancas es seis o siete veces superior a las de las de luz azul. Ello naturalmente también requiere colocar este tipo de corales en la parte superior de la roca viva, que es donde más luz se recibe.
Colocarlos en zonas con una vigorosa circulación del agua3. , producida preferentemente por un generador de olas, y si no disponemos de los mismos, cerca de la salida del filtro.
Entre las especies más recomendables de corales duros están:
Los corales cuernos de alce o Acroporas
Las Astreopora.
Las Alveoporas.
y las Montipora.
Todos estos corales se pueden presentar en una amplia gama de formas y coloridos. Los corales Acropora y Montipora, deben separarse de otros corales, pues su cercanía les hace a emitir sustancias que frenan el crecimiento de sus vecinos, e incluso pueden causarles su muerte.
OSTRAS GIGANTES
La almejas Tridacna, impropiamente llamadas gigantes porque no todas alcanzan el gigantesco tamaño de la Tridacna Gigas que llega a medir más de un metro, son una excelente adición para un acuario de arrecife, aunque no son recomendables para los princi-piantes. Como los corales duros, requieren un nivel de calcio entre 400 y 450 ppm, una luz muy intensa para promover el crecimiento de las algas zooxantelas que viven en simbiosis con las Tridacna, y una buena circulación de agua. Deben colocarse en el substrato de arena de coral, en una zona que reciba un fuerte flujo lumínico.
Tridacna trocea
- Aclimatación y cuarentena de los invertebrados, rocas y otros habitantes del acuario de arrecife
Si no quiere tener serios problemas, debe tener un pequeño acua-rio de agua salada bien iluminado, preferiblemente con leds, (uno
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de 40-50 litros es suficiente), con un filtro interior previamente ma-durado con la presencia continuada en el mismo de cuatro o cinco mollys negras (mollinesia shenops). En este acuario debemos introducir todas las nuevas adquisiciones, (roca viva, corales, gam-bas, peces, etc.), por un periodo de tres semanas, para comprobar que no son portadores de parásitos o enfermedades que puedan afectar a los otros habitantes del acuario.
Importante: La cuarentena o cura de la roca viva, debe hacerse en la oscuridad, no así la de los corales y otros invertebrados que necesitan la luz. Aunque es recomendable, hacer una cuarentena de la roca viva que añadamos a un acuario de arrecife bien esta-blecido, no lo es cuando se instala por el mismo por primera vez, con las rocas sin curar o previa cuarentena, para que con su conte-nido de materia orgánica, ayuden a establecer el ciclo biológico en el acuario de arrecife.
Si los peces o corales, tienen enfermedades como Oodinium, Punto Blanco o infecciones bacterianas, podemos curarlos con Anti-Bacterial de N.T.Labs (también muy efectivo contra el Oodinium y el Punto blanco) o Ich Attack y Rid Fungus de Kordon, que son compatibles con los invertebrados. Por ningún concepto, debemos añadir medicamentos que contengan cobre ni al acuario de cuarentena ni al de arrecife.
La aclimatación debe hacerse dejando flotar la bolsa con el nuevo pez, crustáceo, roca o invertebrado en el agua del acuario, e ir añadiendo pequeñas cantidades de agua del mismo, cada 5 minutos. Una vez se haya doblado el volumen de agua de la bolsa, se debe sacar el invertebrado de la misma sin exponerlo al aire, agarrándolo siempre por sus partes blandas (¡No coja nunca un invertebrado por sus partes blandas!), si parte del agua de la bol-sa entra en el acuario de cuarentena, pues ello no será problema pues será depurada por el filtro.
Es importante hacer la aclimatación con la luz apagada o tenue, luego encender la luz de la habitación, y sólo al cabo de unas horas, preferiblemente al día siguiente por la mañana cuando ya exista una buena luminosidad en la habitación, encender las luces del acuario de cuarentena.
Debemos seguir el mismo procedimiento de aclimatación, cuando transfiramos los peces o invertebrados del acuario de cuarentena a nuestro acuario de arrecife, pero procurando en este caso no verter agua del acuario de cuarentena en el de arrecife.
La alimentación de los corales
Hasta hace poco existía la injustificada creencia entre muchos acuaristas, que los corales no necesitaban ser alimentados, ya que esa misión era llevada a cabo por las algas zooxantelas que viven en simbiosis con los mismos. Nada más lejos de la reali-dad, los corales son carnívoros, que se alimentan activamente del zoo plancton en estado salvaje, por ello agradecerán que añadamos al acuario artemia recién nacida, que podemos cultivar fácilmente con los huevos decapsulados: Artemia revolution y el artemiero de N.T.Labs. También es necesario aportarles otros nutrientes como los que contiene Nanotip de HW, o Invertebrate Food de N.T.Labs.
Importante: No añada estos nutrientes directamente en la superficie del acuario con los generadores de olas y filtro funcionando, desenchú-felos y con un cuenta gotas, introduzca la mano en el acuario y añada unas pocas gotas cerca de cada invertebrado que deseemos alimentar.
Nunca sobrealimente, recuerde que un exceso de alimentos conduce inexorablemente a un aumento de los nitratos. Pasados unos diez minutos, conecte de nuevo a la electricidad el filtro y los generadores de olas. Lo recomendable es alimentar a los corales una o dos veces a la semana, con cantidades muy pequeñas de alimento.
PECES PARA EL ACUARIO DE ARRECIFEHay varias cosas que tenemos que tener muy claras si queremos añadir peces a los acuarios de arrecife:
La primera• es que el número de peces debe ser forzosamente bajo en comparación al volumen del acuario, pues al alimentar a los peces se generan nitratos, y si el número de los mismos es alto, la acción denitrificadora la las bacterias anaerobias de la roca y de la arena viva, no será suficiente para eliminar los nitratos que se generen por la descomposición del alimento y excrementos de los peces. No es recomendable tener en un acuario de arrecife más de 1 cm de pez por cada 8 litros de agua.
Hay peces que son totalmente incompatibles con los acua-•rios de arrecife, sencillamente porque se alimentan de corales, anémonas e invertebrados, e incluso algunos de ellos como los peces ballesta y los lábridos, pueden reducir a polvo nuestra valiosa roca viva con sus poderosos dientes. Además de estas dos familias de peces, son incompatibles con los peces de arrecife, los peces mariposas (Chaetodones), todos los peces Ángel (Pomacantidos) grandes, enanos y los cirujanos con alguna excepción como el Zebrazoma Flavescen y el Acanthurus triostegus que además nos puede ser muy útil, para desembara-zarnos de las algas.
También • son incompatibles las morenas, meros y peces escorpión, con los acuarios de arrecife, pero no por que dañen a sus invertebrados, sino porque sus necesidades alimenticias son tan grandes, que pronto elevarían los nitratos a niveles inaceptables para nuestros invertebrados.
En las fichas que luego encontrarán de los peces de agua salada que comercializamos, observarán cuales son o no compatibles con los invertebrados, no obstante queremos recomendar especial-mente a algunos. Así son una excelente adición para el acuario de arrecife los siguientes peces:
Peces cardenal.
Apogón bandaiApogón pijama
Los peces payasos: especialmente los Amphiprion Pércula u Ocellaris, que no necesitan de las anemonas para prosperar, ade-
Acanthurus triostegus
243
más los peces criados en cautividad, son muy resistentes y más económicos que los capturados en estado salvaje que además suelen venir infectados con Brooklynella.
Amphiprion pércula
Las damiselas: pero sólo la damisela verde, Chromis viridis que se puede mantener en grupo, o la bella damisela azul de cola amarilla, Chrysiptera parasema.
Chromis viridis
Chrysiptera parasema Las restantes damiselas aunque compatibles con los invertebra-dos son excesivamente agresivas entre si y con los restantes peces del acuario por lo que no son aconsejables.
El Gramma Real o Gramma Loreto, que aunque es incompatible con otros miembros de su propia especie, convive perfectamente con los restantes especies del acuario,igualmente adecuado es el Gramma violeta, Gramma melacara.
Gramma melacaraGramma loreto
Nuestro pez preferido para el acuario de arrecife es el bellísi-mo Nemateleotris magnifica conocido como Dardo de fuego, o el Nemateleotris decora impropiamente conocido como Gobio púrpura. Estos peces apreciaran mucho que se les alimente con artemia recién nacida, pero cuidado son grandes saltadores y podrán escapar del acuario incluso por una pequeña rendija o hueco de la tapa.
Nemateleotris decoraNemateleotris magnifica
Otros peces muy recomenda-bles son los blénidos, gobios o los bocones como el Opistognathus aurifrons.
Opistognathus aurifrons
INVERTEBRADOS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFEGAMBITAS
Las gambas limpiadoras como Stenopus hyspidus o las gambas de fuego, Lysmata debelius, (que gustan de estar en grupo),
Stenopus hyspidus
Lysmata debelius
así como otras gambas de la clase Lysmata, entre las que es muy interesante incluir la Lysmata wurdemanni, que se suele alimentar de las pequeñas anemonás Aiptasia que pueden convertirse en una plaga en nuestros acuarios de arrecife.
Lysmata wurdemanni
ERIZOS DE MAR
Hay muchas estrellas de mar que son muy recomendables para el acuario de arrecife como las estrellas serpientes y otras clases que se alimentan de los detritus del fondo, pero cuidado informe-se de los hábitos de cada especie a introducir en su acuario de arrecife – Internet es la mejor fuente – porque algunas especies pueden alimentarse de sus valiosos corales y otros invertebrados.
Los erizos son excelentes pues se alimentan de las algas que tan-to pueden afear nuestros acuarios, pero algunos se alimentan de corales. Las mejores elección son los erizos pastadores Echino-metra mathaei,
Echinometra mathaei
el erizo globo Mespilia globulus y el erizo joya Salmacis bicolor.
Salmacis bicolorMespilia globulus
Los erizos Diadema deben ser evitados porque además de alimen-tarse de invertebrados, puede producir picaduras muy dolorosas con sus espinas venenosas.
244
CANGREJOS
En general debemos ser muy cuidadosos, con la introducción de cangrejos en el acuario de arrecife, pues la mayoría pueden crecer mucho, y ser una gran amenaza para los peces e invertebrados. Sin embargo son muy recomendables las siguientes especies:
El cangrejo hermitaño escarlata Paguristes cadenati, que se ali-menta principalmente de algas por lo que sirve para controlarlas, siempre que haya suficiente número y el cangrejo hermitaño de patas rojas Clibanarius digueti.
Clibanarius diguetiPaguristes cadenati
Un cangrejo altamente recomendable y decorativo es el cangrejo esmeralda Mithrax sculpus que suele alimentarse de las algas bur-buja (Velonia) que pueden convertirse en una plaga en los acuarios.
Mithrax sculpus
ESTRELLAS DE MAR
Pueden ser muy útiles en los acuarios como devoradoras de detri-tus y restos de alimento, y además algunas son realmente bonitas. Sin embargo algunas duran muy poco en los acuarios, y otras se comen a los invertebrados, por ello recomendamos restringir su elección a las siguientes especies.
ofiura arlequínOfiura
Fromia rodosaFromia monilis
LAS AIPTASIA, UNA PESTE EN LOS ACUARIOS
Las Aiptasia son unas pequeñas y feas anemonas, que pueden multiplicarse con enorme rapidez en los acuarios de arrecife. Una de las formas que mayor éxito tiene en su eliminación, es utilizando vinagre. Debemos proceder como sigue: hay que tomar una pequeña cantidad de vinagre dentro de un bol, colocarlo en el microondas y calentarlo durante un minuto. Tomar una jeringuilla
y con especial cuidado y tacto inyectar una cantidad de entre 0,25 y 0,50 ml. de vinagre en la base de la aiptasia. Se disolverá al instante. Repita la operación hasta un máximo de 6 o 7 aiptasias para evitar una brusca alteración de pH en el agua del acuario por efectos de la acidez del vinagre. Recomendamos controlar los grados KH antes y después de añadir el vinagre y si es necesario, llevarlos de nuevo a sus niveles normales con Addivit o Buffer poder.
Una forma mejor de eliminar estas feísimas anemonas es median-te la introducción de gambas de la especie Lysmata wurdemanni, que se suele alimentar de las mismas.
LA MANTIS SHRIMP UNA PESADILLA EN LOS ACUARIOS
Mithrax sculpus
Si por desgracia este crustáceo, que no tiene nada que ver con las gambas, a pesar de su nombre popular en inglés, se nos ha introducido sin darnos cuentas en nuestro acuario de arrecife, en muy poco tiempo se convertirá en una autentica pesadilla, porque con sus potentes pinzas, se comerá a la mayoría de invertebrados del acuario e incluso a los peces que puede atrapar. Es capaz de dar unos golpes tan fuertes con sus pinzas que puede romper los cristales de los acuarios, y se intenta cogerlas le proferirá heridas muy difíciles de evitar pues mueve las pinzas a una velocidad del rayo. Si tiene desgracia que alguno de estos animales se haya deslizado en su acuario inadvertidamente, la mejor manera de eliminarlo es formando una trampa con varios tubos para hámster para formar un laberinto del que no pueda escapar y él que debe cebarse con comida, como un trozo de calamar, o un pedacito de comida de gato. Una vez dentro del laberinto debe tenerse prepa-rada una tapa, pues si tapa el laberinto con la mano puede herirle con sus poderosos apéndices.
La Mantis shrimp no es realmente una gamba, sino un crustáceo de la ordén de los Stomatopoda, entre las especies que sue-len aparecer en los acuarios, están Odontodactylus scyllarus, conocida como Mantis shrip Pavo real. Otras Mantis shrip no tan bonitas, son la Gonodactykaceus falcata y la Psuedosquilla ciliata, las cuales apenas llegan a los 5 cm y no molestan mucho en el acuario de arrecife, al contrario que la Pavo Real que puede alcanzar los 18 cm, y que muchos aficionados consideran muy interesante mantener en un acuario especial para ellas.
246
ÍNDICECATÁLOGO DE INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS PARA EL ACUARIO DE ARRECIFE
INVERTEBRADOS Y MACRO ALGAS 247
Anémonas 247
Cangrejos, Caracoles y Ostras 249
Corales Blandos Alfombra o Zooanthidos 250
Corales Blandos Arbóreos y Pulsantes 251
Corales Blandos con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales 252
Corales Blandos de Cuero 253
Corales Blandos Discosomas 254
Corales Duros de Pólipos Cortos 255
Corales Duros de Pólipos Largos 256
Erizos y Estrellas de Mar 258
Gambitas y Langostas 259
Gusanos Tubícolas (Plumeros de Mar) 260
Macro Algas 261
ANÉMONAS
247
ANE1
ANE5
ANE9
ANE13
ANE17
ANE2
ANE6
ANE10
ANE14
ANE18
ANE3
ANE7
ANE11
ANE15
ANE19
ANE4
ANE8
ANE12
ANE16
ANE20
Cerianthus sp.
Cryptodendrum adhaesivum
Entacmaea quadricolor
Heteractis magnifica
Heteractis sp.
Cerianthus sp.
Entacmaea quadricolor
Heteractis aurora
Heteractis magnifica
Heteractis sp.
Cerianthus sp.
Entacmaea quadricolor
Heteractis crispa
Heteractis magnifica
Heteractis sp.
Cerianthus sp.
Entacmaea quadricolor
Heteractis crispa
Heteractis malu
Heteractis sp.
Ceriantus Marrón y Verde
Anémona Verde
Anémona Cuatricolor Roja
Anémona Magnífica Verde
Anémona Payaso Verde
Ceriantus Verde
Anémona Cuatricolor Marrón
Anémona Rosada
Anémona Magnífica Púrpura
Anémona Payaso Marfil
Ceriantus Naranja
Anémona Cuatricolor Verde
Anémona Amarilla Puntas Violeta
Anémona Magnífica Amarilla
Anémona Payaso Naranja
Ceriantus Azul
Anémona Cuatricolor Verde Oliva
Anémona Amarilla
Anémona Malu
Anémona Payaso Azul
ANÉMONAS
248
ANE21
ANE25
ANE29
ANE33
ANE37
ANE22
ANE26
ANE30
ANE34
ANE38
ANE35
ANE39
ANE23
ANE27
ANE31
ANE24
ANE28
ANE32
ANE36
ANE40
Macrodactylia dorensis
Phymanthus sp.
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla haddoni
Stichodactyla sp.
Macrodactylia dorensis
Phymanthus sp.
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla haddoni
Stichodactyla sp.
Stichodactyla haddoni
Stichodactyla sp.
Macrodactylia dorensis
Pseudocorynactis sp.
Stichodactyla gigantea
Macrodactylia dorensis
Radianthus sp.
Stichodactyla gigantea
Stichodactyla martensii
Stichodactyla sp.
Anémona de Base Roja
Anémona de Arena Azul
Anémona Alfombra Gigante Azul
Anémona Alfombra de Color
Anémona Alfombra Azul
Anémona Rosado Intenso
Anémona de Arena
Anémona Alfombra Gigante Verde
Anémona Marrón Claro
Anémona Alfombra Amarilla
Anémona Alfombra Roja
Anémona Alfombra Verde
Anémona Rosada
Anémona Pelota sobre Roca
Anémona Alfombra Gigante Rosada
Anémona Naranja Listada
Anémona de Fuego Rosada
Anémona Alfombra Gigante Violeta
Anémona Alfombra Rosada
Anémona Alfombra Roja
CANGREJOS, CARACOLES Y OSTRAS
249
CAN1
CAN5
CAN9
CAN13
CAN17
CAN2
CAN6
CAN10
CAN14
CAN18
CAN11
CAN15
CAN19
CAN12
CAN16
CAN20
CAN3
CAN7
CAN4
CAN8
Calcinus elegans
Limulus sp.
Stenorhynchus seticornis
Limaria scabra
Tridacna crocea
Calcinus sp.
Lybia tesselata
Uca sp.
Nerita sp.
Tridacna crocea maxima
Babyllonia sp.
Spondylus varians
Tridacna maxima
Cypraea tigris
Strombus sp.
Trochus histrio
Composcia retusa
Neopetrolisthes sp.
Dardanus megistos
Neopetrolisthes sp.
Cangrejo Hermitaño de Patas Azules
Cangrejo Pezuña de Caballo
Cangrejo Araña
Mejillón de Fuego
Ostra Gigante Verde
Cangrejo Hermitaño
Cangrejo Pom Pom
Cangrejo Violinista
Nerita Cebra
Ostra Gigante Azul
Caracol Babilonia
Ostra con Espinas
Ostra Gigante Metálica Azul-Verde
Caracol Tigre
Caracol Strombus
Caracol Turbo Pequeño
Cangrejo Decorador
Cangrejo de Porcelana
Cangrejo Hermitaño Rojo
Cangrejo Porcelana de Flores
CORALES BLANDOS
250
CORF1
CORF5
CORF9
CORF13
CORF17
CORF2
CORF6
CORF10
CORF14
CORF18
CORF3
CORF7
CORF11
CORF15
CORF19
CORF12
CORF16
CORF20
CORF4
CORF8
Briareum sp.
Parazoanthus sp.
Protopalythoa grandis
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Carijoa sp.
Protopalythoa grandis
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Erythropodium sp.
Protopalythoa grandis
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Zoanthus sp.
Parazoanthus gracilis
Protopalythoa grandis
Coral Alfombra Verde
Coral Alfombra Pólipos Color Madera
Coral Alfombra Pólipos Verdes
Coral Alfombra Pólipos Multicolor
Coral Alfombra Pólipos Verde Púrpura
Coral Alfombra Naranja con Pólipos Blancos
Coral Alfombra Pólipos Dorados
Coral Alfombra Pólipos Azul Púrpura
Coral Alfombra Pólipos Violeta Rosado
Coral Alfombra Pólipos Azules y Verdes
Coral Alfombra Incrustante Blanco
Coral Alfombra Pólipos Naranja
Coral Alfombra Pólipos Verde Naranja
Coral Alfombra Pólipos Verde y Violeta
Coral Alfombra Pólipos Verde Azulados
Coral Alfombra Pólipos Rojos y Amarillos
Coral Alfombra Pólipos Violeta Suave y Blanco
Coral Alfombra de Pólipos Amarillos
Coral Alfombra Pólipos AzulesCoral Alfombra Pólipos Rosados
Corales Alfombra o Zooanthidos
CORALES BLANDOS
251
CORA1
CORA5
CORA9
CORA13
CORA17
CORA2
CORA6
CORA10
CORA14
CORA18
CORA3
CORA7
CORA11
CORA15
CORA19
CORA12
CORA16
CORA20
CORA4
CORA8
Cladiella sp.
Cladiella sp.
Paralemnalia sp.
Sinularia sp.
Xenia sp.
Cladiella sp.
Sinularia flexibilis
Studeriotes sp.
Xenia sp.
Xenia sp.
Cladiella sp.
Sinularia sp.
Cladiella sp.
Xenia sp.
Xenia sp.
Sinularia flexibilis
Xenia sp.
Xenia sp.
Cladiella sp.
Paralemnalia sp.
Coral Árbol Azul
Coral Árbol Rosado
Coral Árbol Dedos Marrones
Coral Árbol Blanco (Cultivado)
Coral Pulsante Amarillo
Coral Árbol Marrón
Coral Árbol Flexible Crema
Coral Árból de Navidad
Coral Pulsante Azul
Coral Pulsante Marfil
Coral Árbol Púrpura
Coral Árbol Dorado
Coral Árbol Colt (Cultivado)
Coral Pulsante Blanco Rosado Suave
Coral Pulsante Rosado
Coral Árbol Flexible (Cultivado)
Coral Pulsante Blanco
Coral Pulsante Marrón
Coral Árbol Violeta
Coral Árbol Dedos Finos
Corales Arbóreos y Pulsantes
CORALES BLANDOS
252
CORP1
CORP5
CORP9
CORP13
CORP17
CORP2
CORP6
CORP10
CORP14
CORP18
CORP3
CORP7
CORP11
CORP15
CORP19
CORP12
CORP16
CORP20
CORP4
CORP8
Clavularia sp.
Clavularia sp.
Virgularia sp.
Scleronephtya sp.
Neospongodes sp.
Clavularia sp.
Clavularia sp.
Virgularia sp.
Scleronephtya sp.
Neospongodes sp.
Clavularia sp.
Clavularia viridis
Virgularia sp.
Neospongodes sp.
Nephthyigoria sp.
Scleronephtya sp.
Neospongodes sp.
Nephthyigoria sp.
Clavularia sp.
Clavularia viridis
Coral con Pólipos Estrellas Violeta
Coral con Pólipos Estrellas Rosados
Coral Peine de Mar Rosado
Octocoral Rojo
Octocoral Neospongodes Verde
Coral con Pólipos Estrellas Azul Celeste
Coral con Pólipos Gris Naranja
Coral Peine de Mar Verde
Octocoral Rosado
Octocoral Neospongodes Púpura
Coral con Pólipos Estrellas Verde y Naranja
Coral Peine de Mar Celeste
Broccoli Coral Rojo Púrpura
Octocoral Rojo Chili
Octocoral Naranja
Octocoral Neospongodes Rojo Rosado
Octocoral Marrón
Coral con Pólipos Estrellas Verde
Coral con Pólipos Estrellas Verde EsmeraldaCoral con Pólipos Estrellas Verde Esmeralda
Corales con Pólipos de Estrella, Gorgonias y Octocorales
CORALES BLANDOS
253
CORC1
CORC5
CORC9
CORC13
CORC17
CORC2
CORC6
CORC10
CORC14
CORC18
CORC3
CORC7
CORC11
CORC15
CORC19
CORC12
CORC16
CORC20
CORC4
CORC8
Lithophyton arboreum
Lobophyton sp.
Sarcophytonn glaucum
Lithophyton arboreum (Cultivado)
Lobophyton sp. (Cultivado)
Lobophyton sp.
Lobophyton sp.
Sarcophyton teniu spiculatum
Lobophyton sp. (Cultivado)
Sacrophyton ehrenbergi ((Cultivado)
Lobophyton sp.
Lobophyton sp.
Sarcopyton sp.
Lobophyton sp. (Cultivado)
Sacrophyton glaucum (Cultivado)
Sarcopyton sp.
Lobophyton sp. (Cultivado)
Sacrophyton sp. (Cultivado)
Lobophyton sp.
Sarcophyton ehrenbergi
Coral de Cuero Marrón
Coral de Cuero Mano Devil
Coral Cuero Seta Glauco
Coral Cuero Marrón muy Claro
Coral Cuero Dedos Devil
Corales de Cuero Variados
Coral de Cuero Dedo Devil
Coral de Cuero Espiculado
Coral de Cuero de Mano Pequeña
Coral Seta Blando Azul
Coral de Cuero Mano
Coral de Cuero Dedos Gruesos
Coral de Cuero Variado
Coral Cuero Dedos
Coral Cuero Glauco
Coral de Cuero Variado
Coral Cuero Mano
Coral Cuero Marfil
Coral de Cuero Dedo
Coral de Cuero Seta
Corales de Cuero
CORALES BLANDOS
254
CORD1
CORD5
CORD9
CORD13
CORD17
CORD2
CORD6
CORD10
CORD14
CORD18
CORD3
CORD7
CORD11
CORD15
CORD19
CORD12
CORD16
CORD20
CORD4
CORD8
Amplexidiscus Fenestrafer
Discosoma sp.
Rhodactis inchoata
Rhodactis indosiensis
Ricordea yuma
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Rhodactis inchoata
Ricordea yuma
Ricordea yuma
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Rhodactis inchoata
Ricordea yuma
Ricordea yuma
Rhodactis inchoata
Ricordea yuma
Ricordea yuma
Discosoma sp.
Discosoma sp.
Discosoma Oreja de Elefante
Discosoma Sombrilla Púrpura
Rhodactis Oreja de Elefante Azul Violeta
Rhodactis Naranja
Ricordea Marrón
Discosoma Sombrilla Azul Prusia
Discosoma Sombrilla Verde
Rhodactis Tonga Azul
Ricordea Rosada
Ricordea Naranja Violeta
Discosoma Sombrilla Verde
Rhodactis Verde y Azul
Ricordea Verde
Ricordea Morada
Rhodactis Púpura
Ricordea Rosa-Anaranjada
Ricordea Roja
Discosoma Sombrilla Azul Intenso
Discosoma Sombrilla RojaDiscosoma Sombrilla Verde Rayada
Discosomas
CORALES DUROS
255
CORPC1
CORPC5
CORPC9
CORPC2
CORPC6
CORPC10
CORPC3
CORPC7
CORPC11 CORPC12
CORPC4
CORPC8
Acropora formosa
Alveopora sp. Branching
Montipora sp.
Acropora sp.
Astreopora sp.
Nemenzophyllia turbida
Acropora sp.
Montipora danae
Seriatopora histrix Stylophora sp.
Acropora sp.
Montipora digitata
Acropora Blanco
Alveopora Rosada
Montipora Violeta Dedos Cortos
Acropora Verde
Astreopora Púrpura y Verde
Nemnzophylla Blanca
Acropora Púrpura
Seriatopora Blanca con Puntas Marrones Stylophora Verde
Acropora Mesa
Montipora VioletaMontipora Danae Azul
Coales Duros de Pólipos Cortos
CORPC13
CORPC17 CORPC18 CORPC19 CORPC20
CORPC14 CORPC15 CORPC16Labophyllia hemprichii (Cultivado)
Cultivado Cultivado Cultivado Cultivado
Pocillopora sp. (Cultivado) Stylophora sp. Stylophora sp. Stylophora sp.
Montipora danae (Cultivado) Nemenzophyllia turbida (Cultivado) Pocillopora sp. (Cultivado)Lobophyllia Cultivada Naranja
Pocillopora Verde Stylophora Violeta Stylophora Naranja Stylophora Púrpura
Montipora Danae Cultivada Marfil Coral Zorro Cultivado Blanco Pocillopora Rosada
CORALES DUROS
256
CORPL1
CORPL5
CORPL9
CORPL13
CORPL17
CORPL2
CORPL6
CORPL10
CORPL14
CORPL18
CORPL3
CORPL7
CORPL11
CORPL15
CORPL19
CORPL12
CORPL16
CORPL20
CORPL4
CORPL8
Tubastrea faulkneri
Lobophyllia hemprichii
Goniopora sp.
Catalaphyllia jardinei
Euphyllia divisa
Caulestrea curvata
Goniopora sp.
Porites sp.
Euphylia yaeyamaensis
Euphyllia glabrescens
Caulestrea furcata
Goniopora sp.
Trachyphyllia geofroyi
Euphyllia ancora
Plerogyra simplex.
Trachyphyllia geofroyi
Euphyllia divisa
Plerogyra sinuosa
Leptoria phrygia
Goniopora sp.
Coral del Sol Rojo Amarillo
Coral Lobophyllia Morado y Verde
Coral Gonipora Rosado
Coral Elegante Verde
Coral Pulpo Verde
Coral Caulestra Verde
Coral Gonipora Marrón
Porites Multicolor
Coral Martillo Violeta Puntas Verdes
Coral Tentáculo de Pulpo Marrón
Coral Caulestra Azul Intenso
Coral Cerebro Abierto Rosado
Coral Martillo Púrpura Puntas Verde
Coral Burbuja Violeta Suave
Coral Cerebro Abierto Verde
Coral Puesta de Rana Verde
Coral Burbuja Púrpura
Coral Leptoria Azul Celeste
Coral Gonipora VioletaCoral Gonipora Verde
Corales Duros de Pólipos Largos
CORALES DUROS
257
CORPL21
CORPL25
CORPL29
CORPL33
CORPL37
CORPL22
CORPL26
CORPL30
CORPL34
CORPL38
CORPL23
CORPL27
CORPL31
CORPL35
CORPL39
CORPL32
CORPL36
CORPL40
CORPL24
CORPL28
Plerogyra sinuosa
Australomussa sp.
Blastomussa wellsi
Lobophyllia emprichii
Scolymia sp.
Fungia sp.
Blastomussa bowerbanki
Cynarina lacrymalis
Micromussa sp.
Scolymia sp.
Blastomussa merletti
Cynarina lacrymalis
Scolymia sp
Scolymia sp.
Lobophyllia hemprichii
Scolymia sp.
Blastomussa wellsi
Coral Burbuja Verde
Australomussa
Coral Cerebro Inflado Rojo
Coral Cerebro Lobulado Rojo Anaranjado
Coral Donut Naranja
Coral de Plato de Pólipos Cortos Azul Coral de Plato de Pólipos Largos Verde Punta Blanca / Heliofungia sp.
Blasomusa Violeta y Azul
Coral Moderno Rojo
Micromussa Naranja Inteso y Verde
Coral Donut Morado
Coral de Plato de Pólipos Cortos Naranja/ Fungia sp.
Coral Moderno Verde
Coral Cerebro Plano Verde y Rayas Naranjas
Coral Scolymia Verde Rayado Coral Cerebro Dentado Violeta y Verde / Symphyllia sp.
Coral Cerebro Lobulado Verde
Coral Donut Verde
Coral Cerebro Inflado Verde y VioletaBalstomusa Púpura y Azul
Corales Duros de Pólipos Largos
ERIZOS Y ESTRELLAS DE MAR
258
ERI1
ERI5
ERI9
ERI13
ERI17
ERI2
ERI6
ERI10
ERI14
ERI18
ERI3
ERI7
ERI11
ERI15
ERI19
ERI12
ERI16
ERI20
ERI4
ERI8
Echinometra sp.
Lytechinus sp.
Toxopneustes pileolus
Ophiolepis superba
Pentagonaster duebeni
Echinometra sp.
Mespilia globulus
Tripneustes gratilla
Ophionereis reticulata
Protoreaster sp.
Echinometra sp.
Mespillia globulus
Ophiocoma sp.
Ophiothrix purpurea
Protoreaster sp. nodosus
Ophiocoma sp.
Ophiothrix sp.
Protoreaster sp. nodosus
Echinothrix calamaris
Metalia sternalis
Erizo Espinas Largas Blanco y Negro
Erizo Joya
Erizo Flor
Estrella Serpiente Rayada
Estrella de Mar Azul
Erizo Espinas Negras Cortas
Erizo Globo
Erizo Multicolor
Estrella Roja y Blanca
Estrella con Nudos Variados
Erizo Común
Estrella Serpiente Verde Oliva
Estrella con Espinas Púrpura
Estrella con Nudos Chocolate
Estrella Serpiente Roja
Estrella Serpiente Amarilla
Estrella con Nudos Roja
Erizo Calamar de Color
Erizo de Pua BlandaErizo Globo Rojo y Negro
GAMBITAS Y LANGOSTAS
259
GAM1
GAM5
GAM9
GAM13
GAM17
GAM2
GAM5
GAM10
GAM14
GAM18
GAM3
GAM7
GAM11
GAM15
GAM19
GAM12
GAM16
GAM20
GAM4
GAM8
Lysmata wurdemanni
Saron inermis
Stenopus zanzibaricus
Alpheus yaldwyni
Palinurellus wieneckii
Periclimenes sp.
Saron rectirostris
Thor amboinensis
Enoplometopus debelius
Panulirus versicolor
Periclimenes sp.
Stenopus cyanoscelis
Alpheus sp.
Enoplometopus occidentalis
Panulirus versicolor
Alpheus strenuus
Odontodactylus scyllarus
Panulirus versicolor
Rynchocinetes durbanensis
Stenopus hispidus
Gambitas Pimienta
Gambita Mármol
Gambita Boxeadora Amarillo Roja
Langosta Roja con Rayas Simbiótica
Langosta Enana Roja
Gambitas de Anémona Surtidas
Gambita de Patas Azulez
Gambita Pistola
Langosta Púrpura
Langosta Azul
Gambitas de Anémonas Variadas
Langosta Púrpura
Langosta Roja
Langosta Verde
Langosta Simbiótica
Gamba Mantis
Langosta Leopardo
Gambita Camello
Gambita Boxeadora Blanca y RojaGambita Boxeadora de Patas Azules
GUSANOS TUBÍCOLAS (PLUMEROS DE MAR)
260
GUS1
GUS5
GUS9
GUS13
GUS17
GUS2
GUS6
GUS10
GUS14
GUS18
GUS3
GUS7
GUS11
GUS15
GUS19
GUS12
GUS16
GUS20
GUS4
GUS8
Bispira guinensis
Protula bispiralis
Sabellastarte sp.
Sabellastarte sp.
Sabellastarte spectabilis.
Bispira guinensis
Protula bispiralis
Sabellastarte sp.
Sabellastarte sp.
Sabellastarte spectabilis.
Protula bispiralis (orange)
Protula bispiralis
Sabellastarte sp.
Sabellastarte spectabilis.
Spirobranchus sp. (porites sp.)
Sabellastarte sp.
Sabellastarte spectabilis.
Spirobranchus sp. (porites sp.)
Protula bispiralis
Sabellastarte sp.
Plumero de Mar Rojo Escarlata
Plumero de Mar Blanco y Rojo
Plumero de Mar Violeta y Blanco
Plumero de Mar Rosado
Plumero de Mar Marrón y Blanco
Plumero de Mar Violeta
Plumero de Mar Naranja
Plumero de Mar Violeta Suave
Plumero de Mar Marrón y Blanco
Plumero de Mar Violeta
Plumero de Mar Naranja Intenso
Plumero de Mar con Rayas Violetas
Plumero de Mar Verde Suave
Plumero de Mar Muliticolores
Plumero de Mar Naranja Oscuro
Plumero de Mar Morado y Marrón
Plumero de Mar Varios Colores
Plumero de Mar Rojo
Plumero de Mar Naranja Puntas BeigePlumero de Mar Blanco
MACRO ALGAS
261
MAC1
MAC13
MAC17
MAC2
MAC18
MAC3
MAC19
Gracilaria sp.
Botryocladya sp. púrpura
Chaetomorpha crassa
Ochtodes sp.
Udotea petiolata
Botryocladya sp. roja
Galaxaura
MAC9Liagora sp.
MAC5Chaetomorpha sp.
MAC6Chlorodermis fastigiata
MAC4Ulva lactata
MAC10Neomeris sp.
MAC14Halimeda sp.
MAC7Halymenia sp.
MAC11Padina sp.
MAC15Halimeda sp.
MAC16Fauchea
MAC20Halimeda sp.
MAC12Asparaogopsis sp.
MAC8Halymenia sp.
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