Visita a la asombrosa ballena gris California...

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de experiencias únicas en ciudades, montañas, mares, ríos, desiertos y viñedos 1,600 km California Baja Ecoturismo y Aventura Mar de Cortés y Pacífico, paraísos de la Península Visita a la asombrosa ballena gris

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Presentación

Casi ínsula, el más occidental de los estados de la República Mexicana supone un universo donde la naturaleza y sus endemismos son los protagonistas. En esta tierra aparte, cobijada por el Mar de Cortés y el Océano Pacífi co,

el tiempo geológico ha ido dejando huellas de su paso. Fósiles, rastros de dinosaurios, conos volcánicos y montañas emergidas del suelo marítimo aparecen para contarnos el pasado remoto. Mientras en las orillas de la península hay agua salada salpicada de islas, el centro es todo sierras y desierto. La presencia de distintos grupos étnicos y la llegada de los misioneros españoles hace siglos enriquecieron sus paisajes, su destino. Es precisamente la interacción que hoy es posible seguir manteniendo con esos regalos naturales lo que interesa a esta Guía Especial México desconocido Baja California, Ecoturismo y Aventura.

Acompáñanos a la frontera, a las ciudades ahí establecidas: Tijuana, Tecate y Mexicali. Disfruta su comida, sus cervezas, su ambiente; después descubre el silencio que hay en el Cañón de Guadalupe, la Laguna Salada o las dunas en el camino a Los Algodones.

Recorre la costa del Golfo de California, experimenta los días que viven los pescadores en San Felipe, nada, bucea, duerme bajo las estrellas de la Bahía de San Luis Gonzaga o ve al encuentro del tiburón ballena entre las infi nitas islas de Bahía de los Ángeles.

Atraviesa el Desierto de Cataviña, camina entre cardones y cirios, asómate a las pinturas rupestres escondidas. Luego busca el Pacífi co, sus playas. Espera el atardecer en la Bahía de San Quintín, llega en kayak hasta La Bufadora o pasea por el malecón de Ensenada, después prueba la famosa langosta estilo Puerto Nuevo que habrás de encontrar en Playas de Rosarito.

Hagas lo que hagas, no te vayas nunca sin llevarte un momento contigo en los valles cubiertos de vides y olivos que pueblan la Ruta del Vino. Ven a reinventarte a esta tierra, a sus mares, desiertos y viñedos. Ven ¡y descubre Baja California!

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DIRECTORA EDITORIAL:Beatriz Quintanar Hinojosa

EDITORA EN JEFE:Aleida Martínez García

EDITORES:Angélica Navarro Castillo Kenia Pérez Sandoval Alexis Rivera

EDITOR ONLINE:Ángel Gallegos

DIRECTOR DE ARTE: Alejandro Ortiz López

DISEÑO: Jaime Ernesto Esquivel Medina

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IASA comunicación, para la impresión de esta revista utiliza papel certificado por la PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification o Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal).

Esta publicación fue realizada con la valiosa colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La reproducción, uso y aprovechamiento por cualquier medio de las imágenes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación mexicana, contenidas en esta obra, está limitada conforme a lo que dispongan para tales fines, tanto la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como la Ley Federal del Derecho de Autor.Derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total, sin el previo consentimiento de los editores y/o titulares de los derechos patrimoniales.©®Impresiones Aéreas, S.A. de C.V. 2014.

Guía México Desconocido, es una revista mensual, editada por Impresiones Aéreas, S.A. de C.V., Rosaleda No. 34, Lomas Altas, 11950, México, Distrito Federal. Año: 2014. Edición 164. Editor responsable: Beatriz Quintanar Hinojosa. Reserva de Derechos expedida por el Instituto Nacional del Derecho de Autor No. 04-2014-063008574900-102. Certificado de Licitud de Título 13766 y Certificado de Licitud de Contenido 11339, ambos expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. ISSN: 1870-9400. Autorización SEPOMEX No. PP-09-1486. Impresa en Metrocolor de México, S.A. de C.V. C.P. Rafael Sesma Huerta No. 17, Col. Parque Industrial FINSA, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240, Querétaro. Distribución a cargo de Distribuidora Intermex, S.A. de C.V., Lucio Blanco No. 435, Col. San Juan Tlihuaca, C.P. 02400, México, D.F., y Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., Barcelona No. 25, Col. Juárez, México, C.P. 06600, Distrito Federal. Las opiniones expresadas por los autores y/o colaboradores de esta publicación no reflejan necesariamente la postura de la casa editorial, por lo que los primeros asumen la responsabilidad que llegare a repercutir al respecto. Esta revista considera sus fuentes como confiables y verifica los datos que aparecen en su contenido en medida de lo posible; sin embargo, puede haber errores o variantes en la exactitud de los mismos, por lo que los lectores utilizan esta información bajo su propia responsabilidad. Los espacios publicitarios constantes en esta revista, son responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que oferten sus servicios o productos, razón por la cual, los editores, la casa editorial, los empleados, colaboradores o asesores de esta publicación periódica no asumen responsabilidad alguna al respecto.

EDICIÓN GRÁFICA:Daniel Cuevas Saldaña David Paniagua Guerra Carlos López Barragán

COLABORADORESTEXTOS:Jimena Sánchez Gámez

FOTOS:Francisco Estrada

MAPAS:Magdalena Juárez Vivas

PORTADA:La Bufadora, Francisco Estrada

DIRECTOR GENERAL: Javier Abarca Ruisánchez

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: José Luis Cachafeiro Rey

DIRECTOR DE OPERACIONES: Juan Carlos Pérez-Caballero Mendoza

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Juan Carlos Ruiz Morales [email protected]

DIRECTOR EDITORIAL ONLINE: Eduardo Scheªer Zawadzki T. (0155) 5267 0565 esche�[email protected]

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GERENTE JURÍDICOJorge Villaseñor Magallón [email protected]

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Eric Vázquez Arriaga T. (0155) 5267 0412 [email protected]

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Capítulo 1 Pisando fronteras 06Tijuana 08

Tecate 20

Mexicali 28

Capítulo 2 Mar de Cortés 38Bahía de San Felipe 41

Bahía de San Luis Gonzaga 50

Bahía de los Ángeles 54

Capítulo 3 Desierto entre mares 62Cataviña 65

Contenido

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5

Capítulo 4 Del lado del Pacífi co 72El Rosario 75

Bahía de San Quintín 82

Ensenada 88

Playas de Rosarito 100

Capítulo 5 Ruta del Vino 106Puerta Norte 109

Valle de Guadalupe 112

Valle de Ojos Negros 116

Valles de La Grulla, Santo Tomás y San Vicente 117

Directorio de hospedaje 118

Índice toponímico 120

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6

California Ecoturismo y aventuraBaja

Capítulo I

Pisandofronteras

Tijuana, Tecate y Mexicali

Mirando hacia el norte, como si se tratara de una gran ola que se disuelve en las garitas de la frontera con

Estados Unidos, se levantan Tijuana, Tecate y Mexicali. Son nuestros últimos destinos o los primeros, y esa

posición limítrofe los vuelve relevantes, los torna lugar de acopio, pero también de añoranza.

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8

California Ecoturismo y aventuraBaja

TijuanaUna ciudad de brazos abiertos

Nocturna, bulliciosa, amigable no importa lo aciago que le haya ocurrido, Tijuana es

una ciudad siempre de brazos abiertos y sonrisas en la puerta. Recibe con cervezas hechas en casa, mariscos a las brasas y tacos de carne asada. Como se sabe lugar de paso, se adueña de identidades, acumula maneras, invita a quienes la conocen a quedarse. Tiene ideas y artistas, vive con música que solo hubiera podido nacer en un suelo tan lleno de euforia y cadencia como el suyo.

Localizada en una amplia cañada sobre el río con el que comparte nombre, Tijuana fue alguna vez

habitada por los kumiai. Luego vendrían los españoles y ese territorio lleno de lomas y cañones sería atendido por la Misión de San Diego de Alcalá. No muy entrado el siglo XIX, la tierra pertenecería entonces al político californiano Santiago Argüello. Lo que comenzó siendo el rancho Tía Juana terminaría por convertirse en una ciudad fundada en 1889. Ya México había perdido la Alta California, el Valle de Tijuana había quedado justo en la línea divisoria internacional, y el destino de la ciudad iba a verse irremediablemente infl uenciado por las cosas ocurridas del otro lado.

Tijuana Tecate Mexicali54 km (50 min) 140 km (1 h 50 min)

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Cómo llegar TIJUANAEn autoDesde DF (2,760 km, 30 h): Saliendo desde la carr. Toluca–Atlacomulco, siguiendo por la 15D y por último por la federal 2 de cuotaDesde Gdl (2,200 km, 24 h): Por la 15D y por último por la federal 2 de cuotaEn autobúsCentral Camionera de TijuanaDesde DF (Central del Norte): Líneas Elite, TAPDesde Gdl (Central Nueva): Líneas ETN, TAP, Elite, Estrella BlancaEn aviónAeropuerto Internacional de TijuanaCarr. Aeropuerto s/n, Nueva TijuanaDesde Gdl: Interjet, Aeroméxico, VolarisDesde DF: Interjet, Aeroméxico, VolarisDesde León: Volaris

TECATEEn autoDesde Tijuana (54 km, 50 min): Por la carr. Tijuana–TecateEn autobúsCentral de AutobusesDesde Gdl (Central Nueva): Línea Elite

MEXICALIEn autoDesde Tijuana: Por carr. federal 2 de cuota y Tecate-Rumorosa LibreEn autobúsDesde Gdl (Central Nueva): ETN Turistar lujo, Estrella Blanca y EliteEn aviónAeropuerto Rodolfo Sánchez TaboadaDesde DF: Volaris, Aeroméxico

Información turísticaLínea de Asistencia e Información Turística Baja California078

Secretaría de Turismo de Baja California (Ofi cina Central Tijuana)Av. Revolución 868-1, CentroT. (01664) 682 3367

Comité de Turismo y Convenciones Tijuana (COTUCO Tijuana)Paseo de los Héroes 9365-201, Zona RíoT. (01664) 684 0537

Secretaría de Turismo Subdelegación TecateAndador Libertad 1305, CentroT. (01665) 654 1095

Comité de Turismo y Convenciones Mexicali (COTUCO Mexicali)Blvd. Adolfo López Mateos y Calle Camelias s/n, BellavistaT. (01686) 551 9800/01 DescubreBC @DescubreBC

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Dónde comer Actividades en el desierto

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Actividades en montaña

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Zona de animales endémicos

Avistamiento de especies

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Un paseo por el centro

Tijuana, su centro, solo puede entenderse a partir de la avenida donde se concentran restaurantes y bares, farmacias, palmeras, mucho ruido, el edifi cio morisco del Jai Alai, y aceras que llevan un siglo asistiendo al intercambio de pisadas entre México y Estados Unidos. No hay más norte que este y esa condición de ciudad frontera, de ciudad concluyente, se siente más en esta calle alargada. Si el país fuera un tapete ondeando al viento, la Avenida Revolución sería el último hilo de esa alfombra en vuelo y de aquello que signifi ca ser mexicano.

Siempre al borde, aquí todo es movimiento y mezcla, por eso hay burros que pretenden ser cebras en espera de fotos y turistas, tiendas de artesanías y curiosidades, mariachis cantando en la Plaza Santa Cecilia lo mismo bienvenidas que despedidas. Y mientras a un costado se eleva sobre la calle Primera el Arco de Tijuana, ese monumento a la modernidad que también hace las veces de reloj, la gente se desplaza una cuadra más allá en busca de la Catedral de Nuestra Señora de

Qué verCatedralCalle Segunda 7982

Mercado El PopoCalle Segunda y Av. Constitución

Plaza RevoluciónAv. Revolución 942

Pasaje GómezAv. Revolución 915

Pasaje Rodríguez Av. Revolución 721

Dónde divertirteLa MezcaleraCalle Sexta 8267T. (01664) 688 0384

Dandy del SurCalle Sexta 2030T. (01664) 688 0052

La EstrellaCalle Sexta 2015

El TiniebloCalle Sexta 8320T. (01664) 685 0555

La TascaCalle Sexta 1906

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Guadalupe y el Mercado El Popo, saturado de piñatas, dulces y puestos de frutas.

Mucho han presenciado la avenida y sus calles aledañas. Conocieron el desenfreno y la fortuna de una época, la de la ley seca estadounidense, en que los juegos de azar y el alcohol estaban prohibidos allá arriba, pero no aquí. Supieron de horas bajas y violentas hace unos años. Hoy parecen haber sido recuperadas por jóvenes tijuanenses renuentes a abandonar las noches en ellas. Tenía que abrir en 2009 La Mezcalera en la calle Sexta, para que a los bares clásicos, como Dandy del Sur o el salón de baile La Estrella, se les fueran sumando numerosos otros: El Tinieblo, La Tasca. La urgencia de no abandonar la fi esta volvió pronto a la calle mayor, saturada ahora de gente yendo y viniendo entre copas y cenas.

La algarabía se desplaza de un lugar a otro, nadie se queda en un solo sitio, y cualquier velada en La Revu –como se le llama con cariño a la avenida Revolución– está colmada además de expresiones

En la Revu se concentra la vida de la zona centro de Tijuana.

Los burros cebra dan la bienvenida a los que visitan la ciudad.

Bares y restaurantes esperan la noche para llenarse de luces.

Cada vez más son las galerías que emergen en esta ciudad fronteriza.

artísticas. Ahí están, por ejemplo, las galerías de arte de la Plaza Revolución. Fácil es encontrarse en ellas con el trabajo de artistas emergentes, instalaciones, libros recién aplaudidos: Atelier 109, La Blástula, 206 Arte Contemporáneo y Norte Galería.

Dos pequeños mundos subterráneos a los que se accede desde la avenida principal, el Pasaje Gómez y el Pasaje Rodríguez, completan la escena cultural de la ciudad. Dentro esperan paredes cubiertas de grafi ti, teatro, música,tiendas de diseño, alguna cafetería y, sobre todo, las cervezas artesanales de El Mamut.

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Cocteles y cervezasPrueba los cocteles que preparan en La Justina (Av. Revolución 930). El María Antonieta, por ejemplo, lleva mezcal, fl or de lavanda, toronja y cerveza de jengibre. Además, el menú promete delicias como tostaditas de ceviche negro, pulpo adobado o pizza de camarón y trufa. Muy cerca de ahí se encuentra la otra sucursal, más grande que la del Pasaje Rodríguez, de la cervecería El Mamut (calle Tercera 8161). Todo ahí invita a no irse nunca: la posibilidad de degustar lo mismo una Hefeweizen que una black saison, las pizzas al horno, el ambiente saturado de artistas, y la música que cualquier día puede salir de los instrumentos de Sonidero Travesura o Nortec Collective: Hiperboreal.

El sabor de la frontera

El siglo XX no había avanzado demasiado cuando se inventó en el restaurante del Hotel Caesar’s la ensalada que hoy es forzoso probar si se pisa Tijuana. El dueño del hotel, César Cardini, no lo sabía entonces pero ese platillo que lleva su nombre iba a convertirse en un referente de la gastronomía mexicana. Pero los tijuanenses, con o sin invenciones de un italiano como Cardini, siempre han sabido comer bien. Tienen cerca las cosas que del mar provienen, también las vides y los olivos que en los valles del sur crecen. Cultivan hortalizas y un gusto infi nito por valerse del carbón y el mezquite para asar carne.

Fue el chef Miguel Ángel Guerrero quien se encargó de poner nombre a aquello que ocurre en los fogones de Baja California: la cocina Baja Med. Un clima parecido al del Mediterráneo, la infl uencia oriental que supuso la migración china en la vecina Mexicali, la profusión de ingredientes endémicos disponibles y esa costumbre mexicana de hacer una fi esta picante en cada plato, otorgan peculiaridad al quehacer culinario de la península. Basta asomarse entonces a La Querencia, El Taller o El Colegio para comprobar a qué sabe la Tijuana descrita por Miguel Ángel, y sabe a carpaccio de calabaza,a tacos dorados de cabrito o pulpo salteado, a camarón al mezquite.

Nombrado como si se tratara de la última de las misiones franciscanas evangelizadoras de la península, el restaurante Misión 19 es otro estandarte culinario de sabores francos y locales, ese que levantó el chef Javier Plascencia en la Zona Río. Ahí, los ostiones del Pacífi co al carbón, la sopa cremosa de chícharo o la pechuga de pato añejada en seco, regalan al paladar un fi rmamento de texturas y pequeñas historias frescas.

Cocteles y cervezas

Dónde comerCaesar’sAv. Revolución 1079, CentroT. (01664) 685 1927caesarstijuana.com

La QuerenciaAv. Escuadrón 201, 3110, Aviación T. (01664) 972 9935laquerenciatj.com

El TallerAv. Río Yaqui 2969-B, RevoluciónT. (01664) 686 3383

El ColegioCalle Quinta y Av. Revolución, Centro T. (01664) 685 0677

Misión 19Misión San Javier 10643, Zona Río T. (01664) 634 2493mision19.com

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Tijuana a pie, de un bocado

Pero el sazón de la ciudad no se agota en las mesas de un restaurante. Está también en los olores que desprenden “Las Ahumaderas”, como se le conoce a las taquerías de la calle Guillermo Prieto; en las salsas caseras de los Tacos Salceados; tal vez en la carne asada que desde 1964 sirve de relleno a las Tortas Washmobile. Y si se le pregunta a cualquier tijuanense por sus sabores predilectos, siempre habrán de ser mencionados los tacos de camarón de El Mazateño o los de mariscos a las brasas de Kokopelli.

Ese sabor espontáneo, de comida callejera, inspira ahora a una nueva generación de cocineros que han encontrado en los food trucks una forma de poner en práctica sus ideales. Tal es el caso de Humo y Máquina 65. El primero pertenece a Giovanni Brassea y se trata de una charcutería, un universo de salchichas condimentadas ya sea con mermelada de tocino o con salsa barbecue y col curtida. El segundo es el proyecto de Bernardo González Piña, egresado de la Culinary Art School. El nombre obedece al año del camión Ford donde con dedicación se preparan quesadillas de pato al pastor, hamburguesas de pulpo marinado y tortas de borrego.

Bajo el lema “Keep Tijuana Tasty”, Ricardo Nevárez fundó hace poco Food Garden, el espacio que agrupa las propuestas de distintos artesanos culinarios. Cómodo y sin más pretensiones que las de acercar buena comida a los labios de los comensales, a este sitio hay que llegar con apetito. Ahí están las crepas de marlín o machaca de la Crepería La Luna, las hamburguesas de Veggie Smalls, los tacos de carne asada de La Taquesería o los de mariscos de Tacos Walter, la mezcla de sabores orientales de Asia de Baja, y las generosas porciones de Los Chilaquiles.

Toma en cuentaSi estás en el centro (Av. Revolución 1650) o en la colonia Cacho (Fresnillo 2460), no dejes de probar el café destilado en agua fría de Jacu Brew Bar. Embotellado como si se tratara de una cerveza, posee más cafeína que un espresso.

Dónde comerTacos SalceadosErmita Norte 30, La Mesa

Tortas Washmobile Hay varias sucursales, la original está en la calle Jalisco de la colonia Cacho

El MazateñoCalz. Tecnológico 473-E, Tomás AquinoT. (01664) 607 1377

KokopelliLas Palmas esquina con Av. de las Ferias; Melchor Ocampo y calle 11, Centro; Cuauhtémoc Sur y Sánchez Taboada, Zona RíoT. (01664) 203 7880kokopelli.mx

Humo y Máquina 65Av. Melchor Ocampo 2036

Food GardenBlvd. Sánchez Taboada 10650, Zona Río T. (01664) 634 3527

Restaurante del Hotel Caesar’s, un esencial dentro del recorrido.

El sabor de la gastronomía tijuanense está al alcance en Food Garden.

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California Ecoturismo y aventuraBaja

El mundo del vino

En los años veinte del siglo pasado, un italiano instalado en Tijuana, don Angelo Cetto, compraba uvas a las familias de emigrados rusos para elaborar vino. El paso de los años le traería a don Angelo ranchos, las primeras vides sembradas y un hijo que se dedicaría a llenar de abundancia y varietales fi nas el Valle de Guadalupe. Hoy es su nieto, Luis Alberto, quien dirige la casa vinícola que no deja de recibir premios. Estando en la ciudad es posible visitar la Cava L.A. Cetto. Existen recorridos gratuitos por sus instalaciones para conocer el área de envasado y la cava subterránea donde se añejan los grandes vinos de la marca. Además, en la boutique se apilan etiquetas en espera de ser compradas o degustadas.

Una vez al mes, se lleva a cabo el Tour Tijuana Gourmet de Baja Wine Tours. Se trata de un

recorrido por distintos restaurantes de la ciudad que comienza en la Cava L.A. Cetto. Una cata ahí y un poco de historia de la vitivinícola son el principio. Luego vienen las visitas a restaurantes como El Colegio, Caesar’s, Misión 19 y Cien Años, donde los vinos de L.A. Cetto y los platillos de cada lugar son puestos a dialogar en delicados maridajes. La ruta gastronómica termina en la Cervecería Tijuana, la famosa casa de cervezas artesanales que lleva catorce años deleitando paladares. Este recorrido se vuelve una experiencia entrañable gracias a la ingeniosa manera de contar historias. Para participar es necesario hacer reservación (contacto: Dora Luz Villarino; T. 01664 625 1240; [email protected]; bajawinetours.net).

Qué hacerCava L.A. Cetto Av. Cañón Johnson 2108, Hidalgo T. (01664) 685 3031Abierto L-S de 10 a 17 hlacetto.mx

Tour Tijuana Gourmet

Para conocer el sabor del vino de esta región es necesario acudir a la Cava L.A. Cetto.

El tour hace una parada en Misión 19.

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El Domo IMAX O La Bola es el emblema del CECUT.

Exposiciones temporales de artistas diversos se dan cita en El Cubo.

La geometría de la cultura

Si existe un sitio que resume el interés de la ciudad por contarse a sí misma su historia y donde sobran días llenos de arte, es el Centro Cultural Tijuana (CECUT). Se trata de un organismo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que desde 1982 da cabida a las expresiones artísticas que en la frontera se desarrollan. Fueron los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen Morrison quienes le dieron vida. Caminar sus instalaciones es hacerlo por un país en diminuto, con acuario y jardín botánico, un cine convencional y otro IMAX conocido como La Bola, además de una sala de espectáculos donde una y otra vez ríen y lloran alrededor de mil personas. La galería de arte El Cubo supone un interesante espacio de tres pisos destinado a exposiciones itinerantes, y es en el

Museo de las Californias donde el pasado no solo de Tijuana sino de la península es revisitado.

En ese museo lo muy lejano queda cerca, como las réplicas de las pinturas rupestres, estilo Gran Mural, que hay en la Sierra de San Francisco, o los instrumentos de cacería que a los antiguos habitantes de la región pertenecieron. Cestas, piezas de cerámica y maniquíes hablan de la existencia de los yumanos, la familia etnolingüística que habría de distribuirse en distintos grupos étnicos a lo largo de los desiertos de Baja California y Sonora en México, y de Arizona y California en Estados Unidos. También hay barcos a escala que dan cuenta de las exploraciones llevadas a cabo por los conquistadores cuando la costa californiana era sitio apenas conocido y maquetas de las múltiples misiones religiosas que se desarrollaron a lo largo de la península. Se miran armaduras españolas, óleos con escenas religiosas del siglo XIX y modelos de los afrancesados edifi cios que el poblado de Santa Rosalía presume. Completan el acervo una reproducción del ferrocarril Tijuana-Tecate que signifi có el principio de la migración china en el siglo XX, fotos del mítico Casino de Agua Caliente y un avión en miniatura como los que se fabricaban a fi nales de los años veinte del siglo pasado.

Qué verCentro Cultural Tijuana (CECUT)Paseo de los Héroes 9350, Zona Urbana RíoT. (01664) 687 9600cecut.gob.mx

La geometría de la culturaLa geometría de la culturaLa geometría de la culturaLa geometría de la culturaLa geometría de la cultura

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California Ecoturismo y aventuraBaja

En manos del azar

Alguna vez existió en Estados Unidos la Ley Volstead. Ni apuestas ni tragos eran permitidos para nuestros vecinos. En medio de ese seco panorama, apareció en Tijuana un paraíso construido para divertir a quienes no podían hacerlo en su país. Se trataba de Agua Caliente, un complejo turístico inaugurado en 1927 con capital de cuatro socios, entre quienes se encontraba el que después sería presidente de México, Abelardo L. Rodríguez.

Se eligió un manantial de aguas termales para erigir lo que entonces se antojaba un oasis. Hollywood no pudo mantenerse indiferente y los artistas de cine devinieron clientes frecuentes. Llegaban en tren, automóvil o aeroplano. Se instalaban en el hotel y luego dejaban que la fantasía mudéjar del balneario los envolviera en azulejos, arcos ojivales y palmeras datileras.

Los múltiples salones del casino conocieron la belleza de Rita Hayworth, Jean Harlow y Dolores del Río, escucharon la risa de Bing Crosby, supieron de los encantos de Clark Gable. Agua Caliente contaba además con campo de golf, canódromo y un hipódromo construido un kilómetro hacia el sur. Lázaro Cárdenas suprimió luego los juegos de azar y al hacerlo puso fi n a la bonanza de un sitio como este. Sus instalaciones fueron expropiadas y quedaron a disposición de la Secretaría de Educación Pública. El campo de golf se convertiría con el tiempo en el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana y el hipódromo sería transformado en un centro de apuestas de Grupo Caliente.

Esa sucursal de Casino Caliente sirve ahora a los amantes de los juegos de azar para evocar una época que con gusto hubieran vivido. Una galería de arte en el lobby les da la bienvenida.

No falta música en el restaurante Mujeres Divinas, ni gente entretenida en las mesas de juego o en las infi nitas terminales electrónicas. Además, hay un canódromo y un estadio de futbol donde también se llevan a cabo conciertos cuando no juegan los Xolos.

Dónde divertirteCasino Caliente Blvd. Agua Caliente 12027, HipódromoAbierto 24 horas todo el añocalientecasino.com.mx

Vista de la alberca en el famoso y antiguo Casino Agua Caliente.

Hermosas decoraciones lucen las instalaciones del casino.

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El mar de Tijuana

No solo de cemento está hecha la ciudad, también tiene un horizonte de agua que ofrecer a la mirada. Amplias, soleadas, las Playas de Tijuana son para caminarse. El Malecón Bicentenario se extiende a lo largo de cuatro kilómetros de arena, desde el Parque Azteca hasta el límite con Estados Unidos. En su camino hay siempre pies en las olas y grafi ti en las destartaladas paredes de las construcciones a la orilla. Un faro remodelado, delfi nes vueltos escultura, bancas y algunas palmeras esperan justo al fi nal, en el Parque del Mar. Ahí acaba el país. La frontera es una línea de acero que puede ser tocada y seguida con los ojos hasta desaparecer en las ondas del Pacífi co.

Distinta es la vista que de ese océano se tiene estando en el Real del Mar Golf Resort. Situado en la carretera que conduce a Ensenada, se trata del resort en el que alguna vez se hospedó Leonardo DiCaprio mientras fi lmaba Titanic. Tiene 75 suites y estudios, alberca, iglesia, área residencial, jardines donde nunca hay prisa y salones para eventos. Sus restaurantes, Hacienda del Real y Abasoul, forman junto con el bar La Habana, una pequeña villa donde se antoja pasar la tarde. Pero la estrella del complejo es el campo de golf de 18 hoyos. Ahí, en el número seis, aparece a la distancia ese mundo azul y salado que tan cerca se siente en las Playas de Tijuana.

Dónde dormir Real del Mar Golf Resort Km 19.5 carr. Escénica Tijuana-Ensenada T. (01664) 631 3670realdelmargolfresort.com

Turistas y locales se dan cita en el Malecón Bicentenario.

Las playas de Tijuana se prestan para pasar tardes familiares y con amigos.

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California Ecoturismo y aventuraBaja

Días en familia

Además de agua, Tijuana tiene áreas verdes. Ahí está, por ejemplo, el Parque Morelos, un extenso sitio arbolado con asadores, juegos infantiles, go karts y un teatro guiñol. Entretiene a los niños un pequeño zoológico habitado por venados, avestruces y dromedarios. Hay lanchas fl otando sobre un lago, risas y aire en demasía. El Parque de la Amistad posee como protagonista también un lago saturado de patos y lanchas de pedales.

Aquí la gente viene a trotar o correr entre palmeras, entre eucaliptos. Y mientras unos andan en bicicleta, otros se divierten en los go karts o en el teatro al aire libre. Por su parte, el Parque Teniente Guerrero está ubicado en el centro de la ciudad. Su existencia es una pausa con quiosco, palomas y bancas. Hay juegos infantiles, además de puestos de dulces y globos. Y entre árboles se reúnen aquí jugadores de ajedrez, dispuestos como siempre a librar batallas imaginarias.

Mundo Divertido es un parque de nombre elocuente donde la cabeza da vueltas y el cuerpo sube y baja. Juegos mecánicos y de video, tiro al blanco, mesas de billar y un espacio dedicado a generar miedo por el puro placer de sentirlo forman parte de sus instalaciones. Los fi nes de semana hay música en vivo, también payasos. El Museo El Trompo es otro de esos lugares pensados para ser disfrutados en familia. Su propósito es acercar a los niños a la ciencia y la tecnología, y para ello se vale de salas interactivas. Burbujas, células y huellas son temas ahí pensados, se hace música, se mueven brújulas, se mira la propia sombra y se investigan los planetas. El museo además cuenta con una sala de cine 3D y un audiorama donde no son extrañas las conferencias, los conciertos y los talleres de arte o robótica.

Qué verParque MorelosBlvd. Insurgentes 16000, La Mesa

Parque de la Amistad Av. del Parque 600, Mesa de Otay

Parque Teniente Guerrero Calle 3a y 4a, Centro

Mundo Divertido Vía Rápida Poniente 15035, San JoséT. (01664) 701 7133Abierto todo el año L-V de 12 a 21 h, S y D de 11 a 18 h mundodivertido.com.mx

Museo del Trompo Libramiento Los Insurgentes s/n, Río TijuanaT. (01664) 634 3476Abierto L-V de 9 a 17 h, S y D de 10 a 18 heltrompo.org

El zoológico de Parque Morelos es favorito de los niños que lo visitan.

El manejo espacial del CECUT tan propicio para admirar piezas de arte solo podría ser obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen Morrison.

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TecateEl pueblo de la cerveza

Tecate es su cerveza, pero también sus viñedos. Es un pueblo de cielo grande y nubes rasgadas por el viento. Su tierra está

cubierta de encinos, esos árboles de bellota tan apreciados por los kumiai. Le sobran ranchos como hoteles donde pasar la noche entre estrellas y presume spas que ayudan al alma a recuperar el cuerpo. Su centro está lleno de vida, de pan, de música en el Parque Miguel Hidalgo, y de gente yendo y viniendo entre México y Estados Unidos.

Al pie del cerro Cuchumá, la montaña sagrada para los kumiai, se extiende el Pueblo Mágico de Tecate. Su nombre es el nombre que los nativos dan a la corteza del encino, tecata, ese árbol que crece en abundancia en la región. En 1769, fray Junípero Serra se encargó de fundar la Misión de San Diego de Alcalá en la Alta California y el territorio quedó bajo su jurisdicción. A principios del siglo XIX le es otorgada al peruano Juan Bandini la tenencia del Rancho Tecate. Ese y unas cuantas rancherías más serían el comienzo del núcleo urbano que habría de fundarse en 1892. Agua y tierra fértil sobraban, así que el suelo de Tecate se fue cubriendo de uvas y olivos, de granos y granjeros.

Alrededor del quiosco

La vida de este Pueblo Mágico está en su plaza principal, el Parque Miguel Hidalgo. Ahí la gente va y viene entre árboles y bancas y, sin darse cuenta, da vueltas al quiosco que todo lo mira. Hay quien se instala en Casa París, el café en la esquina con mesas al aire libre y un interior como robado a la Francia del siglo XIX. Basta cruzar la calle Lázaro Cárdenas para encontrarse con el Bar Diana que se satura de noche. El local existe desde 1957, cuando en Tecate no podían contarse tantas personas como caballos. De continuar hacia el sur por esa misma acera, se llega hasta el cruce con la calle Miguel Hidalgo donde se levantan la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y la pequeña Estación Misional de Santa María de Tecate, fundada en 1941.

Dónde comerCasa ParísLázaro Cárdenas 20, Centro Abre D-J de 8 a 22 h; V y S hasta 23 h T. (01665) 654 3833

Bar DianaLázaro Cárdenas 35, CentroT. (01665) 654 0515

El Buen Pan de Tecate Av. Benito Juárez 671, CentroT. (01665) 654 0582elbuenpantkt.com

Toma en cuentaAl sur de la ciudad se encuentra el Parque Los Encinos, (Dr. Arturo Guerra F., Loma Alta) un área arbolada que se extiende alrededor de diez hectáreas. Ahí, cientos de encinos quedaron reunidos. Hay juegos infantiles, asadores, y todo el espacio del mundo para caminar o correr.

Alrededor del quiosco Alrededor del quiosco Alrededor del quiosco Alrededor del quiosco Alrededor del quiosco

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Esa avenida, la Miguel Hidalgo, que era antes cruzada por diligencias, se llamaba Libertad y tenía un papel protagónico. Hoy la principal es la Benito Juárez, justo al otro lado del parque. Si a partir de allí los pasos se dirigen hacia el este, se llega hasta El Buen Pan de Tecate, una de las panaderías que con orgullo presume el pueblo. Fue inaugurada en 1969 y no cierra nunca. En las charolas aparecen y desaparecen galletas de cacahuate, mu³ ns de elote, cuernos de sal, conchas, empanadas de calabaza y guayaba. Además, hay un refrigerador donde se exhiben quesos de cabra prensados en vino o elaborados con tomate deshidratado que vale la pena probar.

Cervezas y trenes

Hace setenta años el empresario Alberto Aldrete se hizo de una antigua fábrica donde se producía aceite vegetal y la transformó en la planta cervecera que habría de compartir nombre con la tierra que la vio nacer. Era 1944 y la Cervecería Tecate comenzaba. Cinco años después, la marca introdujo, por primera vez en el mercado mexicano, una lata metálica para contener el preciado líquido de su cerveza tipo Pilsen. En 1954 la compañía se incorporó a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Hoy se ofrecen recorridos guiados por las instalaciones que hacen posible la producción de millones de litros de cerveza al mes. Se observan tanques y empacadoras, se aprende el proceso y, al fi nal, en el Jardín Cerveza se degusta alguna de las siete marcas que pertenecen al grupo: Sol, Carta Blanca, Indio, XX Lager y XX Ámbar, Tecate y Tecate Light.

Justo atrás de la cervecería se halla la Antigua Estación de Ferrocarril. Su historia está ligada a la existencia de la red ferroviaria que recorre montañas y cañadas desde San Diego hasta Arizona y al segmento de poco más de setenta kilómetros que atraviesa territorio mexicano: la ruta Tijuana-Tecate. Ya en 1910 había trenes que trasladaban pasajeros de San Diego al famoso balneario de Agua Caliente en Tijuana. En 1914 la línea llega por fi n a Tecate; al año siguiente se inaugura la estación que ahora vemos. Poco imaginaban los habitantes de entonces que en los cincuenta se suspendería el servicio de pasajeros. Una década después, lo único que pasaba por la estación era el olvido, ningún ferrocarril. Hace no mucho fue restaurada y un tren turístico está por traer de vuelta la posibilidad de desplazarse entre Tijuana y Tecate una vez más.

Qué verCervecería Cuauhtémoc MoctezumaDr. Arturo Guerra 70, Centro T. (01665) 654 9478Abre L-V de 12 a 16 h, S de 10 a 14 hRecorridos guiados a las 12 y 15 hcuamoc.com

Antigua Estación de FerrocarrilBlvd. Defensores de Baja California 53, La Viñita

El Parque Miguel Hidalgo es el centro de este Pueblo Mágico.

De indispensable visita son las instalaciones de la Cervecería Tecate.

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La historia guardada

Dividido en tres partes, el Museo Comunitario Kumiai reúne las cosas que al pueblo importan. Primero se rinde homenaje a los kumiai, los nativos que pasaron sus días entre los encinos de la zona alimentándose de las bellotas que esos grandes árboles les obsequiaban. La reproducción de una casa construida por ellos, llamada wa, sirve para imaginar el techo que los protegía. Un mural se encarga de mostrar su vida cotidiana, sus fi estas, sus rituales. El siguiente espacio está dedicado a la época de las rancherías y las casas de adobe fabricadas con troncos traídos de la Sierra Juárez. Se miran fotos del Tecate antiguo y se camina entre objetos ahora caídos en desuso: lámparas de aceite, un televisor de bulbos, una vieja máquina de coser. La museografía termina con una sala dedicada al tiempo inaugurado por el ferrocarril y el progreso industrial que supuso la fábrica de cervezas.

Qué verMuseo Comunitario KumiaiCalle Tláloc 400, Cuauhtémoc T. (01665) 521 3970Abierto Mi-D de 10 a 17 hcarem.org

Toma en cuenta Si te quieres acercar al quehacer artístico local, puedes visitar la Galería de la Ciudad (Presidente Pascual Ortiz Rubio y Libertad) que está en el Parque Miguel Hidalgo. Revisa también la cartelera de exposiciones y conferencias del Centro Estatal de las Artes Tecate (Entre Blvd. Federico Benítez y Blvd. Encinos; T. 01665 521 3663 y 654 5919).

Para contentar el paladar

Hay dos restaurantes que no pueden pasar desapercibidos cuando se está en Tecate. El primero es Asao, el restaurante del Santuario Diegueño, ese hotel boutique en lo alto de una colina. Ahí solo se sirve vino mexicano y se usan ingredientes locales. El chef detrás de las maravillas que surgen de la cocina es Roberto Alcocer. La terraza es todo aire y montañas, las mesas son mundos a la espera de un desfi le de sabores: mejillones salteados a las fi nas hierbas, sopa de tortilla con chile ancho y chuletón en salsa de cerveza oscura.

Es posible conocer la vida de los kumiai en el museo.

Una vieja licuadora con manivela se exhibe en el Museo Comunitario.

En El Lugar de Nos el comensal se siente como en casa.

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La segunda experiencia obligatoria es la que se tiene en El Lugar de Nos. Se trata de un cálido espacio con mesas de todos estilos y lumbre siempre viva en el horno de leña. Al fondo hay un jardín lleno de tardes frescas, cuelga en la pared una bicicleta, y de la cocina abierta surgen los aromas fabricados por la chef Mariela Manzano. El menú cambia con las estaciones, juega con los ingredientes disponibles. Se puede probar un manjar como el pulpo enamorado, preparado a las brasas con vinagreta de jengibre y cilantro. Y nadie olvida la carne 84, un platillo de borrego, cerdo y res que se cocina a fuego lento durante las horas que su nombre detenta.

A unos pasos de Tecate...

Recorre sus bellos ranchos

Alrededor de Tecate hay montañas, bosques de pinos y encinos. En ese amplio paisaje sobran espacios para acampar, cabañas y paradores de casas rodantes.

Numerosos son los ranchos, además de haciendas, que ofrecen servicios turísticosy donde no hacen faltan spas ni temazcales.

Al sur, rumbo a Ensenada, ubicado en la Puerta Norte de la Ruta del Vino, se encuentra

Dónde comerAsaoRío Yaqui 798, Esteban CantúT. (01665) 654 4777santuariodiegueno.com

El Lugar de NosAv. Benito Juárez 384, El Refugio T. (01665) 521 3340

Hotel Estancia InnUna opción para pasar la noche en Tecate es este hotel. Tiene 86 habitaciones, alberca, gimnasio y la posibilidad de comenzar el día con un desayuno buffet en su restaurante El Mezquite (Blvd. Benito Juárez 1450, El Encanto; T. 01665 521 3066; estanciainn.com.mx).

Hotel Estancia Inn

el histórico rancho que existió incluso antesde que fuera fundada la ciudad. El Rancho Tecate comenzó en manos de Juan Bandini, quien lo utilizó en el siglo XIX como lugar de cría y pastoreo de ganado. A principios del siglo XX, Alberto Tena Bonilla transformó el rancho en una casa vinícola y fue Juan Alessio quien adquirió la propiedad en los sesenta para transformarla en un resort.

Tiene doce habitaciones y 650 hectáreas en derredor. Se ofrecen paseos a caballo, recorridos por los viñedos y visitas a un lago acompañado de palmeras. Los domingos, en el restaurante, se prepara barbacoa de borrego y lechón a la vuelta y vuelta. Las tardes transcurren en la alberca o entre la cancha de tenis y el campo de tiro de golf. Dentro, brillan candiles y los muebles antiguos sueltan su olor a madera; afuera el horizonte es ocre y extenso.

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Para el reencuentro con uno mismo

Al oeste, por la carretera de regreso a Tijuana, queda el Rancho La Puerta. Fundado en 1940 por Edmond Szekely y su esposa, Deborah, es el espacio perfecto para recuperar la armonía perdida. Tiene más de ochenta cómodas casitas, alberca, cancha de tenis y un spa repleto de reconocimientos. Faciales reafi rmantes, refl exología, aromaterapia, piedras calientes y envolturas de hierbas, todo limpia, relaja y llena al mismo tiempo de energía. Aquí el silencio importa tanto como el entretenimiento. Se llevan a cabo meditaciones colectivas, se practica yoga, se camina entre fl ores y montañas; pero también hay clases de baile y de pilates, o se aprende un platillo nuevo en la escuela La cocina que canta.

Al este de Tecate, camino a Mexicali, se encuentra el Valle Rosa de Castilla, una zona donde el paisaje está cubierto de vides. Ahí, junto al viñedo que comparte nombre con el valle, aparece el Rancho Los

Chabacanos. Arbustos de romero, sauces, pirules, olivos y encinos crecen en silencio. En verano los chabacanos están listos para cosecharse y con su fruta se elaboran conservas, salsas y postres que el paladar de los huéspedes agradece. Aquí la gente llega con el único propósito de relajarse. Hay 17 casitas con chimenea, sala y cocina, así como alberca y un lago con kayaks agitando el agua en días cálidos. En invierno las noches se iluminan con fogatas. Y cualquier fecha es buena para diluir penas en un baño de temazcal o con un masaje sueco o barroterapia en el spa. Desde sus instalaciones se alcanza a ver el Cerro de la Serpiente, una montaña solitaria a la que pueden realizarse excursiones.

Perfectos para el pleno descanso

Cinco kilómetros después del Rancho Los Chabacanos, espera otro sitio donde disfrutar la vida del campo. El Rancho Ojai parece como salido de un cuento de vaqueros. Sus 33 cabañas se alinean entre árboles, todas tienen mesa y asador a la entrada y en invierno amanecen cubiertas de

Rancho La Puerta lo tiene todo para olvidarse del estrés.

Otro lugar para la serenidad es Rancho Los Chabacanos.

Hacienda Santa Verónica es mezcla de lujo y tradición.

Perfectos para el pleno descansoPerfectos para el pleno descanso

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nieve. Se pueden pedir con baño y cocina, pero es necesario llevar la propia ropa de cama y alimentos sufi cientes. Hay espacio para casas rodantes. Una sala de recreación, alberca con jacuzzi, billar, mini golf y tienda para comprar víveres forman parte de las áreas comunes. La gente camina o pasea en bicicleta, y los días se sienten traídos de un siglo atrás.

Siguiendo por la carretera libre hacia Mexicali, once kilómetros después del Rancho Ojai, se halla el poblado El Hongo. Ahí, una desviación conduce hasta la Hacienda Santa Verónica por un camino de terracería. Solía ser un rancho de ganado bravo, propiedad del torero Alfonso Bustamante. Hoy es un hotel alejado del mundo, sin teléfono, sin televisión, sin internet. En cambio, sobra aire fresco y se organizan paseos a caballo. Hay alberca, canchas deportivas y pistas o� road para motos y bicicletas. Tiene 61 habitaciones y en su restaurante El Jorongo se sirven especialidades mexicanas. Pero quizá nada atraiga tanto a los huéspedes como el spa. En él todo lo deseado es posible: se ofrecen masajes relajantes, aromaterapia y baños de cerveza; hay tratamientos que incluyen envolturas de chocolate o de fango marino; y las instalaciones son un paraíso con sauna, vapor, salón de belleza y temazcal.

Dónde consentirteRancho Tecate Km 10 carr. Tecate-EnsenadaT. (01665) 655 5226ranchotecate.mx

Rancho La PuertaKm 136.5 carr. Tecate-Tijuana T. (01665) 654 9155rancholapuerta.com

Rancho Los Chabacanos Km 118. carr. Libre Mexicali-Tecate T. (01665) 655 1624rancholoschabacanos.com

Rancho OjaiKm 112. carr. Libre Mexicali-Tecate T. (01665) 655 3014rancho-ojai.com

Hacienda Santa VerónicaKm 101+15 carr. Libre Mexicali-TecateT. (01664) 686 4110ranchosantaveronica.com

Un kilómetro y medio después de Rancho Tecate, todavía en

el Valle de Tanamá, se descubre el balneario Albercas Tanamá. Cuatro albercas, tres chapoteaderos y dos toboganes forman el universo de agua en que la gente se sumerge divertida. Hay canchas deportivas y asadores. Los encinos regalan su sombra centenaria, los pequeños se divierten en los juegos infantiles (Km 11.5 carr. Tecate-Ensenada; T. 01665 521 2097; abierto diario, entre abril y septiembre de 8 a 18 h; albercastanama.com).

Para pasarlo con la familia

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La ruta del vino

El clima alrededor de Tecate tiene de aliada la brisa del Pacífi co, por eso en sus valles se estiran vides y olivos como si del Mediterráneo se tratara. El paisaje cambia al este: se llena de rocas y desierto después de La Rumorosa. Pero aquí todavía se está en suelo verde. Es la llamada Puerta Norte, el comienzo de la ruta del vino que continúa hacia abajo, en el Valle de Guadalupe, en Ensenada. En Tecate crecen entonces, antes de llegar a Mexicali, los viñedos de Rosa de Castilla, los del Rancho Ciénega Redonda y esos que desde hace tanto se cultivan en San Valentín. Hacia la carretera federal 3, camino a Ensenada, aparecen cubiertos de uvas el Valle Tanamá y el Valle de las Palmas. Ahí, las vinícolas Tanamá, Ulloa, Don Juan y Granadia llevan a cabo la mágica transformación de la fruta en vino (para visitar cualquier viñedo lo mejor es pedir informes en la Secretaría de Turismo Subdelegación Tecate).

Aventuras en La Rumorosa

En la ladera oeste de la Sierra Juárez y muy cerca del poblado La Rumorosa, se halla el sitio arqueológico El Vallecito. Se trata de un claro protegido del viento por pequeñas lomas. Ahí, lo único que se eleva del suelo son dispersos abrigos rocosos que resguardan, como si supieran que se trata de tesoros, las pinturas rupestres que dibujaron los antiguos yumanos. Un sendero marca la pauta del recorrido y basta seguir las indicaciones para descubrir de a poco las fi guras de trazos sencillos –en blanco, negro, rojo y amarillo– que no ha borrado el tiempo. Soles, fi guras geométricas, animales y hombres hechos con tintes minerales aparecen al asomar aquí y allá la cabeza. Ahí están, por ejemplo, “el tiburón”, “el diablito” o “el hongo” en espera de ser vistos. El paisaje, colmado de calma y piedras, hace que valga la pena la visita.

Una sierra para descubrir

Existe un tramo en la carretera federal 2, entre Tecate y Mexicali, que llena de asombro a quien lo mira. Se le conoce con el mismo nombre del poblado que queda cerca. Es La Rumorosa. El pavimento atraviesa ondeando las montañas rocosas de la Sierra Juárez y el mundo se vuelve por un momento un concierto de piedras encimadas. Hay que detenerse en el km 64 donde se encuentra la entrada al Geo Parque Casa de Piedra.

Ahí, colgando entre cerros, se haya una tirolesa de dos líneas. Para llegar hasta ella es preciso escalar, servirse del cuerpo entero, subir despacio entre rocas y cuevas. Mucho más arriba, en la cúspide de una de esas montañas de piedra, se observa Baja California como

Qué hacerEl VallecitoDesviación Km 72 carr. Mexicali-Tecate, continuar 3 km más por un camino de terraceríaT. (01686) 553 3231Abierto Mi-D de 8 a 17 h

Geo Parque Casa de Piedra Km 64 carr. La Rumorosa-Mexicali T. (01646) 179 5074Abierto diario de 7 a 22 h

Adixion Tour (Ofi cina Central Mexicali)Fray Servando Teresa de Mier 800, Independencia C. (045686) 946 3350 adixiontour.com

Una sierra para descubrirUna sierra para descubrirUna sierra para descubrirUna sierra para descubrirUna sierra para descubrirUna sierra para descubrir

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Los primeros habitantes

Los yumanos son el único grupo prehistórico del suroeste estadounidense y noroeste

de México que trascendió hasta nuestros días. Su distribución geográfi ca dio como resultado el surgimiento de 15 lenguas y grupos étnicos distintos. Seminómadas, supieron adaptarse al clima árido y extremo de la región. Vivían de la caza, pescaban, recolectaban frutas y semillas. Varias son las etnias que pueblan el estado de Baja California. Los cucapá se encuentran en las márgenes del río Colorado. Los kumiai quedaron divididos al trazarse, en 1848, la nueva frontera entre México y Estados Unidos. Los que viven en territorio mexicano pueden ser vistos en las mesetas costeras de los municipios de Ensenada, Tecate y Rosarito. En Ensenada también habitan hablantes del cochimí actual, aunque los cochimíes radicaron en un área mucho más grande en el centro de la península. Y es en la Sierra de Juárez y la Sierra de San Pedro Mártir que se asientan los paipai y los kiliwa.

en ningún otro sitio: a lo lejos el Cerro del Centinela, el Valle Imperial a su izquierda, a la derecha la Laguna Salada. Lo único que se tiene en derredor es inmensidad. Se puede practicar rapel ahí o solo dejar que el desierto salpicado de lomas inunde la mirada. De quererlo, también es posible acampar en el Geo Parque pero hay que llevar todo lo necesario. Y como no se puede practicar ninguna actividad sin la compañía de un guía, lo mejor es acercarse a Adixion Tour, un operador turístico que ofrece diversas actividades de aventura en todo el estado.

La Rumorosa es un lugar ideal para los amantes de las fuertes emociones.

Recorridos en bicicleta se pueden realizar aquí.

Fascinantes pinturas rupestres se encuentran al paso en El Vallecito.

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MexicaliA orillas del río Colorado

Custodiado por el cerro El Centinela, ese que la gente escala para poder ver estrellas, se extiende el Valle de Mexicali. Montañas

le sobran en derredor y lo acompaña el luminoso desierto que ahora supone la Laguna Salada. En ese paisaje surgió la ciudad que tanto aman los cachanillas, la ciudad frontera donde todo se mezcla: el pasado algodonero, la presencia de los chinos, los incandescentes días y las cervezas artesanales que animan festivales y espíritus.

El Valle de Mexicali, tan árido y colmado de calor, comparte, por fortuna, su destino con el bajo delta del río Colorado. Allá arriba, del otro lado de la frontera con Estados Unidos, río y paisaje continúan ajenos a demarcaciones políticas o geográficas. Solo que en la parte estadounidense el horizonte recibe otro nombre: el Valle Imperial. En medio de ese desierto, el habitado desde hace siglos por los nativos cucapá, se fundó en 1903 la ciudad de Mexicali. La vida de la metrópoli en el siglo XX comenzó en el suelo, con el cultivo del algodón y el desarrollo de un sistema de irrigación que habría de utilizar las aguas del Colorado. Aparecieron entonces el ferrocarril y la circulación de insumos entre nuestro vecino del norte y México.

En 1915, la población fronteriza devino capital del estado y, para entonces, la Colorado River Land Company tenía el control legal de la mayoría de las tierras en el valle. Fue hasta 1946 que la compañía terminó por vender aquellas parcelas que le quedaron después de las reformas agrarias emprendidas por el presidente Lázaro Cárdenas. La necesidad de mano de obra en las primeras décadas de ese siglo incipiente, ya fuera en el campo, en la infraestructura de riego o en las vías férreas, atrajo inmigrantes asiáticos, sobre todo de la región de Cantón, que terminarían por hacer de Mexicali su hogar.

Dónde dormirAraiza InnBlvd. Benito Juárez 2220, Fracc. Jardines del Valle T. (01686) 564 1100araizahoteles.com

Lucerna MexicaliBlvd. Benito Juárez 2151, Insurgentes T. (01686) 564 7000hoteleslucerna.com

Dónde divertirteTerraza del Casino de Mexicali Calle L 199, NuevaT. (01686) 554 1061

Mandolino’sAv. Reforma 1070, 2do. piso lounge, NuevaT. (01686) 552 9544

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La frontera con Calexico

Hermanas, las ciudades de Calexico y Mexicali se tienen la una a la otra en el nombre: las dos poseen siglas de las palabras México y California, solo que en orden distinto. Y ahí, en el linde con su compañera del norte, comienza la capital de Baja California. Una de las calles que se alargan luego de la Garita Internacional es Madero. La vía que todo lo ha visto, la que supo de estrellas del Hollywood de los años veinte atravesando la frontera en busca de diversión.

En Mexicali, por ejemplo, se casó Rodolfo Valentino con Natacha Rambova. Charlie Chaplin, Al Capone y el famoso boxeador Jack Dempsey acudían a este lado para probar su suerte en el casino El Tecolote, hoy un Oxxo en la primera esquina de Madero, aunque algo se puede ver de la historia del viejo edifi cio en una de las paredes interiores. Al otro lado de la calle existió el casino Gambrinus. En su lugar se alza desde 1951 el Hotel del Norte. En él han dormido lo mismo presidentes que artistas como Pedro Armendáriz, Cantinfl as o Mauricio Garcés.

En Madero también se encuentra el Hotel Imperial, otra icónica edifi cación donde se dice fue compuesto el vals Mexicali Rose, inmortalizado por Gene Autry y Bing Crosby. Y es la calle donde ha de encontrarse el bar La Conga, parada indispensable si se quiere probar una “chabela”, que no es otra cosa que cerveza con clamato y otros ingredientes. Un poco después aparece la Casa de la Cultura. El edifi cio está ahí desde 1916, sus paredes asisten hoy a exposiciones de arte y clases de danza, música y pintura. Palmeras y atardeceres rojos forman parte de la avenida y dan la bienvenida a la ciudad.

Espectaculares escenarios sorprenden a quienvisita la Laguna Salada.

Panorámica del distribuidor vial Lázaro Cárdenas.

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China en Mexicali

Era 1920 y en Mexicali había más chinos que mexicanos. Atravesaban un océano entero o dejaban Estados Unidos atraídos por la promesa de trabajo que había en este rincón bajacaliforniano. Con el tiempo, la población venida de fuera se convertiría en minoría, pero lejos estaría de desaparecer. Ahí está todavía La Chinesca, el abigarrado barrio cantonés a unos pasos de la línea fronteriza. Una pagoda, regalo de la ciudad hermana de Nankín, se levanta como emblema de la presencia asiática. Bares y casinos, hoteles y restaurantes, casi todo el mundo del entretenimiento estuvo en manos de los chinos. Construyeron, además, un sistema de túneles, hoy en desuso, que llegaba hasta Calexico: lo prohibido entonces circulaba bajo tierra.

A la vista queda una de sus mayores aportaciones a la ciudad: su gastronomía. Infi nitos son los restaurantes de comida china que existen en Mexicali: Pekín, El Rincón de Panchito, China House, la lista no termina. Y los cachanillas –ese cariñoso apelativo con el que se identifi can los habitantes y que fue tomado de una planta silvestre que crece en el desierto; los cucapá solían construir sus casas con ella– han de procurar siempre ese sabor de la cocina asiática al que están tan habituados. Por su parte, los cocineros chinos se han adaptado al gusto local y, al experimentar con ingredientes endémicos, no han hecho más que enriquecer recetas.

Dónde comerPekín Justo Sierra y Paseo de los PinosT. (01686) 838 3127

El Rincón de Panchito Blvd. Benito Juárez 1990-K, Plaza FimbresT. (01686) 567 7718

China HouseJusto Sierra y Carpinteros 1001, BurócrataT. (01686) 554 8805

Pekín resulta ideal para gozar de la gastronomía china.

Uno no puede irse de Mexicali sin probar el clamato en el bar del Hotel Lucerna donde se inventó.

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El gusto cachanilla

La oferta gastronómica de Mexicali empieza con la comida china, continúa con las delicias que tanto del Pacífi co como del Mar de Cortés se obtienen, se detiene en los tacos de carne asada de las famosas taquerías y puestos de calle, y termina en las creaciones personales de los cocineros. Todo cabe en el universo culinario de esta ciudad acalorada, sobre todo aquello que ha de quitar la sed, desde el clamato que se inventó hace 46 años en el bar del Hotel Lucerna –hecho en un principio con vodka y jugo de abulón y hoy con cerveza y jugo de almeja–, hasta las cervezas artesanales que se fabrican.

Para comer está Heidelberg, el restaurante como salido de un cuento alemán, donde se sirven lo mismo sopes de cachete de res o pescado ahumado, que trucha almendrada y chamorro de cerdo. Los cortes de carne han de buscarse en La Carnicería, el restaurante adecuado para probar también codorniz, pato y perdiz; los tacos de fl or de jamaica salteada son una delicia. En Ambar las mesas se llenan de costilla corta, tártara de atún y ensalada de pera. La Cava de Qorot es el lugar para encontrar una gran variedad de quesos artesanales Ramonetti. En sus estantes se apilan vinos regionales, mermeladas, aderezos y verduras orgánicas. Además se trata de un restaurante de cocina de autor donde los comensales son puestos a dialogar con maravillas como el carpaccio de res sellado con café y fi nas hierbas o el hojaldre de manzanas confi tadas con un toque de lavanda.

Dónde divertirteBar del Hotel LucernaBlvd. Benito Juárez 2151, Insurgentes EsteT. (01686) 564 7000hoteleslucerna.com

Dónde comerHeidelbergMadero y Calle HT. (01686) 554 2022restauranteheidelberg.com

La Carnicería Av. Panamá 190, Cuauhtémoc SurT. (01686) 568 1011lacarniceriasteakhouse.com

Ambar Cocina UrbanaCalz. Cetys 1635, Centro Comercial Vista HermosaT. (01686) 564 5864ambarurbana.com

La Cava de Qorot Blvd. Benito Juárez 1028, Jardines del ValleT. (01686) 218 0783

Hotel ColonialAlrededor de una alberca se despliegan las cómodas habitaciones de este hotel, una buena opción para dormir en Mexicali. Ofrece desayuno continental de cortesía, tiene gimnasio y jardines amplios (Blvd. López Mateos 1048, Centro Cívico; T. 01686 556 1312; hotelescolonial.com).

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Cerveza artesanal

Si existe en Mexicali una marca insigne de cerveza artesanal es Cucapá. Se produce hace doce años y su existencia marcó la pauta para que en la ciudad fueran apareciendo muchas otras: Fauna, Península, Urbana, Puerco Salvaje, Amante, 3B, Legión. Uno de los lugares donde es posible encontrarlas todas es El Sume. Es el bar inaugurado en 2011 por Javier Sánchez y Gustavo Gaspar Blanco para que los cachanillas tuvieran acceso a la vasta oferta de cervezas tanto internacionales como aquellas producidas por las micro cervecerías locales. El movimiento artesanal ha adquirido tanta fuerza que no sorprende que, desde hace dos años, se lleve a cabo el Mexicali Beer Fest Artesanal. También The Show, BC Gastro Bar y La Tapería son sitios donde la cerveza hecha en casa es la reina.

Dónde divertirteEl SumeBlvd. Justo Sierra 845, AviaciónT. (01686) 568 4465elsume.com

The Show Rock Beer BarCuauhtémoc 1323-2, VistahermosaT. (01686) 244 4489

BC Gastro Bar Justo Sierra 1495 (Hotel Calafi a), Los PinosT. (01686) 568 1655gastrobar.com.mx

La TaperíaManuel Gómez Morín 799T. (01686) 157 3691

Caminando la ciudad

Quien caminó las calles de Mexicali hace décadas conoció una ciudad de casas estilo californiano, hechas de madera y cubiertas de tejas. El intenso clima era el mismo, pero había trenes de pasajeros llevando y trayendo gente al viento. Hoy ya casi no quedan construcciones viejas, pero hay que darse una vuelta por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que antes solía ser el Palacio de Gobierno, para imaginar el tiempo ido. Muy cerca, del otro lado de la acera, se levantan las antiguas ofi cinas de la Colorado River Land Company.

La calle que separa ambos edifi cios es Reforma. Y si los pasos continúan hasta el principio de esa vía, se llega al recién remodelado Pasaje Reforma, el espacio peatonal donde de vez en cuando se llevan a cabo eventos culturales. En el fondo se descubre la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. En ella se ofi cian misas desde los años cuarenta. Frente a la catedral transcurre la calle Morelos, también un corredor de macetas con mosaicos donde quedaron grabadas las cosas que a Mexicali importan: la cultura cucapá, la presencia de la población china, San Felipe (ese pueblo frente al mar que pertenece al municipio) y el arte urbano por el que sienten tanta afi nidad los cachanillas.

Toma en cuentaLa bebida estrella del bar Slowdown es el Mexicali Rose, una sangría que refrescay anima (Paseo del Roble 1, Los Pinos).

La Rectoría de la UABC presume su fachada bien conservada.

Una gran atmósfera se vive en El Sume.

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Testigo del andar de la ciudades la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

Enriquecedoras son las exposiciones del Instituto de InvestigacionesCulturales Museo UABC.

Días de arte y cultura

Dentro o fuera, el arte en Mexicali no pasa desapercibido. Si uno se acerca al Centro Cívico, por ejemplo, se encuentra con que el lugar, que solía estar saturado de abandono, es, desde hace dos años, un mundo de paredes como lienzos. Para transformar el gris de los muros fueron invitados 16 artistas del grafi ti. El resultado es una galería al aire libre, el Pasaje del Arte, donde no faltan actividades o espectáculos. Para fortalecer el quehacer artístico de la ciudad y servir de escaparate a las prácticas multidisciplinarias del estado, se inauguró en 2005 el Centro Estatal de las Artes (CEART). Conferencias, talleres y exposiciones llenan la atmósfera de cine, pintura, danza, teatro, literatura, artes visuales y gráfi ca digital.

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Culturales (IIC Museo UABC) se dio a la tarea de concebir un museo con tres salas de exhibiciones permanentes. En ellas quedó reunido el pasado de Baja California, tanto el remoto como el cercano. La primera está dedicada a los fósiles y su desarrollo en el tiempo geológico. La segunda asiste a los cambios sufridos en la península, desde la prehistoria hasta la conformación de la familia yumana y los grupos nativos que descienden de ella. La tercera muestra los procesos socioculturales que han tenido cabida en la región: el encuentro de los españoles con las cinco etnias del estado, las misiones por ellos establecidas, y el asentamiento de distintos grupos migrantes hasta nuestros días. Un apartado de exposiciones temporales da cabida a muestras de arte contemporáneo y también hay conferencias donde se abordan temas como la historia del vino o los viajes de Alexander von Humboldt.

Qué visitarCatedral de Nuestra Señora de GuadalupeJosé María Morelos 192

Pasaje del ArtePasaje Celaya en Centro Cívico, por calle Calafi a

Centro Estatal de las Artes Calz. de los Presidentes y Cd. Victoria, Zona Río Nuevo. T. (01686) 553 6950. Abierto L-S de 8 a 20 h; D de 9 a 18 hicbc.gob.mx

IIC Museo UABCCalle L y Reforma 1998, Colonia NuevaT. (01686) 552 5715. Abierto Ma-V de 9 a 18 h; S y D de 10 a 16 hcic-museo.uabc.edu.mx

Días de arte y cultura Días de arte y cultura Días de arte y cultura Días de arte y cultura Días de arte y cultura

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De aventura en la Sierra

Si se toma la carretera que va de Mexicali a San Felipe, puede verse a la izquierda el Cerro Prieto, un volcán inactivo acompañado en el horizonte de lagunas de oxidación. El vapor sale del subsuelo para ayudar a los fi nes de una planta de energía geotérmica ahí establecida y el espectáculo asombra. A la derecha corre silenciosa la Sierra Cucapá. En el kilómetro 48.5 hay que tomar la desviación a la izquierda y, luego de tres kilómetros, de terracería se llega al Rancho Baja Cucapah, un sitio ambientado como si de una película del lejano oeste se tratara. Carretas, barriles, arados, yugos y balanzas, con las que antes se pesaban quintales de algodón, reciben al visitante. Pero el protagonista es un brazo del río Hardy.

Todo ocurre a la orilla de ese hermoso afl uente: el vaivén de la Sierra El Mayor y las dos cabañas con todos los servicios donde es posible pasar la noche y el asador campestre llamado Vientos del Valle que cierran en verano sus puertas debido al calor sofocante. Se pueden rentar kayaks y lanchas de pedales para andar en el río, pescar bagres y mojarras, o instalarse en una de las palapas con asador para mirar lo que en el agua ocurre. Hay puentes colgantes y una tirolesa, también bicicletas para llegar más lejos. Además, se organizan excursiones en camionetas 4x4 a la Sierra Cucapá y la Laguna Salada. Hay que preguntar al dueño, Mario Escudero, por La Bruja, una embarcación de madera parecida a las balsas usadas en el siglo XIX, con espacio para más de 20 personas, y que se mueve a través del río Hardy.

El río HardyTributario del río Colorado, este río es el único afl uente navegable de BajaCalifornia. Fue descubierto por el teniente de la marina inglesa, William HaleHardy, en 1826. Gansos, faisanes, codornices y conejos habitan su paisaje,y a sus aguas llegan lo mismo pescadores deportivos que entusiastas del esquíacuático o el wakeboard. El Campo Mosqueda ofrece todos los servicios turísticosnecesarios para divertirse en su superfi cie o a la orilla. Es necesario pedir informesen la Secretaría de Turismo para realizar un recorrido por los humedales del ríoHardy, en Laguna Grande, donde además es posible avistar aves y pasear en unbosque nuevo de álamos y sauces (Km 53.5 carr. a San Felipe; T. 01686 566 1520;campomosqueda.com).

Qué hacerRancho Baja Cucapah Km 48.5 carr. Mexicali-San Felipe T. (01686) 272 0648bajacucapah.travel

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Dunas que invitan a deslizarse

Algo tienen los paisajes de arena que llenan tanto como el mar la mirada. Y si el desierto además tiene montañas que suben y bajan a capricho del viento, la árida ceremonia hipnotiza. Antes de llegar al poblado Los Algodones, en el ejido Los Cuervitos, aparecen las dunas donde cada marzo se lleva a cabo el torneo mundial Baja Sandboard. Entonces se dan cita afi cionados venidos de todas partes, y se deslizan por las pendientes como si estuvieran hechas de nieve y no de arena.

La gente llega dispuesta a mirar las proezas de esos acróbatas del desierto. Hieleras, música,

sombrillas, casas de campaña y mascotas aparecen entre los cerros dorados. También las huellas dibujadas por jeeps y cuatrimotos. No hace falta experiencia para hacer sandboard, solo una tabla encerada y energía para subir las dunas cuantas veces sean necesarias. Cualquier día es bueno para practicar, siempre que no sea en los meses o las horas más calurosas. Si se prefi ere la asesoría de un instructor, se pueden contratar los servicios de algún operador turístico como Adixion Tour.

Turismo cinegéticoEn los años treinta del siglo XX, el escritor Nathanael West escribía guiones para Hollywood. Al mudarse a la ciudad del cine encontró que las planicies del noreste bajacaliforniano, cercanas y semidesérticas, eran su lugar predilecto para ir de cacería. Varias fueron las veces que William Faulkner lo acompañó. También a John Wayne le gustaba cazar en el Valle de Mexicali. Huilotas y palomas blancas, patos, codornices, conejos y liebres, pumas, venados, coyotes y faisanes que tuvieron a bien traer los chinos cuando llegaron a trabajar aquí. La fauna de la región es diversa y atrae cazadores venidos de cualquier parte del mundo. Existen 239 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) distribuidas en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada. La temporada de caza deportiva transcurre entre el 22 de agosto y el 22 de febrero y es indispensable contactar a prestadores de servicios autorizados.

Rodeado de grandes bellezas naturales se encuentra el Rancho Baja Cucapah.

En Mexicali abundan los escenarios para practicar diversos deportes o simplemente contemplar los apacibles paisajes.

Dunas que invitan a deslizarseDunas que invitan a deslizarseDunas que invitan a deslizarseDunas que invitan a deslizarseDunas que invitan a deslizarseDunas que invitan a deslizarse

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Entre arenas y cañones

En el camino entre La Rumorosa y Mexicali se encuentra la desviación hacia un yermo de 7,000 kilómetros de superfi cie. Pero lo que hoy es un desierto antes solía estar cubierto de agua. Se trataba de la inmensa Laguna Salada, alimentada por el río Colorado y el Mar de Cortés. En ella había camarones, corvinas, totoabas. Todavía en los años ochenta conservaba su apariencia, pero las presas construidas en Estados Unidos terminaron por bloquear el fl ujo de agua venida del río. Lo que ahora tiene esa planicie es un manto de sal al que la gente se ha ido acostumbrando. Para adueñarse del nuevo paisaje, se practican entonces carreras o¥ road, maratones y paseos ciclistas. Y si se vuela en ultraligero, se mira cómo ese interminable y solitario suelo está custodiado por las montañas de la Sierra Cucapá y la Sierra de Juárez.

En el corazón de la Sierra de Juárez se halla el Cañón de Guadalupe. Entre sus rocas la gente escala o practica rapel. Pero son los manantiales de aguas termales que tiene en el fondo

los que llaman la atención de todo viajero en busca de reposo. Ahí se está en el desierto, pero este es un oasis, así que de las piedras caen cascadas y al cielo se elevan palmas azules, endémicas de la región. Además, hay pinturas rupestres que buscar y fauna con la cual encontrarse.

En la vertiente este de la Sierra Juárez se ubica el Cañón de Tajo. Su parte más alta está coronada por un monolito de 600 metros al que la gente encontró forma de un gran trono blanco. A su alrededor se despliegan rutas de escalada, senderos que llaman a los amantes del excursionismo, y áreas para dejar que la noche se llene de estrellas desde una casa de campaña. Para visitar la Laguna Salada, el Cañón de Guadalupe y el Cañón de Tajo hay que hacerlo en un vehículo 4x4 y con la asistencia de un guía.

Cerca de la naturalezaCon el propósito de fomentar el turismo regional y acercar la naturaleza a las personas, Aldo Gutiérrez fundó Adixion Tour que hace posible: practicar paracaidismo, hacer rapel en La Rumorosa, escalar en roca en el Cañón de Tajo o acampar en el Cañón de Guadalupe, explorar el Valle de los Gigantes a bordo de una cuatrimoto, hacer un paseo ciclista o ser copiloto o¥ road en el desierto de la Laguna Salada, andar en kayak por el río Hardy, nadar con tiburones ballena en Bahía de San Luis Gonzaga o surfear (Fray Servando Teresa de Mier 800, Independencia; C. 045686 946 3350; adixiontours.com).

Cerca de la

Entre arenas y cañonesEntre arenas y cañonesEntre arenas y cañonesEntre arenas y cañonesEntre arenas y cañonesEntre arenas y cañonesEntre arenas y cañones

Quien visite el majestuoso Cañón de Guadalupe encontrará un oasis de aguas termales.

Las dunas de Los Cuervitos han sido conquistadas por los apasionados de las aventuras extremas.

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Capítulo 2

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Mar de CortésBahía de San Felipe,

Bahía de San Luis Gonzaga y Bahía de Los Ángeles

Al oriente de la Península de Baja California se extiende el mar que fascinó a Cousteau. Sus aguas están llenas

de vida, de aletas y alas compartiendo la superfi cie. El desierto lo rodea a ratos con cariño, le regala

paisajes de arena, cactáceas. Tiene también islas como montañas y bahías donde pequeños pueblos

han crecido a la orilla.

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Mexicali Bahía de San Felipe

Bahía de San Luis Gonzaga

Bahía de los Ángeles

190 km (2 h) 150 km (3 h) 174 km (2 h 50 min)

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El Mezquital

El Crucero

Chapala

El Chinero

Cerro de la Virgen

Dunas delas Pintas

Cañón deAgua Caliente

Coco'sCorner

Los Vientos

Misión de San Franciscode Borja Ádac

Pinturas rupestres de Montevideo

San Luis Río Colorado

A Guerrero Negro, 130 km

Cataviña

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PuertoPeñasco

Golfo de Santa Clara

Rancho Punta Estrella

Puertecitos

Santa María

El Huerfanito

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C A L I F O R N I A

Isla Ángelde la Guarda

Punta El Machorro

IslaMontague

Roca Consag

I. Encantada

P. La Gringa

I. del Muerto

I. Poma

El ChoyudoLa Lobera

I. San Luis

I. La VentanaI. Calavera

I. Piojo

Isla RasaArchipiélagoSan Lorenzo

I. Partida

Punta La Asamblea

Canal Salsipuedes

Punta SanFrancisquito

Punta Estrella

Punta San Fermín

I. Coronado

OCÉANOPACÍFICO

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Bahía de los Ángeles

Bahía de San Luis Gonzaga

San Felipe

Mexicali

A.P.F.F. VALLEDE LOS CIRIOS

A.P.F.F. ISLAS DEBAJA CALIFORNIA

P.N. SIERRA DE SAN

PEDRO MÁRTIR

R. B. ALTO GOLFO DE CALIFORNIAY DELTA DEL RÍO COLORADO

B A J A

C A L I F O R N I A

B . C . S .

S O N O R A

E . U . A .

A Tijuana,190 km

A Ensenada,202 km

A San Quintín,184 km

A Hermosillo, 439 km5

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Cómo llegarBAHÍA DE SAN FELIPEEn autoDesde Tijuana (360 km, 4 h): Seguir la carretera 1 sur rumbo a Ensenada y después tomar la 3 que desemboca en guarnición militar del Chinero donde deberás incorporarte a la 5 hacia el surDesde Mexicali (190 km, 2 h): Por la carretera federal 5Desde Ensenada (250 km, 3 h): Por la carretera Ensenada-San Felipe, luego a la 5.No se recomienda manejar de noche por ninguna de las tres alternativas.En autobúsCentral Camionera de San FelipeAv. Mar Caribe Sur 434Desde Tijuana, Ensenada y Mexicali: Línea Transportes ABC T. (01800) 025 0222No se aceptan tarjetas de crédito

La puerta al Mar de Cortés

Situada al sur del municipio de Mexicali, la Bahía de San Felipe ha sido siempre

lugar de descanso para los pájaros de la nieve estadounidenses y canadienses que llegan a suelo mexicano huyendo del invierno de esos países. Aquí encuentran cálidos días, un mar sereno de azul intenso, y playas de agua recogida donde los pies se hunden como si pisaran nubes. Pero San Felipe no es solo para los venidos de lejos, es para quien desee detener por un momento el mundo.

Francisco de Ulloa, Hernando de Alarcón y Domingo Castillo exploraron en el siglo XVI la Bahía de San Felipe, solo que entonces no se llamaba así: esos primeros españoles le habían otorgado por nombre Santa Catarina. Llegado el siglo XVIII, el jesuita Juan de Ugarte se daría a la tarea de recorrer las costas del Mar de Cortés a bordo de un barco construido para tales fi nes. Fue él quien bautizó a la bahía en 1721 como hoy la conocemos; 25 años después, otro misionero jesuita de origen croata, Fernando Consag, haría una minuciosa labor cartográfi ca y evangelizadora en la península. Por eso la única isla en el horizonte de San Felipe lleva el nombre del sacerdote.

BAHÍA SAN LUIS GONZAGAEn autoDesde San Felipe (150 km, 3 h): Al sur de San Felipe por la carretera San Felipe-Puertecitos-San Luis Gonzaga

BAHÍA DE LOS ÁNGELESEn autoDesde San Luis Gonzaga (174 km, 2 h 50 min): Tomar la carretera Transpeninsular 1 en el paraje Chapala, continuar hacia el sur hasta encontrar la desviación a la carretera 12 que va a Bahía de los Ángeles

Información turísticaLínea de Asistencia e Información Turística Baja California078

Secretaría de Turismo Subdelegación San FelipeAv. Mar de Cortés y Calz. Chetumal 101-2, CentroT. (01686) 577 1155 y 1865

Comité de Turismo y Convenciones de San Felipe (COTUCO)Av. Mar de Cortés y esq. Manzanillo, Centro de GobiernoT. (01686) 577 2300cotuco.com.mx

Bahía de San Felipe

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La bajamar

La Bahía de San Felipe se extiende desde Punta El Machorro hasta Punta Estrella en el sur. En medio y rodeado de desierto, ha ido creciendo un pequeño pueblo de pescadores que ahora además vive del turismo. Sus playas parecen haber sido hechas para dos cosas: caminar la bajamar y vivir tantos amaneceres como atardeceres.

La marea aquí es tan baja que el océano está siempre como ido, donde debería haber agua existe, en cambio, un rastro en la arena humedecida. Los pies se hunden con suavidad en ese suelo fugitivo. El sol sale por el mar, ilumina la capilla que hay en el Cerro de la Virgen, junto al faro. A esa hora, la escuela de remo de San Felipe se lanza en canoas al oleaje, mientras los hombres de redes se ayudan de camiones y remolques para arrojar sus pangas a las ondas.

Cuando la luz está por extinguirse, la gente pasea con más ganas por el malecón. El cerro en la Punta El Machorro se pinta de rosa. Se lanzan las últimas miradas a lo lejos, a la Isla Consag. A medio camino entre San Felipe y Puerto Peñasco, ya en Sonora, se encuentra la isla: se trata de una gran roca blanca a la que puede llegarse si se contrata un paseo en lancha. Aves y leones marinos acompañan el paseo; la pesca en las inmediaciones es todo menos decepcionante.

Dónde comerLa Vaquita MarinaAv. Mar de Cortés y Puerto PeñascoT. (01686) 577 2837

The Sweet SpotAv. Mar de Cortés 162T. (01686) 577 6366 sweetspotsanfelipe.com

George’sAv. Mar de Cortés 1073T. (01686) 577 1970georges.com.mx

Hotel El CortézAv. Mar de Cortés s/nT. (01686) 577 1055elcortezsanfelipebaja.com

Toma en cuentaEn julio se lleva a cabo el Festival de la Almeja, entre agosto y septiembre el Festival del Ceviche,y en noviembre el Festival del Camarón. Música, baile, platillos y aromas llenan en esos días las calles del puerto de San Felipe.

La bajamar La bajamar La bajamar

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Los manjares que el mar regala

Los peces que el Mar de Cortés obsequia son abundantes: corvina, baqueta, cabrilla, sierra, cochito, lenguado, cazón, jurel, dorado. Se pisca almeja y se espera siempre que entre las redes haya camarón azul, el crustáceo que tanta fama ha traído a la gastronomía de San Felipe. Basta caminar por el Paseo del Malecón y la calle Mar de Cortés que lo acompaña para darse cuenta de que, si algo sobra en este puerto, son marisquerías o restaurantes ofreciendo platillos de mar y otras delicias.

Ahí están, por ejemplo, las almejas cocinadas con mantequilla, vino blanco y ajo que se preparan en La Vaquita Marina. En The Sweet Spot las margaritas vienen primero; el pescado o la carne, después. Cualquier día es bueno para detenerse en la Plaza Maristaco, donde numerosos son los locales que ofrecen lo que el nombre ya indica:

tacos de mariscos. La carta de George’s incluye lo mismo fi lete mignon con salsa de champiñones que camarones empanizados. Y es necesario hacer una escala siempre en el restaurante del Hotel El Cortéz, no solo porque su menú ofrece pescados y mariscos frescos, sino también porque el mar está a muy poca distancia de ahí.

Aguas color turquesa de la Bahía de San Felipe.

Paseo del Malecón, donde el paladar se consiente.

Alely, bote pesquero en el embarcadero.

Amanecer frente al Mar de Cortés.

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Entre paisajes de dunas y valles

En el camino hacia San Felipe, después de haber recorrido desde Mexicali alrededor de 89 kilómetros, aparecen las Dunas de las Pintas, esas que mucho han servido de escenario a fi lmes y documentales. Si existen es obra del viento. El aire barre arena desde la Laguna Salada y la deposita ahí, formando montículos a su antojo. La gente entonces se divierte, sube y baja esas montañas móviles en cuatrimoto, sintiendo la adrenalina de una carrera o� road o deslizándose en tablas como si de la práctica de sandboard dependiera toda la felicidad del mundo.

Vuelo en ultraligero

Volar es un privilegio que no debe despreciarse estando en la Bahía de San Felipe. El piloto encargado de la magia es Ralf Sertkol. Solo así, desde su ultraligero, se alcanza a entender la geografía de un sitio como este. El Mar de Cortés es el protagonista, sí, pero en su orilla se levanta un mundo impetuoso: detrás de la bajamar, el pequeño pueblo de San Felipe; detrás del pueblo, el desierto y su inmensidad; y antes del desierto, las montañas, ese corrugado territorio que todo lo protege y que se mueve con fuerza hasta irrumpir en el mar (contacto: T. 01686 116 2933; rs_ultrafl [email protected]).

El mar puede disfrutarse desde otra perspectiva en ultraligero.

Un motivo para adentrarse en Valle Chico son las pinturas rupestres.

Cada vez es más común ver lastablas de sandboard sobre las dunas.

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El desierto en las inmediaciones de San Felipe es un espectáculo digno de verse. Puede tomarse como pretexto, por ejemplo, el deseo de conocer las poco exploradas pinturas rupestres que hay en el Cañón de Agua Caliente, en Valle Chico. Para llegar, hay que desviarse a la derecha en el km 181 viniendo de Mexicali rumbo a San Felipe. A partir de ahí, hay un largo trayecto de terracería de poco más de 70 kilómetros (es necesario hacer el recorrido en un vehículo 4x4 y con la ayuda de un guía, de lo contrario se corre el riesgo de quedarse varado o perderse).

El camino en sí ya es el destino. El principio está hecho de mar a la distancia, desierto

y montañas. Corre la Sierra de San Felipe a un lado y al otro se desliza la Sierra de San Pedro Mártir. Ocotillos, mezquites y biznagas se levantan del suelo, también árboles de palo verde y palo fi erro. Con suerte se pueden observar liebres, zorras y gavilanes, mientras que en la imaginación quedan el resto de los habitantes de la zona: coyotes, pumas, víboras de cascabel, venados cola blanca y el majestuoso borrego cimarrón. Al llegar a la gran roca donde están las pinturas expuestas, el paisaje cambia. Ya no hay océano o lejanías que mirar, en cambio aparecen cardones y la necesidad de descifrar lo dibujado por los antiguos.

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Gran espectáculo natural es el bosque de cactáceas en el Valle de los Gigantes.

Un mundo de gigantes

Al sur de San Felipe, rumbo a Puertecitos y luego de 14 kilómetros, se halla en el Rancho Punta Estrella un bosque de cactáceas en el Valle de los Gigantes. Propios del suelo de la Península de Baja California y de Sonora, se trata de cardones cubiertos de cientos de años. Renuentes a ir de prisa, esos colosos, parecidos a los sahuaros, han ido alcanzando altura de a poco. Los más pacientes, los más largos, llegan a medir entre 17 y 19 metros de altura. El desierto se dilata alrededor de ellos: los acompañan biznagas y choyas y los pájaros carpinteros construyen nidos en sus troncos. Se puede dejar el coche a la entrada o recorrer el sitio entero sin bajarse de él. Hay quienes prefi eren deambular entre las colosales sombras a pie (no sin botas adecuadas porque hay espinas en el suelo) y también existe la posibilidad de hacerlo en cuatrimoto si se contratan los servicios de Adixion Tour (ofi cina central en Mexicali: Fray Servando Teresa de Mier 800, Independencia; C. 045686 946 3350; adixiontours.com).

A 75 kilómetros al sur de San Felipe se halla un sitio en el que vale la pena detenerse, si se busca el alivio que brindan las aguas termales. Puertecitos es un pueblo casi fantasma que a veces regresa a la vida, sobre todo cuando el calor baja (entre octubre y mayo). Ahí, a la orilla del mar, se forman entre las rocas pozas de agua sulfurosa. Si la marea sube, quedan cubiertas y es imposible disfrutarlas, pero de lo contrario son pequeñas albercas que llenan el cuerpo de calma. El acceso se cobra y hay sitio para acampar en la playa, pero es necesario llevar toda clase de víveres. Y con un poco de suerte, puede conseguirse un paseo en lancha hasta la Piedra de Oro, donde la pesca de dorado es la recompensa.

La Hacienda de la Langosta RojaEs un sencillo y cómodo hotel de 39 habitaciones con una céntrica ubicación. Su restaurante presume camarones y langostas que el paladar no olvida (Calz. Chetumal 125; T. 01686 577 0483; sanfelipelodging.com).

La Hacienda de la

Un mundo de gigantesUn mundo de gigantesUn mundo de gigantesUn mundo de gigantesUn mundo de gigantesUn mundo de gigantesUn mundo de gigantesUn mundo de gigantes

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Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado

Decretada como reserva de la biosfera en 1993, la región del Alto Golfo de California y Delta del

Río Colorado es un área de profusa biodiversidad. Fue incluida en 2005, junto con las Islas del Golfo de California, entre los sitios considerados por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Las cosas, claro, ya no son como solían ser. La colonización del Valle Imperial en Arizona y del Valle de Mexicali en Baja California ha contribuido al deterioro ambiental. También las numerosas presas y reservorios construidos a lo largo del río Colorado mermaron el fl ujo del agua desde sus lejanas fuentes casi en

el centro de Estados Unidos, pasando por el Gran Cañón, hacia el Alto Golfo de California. La zona, custodiada por los gobiernos de los estados de Baja California y Sonora, es el hábitat de numerosas especies. Ballenas, lobos marinos, delfi nes e inmensos bancos de pejerrey se deslizan por las aguas poco profundas de la reserva. Y más de 260 especies de aves residentes y migratorias surcan sus cielos. La totoaba, el pez cachorrito del desierto y la vaquita marina (el cetáceo más pequeño del mundo) se cuentan entre los representantes de la fauna endémica que han necesitado de medidas urgentes para su protección.

Toma en cuenta Los aficionados a la pesca deportiva llegaban aquí en busca de totoaba, una especie endémica del Golfo de California que ahora está en veda. Tienen, en cambio, trucha, lobina, corvina y sierra para pasar suficientes horas a la espera de que su caña sea sacudida. Nadar, bucear o practicar kayak es posible en este destino, lo mismo que andar al viento en un velero o participar del alboroto que supone una regata.

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Bahía de San Luis Gonzaga Playas cubiertas de estrellas

Al sur de San Felipe, luego de las Islas Encantadas que desde la carretera se miran desfilar sobre la superficie del Mar de Cortés,

aparece la Bahía de San Luis Gonzaga. El silencio llena sus días; las noches suceden con un inmenso manto estrellado encima. No hay pueblo en esta zona, solo un hotel al final de una hilera de casas fijas y algunas rodantes que permanecen de puertas cerradas. Pero está el mar y con eso es suficiente.

La bahía fue registrada en 1746 por el jesuita Fernando Consag, ese misionero y cartógrafo croata que se dedicó a explorar y fundar misiones en la península bajacaliforniana. Años más tarde, San Luis Gonzaga serviría de punto estratégico para abastecer los sitios cercanos, en territorio cochimí, en los que trabajaba la Compañía de Jesús. Tal fue el caso de la Visita de Calamajué, al sur, y luego la Misión de Santa María de los Ángeles, al oeste. Siglos más tarde, la bahía permanecía igual de ajena y alejada de las multitudes que en tiempos jesuitas. A finales de los años cincuenta del siglo XX, apareció en sus playas la primera casa rodante y, enseguida, el único hotel que sigue existiendo, el de doña Alfonsina.

Toma en cuenta La solitaria Bahía de San Luis Gonzaga constituye un buen puerto para los barcos que a su orilla arriban. Hay también tres aeródromos si es que volando se llega. Una pista corre por detrás del hotel Alfonsina’s y la hilera de casas que lo acompañan, solo que se cubre de agua cuando la marea sube. Las otras pertenecen a Rancho Grande y están orientadas de norte a sur y de este a oeste.

San Luis Gonzaga está entre la serenidad del mar y la sierra.

Un paseo en lancha de pedales es posible en estas apacibles aguas.

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Cordilleras en el oleaje

En el camino entre Puertecitos y San Luis Gonzaga surge en el paisaje marítimo una procesión de islas como si de una cordillera en el oleaje se tratara. Son las Islas Encantadas y a su circunferencia puede accederse si se contrata un paseo en lancha. La más cercana a la orilla, El Huerfanito, resalta por su blancura, obra del guano depositado en ella durante años. Las otras se extienden detrás, con sus tonos ocres y sus variadas formas: Salvatierra, Isla del Muerto, Poma, El Choyudo y La Lobera (llamada también El Coloradito).

Cuando se llega a San Luis Gonzaga, se tiene, de un lado de la carretera, la tienda de víveres y el restaurante Rancho Grande, en el otro extremo quedan las dos entradas que conducen hasta la playa. Una supone el acceso al hotel Alfonsina’s, la segunda al terreno y las palapas con asadores que también pertenecen a Rancho Grande. Las 150 hectáreas que posee el rancho dieron origen a su elocuente nombre y, si algo sobra, es espacio para acampar frente a las ondas del mar.

Solo de ver el movimiento en la tienda de abarrotes dan ganas de entrar en ella y hay que hacerlo pues es el único lugar donde se consiguen provisiones (abre de 7 a 21 h). Latas de comida, verduras, medicinas, cervezas y hielo; todo se apila ordenadamente en los estantes y refrigeradores.

Hay baños, regaderas y se vende gasolina. Un teléfono satelital o la señal wifi son las únicas formas de comunicarse con el mundo aquí. En el restaurante (abierto de 8 a 20 h) pueden encontrarse las cosas que del mar salen: sierra, baqueta, almejas, ceviche de cochito.

Este parador también es el lugar adecuado para asegurar la diversión en el agua. Se rentan kayaks y motos acuáticas, lanchas de pedales y cuatrimotos para moverse a prisa en la arena. También aquí se organizan viajes de pesca con los hombres de redes o paseos en lancha a las islas, ya sea a las Encantadas o a la cercana San Luis. Pero quizá no exista nada que se disfrute tanto como practicar esnórquel (en la tienda se puede rentar o comprar el equipo). Al sumergirse en el Mar de Cortés se descubren caracoles, ostiones, almejas, estrellas de mar. Peces de colores fl otan cerca de la superfi cie, mientras tiburones y mantarrayas se posan en el fondo.

Dónde comer y dormir Rancho GrandeKm 150 carr. Puertecitos-ChapalaT. (01616) 165 [email protected]

Cordilleras en el oleajeCordilleras en el oleajeCordilleras en el oleajeCordilleras en el oleajeCordilleras en el oleajeCordilleras en el oleaje

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l acrifi cio l onsina s

Seis kilómetros al sur de Rancho Grande –de su tienda a orilla de la carretera–, se encuentra la desviación de dos kilómetros de terracería que conduce al campo turístico El Sacrifi cio. Ahí espera al visitante otro sitio de atardeceres rosados frente al mar. La gente llega a pescar, a esperar entre rocas la posibilidad de que el pámpano o la corvina sean atraídos por el anzuelo. Hay palapas y cabañas con baño y agua caliente. La sazón costeña del restaurante El Pirata sacia el apetito. Pero el mayor atractivo del campo son los paseos en lancha ofrecidos. Se puede ir en busca de las Islas Encantadas. Otros prefi eren ser conducidos a las playas desoladas y entre cerros, de Punta Final al extremo sur de la bahía. En cualquier caso, se puede bucear o practicar esnórquel si se lleva el equipo necesario. Alrededor hay montañas sucediéndose unas a otras, agua en demasía, pelícanos y águilas pescadoras.

Dónde dormir y comer Alfonsina’sDomicilio conocido T. (01664) 648 1951 [email protected]

El Sacrifi cioDomicilio conocido T. (01686) 566 3354 C. (045686) 119 1115 Contacto: Alfredo Cota acota@sacrifi cio.com.mx

Seis kilómetros al sur de Rancho Grande Seis kilómetros al sur de Rancho Grande Seis kilómetros al sur de Rancho Grande de su tienda a orilla de la de su tienda a orilla de la Seis kilómetros al sur de Rancho Grande Seis kilómetros al sur de Rancho Grande Seis kilómetros al sur de Rancho Grande

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Solo hay un hotel en toda la bahía, Alfonsina’s. Fundado por la mujer que le dio nombre, hoy son sus hijos los encargados de administrarlo. Se encuentra al fondo de una retahíla de casas y remolques particulares. Tiene enfrente al Mar de Cortés y detrás un estero donde a veces se miran coyotes a la distancia. Sus 18 habitaciones son sencillas porque aquí el único lujo que importa es el paisaje. Basta con salir de ellas para sentirse rodeado de inmensidad. Los placeres breves, en cambio, se encuentran en el restaurante. Una orden de tacos de pescado o un plato de callo de hacha regalan contento al paladar.

La Isla San Luis queda cerca. El hotel ofrece recorridos en bote hasta ella o a las Islas Encantadas, también a las playas escondidas de Punta Final. Se pueden planear días de pesca deportiva o tomar alguno de los kayaks amarillos que descansan en el porche para hacerse a la mar. Cuando llega la noche y ya no hay alas ni fragatas en el cielo, surge un espectáculo distinto: titilan las infi nitas estrellas de la bahía.

oco s orner Una vez que se ha dejado atrás la Bahía de San Luis Gonzaga y lo único que se tiene enfrente es el desierto, 20 kilómetros antes de Chapala aparece un pequeño y extraño lugar que obliga a detenerse. Se trata del rincón donde Jorge Enrique Corral, hombre de aire digno y solitario, vende sodas y cervezas desde hace 25 años. Un diario de visitantes, con dibujos que el propio “Coco” (como se le conoce a Jorge) elabora, exige ser fi rmado. Del techo cuelga ropa interior femenina de todos tamaños, también playeras. Recortes de periódico, estampas y fotografías saturan las paredes. Afuera de la pequeña

construcción, bajo un sol violento, se dejan estar excusados, televisores, llantas, pedazos de automóviles y latas colgando del enrejado de madera. El desierto continúa después de la curiosa experiencia: cardones, ocotillos, biznagas y cirios dibujan sus sombras en el camino hacia Bahía de los Ángeles.

La bóveda celeste regala sensacionales momentos nocturnos.

Un corto viaje en lancha llevaa las Islas Encantadas.

Las tierras frente al Mar de Cortés son hogar de especies como el coyote.

San Luis Gonzaga ofrece grandes espectáculos naturales.

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Bahía de los ÁngelesUn universo de islas

Luego de tanto desierto, de un camino hecho de cardones y cirios, surge en el horizonte la Bahía de los Ángeles. Verla a lo lejos

sobrecoge. En ella el Mar de Cortés no está solo, pasa sus azulados días acompañado de un rosario de islas como montañas. La más grande se alarga hasta hacer creer a la mirada que de una sierra se trata. La llaman con elocuencia Ángel de la Guarda pues todo ocurre bajo su custodia: la vida moviéndose de una isla a la otra, arriba y abajo del agua.

En un comienzo, la Bahía de los Ángeles y sus tesoros naturales sirvieron de hogar a los cochimíes. En el siglo XVI, el explorador Francisco de Ulloa navegó sus inmediaciones –era la última expedición financiada por Hernán Cortés–. Luego los jesuitas Juan de Ugarte y Fernando Consag desembarcarían aquí en el siglo XVIII. En esa época la bahía llegó a servir de puerto para abastecer la Misión de San Francisco de Borja Ádac, ubicada a 37 kilómetros de la costa. La centuria del XIX traería consigo el hallazgo de yacimientos de plata y la región de pronto se llenó de minas. Hoy la gente del pequeño pueblo frente al mar ya no explora sus riquezas subterráneas; en cambio, tiene la inmensidad de las ondas y un paisaje de islas llenas de fauna.

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El sabor del mar

En un pueblo de pescadores como este, no hay que desperdiciar nunca la oportunidad de probar las cosas que del mar vienen, como el jurel en ceviche o envuelto en papel aluminio, las almejas y el pulpo. Populares son los restaurantes en los hoteles. Ahí están, por ejemplo, las mesas de Las Hamacas, Costa del Sol o Villa Vitta. Para desayunar, lo mejor es acercarse a la sazón del restaurante Alejandrinas, sus quesatacos (tacos de carne asada con queso) son una delicia. Y el calor se conjura en los Raspados Yoli, un pintoresco local con un futbolito para entretenerse mientras a los labios se les regala hielo de sabores. Los raspados que Andrés Vázquez y su esposa preparan están hechos con ciruela, tamarindo, jamaica, mango, coco, leche.

Hotel Los VientosCon vista al mar, 17 habitaciones, alberca y restaurante, este hotel es una de las varias opciones que para dormir se tienen en Bahía de los Ángeles (Km 4.5 Carr. Bahía de los Ángeles-La Gringa; T. 01646 178 2614; losvientosbajaresort.com).

Dónde comer y dormir Las Hamacas Blvd. Bahía de los Ángeles s/n T. (01200) 124 9114

Costa del Sol Km 66 carr. El Parador-Bahía de los Ángeles T. (01200) 124 9110

Villa VittaBlvd. Bahía de los Ángeles s/n. T. (01200) 124 9103

Raspados YoliKm 64 Blvd. Bahía de los Ángeles

La bahía fue famosa durante el siglo XIX por sus minas de plata.

Increíbles vistas de las islas desde tierra firme en Bahía de los Ángeles.

Las palapas y la alberca armonizan con los bellos paisajes marítimos.

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Hábitat de sensacionales especies

En invierno, bajan de la sierra los borregos cimarrones, bajan a la orilla del mar, dice la gente, como si quisieran asistir también al espectáculo que supone la bahía porque ahí, frente a la costa, se despliegan las islas del archipiélago local. Se trata de 16 mundos que no se tocan y navegar entre ellos fascina tanto a científi cos como a viajeros. La calma en esta región es apabullante. La culpa la tiene la isla que todo lo protege: Ángel de la Guarda. Tiene 70 kilómetros de longitud y es la más larga del sistema insular del Golfo de California. Bajo su resguardo acontece la vida inmóvil de las demás islas, el vuelo del águila pescadora o las corrientes marinas donde ballenas y delfi nes van y vienen.

Un paseo en lancha sirve para conocer las islas, pero sobre todo para encontrarse con sus alados o mojados habitantes. En Los Gemelitos, un par de islotes así llamados debido a su semejanza, se miran pájaros bobos de patas cafés y azules, fragatas, cormoranes y gaviotas de patas amarillas.

No muy lejos se halla el Puerto de Don Juan, un estero lleno de almejas blancas al que se tiene acceso únicamente por mar. Ahí se protegen las embarcaciones de la marejada y los vientos.

Isla Ventana no puede dejar de admirarse si se visitan estos rumbos.

Bahía de los Ángeles es refugiode doce clases de ballenas y delfines.

Todo convive en Isla Coronado: paisajes desérticos y gran vegetación.

Distintas especies de aves también han encontrado aquí su cielo.

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Hay islas con playas y senderos, como La Ventana, en cuyas ensenadas es posible nadar o practicar esnórquel; entre sus riscos hacen sus nidos los gavilanes. Al darle la vuelta aparecen otras dos isletas cubiertas de cardones, sus nombres las unen con gracia, las llaman Llave y Cerraja.

Calavera es un islote pequeño, saturado de guano, que sirve de descanso a los lobos marinos. Cerca fl otan las islas Pata y Bota. Un volcán extinto donde se puede escalar y una laguna interna que se vacía según los caprichos de la marea, forman parte del paisaje de Coronado. En esta isla, también habitada por el gavilán pescador, se encuentra el manglar más al norte del planeta.

En Piojo existe una importante colonia de pelícanos pardos y basta un día sin nubes para ver desde sus coordenadas la costa de Sonora y Bahía de Kino. Isla Raza (a 66 kilómetros de la Bahía de los Ángeles) supone un paraíso para las aves, donde habita 90% de la población mundial de la gaviota parda.

En ella anidan el gallito de mar o charrán elegante y la paloma ploma. Gaviotas de patas amarillas, murciélagos marinos y halcones peregrinos comparten la casa también.

Toma en cuentaAdemás de los tesoros que la bahía guarda –observar su fl ora y fauna es una actividad que nunca se agota–, también se puede visitar la cercana Misión de San Francisco de Borja Ádac. Es indispensable hacerlo en un vehículo 4x4 ya que para llegar hay que atravesar un largo ramal de terracería (la desviación se encuentra 35 km antes de llegar a Bahía de los Ángeles sobre la carretera federal 12). En el camino de tierra rumbo a la misión, se hallan las famosas pinturas rupestres de Montevideo, otro pretexto más para emprender la aventura.

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El visitante más esperado

No solo a bordo de una lancha se termina el Golfo de California. Las mismas aguas que pueden ser conocidas en kayak, esas de las que se saca jurel, atún, marlín y dorado cuando se encuentra placer en la pesca deportiva, también esconden un mundo vibrante por debajo. Practicar esnórquel o bucear son dos actividades que deben hacerse estando en la Bahía de los Ángeles. Solo así se asiste al aleteo silencioso de miles de peces. Se miran gorgonias y nudibranquios, esos moluscos de colores que carecen de concha. Se observan bailar, ajenos al asombro humano, los caballitos de mar, las langostas y los peces rama. Se pueden contratar los servicios de alguien como Ricardo Arce Navarro (scubadivingbaja.com; [email protected]), un operador experimentado que ofrece recorridos de buceo y paseos en lancha para observar aves, ballenas, lobos marinos, delfi nes y, por supuesto, al gigante de piel moteada, el tiburón ballena.

Es entre junio y diciembre cuando las aguas de la Bahía de los Ángeles tienen como visitante al pez más grande del mundo. La temperatura del océano, los patrones del viento y la alta productividad biológica del Canal de Ballenas hacen que la estancia del tiburón ballena aquí sea larga. Hermosos e inofensivos, los enormes peces se alimentan únicamente de plancton y poco parece importarles la presencia humana. Fácil es encontrarlos nadando muy cerca de la costa y sobre la superfi cie. También es común que surquen las ondas de Playa La Gringa, a poco más de 10 kilómetros al norte del poblado. Para observarlos desde una lancha o sumergirse en el mar a su lado (es importante utilizar bloqueador solar biodegradable y no tocarlos), hay que contratar a un prestador de servicios local. José Abraham Vázquez, por ejemplo, organiza paseos, pero también estudia a esas dóciles criaturas y ofrece la posibilidad de practicar turismo de investigación a su lado ([email protected]).

Toma en cuenta En Bahía de los Ángeles se encuentra una ofi cina de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP). Desde ahí se controlan las Islas Encantadas que están en San Luis Gonzaga, la descomunal Isla Ángel de la Guarda y todas las que pertenecen a Bahía de los Ángeles, así como el archipiélago de San Lorenzo. Si se va a realizar cualquier actividad en el mar y las ínsulas, establece contacto. Además de hacer el pago de derechos correspondiente y obtener un brazalete para internarse al área (el pago ayuda a la conservación de los recursos naturales), obtendrás informes sobre las actividades que pueden realizarse. Puedes comprar también un pasaporte anual y tener acceso a todas las áreas protegidas del país (domicilio conocido; T. 01200 124 9106; conanp.gob.mx).

El visitante más esperadoEl visitante más esperadoEl visitante más esperadoEl visitante más esperadoEl visitante más esperadoEl visitante más esperadoEl visitante más esperado

Nudibranquios, moluscos singulares.

El majestuoso tiburón ballena.

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Las 16 islas que fl otan frente al paisaje marítimo de Bahía de los Ángeles no son las únicas que hay

en el Mar de Cortés. En realidad el Golfo de California está poblado por una constelación de ínsulas formadas hace seis millones de años. La geología del continente americano cambió entonces y, al desprenderse la península de Baja California, quedó en medio el golfo y una retahíla de casi 900 islas e islotes. Algunas son apenas peñascos emergentes, otras son inabarcables con la mirada, como la Isla Tiburón, la más grande (pertenece a los seris y a Sonora). Aisladas del resto del mundo, suponen un espacio privilegiado para la existencia de endemismos (fl ora y fauna única). La vida en esos pedazos de tierra rodeados de agua es abundante, cambia de una isla a otra. Las hay con grandes colonias de reptiles, con aves migratorias y residentes. En unas descansan o se reproducen lobos marinos, otras pocas presumen paisajes de agua dulce. Pueden tener escasa vegetación o ninguna o estar habitadas por chollas, cardones, palo verde y torote.El océano alrededor también signifi ca un corredor biológico donde lo mismo nadan delfi nes de rostro largo que tortugas marinas –aquí se encuentran cinco de las siete especies de tortuga que existen: jabalina, golfi na, prieta, carey y laúd–. Como se trata de una zona rica en fi toplancton, el tiburón ballena encuentra aquí alimento

Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California

y contento. Ballenas azules, de aleta y jorobadas conviven con orcas y cachalotes. Los canales de agua atravesados por esos hermosos cetáceos forman parte de la Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes. Decretada en 2007, se trata de la región marina ubicada entre la Isla Ángel de la Guarda y la costa peninsular e incluye los humedales, bahías y ensenadas comprendidos entre Punta La Asamblea y Punta San Francisquito.

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Capítulo 3

Desierto entre mares

Cataviña

Curioso es que un desierto pueda existir entre dos aguas, pero sucede. Ahí está Baja California

y su Valle de los Cirios para demostrarlo. A medio camino entre el Mar de Cortés

y el Océano Pacífi co, se extiende un infi nito manto de cardones y cirios, de chollas y mezquites que bien

conocieron los antiguos cochimíes.

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Bahía de los Ángeles

Cataviña166km (1 h 30 min)

Bahía de

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El Mezquital

El Arco

El CruceroChapala

Misión deSan Franciscode Borja Ádac

Hotel Misión Cataviña

Rancho Santa Inés

Misión deSanta Gertrudis

Misión deVelicatá

Misión de Calamajué

Misión de SantaMaría de los Ángeles

La EscuadraPinturas Rupestres de Cataviña

Punta Prieta

DESIERTO DEL VIZCAÍNO

Guerrero Negro

Cataviña

Puertecitos

Santa María

Isla Ángelde la Guarda

Isla Cedros

Bahía SanSebastián Vizcaíno

Islas Encantadas

ArchipiélagoSan Lorenzo

Punta SanFrancisquito

OCÉANOPACÍFICO

Bahía de los Ángeles

B. de San Luis Gonzaga

San Felipe

A.P.F.F. VALLEDE LOS CIRIOS

B . C . S .

A Tijuana, 474 km

A San Quintín, 185 km(Misión Santo Domingode la Frontera)A Ensenada, 369 km(Misión de San Vicente Ferrer)

A Loreto, 418 km

A Mexicali, 190 km

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5 B A J A C A L I F O R N I A

A O É

Pinturas rupestres de Montevideo

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Cómo llegar CATAVIÑAEn autoDesde Bahía de los Ángeles (166 km, 1 h 30 min): Hay que volver a recorrer los 66 km de la carretera federal 12 para llegar hasta el parador Punta Prieta y tomar la Transpeninsular 1. Desde ahí son alrededor de 100 km hacia el norte hasta llegar a CataviñaDesde Tijuana (474 km, 6 h): Seguir la Transpeninsular 1Desde Mexicali (467 km, 7 h): Tomar carretera federal 5 hasta la Transpeninsular 1

Cataviña El oasis de los viajeros

No todo desierto sabe de soledades. El que existe en la parte central de

la península de Baja California, el que fue declarado área natural protegida, es hogar de numerosas especies de animales y cactáceas. Los protagonistas son los cirios, esos árboles endémicos de tallos gruesos y pequeñas hojas dispersas a todo lo largo, que dan nombre a la región. Atravesar el Valle de los Cirios signifi ca cruzar el reino de esos gigantes que parecen velas, también signifi ca detenerse en Cataviña a descansar.

En autobúsDesde Tijuana: Línea Transportes ABC y El Águila hacia Santa Inés, hace parada en Santa Inés, un rancho inmediato a CataviñaT. (01800) 025 0222No se aceptan tarjetas de crédito

Información turísticaLínea de Asistencia e Información Turística Baja California078

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El lugar del sosiego

Al norte del Valle de los Cirios se encuentra el pequeño poblado de Cataviña, a una y otra orillas de la carretera Transpeninsular 1. Muebles, mesas y lámparas hechas con el tronco de los cirios aparecen en la vía haciendo alarde de la destreza de los artesanos locales. Un oasis escondido en la maleza abastece al poblado, hay palmas azules buscando algo en el cielo. Aquí se encuentra el sitio predilecto de los viajeros, el Hotel Misión Cataviña. Su presencia supone un punto de sosiego en medio de tanto desierto. Construido a manera de una hacienda, tiene una alberca rodeada de arcos. De noche, el silencio lo llena todo; de día, son los árboles de espinas los que se ven por las ventanas de cualquier habitación.

Al sur, no muy lejos de Cataviña, se encuentra el rancho Santa Inés. Desde ahí se toma el camino de terracería que conduce a un oasis y a los restos de la Misión de Santa María de los Ángeles, la última empresa religiosa emprendida por los jesuitas en el estado. Para conocerla hay que hacerlo en compañía de un guía, con un vehículo 4x4, y es preciso acampar una noche si se quiere llegar hasta un segundo oasis conocido como La Escuadra, donde se puede nadar.

Dónde dormirHotel Misión CataviñaKm 179 carr. Transpeninsular 1 T. (01200) 124 9123hotelmisionsantamaria.com

Toma en cuenta El desierto de Cataviña es un sitio ideal para escalar en roca, pero también para practicar ciclismo de montaña. Infi nitos son los cactus, las pendientes rocosas y los paisajes que llenan de contento la mirada. Hay que llevar siempre víveres, equipo adecuado y evitar los meses más calurosos del año.

La región posee gran cantidad de especies desérticas endémicas.

Junto a la carretera se encuentra un refugio ideal: Misión Cataviña.

El lugar del sosiegoEl lugar del sosiegoEl lugar del sosiegoEl lugar del sosiegoEl lugar del sosiego

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Los indios cochimíes dejaron constancia de su existencia en paredes de cuevas como esta.

Lo que de ayer queda

A 3.5 kilómetros al norte del Hotel Misión Cataviña, por la Transpeninsular 1, se encuentran las Pinturas Rupestres de Cataviña. Se trata de un sitio de fácil acceso, a orilla de la carretera. Ahí el desierto suelta sus colores dorados, se elevan cardones y cirios. Un sendero entre rocas conduce hasta el promontorio donde hay una diminuta cueva. Hay que agacharse para entrar en ella, pero una vez dentro la mirada se encuentra con una constelación de dibujos en rojo, negro, amarillo y blanco. Resguardadas del sol y el paso del tiempo, esas fi guras todavía cuentan lo que pensaban los antiguos.

Si se regresan los pasos rumbo al sur, luego de los 100 kilómetros que conectan Cataviña con el parador Punta Prieta, se halla la desviación hacia

Bahía de los Ángeles. Ahí, sobre la carretera 12, 35 kilómetros antes de llegar a la bahía, comienza el camino de terracería que conduce luego de hora y media hasta la Misión de San Francisco de Borja Ádac –para visitarla es necesario hacerlo en un vehículo 4x4 y de preferencia con un guía–. La iglesia está cubierta con una bóveda corrida y su decoración apenas se insinúa: una pila bautismal y algún crucifi jo en los altos muros. El coro, con su escalera de caracol, recibe a quien ingresa en este espacio devocional; más adelante, está el presbiterio, donde se ubican la capilla

y la sacristía, como custodiándolo en cada lado. Desde allí se extienden una serie de crujías que integran la casa misional. Todo el edifi cio tiene una traza rectangular y fue construido con piedras de cantera cortada en bloques rectangulares, esas que saben guardar muy bien los silencios y las plegarias. La frescura y un ambiente sombrío se percibe al ingresar. Nada de este ceremonioso ambiente queda cuando, en octubre, se celebra al santo en la fi esta patronal.

En el trayecto hacia la misión se encuentran las Pinturas Rupestres de Montevideo. Numerosas y aisladas, fueron plasmadas entre las múltiples cavidades de un gran muro rocoso. Para verlas de cerca hay que escalar entre las piedras, al hacerlo se descubren fi guras geométricas, rayos, esqueletos y fl ores. Ante estas huellas hechas sin un fi n reconocible, los ojos se dejan maravillar con

los tonos ocres que los cochimíes obtenían en medio de aquel paisaje árido. Para colorear sus trazos, utilizaban pigmentos de origen mineral mezclados con algún aglutinante vegetal como la baba de nopal.

Lo que de ayer quedaLo que de ayer quedaLo que de ayer quedaLo que de ayer quedaLo que de ayer quedaLo que de ayer quedaLo que de ayer queda

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Aventura en el Valle de los Cirios

Arriba del paralelo 28, justo antes de la línea que divide en dos estados la península de Baja California, se extiende el Área Natural Protegida Valle de los Cirios. Se trata de un gran desierto entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífi co que abarca la porción sur del municipio de Ensenada. Unos cuantos caminos de terracería y el trazo de la carretera Transpeninsular 1 son las únicas líneas que lo atraviesan. Lo demás es un árido territorio que colinda al sur con el Desierto del Vizcaíno, de ahí que comparta con él las mismas características geográfi cas y biológicas. Y si bien el lento proceso de diferenciación geológica entre la península y el continente comenzó hace millones de años, el Valle de los Cirios aún sigue pareciéndose también al Desierto de Sonora pues, después de todo, estuvieron alguna vez unidos.

Planicies desérticas, montañas, mesetas, barrancos y cauces de arroyos: el suelo del Valle de los Cirios es diverso y accidentado. A veces regala la sorpresa de un oasis con todo y palmeras o se transforma en un acantilado que, abrupto, se desplaza en picada hacia el mar. Más de 100 especies de animales y alrededor de 700 vegetales –muchas de ellas endémicas– son residentes de su extenso paisaje. Aquí se mueven en libertad borregos cimarrones, venados bura, pumas y reptiles que no han de encontrarse en otra parte. El berrendo o antílope americano aparece por estaciones, lo mismo que las aves de paso. Con la llegada de las lluvias cambia la fi sonomía del desierto. Las tonalidades verdes cerosas y ocres sirven entonces de fondo al intenso rojo de las fl ores que sueltan las cactáceas. Pero, si hay algo que no permuta, es la existencia de los emblemáticos gigantes de la zona: cirios, cardones y torotes blancos se elevan por encima de mezquites y chamizos y en su altura se concentra la belleza. Mínima ha sido la presencia humana en el Valle de los Cirios, pero vestigios quedan de su paso por estas tierras. Fósiles, pinturas rupestres y petroglifos dan cuenta del recorrido de tribus nómadas durante milenios. Las dos misiones mejor conservadas de todo el estado, la de San Francisco de Borja Ádac y la de Santa Gertrudis la Magna, se levantan en medio del desierto. Quedan, además, las ruinas de numerosas instalaciones mineras que operaron durante los siglos XIX y XX en el área.

Los que roban la atención de los visitantes son estos gigantes del desierto.

Torotes blancos y chamizos son parte de la vegetación del valle.

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El camino de la fe en Baja

Desde fi nales del siglo XVII hasta pasados los años de la Independencia, los paisajes serranos y los desiertos de la península bajacaliforniana fueron recorridos por distintas órdenes religiosas. Venidas de España, traían consigo la fe cristiana y un decreto real para imponer sobre los nativos las creencias que al otro lado del océano se tenían. Poco a poco se fueron construyendo misiones: pequeños pueblos que se levantaban ahí donde había agua y materiales disponibles para construir los edifi cios esenciales. Las misiones eran todo: templos, fortalezas, talleres, dormitorios y almacenes. En ellas quedaban congregadas determinadas poblaciones indígenas y el gobierno que las regía era el religioso. Una amplía vía fue apareciendo, el Camino Real Misionero de las Californias, que unía las misiones desde el sur de la península hasta el norte. Claro que no fue fácil pues se trataba de una empresa titánica en tierras inhóspitas.

Jesuitas Los primeros en llegar serían los jesuitas bajo el mando del padre Juan María de Salvatierra. Fue él quien fundó en 1697 la primera misión en las Californias (en Loreto, BCS), la de Nuestra Señora de Loreto Conchó. En setenta años, la Compañía de Jesús edifi có 18 misiones, la mayoría de ellas en el sur de la península. De las tres que edifi caron en el norte –levantadas ahí donde había asentamientos cochimíes, en el árido paisaje del Valle de los Cirios–, hay dos que bien valen una visita: la Misión de Santa Gertrudis la Magna (1751-1822) y

Para evangelizar a los nativos se edificó la Misión de San Francisco de Borja Ádac.

De lo que era la Misión de Santa María de los Ángeles, hoy solo quedan vestigios.

la Misión de San Francisco de Borja Ádac (1762-1818). Las construcciones de piedra que vemos ahora son obra de los dominicos quienes administraron los templos después de la expulsión de los jesuitas y la momentánea presencia de los franciscanos. La última misión establecida en el estado por los frailes jesuitas, luego de probar que la Visita de Calamajué no era un sitio adecuado, fue la de Santa María de los Ángeles (1767-1769), al sur de Cataviña.

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FranciscanosLos jesuitas fueron expulsados de la Nueva España en 1767. Ese mismo año, su lugar fue ocupado por los franciscanos del Colegio de San Fernando de México bajo la dirección de Junípero Serra, quien aceptó encabezar la tarea de evangelización comenzada por sus compatriotas. Pero los franciscanos consagraron sus esfuerzos a explorar la Alta California. Varias iban a ser las misiones por ellos fundadas, como la insigne Misión de San Diego de Alcalá, pero la única obra que dejaron en la Baja California es la Misión de San Fernando Rey de España de Velicatá (1769-1818), localizada a 73 kilómetros al noroeste de Santa María de los Ángeles.

DominicosUn decreto real había establecido en 1768 que tanto franciscanos como dominicos debían distribuirse las misiones. Pero tuvieron que pasar cuatro años para que ambas órdenes lograran ponerse de acuerdo. Al final, los dominicos se hicieron cargo de todas las misiones de la península bajacaliforniana, incluyendo la de San Fernando Rey de España de Velicatá. Además, asumieron el compromiso de fundar otras tantas hacia el norte, ocupando las sierras o los valles que habrían de transformarse en importantes zonas vitivinícolas, hasta llegar a la frontera con la Alta California. Las hicieron de adobe, de ahí que lo único que de ellas queda es el recuerdo y si acaso los cimientos. La llegada de la Independencia sacudió el sistema misional, que ya estaba en decadencia, y, para mediados del siglo XIX, el último de los misioneros, fray Agustín Mancilla y Gamboa, se daba por vencido.

Las nueve misiones que construyeron los dominicos en Baja California son: Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Viñadaco (1774-1832), Santo Domingo de la Frontera (1775-1839), Santo Tomás de Aquino (1791-1849), San Pedro Mártir de Verona (1794-1824), Santa Catarina Virgen y Mártir (1797-1840), San Vicente Ferrer (1780-1833), San Miguel Arcángel de la Frontera (1787-1833), El Descanso (1817-1834) y Nuestra Señora de Guadalupe del Norte (1834-1840).

La Misión de San Vicente Ferrer llegó a ser el mayor asentamiento misional dominico.

Al interior de Santo Domingo de la Frontera se resguardan figuras originales de santos del siglo XVIII.

Además de ser sitio para entender la historia religiosa, Valle de los Cirios también invita a realizar senderismo.

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Capítulo 4

Del lado del Pacífi co

Separado del Mar de Cortés por una península hecha de serranías y desierto, el Pacífi co signifi ca un mundo de corrientes distintas a las de su compañero al otro lado. En esta parte el agua es fría y los días templados. El viento sopla y regala a las ciudades del noroeste un clima como salido

del Mediterráneo que se va desvaneciendo entre más al sur.

El Rosario, Bahía de San Quintín, Ensenada y Playas de Rosarito

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120 km (1 h 20 min) 75 km (1 h) 185 km (2 h 15 min) 85 km (1 h 10 min)

Cataviña El Rosario Bahía de San Quintín

Ensenada Playas de Rosarito

120 km (1 h 20 min)

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3Playas deRosarito

Laguna Hanson

OCÉANO PACÍFICO

Tijuana

FranciscoZarco

La Rumorosa

Tecate

San José de la Zorra

Rodolfo Sánchez Taboada

OjosNegros

Santo Tomás

Campo de Enmedio

San Vicente

Rancho Cepeda

Vicente GuerreroPadre Kino

Camalú

Bahía de San QuintínValle Tranquilo

El Rosario

Ensenada

Mama Espinoza’s Misión de Nuestra Señora del

Santísimo Rosario de Viñadaco

La Lobera

Molino Viejo

Bahía Falsa Hotel Misión Santa María

San Quintín

Observatorio astronómico

Misión El Descanso

Punta Descanso

Cañón Histórico de Rosarito Centro Histórico y Cultural Calafia

Puerto PopotlaBaja Studios

DunasPrimo Tapia

Punta MezquiteKm 38

Misión de San PedroMártir de Verona

San Telmo

Museo Regional de San Quintín

Misión Santo Domingo de la Frontera

Misión de San Vicente Ferrer

La Bufadora

Las Cañadas

Bajamar

Hotel Coral & Marina

Casa de los Siete Patios Punta Morro Resort

La Bocana

Punta San José

Punta Cabras

Playa Eréndira

Playa Colnett

Punta Camalú

Playa Punta Baja

Playa La Bocana

Punta BandaI.Todos Santos

Playa San Miguel

Bahía de Todos Santos

P. N. Constituciónde 1857

P. N. SanPedro Mártir

Picacho del Diablo

A Cataviña, 120 km

A Mexicali, 75 km

A San Felipe,202 km

B A J A

C A L I F O R N I A

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Cómo llegar EL ROSARIOEn autoDesde Cataviña (120 km): Al noroeste por la carretera Transpeninsular 1En autobúsDesde Tijuana (Central de Autobuses): Línea ABC

BAHÍA DE SAN QUINTÍNEn autoDesde El Rosario (75 km): Hacia el noroeste por la Transpeninsular 1En autobúsDesde Tijuana y Ensenada(Central de Autobuses):Línea ABC

El RosarioPueblo de la langosta

A la orilla noroeste del desierto central de Baja California, volcado hacia el Pacífi co, se halla

un pueblo de clima benigno y abundantes tierras de cultivo. Aquí crecen cebollas, papas, coles de Bruselas, alfalfa y cilantro. La agricultura se encarga de alimentar a sus habitantes, también lo atrapado entre redes en el agua de mar. Pero es el suelo de El Rosario el que guarda tesoros. Están las minas en derredor, las ruinas de las dos construcciones erigidas por los dominicos y los fósiles de un pasado remoto, el de la época de los dinosaurios.

ENSENADAEn autoDesde Bahía San Quintín (185 km): Hacia el noroeste por la Transpeninsular 1En autobúsDesde Tijuana y Ensenada (Central de Autobuses): Línea ABC

PLAYAS DE ROSARITOEn autoDesde Tijuana (24 km):Hacia el sur por la Transpeninsular 1Desde Ensenada (85 km): Toma la Transpeninsular 1 hacia el noroesteEn autobúsDesde Tijuana (Central de Autobuses): Línea ABC

Información turísticaLínea de Asistencia e Información Turística Baja California078

Subdelegación de la Secretaría de Turismo de San QuintínKm 178.3 Transpeninsular 1, Santa FeT. (01616) 165 3645

Delegación de la Secretaría de Turismo de EnsenadaBlvd. Lázaro Cárdenas y Las Rocas 1477T. (01646) 172 5444enjoyensenada.com

Delegación de la Secretaría de Turismo de Playas de RosaritoBlvd. Benito Juárez 907, L29Centro Comercial Oceana Plaza, CentroT. (01661) 612 5127 y 0200rosarito.org

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La sazón que envuelve

El Rosario es un pueblo pequeño, un pueblo de paso ubicado a orillas de la carretera y muy cerca del mar. Su gastronomía gira alrededor de la langosta y de lo atrapado en las redes. Existe aquí, desde 1930, un restaurante que bien conoce el devenir del poblado. Se trata de Mama Espinoza’s, el rincón que comenzó Ana Grosso Peña hace ya tantos años. Ella nació en 1906 y sigue viva, pero ahora es su familia la que está a cargo del restaurante que ha visto ir y venir viajeros y corredores de autos de la mundialmente famosa Baja 1000, quienes son los únicos capaces de interrumpir los tranquilos días.

Las mesas de Mama Espinoza’s se llenan con caldos de jaiba, pescado y vegetales. Pulpo, machaca de calamar o chorizo de caracol son opciones en el menú. Hay chiles rellenos de queso o de jaiba y, por supuesto, de langosta, esa especialidad servida en cuantas formas sea posible a lo largo de su temporada (del 15 de septiembre al 15 de febrero): a la plancha, convertida en machaca, envuelta en huevo o en burritos. Fotos, calcomanías y recortes de revistas adornan las paredes, hacen alarde de la estrecha relación del restaurante con la competencia de vehículos que cada año se lleva a cabo y que atraviesa el desierto bajacaliforniano.

Al fondo se apilan, en una breve pero saturada tienda-museo, toda clase de objetos: fi guras hechas con mármol de la zona, muñecos de papel maché, sombreros, amonites, estrellas de mar, servilleteros, cofres de abulón, barcos, relojes y hasta una vieja escafandra. A un costado del restaurante, está el motel La Cabaña de 17 habitaciones, que también forma parte del negocio familiar.

Dónde comerMama Espinoza’sKm 56 Carretera Transpeninsular 1T. (01616) 165 8770mamaespinoza.com

Desde hace 84 años el restaurante ha visto el ir y venir en El Rosario.

Una curiosa escafandra se exhibe dentro de Mama Espinoza’s.

La sazón que envuelveLa sazón que envuelveLa sazón que envuelveLa sazón que envuelveLa sazón que envuelveLa sazón que envuelve

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Los deportistas más extremos se dan cita en la célebre carrera.

Baja 1000

Era 1962 y dos motociclistas, Dave Ekins y Bill Robertson Jr., se dejaron llevar por el capricho de recorrer toda la península, desde Tijuana hasta La Paz. Se trataba de una carrera sin más testigos que las ofi cinas de telégrafos de ese entonces a las que pasaban a sellar formas a lo largo del camino (hoy estas paradas son llamadas checkpoint). Ekins ganó aquella vez con un tiempo de 39 horas y 54 minutos. Su aventura supuso el principio de una competencia que para 1967 ya contaba con 68 participantes, en dos y cuatro ruedas, y era dirigida por la National O� Road Racing Association (NORRA).

Ese año, el restaurante Mama Espinoza’s sirvió de checkpoint y, desde entonces, el lugar de los burritos de langosta comparte su destino con el de los pilotos. Parnelli Jones, Steve McQueen y los hermanos Chuck y Aaron Norris han pasado por ahí

y trabado amistad con la dueña, doña Ana. En los años setenta, Mickey Thompson funda la Southern California O� Road Experience (SCORE), la organización que, desde 1975, sigue haciendo posible tanta adrenalina.

Hoy son tres las carreras que SCORE Internacional organiza en el estado: la de San Felipe 250 se lleva a cabo en febrero, en junio sucede la Baja 500 y en noviembre ocurre

la mítica Baja 1000. Esta tiene como punto de partida la ciudad de Ensenada, pero el sitio de llegada puede variar, ya sea que la polvareda levantada por los vehículos todo terreno regrese al punto inicial o termine como cada dos años en La Paz (para conocer más detalles sobre la programación de la legendaria carrera consulta: score-international.com).

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Toma en cuenta Conchas, caracoles, amonites y una multiplicidad de piedras se apilan en la sala de Jesús Manuel Ahumada, un apasionado coleccionista de fósiles que vive justo enfrente del restaurante Mama Espinoza’s, al otro lado de la carretera. Con un poco de suerte se encuentra en casa y accede a mostrarle al curioso sus preciadas joyas.

De dinosaurios, playas y misiones

Si pudiéramos volver a El Rosario millones de años atrás, en la era mesozoica y los días del Cretácico Tardío, hallaríamos una zona habitada por dinosaurios, reptiles, anfi bios, tortugas y amonites, esos moluscos con conchas en espiral ahora extintos. Entre 1966 y 1974, investigadores del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en colaboración con el Instituto de Geología de la UNAM, encontraron restos óseos de un terópodo, de la familia de los tiranosaurios, al que Ralph Molnar bautizó como Labocania anomala, y de un hadrosaurio con cresta que, en 1981, fue denominado por William Morris como Lambeosaurus laticaudus; y que más tarde, en 2012, llamaron Magnapaulia laticaudus.

Miles de años más tarde, en 1774 los frailes dominicos Vicente Mora y Francisco Galisteo fundaron la Misión de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Viñadaco al lado de un arroyo. Las constantes inundaciones traían consigo epidemias, por lo que en 1802 se trasladó a un sitio más seguro. La nueva misión sería conocida como la de “abajo” y la antigua como la de “arriba”. De ambos edifi cios quedan solo los cimientos de adobe. Quien pasa por la de misión de abajo y va en el camino de terracería que conduce al oceáno, llega a las playas La Bocana y Punta Baja, lugar buscado por amantes del surf y del windsurf. Ahí los pescadores locales rentan sus botes para pescar.

De dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misionesDe dinosaurios, playas y misiones

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A unos pasos de El Rosario...

La Lobera

A 8.5 kilómetros al norte de El Rosario, en el camino rumbo a San Quintín, se halla la desviación hacia una maravilla natural conocida como La Lobera. Basta con recorrer tres kilómetros de terracería (el camino es accidentado y lo ideal es andarlo en un vehículo todo terreno), para llegar a un cráter que los siglos fueron formando frente al mar. Ahí abajo, en el fondo, observada desde un mirador, hay una playa. A ese recinto aislado llegan focas y lobos marinos para descansar. Se les ve nadar o tomar el sol como si el mundo fuera ese pedacito entre rocas y ellos los únicos habitantes de un reino intocable. Si se camina hacia la orilla del acantilado, se observa el canal por donde entran nadando esos perezososque buscan la arena escondida. A un costado se haya una granja de abulón donde con esmero se cultiva ese molusco de concha iridiscente.

El pasado y el presente conviven en la misión.

Impresionante es La Lobera, un cráter donde el mar penetra.

Instalaciones de la granja de abulón.

También se experimenta la crianza de langosta.

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Bahía de San Quintín De herencia inglesa

Rodeada por el océano Pacífico, la ciudad de San Quintín pasa sus días envuelta en brisa. Una cordillera de volcanes llena de opulencia el paisaje. Su gente todo lo cultiva, desde moluscos en el mar hasta hortalizas en la tierra. La bahía nunca está sola: siempre hay lanchas con pescadores moviendo sus aguas, también ballenas grises y gansos huyendo de un invierno lejano. Y la costa, saturada de puntas y recovecos, se ha ido acostumbrando a la presencia de surfistas.

La Bahía de San Quintín fue conocida en tiempos del explorador Juan Rodríguez Cabrillo como el Puerto de la Posesión. Por aquí pasaron después los dominicos en el siglo XVIII. Habrían de fundar Santo Domingo de la Frontera (1775-1839), su segunda misión en la península, unos 20 kilómetros más al norte. El siglo XIX significó la fundación del pueblo de San Quintín, pero como una colonia inglesa. Los venidos de Gran Bretaña instalaron un muelle, dragaron la bahía, construyeron un molino de harina y trazaron un puente hacia las faldas del volcán Kenton. Una vía férrea iba a encargarse de acarrear lo extraído en la mina cercana al rancho Las Escobas, había caminos y no hacían falta almacenes ni agua potable.

Pero el poblado nacido en la costa desapareció a principios de la Revolución. Quedan solo el muelle y la maquinaria del molino recordando, ensimismados, sus días británicos. Un par de décadas más tarde, San Quintín comenzaría de nuevo, esta vez tierra adentro, a 12 kilómetros de su primera ubicación. Hoy se trata de un pueblo con un suelo privilegiado en el que crece tomate, fresa, pepino, y donde lo cultivado se exporta.

Practicar paddle board se antoja más con las vistas del volcán Kenton.

San Quintín recibe cada año a aves migratorias como el pelícano.

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La geografía de la bahía

Cuando la gente habla de San Quintín, piensa en la mancha urbana a lo largo de la carretera Transpeninsular 1 que abarca varios poblados, desde Colonet hasta Lázaro Cárdenas, pasando por Camalú, Vicente Guerrero y el que da nombre a la zona. Se piensa también en los infi nitos sembradíos de tomate que acompañan el camino. Pero cuando se trata de evocar la belleza de la región, la mente se va sin remedio hacia la costa y la intrincada forma que tiene la bella lagunade la Bahía de San Quintín. Punta Azufre y un largo cabo la protegen del mar abierto, y un ancho pedazo de tierra la divide en dos, de ahí que su parte más occidental sea conocida como Bahía Falsa. La irregular superfi cie se encuentra, además, salpicada de volcanes, ahora inactivos, que han sido testigos del paso de los milenios y los cambios geográfi cos en derredor.

Se observan entonces los picos de Kenton, Riveroll, Ceniza, Suroeste y Media Luna, se elevan entre otros tantos, como si no hubiera humanos ni asombro al contemplarlos.

Una singular región de volcanes encuentra quien llega a Bahía Falsa.

Las bondades naturales de San Quintín se perciben alrededor.

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Con vista a los volcanes

En la Bahía de San Quintín, ahí donde antes existió el molino con que los ingleses transformaban en harina el trigo, se encuentra ahora el restaurante Molino Viejo. Su nombre es elocuente; conmovedora la vista que desde él se tiene. Habría que esperarse al atardecer, cuando las cosas se vuelven doradas, para mirarlo todo, lo inmediato y lo distante: el muelle, las palmeras, la gente haciendo paddle board en el agua y los volcanes Kenton y Ceniza al fondo. El interior del restaurante es todo madera y nostalgia. No importa que haya abierto en 2009, parece como si hubiera estado ahí desde hace siglos. En cambio la comida es fresca: tenazas de jaiba a la paprika, champiñones rellenos de marlín, pescado al papín o en aceite de alcaparras, langosta a la mantequilla, fi lete mignon con camarón.

Compartiendo la misma perspectiva de la bahía, Don Eddie’s se halla muy cerca. Se trata de un hotel con 13 habitaciones y un amplio espacio para casas rodantes y de campaña. Aquí se pueden rentar kayaks para dar una vuelta por el horizonte de agua. Pero es en su restaurante, con mesas dispuestas alrededor de una mesa de billar y una gran barra atesorando cervezas y licores, donde ocurre la magia a diario. La gente ríe y conversa, mientras de la cocina salen almejas a la plancha, pulpo ranchero, pescado en salsa de mango y tamales de camarón.

Dónde comerDon Eddie’sCamino al Molino Viejo s/nT. (01616) 165 1132doneddies.com

Dónde dormir Molino Viejo Camino Bahía de San Quintín s/n, Molino ViejoT. (01616) 165 6058

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El legado de los años

A un costado del restaurante Molino Viejo se encuentra el museo que rinde homenaje a Juan Rodríguez Cabrillo, el explorador europeo que en el siglo XVI llegó a lo que entonces era el Puerto de la Posesión y no San Quintín. El Museo Regional de San Quintín (Ma-D de 9 a 17 h) fue inaugurado en 2011 y reúne una colección de piezas que hablan tanto del pasado lejano y la formación geológica de la bahía, como de la historia reciente de la comunidad.

Un amonite gigante, el fémur de un mamut y un diente de megalodonte –ese tiburón que no existe más y que compartió su tiempo con los dinosaurios– forman parte de los fósiles expuestos. Se habla de los conos volcánicos que rodean la bahía y la época en que estuvieron activos. Se miran puntas de fl echas y herramientas de los extintos ñakipas. Un mapa señala los puntos ocupados por las misiones en el estado y aquellos días en que San Quintín era una colonia inglesa se ilustran con pequeños objetos antiguos: monedas y cucharas, frascos de opio, restos de armónicas, un tintero. Por último, dos carteles tienen la función de recordarle al visitante sobre la fl ora y fauna que, diversa, se despliega en los alrededores.

Qué verMuseo Regional de San QuintínBahía San Quintín s/n, BallenasT. (01616) 165 6058

La gastronomía de San Quintín se puede conocer en Molino Viejo.

Los visitantes se deleitan con los sabores del mar en Don Eddie’s.

El pasado de la región aguarda dentro del Museo Regional.

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Entre las olas

La gente de San Quintín se divierte en el agua, los que vienen de fuera están invitados a imitarlos. La pesca deportiva y los recorridos en lancha, ya sean en la Bahía de San Quintín o la Bahía Falsa, son actividades posibles a través de cualquiera de los muchos pangueros que ofrecen este servicio. Fácil es identifi car sus puestos antes de arribar al sitio donde se encuentran el restaurante Molino Viejo o el hotel Don Eddie’s. Kelly Catian, Jaime Pangas, Meño’s Pangas, Tiburón Pangas, Tito’s Pangas, Pedro Pangas y Alfredo Peralta se cuentan entre las opciones.

Una vez en el mar, mientras se espera la llegada de los peces al anzuelo y se piensa en los múltiples volcanes que todo lo vigilan desde tierra fi rme, pueden verse delfi nes, ballenas grises, lobos marinos. La paciencia al fi nal es recompensada con escamas de colores, pues de las aguas de San Quintín se obtiene jurel, dorado, atún, marlín, mero, corvina, cabrilla, lenguado y rockot. La zona también es ideal para practicar kitesurfi ng, kayak y paddle board. Y los surfi stas tienen aquí un mundo de retos para divertirse: ahí están las olas de El Playón, Santa María y la isla San Martín, o las siete puntas que hay en el sur.

Hotel Misión Santa MaríaCon 60 habitaciones, cancha de tenis, área de juegos, restaurante y bar, este lugares una opción para hospedarse. Su playa es tan extensa como la amabilidad en el servicio (Camino Playa Santa María s/n, Lázaro Cárdenas; T. 01616 165 9008; hotelmisionsantamaria.com).

Hotel Misión

Kayak y kitesurfing son algunas de las actividades que se pueden aquí realizar.

La carretera bosque de San Pedro Mártir.

Toma en cuentaSan Quintín es famoso no solo por su horticultura, también por ser productor de ostión, abulón, almeja y choro (mejillón). Internada en la Bahía Falsa, hay una granja de ostión que es posible visitar cuando se anda por ahí en lancha.

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Aventura en Sierra de San Pedro Mártir

Camino a la ciudad de Ensenada por la carretera Transpeninsular 1, hacia el poblado de San Telmo, en el kilómetro 141, se halla la intersección al camino que lleva al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. A partir de ahí hay que recorrer 100 kilómetros más. El parque, declarado área protegida desde 1947, supone la parte más elevada de la Sierra de San Pedro Mártir y de la península entera. Es aquí donde se encuentra el Picacho del Diablo que alcanza los 3,100 metros sobre el nivel del mar, la cima más cercana al cielo en el estado. Escaladores y ciclistas de montaña tienen en esta zona toda la aventura que necesitan.

Hay cabañas, senderos y espacios para acampar. Allá arriba se olvida el desierto. Lo que hay es un bosque de coníferas, un ecosistema forestal que regula el clima de la región central de Baja California. La lluvia es captada en las alturas, escurre a través de varios arroyos y vuelve fértiles los valles circundantes, como San Telmo, La Trinidad y San Quintín. La altura, la ubicación y una atmósfera limpia, de noches despejadas, hacen de este lugar un sitio adecuado para la contemplación de los astros. Por eso en los años setenta del siglo pasado, el Instituto de Astronomía de la UNAM vio la posibilidad de instalar aquí un observatorio astronómico.

Colocaron para ello tres potentes telescopios y la labor que llevan a cabo se tiene entre las más relevantes a nivel internacional.

Tuvo que haber sido un invierno a fi nales del siglo XVII o principios del XVIII cuando el jesuita Eusebio Francisco Kino miró las cumbres blancas de este paisaje montañoso. Le llamó entonces Sierra Nevada. Otro jesuita, Wenceslao Link, fue el primer europeo en cruzar la serranía en 1766. Pero los dominicos establecieron aquí, al sur de lo que hoy es el parque nacional, la Misión de San Pedro Mártir de Verona (1794-1824).

El nombre de la sierra rinde entonces homenaje al santo italiano. De la construcción quedan solo las ruinas y los kiliwa –los nativos que ocupaban el territorio y por quienes fue establecida la misión– que apenas subsisten hoy en la comunidad Arroyo de León, cerca del Valle de la Trinidad, en las estribaciones norteñas de la sierra.

Ajena al porvenir de los humanos, el área es refugio de numerosas especies de animales. Pumas, coyotes, venados cola blanca y venados bura, conejos y linces tienen su hogar entre hermosos pinos y cipreses. Con mucha suerte puede mirarse al gato montés y con otra tanta al borrego cimarrón que frecuenta los acantilados orientales.

En los años cuarenta del siglo pasado este era de los últimos reductos del cóndor californiano. Dejó de cruzar las nubes, pero un exitoso programa de reintroducción ha logrado que vuelva el gigante alado.

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Ensenada El puerto de las ballenas

La vida de los puertos tiene ese aire nostálgico de barco que se va. Pero las cosas que el mar se lleva las regresa. Y de pronto la Bahía

de Todos Santos se satura de movimiento, de anclas buscando asirse, ya sean los pescadores de vuelta con las redes llenas o los turistas descendiendo de algún crucero. Los surfistas buscan mariscos en el Mercado Negro: todos viven del mar o en él. Así es Ensenada, la ciudad de paso para las ballenas grises.

Juan Rodríguez Cabrillo, el explorador portugués al mando de una expedición comandada por el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, descubrió la bahía en 1542. Fue llamada San Mateo. Tendrían que pasar décadas hasta que el navegante Sebastián Vizcaíno la nombrara, en 1602, Ensenada de Todos Santos. El tiempo, o quizá la geografía, se encargaría de convertir la Bahía de Todos Santos en un puerto de altura y al poblado de Ensenada en una ciudad que aprendió a subsistir primero de la pesca, después del turismo. En sus aguas existen lo mismo granjas acuícolas donde se cría atún, mejillón y abulón, que buques mercantes, cruceros y yates.

Pasea por encima del aguaUna de las muchas actividades que pueden realizarse en el mar de Ensenada es pasear en el aire colgado de un paracaídas que es arrastrado por una lancha. La empresa Ensenada Parasailing ofrece este servicio. Es necesario hacer reservación un día antes, la experiencia bien vale la pena (Blvd. Lázaro Cárdenas 1097, Plaza Artesanal; T. 01646 162 5104; ensenadaparasailingmx.com).

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A la orilla del mar

Los antiguos exploradores tuvieron la fortuna de descubrir la Bahía de Todos Santos, y el acierto de fundar Ensenada. Este es el sitio del recinto portuario y la terminal de cruceros. El Boulevard Costero o Lázaro Cárdenas la rodea; la Plaza Cívica de la Patria, con sus efi gies y su bandera, la vigila desde 1974. Un poco más hacia adentro, la alargada avenida López Mateos, o calle Primera, concentra restaurantes, bares, hoteles, tiendas y movimiento. Pero la gente vuelve al mar. Camina, a veces corre, sobre el Malecón o pasa el día en la arena de Playa Hermosa, esa playa pública donde es posible aprender a surfear.

Desde los muelles de pesca deportiva, en la rada portuaria, parten embarcaciones turísticas en busca de ballenas grises que cada año viajan desde el círculo polar ártico hasta las cálidas aguas de Baja California Sur para tener a sus crías. Pueden ser vistas cruzando entre noviembre y marzo. Un paseo en lancha, con delfi nes y lobos marinos apareciendo en

el trayecto, sirve de pretexto para pescar o bucear y también para visitar la Isla de Todos Santos, considerada por sus consistentes y gigantes olas como una reserva mundial del surf, al igual que San Miguel y otras playas de Ensenada.

Otro lugar frente al mar es el complejo turístico Bajamar, a 20 minutos de Ensenada. Cuenta con hotel y spa, pero la estrella es el mítico campo de golf con una impresionante vista (Km 77.5 carr. Tijuana-Ensenada, T. 01646 155 0151, golfbajamar.com).

Vista desde el Hotel Coral & Marina: fabulosa panorámica de la vida en el puerto.

El ambiente y el buen clima invitan a ejercitarse.

Para los amantes del golf resulta inigualable la experiencia de jugar frente al mar.

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Un espacio lleno de pasado

Si hay un edifi cio que todo lo ha visto y en el que todo sucede, es el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Se inauguró como hotel en 1930, se llamaba Playa Ensenada, tenía casino y salón de baile, también gozó la presencia de mujeres de cine como Dolores del Río y Marion Davies. Pocos años después, conocieron el silencio sus techos de cedro labrado, los grandes candiles y el piso cubierto de losetas. El presidente Lázaro Cárdenas había prohibido los juegos de azar, en Estados Unidos se levantó la ley seca y el turismo dejó de venir.En 1948 el edifi cio revivió con nuevos propietarios, Jerome Hutley y Margarita King Plant; esta vez se llamaría Hotel Riviera del Pacífi co. Fue en ese tiempo y en el bar Andaluz que el barman David Negrete creó la mundialmente conocida bebida margarita, coctel a base de tequila y limón, bautizado con el nombre de la dueña del lugar.

Una década después, el inmueble pasaría otra vez al olvido. Vinieron saqueos y despojos, hasta que, a fi nales de los años setenta, comenzó su recuperación. Hoy se encuentra en manos del gobierno municipal y sus instalaciones son visitadas diariamente por turistas y gente local. Sus salones y jardines son sede de congresos y eventos gastronómicos. Hay un teatro al aire libre. Este también es hogar del Museo de Historia de Ensenada (Ma-S de 10 a 17 h, D de 12 a 17 h). Sus salas sirven para recorrer en segundos lo sucedido en milenios: la prehistoria y las cuevas en que los antiguos dejaron para nosotros pinturas rupestres, la presencia de las comunidades indígenas en el estado, la época de las misiones y la fundación de Ensenada gracias a la actividad minera en Real del Castillo.

Qué ver

Centro Riviera de EnsenadaBlvd. Lázaro Cárdenas 1421, CentroT. (01646) 176 4310Abierto L-D de 8 a 19 hrivieradeensenada.com.mx

Toma en cuenta En el Centro Estatal de las Artes de Ensenada (CEARTE), frente al Centro Riviera, hay exhibiciones, conciertos, conferencias y presentaciones de libros (Blvd. Lázaro Cárdenas y Av. Club Rotario; T. 01646 173 4307; cenart.gob.mx).

Las instalaciones del Centro Riviera han atestiguado el paso del tiempo en Ensenada.

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El lugar ideal para conseguir productos frescos del mar es el Mercado Negro.

Fish Market Ahumadora es buen lugar para encontrar pescado de calidad.

Del mar a la mesa

El universo de pescados y mariscos que las olas del Pacífi co traen consigo va a parar a un lado del recinto portuario y el malecón en la calle Miramar. Ahí está el Mercado de Marisco, conocido localmente Mercado Negro, ya que antes de fundarse los pescadores hacían trueque por productos agrícolas. Abulón y langosta (en temporada), cazones, meros, pargos, huachinangos, lenguados, sardinas, mojarras, ostiones, almejas, patas de mula, caracoles, jaibas, pulpos, atún, jurel, corbina, opa, calamar y mejillones se van reuniendo en su última morada: un palacio de hielo, botas de plástico y piso húmedo que frecuentan cocineros, locales y turistas. Afuera hay tiendas como el Fish Market Ahumadora, locales y restaurantes donde se preparan sin tregua cocteles de camarón, pescados fritos, tostadas de ceviche y tacos de pescado.

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Un mundo de sabores

Cerca del Mercado Negro está Muelle 3, el restaurante de David Martínez. Todo en su menú se prepara al momento: crema de almeja, sashimi de pulpo y pasta de tocino con camarón. Otro imprescindible en Ensenada es el célebre puesto de La Guerrerense (Mi-L de 9 a 17 h). Fueron los suegros de Sabina Bandera los que comenzaron el negocio en 1960. Después ella llegaría de Guerrero a hacerse cargo de las tostadas y cocteles que no hacen más que acumular premios y reconocimientos.

La cocina del restaurante Manzanilla, de Benito Molina y Solange Muris, también rinde tributo a los mariscos: abulón frito con perejil en salsa de soya y jengibre, tiraditos de pescado o de lengua, ostiones a las brasas con mantequilla de estragón con chiles. Por su parte, Ophelia, de Rosendo Ramos, mezcla en sus platillos la cocina a base de productos del mar con el sabor de Asia o lo hecho en un horno de leña.

Dónde comer OpheliaKm 103 carr. Tijuana-Ensenada, El SauzalT. (01646) 175 8365Boules Calle Sexta y Moctezuma 623T. (01646) 175 8769Región GastronómicaVeracruz esq. Floresta, Playa Hermosa El Rey Sol Av. López Mateos 1000, CentroT. (01646) 178 1733ManzanillaBlvd. Teniente Azueta 139T. (01646) 175 7073rmanzanilla.comMuelle 3 Blvd. Teniente Azueta 187 T. (01646) 174 0318muelletres.comLa GuerrerenseCalle Primera y AlvaradoT. (01646) 174 2114laguerrerense.com

Dónde divertirteWendlandt Blvd. Costero 248, CentroT. (01646) 178 2932wendlandt.com.mx

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Wendlandt es el lugar ideal para probar auténticas cervezas artesanales.

Las hamburguesas de Charlie’s Grill esperan a los comensales.

Península, Muelle 3, Boules y Ophelia ofrecen platillos auténticos de Ensenada.

Adueñarse de lo propio

Antes del año 2000 la mayor parte de la industria pesquera de la región se dedicaba a exportar

alimentos marinos. Poco a poco y ante la demanda local inaugurada por los cocineros, ya no todos los frutos del mar viajan en busca del lejano Japón o los expectantes Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con lo que a la tierra pertenece. Hoy, como nunca antes, se aprovecha la cercanía del Valle de Guadalupe, tan cubierto de vides y olivos, para hacer que el vino y el aceite de oliva tomen parte en los rituales culinarios; se utilizan los quesos producidos en Real del Castillo; en las cocinas no se olvidan las hierbas aromáticas y los vegetales que se cosechan al sur de la ciudad en los valles agrícolas de Maneadero.

De ahí que en la misma mesa puedan reunirse una pizza margarita, un plato de codorniz en salsa de vino tinto o atún sellado con ajonjolí. En Boules, el restaurante de Javi Martínez, en el traspatio de la tienda de vinos La Contra, se sirven tacos de huitlacoche, burritos de borrego y ravioles de cangrejo.

Hace poco abrió Región Gastronómica, un sitio de comida urbana que reúne el interés por los productos locales con las propuestas culinarias de jóvenes chefs. Por eso, en un solo espacio se encuentran las hamburguesas de Charlie’s Grill o los ceviches y cevichangas (tortillas de arroz rellenas de mariscos) de Península. Y así como hay sitios nuevos, otros van acumulando años y prestigio. Tal es el caso de El Rey Sol, un restaurante francés que existe desde 1947. La sopa de cebolla, el pollo a la ciruela, el costillar de cordero y sus postres ya son clásicos de la ciudad.

Para disfrutar cervezas artesanales, la gente se dirige a Wendlandt, el sitio de Eugenio Romero. Acompaña la cerveza Veraniega (de trigo y ligera) o la Vaquita Marina (pale ale cuyas ventas donan un porcentaje a la conservación de ese cetáceo en peligro de extinción) con un menú ligero de tacos y pizzas.

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Entre copa y copa...

Para saber más de Ensenada, de su gente y sus historias cotidianas, hay que acudir al sitio que tiene sus puertas abiertas desde 1892, la Cantina Hussong’s. Fue Johann Hussong quien la fundó; las generaciones posteriores se han encargado, por fortuna, de no permitir que desaparezca. Bing Crosby y Steve McQueen se han dado cita por aquí, al igual que Marilyn Monroe. Este también clama ser el lugar de origen de la famosa bebida margarita.

Lo cierto es que, con tantos años, a la cantina le sobran historias y leyendas. El suelo está lleno de cáscaras de cacahuates, las paredes de retratos, retazos de periódicos, dibujos y fotos. Una cabeza de antílope lo mira todo, la barra es larga y los espejos antiguos. El nombre de la cantina, escrito al revés, se asoma dos veces en las ventanas. La gente aquí no cambia: el hombre detrás del bar, los mariachis y el boleador de zapatos son los mismos de siempre. Lo único que se mueve son los clientes y los tragos.

El vino también forma parte de la vida cotidiana de Ensenada. Rodeada como está de valles cubiertos de viñedos y de vinícolas que con fe producen la bebida del dios Baco, no sorprende que una gran variedad de etiquetas lleguen a las mesas de los restaurantes. Algunas casas se establecieron desde hace mucho en la ciudad, como Bodegas de Santo Tomás en 1888 o Cavas Valmar en 1983. Otros escaparates son recientes, como Cava Ocho, el sitio donde pueden catarse y ser adquiridos los vinos que produce el rancho Rincón de Guadalupe. Tampoco es extraño que cocineros y enólogos formen pares y maridajes. El Festival de las Conchas y Vino Nuevo que se lleva a cabo en abril o la Noche de Cofradía en agosto son ejemplos de esa estrecha relación.

Dónde divertirte y qué verCantina Hussong’sAv. Ruiz 113, CentroT. (01646) 178 3210Ma-D de 11 a 1:30 hcantinahussongs.com

Bodegas de Santo TomásMiramar 666, CentroT. (01646) 178 3333 santo-tomas.com

Cavas ValmarAv. Riveroll 1950, CentroT. (01646) 178 6405vinosvalmar.com

Cava OchoCalle 8, 160, CentroT. (01646) 177 0577

Quienes gustan de trasnochar se dan cita en Cantina Hussong’s.

Sobre un kayak es la mejor manera de observar la belleza de La Bufadora.

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Un géiser marino de leyenda

En el extremo oeste de la península de Punta Banda, ese pedazo de tierra salida que encierra al sur la Bahía de Todos Santos, se halla un espectáculo digno de verse: La Bufadora. El oleaje entra a cada rato en una cueva que es incapaz de contenerlo; la única salida que encuentra de regreso es una angosta hendidura entre las rocas. Estalla entonces un chorro de agua hacia arriba; lo hace con un imponente sonido y según la violencia de la marea es el tamaño de su fuerza y altura. Un mirador permite apreciar el fenómeno por encima, pero la mejor forma de contemplarlo es a bordo de un kayak en el mar. Alrededor de La Bufadora abundan turistas, puestos de comida y artesanías. Gente viene a bucear y practicar esnórquel en las inmediaciones de Punta Banda, mientras los pescadores obtienen del agua salada bacalao, rockot, cabrilla, lenguado, jurel y barracuda.

Descanso & spasUbicado en la zona conocida como Playitas, el Hotel Coral & Marina es la mejor opción para dormir en Ensenada. Tiene 147 habitaciones, el mar enfrente, tres albercas, spa, restaurante y una marina donde caben 353 embarcaciones. Las vistas que ofrece son extraordinarias (Km 103 carr. Tijuana-Ensenada; T. 01800 026 3100; hotelcoral.com). Si lo que buscas es consentirte, es recomendable que te dirijas a Las Rosas Hotel & Spa (Km 105.5; T. 01646 174 4310; lasrosas.com). Aquí encontrarás mascarillas de fango, chocolate y eucalipto. Descansa con la aromaterapia o el masaje de conchas calientes del spa de Punta Morro Resort (Km 106; T. 01646 178 3507; hotelpuntamorro.com).

Shawii Outdoors

Una de las mejores formas de disfrutar La Bufadora y sus alrededores es contratando los servicios de Shawii

Outdoors. Este operador turístico ofrece tres tours. El primero es un recorrido en kayak para ver el chorro de agua que expulsa La Bufadora, pero también incluye un paseo por la Bahía Papalote y la zona de acantilados de Punta Banda. Lobos marinos, delfi nes y, con un poco de suerte, ballenas acompañan la experiencia. La segunda opción es andar en bicicleta de montaña por la bahía de Puerto Escondido y la tercera es hacer rapel en el acantilado conocido como La Poza. Ahí, luego de descender 40 metros, se llega a una pequeña alberca de mar formada entre las rocas donde es posible nadar (contacto: Víctor León Luna; C. (045646) 947 8888; [email protected]).

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Aventuras en las serranías

A 30 minutos al sur de la ciudad se halla el campamento Las Cañadas para olvidar el mundo. Aquí la sensación de amplitud está en todas partes. Hay espacio para casas rodantes o de campaña, se puede dormir en las tiendas de una villa india o en alguna de las 20 cabañas que en lo alto de un cerro se despliegan (es necesario llevar la propia ropa de cama y alimentos). No faltan palapas, ni asadores, ni mesas de campo. Dos albercas prometen ocio a los adultos y un área acuática infantil diversión a los pequeños. Los caminantes tienen un sendero a lo largo de un cerro para llenarse de contento, los pescadores un lago donde esperar que bagres, tilapias y lobinas tiren del anzuelo. Además se puede pasear en lancha de pedales, andar a caballo o rentar una cuatrimoto. Para los adictos a la emoción está el tour canopy, un recorrido formado por cinco tirolesas de distintas longitudes y cinco puentes colgantes.

Ubicado en la vertiente occidental de la Sierra Juárez, el Parque Nacional Constitución de 1857 supone una pausa azul y verde en la geografía del estado. Este es hogar de la Laguna Hanson, un cuerpo lacustre dividido en dos, rodeado de bosques de pino y encino, de breves cerros de granito que la intemperie erosiona a capricho. La laguna tomó prestado su nombre de un agricultor noruego que en el siglo XIX solía cuidar ganado en las inmediaciones. Su superfi cie está siempre en movimiento; son las estaciones del año las que modifi can su aspecto. Al estiaje le sucede el invierno y el agua se congela o alcanza volúmenes poco antes impensables.

Dentro y alrededor ocurre la vida. Bagres, lobinas, peces mosquito y mojarras de agalla azul habitan en lo mojado. Los seres de plumas se agitan afuera: patos, cisnes, pájaros carpinteros, halcones de cola roja, zopilotes, águilas reales y pescadoras. Más lejos deambulan pumas y venados bura, también coyotes y el majestuoso borrego cimarrón. Hay cabañas para pasar la noche, a veces nieve al fi nal del año, y un sendero interpretativo para pasear cualquier día en el reino del pino Je² rey y el pino piñonero. Los kumiai y pai pai todavía vienen aquí a recolectar piñones y bellotas como lo hacían sus antepasados. Viven en las localidades cercanas de La Huerta y Santa Catarina, a 20 y 70 kilómetros del parque nacional.

Qué verCampamento Las CañadasKm 31.5 carr. Transpeninsular Ensenada-La Paz T. (01646) 153 1055Diario de 7:30 a 23:30 hlascanadas.com

Parque Nacional Constitución de 1857Km 54.2 carr. a San FelipeT. (01686) 554 5404 [email protected]

La Laguna Hanson da vida al Parque Nacional Constitución de 1857.

Para los amantes de la aventura en Las Cañadas se ofrece un tour especial en canopy.

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A unos pasos de Ensenada...

Las reinas del Pacífi co bajacaliforniano

Hay dos travesías que se pueden realizar si uno cuenta con bastante tiempo y espíritu explorador. La primera es a la Isla de Cedros que se encuentra a 425 kilómetros al sur de Ensenada y es la más grande del Pacífi co mexicano. Quien visita esta tierra en medio del mar se encuentra con una isla de origen volcánico llena de montañas. Entre sus cumbres más altas, Cerro de Cedros y Pico Gill, existen bosques de pinos y encinos con especies endémicas. También existen reptiles y roedores que no han de encontrarse

en otras partes. Sus largas playas grises se cubren de lobos marinos, pasan orcas, delfi nes y ballenas en el horizonte. Abunda la neblina; se come langosta; hay calma en demasía.

Mucho más alejada de tierra fi rme, a 260 kilómetros de la costa, aparece Isla Guadalupe, formada por la erupción de lava surgida del piso oceánico hace millones de años. Se levantan en su superfi cie dos montes: Picacho al sur y Augusta al norte. Su aislamiento le ha otorgado un ecosistema único lleno de endemismos: palmas de abanico, bosques de cipreses y de pinos. Y ya que el agua alrededor es surcada por tiburones blancos, se organizan tours para poder mirarlos de cerca.

Las aguas de la Isla Guadalupe son hogar del tiburón blanco.

Estas islas son lugares con ecosistemas únicos.

Toma en cuentaLa manera más sencilla de llegar a Isla de Cedros es por vía aérea. Aero Calafi a vuela desde Guerrero Negro; también pueden llevarte por mar los pescadores de Punta Eugenia (ambos destinos en Baja California Sur). A Isla Guadalupe se llega por barco o por el avión que parte semanalmente del aeropuerto localizado en El Maneadero, Ensenada.

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Playas de RosaritoUn paraíso de arena

Al sur de Tijuana, sobre la costa del Pacífico, se extienden las infinitas Playas de Rosarito. Las rocas y acantilados se acumulan a ratos

tapando la arena, otras veces dejan al descubierto durante kilómetros los finos granos. Aquí se viene a comer langosta en Puerto Nuevo, a convivir con los pescadores de Popotla, a dominar en cuatrimoto las dunas de Primo Tapia o a surfear entre Punta Descanso y Punta Mezquite. Los hoteles presumen spas que hacen a los huéspedes olvidarse del mundo; el mar se encarga de traerlos de vuelta.

Los kumiai llamaban Uácuatay, que quiere decir ‘casas grandes’, al valle donde hoy se encuentra la cabecera municipal de Playas de Rosarito. Por aquí pasaron en 1769 los frailes franciscanos Junípero Serra y Juan Crespí en su camino hacia el norte a San Diego de Alcalá. En sus diarios quedó registrado ese campamento donde los nativos seminómadas pescaban y mantenían alejada el hambre con langosta, abulón, mejillones, almejas y cangrejos. Fueron los dominicos quienes habrían de cambiar el nombre de Uácuatay por el de Rosario; más tarde la población sería conocida como Rosarito para diferenciarla de su homónima en el sur.

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Días de sol

Buscando un mejor sitio para la Misión de San Miguel Arcángel de la Frontera, los dominicos en 1817 fundaron en este valle la Misión El Descanso. Hoy a los kumiai puede encontrárseles en San José de la Zorra, un sitio rodeado de montañas con encinos poblando el paisaje. Siembran trigo de temporal, cultivan hortalizas, y todavía conservan esa costumbre centenaria de recolectar miel en verano y bellotas en invierno.

Los cerros en la costa de Rosarito van y vienen, a veces forman acantilados como en Popotla o Puerto Nuevo, otras tantas se apartan del mar dejando kilómetros de arena ininterrumpida. Las ballenas grises cruzan el horizonte marítimo, como cada año, entre noviembre y mayo. El oleaje cambia a capricho: es rápido en el centro y lento hacia el sur. Los surfi stas se congregan en el kilómetro 38, acostumbrados como están a dialogar con las ondas, donde saben que habrán de encontrar retos, o deambulan a lo largo de las playas entre Punta Descanso y Punta Mezquite.

Las olas también se atraviesan aprisa en un jet ski o con la calma de los remos subiendo y bajando desde un kayak. Hay quien prefi ere recorrerlas en lancha, entregarse a un día de pesca deportiva y hacer una excursión hasta las Islas Coronado, localizadas al noroeste, a poco

Qué verMisión El Descanso Ubicada a 30 kilómetros al sur de RosaritoKm 49 carr. libre Tijuana-Ensenada

Qué hacerRosarito Ocean Sports Blvd. Benito Juárez 890-7, Centro T. (01661) 100 2196rosaritooceansports.com

Dónde dormirRosarito Beach Hotel & SpaBlvd. Benito Juárez 31, CentroT. (01661) 612 1111rosaritobeachhotel.com

Su clima y amigable ambiente han vuelto famosas a las playas de Rosarito.

Las aguas del océano bajacaliforniano son predilectas para los surfistas.

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más de once kilómetros de la costa, para bucear o practicar esnórquel alrededor de ellas. Están los que prefi eren mirar el agua de lejos, desde la arena, montados en un caballo o, más raro aun, en un dromedario. La empresa Rosarito Ocean Sports ofrece cualquiera de estos servicios. Y si se quiere entretener a los niños, vale la pena acudir a la Plaza San Fernando. Ahí es donde se encuentran los dromedarios a la espera de un paseo, pero también hay llamas y ponis aguardando una suerte parecida.

En 1925 se inauguraba, con unas cuantas cabañas, el Rosarito Beach Hotel & Spa. Cuatro años y un dueño después, la propiedad tenía ya 50 habitaciones y un gran salón de baile que llegó a conocer los pasos de célebres huéspedes: Dolores del Río, Jorge Negrete, María Félix, Gregory Peck, Frank Sinatra, Marilyn Monroe y John Wayne. Hoy el hotel tiene cientos de habitaciones, pero en los pisos de loseta, la alberca y los jardines con vista al mar algo queda de la magia de décadas pasadas. Una hermosa mansión de los años treinta adornada con mosaicos de talavera sirve de escenario al restaurante Chabert’s y la Casa Playa Spa. Frente al lobby hay una pequeña plaza comercial con tiendas de artesanías y galerías de arte. Y si hay una construcción icónica que agradecerle al hotel, es el muelle que atraviesa la playa y se interna, alargado y lleno de viento, en el mar.

Toma en cuentaEn el Cañón Histórico de Rosarito hay ranchos y balnearios donde es posible pasar el día al aire libre. Se cultivan hortalizas y fl ores, se organizan paseos a caballo, se anda en moto o bicicleta y, si la noche llega, también hay sitios para acampar (Km 27.5 carr. libre Tijuana-Ensenada, entrada por calle De la Palma).

Las Rocas Resort & SpaQuizá esta es una de las mejores opciones para pasar la noche en Rosarito. Tiene 74 habitaciones, una alberca que se pierde en el horizonte y dos rocas en el mar que originaron el nombre del hotel. Su spa es un paraíso donde los huéspedes son consentidos con exfoliaciones de semilla de uva y algas marinas y donde el pedicure es acompañado de una margarita en las manos y los labios (Km 38.5 carr. libre Tijuana-Ensenada; T. 01661 614 9872; lasrocas.com).

Las Rocas Resort & Spa

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De fósiles, barcos y langostas

Existe en Playas de Rosarito, en Punta Descanso, el Hotel Calafi a, un lugar singular. Se trata del espacio concebido por Conrado Acevedo, el cronista de la ciudad, a manera de parque temático: Centro Histórico y Cultural Calafi a. Está el mar y el acantilado, las 80 habitaciones que arropan los sueños de los huéspedes y luego las cosas que hablan al visitante del pasado. La Plaza de las Misiones es el comienzo, en ella se reproducen las fachadas de tres obras religiosas: la dominica El Descanso, la de San Diego de Alcalá que construyó el franciscano Junípero Serra en la Alta California, y la de Nuestra Señora de Loreto, la primera misión que hubo en la península de Baja California (en el

actual Loreto, Baja California Sur) gracias a los esfuerzos de Juan María Salvatierra y los jesuitas. También aquí se conmemora con una cruz la fecha 1773 y el lugar que los franciscanos y dominicos establecieron como la primitiva frontera entre la Antigua y la Nueva California.

Una pequeña galería exhibe fósiles del Cretácico y piezas prehispánicas, también portones, arcadas, vajillas, cubiertos, botellas, lámparas y azulejos que alguna vez decoraron el antiguo Casino de Agua Caliente. Se muestran

Dónde dormirHotel Calafi aKm 35.5 carr. libre Tijuana-Ensenada T. (01661) 613 2308 hotel-calafi a.com

Dónde comerLa Casa del PescadorPaseo del Mar 5, Puerto NuevoT. (01661) 614 0477lacasadelpescadordepuertonuevo.com

La Casa de la LangostaAv. Rentería 3, Puerto NuevoT. (01661) 614 1072casadelalangosta.com

Puerto Nuevo ICalle Arpón y Av. Rentería, Puerto NuevoT. (01661) 614 1411

Puerto Nuevo IIAv. Rentería, Puerto Nuevo T. (01661) 614 1454

Rosarito Beach es uno de los hoteles más elegantes y exclusivos de la zona.

Hotel Calafia está situado en una histórica villa frente al mar.

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documentos y facsímiles como la licencia virreinal otorgada a los jesuitas para evangelizar California o el libro de caballería español, Las sergas de Esplandián, que dio origen a la leyenda de la reina Calafia y la Isla de California. El vestíbulo que da acceso a los comedores genera, en quien lo recorre, la impresión de encontrarse dentro de la película Titanic y así es pues parte de la escenografía utilizada en el rodaje se encuentra aquí.

Al sur de Rosarito y muy cerca de Baja Film Studios hay una pequeña playa llena de rocas, un sitio de barcos arribando todas las mañanas, traen consigo el olor de lo atrapado en las redes: Puerto Popotla. Aquí los pescadores disponen mesas y, en ellas, su pesca a la venta. No solo los restaurantes alrededor encuentran en lo exhibido productos frescos, también llegan turistas o compradores locales en busca de los productos del mar: corvina, cazón, angelito, mojarra azul, rockot y tiburón. También hay jaibas, erizos y cangrejos. Estos últimos son las estrellas. El cangrejo araña o marciano llama la atención por sus largas y azuladas patas. El cangrejo diablo es servido en las cercanas marisquerías junto con una piedra. Con ella el comensal debe romper el duro caparazón si pretende probar lo que en el interior se esconde.

En los años cincuenta del siglo pasado Puerto Nuevo era una villa de pescadores acostumbrados a comer langosta. Los visitantes llegaban y les era ofrecido el rojo crustáceo junto con lo que a la mano se tenía. Pronto se dieron cuenta del beneficio que suponía vender ese platillo y la célebre comunidad restaurantera que conocemos comenzó a tomar forma. La referencia para ubicar la zona era un anuncio de cigarros New Port. El letrero ya no existe, pero el nombre que de él se obtuvo permanece.

Hoy son incontables los lugares donde es posible sentarse a comer: la Casa de la Langosta, Puerto Nuevo I y Puerto Nuevo II, La Casa del Pescador. Cambia la sazón, las manos y los secretos, pero en todos se sirve el mismo platillo anhelado por los comensales: una langosta partida en dos, ya sea frita o al vapor, acompañada de mantequilla derretida, salsa, frijoles, arroz y tortillas de harina. Existen otras formas de prepararla, otras cosas en el menú de cada restaurante, pero nunca nadie puede dejar de probar una langosta estilo Puerto Nuevo.

Toma en cuentaMuy cerca de Puerto Nuevo se hallan las dunas del ejido Primo Tapia. Ahí la playa está hecha de montañas de arena que la gente disfruta en jeep o cuatrimoto.

Langosta estilo Puerto Nuevo es la estrella de los platillos.

Baja Film Studios, célebre por ser sede de grandes producciones cinematográficas.

Carnes como el conejo y la codorniz son parte del menú en El Nido.

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El gusto de Rosarito

No solo langostas ni lo salido del mar vive en Playas de Rosarito. El pueblo de las playas también presume una cocina diversa. Ahí está, por ejemplo, El Nido, abierto en 1971. Se trata del restaurante, decorado con objetos antiguos y cirios traídos del Desierto del Vizcaíno, al que la gente acude en busca de carne de venado, codorniz, conejo y borrego –ya sea asada, vuelta machaca o en burritos–, y donde se prepara la misma sopa de frijol que hace cuarenta años.

Felipe Núñez trabajó ahí. Venía de Zacatecas dispuesto a pasar la frontera en busca de futuro, como tantos otros. Pero se quedó en Baja California y aprendió en El Nido el ofi cio que gira alrededor de la comida. Abrió entonces su propio negocio, eligió como nombre su apodo y el eslogan surgiría después para califi car lo que siempre ha sido bueno: Tacos El Yaqui, “perrones desde 1984”. La fórmula es sencilla, son tacos de arrachera servidos en tortilla de harina. Se les agrega queso, frijoles, cebolla, cilantro, guacamole y salsa al gusto. El resultado es asombroso, tanto que ya existe una sucursal en Tijuana.

Un pequeño rincón frente al mar sirve de marco para que el chef Raúl Ortiz prepare pizzas con leña de olivo, mezquite y encino. Su atención se concentra en los ingredientes, de ahí que utilice jaiba del ejido Eréndira, chorizo de abulón y de caracol de la Isla de Cedros, y quesos de Real del Castillo. El helado de pistache o de fresa con oporto y arándanos sacian el gusto por lo dulce. Una interesante lista de vinos y las olas moviéndose frente a los ojos completan la experiencia. El lugar se llama Trenta Quattro y forma parte de la tradición pizzera que comenzó en Bistro Le Cousteau, la misma que siguen sitios como Ollie’s Pizza y Bettucini’s.

Días de fi esta Entre los muchos eventos que se organizan en las Playas de Rosarito no hay que dejar de asistir a aquellos que se celebran en agosto cuando el verano todavía no termina: Baja Blues Fest, el Festival del Pescado y el Marisco y el concurso de esculturas en la arena Baja Sand. La ocasión más especial es el Sabor de Baja, ese momento del año en que la gente se viste de blanco mientras disfruta de las creaciones culinarias de los mejores chefs del estado.

Dónde comerEl NidoBlvd. Benito Juárez 67, CentroT. (01661) 612 1430elnidorosarito.net

Tacos El YaquiMar del Norte esq. La Palma, CentroT. (01661) 612 0352

Trenta QuattroKm 34.5 carr. libre Tijuana-Ensenada T. (01661) 614 6251

Bistro Le CousteauBlvd. Benito Juárez 184, CentroT. (01661) 612 2655

Ollie’s PizzaKm 40.5 carr. libre Tijuana-Ensenada T. (01664) 231 7946olliesbrickovenpizza.com

Bettucini’s Pizzería y TrattoriaKm 28.5 carr. libre Tijuana-EnsenadaT. (01661) 100 6148

Toma en cuentaSi te gusta la cerveza artesanal es necesario acudir a Beer Nights, el local donde se apilan cientos de etiquetas tanto nacionales como internacionales (Blvd. Benito Juarez 748, Plaza Emiliano Zapata, Lienzo Charro).

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Capítulo 5

Rutadel Vino

Del Valle de Tanamá al Valle de San Vicente

Baja California es una tierra fértil para la vid y esta ruta recorre seis de sus valles. Si la vocación enológica impulsa, es preciso seguir este

corredor discontinuo que atraviesa de norte a sur los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada. Recorre desde el Valle de Tanamá, en Tecate o las bodegas de Tijuana, hasta el extenso Valle de Guadalupe y el de Ojos

Negros, y termina en los valles de Santo Tomás y San Vicente.

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A Mexicali, 101 km

A San Quintín, 101 km

A San Felipe, 210 km

Isla Cedros

OCÉANOPACÍFICO

La Campana/La Cava de Marcelo

Bodegas de Santo Tomás

Casa de Piedra

Viñas PijoanXecue

Tres VallesVinisterraViña de Liceaga

Doña Lala

Viñedos PalafoxVinos MD

Viñedos Villarino

Vinícola RubasuviVinícola Santo Domingo

Bodegas de Santo Tomás

Rincón deGuadalupe

Vinos Dubacano

Cavas del Moro

Misión de San Vicente Ferrer

Misión de Santo Tomás de Aquino

Misión de N. S. de Guadalupe

Viñedos Bibayo�

Mogor Badán

L. A. Cetto

Casa Pedro DomecqHotel Endémico

Paralelo

Viñedos Lafarga

Vinos Sueños

Monte XanicChateau Camou

Barón Balch’eAdobe Guadalupe

JC BravoMuseo de la Vid y el Vino

Las PalmasCava Don Juan

Viñedos Ulloa

Viñedos Tanamá

Viñedos Rosade Castilla

Rancho CiénegaRedonda

VALLE DE GUADALUPE

VALLE DE LAS PALMAS

VALLE DE TANAMÁ

VALLE DEOJOS NEGROS

VALLE DE SANTO TOMÁS

VALLE DE LA GRULLA

VALLE DESAN VICENTE

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FranciscoZarco

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San José de la Zorra

El Porvenir

San Antonio de las Minas

Ojos Negros

Real delCastillo

ManeaderoLa Bufadora

Uruapan

Santo Tomás

Playa Eréndira

San José

San Vicente

Rosarito

El Sauzal

Misión El Descanso

Tijuana

Ensenada

Tecate

72 km (50 min) 80 km (1 h 15 min) 109 km (1 h 20 min) 39 km (40 min)

Valle de Tanamá

Valle de Guadalupe

Valle de Ojos Negros

Valle de Santo Tomás

Valle de San Vicente

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Cómo llegarTECATEEn autoDesde Tijuana (50 km, 45 min): Por la carr. Tijuana-TecateEn autobúsDesde Tijuana (Central de Autobuses): Línea ABC

Puerta NorteLos primeros valles

En el noroeste de Baja California, con la brisa del Pacífi co regalando humedad al aire, se extiende

un suelo generoso, hecho de valles donde crecen vides y árboles de olivo. Ya los kumiai lo habitaban, pero fueron los misioneros españoles quienes instauraron aquí la tradición vitivinícola que siglos más tarde continuarían los molokanes, una secta pacifi sta venida de Rusia y asentada en el Valle de Guadalupe. Hoy se trata de un espacio de paisajes largos, abierto al enoturismo y ecoturismo, donde lo mismo existen restaurantes campestres y hoteles boutique, que museos y comunidades nativas.

ENSENADAEn autoDesde Tecate (122 km): Hacia el suroeste por la federal 3Desde Tijuana (113 km, 1 h 30 min): Seguir la carretera 1 rumbo a Ensenada y después tomar la 3 que desemboca en la guarnición militar del Chinero donde deberás incorporarte a la 5 hacia el sur.No se recomienda manejar de noche.En autobúsDesde Tijuana (Central de Autobuses): Línea ABC

Información turísticaLínea de Asistencia e Información Turística Baja California078

Secretaría de TurismoSubdelegación TecateAndador Libertad 1305, CentroAbierto L-V de 8 a 18 hT. (01665) 654 1095tecatebajacalifornia.mx

Delegación de la Secretaría de Turismo de EnsenadaBlvd. Lázaro Cárdenas y Las Rocas 1477T. (01646) 172 5444enjoyensenada.com

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La herencia vitivinícola

En el siglo XVIII, mientras construían misiones, los jesuitas también dieron comienzo al desarrollo de la vitivinicultura en el norte de la península de Baja California. La ubicación geográfi ca, el clima con similitud al Mediterráneo y el suelo rico en nutrientes eran propicios, así que se encargaron de traer consigo parras, costumbres y conocimientos para hacer el vino con el que celebraban misas. Vendrían luego los dominicos. Algunas de sus misiones se convirtieron en asentamientos importantes dentro de la ruta del vino: la Misión de San Vicente Ferrer (1780-1833), la Misión de Santo Tomás de Aquino (1791-1849) y la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe (1834-1840) que existieron alguna vez en los valles de San Vicente, Santo Tomás y Guadalupe donde ahora crecen uvas.

Fue en el Valle de Santo Tomás, unos cuantos años después de abandonada la misión dominica, que Francisco Andonegui y Miguel Ormart establecieron en 1888 la primera vinícola de Baja California, Bodegas de Santo Tomás. En 1920, los molokanes, aquellos migrantes rusos que se habían afi ncado en el Valle de Guadalupe a principios del siglo XX, comenzaron a cultivar también la vid para consumo familiar, después de manera comercial. En la vinícola de David Bibayo� todavía subsisten algunos de esos viñedos trabajados por los que aquí llegaron escapando del zar Nicolás II.

Llegados los años cincuenta, ya existían cerca de doce vitivinícolas en el estado. Además de Bodegas de Santo Tomás, Bodegas Miramar, Bodegas Terrasola y Bodegas Urbiñón también elaboraban vino en los valles de Ensenada; Tijuana ya había visto el surgimiento de Bodegas L.A. Cetto, Vinícola Regional y Bodegas Murúa Martínez; mientras que en Tecate se desarrollaban las vides de Rancho Viejo, La Providencia y Vinícola de Tecate. Las siguientes dos décadas sirvieron para que las grandes empresas, como Casa Pedro Domecq y L.A. Cetto, se consolidaran en el Valle de Guadalupe. A partir de los años ochenta del siglo pasado no han dejado de surgir vinícolas a lo largo de toda la ruta. Y es en los suelos de Baja California dondese concentra el 90 por ciento de la producción nacional de vino.

Los misioneros trajeron con ellos, además de la evangelización, el vino.

La Misión de San Vicente Ferrer dio origen a la tradición vinícola en el valle homónimo.

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La magia de las uvas

En Tecate crecen vides, su presencia marca el inicio de este corredor. Antes de llegar a La Rumorosa se dejan ver en el suelo que todavía recibe la brisa marina del Pacífi co. Ahí pueden encontrarse los viñedos de Rosa de Castilla, Rancho Ciénega Redonda y San Valentín, uno de los pioneros en la industria vinícola del estado. Y también hay uvas camino a Ensenada, por la carretera federal 3, en el Valle de Tanamá y el Valle de las Palmas. Las parras de Tanamá, Ulloa, Don Juan y Granadia ocupan entonces el paisaje de esos dos valles ubicados justo arriba del de Guadalupe.

No puedes dejar pasar los imprescidibles del Pueblo Mágico: los restaurantes Lugar de Nos y Asao; los ranchos La Puerta, Ojai, Tecate; ni la panadería El Buen Pan de Tecate.

Dónde comerEl Lugar de NosAv. Benito Juárez 384, El Refugio T. (01665) 521 3340

AsaoRío Yaqui 798, Esteban CantúT. (01665) 654 4777santuariodiegueno.com

El Buen Pan de Tecate Av. Benito Juárez 671, CentroT. (01665) 654 0582elbuenpantkt.com

Dónde dormirRancho Tecate Km 10 carr. Tecate-EnsenadaT. (01665) 655 5226ranchotecate.mx

Rancho La PuertaKm 136.5 carr. Tecate-Tijuana T. (01665) 654 9155rancholapuerta.com

Rancho OjaiKm 112 carr. libre Mexicali-Tecate T. (01665) 655 3014rancho-ojai.com

El Rancho Rosa de Castilla es un importante productor de vides en Tecate.

El Lugar de Nos promueve la cultura gastronómica de Baja California.

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Valle de GuadalupeEl corazón de la ruta

El Valle de Guadalupe, el más cercano a Ensenada, concentra la mayor cantidad de bodegas dedicadas al cultivo de la vid. Aquí se encuentran los poblados de Francisco Zarco, El Porvenir y San Antonio de las Minas. Viñedos hay por todas partes, también restaurantes con propuestas culinarias que hacen pensar que no se come mejor en ninguna otra parte del mundo. Y no faltan lugares donde pasar la noche o dejarse consentir con un masaje. No importan las hectáreas, las varietales utilizadas o el número de cajas producidas, lo cierto es que en cualquier casa vinícola que se conozca, se encuentra la misma pasión por la tierra, las uvas y el delicado proceso de transformarlas en vino.

Las primeras vinícolas que aparecen al norte de Ensenada y que salpican el paisaje de San Antonio de las Minas son Tres Valles, Vinisterra, Viña de Liceaga, Xecue, Hacienda La Lomita, Viñas Pijoan y los cultivos orgánicos de Mogor Badán. Casa de Piedra, por ejemplo, pertenece a Hugo D’Acosta, el célebre enólogo de la región que en 2004 inauguró la Estación de Oficios o La Escuelita, el sitio indicado para aprender a elaborar vino y aceite de oliva.

Un poco más hacia el este, ocupando los terrenos alrededor de El Porvenir y Francisco Zarco, surgen sin acabarse otras tantas paradas obligatorias. A esta zona pertenecen las vitivinícolas de gran tradición como L.A. Cetto o Casa Pedro Domecq, Vinos Bibayo� con su pasado ruso, la famosa Monte Xanic bajo el mando del enólogo Hans Backho©, así como Chateau Camou y Barón Balch’e, además de Torres Alegre y Familia, de Víctor Torres. En JC Bravo se producen de manera artesanal uvas tradicionales como Carignan y Palomino. Emeve, Vinícola Lafarga, Paralelo, Vinos Shimul, El Cielo y Las Nubes contribuyen con sus líneas de puntos morados a enriquecer el horizonte.

Vuelo en globo

Otra forma de conocer el Valle de Guadalupe es volando. Así, desde arriba, con los pies en una canasta y encima un globo aerostático, el valle adquiere la dimensión que tiene: interminable, generoso, cubierto de vides y olivos. Lo rodean montañas, lo transitan nubes y su aire está lleno de plenitud. La empresa de Félix Avalos, Ax Balloons, ofrece el recorrido que dura alrededor de una hora. Un desayuno de vuelta en tierra y la visita a algunas casas vinícolas completan la experiencia (T. 01646 189 2466; [email protected]; axt.mx).

Las mejores sesiones de vinoterapia se ofrecen en Viníphera.

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Para sentirse en casa

La vitivinícola Adobe Guadalupe no solo presume ocho etiquetas, tiene además un bed & breakfast con seis habitaciones y un centro de crianza de caballos Azteca. Se puede pasear entre viñedos en uno de esos fi nos ejemplares y luego despedirse del lugar comprando en su boutique mermeladas, aceitunas y esencias de lavanda o romero. Por su parte las lujosas cabañas de Encuentro Guadalupe prometen vistas del valle que luego no se olvidan. En Viníphera el aceite de oliva, el vino y las semillas de la uva sirven para preparar jabones, cremas y exfoliantes que luego son utilizados en los distintos tratamientos corporales. El spa Viníphera se encuentra en la vinícola de Reinaldo Rodríguez, Quinta Monasterio, al lado de las cosechas de Zinfandel, Chardonnay, Tempranillo, Grenache y Carignan.

Dónde comer y dormirAdobe GuadalupeParcela A-1, Rosa de GuadalupeValle de GuadalupeT. (01646) 155 2094 adobeguadalupe.com

Encuentro GuadalupeKm 75 carr. Tecate-Ensenada, Francisco ZarcoValle de GuadalupeT. (01646) 155 2348encuentroguadalupe.com

Dónde consentirteVinípheraParcela 12, El Porvenir Valle de GuadalupeT. (01646) 156 8055 viniphera.com

Viníphera

Aquí se halla el descanso regalado por la vinoterapia. Las propiedades del vino van más allá de las que agasajan el paladar, pues de él se extraen ingredientes que se vuelven cremas, geles y jabones. Este lugar es un spa con su propio laboratorio de productos agrocosméticos que se distribuyen también en ciudades como Tijuana y Monterrey.

Adobe Guadalupe ofrece recorridos dentro de su cava y sus viñedos.

Enclavado en la majestuosidad del valle está Encuentro Guadalupe.

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Cocinas entre viñedos

Con las hortalizas como reloj, el menú de los múltiples restaurantes que hay en el Valle de Guadalupe cambia según la disponibilidad de los ingredientes que alrededor crecen. Los cocineros utilizan lo temporal, lo cercano. Controlan la calidad de los productos desde la semilla, confían en los árboles frutales, y se ayudan de la leña para asar y exaltar el sabor de la carne de los animales criados en los ranchos vecinos.

Bajo este principio se rige Laja, el restaurante que conjunta los talentos del chef Jair Téllez y el enólogo Andrés Blanco. Pisos de madera, techos altos y mesas sin manteles sirven de escenario a sus creaciones. Por otro lado, Diego Hernández juega con los productos del mar y lo seco en Corazón de Tierra. Su menú de seis tiempos trae consigo sabores poco pensados. La cocina campirana de Javier Plascencia se encuentra en Finca Altozano, donde se sirve carpaccio de marlín, tuétano rostizado, setas al carbón o pierna y pechuga de pato en salsa de higo. Sin paredes, rodeado de árboles de algarrobo y abierto de marzo a diciembre, el restaurante del chef Drew Deckman también rinde homenaje al poder de los ingredientes frescos y al alcance de la mano. Está ubicado dentro del viñedo Mogor Badán, de ahí su nombre, Deckman’s en el Mogor.

Dónde comer LajaKm 83 carr. federal 3 Tecate-Ensenada, Francisco ZarcoValle de GuadalupeT. (01646) 155 2556 lajamexico.com

Corazón de TierraRancho San Marcos s/n, El Porvenir Valle de GuadalupeT. (01646) 156 8030 corazondetierra.com

Finca AltozanoKm 83 carr. federal 3 Tecate-Ensenada, Francisco ZarcoValle de GuadalupeT. (01646) 156 8045 fi ncaltozano.com

Deckman’s en el MogorVinícola Mogor BadánCarr. federal 3 Tecate-EnsenadaSan Antonio de las MinasT. (01646) 188 3960

El restaurante Corazón de Tierra utiliza solo productos de temporada del huerto local.

Drew es el chef que ha hecho célebres los sabores del restaurante Deckman’s en el Mogor.

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El mundo de los kumiai

El Valle de Guadalupe también es el sitio que da cabida a una de las cuatro comunidades kumiai que hay en el estado, la de San Antonio Nécua. Organizados en torno al Centro Recreativo Siñaw Kuatay, los descendientes de los antiguos nativos muestran con satisfacción sus costumbres a quien los visita. Un ritual de bienvenida en su anfi teatro y la réplica de un albergue temporal hecho con ramas de sauce, tule y cachanilla son el principio. Luego están la tienda de artesanías y el museo donde se miran morteros, ollas de barro, canastas de sauce hechas para guardar semillas (bellotas, jojoba, piñón), arcos y fl echas, plantas medicinales, herramientas de trabajo y fotografías de los miembros de la comunidad. En el restaurante se llevan a cabo degustaciones de la dieta que llevaban los antepasados: tortillas de trigo, atole de bellota, pinole de trigo tostado y frijol con maíz. Además, se ofrecen recorridos por los alrededores y paseos a caballo.

Qué verCentro Recreativo Siñaw Kuatay Domicilio conocido, San Antonio NécuaS y D de 10 a 17 hC. (045646) 102 7687 T. (01646) 123 1399sinawkuatay.com

Museo de la Vid y el Vino

Existe en el Valle de Guadalupe un museo dedicado a honrar la vid y el trabajo que alrededor de

ella se despliega. En cuatro salas queda contada la historia del origen de su cultivo en Georgia, su movimiento por el mundo, el vino producido aquí en la Nueva España, la industria desarrollada en Baja California y, fi nalmente, su relación con el arte. Maquinaria, barricas, botellas y pinturas al óleo dan vida a la museografía. Afuera, a través de los ventanales y como si formaran parte del recorrido, se miran los viñedos de L.A. Cetto. Hay que preguntar por las degustaciones que se llevan a cabo (Km 81.3, carr. Tecate-Ensenada, Valle de Guadalupe; Ma-D de 9 a 17 h; T. 646 156 8166; museodelvinobc.com).

Siñaw Kuatay resguarda la cosmovisión de esta comunidad originaria.

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Valle de Ojos NegrosEl lugar de los quesos

A 38 kilómetros de Ensenada, al sureste del Valle de Guadalupe, se extiende otro valle, holgado, benévolo con la agricultura y la ganadería. No le hace falta agua pues posee dos mantos acuíferos, su suelo de barro y arena es bueno también para el cultivo de la vid. Solía ser conocido como San Rafael, hoy es el Valle de Ojos Negros. Es aquí donde Ricardo Hussong, dueño de la cantina llena de años que hay en el centro de Ensenada, se aventuró en 2000 a pedirle vides a esta tierra. Formó Bodegas y Viñedos San Rafael. Plantó Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot y Syrah. Luego Pinot Noir. Y el tiempo le fue obsequiando resultados.

Mientras tanto, a 12 kilómetros de Ojos Negros, en el poblado Real del Castillo, continúa la tradición establecida a principios del siglo XX por Pedro Ramonetti, el suizo que llegó a Baja California para hacer quesos. Hoy son varios los ranchos que se dedican a elaborarlos, incluido La Campana, el lugar donde Marcelo Castro rinde todos los días homenaje a su bisabuelo Pedro y l oficio de él aprendido. La Cava de Marcelo se encarga de guardar los célebres quesos Ramonetti, esos que las manos fabrican con sal, leche y cuajo. Quien visita el lugar tiene el privilegio de degustar los quesos con albahaca, pimienta o romero; los quesos añejados durante meses o años; también el pan que aquí se elabora y, por supuesto, el vino de la casa: Ramonetti 1911.

Fiestas de la Vendimia

Cada año, en agosto, cuando llega el tiempo de los nuevos

vinos y las últimas cosechas, se llevan a cabo las fiestas que celebran tanto regalo de la tierra. Entonces las casas productoras de vino, grandes y pequeñas, se entregan a la algarabía. Hay conciertos y bailes, se preparan platillos, se concursa por deleitar con paella paladares, y se descorchan botellas sin contarlas. Exposiciones de arte y cualquier forma de expresar contento tienen lugar en esos días. También caben conferencias, los enólogos sueltan al aire sus conocimientos, y las catas ocurren como si la vida estuviera hecha para encontrarle embocadura al vino (fiestasdelavendimia.com).

Este enorme valle es hogar de los Viñedos San Rafael.

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Antigua ruta del vino

Más al sur, a 49 kilómetros de Ensenada, luego del Valle de La Grulla y las propuestas artesanales de casas como Viñedos Palafox, Vinícola Rubasuvi, Manuel Delgado y Santo Domingo, se halla el Valle de Santo Tomás. El suelo ya producía vides cuando existía aquí la misión establecida por los dominicos, pero fue hasta 1888 cuando dio comienzo la industria vitivinícola en el estado. En esa fecha, Francisco Andonegui y Miguel Ormart adquirieron las tierras de manos de Loreto Amador y fundaron Bodegas de Santo Tomás. Hoy la empresa tiene 350 hectáreas de cultivo repartidas entre este valle, San Antonio de las Minas y San Vicente. Son 22 las varietales que siembran, 47 las etiquetas que producen y seis los tipos de aceite de oliva que presumen. Paseos en carreta por los viñedos, catas y maridajes, así como la posibilidad de crear la propia mezcla de vinos forman parte de una visita al lugar.

Todavía más al sur, en el camino hacia San Quintín, espera un paisaje más cubierto de parras, de olivares. Se trata del Valle de San Vicente, otro sitio que supo de vides desde el tiempo de los dominicos y la misión por ellos instaurada. En este lugar es donde se encuentran los viñedos de Rincón de Guadalupe, una vinícola establecida hace seis años pero con un largo historial de producción para Bodegas de Santo Tomás. Árboles de granada y membrillo dan la bienvenida al visitante. A pie, a caballo o en bicicleta pueden ser conocidos entonces los sembradíos de Cabernet Sauvignon, Syrah, Carménère, Tempranillo, Sauvignon Blanc y Nebbiolo. En las tardes baja la brisa del mar y esta parte de Baja California, toda uvas y campo, se vuelve el único lugar donde se quiere estar.

Doña Lala

Entre el Valle de San Vicente y el Valle de Santo Tomás, se encuentra a orilla de carretera una

tienda donde es preciso detenerse. Se trata del espacio donde Eulalia Dukes vende productos del campo desde hace 30 años. Los quesos están detrás del mostrador: de cabra, con especias, frescos o producidos en Real del Castillo. Miel de agave, polen, aceite de oliva, arándanos y conservas de chile adornan los estantes. En otros se apilan mermeladas de todos sabores: mango, jamaica, piña, frambuesa con chipotle. Hay ate de mango y de membrillo, también dátiles para acompañar el camino (Km 86.5 carr. Transpeninsular 1, San Vicente Ferrer; C. 045646 141 6626).

Racimo de vid en el campo de Rincón de Guadalupe.

Más de 40 etiquetas ostenta Bodegas de Santo Tomás.

Valles de La Grulla, Santo Tomás y San Vicente

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California Ecoturismo y aventuraBaja

TijuanaCamino Real Tijuana Paseo de los Héroes 10305, Zona RíoT. (01664) 633 4000 caminoreal.com

Grand Hotel Tijuana Agua Caliente 4500, AviaciónT. (01664) 681 7000grandhotel.com.mx

Lucerna Paseo de los Héroes 10902, Zona RíoT. (01664) 633 3900hoteleslucerna.com

Marriott Tijuana Agua Caliente 11553, AviaciónT. (01664) 622 6600marriott.com

Palacio Azteca Cuauhtémoc Sur 213, DávilaT. (01664) 681 8100hotelpalacioazteca.com

Pueblo Amigo Tijuana Vía Oriente 9211, Zona RíoT. (01664) 624 2700hotelpuebloamigo.com

City Express Dr. Atl 6, Zona RíoT. (01664) 635 1095cityexpress.com.mx

Hacienda del Río Rodolfo Sánchez Taboada 10606, Zona RíoT. (01664) 684 8644bajainn.com

Holiday Inn Paseo de los Héroes 18818, Zona RíoT. (01664) 636 0000hotelesmilenium.com

Real del Río José Maria Velasco 1409-A, Zona RíoT. (01664) 634 3100realdelrio.com

Real del Mar Km 19.5 carr. Ensenada-TijuanaT. (01664) 631 3670realdelmar.com.mx

TecateDoradoBenito Juárez 160, CentroT. (01665) 654 1333

Estancia InnBenito Juárez 1450, Encanto SurT. (01665) 521 3066 / (01665) 521 3070estanciainn.com.mx

Hacienda Santa VerónicaKm 15 carr. Tecate-Mexicali, El Hongohaciendasantaveronica.com

Portal Inn Km 71.5 carr. fed. Mexicali-Tijuana, La Rumorosa T. (01686) 575 0297 / (01686) 560 3526 / (01686) 119 2077hotelelportaninn.com

Rancho Los ChabacanosKm 118 carr. fed. 2 Mexicali-Tecate, Rosa de CastillaT. (01665) 655 1624 / (01665) 655 7723rancholoschabacanos.com

Rancho OjaiKm 112 carr. fed. 2 Mexicali-Tecate, El EncinalT. (01665) 655 3014 / (01665) 655 3015rancho-ojai.com

Rancho Tecate Resort Km 10 carr. fed. 3 Tecate-EnsenadaT. (01665) 654 0260 / (01665) 654 0011ranchotecateresort.com

Tecate Inn Km 6.5 carr. Tecate-Ensenada, Rancho La PazT. (01665) 103 0453hoteltecateinn.com

MexicaliAraiza Hotel y Centro de ConvencionesBenito Juárez 2220, Jardines del ValleT. (01686) 564 1100araizahoteles.com

Calafia Hotel y Centro de Convenciones Justo Sierra 1495, Los Pinos T. (01686) 568 3311araizahoteles.com

City Express Mexicali Benito Juárez 1342, Jardines del ValleT. (01686) 564 1650cityexpress.com.mx

City JuniorGómez Morín 2120, Granjas AgrícolasT. (01686) 837 3200cityexpress.com.mx

ColonialLópez Mateos 1048, Centro Cívico y ComercialT. (01686) 556 1312 / (01686) 556 1140hotelescolonial.com

Fiesta Inn Mexicali Adolfo Lopez MateosT. (01686) 837 3300 / (01686) 837 3310fiestainn.com.mx

LucernaBenito Juárez 2151, Residencias ImperialesT. (01686) 564 7000hoteleslucerna.com

Posada del SolCalafia 400, Centro CívicoT. (01686) 558 7475 / (01686) 558 7477hotelposadadelsol.mx

Posada InnLópez Mateos 939, IndustrialT. (01686) 558 6100 / (01686) 558 6103posadainn.com

Real Inn MexicaliDe los Héroes 201, Centro Cívico T. (01686) 557 3600hotelesrealinn.com

Regis Benito Juárez 2150, ResidenciasT. (01686) 566 3435hotel-regis.com

Siesta RealJusto Sierra 899, IndustrialT. (01686) 568 2001 / (01686) 568 2002 hotelsiestareal.com

San FelipeCosta AzulMar de Cortés 247, CentroT. (01686) 577 1578

Don Jesús MotelMar Báltico 735T. (01686) 577 2266donjesus.com

El CapitánMar de Cortés 298, CentroT. (01686) 577 1303motelcapitan.com

El CortézMar de Cortés Sur 21850T. (01686) 577 1055 / (01686) 577 1056elcortezsanfelipebaja.com

George’sMar de Cortés 1073T. (01686) 577 1970

Hacienda Don JesúsMar Báltico 829T. (01686) 577 0080donjesus.com

La Hacienda de la Langosta RojaChetumal 125, CentroT. (01686) 577 0483

Las PalmasMar Báltico 1101, CentroT. (01686) 577 1333laspalmasanfelipe.com

Playa Club MisionesMisión de Loreto 2622, Playas de San FelipeT. (01686) 577 1280 / (01686) 577 1680playaclubhotel.com

Riviera CoralIsla de Cedros y Mar de Cortés s/nT. (01686) 577 2604hotelrivieracoral.com

Directorio de hospedaje

GEMD_Baja_California_Directorio.indd 118 11/13/14 4:57 PM

119

San Felipe InnMar de Cortés Nte. 472T. (01686) 577 1608

San Felipe MarinaKm 4.5 carr. San Felipe-PuertecitosT. (01686) 577 1455sanfelipemarina.net

Bahía de Los ÁngelesCangrejosDomicilio conocido, Centro T. (01200) 124 9254

Costa del SolDomicilio conocido, CentroT. (01200) 124 9110

Guillermo’sDomicilio conocido, CentroT. (01200) 124 9104

Las HamacasDomicilio conocido, CentroT. (01200) 124 9114

Los VientosKm 4.5 carr. Bahía de los Ángeles-La GringaT. (01646) 178 2614losvientosbajaresort.com

Villa BahíaCarr La Gringa s/nvillabahia.com

Villa VitaT. (01200) 124 9103villavitta.com

El Rosario y San Quintín Villa de San QuintínAv. A-5, entre Octava y Novena, Fracc. San QuintínT. (01616) 165 1800

María CelesteNovena 372Fracc. San QuintínT. (01616) 165 3999

Mission Santa MariaKm 11 carr. Transpeninsular 1T. (01616) 165 9008

Jardines BajaCarr. Transpeninsular 1, rumbo al oesteT. (01616) 165 6060

Old MillKm 5 carr. Transpeninsular, rumbo al oesteT. (01616) 165 6030

La Cueva del PirataDel Tesoro 1, Bahía CamaluT. (01616) 163 7317 / 165 4485

CaliforniaAv. Angélica Añorve 220,Fracc. Costa Mar, CamaluT. (01616) 165 5454

Posada San MartínKm 171 carr. Transpeninsular 1Vicente GuerreroT. (01616) 166 4300

Mission InnKm 172 carr. Transpeninsular 1Vicente GuerreroT. (01616) 166 4400

Baja CactusKm 55 Carr. Transpeninsular 1 El RosarioT. (01616) 165 8700 / 165 8850

Mama Espinoza’sKm 56 carr. Transpeninsular 1 El RosarioT. (01616) 165 8615

EnsenadaBahíaLópez Mateos 850a, CentroT. (01646) 178 2101

Casa del Sol Best WesternLópez Mateos 1001T. (01646) 178 1570

Coral y MarinaKm 103 carr. Tijuana-EnsenadaT. (01646) 175 0000hotelcoral.com

CoronaLázaro Cárdenas 1442T. (01646) 176 0901

Cortez Baja InnLópez Mateos 1089, CentroT. (01646) 178 2307

El Cid Best Western López Mateos 993, CentroT. (01646) 178 2401

Estero Beach ResortPlayas del Estero s/n, Ex-ejido Chapultepec T. (01646) 176 6225 / (01646) 176 6235

Hacienda BajamarKm 77.5 carr. Tijuana-EnsenadaT. (01646) 155 0151

Las RosasKm 105.5 carr. Tijuana-Ensenada T. (01646) 174 4310 / (01646) 174 4320

Misión Santa IsabelLópez Mateos 1119T. (01646) 175 9182

Paraíso Las PalmasSangines 206, Carlos PachecoT. (01646) 177 1708

Posada El Rey SolBlancarte 130, CentroT. (01646) 178 1601

Punta MorroKm 106 carr. Tijuana-EnsenadaT. (01646) 178 3507

Quintas Papagayo Km. 103 carr. Tijuana-EnsenadaT. (01646) 174 4575

San Nicolás Hotel y Casino Primera y Guadalupe s/n, CentroT. (01646) 176 1901

Villafontana-Days Inn López Mateos 1050, CentroT. (01646) 178 3434

Villamarina López Mateos s/n esq. Blancarte, CentroT. (01646) 178 3351

Playas de Rosarito Brisas del MarBenito Juárez 22, CentroT. (01661) 612 2547brisashotel.net

Castillos del Mar Km 29.5 carr. lib. Tijuana-Ensenada T. (01661) 612 1088castillosdelmar.com

Corona PlazaCedro 151, CentroT. (01661) 612 4194

Del Sol Inn Benito Juárez 32T. (01661) 612 2552hotel-del-sol.com

Festival PlazaBenito Juárez 1207, CentroT. (01661) 612 2950hotelfestivalplaza.com

Las Rocas Resort & SpaKm 38.5 carr. lib. Tijuana-Ensenada T. (01661) 614 9850lasrocas.com

Los PelícanosCedro 115, Centro T. (01661) 612 0445 lospelicanosrosarito.net

Pueblito InnBenito Juárez 286, MachadoT. (01661) 612 2667pueblitoinn.com

Puerto Nuevo Hotel y VillasKm 44.5 carr. lib. Tijuana-Ensenada T. (01661) 614 1484puertonuevohotelyvillas.com

Rosarito BeachBenito Juárez 31, Centro T. (01661) 612 1111 rosaritobeachhotel.com

Rosarito InnBenito Juárez 907-24, Playas de RosaritoT. (01661) 612 2841rosaritoinn.com

GEMD_Baja_California_Directorio.indd 119 11/13/14 4:57 PM

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California Ecoturismo y aventuraBaja

206 Arte Contemporáneo 11Adixion Tour 26, 36, 46Adobe Guadalupe 113Albercas Tanamá 25Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 47Antigua Estación de Ferrocarril 21Arco de Tijuana 10Área Natural Protegida Valle de los Cirios 68Atelier 109 11Bahía Falsa 83Baja 1000 77Baja Film Studios 104Bajamar 89Bodegas de Santo Tomás 94, 117Boulevard Costero o Lázaro Cárdenas 89Burro cebra 10Campamento Las Cañadas 96Canal de Ballenas 58Cañón de Agua Caliente, Valle Chico 45Cañón de Guadalupe 36Cañón de Tajo 36Cañón Histórico de Rosarito 102Casa de la Cultura, Mexicali 29Casa París 20Casino Caliente 16Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Tijuana 10Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Mexicali 33Cava L.A. Cetto, Tijuana 14Cava Ocho 94Cavas Valmar 94Centro Cultural Tijuana (CECUT) 15Centro Estatal de las Artes (CEART) 33Centro Estatal de las Artes de Ensenada 90Centro Estatal de las Artes Tecate 22Centro Recreativo Siñaw 115Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada 90Cerro de la Serpiente 24Cerro de la Virgen 42Cervecería Tecate 21Coco’s Corner 53Dunas de las Pintas 44Dunas del ejido Primo Tapia 104El Buen Pan de Tecate 20, 21El Choyudo 51El Huerfanito 51El Sume 32Encuentro Guadalupe 113Estación Misional de Santa María de Tecate 20Galería de la Ciudad 22Geo Parque Casa de Piedra 26George’s 42, 43Hacienda Santa Verónica 25Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe 20Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC 33Isla Ángel de la Guarda 54, 56Isla Cedros e Isla Guadalupe 97Isla Consag 42

Isla Coronado 57Isla de Todos Santos 89Isla del Muerto 51Isla La Ventana 57Isla Piojo 57Isla San Luis 53Islas del Golfo de California 59Islas Encantadas 51Islas Pata y Bota 57Islote Calavera 57Islote Los Gemelitos 56Jai Alai 10Jardín Cerveza 21La Blástula 11La Bocana 78La Bufadora 95La Chinesca 30La Escuadra 66La Guerrerense 92La Hacienda de la Langosta Roja 46La Lobera, San Luis Gonzaga 51La Lobera, El Rosario 79La Rumorosa 26La Tapería 32Laguna Hanson 96Laguna Salada 36Los Algodones 35Los Cuervitos 35Malecón Bicentenario 17Mariscos Kokopelli 13 Mercado El Popo 11Mercado Negro 91Misión de San Fernando Rey de España de Velicatá 70Misión de San Francisco de Borja Ádac 57, 67, 68, 69Misión de Santa Gertrudis la Magna 68Misión de Santa María de los Ángeles 69 Misión El Descanso 70, 101Misión Nuestra Señora de Guadalupe del Norte 70, 110Misión Nuestra Señora de Loreto Conchó 69Misión Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Viñadaco 70, 78 Misión San Miguel Arcángel de la Frontera 70Misión San Pedro Mártir de Verona 70, 87Misión San Vicente Ferrer 70, 110Misión Santa Catarina Virgen y Mártir 70Misión Santo Domingo de la Frontera 70, 82Misión Santo Tomás de Aquino 70, 110Mundo Divertido 18Museo Comunitario Kumiai 22Museo del Trompo 18Museo Regional de San Quintín 85Norte Galería 11Parque Azteca 17Parque de la Amistad 18Parque del Mar 17

Parque Los Encinos 20Parque Miguel Hidalgo 20Parque Morelos 18Parque Nacional Constitución de 1857 96Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir 87Parque Teniente Guerrero 18Pasaje del Arte 33Pasaje Gómez 11Pasaje Rodríguez 11Paseo del Malecón 43Picacho del Diablo 87Pinturas Rupestres de Cataviña 67Pinturas Rupestres de Montevideo 67Playa Hermosa 89Playa La Gringa 58Playas de Tijuana 17Plaza Cívica de la Patria 89Plaza Maristaco 43Plaza Revolución 11Plaza Santa Cecilia 10Poma 51Puertecitos 46Puerto de Don Juan 56Puerto Nuevo 104Punta Azufre 83Punta Baja 78Punta Descanso 101Punta El Machorro 42Punta Estrella 42Punta Mezquite 101Rancho Baja Cucapah 34Rancho Grande 51Rancho La Puerta 24, 111Rancho Los Chabacanos 24Rancho Ojai 24, 111Rancho Rincón de Guadalupe 94Rancho Tecate 20, 23, 111Raspados Yoli 55Real del Mar Golf Resort 17Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California 32Río Hardy 34Rosarito Beach Hotel & Spa 101Rosarito Ocean Sports 101Salvatierra 51San José de la Zorra 101Santuario Diegueño 22Sierra de San Felipe 45Sierra de San Pedro Mártir 45The Show Rock Beer Bar 32The Sweet Spot 43Tour Tijuana Gourmet 14Valle de Guadalupe 112Valle de La Grulla 117Valle de las Palmas 111Valle de los Cirios 66Valle de los Gigantes 46 Valle de Ojos Negros 116Valle de San Vicente 117Valle de Santo Tomás 117Valle de Tanamá 111 Viníphera 113Visita de Calamajué 69Zona arqueológica El Vallecito 26

Índice toponímico

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