VIÑEDOS INCLINADOS: Bendita maldición · Tenerife, La Palma, La Gomera o el Hierro, hay viñas...

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VIÑEDOS INCLINADOS:Bendita maldiciónAXARQUÍA:La dulzura de MálagaVINOBLE:Los vinos del paraíso

VIÑEDOS INCLINADOS:Bendita maldiciónAXARQUÍA:La dulzura de MálagaVINOBLE:Los vinos del paraíso

VINUM • La Revista Internacional del Vino • Abril 2000 • 800 ptas. (4,8 €)

E D I T O R I A L

Donde las viñas trepanVinum publica en este número un dossier sobre uno de los luga-res de trabajo más duros que el hombre pueda concebir: los viñe-dos inclinados, ejemplo casi fósil de lo que es capaz el ingenio yel esfuerzo humano para la subsistencia. Produce vértigo la ima-gen de los viticultores trabajando al borde de un precipicio deviñas, riesgo que el resto de Europa ha sabido rentabilizar sabia-mente: si un viticultor se juega la vida por sus uvas es que su vinodebe de ser único y exquisito. España, en cambio, con ser el paíseuropeo más montañoso, despuésde Suiza, apenas ha sabido renta-bilizar sus viñedos inclinados,algunos de ellos solo aptos paraviticultores-escaladores. Salvo elPriorat, al que solo en la últimadécada se le ha reconocido suvalor enológico en todo el mundo, nuestras numerosas zonasmontañosas, de belleza salvaje excepcional, con un potencial viti-vinícola por descubrir, son prácticamente extrañas, incluso en sumisma región. El ejemplo más clamoroso es el de la Ribeira Sacra,en Galicia, una zona de viñedos y paisajes inquietantes: un arterománico de ensueño entre el rumor del agua, un microclimaexcepcional, de influencia mediterránea y atlántica, un viñedo col-gado en el vacío, donde cosecheros sin vértigo logran con mimoun racimo sano. Apenas nadie sabía de su existencia hasta hacecinco años, mito de Amandi aparte. Y no es el único ejemplo dela Península. En el Empordà y en buena parte de la Costa Brava,en esas terrazas que se asoman al mar, en las Arribes, o los Arribes,según sea salmantino o zamorano, apéndice español del Douroportugués, en la Peña de Francia salmantina o en las Alpujarrasgranadinas. Y dejo para el final los inusitados paisajes vitícolas deCanarias, donde en un mundo diferente a todo lo conocido, enTenerife, La Palma, La Gomera o el Hierro, hay viñas que trepanentre pedruscos de negra lava, por los declives de los barrancos o

por las laderas mismas de los volcanes, desde el nivel delAtlántico hasta más de 1.600 metros de altitud.

En todas estas comarcas, donde la viña pare-ce a punto de despeñarse, la uva deviene envinos personales, bellos y arriesgados comola montaña misma en la que han crecido.

Bartolomé Sánchez

VINUM ABRIL • 2000 4

Revista Internacional del vino,

con ediciones en alemán, francés y español.

AñoXXTirada Total: 61. 400 ejemplares.

VINUM Internacional Intervinum AG

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“La Ribeira Sacra, zona de viñe-dos inquietantes, un románico deensueño, un microclima excepcio-nal, un viñedo colgado en elvacío”

M E N Ú

VINUM-APERITIVO:Noticias del vino de todo el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

NOVEDADES:Lo último en el mercado español . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

IBEROAMÉRICA:Noticias de Argentina, Chile y Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

VIÑEDOS INCLINADOS EN EUROPACada día quedan menos. Parecen colgados sobre precipiciosy ofrecen unos vinos singulares y de gran calidad . . . . . . . . . . . . . . 18

VINOBLELa próxima cita internacional está en Vinoble, el 2º Salón de losvinos nobles y generosos. Jerez es la cita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

TINTOS DULCES ESPAÑOLESAlabados en su día en todo el mundo, los tintos dulces españolesempiezan a recuperar el prestigio perdido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

LOS GRANDES RIOJAS DEL 94 Y 96Ya hemos catado los vinos de reserva y gran reserva de Rioja que, en su mayoría, permanecen todavía en secreto . . . . . . . . . . . . . 50

GUÍA VINUM: BARBERAAsistimos al ascenso del Barbera, un vino campesino hasta hace poco desconocido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

GUÍA VINUM: CHILEProbamos los Cabernet Sauvignon de Los Vascos . . . . . . . . . . . . . . 60

GUÍA VINUM: RÓDANO NORTELos dominios de la reina Syrah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

VIAJE A LA AXARQUÍADonde nacen los vinos dulces de Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

PORTADA: Hans-Peter Siffert, Zürich

Vinoble, cita en JerezDel 10 al 13 de mayo, los vinosnobles, generosos y licorosos detodo el mundo tienen un cita enVinoble, en Jerez de la Frontera.Pág. 40

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Viñedos inclinados

PRIMICIA

Los grandes Riojasdel 94 y 96Nos hemos adelantado a losacontecimientos. Hemos catadolo que todavía permanece, enmuchos casos, en el secreto delas bodegas riojanas: los grandesreservas de la añada del 94 y losreservas del 96. También hemosacogido en esta cata, por sunotoria calidad, a grandes vinosde estas añadas que salen a laventa sin la contraetiqueta dereservas o grandes reservas.Pág. 50.

Benditamaldición

Laderas de viñedos conescarpadas terrazas de piedra enotoño. Un paisaje de viñasdifícilmente podría tener másencanto. A veces, el sabor delvino de cada terraza es un pocodistinto. Pero, ¿tiene futuro esteviejo paisaje cultural? Haceapenas diez años casi nadiehubiera creído en susupervivencia en el Duero, enWallis, Cinque Terre o Banyuls.Como en la zona central del Rin,los viñedos inclinados seconsideraban un anacronismo ennuestros tiempos modernos.Pág 18.

FLASH

Axarquía, la dulzura malagueñaSi Dios y los políticos no lo remedian, esta costa orien-tal malagueña acabará como la occidental. Porque lavoracidad y la codicia no descansan. Claro que las alde-as de los montes del interior resisten mejor el nuevoasedio. Y aunque los vinos generosos dan tanto traba-jo, pendiente arriba, pendiente abajo, el dulzor de lasuvas impone su antigua tentación. Los vinos dulces deMálaga nacen principalmente en una treintena de alde-as de la Axarquía, pero también entre Estepona yManilva. Un mundo dulce y soleado. Pág. 62

OMMMOMMMVINUM ABRIL • 2000 6

A P E R I T I V O

Fax de francia

El viejo gran señor del Sancerrenos ha dejado: Joseph Mellot hafallecido a los 85 años. Mellot,conocido mucho más allá de las2.500 hectáreas de esta appela-tion del Loira, era una de las per-sonalidades del vino en Francia. Vinexpo Tokio • Seis meses antesde su comienzo, no quedan ya pla-zas para la segunda edición asiáti-ca de la feria enológica Vinexpo,que se celebrará del 6 al 8 de junioen Tokio. Además de las zonasvinícolas europeas clásicas, tam-bién se interesan por el mercadoasiático Sudamérica, EE UU,América Central y Sudáfrica.El viticultor estrella • ChristianMoueix vivió en Libourne unanoche fogosa. En el sentido lite-ral de la palabra: un incendio enel almacén de 30.000 metros cua-drados se llevó por delante casimil cajas de vino por valor de 10millones de francos. Un peque-ño consuelo: los vinos de máxi-ma categoría, como el ChâteauPetrus, no se vieron afectados porel siniestro. La baronesa Philippine deRothschild ha estado a punto dequedarse sin título. Un vinicul-tor airado a quien se había pro-hibido utilizar el nombre deMouton se vengó con una que-rella por uso indebido de un títu-lo nobiliario. Sin embargo, lajusticia francesa decidió en favorde la propietaria del Premier cruclassé Mouton-Rothschild. Lostítulos de nobleza de origenextranjeros no requieren autori-zación legal. El gigante vinícola Gruppo Ita-liano Vini sigue expandiéndoseen Italia meridional. Tras laadquisición de un 51% de la sici-liana Tenute Rapitalà, actual-mente está en marcha la segun-da operación en el sur del paíscon una participación del 60%en Terre del Vulture, en la regiónde Basilicata. Terre del Vulturedispone de 100 hectáreas deviñedos, lo que lo convierte en elmayor productor de vino de todala zona.


La floreciente industriatonelera francesa producemás de 600.000 barricas deroble, pequeños toneles demadera de 225 ó 228 litrosde capacidad. Con ellologra un volumen de ventasde 1.800 millones defrancos, de los que más dela mitad corresponden amercados extranjeros dondelas barricas de roble francésestán muy solicitadas y seconsideran garantía de cali-dad. Anualmente se proce-san más de 300.000 estéreos de la mejormadera de roble para fabricar barricas.Tras los gravísimos daños causados porlas tormentas de final de diciembre, hoyestá en cuestión el futuro de la actividad.

A corto plazo es posible que aumentela disponibilidad de madera para barricas,pero se plantean dudas sobre las perspec-tivas a largo plazo. Un roble para barricasnecesita 150 a 200 años antes de poderser cortado. La gran calidad de las made-ras francesas se debe entre otras cosas a la

política de reforestación del ministro Col-bert, que vivió en el siglo XVII bajo elreinado de Luis XIV. Todavía en el siglopasado, Francia importaba madera deRusia y Eslovenia. Por ello, los represen-tantes de los toneleros franceses solicitanmedidas y buscan especialmente el diálo-go con los organismos oficiales, la cámaraagraria francesa y la oficina forestal. Conello se pretende evitar, en particular, quelas barricas empeoren de calidad a medioplazo debido a la escasez y al mismo tiem-

Preocupación tras la tormenta del milenio¿Escasez de roble para barricas?

Después de una historia empresarial de 117 años,la tradicional casa veronesa Bolla ha sido adquiridaal 100% por sus socios estadounidenses. Ya en1971, el grupo de EE UU Brown-Forman com-pró una participación del 40% en el capital accio-narial de Fratelli Bolla. Brown-Forman se encargadesde hace ya 50 años de la distribución de losvinos Bolla en EE UU, que el año pasado supuso12 millones de botellas. En 1999, los socios nor-teamericanos de Bolla adquirieron más capitalhasta alcanzar una participación del 95%. Hacepocas semanas se ha sabido que el “último Bolla”,Pierfrancesco, también ha cedido a los estadouni-denses su participación minoritaria. PierfrancescoBolla, presidente del Consejo de Administración,ha transferido la dirección de la casa que lleva suapellido al hombre de confianza de Brown-For-man -el nuevo presidente de Bolla, Maurizio Ferri-y ha abandonado la empresa.

¡Bolla sin Bolla!

A P E R I T I V O

Club de GourmetsNos vemos en el XIV Salón

Mas de cuarenta mil pro-fesionales se han dado

cita en la que viene siendo laferia más exquisita del sectorgastronómico en España. ElSalón Internacional del Clubde Gourmets cubre su XIVedición y alcanza una ocupa-ción de 8.000 metros. Cifrasredondas que redondean latrayectoria de una exposi-ción siempre reducida yselecta, ya que acoge exclusi-vamente la producción de

alimentos y bebidas de cali-dad.

Opus Wine, con lasrevistas Vinum, Mi Vino yArchigula estará presente enun stand generosamente ani-mado con sidra de tabanco,donde se presentará un pró-ximo acontecimiento:Vinoble, el 2º Salón de losVinos Nobles y Generososen Jerez de la Frontera.

Como adelantamos en elpasado número, la gran dife-rencia sobre ediciones ante-riores es el estreno de unespacio y una línea de divul-gación hacia el público gene-ral, especialmente dirigida aquienes serán los consumi-dores del futuro próximo, alos jóvenes. Para ellos hanacido el Ier Taller de losSentidos. Para cualquieredad, y para fomentar la par-ticipación activa de los visi-tantes, nace también la Plazade los Sentidos, pensadacomo un gran mercado de

exposición y degustación deproducto acabado: vinos,quesos, chacinas, conservas,aceites, pan y, como puntofinal, cafés e infusiones.

Los profesionales y afi-cionados al vino cuentan condos tentaciones, una infor-mativa, el Aula del Vino,donde, a lo largo de catorcelecciones recibirán teoría ypráctica (catas comentadas)a cargo de especialistas dedistintas Denominacionesde Origen. La otra es unainvitación a enriquecer labodega propia con joyas queno se encuentran en el mer-cado y, en muchos casos, nisiquiera en la bodega elabo-radora. Por primera vezGourmet organiza unasubasta de vinos procedentesde particulares, vinos cuida-dosamente seleccionados ycatados antes de ser inclui-dos en el catálogo. Se trataposiblemente de la iniciativamás ambiciosa que se ha rea-lizado en España.

Raimat, premios a pares

85 sobre cien puntos obtuvoel Tempranillo 1995 deRaimat según el jurado de larevista norteamericana WineSpectator, lo que le valiósituarse entre los seismejores españoles de esavariedad, codeándose conmarcas como Vega Sicilia,Pingus o Pesquera.

La satisfacción de labodega es doble ya quetambién su Tempranillo,pero esta vez el 95, obtu-vo medalla de oro en losrecientes premios Bac-chus que la UEC orga-niza para el Ministerio deAgricultura. Ambos sonvinos intensos y comple-jos, característicos de la marca queprestigian la D.O. Costers del Segre.

Ondarre, oro de orienteEl concurso WineChallenge celebró susegunda edición enJapón, una pica enFlandes paraaproximarse al extensomercado oriental. Y laReserva 95 del Mayorde Ondarre se hizo conel primer premio entre1.500 vinosprocedentes de 18países. Presentaba estecuidado Tempranillocriado 24 meses enbarrica nueva de roblefrancés, trasegado cadaseis meses, y con unaestructura que permiteadivinar unaenriquecedora duraciónen botella.

FAX ECONÓMICOSuperávit comercial • Aun-que las cifras comparativasgenerales de importación yexportación no favorecen ala producción española, elvino se mantiene como unode los escasos sectores en losque la balanza comercialsonríe. El ejercicio de 1999superó al anterior en un2´8%, cifra tímida, peroque traducida en pesetassuponen 214.319 millones.Lo interesante es que al ana-lizar, a grandes rasgos, latendencia del mercado serevela que ha disminuido lasalida al exterior de granelesy de vinos conDenominación de Origenmientras crece tanto envolumen como en valor laexportación de vinos demesa embotellados y espu-mosos. Invita a la reflexión.Videva, poco y mejor • Latradicional bodega de Valde-peñas, Videva, ha pasado amanos de un grupo inversormadrileño que pretende ela-borar allí vinos con criteriomoderno y exquisito. De ladirección técnica se hahecho cargo Julia delCastillo, junto al enólogoFrancisco Alcaide. En suhaber, una cepas históricasde Tempranillo y CabernetSauvignon que han cumpli-do 50 y hasta 70 años, queno producen más que unkilo de uva por mata y queprometen hacer del PagoLugones una viña y un vinodignos de mención y recuer-do.Paternina, rico, rico • Labodega riojana FedericoPaternina ha declaradocomo beneficio neto delpasado ejercicio la hermosacifra de 1.002 millones depesetas, con un incrementode ventas del 17%. La inver-sión en la plantación y lanueva bodega en Ribera delDuero ha superado los 580millones, y se triplicará esteaño para concluir la obra ycompletar el crecimiento delparque de barricas riojano.


A P E R I T I V O

Euskadi, premios gastronómicos

Riscal marca la diferencia en librasEl botellero histórico de la bodega Marqués deRiscal, el que se conoce como La Catedral, con-cita el interés de amantes y coleccionistas devinos de todo el mundo. Así se ha demostradoen la reciente subasta de la sala Christie´s, enLondres, donde numerosa prensa especializadapudo asistir a la puja y compartir la satisfacciónde ver algunas botellas encumbradas a cifrasrecord. Una cosecha mítica, como la del 45, sepagó a 1.450 libras (377.000 ptas.) y una reli-quia de 1871 ha pasado a manos de algún capri-choso capaz de desembolsar casi el medio millónde pesetas (en libras, ¡Of course!).

Desde hace ocho años,la Fundación para laInvestigación del Vinoy Nutrición -Fivin-viene desarrollando untrabajo notable de estu-dio y divulgación sobreel papel del vino en laalimentación y la salud.Una labor generalmen-te discreta, aunque aveces tan espectacularcomo fue la organiza-ción, en Madrid, delForo Internacional delVino. Una labor que leha valido el premioManuel Llano Gorosti-za que selecciona anual-mente la AcademiaVasca de Gastronomíadentro de los premiosEuskadi que concede laconsejería de Culturadel Gobierno Vasco.

El premio reconoceen este caso algo tanconveniente para pro-ductores y consumido-res como es “la divulga-

ción de los beneficiosdel consumo moderadode Vino y Cava”.

Recibieron tam-bién su reconocimientoJosé Ramón Berrozábalcomo mejor restaura-dor, por su Ikea, deVitoria; Roberto Asúa,del Andra Mari, deGaldákano, mejor jefede sala; la revista ElPipiripao a la mejorlabor periodística, lacuidada colección LosCinco Sentidos, de laeditorial oscense La ValD´Onsera, comomejor publicación. Elpremio José María Isusiha sido para la presi-denta de la cofradía dela Buena Mesa, ImeldaMoreno, y el premioextraordinario paraLuis Lezama y su sóli-do imperio gastronó-mico.

Beronia, ISO y nuevaplantaLa compañía que integrala riojana Bodegas Beroniay la jerezana GonzálezByass estrenó una nave devinificación dotada con lastécnicas más actuales. Elproceso de elaboración yenvejecimiento seredondea así en tamaño yeficacia para cubrir lademanda y los proyectosmás ambiciosos. Así lo hareconocido el LloydsRegister Quality alconceder, en la mismaceremonia, el certificadoISO 9002, labrado conesfuerzo durante losúltimos años, y que viene aser un seguro de calidad yde estabilidad hacia elfuturo ya que se basa en laevaluación de instalacionesy de seguridad.

MAs flores para GasparTras el triunfo de sumagnífico 25 F, GasparFlorido ha sacado nuevosvinos con la mismavacación de éxito. Se tratade una Manzanilla Olorosaen rama, un Gran Solera, yelOloroso Muy Viejo, con 35años de vejez media.

PARA COMERPOR LOSOJOS

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LA REVISTA CULTURAL QUE LEINVITA AL ÚNICO PECADO QUE, ACIERTA EDAD, NOS PODEMOSPERMITIR TRES VECES AL DÍA:LA GULA. NOSOTROS LACONVERTIMOS EN ARCHIGULA ALCOMBINAR EN UNA MISMALECTURA LA GASTRONOMÍA, LOSVINOS Y LOS PUROS.LA ARCHIGULA ES UN PECADO,QUE NO HACE DAÑO AL PRÓJIMO,DEL QUE PODEMOS GOZAR CADADOS MESES

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A P E R I T I V O

Carlos Herrera, el último “Amigo del Rioja”El Consejo Regulador de Rioja ha instituido un premio quereconozca la labor de los informadores en pro de sus vinos.El primero le ha correspondido a Carlos Herrera, la vozmatutina de Radio Nacional, que hace gala de una bodegacompuesta por su amor íntimo y patrio al Jerez y por el apre-cio maximalista y universal al Rioja, por calidad y por tantosmomentos satisfactorios compartidos.

La entrega del galardón tuvo lugar en la sede delConsejo, presidido por Ángel Jaime y Baró y por elPresidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, alo largo de un programa en directo.

La D.O. ha presentado el balance de 1999, donde el descen-so de la cifra de ventas (12% inferior al ejercicio anterior) secompensa con la tendencia de un consumo cualitativamentemás selectivo. Por primera vez el comercio de Crianzas,Reservas y Grandes Reservas ha superado al de vinos jóve-nes, lo que, sumado a un incremento medio de precios queronda el 30%, permite a las bodegas y al Consejo encarar elfuturo con optimismo.

Nuevos vinos de AndalucíaHace diez años que elpríncipe Alfonso deHohenlohe dio sus primerospasos como productor devino, asesorado por la largaexperiencia del Marqués deGriñón. En su finca deRonda ha crecido un viñedosingular, 15 ha. en unterreno alto y propicio paradesarrollar variedades decalidad, tan reconocidascomo la CabernetSauvignon, Syrah, PetitVerdot y Tempranillo.La bodega cuenta con 300barricas de roble francés, yallí el enólogo Juan ManuelVetas ha elaborado dosmarcas, “Príncipe deHohenlohe” y “Cortijo lasMonjas”, y llega a sumayoría de edad con unconvenio que la une aARCO, Bodegas Unidas,para el crecimiento ydistribución internacional deestos “nuevos vinos deAndalucía”. En este, suprimer año, esperan superarla cifra de un millón debotellas, atendiendo siemprea tintos de crianza y blancosde calidad.

Ángel Jaime y Baró, a la izquierda, con Carlos Herrera.

Relevo de Miguel A. TorresPhilippine de Rotschildsustituirá este año a MiguelTorres en la presidencia de laprestigiosa competiciónvinícola Wine & Spirits, peronuestro inquieto bodeguerosigue en la brecha con todo suentusiasmo y saber. Así,Bodegas Torres se ha hechocargo del patrocinio de unnuevo trofeo, el Best SpanishWinemaker (Mejorelaborador español) paraimpulsar la participaciónnacional en en concursomundial y difundir de esemodo el vino español ante losdivulgadores y consumidoresextranjeros.

Canto a la“Terra Alta”Frances Fuster, presidentedel Consejo Regulador, hizode anfitrión en la cena quecompartió Jordi Pujol contrescientos empresarios pro-fesionales de la hostelería, enel Encuentro de Amigos delVino de Terra Alta. Lacomarca tarraconense, en laque están inscritas 43 bode-gas, se impone como sólidaoferta de vinos de calidadgracias a la actualización desu oferta, a sus activos mate-riales, al cuidado de viñas ybodegas y a una comedidarelación calidad/precio. A lospostres, Juan Perucho seexplayó en un atractivo aña-dido, la geografía, la historiay la gastronomía que sirvende marco al vino.

Matarromeraen coheteEl Reserva 96 de la bodegade Valbuena de Duero fue elcombustible estructurado,largo y equilibrado para elbrindis por el lanzamientodel satélite Hispasat desdeCabo Kennedy, en EstadosUnidos.

La representación de laCasa Real y de las autorida-des españolas ha querido asíaugurar el mejor viaje celes-tial al artilugio, que perma-necerá en órbita como servi-dor de vías de comunicaciónglobales.


Signat triunfó como la espumaLa cata concurso celebrada en lareciente primera edición del SalónInternacional del Vino, en Madrid,ha dejado buen sabor. Mejor aúnpara quien, como Cavas Signat,pudo volver a casa con más de unreconocimiento: se hizo con lamedalla de oro en la categoría deVino Espumoso por su SignatBrut Nature, y la de Plata para suReserva Imperial

Jerezes

la citaEl encuentro de los vinos más nobles, raros y exquisitos del mundo

10, 11, 12 Y 13

DE MAYO

Para contratación y reservas diríjase a VINUMC/ Teruel, 7 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Tel. 915120768 Fax 915183783 www.ivinum.com • e-mail:[email protected]

Organizado por la revista VINUM

2º SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS NOBLES(GENEROSOS Y LICOROSOS)

10, 11, 12 y 13 de Mayo del 2000Jerez de la Frontera, Cádiz, EspañaOMMMOMMM

Flor de Rioja

Bienvenido sea el primer vinoque elaboró la bodega MiguelMerino. Se trata de un reservariojano con muy buenas mane-ras, del que se elaboraron sola-mente unas 26.000 botellas. Yes que las variedades de uva,una buena Tempranillo, unaexpresiva Graciano y Mazuelo,proceden de cepas viejas deltérmino de Briones. La crianzaha transcurrido en barricas deroble americano y francés,durante dieciocho meses, pero,cosa que solo les ocurre a losbuenos vinos, tiene una pre-sencia justa. Cuenta este buenreserva con una reducciónmagnífica, se abre enseguida yaparece una fruta roja exquisitaenvuelta y acompañada de unavainilla muy fina y limpia. Enboca tiene un buen recorrido yestá equilibrado con una frescaacidez. Esperamos que estasbuenas maneras en la elabora-ción continúen en el futuro.

Miguel Merino Reserva 1994B. Miguel MerinoBriones (La Rioja)Tel. 941 32 22 63Precio: 2.900 Ptas. (17,4 €)

El genio que no cesa

Ana Martín, gracias a su experiencia ynotable buen gusto, nos regalael paladar con otra de sus gran-des obras. Es el primer vino enel que participa como socia deuna pequeña sociedad formadapor Aurelio y María Pinacha,padre e hija, ubicada en la DOCigales, cuna de famosos ymíticos claretes. Aunque ellosno se han conformado con elclaro típico. Con el fruto detres hectáreas escasas de Tintofino de un viejo viñedo planta-do en la posguerra, han elabo-rado un excelente y poderosotinto, de gran color, notableriqueza aromática, basada enuna fruta muy expresiva(mora, arándano maduro)contenida en una atmósfera demadera muy fina. Tiene unaestructura formidable y unpaso de boca todavía muyduro. Pero la guarda de estevino nos deparará muchas ale-grías en el futuro.

Traslanzas 1998B. TraslanzasBarrio de las Bodegas, s/nMucientes (Valladolid)

Volver a los Orígenes

Álvarez y Díez, que en suscomienzos se hizo famosa poraquellos blancos criados enmadera, plenos de sabor y cuer-po, tuvo que abandonar lacrianza para reestructurarse enla nueva etapa. Ahora, contodos los triunfos en su haber delos verdejos y sauvignon blancjóvenes, lanza este fermentadoen barrica elaborado con uvaVerdejo. El vino procede de laviña Casa Giraldo, de cuya uvase aprovechó solamente el 70%del mosto. Éste fermentó enbarricas francesas y americanasde primer año y algunas desegundo año. Hizo la malolácti-ca en ellas con su correspon-diente “battanage”, y fue embo-tellado a mediados de julio delaño pasado, con lo que está enestos momentos a punto para suconsumo. Se hicieron solamente8.000 botellas de un vino conbuen balance de aromas, fruta/madera y una excelente expre-sión en boca.

Mantel Blanco F. en barrica 98Álvarez y DíezNava del Rey (Valladolid)

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N O V E D A D E S

Un chileno en España

Se trata de un tinto sensacional:el sueño del “winemaker” chile-no Aurelio Montes. El vino estárealizado con un esmerado pro-ceso de crianza en barrica nuevade roble francés. Procede deviñas orientadas al sur y con unaconsiderable inclinación. Lasvariedades elegidas para su cou-page son la Cabernet Sau-vignon, la Cabernet Franc y laMerlot. Tiene este vino un colormoderno, picota y violáceo. Losaromas son realmente comple-jos: a las bayas de bosque delprimer plano les arropan unostoques especiados realmentefinos, con un tono tostado,unos principios de cuero ymonte bajo que se reunirán enun espléndido buqué dentro deunos años. Lo que gusta enboca es la suavidad y madurezde sus expresivos taninos, queacarician el paladar. Comocapricho, se presenta en lujosascajas de “raolí” un preciosoárbol autóctono.

Montes Alpha M 1997Dist. en España: Delgado Selección

Regreso al Futuro

Agustí Torelló ha querido revi-talizar la tradición de los cavistasartesanos en este cava. El vinobase procede de tres pagos conviñedos de más de 30 años.Solamente de la variedadMacabeo. El mosto más corpu-lento ha fermentado en barricasnuevas de roble francés, deTronçais, y después de unabreve crianza con sus lías. Elresto en acero inoxidable a unos16º C. El tiraje para la segundafermentación se hizo con leva-duras indígenas seleccionadaspor la propia bodega. Ha estadoun par de años de crianza enrima. El resultado es sorpren-dente: un espumoso fresco,muy fino de aromas (apenasrecuerda el toque de madera, elquercus), y graso y cremoso enboca. Como es costumbre de lacasa, las botellas llevan en lacontraetiqueta la fecha dedegüelle. Todo un detalle.

QuercusAgustí Torelló, S.A.La Serra, s/n 8770 Sant Sadurní d'Anoia(Barcelona)Tel. 93 891 11 73

N O V E D A D E S

Con nuevo perfil

Esta dinámica familia de bode-gueros hace años que tomó laimportante decisión de cam-biar el perfil de sus vinos.Comenzaron por elaborar ungran vino tinto, el llamado “2Viñedos”, que a cada cosechaque sale está más completo.Después, Rafa Palacios intro-dujo una innovación: fermen-tar el blanco en tinas de roble.De esta idea salió el Placet.Pero faltaba que sus crianzastintos tuviesen un toque másavanzado, preocupados, sinduda, por la fidelidad debida alos incondicionales de la marca,acostumbrados a un vino decorte clásico. Pero una vezdado este importante paso,seguro que gustará a todos laintensa frutosidad que atesora,la justa madera de crianza y losjugosos taninos que armonizanla boca. Y todo en un año queno goza precisamente de buenafama.

Herencia Remondo Cr. 1997B. Palacios RemondoCtra. Mendavia, Km. 3 26006 Logroño La Rioja

La Pionera Sauvignon

La finca La Colina fue la pri-mera plantación de SauvignonBlanc importante que hubo enla comarca de Rueda. Fueplantada en el año 1978, y aconsecuencia del éxito de susvinos surgieron los originalesblancos que ahora disfruta-mos. La idea de elaborar unvino con sus uvas partió deCarlos Ayala, un joven enólo-go con muchos años de expe-riencia. Para conseguir esteblanco, ha mimado los mostosde cepas ya adultas, ha extraídotodo un manual aromático delo que debe ser una Sauvignoncastellana. De un medidobrote vegetal, la flor de saúconítida y un elegante toque delichi enlazan con las notas demango y una maracuyá delica-da. Por su excelente acidez,bien podemos guardarlo unpar de años y disfrutar de sucrianza en botella.

Finca La Colina 1999 Vinos SanzCtra. Madrid-La Coruña, Km.170,547490 Rueda (Valladolid)Tel. 983 86 81 00

Monastrell con acento

Parece un vino de otro tiempo.Elaborado con uva Monastrell,vendimiada en una antiguaviña plantada en pie franco. Deella se eligió el producto de 7ha. que disfrutan de orienta-ción sur, con lo que se consi-guió una maduración muypareja de todas las uvas. Éstasse pisaron con los pies, enantiguos lagares de piedra y seencubaron con el raspón. A lostres días, cuando el grueso dela masa comenzó la fermenta-ción, se pasó a los depósitos deacero inoxidable despalillado ycontrolando la fermentación aunos 30º C. Se crió durante 14meses en barrica de roble fran-cés de 300 litros. Y por fin fueembotellado en febrero del2000, sin filtrar y solo con unligero clarificado. El vino enestos momentos es un potrosalvaje que hay que domar abase de tiempo en botella.

Pié Franco 1998 B. Julia Roch e HijosPlaza del Rey D. Pedro 4 30520 Jumilla (Murcia)Tel. 968 78 16 91Precio: 2.450 Ptas. (14,72 €)


2001, pero desde hace tiempose está elaborando un tinto conuva Malbeck y un blanco conTorrontés.

Un amigo de Rolland, JeanMichel Arcaute, dueño de châ-teaux bordeleses, quien trabajacon Rolland en Hungría en laelaboración de Tokaj, tambiénse instaló en Tunuyán, otro altodistrito mendocino. Ya están enel mercado dos tintos muy inte-resantes: un Malbeck cosecha98 y otro Malbeck con algo deCabernet Sauvignon, exitososen el mercado externo, especial-mente el americano.

Cultivos orgánicosNorton, la más que centenariabodega, comprada hace unosaños por Gernot LangeSwarovski, aspira a ser una delas mejores de Argentina.Cuenta con las mejores uvas,un equipo humano excelente enla viña y la bodega y una mara-villosa casa, tipo Relais &Châteaux.

En Agrelo disponen de unaextensión de viñas orgánicas enproceso de certificar su carácter.Son 55 hectáreas donde se tra-baja de acuerdo a las reglas delcultivo orgánico internacional,sólo de Malbeck. Para el 2001esperan tener la primera cose-cha orgánica certificada. El pro-yecto más exótico de Norton:una bodega en China, a 250km. de Pekín.

El Viognierde modaBodegas Lagarde fue pionerohace unos cuatro años en elabo-rar blancos con esta uva oriundade un pequeño terruño deCondrue, en Francia, donde haymuy poca cantidad. Tiene algodel Torrontés argentino, espe-

cialmente si se sobremadura por-que pasa a tener empalagososaromas terténicos. Bodegas LaAgrícola elabora Viognier dedos tipos, con y sin madera, yEscorihuela, en su nueva línea devarietales Escorihuela Gascóntambién tiene un varietalViognier elaborado por la com-petente enóloga Estela Perinetti.

En esta nueva línea deEscorihuela hay también unMalbeck y un Syrah, y en pocosmeses saldrá a la venta unTempranillo, todos con uvas deAgrelo, privilegiado terruñomendocino.

CHILEPhilippine deRothschild en AlmavivaSucedió el 27de enero último. LaBaronesa y don Alfonso LarraínSanta María -Concha y Toro-,

inauguraron la nueva bodegapara el tinto Almaviva. Este vinofranco-chileno es el resultado deuna alianza tan importante comola que lograron los Rothschildcon Mondavi para su Opus One.

La construcción ubicada cercade Santiago fue diseñada por el

I B E R O A M É R I C AI B E R O A M É R I C A

ARGENTINAUn 2000 marcado por el pedrisco

Encuentros conel MalbeckEl Centro de Estudios Enoló-gicos de la Estación Experimen-tal Agropecuaria Mendoza delInta organizó una fiesta que pro-mete ser excepcional. La idea espromover el Malbeck deArgentina en el mundo. Se hallamado a un concurso de diseñopara un afiche que representará ala emblemática uva argentina.La reunión servirá para ordenarlos estilos de Malbeck que se

Después de una vendimia del 99 cualitativamente muy buena,Argentina cosechará este año calidades irregulares. “Fue un año degranizadas”, dice Jorge Rizitelli, de las Bodegas Norton. El granizoafectó a varios lugares aunque la gran diversificación de sus 680 hec-táreas de viñedos hizo que, a pesar de todo, pudieran cosecharsemuchas uvas excelentes. Los primeros daños en la región de Mendozase produjeron ya en el mes de noviembre. Desde entonces, los trozosde hielo, en ocasiones del tamaño de huevos de paloma, volvieron acaer repetidamente en varias zonas.

Sin embargo, la cantidad total producida fue normal, de algo másde 2 millones de toneladas de uva. La calidad es muy buena allí dondelas viñas apenas se vieron afectadas por el pedrisco. Los precios de lauva permanecen fundamentalmente estables, en torno a 0,60-1,00dólares el kilo para Malbeck y Cabernet-Sauvignon.

Debido a los frecuentes daños que causa el granizo, cada año se venmás techumbres protectoras en los viñedos. Aunque quitan algo deluz y cuestan unos 9.000 dólares por hectárea con una vida útil deunos 10 años, evitan la destrucción de la cosecha.

Jürgen Mathäss

perfilan hoy en la Argentina, quese acompañará con degustaciónde gastronomía nacional conplatos creados especialmente porFrancis Mallmann y ConnieAldao. El acontecimiento estaprevisto para el 6 y 7 de abrilpróximo, cuando Mendoza seconvierte en ocre y dorada. Seespera la presencia de “wine wri-ters” internacionales comoRobert Parker. Habrá brevescharlas a cargo de Hervé BirnieScott, los de la Mota , SilviaAvagnina del Monte y Carlos

Catania, los organizadores, elgenial Pedro Marchevsky, losenólogos Ángel Mendoza y JuanCarlos Rodríguez Villa, entreotros héroes del Malbeck.También vendrán brasileños yuruguayos. Los periodistas espe-cializados tratarán la comunica-ción del Malbeck en la sociedad.Se adhieren al encuentro la AVA,La Bolsa de Comercio de Men-doza, el Centro de Bodeguerosde Mendoza, la Facultad deEnología Don Bosco y ProMendoza, entre otras entidades.

Catalanes enMendozaHace un tiempo que la gente deCodorníu investiga en Mendozapara comprar viñedos e instalaruna bodega. A principios delverano se concretó el proyecto:compraron 306 hectáreas en elAlto Agrelo, zona codiciada paravinos finos. Allí plantarán Ca-bernet, Syrah, Malbeck, Merloty Tempranillo. Xavier Pagés yJordi Raventós anunciaron lanovedad en una conferencia deprensa en Buenos Aires. Codor-níu y sus cavas es una marca muyconocida en Argentina, paíscada vez más champañero.

Los francesesde comprasEstán adquiriendo bodegas yviñedos en la Argentina. HervéJoyaux (Fabre-Montmayou),Jacques Lurton (Lurton) yJean-Michel Arcaude (AltaVista) poseen ya viñedos ybodegas propios. Ahora, ungrupo de seis inversores hacomprado 800 hectáreas deterreno en Vista Flores/LaConsulta. El grupo incluye,entre otros, a Jean-MichelArcaude, Michel Rolland,Patrick Daulan y BertrandCouvellière. Cada uno de los

seis propietarios posee su pro-pia parcela. Según Arcaude,todavía no está claro qué formarevestirá la colaboración, niquiénes desean construir supropia bodega. Sin embargo,ya están previstas adquisicionesadicionales del mismo orden demagnitud en las proximidadesde este terreno. Junto a lasinversiones francesas, en losúltimos tiempos también sehan producido adquisicionespor parte de Kendall-Jackson ySeagram.

Se considera que VistaFlores, región de altitud eleva-da, situada a unos 80 km. al surde Mendoza, tiene un granfuturo. En un año, Chandon,Trapiche y un grupo holandés,entre otros, han plantado variosmiles de hectáreas de viñedos.Las 60 hectáreas de nuevosviñedos de Jacques Lurton, asícomo su bodega, también seencuentran en Vista Flores.

MonsieurMerlotRecientemente estuvo enMendoza Michel Rolland, unenamorado del país especial-mente de Cafayate, en los salte-ños Valles Calchaquíes. Vinocomo asesor de bodegas Tra-piche para asistir a la últimadegustación del Milenium, y deun nuevo tinto elaborado acuatro manos por MonsieurMerlot, como se lo llama poracá a Rolland, y el enólogo deTrapiche Ángel Mendoza.Nada más simbólico. El fran-cés, asociado con ArnaldoEtchart en la Bodega San Pedrode Yacochuya, en los VallesCalchaquíes, confiesa estarmuy orgulloso de tener supequeño chateau salteño. Fueél quien descubrió ese lugar(Yacochuya, a 2.000 metros dealtura) donde crece un Malbeckextraordinario. El primer mille-simée se presentará en el año

arquitecto chileno MartínHurtado Covarrubias, y seextiende en una superficie de4.200 metros cuadrados. Labodega Almaviva constituye unreconocido acierto estético y téc-nico, y está construida sobre dosniveles para permitir usar la gra-vedad. Se invirtieron 4 millonesde dólares y esta destinada solo ala producción de este tinto.A la inauguración asistieronperiodistas franceses, america-nos y farándula “high class”chilena. La estrellas de lasfiestas fueron el vino y laBaronesa, una mujer de hie-rro, exuberante y enjoyadaque abandonó su carrera tea-tral, nada menos que en lacompañía Renaud-Barrault, almorir su padre, para hacersecargo del famoso MoutonRothschild. Hay cuatro cose-chas de Almaviva, desde el 96hasta el 99. Está elaboradocon amplia base CabernetSauvignon, y toques deCabernet Franc y Carménere,el cepaje redescubierto por loschilenos. Cada cosecha varíalevemente las proporcionesdel ensamblage. Es un tintoexclusivamente concebido para el mercado externo y salealrededor de 70 dólares labotella.

URUGUAYFeliz alianzaentre Freixenety Castel PujolEstuve en pleno verano en labodega montevideana de loshermanos Carrau, donde meenteré de esta joint venture enla que participan catalanes yorientales. Freixenet adquirióuna parte importante de lasacciones de la bodega cercana aMontevideo convirtiéndose enmayoritaria.Elisabeth Checa


Pedro Marchewsky (Esmeralda) en su finca de Maipo.

Bodega Norton en Luján de Cuyo.

Michael Halstrick de BodegasNorton.


18 VINUM ABRIL • 2000 VINUM ABRIL • 2000 19

Benditamaldición

Viñedos inclinados

Laderas de viñedos con escarpadas terrazas de pie-dra en otoño. Un río serpentea por el valle. Un paisajede viñas difícilmente podría tener más encanto. Aveces, el sabor del vino de cada terraza es un pocodistinto. Pero, ¿tiene futuro este viejo paisaje cultu-ral? Hace apenas diez años casi nadie hubiera creídoen su supervivencia en el Duero, en Wallis, CinqueTerre o Banyuls. Como en la zona central del Rin, losviñedos inclinados se consideraban un anacronismoen nuestros tiempos modernos. Aunque en algunoslugares, esta tendencia fue paliada gracias al hechode que algunos estaban dispuestos a pagar muchodinero por excelentes vinos de terruño. Pero ¿es sufi-ciente para garantizar su supervivencia?


«Con el sudor de tu frente»

Viñedos inclinados

Antiguamente, los suelos fructíferosse destinaban a los cereales y las ver-duras, y los viñedos se plantaban en

las laderas de los montes. A los vinicultores ysus cepas sólo les quedaba la tierra árida ypedregosa, las pendientes casi accesibles.Construyeron laboriosamente muros y terra-zas. Cargaban sobre sus hombros piedras, plan-tones, aperos y demás equipo, y los subían conla sola fuerza de sus músculos; en otoño, baja-ban del mismo modo el fruto de su esfuerzo.Tenían que encordarse para no despeñarse. Enmuchos casos, esto no ha cambiado. La vini-cultura en laderas empinadas es una de las pro-

fesiones más duras de la agricultura. Toda moneda tiene dos caras. Actualmen-

te consideramos las regiones con viñedos enpendiente entre los paisajes vinícolas más bellosde la tierra. Con frecuencia, los viñedos másescarpados nos regalan los vinos más finos yllenos de carácter. Y sin embargo, la vinicultu-ra en pendiente se debate entre el himno y elréquiem, entre la agonía y el júbilo, entre el bal-dío y la revitalización, entre la rareza exclusivay la bancarrota. Si se perdiera la lucha, junto aun paisaje cultural singularísimo, desaparece-ría también el vino marcado de terruño, por-que no podría ser más individual.

Ríos de sudor correndesde la fatigosaplantación de unviñedo inclinadohasta la primerabendición de unavendimia. Quien ha detransportar la uvabajo el caloraplastante maldicesemejante bendición.

Para plantar vides, escardar las malashierbas y vendimiar uva allí, no sepuede padecer de vértigo. El visi-

tante ocioso puede encontrar ahí el paisaje desus sueños. Pero el que ha de ganarse el panpuede desesperar.

El turismo es, a la vez, amigo y enemigode este hechizante decorado de viñas. Llevaa las regiones vinícolas visitantes a los que lesgusta este paisaje romántico y tradicional,que pasean con agrado por las terrazas y quedisfrutan tanto de las vistas como del vino dela bodega cercana.

Por otra parte, en muchas regiones elturismo tiene más éxito que la propia vini-cultura sobre escarpadas laderas y paisajesabruptos. A nadie extraña, pues es más fácilganarse la vida en las bodegas, hoteles y pla-yas cercanas. Los jóvenes se ven obligados aemigrar. Las regiones ricas en tradición,como el Priorato y la Ribeira Sacra, enEspaña, o Cinque Terre y el valle de Aosta,en Italia, se desangrarían si el Estado no lasprotegiera, o si una nueva generación de vini-cultores no hiciera el milagro de producirgrandes vinos en las viejas terrazas.

El agua es el origen delos viñedos en

pendiente. Ha idoerosionando la roca

durante miles de años.Aún hoy arrastraconsigo la tierra,

dejándole a la cepasólo piedras rectas y

muy poco humus

Para turistas yviticultores

arriesgados

Viñedos inclinados



Por qué plantan vides los hom-bres en lugares pedregosos yempinados, donde existe peli-gro de despeñarse? ¿Por qué se

han estado martirizando durante sigloscuesta arriba con sus herramientas detrabajo, colina abajo transportandolaboriosamente la uva para producir unvino que, quizá, no podía vendersemucho más caro que el de sus compa-ñeros del llano?

En casi todos los países viniculto-res de Europa hay viñedos en pendien-te. El motivo de su explotación tieneque ver con el desarrollo demográficoy con el hambre. Cuando la crecientepoblación rural necesitó cada metrocuadrado de tierra buena, rica ennutrientes, para alimentarse a sí mismay a sus señores, los suelos ricos se reser-varon para los cereales y las verduras.Las parcelas en pendiente, más pobres,quedaron destinadas a la vid, porquehunde sus raíces tan profundamente enla tierra y por entre las piedras, que aúnencuentra un poco de agua. Además,su volumen de cosecha tampoco era lomás importante. Y casi podía crecersola, a su aire, como verdura.

Para el hombre sencillo siguió sien-do decisiva a lo largo de los siglos estadivisión de los suelos en fructíferos ypobres. Pero quienes contaban conmedios suficientes como para poderpensar más allá del hambre, en el pla-cer y la calidad, pudieron constatar quea menudo los viñedos inclinados ypedregosos producían los mejoresvinos. Así, además de la lucha por lasupervivencia, había una segunda razónpara plantar cepas en lugares áridos yempinados. Los suelos pobres clara-mente producían vinos mejores que losricos.

Cualidades y peligrosLo que ya sabían por experiencia yobservación los monjes que practica-ban la vinicultura en sus conventos, enla actualidad está fundamentado condatos técnicos. El por qué en muchasregiones vitícolas los viñedos en pen-diente permiten la producción de vinosespecialmente interesantes está relacio-nado con las influencias básicas delterruño: clima, orientación al sol ysuelo. Los viñedos inclinados se hallangeneralmente en valles de ríos o cercadel mar, siempre en aquellos lugaresdonde el agua ha erosionado el terrenoa lo largo de millones de años. Las for-maciones surgidas son perfectamenteirregulares. Un ejemplo modélico sonlos meandros del Mosela, que han ara-

ñado en la pizarra quebradiza las másvariadas disposiciones imaginablespara los viñedos, en una distancia míni-ma. Así, el microclima a menudo cam-bia cada pocos metros, según se vamodificando la inclinación de la laderay su orientación al sol, según tengaacceso el viento y según circulen lascorrientes de aire frío y caliente. Sobretodo en las regiones vinícolas septen-trionales, sólo la inclinación de la lade-ra es un factor importante, ya que enella el ángulo de incidencia de los rayosdel sol es más agudo. Esto aporta máscalor y favorece la fotosíntesis.

En los viñedos inclinados, el sueloes de especial importancia para la cali-dad del vino. Viñedo en pendiente casisiempre quiere decir suelo pedregoso,árido y seco, pues estas laderas se hanformado precisamente por la erosión.La tierra suelta es la primera que arras-tra el agua. Si es que la hubo, hacemucho que el viento y la lluvia la habrántransportado al valle. Lo que queda esuna capa delgada de suelo pedregoso yroca maciza debajo. El tipo de roca,finalmente, le da el toque decisivo alolor y al sabor del vino. Los oscurossuelos de pizarra, que conserva el calor,junto al Mosela y al Ahr y en el valle delDouro, el Licorella del Priorato, con sucontenido de pizarra, la roca volcánicadel Kaiserstuhl y del Grand cru Rangende Alsacia, y las vertiginosas laderas cal-cáreas y de grava granítica de Wallismarcan el sabor de los vinos.

Allí donde las escarpadas y tortuo-sas colinas han de enfrentarse al vientoy la lluvia, las superficies que presentana la lluvia y a la erosión son muy sus-ceptibles de agresión. Al construir labo-riosamente terrazas, los hombres nosólo han conseguido facilitarse el tra-

¿Por qué se martirizan los vinicultores?

¿Qué es un viñedo inclinado?CERVIM, una asociación fundada en el valle deAosta que se dedica en el ámbito europeo al“vin de montagne” y que también convocaanualmente un concurso para vinos de viñe-dos inclinados, define así estos vinos:Procedentes de una ladera inclinada con másde un 30 por ciento de gradiente (el 100%corresponde a un ángulo de 45 grados), o bienproducidos a una altura superior a los 300metros. La organización nombra según estadefinición alrededor de 200.000 hectáreas enEuropa: 95.000 en Italia, 31.000 en Austria,23.000 en Alemania, 12.000 en Francia, 6.000en Portugal, 3.800 en Suiza, 2.000 en España).Aunque esta definición no tiene mucho senti-do, ya que la casi totalidad de la meseta cas-tellana está a una altura superior a los 300metros.

La subvención a viñedos inclinados enRenania-Palatinado, por ejemplo, requiere unmínimo superior al 30 por ciento de elevación,alcanzando más de un 100% en sus zonas másempinadas muchos viñedos superiores delMosela, Ahr, zona central del Rin y Wallis. Lostractores especiales sin tracción por cablepueden maniobrar hasta aproximadamente el50 por ciento, definiendo la transitabilidadsiempre la zona más escarpada.

Viñedos inclinados

Entre el erial y el celebrado Grand cru

La azada, uno de los aperos de labranza más antiguos y fatigosos, hace ya tiempo

que ha desaparecido en el viñedo llano. El que quiera evitar el uso de herbicidas,

depende de ella en las terrazas menos accesibles.


bajo, sino también han impedido quelos chaparrones arrastren al valle laescasa tierra fructífera. Algunos exper-tos se creyeron más listos que susancestros y desmontaron las terrazasde las laderas inclinadas en concentra-ciones parcelarias, para poder trabajarcon aparatos modernos. No les impor-taba que las hileras de vides ya no estu-vieran situadas perpendicularmente ala ladera, sino paralelas a ella, más bienapartadas del sol. Ellos y, sobre todo,los vinicultores tuvieron que sufriramargas experiencias. Ahora sí sepuede trabajar con aparatos especiales.Pero no es raro que, tras una tormen-ta, haya que volver a subir toneladasde tierra.

Viñedo inclinado, por otra parte,también significa escasez de agua. Laque no socava la superficie, arrastran-

do consigo al valle la valiosa tierra, sefiltra rápidamente en el suelo pedre-goso, apenas capaz de conservar agua.Allí donde se hicieron terrazas hacemucho tiempo, al menos se ha conse-guido detener la erosión, en ocasio-nes incluso se ha formado algo más dehumus. Pero a pesar de todo, una granañada de viñedo inclinado necesitalluvias regulares, no demasiado fuer-tes, pues los viñedos en pendiente sonsecos.

Los viñedos pobres y pedregososno siempre alcanzan la maduraciónóptima en los años muy secos. Sólo silas cepas viejas, de raíces profundas,encuentran suficiente agua, no sufrenestrés por sequía, que puede llegar adetener totalmente su crecimiento. Así,1999 en Alemania fue uno de esos añosque, al finalizar, hacen que más de un

vinicultor de viñedos inclinados se pre-gunte si no debería añadir al resto delos gastos el de un sistema de riego. Enalgunas zonas, los meses de verano fue-ron excesivamente secos para losRiesling. A pesar del mucho calor y dellargo periodo de vegetación, su madu-ración en estos viñedos apenas alcanzóuna calidad media.

La influencia de todos estos ele-mentos define el carácter de los vinosde los viñedos en pendiente: microcli-ma, óptima incidencia de los rayos delsol, suelos pobres, pedregosos y ricosen minerales, estrés por sequía. Porejemplo, la Riesling, una de las cepasclásicas de cultivo en pendiente, es espe-cialmente receptiva. Algunos vinicul-tores aseguran que el “Riesling pro-piamente dicho” no existe. Que elterruño conforma siempre su olor y susabor. Asegurar que “en el Mosela” unaañada es buena o mala siempre es unaburda generalización. Incluso a igualsituación meteorológica global puederesultar muy buena en unos viñedos,pésima en otros. Hay vinicultores delMosela que llegan a distinguir cada unode los viñedos de pizarra de los alrede-dores por su vino.

Hay otras variedades de cepa queya casi sólo se hallan en viñedos incli-nados, como la Fumin del valle deAosta, la Heida y la Arvine de Wallis, yese alud de más de noventa variedadestintas que se encuentran en los viejosviñedos del Douro. Es bastante proba-ble que las difíciles condiciones que pre-sentaban los viñedos en lugares pedre-gosos hicieran necesarios más experi-mentos con distintas cepas que en lasllanuras geológica y climatológica-mente regulares.

El cultivo de la vid se amolda tantoa la tradición como a las necesidades dela ladera. En el Mosela aún está amplia-

mente extendido el cultivo sobre palosindividuales. Entre otras cosas, permi-te al viticultor caminar rodeando todala cepa, y también es practicable enterrazas con muy pocas cepas. Allídonde se realizó concentración parce-laria, a veces se encuentran marcos dealambre con dos vides en arco (Cordono Guyot). En el sur del Tirol, la pér-gola protege del sol intenso (y permi-te cosechas altas). El cultivo de poda envaso domina el área mediterránea y enmuchos viñedos antiguos la cepa, gene-ralmente poco cuidada, más o menosse arrastra por el suelo.

TorturaEn cuanto a la explotación, tambiénpuede decirse que no es lo mismo unviñedo inclinado que otro. Además dela pendiente en sí, también la accesibi-lidad y practicabilidad deciden cuántamortificación habrá de sufrir el vinicul-tor, si quiere arrancarle uva a la ladera.

Tres ejemplosNivel 1: Quien tenga un camino

transitable en el extremo superior de suviñedo concentrado, puede conside-rarse afortunado. Puede subir con eltractor, tensar el cable y elevar con élsus aperos de labranza: podadora,arado, jeringa y todo lo que se necesi-ta en un viñedo. Una ventaja de estaoperación: como se mueve todo haciaarriba, también la capa arada, piedras yalgo de tierra se elevan. Así se contra-rresta de alguna manera la erosión.

Nivel 2: No hay camino, pero lapendiente de la ladera no es lo bastan-te pronunciada como para obligar aconstruir terrazas. En los años sesen-ta quizá haya tenido lugar una con-centración parcelaria, pero en el extre-mo superior no hay camino. En esecaso hay que transportar hasta allí un

motor diesel, clavar un ancla en elsuelo, en el extremo superior de cadahilera, y tirar de los aperos entre lashileras con el motor y el cable. Unapersona ha de estar de pie sobre la partetrasera del aparato, dirigiéndolo. Estorequiere un gran sentido del equilibrioy mucha fuerza.

Nivel 3: No hay hileras continua-das, porque la ladera es tan empinadaque sólo es posible cultivar en terrazasconstruidas con muros, o porquenunca se llevó a cabo una concentra-ción parcelaria. En algunas de estasterrazas no caben más de una docenade cepas. En ese caso, posiblementehaya un acceso lateral que permita elpaso de aparatos pequeños, o bien setrabaja exclusivamente a mano. Lo quehaya que subir o bajar se transporta, enel mejor de los casos, con un modernomonorraíl de cremallera. Cuesta unafortuna y rara vez cubre más de dos otres hectáreas.

Un clásico: las terrazasSon precisamente estas terrazas, esfor-zadamente construidas con muros, lasque definen el paisaje típico de las regio-nes de viñedos inclinados. Ya solo sumantenimiento requiere un ímproboesfuerzo. Hay que hacerse idea de lasdimensiones: la superficie de tierra cul-tivable que se gana en horizontal confrecuencia exige un muro vertical equi-valente. Una hectárea de superficie deviñedo requiere casi una hectárea desuperficie de muro.

Tomemos como ejemplo el“Mosela de las terrazas” en la zona infe-rior del cauce del Mosela. ReinhardLöwenstein ha restaurado allí algunosde los muros en seco tradicionales enlos viñedos superiores en Uhlen yRöttgen. “Normalmente aguantanunos 200 años”, dice, “pero hay que

Monorraíl de cremalleraEs una especie de ferrocarril de cremallera condos asientos y una pequeña superficie detransporte. Los agricultores ya no tienen quecargarse al hombro las piedras para los muros,las herramientas de trabajo y productos anti-parasitarios, ni subirlos por escalones empi-nados. Tampoco hay que acarrear la uva ven-dimiada monte abajo. Los trenes serpenteansobre raíles fijos con accionamiento por rue-das dentadas. Con un poco de suerte cubrenalgunas hectáreas de superficie de viñedo,pero son muy caros.La construcción está sub-vencionada por el gobierno alemán.

Viñedos inclinados

Muy pocas familias pueden permitirse traba-

jar exclusivamente a mano. El que puedan

adquirir el caro utillaje para el cultivo y trans-

porte diseñado para la viticultura en pendien-

te depende del terruño. Entre las inversiones

más fuertes se cuenta la construcción de

monorraíles de cremallera.


trabajar en ellos con regularidad.Entonces, cada generación sólo tendríaque rectificar algunas partes. Lamenta-blemente, desde la Segunda GuerraMundial apenas se había arregladonada. Ahora hay mucho que recupe-rar”. Hay que subir por la ladera tone-ladas de piedras para el muro. El Estadosubvenciona la restauración de estosmuros secos, construidos sin morteroni cemento, con una aportación deaproximadamente dos tercios del totalde los gastos. En la restauración de losmuros que soportan una sola hectáreade viñedo, Löwenstein acaba de inver-tir 180.000 marcos. Su tercio, casi60.000 marcos, sigue siendo mucho

dinero para los muros de una sola hec-tárea. Pero algo es algo: “Los murosnuevos, con piedras mejor formadas,son más duraderos. Ahora ya puedenestar tranquilas varias generaciones enlo que respecta a esta parte”. Sólo sesubvencionan los muros en seco.Tampoco Löwenstein aceptaría murosde cemento o construidos con morte-ro: “El cemento es feo y ajeno al paisa-je, y los muros con mortero dificultanel flujo del agua y le roban el espaciovital a la fauna que habita en las fugasde los muros secos”. Por suerte, sólohay que reparar los muros. Si hoyhubiera que habilitar terrazas comple-tamente nuevas, los costes para una

hectárea de superficie de viñedo ascen-derían a unos dos millones de marcos(más de 170 millones de pesetas).

Que frecuentemente fueran sobretodo los viejos viñedos en terraza losprimeros en quedar baldíos, es algoque Reinhard Löwenstein no puedeentender. Una vez solucionado el pro-blema del transporte con monorraílesde cremallera, y vencidas las zarzamo-ras y las enredaderas, se puede mante-ner despejado el suelo de las terrazascon poco esfuerzo y herbicidas moder-nos, no demasiado agresivos, y no senecesitaría más preparación del suelo,asegura. El resto de los trabajos, en suopinión, son más sencillos en terrazas

que en laderas empinadas. Su colegaRandolf Kauer, de la zona central delRin, lo pone en duda: él no quiere uti-lizar herbicidas y hace notar que losviñedos en terrazas en la zona centraldel Rin siguen estando en laderas espe-cialmente empinadas y difícilmenteaccesibles. De no ser así, hace tiempoque se hubiera llevado a cabo una con-

centración parcelaria. Y las terrazasson tan laberínticas que un solo mono-rraíl de cremallera muchas veces sólopuede cubrir una hectárea. Por eso noson rentables.

El valor histórico y paisajístico deesta forma de agricultura, además de laproducción de vino y de sus aspectossociales, han despertado el interés delos gobiernos por estos viñedos. Escurioso que precisamente el atractivoturístico del paisaje suponga una ame-naza para la vinicultura, pero allí dondeflorece el turismo, es suficiente con unbonito telón de fondo, y más de unvinicultor prefiere ganarse el pan conhabitaciones para huéspedes y comidasque dejándose la piel en las terrazas.

Puede que el romanticismo y latransfiguración beneficien al turismo,pero no al vino. Y también existen losviñedos en pendiente inferiores.Cuando la vinicultura era la única posi-bilidad de subsistencia para la pobla-ción agricultora local, o bien cuando sevolvió lucrativo durante ciertos perio-dos de tiempo, como en el Mosela des-pués de la Segunda Guerra Mundial,entonces sí se afanaban por explotarsectores muy altos de las laderas y delos valles laterales. Estos viñedos menosvaliosos fueron incluidos en la concen-tración parcelaria durante los añossesenta. Actualmente son la prueba deque los viñedos inclinados no necesa-riamente producen vinos superiores. Yen muchos casos se ha demostrado queson precisamente esos viñedos los quequedan baldíos. Lo cual puede decirseigualmente de los viñedos más flojos enlas regiones vitícolas septentrionales deAlemania, como también de zonas másal sur, por ejemplo, Italia, donde no entodas partes la pendiente aporta venta-jas cualitativas. Es grande allí la ten-dencia a dejar de trabajar laderas de difí-

cil explotación.Pero es que los viñedos en pen-

diente siempre fueron plantacionesfronterizas, viñedos marginales desdeel punto de vista agrícola. A veces exis-tían sólo porque allí no crecía otra cosaque la vid. En otros casos, se cuidabany mimaban, porque de allí salían losmejores vinos. Y así sigue siendo. Haymotivos económicos y razones delpaladar para explotar viñedos en pen-diente. Es allí donde este mayor traba-jo se ve compensado por la calidad delvino, y si el productor también consi-gue transmitirlo, los vinos de viñedosinclinados alcanzan precios altísimos, yel esfuerzo merece la pena. Allí dondeha quedado poco más que tradición,martirio y gastos, y resultan vinos máso menos anónimos, desaparece la viti-cultura en las laderas.

Coste y cosechaLos vinicultores del Languedoc,de La Manchao del Palatinado no salen de su asombro antela cosecha mínima por fuerza de trabajo queconsiguen sus colegas del Ahr, del Priorato ode Cinque Terre. Presuponiéndoles métodosde cultivo moderno, pueden realizar la mayo-ría de los trabajos desde el tractor y vendi-miar la uva con la cosechadora. Los costes enla llanura pueden reducirse hasta 250 horasde trabajo por hectárea. Sus colegas, obliga-dos casi siempre al trabajo a mano, en susviñedos en terrazas necesitan hasta 2.000horas de trabajo. La Escuela Técnica Superiorde Geisenheim ha calculado unos gastosgenerales de 55.000 marcos por hectárea sólopara la producción de uva, si los viticultorescalculan la fuerza de trabajo a un sueldo netode 12 marcos por hora. Entonces, el kilo deRiesling debería costar más de 5 marcos. Enotoño de 1999 se pagó a menos de un marco.El cultivo de viñedos en pendiente sólo es ren-table para productores orientados a la cali-dad que puedan llegar a un precio medio porbotella claramente superior a 10 marcos.

Viñedos inclinados

El viñedo es romanticismo puro cuando se

puede disfrutar de los ondulantes

sarmientos, el aire cálido y el paisaje. Pero

la plantación de una sola hectárea de

viñedo cuesta incontables horas de

trabajo, en las que corre el sudor y el

vinicultor maldice la tierra pedregosa.


En un día soleado de octu-bre en el Mosela, en unsendero entre los viñedosaltos que dominan el pue-

blo vinicultor de Graach, me topé conla figura larga y nervuda de WilliSchaefer Junior, nacido en 1949.Llevaba a la espalda una mochila rígi-da llena de uva Riesling, que pesaríapor lo menos 30 kilos. Pero él pare-ció olvidarlo inmediatamente, cuan-do empezó lleno de entusiasmo a rela-tarme la vendimia de aquel día: “Hoyhemos seleccionado sólo las uvas queya estaban de color dorado, porqueya tienen el verdadero sabor maduro,realmente estupendo. Las uvas verdeslas hemos dejado, las recogeremoscuando estén maduras, a finales demes o quizá a principios de noviem-bre”. Este proceder selectivo suponeun esfuerzo para todo vinicultor, perocuando vi, mirando por encima delhombro de Willi Schaefer, la laderaaventuradamente escarpada delGraacher Domprobst, con un 70%de gradiente, que él acababa de subircon la mochila rígida a cuestas, com-prendí que las uvas de los grandesvinos Riesling de Mosel-Saar-Ruwerrequieren una particular variante delalpinismo.

A principios del verano delmismo año había conocido a WilliSchaefer Senior, nacido en 1912, yque entonces casi contaba 80 años deedad, aunque representaba muchosmenos, gracias al trabajo en el viñe-do. Señaló hacia la curvada pared depizarra, gris y desmoronada, que seeleva tras los tejados de la calle prin-cipal de Graach, las laderas cubiertasde viñas de Domprobst y el viñedotan adecuadamente llamado Him-melreich (reino de los cielos). “Esamala hierba, allí entre las vides, fran-camente”, dice con desprecio incon-fundible, “eso nunca lo hubiéramosaceptado. Era laborioso, pero noso-tros siempre lo escardábamos”.

Sacudió la cabeza con decepción. “Lanueva generación de vinicultorestiene ideas muy distintas.” La ten-dencia a reducir el abono, escatimarlos herbicidas y apartarse de la estric-ta monocultura es allí tan evidentecomo en otras partes de Europa.

En el Mosela, muchas fincas viní-colas de dimensiones similares a la delos Schaefer -sólo 2,7 hectáreas- estánsiendo abandonadas, porque la gene-ración siguiente no tiene ganas deseguir las huellas de sus padres. Ya noquieren andar trepando por las empi-nadas laderas, cuyo “suelo” no esmucho más que roca despedazada ydesmoronada que se escurre bajo lospies al subir por ella. Entonces, ¿porqué Willi Schaefer Junior ha seguidolas huellas de su padre, y qué es lo queha impulsado por su parte al hijo deWilli, Christoph, nacido en 1976, adecidirse por el trabajo despiadado enel escarpado Domprobst? “Los vinosque crecen allí”, reza la respuesta típi-ca.

Si algo tienen en común WilliSchaefer Senior, fallecido en 1995,su hijo y su nieto, es la fascinación yel entusiasmo por el desarrollo delvino. “Cada año tiene otra expre-sión, cada barrica es tan individualcomo un niño”, dice Willi Junior.“Sólo puedo intentar conducir deli-cadamente los vinos, pues cualquierintento de ‘hacerles’ algo, sólo lesdañaría”. Y Willi Schaefer conducesus vinos siempre en una direcciónmuy determinada. En sus vinos, laraza subrayada, el carácter chispean-te y el aroma que recuerda a casis -las características clásicas del Dom-probst- siempre son tan claramentereconocibles como si se miraran através de un cristal puro. No menossorprendente es su capacidad deenvejecimiento; nunca he encontra-do un Schaefer-Domprobst-Ausleseque fuera demasiado viejo.

¿Por qué un Riesling Graacher

Viñedos inclinados

Singular variante del alpinismoDomprobst de Willi Schaefer sabedistinto al mismo vino de otros pro-ductores? “Creo que cada vinicultorconduce sus vinos no sólo conscien-temente, sino también de manerainconsciente”, comentaba hacepoco, “y ahí desempeñan un granpapel los conceptos y preferenciaspersonales”. Bajo Willi SchaeferSenior, los vinos quizá fueran unpoquito más vigorosos y redondos.Desde el año 1943 había ido desa-rrollando el estilo de vino de la finca:vinos con bajo contenido de alcoholy un emocionante equilibrio entre laacidez y un marcado azúcar residualnatural. En el invierno de 1943-44,la fermentación en toda la bodega sevio interrumpida por una oleada defrío, antes de que hubiera termina-do la fermentación de los vinos. “Derepente vi posibilidades completa-mente nuevas”, me contó. “Despuésde la guerra, continué desarrollandoeste estilo, buscando la mejor armo-nía posible en el vino”. Y ChristophSchaefer, de 23 años, ¿qué hará en lafinca vinícola familiar después deestudiar la carrera en Geisenheim?

No cabe duda de que continuaráel camino iniciado por su abuelo, yprobablemente comprará más cepasen el Domprobst a sus vecinos, cuyoshijos e hijas prefieren un trabajo deoficina a la vinicultura en viñedosinclinados. La historia de la vinicul-tura en este viñedo en pendiente es tanantigua como la de la catedral de Trier,situada a poca distancia río arriba,parte de cuyos muros fueron cons-truidos por los romanos. Igual que lacatedral de Trier, que fue creciendo alo largo de las generaciones, cadageneración añade algo al GraacherDomprobst: el uno construye unmuro alrededor del viñedo, el otroplanta cepas nuevas. ChristophSchaefer es el siguiente.

Cada tres pasos hacia arriba hay que resignarse a dar uno, por lo menos, hacia abajo, y todo lo que se le escape a uno de las manos,

generalmente se tendrá que recoger en la orilla del río, a unos 150 metros más abajo.

Las regiones vitícolas del nortede Alemania, sobre todo del

Ahr, centro del Rin, Mosela-Saar-Ruwer y Rheingau, aprovechanla mejor incidencia de los rayosdel sol en las laderas orientadashacia el sur. La misma importan-cia poseen las condiciones delsuelo, mayoritariamente marca-do por la pizarra extremadamen-te despedazada. Sólo en estassregiones vitícolas los viñedos enpendiente suman aproximada-mente 10.000 ha. de superficie.

Los mejores Riesling ySpätburgunder de estas regionescrecen desde siempre en viñedosinclinados, que conllevan un con-siderable esfuerzo y sólo son ren-tables si producen vinos de cali-dad y precios superiores. Son sor-prendentes los Spätburgundernotables que crecen sobre laderasmareantes junto al Ahr o en elHöllenberg de Rheingau, junto aAssmannshausen. Pero la cele-bradísima prima donna de losviñedos inclinados alemanes es elRiesling. Los viñedos inclinadosdel Mosela, Saar y Ruwer, comoScharzhofberg, Grünhäuser Abts-berg, Wehlener Sonnenuhr,Graacher Domprobst, Bern-kasteler Doctor y PiesporterGoldtröpfchen, han traído la

fama a los Riesling nobles dulcesde Alemania. Viñedos comoHahn en la zona central del Rin,Altenahrer Eck en el Ahr, yRottland y Berg Schlossberg enRheingau se cuentan entre losviñedos de Riesling más escarpa-dos, mejores y más exactos de laregión. Indudablemente, losespléndidos vinos de estas regio-nes serían impensables sin viñe-dos inclinados. Merece la penavisitar y admirar el impresionan-te paisaje del Rin y el Mosela concastillos, pueblecitos coquetos ypintorescos viñedos en terraza,una de las regiones vinícolas conmás encanto de Europa.

En casi todas las demás regio-nes vinícolas de Alemania tam-bién hay viñedos inclinados.Junto al Nahe son viñedos comoHerrmannshöhle, en Renania-Hesse, los viñedos en el “RoterHang” (“Ladera roja”), comoPettenthal y Hipping, Kastanien-busch y Schäwer en el Palatinado,Plauelrain en Ortenau (Baden),algunos de los viñedos deWürzburg y Nordheim en Fran-conia, y en Württemberg, porejemplo, algunas zonas deKatzenbeisser.Peroestas regionesestán menos marcado por la cons-trucción de terrazas.

Los vinos suizos más conoci-dos, que también gozan de

cierta reputación en el extranjero,proceden de los viñedos inclina-dos más relevantes de las dosregiones vinícolas más importan-tes. Son los vinos de Aigle lesMurailles, Dézaley y Mont d’Or.Mientras que los dos procedentesde zonas de Waadt, Aigle yDézaley, se vinifican a base deChasselas o bien de Gutedel, losvinos de Domaine Mont d’Or,junto al Sion, se caracterizan porla diversidad de sus variedades.Las blancas: Silvaner y Ermitage;la tinta: Pinot noir.

Alrededor de un tercio de losviñedos de Wallis, es decir, unas1.700 hectáreas, se consideranviñedos en pendiente. En estaszonas se están plantando cada vezmás especialidades de madura-ción tardía, como Cornalin,Syrah, Petite Arvine y Heida, enperjuicio de las variedades Chasse-las y Pinot noir, menos adecuadas.

Las variedades de maduraciónmás temprana se desarrollan bienen el oeste de Suiza, incluso enviñedos menos expuestos al sol, yaque la proximidad de los lagos amuchas regiones vinícolas influyedecisivamente en el clima. Por su

parte, las clásicamente llamadasespecialidades como Pinot gris oGewürztraminer, y las variedadesde moda como Chardonnay yCabernet Sauvignon, exigen lamejor ubicación.

Cuanto más septentrional seala vinicultura, tanto más decisivapara la maduración de la uva es lapendiente de las laderas. Cono-cidos viñedos de la Suiza alemanareflejan en sus nombres la topo-grafía: “El camino de oro” deEnnetbaden en el cantón deAargau, “La ladera de las estrellas”de Meilen y “La colina de la ciu-dad” de Eglisau, en el cantón deZúrich, o “Arroyo del valle” en elcantón de Thurgau.

En estas latitudes, incluso enlos mejores viñedos está muy limi-tada la diversidad de variedades,especialmente las de vino tinto.Domina el Blauburgunder.

En el Tesino la situación esmuy distinta. Domina la Merlot,que allí también madura bien enzonas llanas. A diferencia de losvinos procedentes de los suelosmás ligeros y permeables de losviñedos inclinados, los vinos cre-cidos en los suelos pesados yhúmedos de los valles muestranmenos finura y delicadeza.

Lo que sucedió en la región deWachau hace alrededor de

mil años puede compararse conla construcción de las pirámidesegipcias. Esta constatación com-place a Franz Hirtzberger deSpitz, presidente de la asociaciónVinea Wachau. “Lo que consi-guieron realizar los hermanos delconvento en aquel entonces eraverdaderamente improbable”,opina, mientras subimos por lasestrechas terrazas del campo deSingerriedel.

Si actualmente los escarpadosviñedos entre Dürnstein y Spitzaún siguen pudiendo explotarseen vinicultura, es gracias al tra-bajo de aquellos monjes. Yaentonces, cuando cultivaban lavid en la región junto al Danubio,comprendieron que sólo hora-dando las montañas para cons-truir terrazas se podía impedirque la tierra suelta de los suelosde roca primigenia desmoronadafuera arrastrada por el agua. Sonfranjas estrechas, a veces de sóloun metro y hasta un máximo detres metros de ancho.

Mantenerlas supone un enormeesfuerzo. Pues con el tiempo,incluso los sólidos muros de lasterrazas se desmoronan. Hay querepararlas de vez en cuando. “Noes fácil encontrar obreros que lohagan”, comenta Hirtzberger.En Singerriedel, uno de los viñe-dos superiores de Wachau, denueve hectáreas, ha replantado enlos últimos dos años poco más deuna hectárea de baldío. Hacequince años habría tenido másreservas, porque precisamente enlas mejores zonas la sequía mer-maba reiteradamente la calidad.Entonces empezó a extenderseen Wachau el riego por goteo yel problema quedó solucionado.Pero no en todas partes…

Frente a Singerriedel se divisael Atzberg, aún más empinado,que dejó de cultivarse hace yaalgunos años, el riego no es posi-ble y todas las terrazas tendríanque ser reconstruidas. Parareplantar un viñedo inclinadonormal, un vinicultor ha de cal-cular más de dos millones de che-lines austríacos por hectárea. No


Los viñedos inclinados de Europa

Viñedos inclinados a 1.100 metros sobre el mar: los de Visperterminenen Wallis.

cabe duda de que el Atzbergrequeriría bastante más.

Quizá algún día este gigan-tesco monumento natural asil-vestrado se incluya entre los pro-yectos subvencionables por laUnión Europea. De ella se bene-fician actualmente alrededor deuna docena de vinicultores en laregión de Südsteiermark, dondetambién existen numerosos viñe-dos inclinados con pizarra deroca primitiva. En Kitzeck habíaque trabajar penosa y peligrosa-mente con tornos de cable ensuperficies con un gradiente de50, 60%. El enólogo de la fincaSilberberg, Werner Surma, y el

vinicultor Johann Schwarz con-siguieron reunir en comunidadde intereses a los propietarios deun total de 40 hectáreas aproxi-madamente, parte de ellas yer-mas ya desde hacía años. Juntosy subvencionados en un 70 porciento por la UE convirtieron losdiversos campos en terrazas. Setrata de esas terrazas de talud sinmuros, que hasta ahora hanaguantado bien incluso la lluviapersistente. En el año 2001 sehabrá completado este proyectode 4 millones de chelines austrí-acos. Con él, la pequeña regiónde Südsteiermark tendrá 25 hec-táreas cultivadas más, que antesno lo estaban.

Suiza: Gutedel y especialidades en terrazas

Alemania: vertiginosos viñedos de Riesling

El Rotenfels en Trasien, con sus suelos volcánicos, pertenece a losviñedos superiores del Nahe.

Austria: los monjes progresistas

Rocosa y empinada: la orilla norte del Wachau.

Mapa de los viñedos inclinadosen Europa

ción: cada año se pierden irre-cuperablemente unas 50 hectá-reas. Si en el año 1990 aún secontaban 1.600 productoresactivos de uva Veltliner DOC,siete años después sólo quedabala mitad.

Cinque Terre, compuesto decinco municipios en el sur deLiguria, es uno de los más bellospaisajes costeros de Italia. Sobre

que se hallan en prácticamentetodas las regiones: en Alsacia, enSaboya, en el Loira, en Borgoña,en la Champagne y también en laProvenza, en el Rosellón y en elvalle del Ródano.

Típicos ejemplos de viñedosinclinados son los de las colinasde Cornas y Saint-Joseph (losvinos son, por ejemplo, LesRuchets de Jean Luc Colombo obien el Saint-Joseph de LaurentCourbis); algunos viñedos deBandol en la Provenza (comouna parte de la conocida fincaPibarnon); el impresionanteviñedo de Champagne del vinode finca Clos des Goisse ; diver-sos viñedos en Banyuls; laminidenominación Coulée deSerrant, junto a Anjou (Loira,productor Nicolas Joly); losviñedos de Grand-cru Rangem,en Thann, y Sommerberg enNiedermorschwihr (Alsacia); losviñedos de Irouléguy en el PaísVasco francés, que pertenecen ala Domaine Brana.

Portugal impresiona al viajeroamante del vino con dos de

las regiones de terrazas más espec-taculares que existen. Las separanmás de 1.000 kilómetros: unaestá junto al Duero, la otra enMadeira.

La región Douro, en la quedurante mucho tiempo se produ-cían casi exclusivamente vinos deoporto, y ahora cada vez más tin-tos espléndidos, con sus laderascubiertas de viñedos, constituyeuno de los paisajes más grandio-sos del mundo. A lo largo de 70kilómetros, las antiguas terrazas


En las zonas vinícolas septen-trionales de Europa, los

viñedos inclinados a menudoposeen fama secular y producen,por regla general, los vinos másnotables de sus respectivasregiones. No ocurre lo mismoen el sur. Allí, los mejores vinosno necesariamente han de pro-ceder de los viñedos más escar-pados. Una fuerte inclinación, apriori, no aporta ventajas a lacalidad. Con todo, también enItalia hay viñedos vertiginosa-mente inclinados. Por ejemplo,Veltlin en el norte, Cinque Terreen Italia central, Ischia en el sur.

Pero no deben su existenciani su singularidad a la falta desol, sino a la falta de suelo. Comola tierra de labor era escasa enesas regiones, los campesinos sevieron obligados a plantar suscepas en los lugares más impo-sibles, allí donde otras plantascultivadas no hubieran tenidoposibilidad de sobrevivir.

En Calabria, ReggioCalabria por ejemplo, aún sepueden ver las terrazas excava-das en el escarpado monte, en lasque hubo viñas. También en laToscana, en Chianti Classico,hay viñedos inclinados donde,hace cincuenta años, aún sehacía vino. Esos viñedos aúnsiguen ahí, pero generalmenteasilvestrados y sin cepas.

Así pues, los mejores vinositalianos generalmente proce-den de parcelas vinícolas conpendiente suave. Y sin embargo,también en Italia gozan de con-siderable importancia los viñe-dos inclinados: si se abandona-ran, perderían su encanto paisa-jístico valles enteros y costas, locual no sólo perjudicaría a lapoblación, sino también a losingresos del turismo.

El dilema de los viñedos incli-nados en Italia se centra en losaltos costes de la producciónactual. Tres ejemplos:

Veltlin, por ejemplo, es unvalle alpino en la zona norte deLombardía, caracterizado porsus altas terrazas de viñedosorientadas hacia el sur. En reali-dad, se trata más bien de un capí-tulo de la historia del vino en

Sassella y Valgella (ascendidohace muy poco a DOCG) pose-en más cuerpo y frecuentemen-te un marcado carácter de terru-ño; el Sforzato a menudo esabrumador por su concentra-ción y su estructura; también unValtellina “reforzado” por la uvaalgo pasificada. Este incompa-rable paisaje de viñedos estásufriendo una rápida desertiza-


Francia no es verdaderamentetierra de viñedos inclinados.

No es casualidad que allí muchasregiones vitícolas incluyan en sunombre el término Côtes oCoteaux, lo que podría traducir-se por ladera o cadena de colinas.El grueso de los viñedos france-ses efectivamente está en laderassuaves o incluso en auténticasmesetas, como por ejemplo enPomerol. Lo mismo puede decir-se de la altura: la vinicultura demontaña propiamente dicha solose practica en casos aislados, porejemplo en los Alpes de la HauteProvence, en el sur de Francia(Denominación Coteaux dePierrevert), en Córcega y en losPirineos (Irouléguy en el PaísVasco francés). En Francia, losviñedos inclinados tampoco pue-den adscribirse a una regióndeterminada y mucho menosceñirse al norte (lo que, en reali-dad, sería lo lógico, pues allí laincidencia de los rayos del soltiene especial importancia), sino

En España hay tanto sitio parala vinicultura, que los vini-

cultores sólo tienen que esforzar-se con el cultivo en pendiente enmuy pocas regiones. El Prioratoes pequeño, pero con un paisajeimpresionante, un soberbio vallecerrado en el que antaño los mon-jes cultivaban más de 12.000 hec-táreas de viñedos. Hasta hacediez años, la vinicultura amena-zaba con desaparecer en las lade-ras del Licorella, abrasadoras ypoco fructíferas. Eran sobre todopensionistas sin descendencia losque se afanaban en las ya apenas800 hectáreas de superficie culti-vada. Tanto más impresionanteresulta el renacimiento delPriorato, desde que algunos pio-neros llevaron esta tierra intran-sitable a la cúspide de la jerarquíacualitativa española. A unos pre-cios rara vez inferiores a las 1.700pesetas por botella, empieza aresultar interesante incluso unacosecha de 1.500 litros por hec-tárea.

A casi 1.000 kilómetros aloeste, la Ribeira Sacra es un lugarprivilegiado. Allí, la naturalezadespliega toda su fecundidad, ylas más diversas plantas florecenalrededor de un viñedo de ubica-ción muy poco habitual.

Allí, en la Galicia profunda delinterior, se funden los influjos delAtlántico y del Mediterráneo,creando un microclima muyespecial, que suaviza la tempera-tura. En las umbrías hay bosques

se yerguen hasta unos 650 metrossobre el nivel del mar. Este vallees una de las más antiguas regio-nes vinícolas legalmente regula-das del mundo. Los viñedos sedividen en seis clases. En sus sue-los de pizarra, de fondo plano ypedregoso, crece tradicionalmen-te un gran número de variedades.Unas 90 están registradas y per-mitidas. Las más conocidas sonTouriga Nacional y Tinta Roriz(Tempranillo).

La vinicultura en Madeira estádocumentada desde hace más de400 años. Los vinos encabezados

Italia: ¿ya sólo un valor histórico?

Los viñedos inclinados de Europa

Cinque Terre: sobrecogedor paisaje costero.

Francia no es tierra de viñedos inclinados

Madura sobre terrazas de pizarra: el Banyuls.

de viñedos volcánicos, muchos deellos situados a gran altura sobrela costa, están considerados losmás longevos del mundo.Muchos de los poios, o terrazasescalonadas, hubieron de ser exca-vados en la roca de basalto. El cul-tivo en pérgola siempre ha sido elmás extendido pues su alto techode hojas protege de las enferme-dades micóticas en climas cálidosy húmedos. El trabajo en estaspedregosas terrazas casi sólo esposible a mano, por lo tanto noes de extrañar que ya sólo se cul-tiven 1.800 hectáreas.

Portugal: magníficos cultivos en terraza

de castaños y bosquecillos derobles, y en los lugares soleadosmaduran los limoneros, olivos yvides. El aire está lleno de aromasde las más diversas hierbas yarbustos, entre ellos la mimosa.Y el agua fluye por todas partes

España: Priorato, palabra mágica

unas laderas de pendiente sobre-cogedoramente pronunciada,convertidas en fructíferas pormuros de sujeción de piedranatural, las variedades Bosco,Albarolo y Vermentino deCinque Terre DOC producenun vino blanco esbelto y frutal.El Cinque Terre Sciacchetrà,hecho con uva pasificada, esconcentrado, dulce y de crianza.

Pero también los viñedos deCinque Terre están condenados:uno tras otro se deslizan lenta-mente hasta el mar, dejando trasde sí brutales cicatrices en formade escombreras baldías en estepaisaje inigualable. Pronto que-dará poco que ver de este monu-mento único de la viniculturaeuropea: sólo durante los años90, alrededor de un tercio de sus150 hectáreas fueron abandona-das.

Ischia, junto a Nápoles, esconocida en primera línea comoisla turística. Pocos saben queallí se produce un vino blancoextremadamente grácil y untinto elegante. Pero ni la erosiónni la desertización son las mayo-res amenazas para la viniculturaen esta isla de alrededor de 50kilómetros cuadrados, sino lasalvaje especulación del suelo.Los hoteles se hacinan cada vezmás junto a la costa y cada vezqueda menos sitio para las cepas,que en el año 1929 aún ocupa-ban 2.750 hectáreas y actual-mente se han visto reducidas aexactamente la mitad. Sólo en laparte más alta de las laderas dela montaña negra de Epomeohay terrazas excavadas en la pie-dra volcánica, donde las vides seocultan del constante viento trasmuros protectores. Quien carez-ca de vértigo y esté dispuesto adarle la espalda unos minutos albullicio será recompensando enIschia ricamente: dejando atrásbodegas como cuevas y paredesde roca, pronto llegará hastaunos senderos empinados ypedregosos desde los que podráadmirar, a lo largo de su ascen-so, antiquísimos viñedos biencuidados, la bellísima y variadaflora mediterránea y unas vistaspanorámicas sin parangón entodo el planeta. Allí, entre los200 y 600 metros de altura, seproducen delicados vinos blan-cos con las variedadesBiancolella y Forastera, mien-tras que el Per’e Palummo da untinto elegante y frutal. El carác-ter suave de los vinos de Ischiacontrasta extrañamente con elpaisaje amenazante y sobreco-gedor en el que crecen.

Un grandioso telón de fondo deviñedos inclinados: el Douro.

En el intransitable Priorato, losviejos viñedos inclinados experi-mentan un renacimiento.

hasta desembocar en arroyos y enlos ríos Lor, Sil y Miño.

De las cinco subzonas que for-man esta región vinícola, lalegendaria Amandi es la másescarpada y emocionante. Allí,muchas cepas son de tan difícilacceso, que obliga a vendimiardesde el río con barcos especia-les. Dice la leyenda que ya losromanos conocían los vinos deesta región, y que eran tan famo-sos que se servían en la mesa delos emperadores.

Suiza y no en Italia: el“Veltliner”, vinificado con uvasChiavennasca (Nebbiolo), en elpasado se comercializaba sobretodo en las bodegas limítrofes dePuschlav y en Chur. Es elVeltliner normal un vino rústicopara el uso cotidiano, esbelto ycon aristas propias de la monta-ña; los cuatro vinos de parcelasindividuales Grumello, Inferno,

VINUM ABRIL • 2000 3736 VINUM ABRIL • 2000

Sfursat 1995, Nino Negri, Chiuro, Veltlin, Italia Los valtelineses, al pie de los Alpes réticos, aprovechan elaire otoñal, claro y frío, para secar carne de res (bresaola)y para producir un vino tinto con alto contenido de alco-hol: el Sforzato o Sfursat, como se llama en el dialectolocal. Durante unos cien días, las uvas Nebbiolo se espar-cen en pequeñas cajas o sobre esterillas de junco, en unabuhardilla abierta; así pierden agua y ganan azúcar yextracto.

En el valle del Adda sopla con frecuencia un vientofuerte del lago de Como o bien del puerto de Stilfserjoch.Éste reduce el peligro de podredumbre en los viñedos másempinados y expuestos de la región cultivada. Unas uvasperfectamente sanas son condición imprescindible para laproducción de un vino de paja. En Chiuro, Nino Negri haelaborado este Sfursat en grandes barricas de madera deroble. Es bien perceptible la frutalidad concentrada de estetinto seco.

Domaine de la Rectorie,Marc et Thierry Parcé, Cuvée Léon ParcéLos viñedos de Banyuls bañan sus pies en el mar. Lasfuertes tormentas y los vientos impetuosos arrastran unay otra vez la poca tierra que sujetan las terrazas, converti-da en polvo durante largos periodos de sequía.

En tan pintoresco lugar crecen las uvas que producenel vino de Domaine de la Rectorie. Thierry y Marc Parcése cuentan entre los vinicultores más comprometidos deesta Denominación. Uno de los mejores vinos de la fincaes el Cuvée de la Rectorie, un tinto dulce de Garnachanegra, al estilo de un Vintage Port. Es un concentrado defruta y jugo, la más pura expresión de un terruño en elque la uva tiene que sufrir, con aromas de fresa, cereza,chocolate, vainilla y especias exóticas, aterciopelado ylleno en boca, abocado áspero y de estructura plena. Alestar elaborado de manera menos oxidativa, se realzaespecialmente la expresión del terruño.

Décima 1999, B. José Manuel Rodríguez, EspañaDe entre las cinco subzonas de la Ribeira Sacra, es lalegendaria Amandi la más emocionante y escarpada. Elacceso a muchas cepas es tan difícil, que obliga a vendi-miar desde el río en barcos. En uno de los lugares másempinados está la finca Doade. La ladera es tan despeña-diza, que en ella sólo pueden trabajar personas con ner-vios de acero y totalmente carentes de vértigo. La fincapertenece a José Manuel Rodríguez. Es uno de los pione-ros en la lucha por la recuperación de esta importantezona de cultivo, que produce vinos tan originales y tandistintos del resto de España.

Una de las virtudes de Manuel es su fidelidad a lavariedad Mencía, que le regala un brillante rojo-violeta ysu olor genuino: una cascada de aromas primarios. Elsabor de frutillas rojas y flores está coronado por un fuertey depurado toque de hierbas frescas. El sabor es especia-do, los taninos suaves, redondos. La acidez armónicamen-te equilibrada le da frescor y deja una impresión de autén-tica frutalidad.

Singerriedel 1998 Riesling Smaragd,Franz Hirtzberger, Wachau, Austria Si los viñedos inclinados entre Dürnstein y Spitz aún siguenpudiendo explotarse es gracias al trabajo de los monjes.Éstos se dieron cuenta de que sólo podían evitar que la tierrafuera arrastrada por las aguas mediante terrazas en las mon-tañas. En Singerriedel, uno de los viñedos superiores deWachau, Hirtzberger ha vuelto a cultivar poco más de unahectárea en barbecho en el transcurso de los dos últimosaños.

El Riesling de Singerriedel, modélico, vigoroso, vinifica-do con uva muy madura, presenta un fino aroma de albari-coque sobre un fondo meloso de botritis. Un sutil tonomineral y la complejidad de este vino de delicada estructuranerviosa ilustran su origen sobre suelos de roca primitivadesmoronada. Sus 14 grados de alcohol, 9,5 gramos de aci-dez y 8,5 gramos de azúcar residual forman una unidadperfecta. Este vino no desarrollará su auténtica calidad hastadentro de unos años.

Entre los amantes del vino circula la leyenda de que un vinosólo sabe realmente bien cuando se ha visitado al vinicul-tor, cuando se sabe cómo trabaja, dónde han crecido las

uvas y qué es lo que come el hombre con su familia los días defiesta. Y la verdad es que, en gran parte, tienen razón, pues loque se conoce bien, se puede comprender mejor. Comprenderel vino es importante para beberlo, al menos en el caso de aque-llas botellas que deben proporcionar satisfacciones más allá delo cotidiano.

Lo cual es aún más válido aplicado a los vinos de viñedosinclinados, por diversas razones. Quien haya visto alguna vezdónde crecen estos vinos, difícilmente podrá olvidar el valle, lavista hacia arriba, la belleza de la unión entre naturaleza y anti-quísimo paisaje cultural. Quien haya estado arriba, pisando elsuelo escurridizo, pedregoso y empinado, puede hacerse una ideadel esfuerzo que supone cuidar los viñedos para arrancarle a laladera, año tras año, uva sana y madura. Basta con mirar al suelo

para darse cuenta de hasta qué punto también la cepa tiene queretorcerse por entre las piedras hacia el subsuelo de la ladera. Ysi el día es claro y el sol calienta las probablemente oscuras rocas,el suelo y el aire, se hace evidente por qué las uvas allí madurande otra manera que en el llano.

Presentamos a nuestros lectores algunos vinos típicos detoda Europa: demuestran que los vinos de viñedos inclinados aveces, pero no siempre, se cuentan entre los vinos famosos desu tierra. Algunos están casi olvidados. Pero en cada uno de ellosestá capturado un pedazo de eso que distingue al vino de todoslos demás alimentos: la lucha del hombre con la naturaleza, y elarte de transmitirnos muchos detalles de esta lucha en el sabory olor del vino en la copa.

Inclinados y con carácter

VINUM ABRIL • 2000 3938 VINUM ABRIL • 2000

G U I A Viñedos inclinados

Rosso dei Ronchi, 1994, Sergio Monti,Cademario, Tessin, SuizaEl financiero Sergio Monti, de 67 años, tiene una relaciónmuy especial con los viñedos inclinados. Oriundo del Tesino,ha subido, entre otras cosas, los 7.000 metros del Aconcaguaen Argentina. Hoy explota diez diminutas parcelas de cepascon un gradiente de hasta un 70% en Cademario, cerca deLugano. Lo que fue el diminuto establo de su padre, enmedio de la escarpada ladera, lo ha convertido en bodegaexperimental por medio de sofisticadas plataformas elevado-ras. Para llevar a la inaccesible ladera el utillaje y los tanquesde mayor tamaño hicieron falta helicópteros. Su Rosso deiRonchi 1994 Malcantone se compone de Merlot, Diolinoir yCabernet Sauvignon. El vino ha macerado durante 16 días ydespués ha madurado 16 meses en barrica de roble (carati).Hoy, cinco años después, muestra un color rubí maduro;nariz vigorosa y especiada, notas tostadas, café, cuero; de ple-nitud media en el paladar, fruta madura, frutillas, taninosbien incorporados, un aroma dominado por el Cabernet y unfinal esbelto y cálido.

Cuvée d’Or 1997, Jean-Charles Bonvin,Sion, Wallis, SuizaUna nueva generación de vinos dulces de Wallis entusias-ma a los entendidos desde hace diez años. Si antes se deja-ban pasificar muy poco las uvas en la cepa (vins flétris),actualmente los vinicultores se arriesgan a más: a menudoesperan hasta la aparición de la botritis, en enero. En lasterrazas altas plantadas con las variedades blancas demaduración tardía Ermitage, Petite Arvine yJohannisberg, en invierno reina un clima seco. Éste evitala podredumbre gris y favorece la podredumbre noble. LaCuvée d’Or de Bonvin es un elixir fascinante y una dulceseducción. Posee aromas de higos secos y piña, y el pasode boca es de terciopelo.

Calamin 1998, Jean-François Neyroud,Chardonne, Waadt, SuizaCalamin se llama el Cru de la Denominación Epesses. Elcoqueto pueblo vinicultor de Epesses está situado en elcorazón de Lavaux, el viñedo más escarpado de la regiónde Waadt. Sus antiquísimos muros de piedra natural impi-den que los viñedos se deslicen hasta el lago Constanza.En las terrazas crece sobre todo Chasselas. Las vides semantienen bajas (cultivo de poda en vaso), aprovechandoasí el calor del suelo, y la densidad de plantación es enor-me (hasta 12.000 cepas por hectárea). La variedad de uvaChasselas se muestra receptiva a los matices del terruño.Año tras año, Jean-François Neyroud consigue realzarlos.Su Calamin se caracteriza por la plenitud de un viñedoinclinado orientado al sur, las notas minerales de esa zonade Cru y una elaboración sutil sobre levadura.

Recher Herrenberg JS 1998 Spätburgunder Qualitätswein,Ahr, Hean Stodden, Alemania“Hay que trabajarlo pausadamente”, dice Gerhard Stodden,un insólito vinicultor del Ahr, acerca de su viñedo favorito,orientado al sur, Recher Herrenberg, con sus cepas de raízgenuina de hasta 65 años de edad. Era la única manera deimpedir caer víctimas de un declive de más del 50%. El viñe-do superior está plantado de Spätburgunder. El 75% de susuperficie son viñedos en pendiente, algo imprescindiblepara cosechar uva madura en una de las regiones vinícolasmás septentrionales de Europa. En años buenos, GerhardStodden le extrae vinos selección al Recher Herrenberg,cuyo suelo mineral de pizarra y roca sedimentaria gris com-plementa tan sensiblemente el elegante cuerpo delSpätburgunder. En comparación, el SpätburgunderQualitätswein “JS” del 98 es duro, con su denso color rojooscuro y su aroma intenso a frutillas negras, áspera endrina ytabaco. Se le añaden los enormes taninos característicos deStodden. Este vino debe madurar aun “pausadamente”. Ennuestra cata sólo resultó óptimamente “borgoñesco” un díadespués de abrir la botella.

Bacharacher Kloster Fürstental 1998 Riesling Kabinett halb-trocken, Dr. Randolf Kauer, Mittelrhein, AlemaniaLos vinos del Dr. Randolf Kauer tienen muchos aficionados,incluidos los jabalíes. En 1996, una cuadrilla de ellos se comióla totalidad de las uvas para el Spätlese de Bacharacher KlosterFürstental. Y eso que los deportivos animalitos tuvieron queafrontar una pendiente de un 60% sobre el escurridizo suelode pizarra. El viñedo Fürstental se alza directamente sobre elRin y ofrece un panorama magnífico. El Bacharacher KlosterFürstental Kabinett semiseco del 98 se hizo con uva Riesling,que cubre la casi totalidad del terreno cultivado. El vino aúnrecuerda ligeramente la fermentación en su gesto rebelde, tal ycomo pretende Kauer, quien mantiene mucho tiempo el vinosobre la levadura fina y calcula cuidadosamente para que no seabra antes de un año. Pero después, es capaz de madurar ycrecer durante mucho tiempo. Cítrico en la nariz, algo de téfrío y ligeros tonos de nuez. Típico representante de la zonacentral del Rin, este Kabinett es tremendamente mineral. Elácido, perceptible, pero no exagerado, más bien confiere fres-cor a este vino fino y ligero.

Winninger Uhlen, 1998 Auslese, Heymann-Löwenstein, Mosel-Saar-Ruwer, AlemaniaLas escarpadas terrazas ofrecen espacio vital a innumera-bles plantas y raros animales. Es en Uhlen donde se regis-tra la presencia más masiva -de entre sólo cuatro lugares-de la mariposa Apolo blanca- al norte de los Alpes. Ladelicadeza de este insecto está en franca contradicción conel vino de Uhlen. Éste es enérgico, impetuoso y siempremineral rayando casi en lo metálico. Reinhard Löwensteinlo atribuye a la rojiza pizarra arcillosa con sedimentos cal-cáreos. Las terrazas se asemejan a un anfiteatro abiertohacia el sur. Justo en el foco del espejo cóncavo se hallaUhlen, con un suelo bien caldeable. El vino selecciónWinninger Uhlen Riesling Auslese del 98 tiene un aromacristalino, y en él piña, maracuyá, casis, pero todo sobreuna base seca y mineral. En boca resulta suave, armónicoy con un refrescante toque de manzana. En el final se per-cibe el ácido crujiente, el vino realmente vibra sobre lalengua.

sáåçÄäÉ OMMMLOS VINOSDEL PARAISOEiswein, sauternes, jerez, tokajis, oportos,malvasías, moscatos, madeiras, málagas...nombres míticos para los mejores vinosdulces del mundo. Todos ellos, y otrosmuchos, se reúnen entre el 10 y el 13 demayo en Vinoble, el Salón Internacionalde los Vinos Nobles. La ciudad de Jerezde la Frontera ejerce de experta anfitrio-na

Ninguna de las grandes zonas vinícolas que elaboran vinos dul-ces, generosos y licorosos, faltará a la cita de Vinoble. Comoen la edición anterior de 1998, la presencia europea es pre-

dominante porque es en Europa donde se producen los vinos demeditación más emblemáticos.

Alemania asistirá con los Auslese, Beerenauslese, Trockenbeeren-auslese y Eiswein. Y aunque la mayoría de los vinos dulces alemanesno pueden considerarse como generosos ya que sus gradaciones noson elevadas, sí puede hablarse en cambio de vinos melosos. Allí esta-rán los Rhin, Mosela, Palatinado y Baden, vinos suaves y especiados,tranquilos, vinos de hielo, sobremaduros y de vendimias tardías.

El escaso y caro eiswein, un vino que se elabora eliminando elhielo que desprenden las uvas heladas, lo que produce una alta con-centración de aromas y azúcares; los Auslese, de recolección tardía yun alto contenido natural de azúcar; los Beerenauslese, extremada-mente dulces y exquisitos, obtenidos con racimos de uva recolecta-dos uno a uno muy tardíamente; el Trockenbeerenauslese, el vinomás dulce, hecho con uvas pasas seleccionadas...

De la zona vinícola de Nahe vienen sus vinos blancos y dulcesde baja graduación, agradables y aromáticos, de vendimia tardía, per-fumados por la podredumbre noble, sin que falte una representaciónde sus selectos eiswein.

Estarán los Mosel-Saar-Ruwer, una de las más prestigiosascomarcas vinícolas de Alemania donde crece el viñedo más antiguode Europa central. En el Saar, de clima frío, sólo tres de cada diezcosechas reúnen buenas condiciones, pero cuando esto ocurre, losvinos pueden considerarse los mejores del país. En Mosela, los vinosvarían enormemente en función de los deferentes terruños, y trasveranos calurosos se puede producir el milagro: una buena cosechade blancos dulces de Riesling, la variedad predominante. La zonaelabora una excelente gama de vinos de calidad, desde los Spätlese,Auslese y Beerenauslese hasta los legendarios Trockenbeerenauslesey Eiswein.

En lo que se ha denominado “la rodilla del Rin” -la zona viní-


cola de Rheingau- los viñedos estánexpuestos al sur y gozan de un climavitícola meridional. La zona está con-siderada como la mejor de Alemaniapara la variedad Riesling, y sus paisa-nos presumen de haber poseído elmismo viñedo Rheingau durante 600años. El clima, relativamente seco ysoleado, la presencia del río, la conti-nua aparición de neblinas y la insola-ción adicional producida por el reflejodel sol en la superficie del agua, esti-mulan la aparición de la podredumbrenoble. En los pueblos más elevados dela comarca se elaboran los vinos dulcesde mayor calidad, siempre de vendi-mias tardías.

Hacia el sur, la zona de Rhein-hessen produce vinos dulces, de ven-dimia tardía, muy agradables y de bajagraduación ya que difícilmente alcan-zan los 11 grados.

De baja graduación son tambiénlos vinos de Franken (o Franconia) enel antiguo reino de Baviera. La comar-ca vinícola más septentrional deAlemania elabora, a partir de Riesling,Sylvaner y Müller-Thurgau, vinos dul-ces de vendimia tardía y unos muy inte-

resantes eiswein.En el Palatinado se elaboran eis-

wein y otros blancos dulces y en la zonade Baden, unos suaves y especiadosvinos dulces y de hielo, cada día máspopulares.

De los eiswein a los tokaj

Los vinos austríacos tendrán unasólida representación en Vinoble, queconvocará a las regiones más significa-tivas del país alpino. Podremos cono-cer y apreciar los prestigiosos vinos delWachau, en la orilla norte del Danubio,una comarca de marcadas colinas encuyas laderas crecen la Riesling y laMüller-Thurgau. La humedad y las nie-blas del río permiten que se desarrollebien el proceso de botritis o podre-dumbre noble, sistema por el que se ela-boran sus mejores vinos dulces.

Riesling es también la base de losvinos dulces de Weinviertel (literal-mente, “comarca del vino”), al nortede Viena, asociada al vino desde tiem-po inmemorial. La mayoría son vinosde hielo, procedentes de uvas congela-das por el rigor del invierno.

La región de Burgenland, fronte-riza con Hungría, concentra el área deviñedos más importante del país yreúne las mejores condiciones para losvinos dulces. Las neblinas envuelvenlos viñedos durante los largos y cálidosotoños, lo que garantiza que el proce-so de podredumbre noble se realice contotal regularidad y que los Auslese seanabundantes.

Magníficos son también los vinosde Kremstal donde existen interesan-tes coupages de variedades de uvas aus-triaco-alemanas con uva Chardonnay.Con ellas se elaboran excelentes vinosdulces tradicionales, de podredumbrenoble, cuidadosamente envejecidos.

Los vinos dulces suizos se elabo-ran en las comarcas sudoccidentales delpaís. En Vinoble estarán los vinos delValais cuyas cepas crecen en las incli-nadas vertientes alpinas. En la partealta del valle las vides se ven favore-cidas por el brillo del sol y la seque-dad del verano y por la sua-vidad que aporta eljoven río Ródano.Dentro de losvinos dulces

los más importantes son losMalvoisie, blanco, fuerte, de PinotGris, endulzado con uvas secas, perohay también Muscat y Payen.

Vinos dulces se elaboran tambiéna orillas del lago Lemán. Con los viñe-dos que crecen en las suaves y ondu-ladas laderas se producen los delica-dos Johannisberg, a partir de la varie-dad Sylvaner, aunque también inter-vienen la Chardonnay, Pinot Gris yChasselas. Uvas de vendimia tardíaque se arrugan en sus cepas esperan-do el momento en que, cargadas deazúcar, estén listas para ser vendimia-das.

Otro lago -el Bodrog-, esta vezen Hungría, concentra en sus orillasalgunos de los viñedos con los que seelabora el poderoso Tokaj, asociadoa los nombres de zares, emperadores,reyes y poetas. No podía faltar estegran vino en Vinoble.

Las colinas de Tokaj son antiguosvolcanes cuya lava, cubierta por unacapa arenosa, resulta excelente para elcultivo de la vid. Con esta tierra y unclima de veranos cálidos y muy secos,y otoños largos y soleados, las uvassufren de botritis, concentrando suazúcar y aromas. El vidueño que con-fiere sus características al Tokaj es elFurmint al que se añaden MuscatAmarillo y Hárlevelü.

Los Tokaj Aszú son célebres en elmundo entero. Cuando el otoño estáavanzado y las uvas están casi conver-tidas en pasas, atacadas por la podre-dumbre noble, los vendimiadoresrecogen los granos a uno y los pisanhasta formar una especie de pasta. Esta

pasta se conserva en recipientes demadera llamados “puttonyos” que seañaden al vino del año. Cuantos másputtonyos, mayor es la dulzura, perfu-me y calidad del vino. Después de laEsencia, la máxima calidad correspon-de a los 6 puttonyos, y son precisa-mente estos los que podrán degustar-se en la cata comentada de Tokaj quese celebrará en Vinoble.

Los venerables oportos

En un Salón especializado en los gran-des vinos nobles no podían faltar loslegendarios oportos, procedentes deuna de las más poderosas zonas viní-colas del mundo, por el prestigio y cali-dad de sus vinos. Los viñedos se esca-lonan en impresionantes terrazas sobreel cañón del río Douro y acogen unbuen número de variedades diferentesde cuyo ensamblaje surgen los vinos deOporto: en variedades tintas, TourigaNacional y Francesa, Tinta Roriz,Tinta Cao y Tinta Barroca; en varie-dades blancas, Arinto, Bual, Sercial yMalvasía Colorada.

Las bodegas o quintas de los alre-dedores del río reciben la uva, que esprensada y despalillada parcialmente y,muchas veces, pisada directamente porlos propios peones de la finca. Cuandoya está avanzada la fermentación

Vinoble 2000 no es sólo una oca-sión excepcional para ver reunidos alos mejores vinos nobles, generososy licorosos del mundo. Este segun-do Salón dará también la oportuni-dad de participar en interesantescatas comentadas por bodegueros,elaboradores y expertos internacio-nales. Catas que permitirán dar aconocer y comparar añadas de unabodega, marcas de una zona o deno-minación de origen o distintos tiposde una comarca.

Los vinos dulces naturales deBanyuls y Rivesaltes, en el Lan-guedoc Rousillon francés; los legen-darios vinos de Sacristía de Jerez; losmás prestigiosos y apreciadosRiesling de Alemania; los míticosTokaj Aszú 6 Puttonyos; los mejo-res Vintages de Oporto; los mosca-teles de España, Italia, Portugal yFrancia; los gloriosos PedroXiménez de Montilla-Moriles...Todos ellos serán los protagonistasen las catas organizadas por el Salón.

Una antigua mezquita árabe delsiglo XII será el espacio más ade-cuado para disfrutar sin prisas deestos grandes vinos de meditación.


Placeres en la MezquitaVista panorámica de los jardines de El Alcázar, sede de Vinoble 2000, con el palacio al fondo.

Salones del Palacio para los vinos más nobles.

Catando en la Mezquita árabe.

podredumbre noble- asistirán por pri-mera vez a Vinoble contribuyendo asía una mayor diversificación de zonasvinícolas y de tipologías.

Jerez, Malvasías y Moscateles

Todos los vinos dulces españoles esta-rán representados en Vinoble. Porsupuesto, el vino de Jerez, que acudiráde la mano de más de sesenta bodegasde Jerez de la Frontera, el Puerto deSanta María y Sanlúcar de Barrameda.

Pero también, los espléndidosfinos, olorosos, amontillados y pedroximénez de Montilla-Moriles; los ori-ginales dulces de Toro, en Zamora, enlos que la uva Moscatel y la tradicio-nal blanca del Duero, la Albillo, se mez-clan con la sobremadurada Tinta deToro; o los Moscateles y vinos paraconsagrar de Navarra.

De Canarias acudirán las famosas

Malvasías de Lanzarote cuyos viñedoscrecen sobre las cenizas de una antiguaerupción volcánica: las cepas se semien-tierran sobre el lapilli arrojado por elvolcán, material que tiene la virtud deactuar como una esponja y retener elagua del rocío procedente del mar que,cada noche, las cubre como un manto.Volcánica es también la isla de La Palmadonde la mítica malvasía de Candia secultiva de forma tradicional dandolugar a unos interesantes vinos dulcescon toques amargos y ácidos.

No faltarán los fondillones ymoscateles del Mediterráneo. Losfondillones de Alicante son vinos ran-cios y olorosos y de una alta gradua-ción que suministra la variedadMonastrell. Están emparentados conlos más ilustres vinos mediterráneoscomo el “commandaria” chipriota, elmálaga o el griego de malvasía. Sonuna rara joya con más de un siglo deexistencia.

También tradicionales son losmoscateles amistelados de Alicante.Compartirán honores con los mosca-teles de Málaga, elaborados con uvasque una vez cosechadas se secan al solsobre esteras de esparto, y con los deValencia, también amistelados y deexcelente envejecimiento en madera,elaborados con las variedadesMoscatel de Alejandría, Malvasía yPedro Ximénez, las mismas con lasque se obtienen interesantes vinosrancios.

Así será Vinoble: el lugar másdulce y aromático del planeta en elmayo esplendoroso de Jerez.

tumultuosa, ésta se corta con un aña-dido de alcohol vínico puro, con lo quese consigue mantener el azúcar residualque confiere su dulzor. Las grandesbodegas siguen instaladas en Vilanovade Gaia, frente a la ciudad de Oporto,donde el vino es elaborado y dondemadura durante años en la sombra yen silencio, en enormes barricas demadera.

Los venerables Vintage, querepresentan la máxima de las categorí-as de la denominación, se elaboran sólocuando la cosecha ha sido excepcional.Vinoble dará la oportunidad de probarestos extraordinarios vinos en una desus catas.

Portugalestará tambiénrepresentada enVinoble con losvinos de Setúbaly Madeira. EnSetúbal se produ-ce uno de los mejo-res moscateles delmundo; en la isla deMadeira se elaborauno de los vinos demayor prestigio inter-nacional. La isla, muypequeña, es un antiguovolcán que se alza enmitad del océano. El

viñedo -Malvasía, Bual, Verdelho,Negra Mole...- ha ganado superficiecultivable en un terreno difícil aunquela vertiente mejor expuesta es la sudo-este, tan angosta que los parajes sedesignan como “estreitos”.

Para la elaboración de los Madeirase simulan el calor y el movimiento quesufrían los vinos en los largos viajes enbarco y que, como se comprobó en lasprimeras exportaciones, mejoraban lascaracterísticas de sus vinos. Los tone-les se almacenan en lugares calentadospor el sol durante unos ocho años omás y este calentamiento o “estufa-gem” resta alcohol al vino pero permi-te una mayor concentración de princi-pios aromáticos.

Passito, moscadello, marsala

Junto a los grandes vinos portugueses,Vinoble acogerá también una buenarepresentación de los vinos de Italia.No faltarán el “passito” de Albana,lleno de reflejos dorados, dulce y rebo-sante, ni el Moscadello di Montalcino,un tipo de Moscato blanco que con elclima de Toscana logra unos excelentesniveles de azúcar y de dulzor.

Expuesto a las brisas del marJónico y al sol meridional del largoverano, crecen los viñedos con los quese elabora el passito de Calabria.Fueron los griegos los que llevaron estetipo de vid a la actual Calabria, 700años antes de nuestra era. Hoy, con másde 25 siglos de historia, es uno de losgrandes vinos del país, sólo al alcancede los paladares más exquisitos.

Del norte de la península llegará aVinoble el Picolit de Friuli, un legen-dario vino de postre, difícil de hallar,poderoso y suave y de postgusto amar-goso que constituye una auténtica joyaenológica.

Del sur, de la vieja Sicilia, el famo-so Marsala, uno de los vinos más cono-cidos de Italia, cálido, con aromas dealmendras y azahar.

Los vinos dulces de Grecia, los deEslovenia y los de Australia -Muscat yvinos dulces tocados por la suerte de la

Los licorosos de Sauternes, Barsac,Anjou, Jura, Languedoc-Roussillon,Cadillac, Cerons, Loupiac, SainteCroix du Mont, Pacherenc, Gaillac,Jurançon, Saint Macaire y Sainte-Foy-Bordeaux protagonizan laamplia presencia de los vinos deFrancia en Vinoble.

Las zonas de Sauternes y Barsacproducen algunos de los vinos dulcesmás conocidos del mundo. Son vinosblancos elaborados con uvasSémillon, Sauvignon y Muscadelle.Una cuidadísima vendimia de la uvamás selecta, afectada por la botritis,convierte a los vinos de estaDenominación en vinos intensos enaroma y sabor, con una textura suave,casi oleosa.

Las zonas vinícolas de Loupiac yde Sainte Croix du Mont ocupan la

montañosa orilla derecha del Garona.Los Loupiac son vinos dulces extra-ordinarios y de gran equilibrio; la“apelation” hermana de Sainte Croixdu Mont produce vinos plenos, conun gran potencial de envejecimiento.

Muy cerca, la zona de Cerons uti-liza las mismas variedades de uva quelos grandes sauternes, y producevinos blancos muy parecidos a estos,algo más ligeros pero igualmente aro-máticos. Similares a los Cerons sonlos Cadillac, ligeros y perfumados.

Los vinos de Anjou y Saumur sonconocidos y valorados en todaEuropa desde hace quince siglos. Sonexcelentes vinos de postre, de texturaaterciopelada, suaves, de frescoaroma y sabor afrutado, pero de cuer-

po pleno y capaces de envejecerdurante décadas.

La comarca del Languedoc-Roussillon acoge los viñedos másmeridionales de Francia. Vinos dul-ces “naturales”, producidos median-te un procedimiento que ya era cono-cido en el siglo XIII y en el que lasuvas se dejan madurar hasta conver-tirse casi en pasas. Los afamadosMuscat o los vinos de Banyuls, Mauryy Rivesaltes son algunas de las deno-minaciones incluidas en la comarca.

El escasísimo Pacherenc, un vinoblanco de característicos aromas flo-rales y balsámicos, y los vinos del Jura,Gaillac, Jurançon, Saint Macaire ySainte-Foy-Bordeaux completan lanutrida presencia de los vinos dulcesde Francia en Vinoble.

Todas las bodegas amparadas por elConsejo Regulador D.D.O.O Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla acudirán aVinoble 2000 con sus amontillados,finos, manzanillas, olorosos, cream ypedro ximénez, con los pales cream ymoscateles. Mención aparte merecenlas grandes soleras fundacionales,añadas viejísimas y escasas que cons-tituyen sus joyas más preciadas.

Vinoble 2000 convocará a untotal de 62 bodegas de Jerez de laFrontera, Sanlúcar de Barrameda y elPuerto de Santa María, las localida-des gaditanas que configuran el lla-mado Marco de Jerez: 10.500 ha. deviñedos en los que crecen las varieda-des de uva Palomino de Jerez yPalomino fino, además de PedroXiménez y Moscatel. Con ellas se ela-boran vinos generosos criados en

soleras, sistema de envejecimientoque confiere a estos vinos una excep-cional riqueza de aromas y sabores.

Bajo el apelativo de Jerez se pro-ducen vinos muy distintos entre sí:Fino (seco y persistente, de excepcio-nales sabores marinos), Manzanilla(perfumada y profunda, elaborada enSanlúcar), Amontillado (un vino demeditación de una gran complejidady potencia), Oloroso (ámbar tostadoy con mucho cuerpo), Pedro Ximénez(de gran dulzura, con evocaciones dearomas de pasas, café y cacao),Moscatel (un moscatel original conuna compleja crianza), Palo cortado(con el aromático encanto delAmontillado y el cuerpo delOloroso), Cream (un vino dulce conel cuerpo de los Olorosos) y PaleCream (amablemente dulce y ligero).

VINUM 3 • 2000 4544 VINUM 3 • 2000

Con acento francés

Fino, Manzanilla, Pedro Ximénez

VINUM 12 • 99 47

VOLVER AEMPEZARAlabados por los romanos, respetados por losmusulmanes hispanos, deseados por los monjes del Medievo, finalmente eclipsados por el Oporto, los tintos dulces españoles comienzan a recuperar el prestigio perdido.

Texto: Bartolomé SánchezFotos: Heinz Hebeisen

Tintos dulcesespañolesHubo un tiempo ancestral en

que el vino dulce era el másbuscado. El más deseado y

apreciado, tanto, que todos los vina-teros hacían lo posible para que sudulce resultara como la ambrosía que,según la leyenda, refrescaba el gazna-te de los dioses. A la civilización grie-ga así le gustaba, y en la Roma impe-rial también era el más buscado y esti-mado. En las mesas de aquellas nobles

familias del imperio romano no habíaanfitrión que se preciara que no loofreciese a sus invitados como lomejor de su bodega. Y los grandespatricios se jactaban de poseer unos

cuantos vinos de la vieja Iberia paralucirlos en sus mesas como lo mejorde sus bodegas. Siglos después de queel imperio se fraccionara, y pese alauge de la cultura árabe en la penín-sula ibérica, todavía se seguían apre-ciando y degustando los maravillososvinos tintos dulces españoles, semicamuflados como parte de una medi-cina milagrosa. A principios del sigloXIX aún quedaban restos de esta cul-

tura en algunos monasterios y en bas-tantes zona vitivinícolas españolas yportuguesas.

Los vinos tintos dulces gozabandel favor del buen aficionado, que losdefendía incluso con pasión. Deaquella época perduran los tostadillosde Ribadavia, en el Ribeiro. Habíapasado el furor por los antológicosfondillones alicantinos, pero por todala península podían encontrarse vinosrancios, la mayoría ela-borados con Garnacha.Cuando los comercian-tes ingleses y holandesestuvieron que buscar unvino que “viajase bien”para sustituir a los vinosdel Miño, inalcanzablespor la guerra conEspaña, vieron que laúnica forma de trasladarel vino del alto Douroera con la adición dealcohol. Gracias a ello,ahora disfrutamos delgenuino representantedel dulce tinto: el Porto.España perdió su opor-tunidad y sus tintos dul-ces iniciaron un procesode extinción que llegahasta nuestros días.

Iberia tierra de sol y azúcar

Derrocha la península Ibéricacondiciones idóneas para producirgrandes vinos. En muy pocos paísesproductores de vino concurren tantascoordenadas, los incontables suelos,los infinitos microclimas se encuen-tran unificados y regidos por el padrede la vida: el sol. Existen bastantescaminos para llegar a la consecuciónde lograr grandes vinos tintos dulces.Pero el más seguro es el que parte deuna materia prima idónea, recogidaen viñedos expuestos a todas las horasde sol, donde los exuberantes raci-mos, plenos de salud y azúcar soncapaces de ofrecer 18º alcohólicos,sin grandes esfuerzos. Pero el color esmoda. Ahora lo que triunfa, lo quedesea el consumidor es el violáceo

brillante y tupido de los antocianos yla expresión tánica notable en el pala-dar. Una vez agotada la opción de losclásicos rancios españoles, fondillo-nes con un color teja anaranjado ysutil, verdaderamente elegante, loselaboradores españoles comienzan aofrecer un producto nuevo, joven yatractivo para que el aficionado y elbuen conocedor valoren y consumande nuevo estos grandes productos

como seria alternativa a los más queempalagosos licores de dudosa cala-ña en la mayoría de los casos. CarlosPastrana, de Costers del Siurana, fueel que abrió la brecha hace ya unosaños, con la sombra de Oporto comomodelo. La verdad que aquel vino decomplejidades aromáticas y cuerpomagnífico poco visto en nuestrosvinos gustó y puso sobre la pista a losconocedores avisados. Años despuésentró en escena Paco Selva con suOlivares, un desconocido en el vinoembotellado, que no en el mundo delvino, puesto que elabora desde hacemuchos años una media de 7 millo-nes de litros. Fue todo un acierto quela gran zona de la Monastrell, elLevante peninsular, había desperdi-

ciado durante muchos años. Con esteéxito como referente, otras bodegasse apuntan al dulce. Prácticamentetodas las bodegas ha realizado algu-na prueba en este campo, con talesresultados que no sería extraño queen poco tiempo un torbellino de ideasnuevas invadiera la zona con abun-dancia de productos tan atractivoscomo los que elaboran ya B. SanIsidro de Jumilla, un vino muy equi-

librado, RamónCastaño, de Yecla quesaca partido a lasmonastreles del altipla-no, y el alicantinoEnrique Mendoza, conun tinto poderoso yaromático. Más alnorte, en la Cataluñamediterránea, sonvarios los elaboradoresatraídos por el compla-ciente canto de los tin-tos dulces. Es impor-tante resaltar la labor deFrancisco Blanc en lacooperativa deCapçanes: con una ilu-sión digna de un pri-merizo ha formado unequipo investigador,ilusionado y capaz. Alos muchos vinos queelabora la bodega seune el “Pansal delCalás” un modelo de

armonía y madurez varietal. Tambiénhay que resaltar el mérito de gentejoven, enólogos que se hacen unnombre a base de trabajar duramen-te. Como los de Vidal i Vidal, JosepSerra de la Agrícola de Falset, JuanjoGalserá de “Vinos Piñol” y tantosotros cuyas ideas brillan muy claras.Pero no se acaba la fiebre del tinto enla Península, en Canarias, nombreque recuerda las fantásticas y esplén-didas malvasías, se están elaborandounos tintos plenos de delicadeza, deoriginalidad a partir de la uva Listánnegro. El primero en aparecer es el deBodegas insulares. Y no podía ser deotra forma, puesto que Felipe Blanco,su gerente y enólogo jefe, es uno delos profesionales que más investiga-

ciones, llenas de aciertos, ha realiza-do en su dilatada carrera. El“Humbolt”, que así se llama el deli-cado tinto, navega dentro de lacorriente de bonanza. Otro novísimotinto de Tenerife es el de FelipeMonje: el de su primer año no estánada mal. Pero también en Balearesse hacen pruebas con uvas tintas bus-cando ese tanino y color que tantogustan ahora. Los infatigables sociosde la bodega “Ánima Negra” ya hanelaborado un dulce soberbio, pero nosé si por timidez o porque realmentese trataba de una producción escasa,se lo bebieron ellos todo y no lo hancomercializado. Estos vinos correnparejos a la suerte de los demás tin-tos españoles, triunfan, se venden y,lo más importante, se consumen conplacer. Por fin se aprovechan las con-diciones naturales de nuestros viñe-dos, las incontables horas de sol, labonanza climática, los pocos trata-mientos fitosanitarios que hay queproporcionar a los viñedos para pro-ducir una gran materia prima, rebo-sante de azúcar y tanino maduro.


HHICastaño

B. CastañoVarietal: Monastrell.Muy bien vestido, violáceo, vivo. Gusta laimpronta aromática de la Monastrell, con susnotas de ciruelas e higos pasificados; tam-bién hay recuerdos de aceitunas negras aun-que muy comedidos. Es todo equilibrio enboca, con un dulce gustoso y bien repartidopor todo el paladar; también se le aprecia untanino granuloso que puede parecer un tantonotable. Y sin embargo para comer es ideal.2000-2005.

HHIDolç de l'Obac

Costers del Siurana, S.A.T.Varietales: Garnacha, Cabernet Sauvignon.Cubierto, pletórico de colores violáceos, seaprecia la complejidad de su crianza, conrecuerdos de notas especiadas, un fondo defruta confitada y un toque de ciruela. Esmuy comedido en su dulzor, bien acompaña-do de un tanino maduro que se hace notar yque alarga el trago. Al final sobresale unapunta de regaliz muy agradable.2000-2008.

HHHDolç de Mendoza

B. Enrique MendozaVarietal: Monastrell.Muy cubierto, violáceo y pleno de una lágri-ma que cubre la copa. En nariz destaca sobretodo el toque de aceituna negra que llega aempañar el bonito aroma floral y unos tonosfrutosos de uvas pasas. Es contundente enboca, meloso y amplio. Bastante largo.2000-2005.

HHGémina

B. San IsidroVarietal: Monastrell.Es muy atractivo de color, cubierto, y en élresaltan con gracia los tonos violáceos. Estáalgo bajo de aromas, con recuerdos de frutospasificados. En boca es suave y profundo,deja una buena sensación de dulce sin empa-lago y permanece lo justo en el paladar paradejar buen rastro de su gama aromática.2000-2003.

HHHGosefina Piñol

Vinos Piñol, S. L.Varietal: Garnacha.El más “dulce” en nariz. Resaltan y asom-bran sus aromas de cacao tan claros y rotun-dos, también hay recuerdos de café, de mer-melada de fruta roja y un toque floral. Escomedido en su dulzor, redondo y pulido,sin ser excesivamente largo. Tiene un muyagradable paso de boca.2000-2003.

HHHOlivares

Bodegas OlivaresVarietal: Monastrell.Es muy intenso, tanto de color como de aro-mas, con tonos de aceitunas presentes aun-que no muy marcados todavía. Se apreciantambién tonos de higo pasificado, uva madu-ra y recuerdos florales. En boca es muy cor-pulento, untuoso y potente. Con el tiempoganará todavía en complejidad, aunque, sino quiere esperar, ya hoy es todo un placer.2000-2005.

HHIPansal del Calás

Celler Cooperatiu CapçanesVarietal: Garnacha.Realmente bonito con sus colores cerezapicota; un vino complejo: unos netos recuer-dos de café hacen competencia a los aromasde fruta roja, y ciertas notas especiadas. Enboca es de los más tánicos de la cata, sin seren absoluto agresivo. Será interesante seguirla evolución de este tinto.2000.

HHIViña Humbolt

B. Insulares de TenerifeVarietal: Listán negro.De color cubierto y tonos violáceos. Resultamuy original, por sus exóticos aromas espe-ciados, su recuerdo floral y un toque de cafémuy nítido que pone la nota discordante. Sudulzor en boca es envolvente, mitigado poruna adecuada acidez. Deja una sensaciónlimpia y fresca en el paladar, acompañada dematices torrefactados.2000.

G U Í A


VINUM ABRIL • 200050 VINUM ABRIL • 2000

G U I A Rioja

mática, su punta de tabaco y espe-cias. Es muy agradable, de pasofácil y bastante equilibrado, unretronasal lleno de aromas decrianza, listo para beber.2000-2005

HHILuis Cañas 1994B. Luis Cañas

Es un vino a caballo entre lo clási-co y lo moderno, que regala elequilibrio. Tanto en nariz, dondese le aprecia su limpio buqué,como en boca, donde se comportamuy elegante, con un tanino puli-do y una persistencia justa.2000-2007

HPuelles 1994B. Puelles

Lo que menos gusta es un tono dereducción inicial, pero después deairear convenientemente se le vanlos tonos ¨petroleados¨ y se copor-ta con bastante carnosidad, unpoco goloso y consistente.2000-2005

HHIRemelluri 1994

Granja Nuestra Señora de Reme-lluri

Está todavía muy vivo de color, ennariz sobresale una punta de alco-hol además de una fruta roja níti-da. Es corpulento, bien estructura-do y se le aprecia un tanino doma-do, agradablemente pulido, convida por delante.2000-2008

HHHISierra Cantabria 1994B. Sierra Cantabria

Color rojo cereza picota, cubierto.Gusta su excelente buqué, a basede tabaco, (caja de puros) especiasfruta compotada. puede presumirde estructura, de cuerpo y equili-brio, pero aún le faltan unas aristasque pulir.2000-2005

HHHIValserrano 1994

Bodegas de la Marquesa S M SRojo cereza, cubierto y vivo. Tieneun buqué bien evolucionado, con

notas especiadas y tostados. Estábien equilibrado y discurre por elpaladar con delicadeza, su final esagradablemente aromático.2000-2003.

HHHIValserrano 1994

Bodegas de la Marquesa S M SRojo cereza, cubierto. De unbuqué bien evolucionado, connotas especiadas y tostados. Estábien equilibrado y discurre por elpaladar con delicadeza, su final esagradablemente aromático. 2000-2003.

HViña Pomal 1994

B. Bilbaínas, S.A.Color rojo cereza y capa media.tiene uno de los buqués máshechos, resalta su crianza en made-ra con notas de tabaco, tonos com-potados. Es bastante corpulento yllena la boca, al final un toque deastringencia le resta finura.2000-2008

HHIJilabá 1994

Luis Ángel Casado ManzanosCon un color muy vivo, algo abier-to. sorprende su potencia de aro-mas, con un toque balsámico ori-ginal. Está bien estructurado y escarnoso y envolvente. De esosvinos que se disfrutan en la mesa,con alimentos poderosos.2000-2008.

HHHI2 Viñedos 1996

B. Palacios RemondoUn estupendo color de cortemoderno adorna este sugerentevino pleno de frutosidad y recuer-dos de arándanos compotados, deuna fina madera providencialmenteensamblada. Todavía está duro enboca pero el tanino es noble, fun-dido y elegante, capaz de evolucio-nar hacia la redondez final.2001-2010

HHHIAmaren 1996

B. Luis CañasUn color rojo picota impecable,unos aromas sugerentes, complejoscon recuerdos de frutas en aguar-diente, balsámicos y especiados de

2001-2010

HHFaustino I 1994

B. Faustino Martínez Tras un limpio color cereza se leaprecia un buen buqué de crianzacon notas especiadas muy finas.Pero donde más se disfruta estevino es en boca: bien ensamblado,con su sedosidad y equilibrio plenode sensaciones sápidas, está paraconsumir desde ahora mismo.2000-2008.

HIGonzalo de Berceo 1994

B. BerceoEs un vino que está en el momen-to óptimo de consumo; se le apre-cia un buqué limpio, con notas defrutillo rojo y especias. Resultaequilibrado y tiene un buen pasode boca, no muy potente, no muycorpulento, pero vivo, pulido yredondo.2000-2005

HIHerencia Remondo 1994B. Palacios Remondo

Destaca su buena reducción aro-

HHHRemírez de Ganuza 1994

B. Fernando Remírez de Ganuza Cubierto de color, potente y com-plejo de aromas, con la frutosidadpredominante. Se le aprecia muypoca evolución desde la últimacata, pues resulta aún algo duro;perdurará gracias a su gran estruc-tura y a la calidad de su tanino. 2000-2008.

HHHISan Vicente 1994

Señorío de San VicenteHa desarrollado un gran buqué,con el que se disfruta de sus dife-rentes aromas surgidos de la crian-za: tabaco, café, notas de cedro,finas especias... además presume depoderío en boca, y de una excelen-te estructura y equilibrio.2000-2010.

HHHCampillo 1994B. Campillo

Tiene un precioso color rubí ycapa media. Con la nariz cargadade fruta roja, limpia y exquisita. Espotente y bien estructurado, sobre-sale finamente una acidez que le daviveza y persistencia, y que le per-mitirá mucha vida por delante.

Los años gloriosos de La RiojaNos hemos adelantado a los acontecimientos. Hemos catadolo que todavía permanece, en muchos casos, en el secreto delas bodegas riojanas: los grandes reserva de la añada del 94 ylos reservas del 96. También hemos acogido en esta cata, porsu notoria calidad, a grandes vinos de estas añadas que salen a


Rioja G U Í A

Berberana 1996Berberana Vinícola

El color es muy clásico, con ten-dencias a los rubí y guinda, lomismo que el aroma de arándanosacompañados de una madera usaday limpia. Aunque no tiene granintensidad de sabores, se agradecesu equilibrio y su retronasal grata-mente perfumado.2000-2008.

HHCampillo 1996B. Campillo

Color rojo cereza con fondos rubí.Hay un contraste entre la boca ylos aromas en este vino: es algoinexpresivo en nariz, sin embargoes sabroso, desarrolla una rica car-nosidad en el paladar y tiene unmagnífico equilibrio.2000-2005.

HHHContino 1996

Viñedos del ContinoUn color intensísimo y gran expre-sión aromática, su potencia realzala frutosidad y se añaden unas deli-ciosas notas de vainilla en rama.

Con buena estructura, es sabroso yamplio, se le augura un excelenteporvenir.2001-2008.

HHHIContino Viña del Olivo 1996

Viñedos del ContinoEste vino es de una acusada origi-nalidad. A pesar de tener ciertoparecido a sus hermanos, hay algoque lo separa; la complejidad aro-mática de su fruta y los tonos exó-ticos de una madera extraodinaria,su carnosidad o ese tacto tan sedo-so de los magníficos taninos.2001-2010.

HIFaustino V 1996

B. Faustino MartínezBien vestido, de colores cerezasatractivos. Con buena reducción,se abre rápidamente y da paso anotas de tabaco, monte bajo yarándano. Es carnoso, envolvente ypulido, listo para beber.2000-2005.

una madera elegantísima, previe-nen de la gran armonía en boca, dela sugerente sensación de delicade-za y elegancia. Está en perfectascondiciones para consumir ahora,a pesar de su larga vida.2000-2008

HHHHFinca Allende 1996

Finca AllendeMagnífico color y gran expresiónaromática, donde se encuentra lafruta madura, la cereza o la maderaen plena aromonía. Entre las notasgolosas y la bien integrada acidez,existe una complicidad que daviveza, explota en pequeñas partí-culas en el paladar y combina muybien con su tanino maduro.2001-2010

HHHIRemírez de Ganuza 1996

B. Fernando Remírez de GanuzaEste vino derrocha frutosidad ypoder, además hay notas de café,tostados, se le aprecia una mayorcarnosidad que a su hermanomayor, la estructura está mejorenvuelta y es algo más largo. Esuna demostración de que la bode-ga va a más.2000-2008.

HHHHSan Vicente 1996

Señorío de San VicenteEste vino regala una finura exquisi-ta, pero no por ello deja de serpotente o expresivo. El buqué estáen una fase de construcción, resaltalas notas de monte bajo, tomillo,romero, junto a una buena cargafrutal. Es muy sabroso y seagradece su magnífica carnosi-dad, el largo paso de boca y elrecuerdo especiado final.2000-2010.

HIMarqués del Puerto 1996B. Marqués del Puerto

Al abrir la botella es algoinexpresivo, cuando estábien aireado, (conviene sudecantación) se aprecianlimpios aromas de cedro,compota y algfo de madera

usada. Es muy agradable en boca,discurre con equilibrio y se apre-cian las notas especiadas.2000-2005.

HHIAñares 1996B. Olarra

Tiene este buen tinto el estilo deci-didamente moderno, domina elarándano en una nariz bien surti-da de aromas. El toque moderadode acidez le aporta un equilibriofresco y agradable, aunque le faltenalgunas aristas todavía por pulir.2001-2008.

HHHHAurus 1996

Finca AllendeDelicado color cereza picota, debellos aromas frutosos perfecta-mente acompañados de una made-ra elegante, fina y especiada. Locurioso de este vino es que su acu-sada concentración no lo convierteen agresivo, es suavemente tánico,estructurado y potente. Aunque sele augura un gran futuro, beberloahora es un placer.2000-2010.

H

Viñedos de la Granja de Nuestra Señora de Remelluri,en Labastida, en la Rioja Alavesa.

G U Í A Rioja

Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal

Quizás esté en un periodo de adap-tación, de transformación de susaromas pero hay una madera untanto dominante. En boca seadvierte cierta astringencia y dure-za que no tendrá problemas parapulir si se le deja tiempo en bote-lla.2000-008.

HHHHMarqués de Vargas

Reserva Privada 1996B. y Viñedos del Marqués

de Vargas, S.A.Requiere una seria atención estevino de complejos aromas, dondesus frutillos de bosque nadan en unmar de aromas exóticos, de made-ras nobles, de tinta china o torre-factos. Hay enorme concentraciónde sabores en el paladar, perodomina la elegancia y la finura ysobre todo un equilibrio muy difí-cil de encontrar.2000-2010.

HHIMarqués de Vitoria 1996B. Faustino Martínez

Hay un componente clásico eneste vino que gusta, su buqué lim-pio, compotado, con un recuerdode cedro primoroso. Todavía mejoren boca, opulento y redondo, conciertos matices golosos en contras-te co una adecuada acidez. Es unvino para comer, (y beber).2000-2007.

HHMarqués del Puerto 1996B. Marqués del Puerto

Magnífico color, brillante y contonos violáceos. Aromáticamenteestá en una fase algo apagada perono cabe duda que evolucionarádebidamente porque en boca essabroso y tiene cuerpo. Bastantetánico.2001-2008.

HIMurua 1996B. Murua

Se aprecia mucha fruta, una made-ra limpia y bien puesta. Es carnosoen boca, un tanino suave y dulceenvuelve el paladar con mimo y un

recorrido no muy largo.2000-2010.

HHHIPagos Viejos 1996

Cosecheros AlavesesEstilo moderno, tanto en el color,picota, como en la excelente expre-sión frutal, sus bellas notas balsá-micas o el toque de regaliz. Esmuy carnoso, resalta su taninomaduro y la estructura armónicaque domina en toda la boca.2000-2008.

HHHPuelles 1996B. Puelles

Cereza y cubierto. De un elegantebuqué, a las nítidas notas de arán-danos, se une el recuerdo de café,de cedro. de compota, todoenvuelto en una fina madera. Esmuy vivo por su acidez bien medi-da, es largo y ganará mucho con eltiempo.2001-2010.

HHHHRemelluri 1996

Granja Nuestra Señora de Reme-lluri

Color muy vivo y aromas comple-jísimos donde las notas frutosas,las especias y los recuerdos balsá-micos enamoran. Llena la bocacon decisión y fuerza hasta los másalejados rincones del paladar ydomina con un tanino vistoso ygranulado.2000-2010.

HRioja Bordón 1996

B. Franco EspañolasCereza y un poco abierto de color.Aromas tostados, de frutillos ynotas compotadas. Muy suave enboca, muy limado, redondo y agra-dable.2000-2005.

HHHRoda I 1996B. Roda

Exhuberante, violáceo y con capaalta de color. Ante todo muy fruto-so, tambien asoman las notas detostados, café, recuerdos de mer-melada y especiados. Es sabroso yconcentrado, tiene un tanino gra-nuloso, agradable y maduro aun-que le falta mucha crianza

HHGlorioso 1996

B. Palacio S. A.Rojo cereza, todavía dominan lostonos violáceos. Es muy franco ytiene una fruta expresiva, una espe-cia punzante y un largo recorrido,con buen cuerpo, taninos expresi-vos y bastante carnosidad.2000-2005.

HGonzalo de Berceo 1996

B. BerceoFondo rubí y algo abierto de color.Resaltan los aromas tostados conrecuerdos de caramelo, poca fruta.Algo astringente en boca por lafalta de carnosidad, pero tiene unagradable final.2000-2005.

HHILa Vicalanda 1996B. Bilbaínas, S.A.

Es muy expresivo y los aromastípicos de frutillos, se advierte unanotable mejoría respecto al 94.Más cuerpo y mejor expresióntánica, revierten en un paso deboca estructurado y amplio.2000-2008.

HLagunilla 1996B. Lagunilla

Algo abierto de color, con buenbuqué de crianza donde resalta sutoque de cedro y tabaco, muyagradable al paladar, pulido total-mente hecho y para consumirahora.2000-2005.

HHILoriñón 1996B. Bretón

Muy cubierto y violáceo. Muy fru-toso, dominan extraordinariamentelos arándanos y al fondo se perci-ben las notas especiadas de lamadera. Es concentrado en boca ytiene un agradable paso, posible-mente estará muy pronto en pleni-tud.2000-2007.

HIMarqués de Griñón Col. Personal 1996

Berberana VinícolaImpecable color rojo picota.Hay en su buqué notas detabaco y especias picantes. Esmuy vivo en boca y bastantetánico, lo que hace resaltar unpoco la astringencia, se debedejar un periodo en botellapara que se redondee.2000-2005.

HHMarqués de Riscal 1996


Barbera 1998 G U Í A

HBarbera Monferrato, Filere LongheCascina La Ghersa Pietro Barbero

Rojo juvenil; nariz en maduración,notas frutales de ruibarbo; prelu-dio chispeante, algo de carbónico,juego vivaz de la acidez, final afru-tado duradero. Un vino alegre,fresco. 2000-2002.

HBarbera Monferrato Frizzante

Cantina Sociale Vinchio e VaglioColor rubí evolucionado; narizavanzada, notas maduras de bayas,manzana ligeramente verde; dulce yredondo en boca, frutosidad agrada-ble, compacto y prolongado. Un vi-no redondo y gustoso que ya se pue-de beber. 2000 -2001.

HBarbera Monferrato, Pais

Colle ManoraRojo rubí luminoso; nariz intensamarcada por la fruta, guindas; ini-cio suave, estructura media, acidezadecuada, discretas notas de made-ra al final. Un vino de mesa esbeltoy sencillo. 2000-2003.

HBarbera d’Asti

Cascina Vigna Alciati RosaDe un color granate denso y oscu-ro; nariz intensa marcada por lamadera de roble, aromas de espe-cias y tueste en primer plano, fru-tosidad discreta; inicio suave y vi-goroso, aromas especiados comotabaco, madera o pasteles de canelatambién en el paladar, acidez jugo-sa, taninos marcados que dejan unanota áspera. No es un vino que en-gatuse. 2000-2005.

HBarbera d’AstiBianco Renato

Color granate; buqué marcado porla fruta; inicio suave y delicado,plenitud media, acidez con casta,bajo contenido en taninos, salidade boca fresca. Un vino que está yalisto para beber. 2000-2002.

HBarbera Monferrato Vivace

VicarolaCantina Sociale Mombaruzzo

Nariz recatadamente cerrada, conun soplo de notas de bayas; en elpaladar se aprecian tonos de frutamadura y plenitud media, con unfinal sencillo, más bien breve. Unvino fiable, aunque con aromas po-co desarrollados. 2000-2002.

HBarbera MonferratoErede Chiappone

Color rubí denso y profundo; narizde múltiples capas, con fruta y notasflorales; inicio dulzón, plenitud me-dia, marcada acidez jugosa, taninosya ligados. Un vino fresco accesible. 2000-2002.

HBarbera Monferrato Vivace

AgiuiusaCrivelli Marco Maria

Color púrpura con espuma roja;nariz marcadamente frutal, casi de-masiado evolucionada, con un to-que de manzanas; en boca es frescoy pleno, también especiado, con ta-ninos ásperos, desgraciadamentealgo seco al final. Un vino bastanterobusto. 2000-2002.

HBarbera d’Asti, Vigna del Salice

Mondo FrancoRubí con reflejos violáceos; narizrecatada, cierto dulzor y madurez,notas de fresas, suave en boca, ta-ninos ásperos, salida de boca algoamarga. Un vino algo unilateral.2000-2002.

HBarbera d’Asti, La Solista

Dogliotti RomanoDe un color rubí profundo; en na-riz dominan los tonos especiados yverdes, algo de tila; ligero en boca,tiene un final algo marcado por lamadera. Un Barbera que se bebebien. 2000-2002.

HBarbera d’Asti Vivace, Balein

Mondo FrancoColor rojo medio con espumablanca; nariz fresca de bayas; dis-creto cosquilleo en la lengua, jugo-so y frutal, taninos algo duros de-bidos al carbónico. Un vino fresco,agradable de beber. 2000-2002.

HBarbera d’Asti

Ca’BiancaRojo oscuro; frutosidad reservada,notas ahumadas aromáticas, made-ra; buena sustancia aunque podríamostrar más frutosidad en el pala-dar. Un vino cordial, maduro parabeber, aunque con reservas. 2000-2005.

subzonas de Barbera con deno-minación de origen calificada -Monferrato, Asti y Alba- produ-cen alrededor de 50 millones debotellas, mucho más que elBarolo.

El equipo de Vinum, forma-do por Ruth Scheidegger,Alessandro Masnaghetti y RolfKriesi, cató 85 Barbera sobre elterreno a principios de diciembre.Se trataba del primer tramo de losvinos del 98, los más sencillos yquizá por ello más auténticos, quese han embotellado después dealgo menos de un año (los vinoscon más pretensiones, que en laactualidad aún están madurando-a menudo en barrica- se presen-tarán en Vinum hacia finales deaño).

Apenas encontramos vinosmalos, mientras que hubomuchos buenos, algunos muybuenos y unos pocos extraordi-narios. Hemos seleccionado 32de ellos para la guía. En generalson vinos concentrados y densoscon acidez fresca, cuya frutosidadaún se encuentra sin embargoalgo cubierta en muchos casos.

La zona de las Langhe produ-ce anualmente 10 millones

escasos de botellas de Barolo yBarbaresco. Los fanáticos delvino se las quitan de las manos alos productores, a pesar de su ele-vado precio. Además, desde queel inolvidable Giacomo Bologna,con su legendario “Bricco delUccellone”, hizo que aquel vinoácido de campesinos fuera pre-sentable en sociedad, se sabe quetambién con la uva Barbera pue-den fabricarse unos vinos mara-villosos. Naturalmente, distintosa los producidos a partir de lavariedad Nebbiolo, con su reser-va digna y elegancia algo envara-da. Un buen Barbera se entregaal bebedor lleno de alegría, afru-tado y jugoso.

A raíz del excelente año 1990,los productores de Barbera se die-ron cuenta del tesoro que guar-daban en sus barricas. Los bue-nos Barbera ya no eran casuali-dades. Al contrario: los vinosmejoraron a ojos vista, y como elBarbera no está ligado a una zonasino que se halla abundantemen-te repartido por todo elPiamonte, no falta la uva. Tres

El Barbera está imparableEl Barolo y el Barbaresco abrieron la brecha para los vinosdel Piamonte a nivel internacional. Ahora les sigue la potenteoleada del Barbera, el vino campesino hasta hace poco despre-ciado. Vinum cuenta los motivos, y ofrece los resultados de la

Casciglione Tinella, donde se producen vinos Barbera excelentes.


G U Í A Barbera 1998

HIBarbera d’AstiBricco Blina

Pavia Agostino & FigliColor púrpura profundo; inicial-mente cerrado en boca, con tenden-cia a notas animales; paladar vigoro-so, sustancia sólida y carnosa, buendesarrollo, algo alcohólico pero noardiente, taninos perceptibles al fi-nal. Un vino vigoroso con casta. 2000-2004.

HIBarbera d’Asti

MartinetteBoeri Alfonso

De un color rubí profundo; narizfrutal de bayas, abierta; inicio muysuave, dulzor fino en boca, apoya-do por una acidez fresca, plenitudmedia, final sencillo. En conjunto,un vino vivo. 2000-2002.

HIBarbera d’Alba

La RosinaErbaluna di Severina e Andrea

ObertoGranate denso y maduro; nariz fran-camente rica, especiada y marcadapor la madera, vainilla, tonos demoka; en boca se confirman las im-presiones nasales, buena plenitud,acidez jugosa y sólida, taninos bienligados, y un final dominado denuevo por el roble. Un vino bienhecho, tal vez algo unidimensional. 2000-2004.

HIBarbera d’AstiVenti di marzo

Cossetti Clemente & FigliDe un color rojo rubí profundo ydenso; sabor frutal intenso y lim-pio, picotas; inicio dulzón, cuerpocarnoso y redondo, frutosidad es-casa, acidez reservada, poco marca-do por los taninos, y un final mo-desto. Un vino correcto y sencillopero con escasa capacidad de enve-jecimiento. 2000-2001.

HIBarbera d’Alba

Negro GiuseppeColor rojo rubí profundo; nariz es-peciada, con un soplo de roble tos-tado y moka; tiene un inicio vigo-roso, de potentes aromas de tuesteen el paladar, desarrollo equilibra-do, estructura media, y taninosagradables. Es de esos vinos mar-

cados marcados por el nuevo esti-lo. 2000-2003.

HIBarbera d’Alba

PistìnGrimaldi Giacomo e Figli

Granate profundo; nariz intensacon el típico aroma de canela delroble, tonos de tueste y de tabaco;inicio suave y dulce, en boca hayroble presente que aún debe ligar-se, acidez jugosa, estructura densa,taninos no demasiado marcados,aromas de tueste duraderos al final.No apto para aficionados a los vi-nos frutales. 2000-2003.

HIBarbera d’Asti

FremScaliola

Granate intenso; nariz especiada,claras notas de barrica, vainilla; frutamarcada por la madera en el paladar,buena estructura, apoyada en unaacidez fresca, taninos ligeramentedesecativos, pero no quebradizos.Un vino marcado por la madera quetendrá sus partidarios. 2000-2003.

HHBarbera d’AlbaCascina Chicco

Granate denso; notas tentadorasde bayas rojas, cerezas; inicio re-dondo, fuerza y plenitud, acidezmarcada pero bien ligada, agrada-ble, final sencillo. Un Barbera ju-goso de vinificación moderna, ide-al para acompañar una pizza o unplato de pasta. 2000-2002.

HHBarbera d’AstiCascina Castlet

Rubí con reflejos violáceos; en na-riz es frutal y limpio; en boca esrectilíneo, con buena armonía en-tre el dulzor y la acidez, taninos nodemasiado marcados, un poquitoseco al final. Un buen acompañan-te de comidas. 2000-2003.

HHBarbera d’AstiLa Barbatella

Granate fuerte con reflejos rojoclaro; nariz interesante y especiada,que recuerda lejanamente a la cane-la, aromas de tueste discretos; ini-cio suave, aromas especiados demadera también en boca, estructu-ra equilibrada, acidez jugosa, salida

de boca algo simple. Un vino vigo-roso de estilo moderno. 2000-2002.

HHBarbera d’Asti, Bric dei Banditi

Martinetti Franco M.Rubí mate profundo; magníficosabor afrutado que recuerda a lasframbuesas; dulce, desarrollo equi-librado en el paladar, estructura nodemasiado fuerte, acidez bien liga-da, final llamativamente largo mar-cado por la fruta. Un Barbera ho-nesto sin complicaciones. 2000-2002.

HHBarbera d’Alba, Oddero

Fratelli OdderoRubí denso con reflejos negros; no-tas maduras bien desarrolladas defruta cocida; inicio suave y dulzón,despliegue de moras también en bo-ca, desarrollo pleno, mucho dulzoropuesto a una acidez desafiante, fi-nal poco marcado por los taninos.Un buen acompañante para la coci-na robusta del Piamonte. 2000-2004.

HHBarbera d’Alba

Correggia MatteoColor muy denso; nariz con atrac-tiva plenitud frutal y notas de vio-leta; también en boca hay frutamadura, acidez jugosa, taninos yabien digeridos, final duradero quetermina en matices de roble nuevo.Un vino con casta que ya puedebeberse. Ideal para comidas abun-dantes. 2000-2005.

HHBarbera d’Alba, Voerzio

Voerzio GianniEn nariz hay aromas equilibradosde fruta dulce y roble nuevo; enboca se repiten estas sensaciones,sabroso, buena frutosidad, acidezrefrescante, taninos especiados, fi-nal algo áspero, buena duración yaromas de canela duraderos. UnBarbera moderno con una distin-guida nota de roble. 2000-2005.

HHBarbera d’Asti, Cascina del Frate

Gozzelino AntonioGranate de densidad media; aromaseductor de cerezas amargas; dulzorprolongado en el inicio que da pasoa una acidez justa, tonos frutales fi-

nos también en boca, final corto yvigoroso. El vino gusta por su fruto-sidad limpia e intensa. 2000-2003.

HHBarbera d’Asti

Orsini GianluigiRubí profundo; nariz cerrada,compota de frutas una vez aireado,ciruelas; inicio suave y redondo,seguido rápidamente por una aci-dez con nervio, frutosidad reserva-da en el paladar, marcadamente tá-nico, final ligeramente desecativo.Un vino robusto que aun necesitaalgo de tiempo. 2000-2004.

HHBarbera d’Alba, Malvirà

Damonte RobertoColor intenso; nariz rica, aunquecon más notas animales que fruta-les, vigorosamente viril; buenacomposición en boca, suave y ple-no, taninos bien entretejidos queproporcionan mucho sabor y dura-ción, final impresionante. Un Bar-bera lleno de estilo con un ciertotoque francés. 2000-2005.

HHIBarbera d’Alba

PrunottoGranate-rubí intenso; recatado ennariz, aunque se abre en la copa,buqué profundo marcado por lafruta (cerezas); seductor, iniciodulzón, tonos finamente frutalestambién en boca, plenitud agrada-ble, acidez jugosa bien situada, ta-ninos débilmente perceptibles queacompañan el final fresco. Un vinoplacentero con carácter. 2000-2004.

HHIBarbera d’Alba, Ornati

Parusso ArmandoGranate profundo ligeramente tur-bio; en nariz hay frutosidad madu-ra de bayas, fresas; inicio seducto-ramente suave y pleno, frutosidadsabrosa, madura, bien distribuida,desarrollo dulce casi carnoso quecontrasta con la fresca acidez, finaestructura de taninos que recubreagradablemente el paladar; finaldiscreto. Un vino accesible y com-pacto, listo para beber. 2000-2003.

HHIBarbera d’Alba

Altare ElioGranate denso; buqué fresco de to-nos puros, frutas de hueso, picotas;inicio suave y fruta concentrada,desarrollo temperamental en boca,con acidez presente y taninos bien


HH Olivier LeflaivePuligny-Montrachet Champ Gain 1997Jugoso y afrutado, de consistencia media y final marcadopor la madera; vino de factura moderna. 2002-2006.

HHI Domaine LeflaivePuligny-Montrachet Les Folatières 1998Las difíciles condiciones meteorológicas afectan algo aesta cuvée: se echa algo en falta la finura que da fama aeste terreno. En boca es ancho, pleno, pero de duraciónmedia, con notas finales de frutas exóticas. 2002-2006.

HHI Château Génot – BoulangerChassagne-Montrachet Les Vergers 1997Pleno en boca, redondo, ya asombrosamente maduro apesar de la casta y aspereza de los ácidos; un vino fiable ygustoso. 2001-2006.

HHH Louis JadotChassagne-Montrachet Morgeot 1997Nariz seductora de frutas exóticas, piña, vainilla, manza-nas Golden, miel; suave y pleno en boca, abundante yprolongado, ya asombrosamente maduro, buena acidez apesar de la abundancia; un vino agradable y gustoso conbuen potencial. 2001-2006.

Vinos que deben madurar más tiempo: HH Domaine Michel Morey Coffinet

Chassagne-Montrachet Les Caillerets 1998Nariz mineral y marcada por la madera; en boca es com-pacto, con casta, de densidad media, áspero, final algoseco. 2004-2008.

HH Bouchard Père & FilsMeursault Les Gouttes d’Or 1997Notas de miel, membrillo: jugoso en boca, frutal, acidezviva. 2002-2008.

HH Chartron & TrebuchetMeursault 1998Dorado mate, pálido; nariz recatadamente especiada;compacto en boca, vigoroso, áspero; en este estadio estodavía un vino muy cerrado que resulta algo rústico,pero posee un buen potencial de evolución. 2003-2008.

HHI Doudet – NaudinChassagne-Montrachet Les Morgeots 1998Dorado pálido; notas de humo, roble; jugoso y fresco enboca, acidez con casta, abundante madera en el final; unvino extraordinariamente bien hecho. 2003-2008.

HHI Chanson père et filsPuligny-Montrachet Hameau de Blagny 1998Notas de miel, eucalipto; en boca se percibe una frescuramineral y con casta, con desarrollo áspero, vigoroso yligeramente amargo; un vino agradable aún cerrado.2004-2010.

HHI Chartron & TrebuchetPuligny-Montrachet Clos du Cailleret 1998Dorado pálido; nariz seductora; jugoso y fresco en boca,elegante, largo; un vino complejo que impresiona. 2003-2008.

HHI Chartron & TrebuchetPuligny-Montrachet Les Folatières 1998Dorado pálido; nariz seductora, notas florales; jugoso,denso, final prolongado marcado por una discreta notaamarga. 2003-2010.

HHI François ChauvenetPuligny-Montrachet Champ Gain 1998Buena acidez, final de pomelo algo estricto, aún marcado

por la madera, agradablemente amargo y, por ello, pleno;tiene casta y un cierto potencial, pero aún se muestramuy cerrado. 2003-2010.

HHI Michel Morey CoffinetChassagne-Montrachet Les Farendes 1997Nariz magnífica con abundantes capas, notas de humo,tabaco, menta, cítricos; vivo y fresco en boca, de concen-tración media; se disfruta. 2003-2008.

HHH Bernard Morey et filsChassagne-Montrachet Morgeot 1998Dorado luminoso; nariz especiada, eucalipto, vainilla,angélica; componentes minerales; vigor y casta en boca,fresco y largo, buena acidez; un vino moderno, gustoso yagradable procedente de una de las bodegas más fiablesde la denominación. 2003-2008.

HHH Roux père et filsMeursault Clos des Poruzots 1998Nariz vigorosa y especiada, cítricos, vainilla, bonito com-ponente mineral; en boca es pleno, abundante, con castay buena duración: un vino aromático, jugoso, extraordi-nariamente bien hecho. 2003-2008.

HHH Champy père et fils Puligny-Montrachet Les Chalumaux 1997Nariz sorprendente de trufas blancas, nueces y setas(“cuerno de la abundancia”); marcadamente jugoso enboca, acidez áspera y vigorosa que prolonga el final; unvino honesto, con carácter, que resulta muy tradicionalpero precisamente por ello interesante, apropiado paracomidas recias, aves de caza o pastel de setas. 2003-2009.

HHH Chartron & TrebuchetPuligny-Montrachet Clos de la Pucelle 1998Especias orientales en nariz; jugoso y fresco en boca, concasta y duración; un vino excelente muy bien trabajado.2003-2010.

Las estrellas: HHHH Michel Morey-Coffinet

Chassagne-Montrachet La Romanée 1998Michel Morey-Coffinet, el primo de Bernard Morey,embotella desde 1995 vinos con su nombre. Con taléxito que hoy ya es uno de los productores “imprescindi-bles” de la región. Su La Romanée 98 nos ha gustadoparticularmente: aromas de vainilla, cítricos; jugoso enboca, acidez áspera, madera perfectamente ajustada; unvino agradable, vivo, con casta, que no sólo posee pleni-tud sino también elegancia. 2002-2008.

HHHH Michel Bouzereau et filsMeursault Genevrières 1997Uno de los vinos más agradables de la cata, procedente deuna casa bien conocida: nariz prometedora de múltiplescapas, afrutado y jugoso, rico y prolongado: irresistible,magnífico. 2002-2008.

HHHH Domaine LeflaivePuligny-Montrachet Clavaillon 1998(Muestra de barrica). Nariz vigorosa de múltiples capas;maravillosamente pleno y redondo en boca, aromasseductores, duración jugosa; gusta por su duración, suriqueza y su fogosidad. El secreto de este vino excepcio-nal es lo reducido de la producción (¡25 hl/ha!). 2003-2008.

HHHHH Domaine LeflaivePuligny-Montrachet Les Pucelles 1998Extraordinariamente bien conseguido este año, conhechuras de Grand cru. Nariz excelente, algo de eucalip-to, menta, picea, lima; frescura, casta y duración en boca,agradable nota amarga, con tanta elegancia como casta:un vino grandioso. 2003-2015.


Presentamos aquí una selección de Premiers crus y Grands crusde las conocidas zonas de blancos Chassagne, Meursault y

Puligny-Montrachet, pero también de la demarcación de Grand cruCorton Charlemagne y de algunas denominaciones de vinos blan-cos menos conocidas. Se trata de vinos de las excelentes añadas de1997 y 1998 disponibles actualmente en el mercado. Invitamos ala cata a unas 250 prestigiosas empresas de Borgoña (tanto comer-ciantes como vinicultores) que se dedican especialmente a la expor-tación. El hecho de que muchos vinicultores más pequeños no res-pondieran a nuestra invitación no se debe a mala voluntad por suparte, sino más bien al hecho de que hace tiempo que han vendi-do su reducida producción. Sin embargo, se ha conseguido reuniruna atractiva gama de vinos, y a continuación presentamos una

selección de unos 60 blancos de Borgoña recomendables, que real-mente sólo tienen un fallo, y es su precio extremadamente elevado:apenas hay un vino de esta cata que baje de las 5.000 pesetas, y hayvarios que pueden perfectamente costar el doble.

Después de la carnosidad y concentración del 95, la casta del96 y la opulencia del 97, el 98 también ha resultado asombrosa-mente logrado, a pesar de que no fue un año de los más fáciles: lasheladas y nevadas primaverales y las condiciones casi tropicales enagosto dieron como resultado producciones reducidas de vinosmaduros, redondos, generalmente poco marcados por la acidez peromuy afrutados. En general, los vinos del 98 deberían servirse antesde los del 96 y el 97. Salvo en dos excepciones (Domaine Leflaivey Domaine Romanée Conti 1998) sólo degustamos vinos ya embo-

Borgoña blancoPremiers crus y Grands crus

El triángulo de oro: Chassagne, Meursault, PulignyDe estos municipios proceden, por un lado, los Grandscrus mundialmente conocidos, escasos y buscadosMontrachet, Bâtard y Chevalier, y, por otro, Premierscrus excelentes como les Pucelles, les Folatières oClavaillon. Aquí, los vinos del 97 parecen más homo-géneos que los del 98, que no siempre resultan típicospara esta demarcación.

Para el placer rápido: H Morin père et fils

Meursault Les Genevrières 1998

Compacto, sencillo, de duración y densidad medias, lefalta algo de frescura y brillo. 2002-2004.

H Champy père et fils Chassagne-Montrachet 1998

Acidulado, esbelto, rectilíneo; un vino fiable. 2001-2004.

HI Louis LatourPuligny-Montrachet Les Folatières 1997Notas de miel; pleno en boca, redondo y ya bastantemaduro, con acidez fresca: no es un prodigio de finura,pero resulta compacto y bastante denso. 2002-2006.

HH Bernard Morey et filsChassagne-Montrachet Les Embrazées 1998Dorado pálido; compacto, frutal, de densidad y duraciónmedias. 2002-2006.

HH Antonin Guyon et filsMeursault Les Charmes Dessus 1997Miel y limón en nariz; pleno en boca, bastante volumi-noso y denso. 2002-2006.

Vista de Mersault en la Côte de Beaune. Foto: B.I.V.B./J.P. Muzard


maduro, buena acidez; un vino bien hecho, aunque en untono algo “comercial”, gustoso. 2004-2012.

HHHH Antonin Guyon et filsCorton-Charlemagne 1997Color dorado mate; especiado tanto en boca como ennariz, compacto, áspero, pleno; aún cerrado, pero muy pro-metedor: robusto y lleno de carácter, le es imprescindiblemadurar. 2007-2017.

HHHH Bonneau du MartrayCorton-Charlemagne 1997Dorado pálido; casta y frescura tremendas, acidez viva,duración y aspereza poco frecuentes: un vino magnífico,pero que no debe consumirse bajo ningún concepto antesde 10 años. 2010-2020.

HHHH Champy père et fils Corton-Charlemagne 1997Reservado en nariz, eucalipto; vigoroso en boca, concen-trado, con casta, acidez viva, agradable nota amarga, finallargo; jugoso, carácter intenso, con futuro: muy apto paraacompañar aves. 2008-2020.

HHHH Chartron & TrebuchetCorton-Charlemagne 1998Nariz muy agradable, notas afrutadas, almendras; frescoy pleno ya en el inicio, abundante, opulento, maderasaún presentes pero no excesivamente dominantes, acidezmuy bien ligada. ¡Así debe ser un Corton-Charlemagne!2006-2015.

HHHHI Louis JadotCorton-Charlemagne 1997Nariz aún muy reservada; la primera impresión es la de unvino aún muy cerrado, increíblemente compacto, pleno,incluso áspero, dominado por la estructura y la densidad;un producto magnífico hecho para el futuro. 2005-2015.

HHHHH Domaine BertagnaCorton-Charlemagne 1997Muy reservado en nariz; con toda la casta, duración yfrescura de un gran Corton-Charlemagne; abundantefruta, estructura jugosa, discreta nota amarga; un vinomuy agradable. 2004-2017.

Premiers crus buenos de zonas menos conocidas:

Quienes no quieran pagar una fortuna también puedenencontrar borgoñas blancos interesantes en Beaune,Pernand-Vergelesses o (un consejo confidencial) Saint-Aubin:

H Hubert LamySaint-Aubin Clos de la Chatenière 1998Aroma de manzanas verdes: compacto, de densidad yduración medias; un vino fiable. 2002-2006.

H Chanson père et filsSavigny Marconnets 1997Compacto, de estructura y duración intermedias; unvino fiable. 2000-2004.

HI Bouchard Père & FilsBeaune Clos Saint-Landry 1998Uvas crespas en nariz; fresco y afrutado, más bien esbel-to, con acidez recatada y mineral; un vino agradable,equilibrado, que ya puede disfrutarse desde ahora. 2000-2003.

HI Chanson père et fils

Beaune Clos des Mouches 1998Notas de pera madura y piña en nariz; en boca es madu-ro, redondo, de acidez reservada; potencial medio. 2000-2004.

HI Chanson père et filsPernand-Vergelesses Les Caradeux 1997Jugoso en boca, áspero, fresco, no sin elegancia, finalalgo marcado por la madera (café con leche); un vino fia-ble bien hecho. 2001-2006.

HI Olivier LeflaiveSaint-Aubin en Remilly 1998Oro pálido; membrillo y vainilla; vigoroso en boca, fres-cor áspero y afrutado, acidez con casta; un vino bienhecho y fiable. 2002-2006.

HH Domaine Jacques PrieurBeaune Clos de la Feguine 1998Bonita paleta de notas de madera y fruta en nariz; jugosoen boca, densidad media, especiado, acidez buena y per-ceptible, final marcado por la madera; no es un prodigiode tipicidad, y la madera resulta algo excesiva, pero lafactura es extraordinaria. 2002-2008.

HHI Rapet père et filsPernand-Vergelesses 1998La nariz reservada de un vino recién embotellado; plenoy abundante en boca, plenitud aterciopelada y maduracombinada con un frescor cosquilleante, notas de pome-lo rojo al final; un vino excelente con potencial. 2002-2007.

HHH Chanson père et filsBeaune Clos des Mouches 1997Jugoso y fresco en boca, con magnífica acidez que pro-porciona a este vino agradable una duración maravillosa.2002-2008.

HHH Bernard Morey et filsSaint-Aubin Les Charmois 1998Nariz especiada, tila, manzanilla, anís y vainilla; jugosidady casta en boca, frescor vivo y juguetón, excelente estruc-tura de ácidos, final de limón muy largo; a quien le gustela acidez le apasionará este vino. 2004-2010.

HHH Chartron & TrebuchetSaint-Aubin La Chatenière 1998Nariz afrutada, pomelo y manzanas verdes; en boca esvivo, fresco, jugoso y prolongado; excelente. 2004-2008.

HHH Domaine BertagnaVougeot blanc 1997Color dorado pálido; nariz agradable, prometedora, her-bácea y floral, anís, menta; jugoso y fresco en boca, vivoy prolongado; magnífica frescura, un vino excelente. Sele puede reprochar un cierto aire de caramelos, pero nose puede negar que resulta un placer. 2001-2006.

HHHI Jacques PrieurBeaune Champs Pimont 1997Oro pálido; abundante madera en nariz; acidez acerada,jugosa y áspera ya en el inicio, que proporciona al vinoduración, sabor y frescura; original, con mucho carácter.2002-2008.


HHHHH Domaine LeflaivePuligny-Montrachet Les Pucelles 1998Extraordinariamente bien conseguido este año, conhechuras de Grand cru. Nariz excelente, algo de eucalip-to, menta, picea, lima; frescura, casta y duración en boca,agradable nota amarga, con tanta elegancia como casta:un vino grandioso. 2003-2015.

Para sibaritas que sólo se conforman con lo mejor:

Los Grands crus: Montrachet & Cía.El viñedo Montrachet proporciona unos vinos de unformato muy especial, que en su juventud resultandensos y abundantes, pero solo despliegan sus autén-ticas cualidades a medida que maduran. Hay quepermitirse al menos una vez en la vida unMontrachet, Bâtard o Chevaliers maduro, pero sinolvidar que solo la paciencia lleva a la culminación.En cualquier caso, los vinos del 98 parecen más pró-ximos a la madurez que los del 97, que resultaimprescindible guardar al menos durante 10 años enla bodega.

HHH Chartron & TrebuchetClos des Chevaliers 1998Pleno y abundante en boca, sin la casta acostumbradapero con mucho cuerpo, aunque el final es algo corto; unChevaliers bueno que podrá beberse ya dentro de muypoco. 2004-2010.

HHHH Chartron & TrebuchetBâtard-Montrachet 1998Notas minerales y especiadas, helechos; pleno y abun-dante en boca, fresco, con casta, prolongado: más mine-ral que los Chevaliers de la misma casa y año, lo que,cuando menos, resulta poco frecuente. Muy recomenda-ble esta añada. 2006-2015.

HHHH Olivier LeflaiveCriots-Bâtard-Montrachet 1997Nariz muy marcada por la madera, albaricoque; compactoen boca, denso, acidez áspera, final de compota de frutas yuna agradable nota amarga; posee carácter y fuego, aun-que no mucha finura. 2004-2013.

HHHHH Bouchard Père & FilsChevalier-Montrachet La Cabotte 1997Dorado pálido; nariz prometedora aún muy juvenil; yaapuntan la casta, la frescura y el nervio del terreno, mag-nífica duración y gran finura; un vino refinado, vivísimo,magnífico, que bajo ningún concepto debe descorcharseantes de tiempo. 2005-2015.

HHHHH Domaine LeflaiveBienvenues-Bâtard-Montrachet 1998Aromas especialmente impresionantes y seductores, mielde acacias y brioche; en boca es pleno, con gran casta, ymuy, muy largo, aunque jugoso y lleno de fruta, final connotas magníficas de melocotón blanco y pomelo: el dis-frute en estado puro. 2005-2020.

HHHHH Domaine de la Romanée – ContiMontrachet 1998(Muestra de barrica) Nariz auténticamente increíble connotas de miel y chocolate blanco; especialmente pleno yabundante en boca, rico, jugoso y largo a pesar de suriqueza casi inverosímil comparable a la de un vino

dulce, con final de bayas cocidas. 2004-2020.

HHHHH Domaine de la Romanée – ContiMontrachet 1997Color dorado verdoso; aromas muy seductores que recuer-dan a las avellanas y la vainilla: pleno e infinitamente largoen boca, denso, vivo y abundante, perfectamente equilibra-do y tan gustoso como un cuenco de frutas maduradas porel sol; posee plenitud, frescura, casta y elegancia; casi per-fecto. 2005-2020 y más.

Los opulentos Grand crus de la colina imperial:

Corton-Charlemagne y Corton-Vergennes Con más de 200 hectáreas, la colina de Corton es lamayor región de Grands crus de Borgoña. Sin embar-go, está dividida en innumerables Climats (“climas”).Tradicionalmente, la denominación Corton-Charlemagne -que se aplica a unas 70 hectáreas- estáreservada a los blancos. Algunas parcelas (por ejem-plo les Vergennes) producen vinos de ambos coloresy pueden llevar opcionalmente la denominaciónCorton-Charlemagne o la del Climat correspondien-te. Un Corton clásico es especiado, opulento, vigo-roso, pero con casta y viveza. Debe madurar al menosentre seis y ocho años para desplegar toda su gama dearomas.

HH Jean BoillotCorton-Charlemagne 1998Membrillo y crema de vainilla, manzanas cocidas: pleno,nota marcada de sobremaduración, seguida por una acidezsorprendente; aún debe encontrar su equilibrio. 2004-2008.

HH Doudet – NaudinCorton-Charlemagne 1997Un Corton-Charlemagne de tipo ligero y gustoso, deconcentración media, con aromas seductores ya desarro-llados, menta y canela, compota de manzana, mantequi-lla, chocolate blanco, naranja; para un placer rápido.2004-2008.

HH Chanson père et filsCorton-Vergennes 1998Aromas de vainilla, miel, roble; pleno y abundante enboca, carnoso, oleoso, agradable nota amarga, final conlas notas de crema de vainilla propias de la madera; noespecialmente vivo pero bastante denso, aunque todavíapuede madurar. 2004-2008.

HHI Chanson père et filsCorton-Charlemagne 1997Nariz en maduración, notas de miel, compota, ciruelasamarillas, eucalipto; redondo en boca, acidez buena, másbien reservada; ya bastante evolucionado: un Corton-Charlemagne gustoso que dará alegrías muy pronto peroque aún puede madurar algo. 2004-2010.

HHH Chanson père et filsCorton-Vergennes 1997Roscos de vainilla y crema de mantequilla en nariz;redondo y pleno en boca, jugoso, prolongado; un vinocon tanta opulencia como casta, pleno, rico y aun asíjugoso. 2004-2012.

HHH Château Génot – BoulangerCorton-Charlemagne 1997Afrutado en nariz, pera y pomelo; equilibrado, sabroso,


G U Í A Chile

1996Vino rico en matices, queresulta casi ligero, con aromade frutos oscuros, violetas ychocolate, estilo elegante enboca que recuerda al burde-os, taninos muy finos. 15,5

1997Frutosidad madura, ahuma-da, oscura, pero en conjuntoagradablemente armoniosa,más vigoroso que el 96 perotambién menos estructurado(como les ocurre a muchosvinos del 97), fácil de beber,taninos maduros. 15,5

1998(prueba de barrica)

Muy francés en toda su expre-sión: el arte de hacer lo mejora partir de una añada más bienmenor; fina frutosidad decereza con algo de frambuesa;delicadamente acidulado ennariz, estructura fina, los tani-nos aún necesitan algo detiempo. 15 aprox.

1999(prueba de barrica)

Un vino muy prometedor,seguramente será el mejor Dixproducido hasta ahora; ahu-mado, aroma profundo, bas-tante masculino para ser unvino chileno de una añadabien madurada; aromas deciruela, chocolate en boca,taninos suaves; fina acidez enel postgusto. 16 aprox.

Chile. El barón Eric deRothschild declaró aVINUM: “Hace variosaños que se está experi-mentando en esa dirección.Pero primero queríamosver hasta qué nivel de cali-dad podíamos llegar noso-tros, por un lado, y lasdemás bodegas de calidadde Chile, por otro. Hastalas añadas 1996 y 1997 noestuvimos lo suficiente-mente satisfechos comopara autorizar la distribu-ción del vino. Sin embargo,el de 1998 será aún mejor”.

El Dix procede de losviñedos mejores y másantiguos de la finca situa-da en el valle de Colchagua.Se trata de un Cabernet-Sauvignon monovarietal,obtenido a partir de unaproducción de unos 6.000litros por hectárea. El vinoestá criado en roble Alliernuevo. El valle deColchagua está dando cadavez más que hablar en losúltimos años gracias a sustintos. También ClosApalta y Montes Alpha“M” proceden de este vallecálido de noches frescas.

Después de muchosaños en los que la

bodega filial de Lafite-Rothschild, Los Vascos,especializada en Cabernet-Sauvignon, vendía sobretodo vino sin crianza enmadera, el barón Eric deRothschild ha lanzado porprimera vez un vino“Superpremium” del año1996, con el nombre “LeDix de Los Vascos”.

Las dos añadas 1996 y1997 se presentaron simul-táneamente en Santiago de

El “Superpremium” de Los VascosLafite-Rothschild, casa matriz de Los Vascos, en Chile,ha optado por los tintos de Cabernet Sauvignon. JürgenMathäss, director de la edición alemana de Vinum, pudocatarlos en primicia para nuestros lectores.

Claudio Naranjo y Gilbert Rokvamde Viña Los Vascos.

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Ródano Norte G U Í A

HHICornas A. Clape 95

A. Clape El color destaca por su limpidez ysu bonito rojo cereza. Es un vinomuy armónico, tanto en nariz,donde mantiene unos aromas inte-resantes de fruta madura (meloco-tón, frambuesa), de flor y untoque de aceituna, todavía pordefinirse totalmente, como enboca que resulta equilibrado,sabroso y muy clásico. 2000-2005.

HHICornas Cuvée

Les Vielles Fontaines 97Alain Vogue

Algo abierto de color. Es un vinoque acusa en exceso la juventud,con buena frutosidad. Tiene cuer-po en boca y cierta astringencia,debido a un tanino poco evolucio-nado. Para consumirlo se deberíaesperar a su mejor momento, noantes del próximo año. 2001-2008.

HHICornas J. L. Colombo 94

Jean-Luc Colombo Su estilo es nuevo hasta en el enva-se. Bastante reducido, cuando porfin respira resalta su excelentemadera, y se descubren notas depólvora, de lana mojada y frutamadura; ¡nada de aceitunas!Importante expresión tánica queagranda el paso de boca; se notauna acidez viva que le da buenaesperanza de vida. 2000-2005.

HHHICôte Rôtie Château D'Ampuis 96

Château D'Ampuis Atractivo color, capa media.Mucho más abierto de aromas quelos vinos del resto de la cata.Fragantes notas de cassis, juntocon recuerdos de pólvora, cuero,un toque lejano de madera.Sorprende por la suavidad inicial,después saca su cuerpo, su brío,cierta astringencia proporcionadapor un tanino maduro pero muyentero. 2000-2008.

HICôte Rôtie Cuvée Terroirs 97

R. Rostaing Un poco abierto de color.Despliega un buen abanico aromá-tico con sus notas frutosas, deciruela pasa, lácteos y un toquebalsámico. En boca no tiene el“punch” al que nos tiene acostum-brados otros años pero conserva laraza. Muy joven todavía. 2000-

2005.

HHHICôte Rôtie E. Guigal 96

E. Guigal Cerrado, debe airearse antes.Después soltará su corta andanadaaromática, fruta madura y tonoslácteos. Mejor en boca, muestra uncuerpo equilibrado y cierto amar-gor agradable. 2000-2005.

HHHHICôte Rôtie La Mouline 94

E. Guigal Profundo color picota. Muy expre-sivo, acaricia con su fruta confita-da, con un toque especiado; notasde cuero y aceituna apenas percep-tibles, con un potente desplieguede alcohol. De gran persistencia enboca, en parte debido a su brillantetanino maduro. Le queda muchopor evolucionar: por ahora solopara quien le guste las emocionesfuertes. 2002-2010.

HHHHHHermitage Domaine J. L. Chave 96

Jean-Louis Chave Cubierto de color. Maravillosoequilibrio de aromas entre la varie-dad y la madera. La nota frutosa,el toque floral medido, el recuerdomineral se funden con el sutil ahu-mado, con las especias o un apuntede cuero finísimo. Tiene granestructura, un tanino de seda y unaprofundidad que llega al alma.Sencillamente prodigioso.2001-2011.

HHHHermitage La Chapelle 94

Jean Jaboulet Un vino con raza, de complejísimanariz: empieza mostrando notas deaceitunas, recuerdos minerales, yun toque de cuero. Además semuestra corpulento en boca, conun tanino granuloso y maduro.Con un final un tanto amargoso,amplio y largo. 2000 a 2010.

HHHHHermitage Le Gréal 97

M. Sorrel Cargado de aromas primariostodavía, notas de fruta carnosa, untoque de violeta, un recuerdo dul-zón de regaliz. Su mejor caracterís-tica es la enorme concentración desabores, sin duda el más concentra-do del 97 en esta cata, Todavía unpoco agresivo en estos momentos,pero a juzgar por su gran poten-cial, evolucionará sin duda haciaun vino exquisito y pleno de sabo-res. 2001-2011.

du Rhone”. Es una pequeñadenominación de escasamente100 ha., con las subzonas llama-das la Brune y la Blonde. En estacata también han estado los vinosde la diminuta AppellationCornas, (75 ha. de viñedo). Enella se encuentra el siempre polé-mico Jean-Luc Colombo, encuyos vinos se percibe el espíritude renovación, desde el aspectoexterior -con una etiqueta nove-dosa y de renuncia a la forma clá-sica de la botella- hasta el diseñodel vino que recuerda en algunosrasgos a los modernos australia-nos o californianos. Muy cerca, lamítica Hermitage nos hace gozarcon sus magníficos vinos de losproductores Jean Jaboulet, Sorrely el gran vino de Jean-LouisChave. Todos los vinos catadosencierran la calidad y sobre todola gran personalidad de la cepaSyrah. Pero admítanme un con-sejo: si alguien anda corto detiempo, de medios o simplemen-te ha tenido la dicha de hallar unabotella del maravilloso y suculen-to hermitage de Domaine Chave,que lo deguste, lo goce y lo expri-ma hasta el final.

Bartolomé Sánchez

Un heterodoxo grupo deconocedores me invitó a

una de sus catas esplendorosas,tan bien organizadas y amenas,que es muy difícil negarse a asis-tir. Los temas que eligen son muydiversos: en ellas solamente cabenlas grandes botellas, las comarcasque tradicionalmente han elabo-rado vinos míticos. Como el pre-cio de cada botella suele estar a laaltura de su valor, estas catas sepagan dividiendo el coste entrelos asistentes. En esta ocasión secataron algunos de los grandesvinos del Ródano Norte que sepueden encontrar en España.

El valle del Ródano nos rega-la uno de los vinos más viriles ydifíciles de todo el mundo. En eltramo comprendido entreVienne y Valence se encuentra laSyrah como reina absoluta,donde mejor se expresa esta siem-pre difícil variedad. En este reco-rrido pasamos por la pequeña“Appellation d'OrigineContrôlée” Côte Rôtie, en la lade-ra occidental del río y en la puntanorte, donde comienza la “Côte

Los dominios de la reina SyrahHa sido un buen vistazo a tres denominaciones del RódanoNorte, zona donde la uva Syrah se manifiesta en todo suesplendor. La cata ha gozado del denominador común de lacalidad: potencia y complejidad aromática y un paladar degran estructura y cuerpo, no por ello exento de finura.

Jean Luc Colombo, farmacéutico de Marsella, uno de los bodegueros de mayor proyección internacional en el Ródano Norte.

AXARQUÍALA DULZURA MALAGUEÑA

Texto: Jesús TorbadoFotos: Heinz Hebeisen

e lejos, mirados desde arriba odesde abajo, todos los pueblosparecen iguales. El manto deblancura que los cubre intenta ununiforme común que siempreresulta falso. Es la Axarquía, paraíso dela Moscatel.

D

Torre delHomenaje delcastillo árabe deVélez Málaga

caminar de mulos y burros con sus patronesen los lomos. Lentos, con la ventaja de quesu paso permite contemplar a gusto tan sobe-ranos paisajes. Y de animarse con la compa-ñía de un perro.

Pero en las afueras de Cómpeta y de Fri-giliana se advierte sin duda que los vehículosmecánicos han derrotado con claridad a losanimales. Su paso entre las empinadas, estre-chas, irregulares callejuelas es muchas vecesimposible: fueron trazadas para cabras y acé-milas. Desde hace unos quince años, los mon-tes se han ido llenando de casitas solitariasque ocupan por lo general extranjeros jubi-lados o escondidos aquí. Se abastecenmuchas veces de energía con la ayuda de ungenerador eléctrico y de agua gracias a loscamiones-cuba.

Aunque la mayoría muestra mucha indi-ferencia hacia el idioma en que se entiendensus vecinos, y hasta pretenden que aprendaninglés para comunicarse con ellos, a veces, elcalor de unas copas les suelta la lengua. Des-mond había sido espía en Madrid, agentedoble, durante la última Guerra Mundial.Incluso ha escrito un libro con sus memo-rias. Patrick trabaja como médico en Londresy viaja todas las semanas junto a su familia;

tiene a los niños -rubios, pálidos- en la escue-la del pueblo. La gorda Sonia, holandesa,canta ópera por el mundo. En las largas tem-poradas de descanso se refugia en su hermo-sa casa de la Axarquía. La escocesa Heulynes nada menos que delegada para España,Francia y Portugal del sultanato de Omán. Yasí en adelante.

Muchos de esos cortijos campestres y ais-


Muchos de esoscortijos campestres y

aislados tienen a suvera, como una

alfombra delpretérito, los

secaderos de uva,recintos inclinados

de arena,enmarcados por

piedras enjalbegadas,casi siempre

mirando al soleadosur

Grandes o chicos, amarrados a las lade-ras, hundidos en los valles o en lashorcaduras del monte, asentados en

las cumbres, arropados por yermos pedre-gosos de pizarra o por arbolado fértil, todosrespiran una misma atmósfera luminosa, apa-cible, sensual y abierta. Pero no; no son todosiguales. Cada uno tiene su carácter; cada cual,su alma. Algunos de los más notables -lamayoría, en realidad- empiezan a padecer unraro y vigoroso colonialismo que va poco apoco cambiando su substancia y diseñandoun futuro distinto. Más rico, sin duda. Turis-tas residenciales ocupan casas y campos deagricultores de cien generaciones.

Muy temprano se detiene el viajero en laplazoleta de Canillas de Albaida. Salvo loscamareros que trajinan en un bar ya con cier-ta prestancia costasoleña, el territorio públi-co pertenece a varios grupos de personas lle-gadas de lejos. Nadie toma café para el desa-yuno, a hora tan temprana, sino cerveza ybotellas de vino de blanco. Son ingleses, ale-manes, daneses, letones... Sentados entre losmuros blanqueados, miran indolentes el pasode la vida y de las gentes del pueblo que acu-den a sus trabajos mañaneros.

-Los guiris beben vino a cualquier hora.Vino blanco sobre todo. A cualquier hora, yale digo.

Así se explica Manuel, que ha dejado auna mula trabada junto a una hermosa y ricafuente. Una mujer marroquí llena su cánta-ro con parsimonia: Khaira lleva muchos añoscasada con un vecino del pueblo, pero no seha despojado todavía de su velo musulmán,tan útil en estas tierras soleadas. Por aquí almenos la mitad de los varones se llamaManuel, Antonio, Miguel... En la barra, esteManuel labrador pide un aguardiente anisa-do, de los que fabrican en Rute. Solamenteen Periana sobrevive, ya como museo, unalambique del siglo pasado, el de José ManuelPascual. La matalaúva, el anís, crece lejos deaquí y las viejas destilerías se han enraizadoen tierras cordobesas.

Cuando sale uno de la autovía aún incon-clusa, entre Málaga y Nerja, la carreteras quetrepan desde las playas hacia los montes resul-tan complicadas: muchas curvas, desprendi-mientos, tramos estrechos… Todo esto es laAxarquía, “las tierras de oriente”. Se alternanolivos, encinas, laderas de cereal y viñas. Enlos valles más fértiles y húmedos se apiñannaranjos, aguacates, melocotoneros, man-gos, chirimoyos, papayas…, los grandes lujosde las frutas tropicales que se venden tan bien.

Quizás eso explica la extemporánea con-vivencia de brillantes todoterrenos que dibu-jan las curvas a velocidad suicida y el amable


Con frecuencia,desde la carretera

de las alturas, se ve hacia el sur

la patena azul del mar.

lados tienen a su vera, como una alfombradel pretérito, los secaderos de uva, recintosinclinados de arena, enmarcados por piedrasenjalbegadas, mirando casi siempre al solea-do sur. Cuando están agrupados hasta unadocena de ellos, como en Moclinejo, parecengrandes tumbas durmiendo al sol. Tumbasde reyes, al menos. Puede que estuvieran aquíhace mil años, cuando el rey moro Idris II sedeleitaba ya con el xarab almalaqui, el dulcí-simo jarabe malagueño. O hace sólo qui-nientos, cuando los Reyes Católicos crearonla Hermandad de Viñeros. Los asaltos deloidio en 1851 y de la filoxera en 1876 arra-saron las plantaciones, pero a principios deeste siglo se recuperaban y tenían ya unaReglamentación de la Denominación de Ori-gen.

Detrás de esas paseras se levantan toda-vía los viejos cortijos de piedra, blanqueadosmuchos. Con sus cuadras, su horno, suspatios emparrados… Sólo unos pocos perte-necen a las familias que continúan trabajan-do el moscatel en los pequeños minifundiosde las laderas.

Ocurre lo mismo en el corazón demuchos pueblos. Letreros de azulejo indicanen Frigiliana que la casa pertenece a unJohannsen, a una Erika. Escandinavos sobre

todo.Sin embargo, en El Borge, en Machara-

vialla, en Cómpeta se ven todavía las laderascuajadas de cepas. Un tipo, de nombre Juan,se sienta en la amable terraza pegada a lacarretera de Cómpeta y explica por qué haabandonado los cultivos y por qué otros, envez de arar (con animales, pues los tractoresno pueden moverse por las pendientes) echanpolvos para matar las yerbas, y también otrospolvos azules para conservar el vino, porqueya escasean las bodegas subterráneas. Erarealmente muy duro subir y bajar con la cargapor esos viñedos casi verticales.

-Los que vienen compran mucho. Loque sea.

Desde luego, venden botellas y garrafaspor todas partes, -y miel, cestillos de pasas,pan de higo-, aunque muchos viticultoresentregan directamente sus cosechas a lasgrandes bodegas malagueñas: López Her-manos sobre todo, fundada en 1885, la dePérez Texeira, la deLarios… En ellas hay sabi-duría para elaborar los buenos moscateles deuva de la Axarquía y de Manilva, que quedaal otro lado de la provincia.

En Alcaucín, donde casi todo el mundose dedica al extraordinario aceite verdial,Agustín tiene plantada media ladera de uva

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Albana di Romagna Passito • Vin SantoOcchio di Pernice • Barolo ChinatoBrachetto • Recioto di GambellaraPicolit • Le Pasulle • Recioto di SoaveMoscadello di Montalcino • AngialisPomino Vin Santo • Moscato dell’UmbriaSagrantino di Montefalco Passito Fiano di Avellino Vendemmia Tardiva

Cesari Fattoria del Cerro • DorigoMarchesi di Barolo • Librandi Pieropan Frescobaldi • Feudi di San GregorioFontanafredda • Ca’Bolani • ArgiolasCol d’Orcia

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tinta forastera y ha logrado resultados magníficos.Casi a los pies de La Maroma, el picacho central dela Axarquía (dos mil metros), que ahora disfruta delestatus de parque natural. Cuenta este hombre jovenque hasta hace media docena de años se dedicada ala miel junto a su socio Fernando. Uno y otro salie-ron de la universidad madrileña para buscarse otravida y radicarse en estos solitarios paraísos que pocoa poco van poblándose en demasía. La doble dul-zura de los vinos y del paisaje atrae a nuevos colo-nizadores.

Los paisajes montañosos cambian. A vecesparecen sacados de los cuadros luminosos y vege-tales de Evaristo Guerra o de los grandes frescosque está pintando infatigablemente en una ermitade Vélez-Málaga. Si Comares parece colgado delcielo en su picacho, como un buitre albino, Archezse refugia en un hondón; incluso su prodigiosa torremudéjar parece desde arriba aplastada y ruin. Elpobre embalse la Viñuela aguarda ansioso las ava-ras entregas de la lluvia. Claro que más a oriente,bajo la sierras de Tejera y Almijara, la aridez pare-ce más grave.

Con frecuencia, desde la carretera de las alturas,se ve hacia el sur la patena azul del mar y las masasblancas de una incipiente aglomeración turística. SiDios y los políticos no lo remedian,esta costa oriental malagueña aca-bará como la occidental. La voraci-dad y la codicia no descansan. Claroque las aldeas de los montes del inte-rior resisten mejor el nuevo asedio.Y aunque los vinos generosos dantanto trabajo, pendiente arriba,pendiente abajo, el dulzor de lasuvas impone su antigua tentación.

Los vinos dulces de Málaganacen principalmente en esta trein-tena de aldeas de la Axarquía, perotambién entre Estepona y Manil-va. La denominación de origentiene una especie de corona porencima de Antequera, pordonde la laguna de Fuente dePiedra, donde retozan los fla-mencos rosas. En esas tierrasse da sobre todo la PedroXiménez, pero su estampa nose parece nada a las laderas delmoscatel de Alejandría. Sondulzuras distintas. Y todasparecen haber absorbido lasustancia de estos claros pai-sajes.

GUÍA DEL VIAJERO

LA CINCO RUTAS. A fin de


que el viajero pueda orientarse por los intrincadoscaminos de la montañosa Axarquía se ha estableci-do una serie de prácticas rutas. Los mapas seencuentran en las oficinas de turismo y los itinera-rios aparecen señalizados.

1. Del sol y del aguacate. Va desde Rincón de laVictoria a Vélez-Málaga y se interna en Machara-vialla, Iznate y Benamargosa. Hay buenas iglesias,yacimientos fenicios y, sobre todo, la alcazaba reciénrestaurada de Vélez.2. Del aceite y los montes. En torno al pantanode la Viñuela, con visitas a Colmenar, Alfarnate yPeriana. Detenerse en el nacimiento del río Vilo (ylos restos de los baños árabes) y en el paraje natu-ral El Alcázar, en Alcaucín.3. Del sol y del vino. De Nerja a Frigiliana y deTorrox a Canillas de Albaida. Con Parada en Cóm-peta.4. De la pasa. Centrada en El Borge, circula porlos mejores pueblos paseros: Totalán, Almáchar,Cútar, Moclinejo…5. Mudéjar. Para contemplar buenos ejemplos dearquitectura mudéjar en un marco señaladamenterural: Sedella, Salares, Archez, pueblos moriscoscon estupendos alminares bautizados.

VISITASNumerosas arquitecturas notables en Vélez, inclu-yendo una casa en que se alojó Cervantes cuandofue liberado en Argel. El alambique de Periana.Museo de la pasa en Almáchar. Numerosos tem-plos valiosos (Cútar, Moclinejo). Los pueblos de lacosta, Colmenar y Frigiliana, el mejor cuidado delos conjuntos morisco-mudéjares.

GASTRONOMÍAAjoblaco de Almáchar. Coles mareás. Los pescadosen toda la costa, especialmente los boquerones.Guisos de conejo. Choto y calabaza fritos. Tortasde Algarrobo. Entre los mejores sitios están elMesón Mudéjar de Archez (Tel. 952 553 106), LaSociedad de Canillas de Aceituno (Tel. 952 518292) y la histórica Venta de Alfarnate (952 759388). Naturalmente, en la zona costera existenmuchos restaurantes de interés. También en cadapueblo hay lugares acojedores o ventas en el cami-no.

ALOJAMIENTOVilla Turística de la Axarquía, en Periana, Tel. 952536 222; ideal para práctica de turismo activo.Hotel La Viñuela, junto al embalse, Tel. 952 519214. Casa Pinta, en Sedella, Tel. 952 508 877. ElMolino de los Abuelos (antigua almazara), enComares, Tel. 952 509 301. La casa rural de ArchezEl Paisaje, Tel. 952 553 301. Varias casas rurales enAlcaucín, Tel. 952 510 005 y en Periana, Tel. 689198 271.

COMPRASEl mejor aceite, en la cooperativas de Mondrón yPeriana. Pasas, miel, pan de higo, frutas en tempo-rada; vinos a criadores locales en Cómpeta.

Información: Turismo de la Axarquía, en Torre del Mar,Tel. 952 542 808. Consejo Regulador, en Málaga: Tel.952 227 990.

V I N O Y S A L U D

Beber (moderadamente) para vivir más y mejorNumerosos estudios epide-

miológicos muestran unarelación inversa entre el consumode antioxidantes naturales y laincidencia de enfermedad cardio-vascular. La uva y, en particular, elvino son fuentes de antioxidantespara nuestro organismo, al haber-se demostrado la asimilación delos flavonoides que contienen ysu incorporación a las lipoprote-ínas de la sangre. Los flavonoles,por ejemplo la quercetina, sonpotentes antioxidantes y presen-tan una solubilidad característica,todo lo cual les permite protegereficientemente a los lípidos de laperoxidación así como regenerara otros antioxidantes, como laspropias vitaminas E y C. De ahíque el estudio de las acciones deestos antioxidantes despiertemucha atención.

Palabras clave: Vino, alcohol y salud

Desde hace largo tiempo el vinoha sido reconocido como bebidapara acompañar la comida prin-cipal, y en Europa ha venido sien-do utilizado por lo menos desdeel siglo XVII como estimulantedel apetito y ayuda digestiva. Elalcohol contenido en el vinopuede ser considerado comofuente primaria de calorías (1 gr.de alcohol proporciona 7 kcal).Las bebidas alcohólicas tambiénproporcionan algunos micronu-trientes como el hierro en el vino,aunque un consumo elevado dealcohol puede desplazar otros ali-mentos, y por lo tanto nutrientes,pudiendo ocasionar de este modounas graves deficiencias de nutri-ción en la dieta de los bebedoresinmoderados.

Es sabido que el consumo dealcohol origina resultados adver-sos tales como la cirrosis del híga-do, accidentes de tráfico, heridasno intencionadas, altera-ciones familiares, socia-les y laborales por alco-holismo, conductas cri-minales y suici-dio. Una inges-tión prolonga-da y elevada dealcohol causaefectosnocivos enla funciónventricu-larizquier-da, y la rela-ción entreun consu-mo elevadode alcoholy la cardio-miopatíaha sido

ampliamente reconocida.Un consumo inmoderado dealcohol incrementa también elriesgo de hipertensión y apople-jía.Sin embargo, en los últimos añoslas investigaciones con respecto alos efectos del consumo de alco-hol en la salud humana se hanconcentrado en los estudios de losbeneficios del alcohol consumidoen niveles moderados. Más detreinta estudios epidemiológicoshan demostrado que la incidenciay la mortalidad por enfermedadescardíacas coronarias (CHD), asícomo la mortalidad total (alta-mente influenciada por la morta-lidad a causa de las CHD por la

alta frecuencia y la letalidad deestas enfermedades) son menoresentre los bebedores moderadosque entre los no bebedores; es

más, algunos estudios handemostrado que la relaciónentre las enfermedades cardí-acas coronarias y el consumo

de etanol puede serinversa según el nivel deconsumo del alcohol.Un buen número de

estudios ha demos-trado también que

en relación a laincidencia de

apoplejía, y enespecial lasapoplejías

isquémicas, esmenor entre los

bebedores moderados queentre los no bebedores.

Se han propuesto distintasexplicaciones para justificar estosdescubrimientos. Se cree que elalcohol eleva los niveles de la lipo-proteina de alta densidad coles-

terol (lo cual es una proteccióncontra el CHD) pero tambiénpuede ejercer sus efectos pormedio de una disminución delfibrinógeno o en la agregación delas plaquetas. Algunos autoreshan señalado que el efecto de pro-tección del alcohol está reservadoal vino, extremo que se confirmapor las relaciones entre el consu-mo de vino y la incidencia deenfermedades cardíacas corona-rias en los países europeos (EU).

Ingrediente activo

Aunque el alcohol es el principalingrediente farmacológicamenteactivo, existen otras substancias,ya sean naturales en la piel de la

uva o formadas durante la fer-mentación, responsables de acti-vidades fisiológicas. Los com-puestos fenólicos del vino estánimplicados en la prevención de lasenfermedades del corazón y en elbloqueo de las células cancerosas.Se ha demostrado que el resvera-trol, una substancia fitoquímicaabundante en la piel de la uva yen el vino, y más especialmente elvino tinto, muestra una actividadquimiopreventiva del cáncer. Seha señalado el transresveratrolcomo un potente antagonista dela adherencia de los estrógenos, locual puede aportar efectos bene-ficiosos en el área del cáncer demama.

Los compuestos antioxidan-tes del vino como la quercetina,la catequina y el resveratrol pare-cen ser responsables de la reduc-ción de la proporción de oxida-ción de LDL, la formación de pla-quetas y el aumento de grasa enlas arterias.

Auxiliar para la digestión

El histórico papel del vino comoauxiliar digestivo quedó confir-mado en un estudio de Weisse,según el cual se descubrió que elvino erradicaba efectivamentetres tipos de bacterias que nor-malmente provocan envenena-mientos alimentarios, disenteríay diarrea. Aunque in vitro laspropiedades antibacteriales delvino se muestran limitadas, esteestudio confirma el papel histó-rico del vino como auxiliardigestivo, siendo probablemen-te causado de nuevo por su mez-cla de polifenoles.

A. Trichopoulou & A NaskaDepartamento de Higiene y Epidemiolo-

gíaFacultad de MedicinaUniversidad de Atenas


El jueves, 16 de marzo, secelebró la entrega de los

premios de la XIII edicióndel Concurso a la CalidadVinos Nuevos 1999/2000,seleccionados entre los mejo-res vinos graneles de la cam-paña.

El Consejo Reguladortambién concedió otros pre-mios, como el otorgado a laLabor en la Divulgación en laInvestigación del Vino, quefue a parar al Departamentode Química Analítica y Tec-nología de los Alimentos de laUniversidad de Castilla-LaMancha, por los numerososproyectos que está desarro-llando en asuntos que afectande manera especial al SectorVitivinícola, siendo la encar-gada de recoger el premio lacatedrática de la UCLM,María Dolores Cabezudo Ibá-ñez.

Los premios a la Laboren la Divulgación de la Cul-tura del Vino se concedierona la columna “El Vino” deCarlos Delgado, que apareceen el suplemento dominicaldel diario “El País”, al pro-grama de Radio España, “La

Cazuela”, y al programa deTelevisión Española, “Agros-fera”, por el excelente traba-jo que todos estos espacioshan venido desarrollando enla promoción del Mundo delVino, sin olvidarse de citar lagran evolución que han teni-do los vinos de la Denomi-nación de Origen “La Man-cha” en los últimos años. Porúltimo, el Consejo Regula-dor consideró oportunootorgar, de forma muy espe-cial, un premio a la Fidelidady Colaboración en la Divul-gación de la Cultura delVino, que fue a parar a RenéH. Montarce Rieu, en consi-deración a sus muchos añosde trabajo a favor de los vinosde la Denominación de Ori-gen “LA MANCHA”.

El acto, que tuvo lugaren la sede del Consejo Regu-lador, en Alcázar de San Juan,contó con la presencia denumeroso público, entre losque se encontraban el Dele-gado del Gobierno en Casti-lla-La Mancha, Carlos Moro,la Subdelegada del Gobiernoen la provincia de CiudadReal.


E S C E N AE S C E N A

Krug: Gran Cuvée del Siglo XXEl arte de ensamblar vinos

Denominación de Origen La ManchaPremios para todos los gustos

Hoy, en el año 2000, la pala-bra es Champagne. Al con-

juro de este nombre, sinónimo delujo y placer, se evoca el brindismás festivo. Es la bebida perfec-ta para la ocasión, la máximaexpresión de jovialidad. Peropocos son los que alcanzan lamilagrosa perfección que con-vierte esta bebida espumosa enun vino incomparable, único,indispensable. Un vino que esquintaesencia de armonías aro-máticas y gustativas, donde logaseoso y lo líquido se hermananen una pirueta enológica difícil-mente superable: la fina burbujay el vigor vinoso, la estilizada ele-gancia aromática y el paladaramplio, francamente corposo.

Equilibrios, armonías, en-samblajes, un camino hacia laperfección que sólo puedenrecorrer unos pocos. Uno deellos es Krug, un champagne deantología que ha mantenido ensu gestión la tradición familiar.De hecho, es la sexta generación

Fue una jornada inolvidable. Frente a las botellas de losdistintos vinos tranquilos, Henri Krug fue explicando supersonal combinación de las distintas añadas y varietales paraformar la Gran Cuvée del Siglo XX. Nació el 9 de marzo yaparecerá en el mercado entre el 2005 y el 2006.

quien se ha hecho cargo de ladirección, garantizando así quelo que hizo famoso e irrepetiblea Krug permanezca inalterable.Y es que existe un “taller” Krugal igual que existieron los “talle-res” Breughel y Rubens. La obrade arte es su Grande Cuvée, frutodel peculiar estilo de la bodega,tan serio y riguroso como puedeesperarse de un artesano genial:uvas de sus viñedos situados enlos mejores pagos de Champag-ne; primera fermentación exclu-sivamente en pequeños barrilesde roble; ensamblaje de Char-donnay, Pinot Noir y PinotMeunier, procedentes de 10cosechas diferentes, en una mez-cla que otorga al vino su pro-verbial complejidad; luego, trasla segunda fermentación en bote-lla, 6 años de crianza. Una alian-za inolvidable entre naturaleza yalquimia. Henri Krug demostró,ante 12 periodistas procedentesde Francia, Bélgica, Alemania,Suiza, Italia, EE.UU., Brasil.

Dos generaciones de Krug: Olivier, Henri y Rémi.


VIÑEDOS INCLINADOS: Bendita maldición · Tenerife, La Palma, La Gomera o el Hierro, hay viñas...

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