Historia de la blusa

Del origen de la blusa poco se sabe. Solo que se empezó a ver por los años 1890 entre las mujeres campesinas. Luego fue utilizada por las mujeres que trabajaban en oficinas y con adaptaciones de bordados y encajes pasó a la aristocracia.Hoy en día no hay closet de mujer que no tenga más de una blusa. La blusa es una prenda básica que nos ayuda a mostrar nuestro estilo.Ya sea con mangas o sin mangas, lisa o estampada, plana o con botonadura, nos puede sacar de apuros en los negocios, en una cena formal o informal, cuando vamos a la Universidad, en la playa, cine etc.Los textiles mas usados en la confección de blusas son el algodón, la seda y el lino.

También en textiles artificiales o sintéticos las encontramos.

La blusa femenina tiene los botones invertidos en referencia a la camisa de hombres. Es decir los botones están en el lado izquierdo y los ojales en el derecho. No se sabe a ciencia cierta quién generó este sistema en las camisas de la época.Con el patrón básico de la blusa podemos desarrollar infinidad de modas, ya que podemos transformarlo desde la más sencilla moda a la más complicada.  Al adornarla con piedras, encajes, dibujos, bordados o apliques, también logramos transformar o renovar una blusa.Después de los jeans y los pantalones la blusa es una de las prendas de vestir más vendidas.

LA BLUSA Y SUS PARTES

Antes de empezar a trazar los moldes de la blusa es importante que usted se familiarice con algunos nombres que vera en la teoría.Es importante que se los aprenda así cuando usted empiece a leer sobre como hacer los patrones podrá ir imaginando los trazos.Es bien difícil cuando se dice "bajar desde el costado" y usted no sabe que es el costado.

Practiquen con un molde trasero colocando los nombres. Recuerde que lo que no se practica se olvida.

Medidas para trazar la blusa

Para tomar las medidas con menos margen de error,  debemos hacerlo como se

los expliqué en un post anterior,  con la modelo en ropa interior. 

Esta ropa interior debe ser igual o similar a la que va a usar con la prenda ya

elaborada. (Si usa un brasier de realce o faja).Recuerden que las medidas de

contorno son las que se toman alrededor y en dirección horizontal.

Los largos se toman de arriba hacia abajo es decir en dirección vertical.

Para elaborar el patrón básico de la blusa vamos a necesitar las siguientes

medidas:1-Contorno de cuello (casi siempre es 36-38cm)

2- Contorno de busto: Pasamos la cinta métrica alrededor del busto.

3- Contorno de cintura: Medida que se toma alrededor de la cintura.

4- Ancho de espalda:Medida que se toma de hombro a hombro(final) por la

espalda.

5-Separación de busto:Medida que se toma de pezón a pezón (Es útil para

ubicar la distancia de la pinza)

6-Talle delantero: Desde el hombro (parte media) pasando por el busto   hasta la

cintura.

7-Talle de espalda:Desde el hombro (parte media) hasta la cintura por la espalda.

8- Altura de busto: Desde el hombro hasta el pezón.

Estas son las medidas que deben practicar para desarrollar el básico de la blusa.

Cuando empecemos a desarrollar modas veremos como tenemos que agregar

más medidas:

Contorno de bajo busto, largo de escote, altura de bajo busto. También

aprenderemos los traslados de pinzas, los diferentes escotes y los diferentes

cortes. No olvide colocar un cordón en el contorno de la cintura para tomar las

medidas precisas

Trazo del básico delantero de la blusa

1- Dibujar un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de contorno de busto x largo de talle delantero.  Dentro de este rectángulo marcamos:2-Ancho de espalda : Desde el punto A  hacia la derecha medimos 1/2 de la medida de espalda y marcamos el punto B.3-Ancho de escote: Desde A hasta C medimos 1/6 de la medida de contorno de cuello.4-Largo de escote: Desde el punto A hacia abajo medimos la misma medida de A-C + 2cm y colocamos la letra D(Línea azul)5-Unimos con una curva ancho de escote con largo de escote. (C-D)6-Caída de hombro: De la medida de 1/2 ancho de espalda punto  B,  hacia abajo  medimos 1/2 de ancho de escote y marcamos E7-Unimos E-C formando la Línea de hombro.8-De la medida de caída de hombro E hacia abajo trazamos una línea vertical recta que tendrá como medida la 1/2 de la medida de espalda más 1cm. Marcamos el punto F. Esta línea es la línea de sisa.9-Donde finaliza ésta línea trazamos una línea horizontal que llamaremos línea de busto. Obseve como trazarla usando la escuadra. Es importante aprender a usar la escuadra.

10-Buscamos la mitad de la línea de sisa y en ese punto colocamos la letra G.Por la línea de sisa y desde el puno Fhacia arriba marcamos 3cm y colocamos la letra H11- Procedemos a unir los puntos: E-G con una línea recta. Y desde G pasamos por H y terminamos en la línea de busto con una línea curva.12- En la línea de cintura medimos 1/4 de medida de cintura más 3cm. Se une la línea de cintura con la línea de busto y se forma la línea de costado. Marcamos altura de busto desde el ancho de cuello hacia abajo y trazamos una línea horizontal que es la línea de altura de pinza o altura de busto. Todavía nos faltan las pinzas. Esto lo explicaremos en la próxima entrada.

Corrección de sisa

La corrección de sisa que se hace en el básico delantero de la blusa.Para que o porque? Simple, por el levantamiento que produce el busto en la boca de la sisa, dando la impresión que a usted le queda ancha la blusa en ésta parte.Muchas blusas que venden en el comercio o que usted manda a hacer presentan este problema. Usted quiere solucionarlo cogiéndole a la blusa al costado, lo cual es imposible. Este problema no tiene solución." Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga".

Con la explicación anterior deducimos que la parte de la espalda de la blusa no lleva corrección en la sisa y que las blusas de niñas no se les hace corrección de sisaporque ellas no tienen busto. Tienen pecho.

Si usted tiene poco busto o casi nada la corrección la puede hacer de 1/2 y 1/2 es decir una pinza de 1/2 cm de profundidad. Si tiene mucho busto lo ideal sería trabajar con un corte que salga de sisa pase por el busto hasta la cintura, para poder corregir en caso de que necesite entrar más. Pero normalmente la pinza se hace de 1cm de profundidad.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN

Es una pequeña pinza de 1 ó 2cm de ancho trazada en dirección de la altura y separación de busto y que tiene de largo entre 6-7cm.Desde el punto G hacia abajo medimos 2cm y desde allí hacia abajo procedemos a marcar la corrección que puede ser 1 ó 2cm dependiendo de si su busto es pequeño, normal o muy grande. Observe el dibujo.

Trazo de las pinzas

1-En la línea de altura de busto procedemos a marcar del orillo hacia adentro la 1/2 de la medida de separación de busto, (punto i)2-Desde este punto hacia abajo trazamos una línea vertical hasta la cintura.(punto J)  A cada lado de ésta línea medimos 1 1/2 cm. Así se forma la pinza de cintura.Ustedes notarán que hay una pinza en el costado. Esta pinza se forma porque la medida del talle delantero es más largo que la medida del talle de espalda. Esta diferencia puede ser 2,3,4,5 cm dependiendo del tamaño del busto. A mayor medida de contorno de busto el talle delantero es mas largo. Tenemos que igualar costados, porque si no los igualamos al momento de unir costados veremos el costado delantero mas largo que el costado del patrón de espalda.3-Para trazar ésta pinza nos vamos al costado y desde la línea de altura de busto hacia abajo medimos 4cm(esta medida es estándar) luego de medir los 4cm aplicamos la diferencia entre la medida del largo de talle delantero y la medida de largo de talle de espalda.4-Unimos el punto donde midió los 4cm y el punto donde midió la diferencia de talles con líneas que mueren o finalizan en la separación y altura de busto. Así se forma la pinza de costado.

Parte trasera de la blusa paso a paso

Seguramente usted ha practicado tanto el básico delantero de la blusa que lo puede hacer sin mirar la teoría.Entonces es el momento de aprender el trazo posterior.1- Como en la parte delantera,  hacemos un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de busto por largo de talle de espalda.2- De A-B trazamos 1/2 de la medida de espalda(igual medida que el trazo del delantero)3- Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/6 de contorno de cuello y colocamos el punto C(igual que el delantero).4- Desde el punto A hacia abajo medimos 2cm y colocamos el punto D (aquí ya es diferente.)5- Formamos el cuello uniendo punto D-C6- Trazamos la caida de hombro siguiendo el mismo procedimiento que en el delantero7- Igual que en el delantero.8- Igual que en el delantero.9- Igual que en el delantero.

10-Por la línea de sisa y desde el puno F hacia arriba marcamos 3cm y colocamos la letra H

11- Aquí procedemos igual que en el delantero.12- En este punto hay un cambio importante. Nos ubicamos en la línea de cintura y desde el orillo del papel hacia adentro marcamos 2cm. Colocamos el punto I y a partir de esta señal marcamos 1/4 de cintura mas 3cm punto J. Trazamos la línea de costado uniendo con una línea inclinada desde J hasta el final de la línea u busto13- Desde el punto I hacia arriba en línea inclinada trazamos la corrección de espalda.(ver dibujo)Esta corrección que hacemos tiene la misma función que la corrección que hacemos en la falda: Hacer que la blusa siga la curva del cuerpo.14- Trazamos la pinza buscando la mitad entre el punto I_J colocamos el punto K.A cada lado de K marcamos 1,5cm. Trazamos la pinza y nos queda hacer los aumentos para costuras igual que en el delantero. Siga la secuencia y observe los dibujos.

Antes de cortar el patrón

En varias ocasiones anteriormente les he dicho que no basta con seguir los pasos para hacer un buen patrón, también hay que saberlo cortar, pasarlo a la tela, coser y sobre todo tomar las medidas correctamente. Después de trazar el patrón básico delantero y trasero de la blusa, que es el que usted va a utilizar para hacer los posteriores desarrollos de moda, procedemos a cortarlo. 

Este patrón no le vamos a dejar pestañas ya que solo lo utilizaremos para sacar otros más avanzados.Si observa bien los dibujos y sigue las indicaciones seguramente estará haciendo un buen trabajo.Pero si desea cortar y coser una blusa básica tome este patrón ya cortado y páselo a un nuevo papel y haga aumentos de 1cm en hombros, sisa, costado, cintura, en el delantero y en el molde de básico de espalda además de los aumentos anteriores agregue 2cm en el centro del molde para corredera o botones

.Parte delantera

Cerramos definitivamente la pinza de sisa. Que quiere decir definitivamente? que a diferencia de la pinza de costado y de cintura, esta pinza usted no la volverá a abrir. Cuando usted realice el nuevo patrón le saldrá con la sisa corregida.

La pinza de costado y cintura la cierra pero solo mientras corta el molde.(Estoy explicándole sobre cortar el molde de papel. Recuerde que usted traza el molde y luego tiene que recortarlo y luego colocarlo en la tela)

Coloque los signos que ayudaran en el corte y confección del patrón. Por ejemplo el signo al hilo de la tela, el signo que nos indica cortar sobre el doblez de la tela.

Marque el molde con su nombre, las medidas que utilizó para hacerlo y siga haciendo básicos con diferentes medidas hasta que aprenda el trazo sin mirar las lecciones. En la próxima aprenderemos utilizando este patrón como desarrollar modas de blusas.

Así debe quedar el molde delantero en el papel antes de pasarlo a la tela

Espalda

Con el molde parte trasera de la blusa hacemos lo mismo que con el delantero: Cerramos la pinza de cintura mientras cortamos el molde Hacemos aumentos en línea de hombro 1cm, línea de costado 2cm, línea de cintura 1cm y en el centro del molde hacemos aumentos de 2cm para colocar zipper o botón.

Colocamos los signos que ayudan a una buena posición del patrón sobre la tela.

Cortamos el patrón y nos debe quedar como está en el dibujo.

Recuerde dar los mismos aumentos para costuras tanto para el molde delantero como para el trasero. Si usted aumenta 1cm al costado en el delantero debe aumentar 1cm en el costado trasero.

Cuanta tela comprar

Hacer un simple básico de blusa para practicar el corte y la confección no lleva mucho material.Debemos hacerlo como tarea para pulir conocimiento.Con el largo de talle delantero metiendo los aumentos para costura y tela 150cm es suficiente para cortar un corpiño y sacar los refuerzos para sisa y cuello. Medidas de contorno de busto entre 80-120cmsAsí aprenderemos mejor a colocar el zipper o corredera a una blusa, como colocar las vistas de cuello y sisa, como colocar entretelas y como cerrar pinzas. Esto es muy importante que al momento de desarrollar

moldes y hacer vestidos hayamos superado estos pasos..

Telas para blusas

Hay gran variedad de telas par trabajar blusas dependiendo de la moda, el clima y la ocasión.

POPELINA: Es una tela delgada bastante fresca.Es elaborada en 100% algodón y también en mezcla con poliester y licrada. Esta mezcla de popelina con poliester también es conocida con el nombre de Oxford. Esta es una tela bastante económica, agradable al tacto, color firme, se arruga poco y no encoge. Hay que hacer la salvedad que algunas personas son sensibles al poliester.Cuando la popelina es 100% algodón pierde un poco el color, tiende a arrugarse y a encoger después de la lavada. General mente viene en anchos de 150cm.

ETAMINA: Es un textil elaborado en lana, seda o algodón muy fino. Especial si quieres hacer una blusa bordada.Bastante fresca usada también en la elaboración de ropa para bebes.También recibe el nombre de velino.

LINO: El lino especial para blusas es el delgado. Textil bastante fresco que recibe diferentes nombres. Algunos conocidos. El lino checo, el olan de lino, el lino nanjing.El lino tienen la cualidad de ser resistente y secar rápidamente.

SEDA : Las blusas elaboradas en seda también lucen hermosas. Aunque es un material no fácil de trabajar podemos hilvanar primero antes de coser a máquina para hacer más fácil la confección. En cuanto al corte hay que tener mucho cuidado yo usaría cinta de papel o pesas para sujetar la tela y los patrones ya que en ocasiones los alfileres dejan los orificios en la tela.En conclusión telas de fibra natural como el algodón, la seda, el lino.Si estas en clima frío puedes elaborar blusas en tela sintética. Las telas artificiales tienen la desventaja que producen calor y no son recomendables en lugares con temperaturas altas. Aunque la tecnología textil ha avanzado mucho y ya están apareciendo textiles que se adaptan al clima.Ya he explicado anteriormente que las fabricas encargadas de elaborar textiles dan nombres a las telas y que aunque las composiciones de los textiles sean iguales pueden tener diferentes nombres dependiendo de la región o el país.

Las personas encargadas de vender en los almacenes las telas son de mucha ayuda. Podemos decirle que deseamos una seda y a la vez aproveche para preguntarle que nombre comercial tiene. Eso hago yo. Todas las telas son "bautizadas". Cada día aparecen muchas telas en el mercado y es muy difícil estar al día en todo. Pero cuando nos metemos de lleno en el negocio es bueno tener una aliada en un almacén de telas.

Cortando el básico de la blusa

La blusa básica está formada por las siguientes piezas: Delantero, espalda, vista para el escote, vistas para la sisa, entretela para vistas.El delantero está formado por una sola pieza que se saca sobre tela doble con un solo molde. Complementan el molde las vistas para escote y sisa.La espalda está formada por dos piezas que se cortan al mismo tiempo con un molde y se complementa con las vistas de sisa y escote.La vista es una pieza de tela que se corta con la misma figura de la parte donde se va a colocar. Se cose ya sea al escote o a la sisa para luego voltearla hacia adentro de la prenda.Las vistas deben llevar entretela delgada adhesiva del lado revés.

COMO UBICAR LOS MOLDES SOBRE LA TELA?Después de cortar los patrones en papel con aumentos extienda la tela sobre la mesa con el derecho hacia arriba y dóblela sobre si misma. Si la tela está arrugada debe plancharla primero.Una los orillos de la tela y observe si le caben los dos patrones delantero y trasero al ancho. Ubique sobre el doblez de la tela el delantero y sobre el orillo el trasero. Si queda tela entre los moldes ubique las vistas de escote y sisa teniendo en cuenta la dirección al hilo marcada en el patrón. Asegure los patrones con

alfileres. Corte la tela por los orillos del molde delantero y trasero a excepción del centro del molde delantero que no se corta para que salga una sola pieza.

Si el contorno de cadera o busto sumando las pestañas de costado y aumento para correderas es mayor que el ancho de la tela debe comprar dos veces el largo de la blusa. En este caso tome el orillo de la tela y dóblela hasta obtener el ancho igual a la parte más ancha de los moldes ubique uno en la parte de arriba y el otro abajo, sostenga con alfileres el patrón y corte. En los sobrantes de la tela ubique los patrones para las vistas. No olvide colocarlas al hilo ,de tela

Al cortar el patrón delantero y abrirlo debe quedar como lo vé en el dibujo. Observe que la única pinza que no aparece es la de sisa.Para pasar las líneas de pinza al revés de la tela puede utilizar papel ónix que es un papel de modistería para dibujar en tela. Viene en diferentes colores y se borra fácilmente al pasar un trapo húmedo o con el calor de la plancha.

Cuadro de tallas para blusas

Les presento un cuadro de tallas para las que deseen elaborar patrones de blusas por tallas.

En una solución a encuesta realizada expliqué cuales son las medidas que se trabajan con 1/4, 1/6, 1/2 o medida completa.Usted puede elaborar patrones por tallas como referencia y al momento de hacer un modelo por medidas simplemente toma los contornos de busto, cintura, cadera, largos de talle y hace ajustes necesarios. Con este cuadro de tallas y el cuadro de tallas de la falda puede complementarlos y trazar vestidos.

Traslados de pinzas: Introducción

Vamos a jugar con las pinzas para desarrollar modas que se adapten a la figura. No la figura que se adapte a la moda. Pero antes me gustaría hacer un repaso general de algunos detalles:Tenemos el básico con la corrección de sisa cerrada. Es decir usted trazó el básico delantero, cerró la pinza de sisa, la sujetó con cinta o con alfiler y pasó el molde a otro papel o cartulina. Si usted lo hizo así está bien. El nuevo molde solo tiene pinza de costado y pinza de cintura. Debe tener todas las líneas de busto, altura de busto y pinzas trazadas.Los traslados de pinza no es otra cosa que quitar una pinza de un lado y colocarla en otro. Usted puede trasladar la pinza de costado y dejar la de cintura, puede trasladar la de cintura y dejar la de costado o puede trasladar las dos pinzas a otro lugar.

Los traslados de pinza se usan para hacer drapeados, para eliminar pinzas, para desarrollar infinitas modas.También siga las instrucciones para aprender a cerrar bien las pinzas.En el dibujo puede observar hacia todos los lugares de una blusa que usted puede trasladar una pinza. Haga un molde igual y guárdelo como referencia.

TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN DE SISA: Repito éste paso para que rectifique y no cometa errores. La pinza de corrección de sisa no se traza en el centro de la sisa, no se traza del centro de sisa para arriba. Si lo hizo así está mal ubicada.Del centro de sisa delantero hacia abajo mida 2cm y de éste punto hacia abajo mida los 1.5 ó 2cm de ancho de pinza. El largo de la pinza es de 7- 8cm y la ubica en dirección a la altura y separación de busto.

APRENDA A CERRAR PINZAS: Si usted no sabe cerrar una pinza, aprenda, ya que cuando una pinza está mal cerrada hace más mal que bien.1-La pinza está formada por tres líneas que terminan en un mismo punto. Una central y dos a los costados.2-Las distancias entre las líneas de costado y la del centro TIENEN que ser iguales.3-Quiebre cada línea primero, guiándose por el trazo que hizo. Utilice la uña.  Que no pase el doblez del vértice de la pinza(punto donde se encuentran las tres líneas).4-Cuando tenga quebrada las tres líneas, le será mucho más fácil cerrarla. Y le quedará perfecta la presentación del patrón.