PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE … · a través de su sitio web brinda...

1Marzo 2014 G Estilo Joyero G

AÑO XIV Nº 73 MARZO 2014

PUBLICACION BIMESTRAL DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE JOYERIA

2 G Estilo Joyero G Marzo 2014


DIRECTOR / PROPIETARIODamián Hernán Wasser

PRODUCCION GENERAL Y FOTOGRAFIA

Damián Wasser

ARTE, DISEÑO Y DIAGRAMACIONVerónica Borsani

REDACCION PERIODISTICANatalia Calabrese Castro

ADMINISTRACIONGraciela Porto

PUBLICIDADTel.: 4901-1212

Cel.: [email protected]

STAFF

PIEZAS DE TAPA María BanúsConjunto en aceroVer aviso en pag. 18

FOTOGRAFIA Damián Wasser

v nuestra tapa

sumario 73

24 mercado Rapaport: Información inteligente para el comercio de diamantes

Pruebade toque

52 v técnica

Los mejoresamigos del hombre

60 v curiosidades

v índice28 emprendedores Tecnología de punta para la joyería local

46 consejos Una imagen vale más que mil palabras

50 moda Cuando la religión se fusiona con la moda

66 cej Calendario Marzo 2014

Sharing the Rough,un proyecto único

e innovador

32 v actualidad

40 v gemologíaEl color

de los diamantes


MariaBanus73 (EJ).pdf 1 07/02/14 22:35


Desde 1976, el Grupo Rapaport, ofrece una gran cantidad de servicios, proporcionando informes de mercado y distintos datos so-bre el comercio del diamante. Actualmente, a través de su sitio web brinda información

fidedigna en tiempo real, basada en los sólidos conoci-mientos de sus profesionales, a más de 15 mil clientes en 110 países del mundo. Rapaport cuenta con oficinas en los principales centros de diamantes y joyas del mundo como Amberes, Mumbai y Ra-mat Gan, así como Hong Kong , Shanghai, Nueva York y Dubai.

Entre sus servicios se destaca la Lista de Precios Rapaport, que fue publicada por primera vez en 1978 y desde entonces, funciona como referen-cia para compradores y vendedores de todo el mundo, tanto para grandes fabricantes de diamantes como para minoristas o diseñadores independientes. La misma es publicada todos los jueves y consiste en una tabla fácil de leer e interpretar.

Asimismo, a través de la plataforma web RapNet (The Rapaport Diamond Trading Network), los miembros pue-den tener acceso exclusivo e instantáneo a la mayor ofer-ta de diamantes certificados en el mundo, así como a los precios en tiempo real de los diamantes. RapNet cuenta con miles de miembros en más de 80 países y está dispo-nible en inglés, chino, japonés y español. Ofrece un acce-so sin precedentes a miles de proveedores de diamantes, ofreciendo al comprador y vendedor miles de opciones. Entre los servicios que RapNet brinda a minoristas y ven-dedores, se les ofrece la posibilidad de que los clientes accedan a un extenso inventario o tienda en línea.

RapNet cuenta con RapNet Tradescreen™, una tec-nología patentada que brinda los precios del mercado en tiempo real, actualizándose constantemente a medida

G Rapaport ha sido por casi cuatro déca-das el referente principal de la industria en cuanto a cotización y operaciones comerciales de diamantes se refiere.

Información inteligente para el comercio de diamantes

mercado

que se agregan o eliminan diamantes del sistema. El Rap-Net Tradescreen™ puede personalizarse para mostrar los precios que cumplen con criterios específicos del usua-rio. En definitiva, RapNet, es el mejor recurso para fijar el precio de un diamante y asegurarse de no malvenderlo.

También, la revista Rapaport (Rapaport News and Magazine) constituye una fuente fundamental para mantenerse al día con noticias y leer los mejores y más profundos análisis del mercado de diamantes y joyas. Por otro lado, el Grupo Rapaport también brinda servicios de laboratorio (Laboratory Services and GIA Lab Di-rect Services). Los miembros tan sólo deben llevar sus diamantes a la oficina de Rapaport más cercana y allí se encargan de enviarlo a analizar para determinar su cla-sificación. El cliente puede hacer un seguimiento online y ver los resultados a medida que están disponibles.

INFORMATION SERVICES

v La web de Rapaport y su lista de precios para imprimir.


emprendedores

Joyas Grigio nació mientras el Ing. Marcelo Ko-blecovsky trabajaba en la fábrica de fundición de acero inoxidable de su padre. En el año 2010 tuvo una visión: aprovechar sus conocimientos y experiencia en la producción industrial para

fabricar joyas con tecnología de punta. Así, tras varios años de investigación, capacitación y desarrollo, pudo abrirse a un nuevo mercado. “Empecé haciendo algu-nas piezas, fui adaptando procesos y adquiriendo nuevas máquinas”, cuenta el empresario. De a poco, fue capa-citando al personal de la planta, quienes debieron pasar de manejar piezas de 5.000 kilos a delicadas joyas de tan sólo unos centímetros y pocos gramos de peso.

Hoy, Joyas Grigio está terminando de montar su nue-va planta, lo que permitirá no sólo producir sus propias piezas terminadas sino ofrecer el servicio de fundición y diseño para terceros, pudiendo fabricar piezas OEM –marcas de terceros– tal como se realiza en otras par-tes del mundo. El criterio es original y consiste en que cada cliente traiga una idea o concepto de colección para

G Joyas Grigio está en plena instalación de su nueva planta de producción la cual permitirá fabricar localmente más de 100.000 piezas por mes en acero quirúrgico 316L con cristales de Swarovski. Esto posibilitará lograr una gran capacidad produc-tiva, de diseños propios y piezas de alta calidad para el mercado interno y mundial.Fotos Gentileza Joyas Grigio

Tecnología de punta para la joyería local

ser producida con su marca, pudiendo lograr piezas de alto valor agregado en acero quirúrgico, con cristalería Swarovski y certificación.

En lo que respecta a sus propios modelos, Joyas Gri-gio concibe cada joya desde el diseño hasta la confección de la misma. Para ello, utiliza modernos sistemas de tipo CAD/CAM, que incluyen software y hardware, diseñan-do de forma virtual en 3D y materializando los modelos a través de una fresadora computarizada. Aunque el pu-lido final siempre se realiza de forma manual, el 95% del proceso consiste en una secuencia de pasos llevados a cabo con una moderna tecnología alemana.

Tanto la fábrica como todos los productos cuentan con certificación internacional ISO 9001:2008. Las pie-zas están concebidas para ser sometidas a las máximas exigencias y tienen certificados de calidad con dos años de garantía. “Para nosotros es importante el servicio post venta porque queremos preservar al cliente. Siempre tenemos stock de piedras, fornituras o piezas a fin de afrontar posibles sustituciones”, afirma Marcelo.


v Diamantes comerciales, listos para salir al mer-cado.

G Posible gracias al financiamiento co-lectivo, este documental busca mostrar todo el proceso que atraviesan las pie-dras preciosas desde su extracción en la tierra hasta el diseño final en una joya.Texto Natalia Calabrese Fotos Gentileza Sharing the Rough

Sharing the Rough un proyecto único e innovador

actualidad

Sharing the Rough” es un proyecto para la reali-zación de un documental sobre el camino de las gemas. Empezando por el trabajo de los mineros del este de África que traen estos tesoros a la su-perficie, siguiendo por el facetador que da vida

a las piedras hasta el diseñador que crea la obra de arte.Ninguna película había documentado este proceso de

principio a fin anteriormente. La idea estaba pero faltaban los fondos y para poder llevarlo a cabo, se realizó una con-vocatoria por Internet bajo la modalidad de financiamien-to colectivo (en inglés “crowdfunding”) a través de la pla-taforma Indiegogo (sitio web internacional especializado en recaudación de fondos a través de internet).

Las donaciones iban desde u$s 25 hasta cifras mayores como u$s 50.000, que no sólo contribuían a la realización

v Trabajadores de las minas del este de África.


del filme sino también a la población de las zonas en donde se extraen las gemas. Por ejemplo, con cada dona-ción de u$s 150, la producción del filme se comprometía a comprar un libro de texto para la Escuela de Gemo-logía en Tanzania. A cambio, quien donaba el dinero recibiría una nota de agradecimiento del director de la escuela y del director de la película. El primer objetivo era recaudar u$s 80.000. Si bien hasta la fecha ya se re-cibieron u$s 95.227 en donaciones, aún necesitan dinero para lograr la meta final.

La película se plantea como un filme con un enfoque diferente a otras de temáticas similares (como la prota-gonizada por Leonardo DiCaprio, “Diamantes de San-gre”), buscando no sólo generar conciencia sobre todo el proceso que implica una joya desde la extracción de la piedra hasta su venta final, sino también obtener ma-yores esfuerzos filantrópicos para mejorar la vida de las personas que trabajan en las minas.

Se cree que estará terminada para septiembre de 2014 y los realizadores donarán la joya resultante a un museo de renombre para que todos la puedan apreciar.

SOBRE EL TALLADOR La idea de los realizadores es documentar el trabajo de Roger Dery, a quien consideran no sólo como un fa-cetador talentoso y reconocido mundialmente, sino tam-bién como un filántropo y maestro.

Roger Dery, de origen estadounidense, ha estado en el

negocio de piedras preciosas desde 1981. Su fascinación por las gemas de colores comenzó en un viaje de tres meses por Europa, Egipto, la India y Sri Lanka. Desde ese momento hasta el día de hoy su pasión sigue intacta.

Desde las aguas de Sri Lanka a los bazares de Nueva Dehli, de la minería en Tanzania a los puestos de mer-cado en Madagascar, Roger ha viajado por el mundo en busca de piedras preciosas. Una vez de vuelta con su má-quina de corte, rodeado de instrumentos y herramientas, Roger hace brillar a los tesoros que trae de sus viajes.

Poco después de entrar en el negocio, Roger fue fun-cionario en la Asociación de Alumnos del Instituto Ge-mológico de América durante seis años y en el Comité Nacional GIA por dos años. El trabajo de Roger en la industria de las piedras preciosas se extendió mucho más allá de Estados Unidos, puesto que fue convocado para un proyecto del gobierno de Namibia (África). El documental busca mostrar las relaciones de Roger con los mineros, que se fueron construyendo a raíz de sus distintas visitas a este país, a través de su apoyo financie-ro y la enseñanza de distintas técnicas.

v Roger Dery en África, donde brinda clases de gemología.

Si bien hasta la fecha ya se recibieron u$s 95.227 en donaciones, aún necesitan dinero para lograr la meta final.


actualidad

SOBRE EL DISEÑADORMark Schneider es un joyero de tercera generación.

Su amor por la joyería y las piedras de colores comenzó tempranamente cuando cursaba en la escuela primaria. Actualmente, se especializa en diseños contemporáneos y sus creaciones son conocidas por su simplicidad y por sus líneas limpias y fluidas. Mark está íntimamente invo-lucrado en cada parte del proceso, desde la concepción de las piezas hasta los últimos retoques que hacen a su joyería única y distinguible.

Mark es uno de los pocos diseñadores vivos que tie-nen una pieza de joyería en exhibición permanente en el Smithsonian Institution Gem and Mineral Hall. Él es tam-bién uno de los diseñadores americanos más reconocidos de nuestro tiempo.

A partir de sus piezas de colores llamativos Mark Sch-neider se esfuerza por desafiarse a sí mismo constante-mente. Especialidado en anillos de bodas, gracias a su clara perspectiva sobre la fabricación de joyería ha gana-do varios de los premios y honores más codiciados de la industria de la joyería.

SOBRE EL DIRECTOROrin Mazzoni, comenzó a estudiar gemología siguien-

do los pasos de su padre, quien había sido uno de los pri-meros en recibir el prestigioso título de gemólogo certifica-do de la American Gem Society. Tras trabajar con piedras preciosas y joyería durante diez años, decidió hacer una Maestría en Películas y Televisión en San Francisco.

“Sharing the Rough”, es la posibilidad de unir sus dos pasiones: el cine y la joyería. Tiene como objetivo cap-turar, no sólo las dificultades, sino también los éxitos de los mineros, buscando ayudar a recaudar fondos, becas y libros para las escuelas de África.

SOBRE LA PELICULAEl mundo de las gemas de colores está atravesado por

distintos actores y cada uno tiene una historia que con-tar. “Sharing the Rough” es un esfuerzo por capturar es-tas historias unidas y entrecruzadas por la apreciación al mundo de las piedras preciosas. El filme promete ser objetivo e informativo pero al mismo tiempo entretenido, mostrando no sólo las dificultades que tienen los mineros, sino también la increíble pasión y el respeto que tienen para la vida y su trabajo.

Esta será la primera película de su tipo que documenta la historia de los procesos que hacen posible que las pie-dras preciosas pasen a ser parte de nuestras vidas. v Plataforma donde se recaudaron los fondos para el documental.

v El dise-ñador, Mark Schneider

v Orin Mazzoni, director del documental.

v Imagen oficial del proyecto.


Otros proyectos de joyería financiados mediante crowdfunding

Las plataformas de financiamiento colectivo se han vuelto una herramienta para la concreción de distintos proyectos. La tendencia a financiar proyectos sociales es mundial y obedece a que la confianza en este tipo de sitios ya está instalada. Según el estudio de Crowdfun-ding.org existen unas 452 plataformas de este tipo a es-cala mundial. Entre 2009 y 2011, consiguieron recaudar 1.500 millones de dólares, lo que significa un crecimien-to del 62% y sirvieron para realizar más de un millón de proyectos.

Mhairi, una emprendedora escocesa de joyería de acrílico (cuya marca se llama “Bonnie Bling”) decidió lanzar una campaña de crowdfunding para recaudar dinero para comprar su propia máquina de corte por

v Katy Perry en los premios Grammy con anillo de oro y cacedonia de Jorge Adeler.


actualidad

láser y así ampliar el negocio. Juntó 8.130 libras, una cifra mayor a la que se había propuesto, permitiéndole comprar una máquina aún mejor de la que había previsto. Finalmente, cada uno de los colaboradores fue invitado a una fiesta de celebración cuando el monto recaudado llegó a la meta.

Por otro lado, HarpersLove es una nueva experiencia de compra en línea de joyería, donde el cliente es el diseña-dor. Quienes ingresan al sitio pueden diseñar sus joyas se-leccionando varias opciones como el tipo de metal o el tipo de piedra (color, corte, tamaño). La compañía está buscan-do financiación a través de Indiegogo para cubrir gastos de desarrollo de nuevos productos. A cambio de una pequeña inversión, HarpersLove emitirá tarjetas de regalo y pro-ductos basados en los diferentes niveles de contribución.

Otro ejemplo es el de Cuervo + Lily, una marca con conciencia social dedicada a emplear a mujeres en riesgo de todo el mundo. Actualmente están trabajando con ar-tesanas de Etiopía, India y Camboya y quieren ampliar su colección en asociación con mujeres en Kenia. Se necesita una gran cantidad de recursos para poner en marcha una asociación de este tipo. El dinero busca ayudar a cubrir los gastos del proyecto y ofrece recompensas a los donantes según en la cantidad de dinero aportada.

Pero no todos los joyeros pueden presumir de éxito en este tipo de financiamiento. Por ejemplo, JewelGram, una empresa italiana que crea anillos y colgantes de fotos Ins-tagram, no cumplió con su meta elevada de u$s 29.000. Los partidarios donaron sólo u$s 3.301 en el plazo esti-pulado, lo que significa que la compañía no recibió el fi-nanciamiento. Hasta hace poco tiempo, las reglas de estas plataformas obligaban a recaudar el 100% de lo propuesto o se se devolvía el dinero a los inversores, pero a partir de un nuevo enfoque “Todo suma”, se permite a los em-prendedores cobrar los fondos sin que hayan alcanzado la totalidad de su objetivo.

v La actriz norteameri-cana Taylor Schilling con anillo de Jorge Adeler.

v Diamante en bruto.

v Bonnie Bling es uno de los proyectos de joyería financiados me-diante sistema “crowdfunding”.


G Es común pensar que el color natural de los diamantes de-pende de la composición de sus inclusiones, pero las causas de sus diferentes gamas y tonalidades tienen orígenes más diversos e interesantes.Texto Natalia Calabrese

El color

de los diamantes

gemología

Un diamante químicamente puro y estructural-mente perfecto es incoloro y transparente, no tiene matices ni tonalidad. Sin embargo, casi ningún diamante natural es absolutamente perfecto. Existen impurezas o defectos en la

formación de estas gemas, que hacen que se generen dis-tintos colores.

Los diamantes de máxima pureza están hechos de carbono (C6) puro y son incoloros. Cuando el boro (B5), el elemento justo a la izquierda del carbono en la tabla periódica de elementos, sustituye algunos de los átomos de carbono, da como resultado diamantes de color azul. El azul es un color muy raro y se cree que uno de cada

200 mil de los diamantes que se encuentran en el mundo tiene algún indicio de un color azul y, por lo general, se trata de un tono muy pálido. El máximo exponente de los diamantes azules es el famoso Blue Hope con un peso es-timado en 45.52 quilates. Del mismo modo, cuando el ni-trógeno (N7), el elemento justo a la derecha del carbono en la tabla periódica, se mezcla en la estructura química, se obtiene un diamante de color amarillo. Un ejemplo de este tipo es el “Golden Jubilee” de 545,67 quilates que actualmente pertenece al rey de Tailandia. En la mayoría de los diamantes amarillos los átomos de nitrógeno se han agrupado de forma muy específica produciendo esta tonalidad. Tanto en el caso del boro como el nitrógeno,

v Blue Hope, el diamante azul más grande conocido.


estas impurezas químicas no tienen un color intrínseco de por sí, sino que su presencia dentro de la estructura de carbono de un diamante induce algunos absorciones en la luz visible, lo que resulta en la coloración del mismo.

Pero las impurezas químicas no son la única causa del color de los diamantes. También, efectos de la na-turaleza pueden determinar variaciones de color. Por ejemplo, los diamantes rosados y rojos se forman cuando las fuerzas tectónicas actúan en el proceso de formación de un diamante, causando tensiones en la estructura del cristal. Por otro lado, los diamantes verdes se generan cuando los mismos se exponen a la radiación natural de las rocas que los rodean. La radiación produce defectos, errores en la estructura cristalina produciendo dicha co-loración. Curiosamente, debido a que el efecto proviene de la roca que lo rodea, el color verde tiende a ser más intenso en la superficie y sólo en algunos casos pene-tra completamente todo el diamante. Los otros colores de diamantes naturales, como el naranja y marrón, son combinaciones de estos diferentes cambios químicos y físicos en la estructura de carbono del diamante.

El color es uno de los factores que afectan a su precio final. Dependiendo del tono y la intensidad, un deter-minado color puede aumentar o disminuir el valor de un diamante. Por ejemplo, la mayoría de los diamantes transparentes son más baratos si presentan tonalidades amarillas, mientras que los de tonalidades rosas o azu-les pueden ser notablemente más caros. Los laboratorios gemológicos emiten certificados que determinan el gra-

do de color de los diamantes y para ello utilizan equipos especiales para comparar, en condiciones especiales de iluminación, cada piedra con un juego de referencia.

Si bien existen muchos sistemas de clasificación, el más usado hoy en día es el desarrollado en 1950 por el laboratorio G.I.A. (Instituto Gemológico Americano). Muy pocas personas todavía se aferran a otros sistemas de cla-sificación, puesto que ningún otro tiene tanta claridad y aceptación.

En este sistema, los diamantes son clasificados en lo que se denomina “rango normal de colores” que va desde la letra D hasta la letra Z. A medida que se desplaza de la D a Z en la escala, se indica un creciente nivel de tonos ama-rillos y/o marrones. D al ser perfectamente incoloro, es el más raro y de mayor valor. Los diamantes de mayor trans-parencia y calidad que suelen encontrarse son los E-F-G-H. A partir de la M hasta la Z son considerados de inferior calidad. Como los diamantes de colores intensos (naranja, marrón, verde, azul, rosa, etc.) son extremadamente ra-ros, la escala se centra exclusivamente en lo que se cono-ce como la “serie incolora”, es decir, diamantes incoloros o con muy ligera coloración amarillo-amarronada. Si

El azul es un color muy raro y se cree que uno de cada 200 mil diamantes tiene algún indicio de color azul.

v 1. Diamante amarillo subastado por Christie en Nueva York 2012. v 2. The Argyle Pink Jubilee. El diamante rosa en bruto más grande descubier-to en Australia hasta la fecha, con un peso de 12.76 quilates. Foto: Rio Tinto.

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gemología

bien las diferencias son muy sutiles e imperceptibles para el ojo inexperto, estas son determinantes del valor de la piedra.

Los diamantes de color natural fuera de este rango se llaman diamantes de fantasía (fancy color). Existe un acuerdo general en el comercio internacional que esta-blece que los diamantes que tienen más color que un Z es considerado de fantasía. Estos “colores de fantasía”, son menos comunes y su alto precio está relacionado con su escasez y su belleza.

A pesar de que no hay minas que extraigan exclusiva-mente diamantes de colores, existen diferentes regiones del mundo en donde suelen aparecer más diamantes de un determinado color que en otras. Por ejemplo diaman-tes rosados y rojos tienden a provenir de Australia (en particular, de una mina muy famosa llamada “The Ar-gyle Mine”) y los verdes y amarillos del sur de África. Por otra parte, los más notablemente grandes e intensos diamantes azules se han descubierto principalmente en África del Sur y la India.

En la actualidad, se pueden colorear los diamantes artificialmente para lograr tonalidades azules, verdes, amarillas, rojas o negras. Como el nitrógeno es la impu-reza más común, es fácil cultivar diamantes sintéticos amarillos.

En realidad, es mucho más difícil fabricar artificial-mente un diamante incoloro que un diamante de color amarillo, debido a que el nitrógeno está prácticamente en todas partes de nuestra atmósfera. Como es lógico supo-ner, resulta mucho más accesible en el mercado un dia-mante sintético (fabricado en laboratorio) que uno natu-ral, y si bien la fabricación insume grandes cantidades de energía, hay un costado ecológico que los hace menos dañinos para nuestro planeta. Tal vez en un futuro no tan lejano llegue el momento en el que tener un diamante natural esté mal visto por la sociedad, como ha ocurrido con las pieles y cueros exóticos. Mucho se está haciendo para que toda la actividad relacionada a la extracción y comercio de diamantes resulte más digna y transparente. Sólo el tiempo dirá cómo sigue la historia.

D - E - F

Completamente Transparentes

G - H

Prácticamente Transparentes

I - J

Transparentes con ligero color amarillo

K - L

Ligero color amarillo

M - N - O - P

Amarillo a simple vista

R - S - Z

Amarillo

Rango normal de colores*

v Ubicación de las principales minas de diamantes de colores. Escala: Escala del G.I.A. para clasificar los diamantes incoloros o levemente coloreados de grado D a Z.

v Mina de diamantes de Argyle (Australia), una de las más grandes del mundo.

COLOR COMPOSICION qUIMICA CAUSA DE COLOR ZONA DE EXTRACCIONIncoloroAmarillo

Azul

Rojo y rosado

Verde

Carbono Puro (C6)Carbono (C6) +incrustaciones de Nitrógeno (N7)Carbono (C6) + incrustaciones de Boro (B5)Carbono (C6) Carbono (C6)

n/a Impurezas en la estructura de carbono

Impurezas en la estructura de carbono

Movimiento de placas tectónicas que causan deformaciones en la estructura del diamanteContacto con radiación de las rocas

Diversas Especialmente Sur de África

Especialmente Sur de África e India Especialmente Australia

Especialmente Sur de África

* Clasificación elaborada por G.I.A. (Instituto Gemológico Americano).

D - E - F

Completamente Transparentes

G - H

Prácticamente Transparentes

I - J

Transparentes con ligero color amarillo

K - L

Ligero color amarillo

M - N - O - P

Amarillo a simple vista

R - S - Z

Amarillo


G Cuando se trata de vender productos, no hay nada más valioso a los ojos del con-sumidor que una buena foto. Hoy en día, que la estética ha tomado un lugar predomi-nante, la primera impresión puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.Texto Natalia Calabrese Fotos Damián Wasser

Una imagen vale más que mil palabras

consejos

v Foto correctamente expuesta. El metal no presenta dominantes de color y el fondo es adecuado.


A lo largo de los años y con el avance de la tecno-logía, se ha simplificado notablemente el pro-ceso para hacer fotografías. Ya en 1888, con el eslogan “presione un botón, nosotros hacemos el resto”, George Eastman (fundador de Ko-

dak) puso la primera cámara sencilla en manos de un gran número de consumidores; convirtiendo algo com-plejo en una tarea relativamente fácil y al alcance de casi todos. Actualmente, debido a estas facilidades que se fueron acrecentando y a la multiplicidad de cámaras presentes en distintos dispositivos electrónicos (celula-res, tablets, etc.), cualquier usuario se convierte un po-tencial fotógrafo.

Pero como dicen los fotógrafos profesionales, no es lo mismo tomar una foto que “hacer una foto”. Dispo-

ner de una buena cámara digital no garantiza un buen resultado. Además de la cámara, la iluminación, la po-sición y la presentación de los productos juegan un rol importante para lograr una imagen atractiva de un pro-ducto. El valor agregado del fotógrafo profesional es la manera en que utiliza dichos elementos, en base a sus conocimientos y experiencia, para obtener un resultado de excelencia.

ILUMINACIONEjemplo de fotogra-fía con una pieza mal iluminada. El metal aparece oscuro y el fondo no es el más adecuado, puesto que es muy llamativo y tiene una textura muy marcada.

COLOREn este caso, se mejoró la iluminación pero se observa una dominante amarilla sobre la plata y el fondo sigue teniendo más importancia que la pieza.

POSICIONEn esta imagen, la pieza presenta una dominante azul y el fondo escogido presenta un patrón que sobrecarga la imagen. Asimismo, la posición en que está colocada la pieza no permite que la misma se luzca en todo su esplendor.

FOTO CORRECTAEn este caso la pieza se colocó en una po-sición más favorable para que se luzcan los detalles. La exposición de luz es correcta y no presenta dominantes.

Las fotografías de buena calidad, además de destacar las cualidades de los productos, despejan dudas y generan confianza.

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consejos

Toda empresa que tenga una estrategia comercial de promoción y venta de productos debe contar con buenas imágenes para lograr que dicha estrategia sea eficaz y atractiva. Si se quiere realizar un catálogo, un brochure, un sitio web o desarrollar anuncios publicitarios, no es recomendable utilizar fotos amateur, ya que al hacerlo se desluce tanto el producto como el prestigio de la fir-ma. Aunque suele considerarse (erróneamente) como un gasto innecesario, lo cierto es que contar con foto-grafía profesional atrae mayor y mejor clientela a la vez que potencia las ventas, reduciendo el costo del servicio fotográfico a un mínimo totalmente aceptable.

Entonces, ¿qué es lo que una fotografía profesional puede aportar a una publicidad o a una página web?: principalmente, multiplicar las oportunidades de ese

producto resaltando sus características. En el caso de las ventas por Internet, es sabido que prácticamente na-die compra online sin ver fotos primero. Las fotografías de buena calidad, además de destacar las cualidades de los productos, despejan dudas y generan confianza. Por ello, una buena fotografía es la mejor inversión en pu-blicidad, sin dudas, puesto que puede significar la dife-rencia entre una venta y una oportunidad perdida. Por último, hay que tener en cuenta que no necesariamente una buena foto es una foto perfecta, sino, tal vez, aquella que retrata al producto con la mayor fidelidad. ¿Cuántas veces hemos ido a locales de comida rápida y al compa-rar el producto real con la hamburguesa de la foto, nos parece que a la nuestra le hubiese pasado un tractor por encima? Es decir, a nadie le gusta que le mientan, y es por ello que la ética comercial también debe ponerse en juego y de manifiesto a través de las fotografías que vayamos a utilizar.

FOTOGRAFIAR JOyASLa joyería tiene sus particularidades, y es tomada

como una especialidad dentro del campo de la fotografía comercial o publicitaria, por lo que es importante que quien tome la foto tenga formación y experiencia en el tema, además de sensibilidad y creatividad. Además, la manipulación de joyas implica cuidados especiales y la posición en la que se exhiban los productos puede desta-car sus cualidades o intensificar los defectos.

Uno de los errores más comunes a la hora de sacar fotos de joyas es la mala gestión del color. Muchas imáge-nes presentan tonalidades dominantes, que hacen que los metales no se vean neutros o que los colores de las pie-dras no se representen fielmente o en todo su esplendor.

Otro problema frecuente son los reflejos indeseados y la iluminación insuficiente o inadecuada. La joyería es mucho más difícil de fotografiar que otro tipo de ob-jetos, ya que muchas veces es casi como sacarle fotos a un espejo. La mayoría de las piezas de joyería están compuestas de materiales reflexivos en los que se debe además retratar su textura, brillo, forma y transparencia, si la tuviera.

Por otro lado, si bien el fondo blanco es un buen re-curso para este tipo de fotos, porque centra la atención en la pieza, se debe lograr una correcta delimitación de los contornos y que los mismos no se pierdan con la lu-minosidad del fondo, ya que de ocurrir, se desvirtúa la forma de la pieza.

El foco en el objeto es otra de las cuestiones críticas a tomar en cuenta para que las fotografías sean claras y nítidas. Normalmente las cámaras digitales están di-señadas para centrarse en objetos de gran tamaño pero tienen dificultades para enfocar en objetos pequeños como puede ser un aro o un pequeño dije. Asimismo, es necesario considerar la posición más beneficiosa para cada pieza, puesto que según la orientación la luz in-cidirá de una forma u otra (generando distintos efectos o dando más o menos volumen a la misma) y tener en cuenta el ángulo de toma para evitar que el objeto se vea deformado.

La joyería es mucho más difícil de fotografiar que otro tipo de objetos, ya que muchas veces es casi como sacarle fotos a un espejo.

v 1. Grandes firmas internacionales como Cartier también apuestan por fotos de calidad. v 2. El sitio web de David Yurman combina fotos de modelo con fotos de productos. v 3. Página de Zygia. En los casos de venta por Internet la foto del producto es muy importante puesto que genera confianza.

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moda

Cuando la religión se fusiona con la moda

La cruz es, dentro de los símbolos religiosos, uno de los más usados en Occidente. La cruz signifi-ca varias cosas. Para los católicos, la cruz es una confesión de fe. Cuando los católicos hacen la señal de la cruz (genuflexión), están expresando

su creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cruz también es una renovación del bautismo. El bautismo para los católicos es un sacramento que significa la muer-te y la resurrección, como lo que hizo Cristo en la cruz.

Como la cruz, el Rosario es un símbolo Católico con-formado por una sarta de cuentas unidas en un extremo por una cruz. Consta de cinco grupos de diez cuentas, separadas por otras de mayor tamaño y la sarta está uni-da por sus dos extremos a una cruz. El Rosario como ob-jeto se emplea para el rezo del Rosario, rezo tradicional católico que conmemora veinte «misterios» de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de cada uno de ellos un Padre nuestro, diez Ave Marías y un Gloria. Es frecuentemente designado como Santo Rosario

Texto Natalia Calabrese Castro Fotos de producto Damián Wasser Piezas De Dios Joyas

por los católicos. Con un profundo significado para los usuarios, se fabrican de materiales simples como madera o cuerda hasta metales y piedras preciosas.

La historia del Rosario data de cientos de años atrás. Según la tradición cristiana, en la antigüedad, los monjes del medioevo rezaban los 150 salmos de la Biblia. Pero la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir y se cree que para llevar la cuenta de las oraciones que se re-zaban, hacían nudos en un cordón que se ataban a la cin-tura y así podían rezar con más facilidad. De este modo, comienza el método de rezar con cuentas, que devendría más adelante en el Rosario tal como lo conocemos hoy en día. El Rosario es, entonces, algo más que un simple objeto. Es un sistema de oración que permite llevar la cuenta de las oraciones que, en total integran un ritual. Por su parte, los Denarios tienen una función similar a los Rosarios pero son más cortos y los rezos son diferen-tes, aunque algunos coinciden. Se llaman así porque sólo tienen diez cuentas.

G Los Rosarios y Denarios son piezas de joyería profundamente ligadas a la re-ligión Católica, pero como tantos otros símbolos religiosos han sido objetos de diseño y, actualmente, también están muy ligados a la moda.


v 1. Juan Darthés luce un Rosario de la firma De Dios. v 2. Jessica Alba, con un Denario de madera. v 3. Justin Bieber y Rihanna a tono con la tendencia.

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En Argentina como en el mundo, se observa un re-surgir interesante del uso de símbolos religiosos como joyas o accesorios de uso permanente. Ya en la década del 80, distintas celebridades y estrellas de la música lo utilizaron, marcando tendencia. Por ejemplo, Christina Aguilera, Shakira, Rihanna y Madonna han generado po-lémica por ponerse un Rosario alrededor del cuello. En 2004 fue David Beckham, quien lució un Rosario de Dol-ce & Gabbana para la foto de la portada de la revista Va-nity Fair 2004, mostrando que pueden ser utilizados tanto por mujeres como por hombres. Dentro de las celebrities

argentinas, el actor Juan Darthés lució recientemente un Rosario de De Dios para una producción de fotos de la revista Caras.

En el marco de esta tendencia, la firma “De Dios” pre-senta una linea completa de Rosarios y Denarios, con diseños refinados y urbanos a la vez. Emplea plata 925 y cuentas lisas o facetadas de ónix, ágata, cuarzos rosa, fumé o cristal, así como bolas de plata o cristales. Las joyas religiosas de “De Dios” son joyas que aportan a la estética del usuario, pero también son objetos durables y representativos del sólido compromiso de la fé.


G Antes de iniciar la reparación de una pieza de oro, o si se la quiere comprar por un precio justo, es necesario conocer el título del metal que la compone. La prueba de toque es el método más clásico, sencillo e inmediato para obtener este resultado.Texto Natalia Calabrese Castro y Damián Wasser, con asesoramiento de docentes del Complejo Educativo de Joyería. Fotos Damián Wasser

Prueba de toque

técnica

Existen varios tipos de métodos para determi-nar la autenticidad de los metales preciosos: las pruebas de densidad, las de electrocon-ductividad y las de resistencia al ácido. Den-tro de éste último grupo se encuentran las

“pruebas de toque”, que consisten en la aplicación de una solución altamente corrosiva que produce determi-nadas reacciones en los metales nobles.

Las pruebas de toque se emplean para analizar el oro, sus títulos y los posibles fraudes y/o enchapes (ya sea por laminado, compresión atómica o por el método galvánico de electro-deposición). El reactivo utilizado en estas pruebas es agua regia diluida, que se forma mez-clando ácido nítrico y ácido clorhídrico. El agua regia (en Latín, “agua real”) fue denominada de esa forma du-rante la Edad Media porque es una de las pocas mezclas capaz de disolver el oro, y como el oro era considerado el “rey de los metales”, aquel que lo atacara tendría que tener también connotación real.

Si bien se pueden conseguir en el mercado líquidos de prueba muy buenos, es recomendable preparar la mezcla manualmente, ya que de este modo se conocerán exacta-mente la proporciones utilizadas y, como consecuencia, la precisión de la solución. Se debe colocar ácido nítrico en un pequeño frasco de vidrio (FOTO 1) especialmente diseñado para esto (manipulándolo con absoluto cuida-do puesto que mancha la ropa y puede desprender va-pores que pueden generar malestar) cubriendo aproxi-madamente una cuarta parte de la superficie del frasco, justo lo necesario para que la punta de análisis (FOTO 2)

1 v


(la tapa de plástico o vidrio viene provista de una varilla que se inserta hasta el fondo del frasco) llegue a tocar el líquido. Luego, se debe agregar cloruro de sodio (sal de cocina) en forma gradual (de menos a más) hasta lo-grar el efecto deseado: que el reactivo no ataque al oro superior a 18k. Si el ácido no queda bien calibrado pue-de convertirse en agua regia pura y atacar al oro 24. La proporción entre ácido nítrico y ácido clorhídrico es de dos volúmenes por uno. Es importante recalcar que la solución se va alterando con el tiempo. Es por ello que siempre se coloca una cantidad mínima de líquido en el frasco probador, que es lo que se va a utilizar en el corto plazo, y debe ser controlada antes de realizar una prueba de determinación de título, ya que una solución mal calibrada arrojará resultados incorrectos. Siempre es recomendable guardar la solución de “stock” en un lugar oscuro, seguro y a temperatura constante.

2 v

Es recomendable preparar la mezcla manualmente, ya que de este modo se conocerán exactamente las proporciones utilizadas.


técnica

Antes de realizar la prueba es recomendable testear el ácido en una pieza testigo, como un anillo o una lámina de oro muy fina, puesto que al ser la tapa del frasco de plástico (y no de vidrio esmerilado como se vendía anteriormente) se pueden evaporan los ácidos durante el tiempo de guardado.

Antes de realizar la prueba es recomendable testear el ácido en una pieza testigo, como puede ser un anillo o una lámina de oro muy fina, puesto que al ser la tapa del fras-co de plástico (y no de vidrio esmerilado como se vendía anteriormente) se pueden evaporan los ácidos durante el tiempo de guardado. Hace algunos años existía la «estrella de toque» (FOTO 3) que presentaba en cada una de sus puntas un título distinto de oro: 18, 16, 14, 12 y un metal diferente, que permitía realizar estos testeos, pero en la actualidad es difícil de conseguir (al menos en Argentina).

PROCESOPara llevar a cabo el análisis de una pieza primero se

lima suavemente sobre su superficie con una lima trian-gular o lomo de burro de corte 2 o 3 (FOTO 4). Luego, se coloca una gota de ácido sobre el metal (FOTO 5) y se absorbe (no se barre) con un papel absorbente, que pue-de ser el de cocina (FOTO 6). Si la mezcla está bien cali-brada, no se producirán cambios en el metal si el mismo es de 18 k o superior (FOTOS 7 y 8). Por el contrario, si es menor a esta titulación se manchará, haciéndose la mancha más profunda y notoria a medida que se des-ciende en títulos (FOTO 9). Toda pieza que se someta a la prueba y produzca una efervescencia violenta y verdosa, se puede afirmar que no consiste en metal noble.

Si bien las pruebas de toque son bastantes precisas, 5 v

6 v 7 v

4 v

3 v


8 v 9 v

Lo interesante de las pruebas de toque es que no son análisis destructivos: el ácido ensucia al material pero no lo destruye.El cliente que lleva una pieza para vender debe poder retirarse con la misma sin que presente huellas o marcas del análisis en su superficie.


técnica

10 v

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si se quiere hacer un análisis fino hay que acudir a lo que se llama “copelación”1 que es prácticamente un análisis de laboratorio. Lo interesante de las pruebas de toque es que no son análisis destructivos: el ácido ensu-cia al material pero no lo destruye. El cliente que lleva una pieza para vender debe poder retirarse con la misma sin que presente huellas o marcas del análisis en su su-perficie. Las manchas producidas por el ácido se limpian fácilmente con gomas de borrar tinta (FOTO 10).

En algunos casos es necesario profundizar el estudio para evitar fraudes con enchapes de muy buena factura. De todos modos, es importante recordar que las pruebas de toque siempre son posteriores a la observación perso-nal del tasador. La persona que está acostumbrada a tra-bajar con oro sabe que el oro tiene un peso especifico alto (diferente al de otros metales que, en general, son más livianos) y quizá se puede determinar a priori un fraude, sin ser necesario hacer la prueba. Una pieza puede estar sellada como 18 k y no serlo. O puede ser de oro y estar rellena con otro material, por ejemplo lacre, o ser hueca en su interior (FOTOS 11 Y 12). Otra manera de darse cuenta a simple vista, para un experimentado en el tema, es considerar el nivel de flexibilidad que tiene, por ejem-plo, una pulsera de oro y que no tienen las enchapadas.

Siempre es recomendable evitar cortar una pieza. En caso de que se necesite un análisis más profundo se hace un pequeño surco con la lima en forma de “V” y se pone allí una gota de ácido. Si el exterior no presenta reacción pero en el interior aparece una efervescencia verdosa, queda en evidencia que está rellena con otros materiales (FOTOS 13 y 14). Cuando el comerciante compra este tipo de piezas, la inversión es irrecuperable, porque no se puede separar el oro de los otros metales, o si se sepa-ra, es muy poco en cantidad para justificar económica-mente dicho proceso.

1. Copelación es un proceso de refinado en la metalurgia, donde minerales o metales aleados son tratados a altas temperaturas y las operaciones controladas para separar los metales nobles, como el oro y la plata.


16 v

15 v

Existe otra metodología más antigua para realizar las pruebas de toque que consiste en la utilización de la lla-mada “piedra de toque”, una piedra de base silicia con cierta porosidad y rugosidad. Primero se pasa la pieza por la piedra, generando una raya dorada en la misma. Luego, se coloca una gota del agua regia diluida sobre la raya realizada en la piedra y, si hace efervescencia, de-termina que es un título más bajo que 18k (FOTOS 15 y 16). En la actualidad, este método ya no es recomendable puesto que existen técnicas de enchapado en oro de gran calidad, imposibles de detectar con este procedimiento.

La persona que está acostumbrada a trabajar con oro sabe que el oro tiene un peso especifico alto y quizá se puede determinar a priori un fraude, sin ser necesario hacer la prueba.


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En el Antiguo Egipto, perros y gatos eran elegi-dos como motivo para ornamentar piezas de joyería por su asociación con dos divinidades: Anubis y Bastet. Ejemplos de pectorales amu-léticos los tendrán como figuras principales

debido a su función de protección. La diosa Bastet era re-presentada con cuerpo de mujer y cabeza de gato. Patro-na de las actividades cotidianas en el hogar, se creía que habitaba en el cuerpo de los gatos y por medio de ellos, se encargaba de combatir a ratones y serpientes. El gato en dicha civilización era considerado un animal sagrado e incluso momificado. Anubis era el dios que guiaba al espíritu de los muertos al otro mundo. Tenía cuerpo de hombre y cabeza de canino negro, por el color de la tie-rra fértil, símbolo de resurrección. Con esta naturaleza, adquiría la aguda percepción de los perros y también su actitud de protección y lealtad para ayudar a los espíritus en tan importante tarea.

Con el Cristianismo, se los asoció a la labor salvífica de dos santos medievales: Gertrudis y Roque. Perros y gatos suelen acompañar a los mismos en la medallística devo-cional católica. Santa Gertrudis, una abadesa benedictina, nacida en Nivelles, Bélgica, fue nombrada protectora con-tra los desmanes de las ratas, función no poco importante en épocas como la suya, en las que la peste bubónica se cobraba la vida de poblaciones enteras. Las habilidades naturales de los gatos, los convirtieron en sus compañe-ros ideales para cumplir dicho cometido. Respecto de San Roque de Montpellier, Francia, asistiendo a víctimas de

G En homenaje a los perros y gatos, fieles compañeros del ser humano desde los tiempos más remotos, hacemos un recorrido por el valor iconográfico que diversos movimientos culturales, estilos y períodos han dado a piezas de joyería integradas por estas tiernas mascotas.Texto Lic. Marta Opacak

Los mejoresamigos del hombre

curiosidades

la misma enfermedad, la contrajo y decidió alejarse del mundo a pasar sus últimos días en oración. Pero un ines-perado amigo, un perro, le traía todos los días al hermano franciscano, un pan para comer y le lamía las úlceras que la enfermedad había producido en su cuerpo. Advirtiendo el diario robo, el dueño del perro, se propuso seguirlo y cuando vio su noble acción, decidió traer al enfermo a su casa y lo cuidó hasta su milagrosa recuperación.

Protagonistas de anillos de sello, lograrán ser de fun-damental importancia entre los siglos XII a XVI gracias a la heráldica. Ambos animales eran figuras estandarizadas de esta disciplina y como tales debían ser representados en el campo del escudo con las posiciones que marcaban sus leyes. Las posturas autorizadas para los perros eran: pasante (en actitud de caminar), sentado o corriendo. Se

v Anillo con

la diosa Bastet,

la protectora

de las tareas

del hogar en el

Antiguo Egipto.


los describía como “acollarados”, si tenían collar o “hebi-llados”, si tenían hebilla. Simbólicamente un escudo con un perro, aludía a la fidelidad ante el peligro. El gato debía tener postura pasante, rampante (enfurecido parado so-bre dos patas) o erizado (con el lomo arqueado). Simboli-zaba la libertad, la actitud vigilante y el valor.

Los camafeos pre-renacentistas y renacentistas, repre-sentarían a perros y gatos en el contexto de narraciones clásicas o bíblicas, como el “Camafeo de Noé”, que refiere al relato del Arca de Noé donde él y su familia llevan en la misma una pareja de cada uno de los animales para que vuelvan a poblar la tierra luego del diluvio, realizado entre los años 1200-1250, puede verse actualmente en el Museo Británico de Londres. Otro ejemplo es el camafeo de “El perro y la sombra”, que plasma la fábula homó-nima de Esopo donde un perro que llevaba un trozo de carne en la boca, vio reflejada en el agua la sombra del mismo al cruzar un río y al parecerle que el reflejo era mayor que el trozo original, quiso atraparlo quedándose sin ninguno de los dos. Esta pieza fue encontrada con el famoso Tesoro de Cheapside, que tenía piezas de los si-glos XVI y XVII, y actualmente pertenece a la colección del Museo de Londres.

Dentro del período Victoriano, la conocida como “No-velty Jewellery” rescató para la creación de broches, mo-tivos decorativos simples inspirados por bienes de uso comunes como los que cualquiera podía tener en su casa incluyendo perros y gatos. A principios del siglo XX estos animales se instalaron definitivamente entre algunos de

los temas favoritos de diseño para las casas de Alta Joyería.El genio de Fabergé, dio el puntapié inicial. Las tallas

de su equipo de artistas, entre los que se destacaban Boris Froedman-Cluzel, Grunberg Salkaln y George Malycheff, no buscaban conseguir un efecto 100% naturalista sino captar un rasgo o una postura típica de la mascota. A pe-sar de ello, el resultado final, tenía una impresión de reali-dad sorprendente. Como la que posee el gato de calcedonia con ojos de rubí creado alrededor de 1915 para la princesa Thyra de Dinamarca, con una actitud de estar enfurecido

y la típica postura de lomo arqueado. El perro favorito de su cuñado, el rey Eduardo VII de Inglaterra, se considera la pieza más famosa entre la serie de animales de Fabergé. Era un Terrier Norkfolk, de nombre Caesar, realizado en 1908, en calcedonia con ojos de rubí y un collar de oro esmaltado con la inscripción “yo le pertenezco al rey”. Fue un encargo especial para su esposa, la reina Alexandra, quien lo recibió como obsequio en su cumpleaños.

Una obra maestra de René Boivin, de las primeras déca-das del siglo XX, volvió a adquirir notoriedad en septiem-bre de 2013 cuando fue puesto en subasta por Sotheby’s. Se trata de un broche con un Labrador reclinado, con

Protagonistas de anillos de sello, lograrán ser de fundamental importancia entre los siglos XII a XVI gracias a la heráldica.

v Detalle de

broche de Labrador

articulado confec-

cionado por René

Boivin realizado en

diamantes, rubíes,

citrinos y oro

negro.

v Plaqueta

de bronce con

San Roque y el

perro. Francia.

Mediados de

siglo XVII.

v Camafeo con representación

de la fábula atribuida a Esopo,

“El perro y el trozo de carne”.


curiosidades

orejas, torso, garras y cola totalmente articulados. Pertene-ció a Alex y Elisabeth Lewyt, un matrimonio de coleccio-nistas que compartía el amor por el arte y el bienestar de las mascotas. Sobre todo Elisabeth, quien no conforme con su cargo de Presidente de la North Shore Animal League, que ocuparía desde 1969 hasta su muerte en 2012, recorría personalmente en una camioneta los distintos refugios municipales de Long Island, para salvar de la muerte a las mascotas que nadie reclamaba. La expresión melancólica en la mirada del perrito lograda por el artista debe haber significado tanto o más para ella que la destreza técnica

en la manufactura del broche. El cuerpo fue realizado en diamantes, el collar en rubíes, los ojos en citrinos y la na-riz en oro negro. Un detalle: el collar podía retirarse y ser utilizado como un anillo.

Dentro de un nuevo espacio llamado “La Boutique”, Van Cleef & Arpels lanza en 1954 una serie de piezas con animales al estilo de los cartoons, a los que personalidades como Jacqueline Kennedy no pudieron resistirse. Se des-tacan broches, dijes y colgantes con mininos realizados en oro de 18k, diamantes, esmeraldas y detalles en esmalte, asi como broches con perros con cuerpo de oro de 18k, ojos de esmeralda y naricita de ónix. En cambio fue Car-tier la firma elegida por Grace Kelly para convertir en joya a su adorado Oliver, un caniche con quien fuera fotografia-

da en varias oportunidades. Lo había recibido como regalo de bodas de Cary Grant, su amigo y compañero de traba-jo. Otro ejemplo de aquella época es el broche fabricado en 1958 para la princesa de Mónaco, con 270 diamantes engarzados en platino, representando un caniche que la dama lució encantada. También se sumaron a crear obras de arte con cuatro patas Boucheron y Tiffany & Co.

Los relojes con motivos de perros y gatos, merecen un capítulo aparte, con dos momentos de producción culmi-nantes: el período art déco y la década del 30 con el Kit-Cat Clock. Dentro del panorama de las artes decorativas, hicieron furor en toda Europa a mediados de la década del 20 una serie de pequeñas esculturas de bronce fundi-do y cincelado con las alargadas figuras de Demetre Chi-parus. Su influencia se extendió a la composición de re-lojes de mesa que incorporaron en sus flancos figuras al estilo de las mencionadas, sin olvidar por supuesto a las de perros y gatos. Luego del crack de Wall Street en el 29, a raíz del cual se perdieron grandes fortunas y el des-empleo y la pobreza alcanzaron niveles hasta entonces desconocidos, Estados Unidos entró en un período de de-presión económica. Dentro de este clima, en un pequeño pueblo de Oregon, Earl Arnault diseñó en 1932 un reloj con forma de gato, con ojos en movimiento, expresión sonriente y cuya cola era el péndulo del mismo. El slo-gan publicitario para comercializarlo fue: “el gato que te despierta una sonrisa”, para aliviar un poco al menos a la preocupada población, mientras marcaba la hora en cada hogar. Los primeros ejemplares del Kit-Cat Clock fueron metálicos, pero la Allied Clock Company de Portland de-cidió luego adoptar el plástico. Su popularidad aumentó en los 40 y los 50, y en esa época se hizo el primer y hasta ahora único cambio en el formato de éste clásico, que se sigue fabricando hoy en día, agregando garras supe-

El perro favorito de su cuñado, el rey Eduardo VII de Inglaterra, se considera la pieza más famosa entre la serie de animales de Fabergé.

v 1. La princesa Grace de Mónaco y su perro Oliver. v 2. Broche de oro de Van Cleef & Arpels. v 3. Broche de Tiffany & Co, realizado en oro y ojo de tigre. 1960. v 4. Broche de gato de Van Cleef & Arpels. Oro, lapislá-zuli, esmeralda y diamantes.

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3 4


v Reloj del Kit Cat Clock, “El gato que te despierta una sonrisa”.


curiosidades

hasta tiaras. En 2008 se sumaría a la línea de alta joyería una serie de relojes de Hello Kitty para ampliar aún más el alcance de la marca.

Pandora, la empresa joyera danesa, patentó en el año 2000 un sistema de enhebrado progresivo de cuentas figuradas a collares y pulseras que hizo furor. Estas podían agregarse, sacarse o reorganizarse a gusto del usuario por medio de piezas especiales que ayudaban a sujetarlas. En estas, los gatos y perros fueron los favo-ritos, fabricados en plata, oro y oro blanco con agrega-dos de gemas como amatista, ónix, perlas, etc. Las más populares fueron una cuenta con una parejita de perro y gato abrazados y dos ejemplos de joyería simbólica, tan de moda en aquella década: la versión Pandora del “Maneki Neko”, o gato de la suerte japonés, también popular en China y el perro de la serie de cuentas del Horóscopo Chino.

Como dice el refrán, todo lo viejo es nuevo otra vez. La joyería sentimental de luto, que surgió con fuerza en el período barroco y tuvo increíble apogeo en el victo-riano, tiene una versión gatuna y perruna en la actua-lidad, que retoma la creación de piezas para recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Eso sí, con una particularidad que puede llegar a causar algo de escozor: la denominada joyería de cremación de pe-rros y gatos, donde se fabrican colgantes urna para ser utilizados, con las cenizas de la mascota y su huella es-tampada en el metal.

riores y una corbata de moño para el felino.El glamour de las pasarelas y la industria de la moda

incorporaría detalles con gatos y perros en la época del cambio de milenio. En los 90’ una singular estrategia de marketing de la compañía japonesa Sanrio, retomó el personaje de “Hello Kitty”, una historieta nacida en 1974, que había resurgido en los 80, con el estreno de su serie de dibujos animados de TV. Gracias a la tarea de Yuko Yamaguchi, que modificó el diseño inicial de Yuko Shimizu, la imagen de la coqueta gatita amplió su alcan-ce del público infantil a los adolescentes y adultos como

una marca retro. El mundo de la joyería no pudo resis-tirse al efecto de la “Kittymanía” y en 2005, Simmons Jewelry Co. y Sanrio anunciaron su asociación para el lanzamiento de una marca de joyas llamada “Kimora Lee Simmons Hello Kitty”. El cuerpito blanco de Kitty, diseñado por Kimora Lee Simmons, adquirió un pelaje de diamantes y piedras preciosas con detalles en esmal-te para su moñito ojos y nariz, y apareció en todo tipo de piezas: anillos, broches, aros, pulseras, dijes, colgantes y

v 1. Colección Hello Kitty de Mikimoto.v 2. La gatita de “Hello Kitty” enmarcada en de diamantes en su línea de relojes. v 3. Cuenta figurada de Pandora, con perro y gato abrazados.

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2

El glamour de las pasarelas y la industria de la moda incorporaría detalles con gatos y perros en la época del cambio de milenio.


Curso Fabricación de Joyas 1° nivel

El alumno aprenderá todas las tareas que habitualmente realiza un joyero en su taller, incluyendo fundición (plata u oro), ligas para títulos de metal, laminado y trefilación, soldadura, moldeado y calado de chapas, pre-engarces, pulido y mucho más.Asistencia regular: 1 vez por semana en clases de 3hs. prácticas, y 2hs. de acceso al taller para prácticas sin cargo todos los días.Asistencia intensiva: 2 a 3 veces por semana en clases de 3hs. prácticas, y 2hs. de acceso al taller para prácticas sin cargo todos los días.Material didáctico por medio de apuntes digitalizados.Herramientas e insumos: El alumno deberá contar con un kit básico de herramientas de mano e insumos. La escuela cuenta con herramientas y maquinarias a disposición de los alumnos.Todos los ambientes se encuentran climatizados. Además la escuela cuenta con biblioteca y bolsa de trabajo para alumnos avanzados.

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Horarios para los cursos de Joyería 1° y 2° nivel, Joyería contemporánea con diseño de joyas y modelado en cera.Lunes: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.Martes: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.Miércoles: 10,30-13,30hs. / 14-17hs. / 18,30- 21,30hs.Jueves: 14-17hs. / 17-20hs. / 18-21hs.Viernes: 10,30-13,30hs.Sábados: 10,30-13,30hs.

Calendario Marzo-Abril 2014Complejo Educativo de Joyería Libertad 145 6º piso, Cap. Fed. Teléfonos: (011) 4381.5544/ 4383.4483E-mail: [email protected] Web: www.escueladejoyeria.com.arHORARIO SECRETARIA: Lunes a Jueves de 10,30 a 20 hs. Sábados hasta las 13,30. Teléfono: 4381-5544/ 4383-4483

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