PROFESIONALIZACION DE -DOCENTES · proporciones del cuerpo humano, de acuerdo al tipo ideal...

PROFESIONALIZACION DE -DOCENTES

TECNICOS DE LA CONFECCION

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____ P_A_T_R_O_N_A_J_E_Y_E_s_c_A_LA_D_O_L_IN_EA __ FE_M_E_N_IN_A---=--------~~---~-

CENTRO DE CONFECCIONES REGIONAL ltagüí ANTIOQUIA CHOCO .

PATRONAJE Y ESCALADO LINEA FEMENINA

MARIELA VELEZ SANCHEZ

MARIA EUGENIA GARCIA VASCO

LUIS ALFONSO HINCAPIE ECHEVERRI

ASESOR PEDAGOGICO

: JAIRO ISRAEL LONDOÑO 1 . ,. . . ,·.

CAPACITACION Y DESARROLLO

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO CENTRO DE CONFECCIONES

ITAGUI 1995

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Internacional.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

PROFESIONALIZACION DE DOCENTES

TECNl,COS DE LA CONFECCION

PATRONAJE Y ESCALADO LINEA FEMENINA

Material en prueba sujeto a cambios y ajustes.

SENA

· REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

CENTRO DE CONFECCIONES

ITAGUI Julio de 1995

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.1

1.9.

1.10. ·· .

CONTENIDO

INTRODUCCION

Estudio de tallas y medidas

Medidas anatómicas

Medidas y proporciones del cuerpo humano

Medidas de identificación

Medidas de origen vertical

Medidas de origen Horizontal

. Medidas y forma de tomarlas

Medidas deducidas

Desahogo

Desahogos empleados según el tipo de prenda

Drop

-. Tallas normalizadas

1.10.1. Normalización de las estaturas femeninas

1.11. Patronaje normalizado

1.12. Tipos de patrón

1.12.1. Patrón base

. 1.12.2. Patrón tipo

1.12.3. Patrón prototipo

1

1

1

3

5

7

9

10

12

13

13

14

15

16

16

16

16

16

1.13. Medidas de identificación del patronaje 17

1.14. Como identificar los patr~nes 18

1.15. Cuadro de tallas normalizado para ropa femenina 21

2. Trazado de la falda 22

2.1. Nombre de las líneas 28

2.2. Tipos de falda 29

2.2.1. Fa Ida rotonda 29

2.2.2. Falda media capa 32

2.2.3. Falda pantalón 35

2.2.4. Falda de sesgas 40

2.2.5. Falda drapeada 44

2.2.6. Sobrefalda 49

2.2.7. Pretina anatómica 53

3. Trazado del corpiño 55 ~.

3.1. Traslado de pinzas 60

3.2. Variación del corpiño para blusa 66

3.3. Tipos de almillas 68

3.3.1. Almilla en espalda con recogido 68

3.3.2. Almilla en espalda con fuelle 72

3.3.3. Almilla en delantero con recogido 75

~

. . · .'_ .. . ·,· ·

3.4. Tipos de escotes 78

3.4.1. Escote redondo 78

3.4.2. Escote en V 81

3.4.3. Escote cuadrado 84

3.4.4. Escote corazón 87

3.4.5. Escote ojal 90

3.4.6. Escote ranura en espalda 93

3.5. Tipos de cuellos 96

3.5.1. Cuello nerú (militar) 96

3.5.2 . . Cuello sport 98

3.5.3. Cuello peter pan 100

3.5.4. Solapa marinera 103

3.5.5. Cuello corbata 106

3.5.6. Cuello puntudo 109

3.5.7. Cuello smoking 113

4. Trazado de la manga 116

4.1. Tipos de mangas 120 ·,

. 4.1. 1 Manga recogida en la copa y en el puño 120

4.1.2. Manga melón 124

4.1.3. Manga entubada 128

4.1.4. Manga pierna de cordero

4.1.5. Manga de tres vuelos

4.1.6. Manga sobre

5. Trazado del vestido

6. Trazado del pantalón femenino

6.1. Diferentes largos del pantalón

6.2. Ubicación del bolsillo, la aletilla y la pretina

7. Trazado de la chaqueta corta

8. Escalado

8.1. Terminología

8.2. Como hallar los focos

8.3. Utilización de la constante

8.4. Procedimiento

131

134

138

142

147

154

158

161

170

170

170

170

172

INTRODUCCION

La organización científica o sistematica del trabajo ha sido aplicado con éxito ·en

las distintas_ secciones de producción de la industr_ia de la confección: Estudio de

métodos y tiempos, control calidad etc.

Se han estudiado con minuciosidad puestos de trabajo, la aplicación de máquinas

y el diseño de nuevas tallas. La formación del personal ha jugado un importante

papel en la adaptación de la mano de obra a los nuevo~ métodos de trabajo.

Sin embargo, se ha puesto poca atención a la simplificación del trabajo en la

sección técnica y básicamente a lo que se refiere al trazado del patronaje y

escalado de tallas. La minuciosidad y rigurosidad de los trabajos de esta sección,

hacen olvidar, muchas veces, que en realidad es una sección más de la empresa

de confección y que, en consecuencia, debe de ser estudiada como cualquier

otra, para efectos de aumentar su eficiencia, ya que la mayoría manejan un

sistema de sastrería et modist~ría, adaptada a la industria, no práctico para

confección en- serie.

La diferencia es que mientras el sastre busca en primer lugar un cliente a quién

confeccionarle una determinada prenda con base a una serie de medidas

tomadas directamente sobre este, el técnico partidista invierte el .proceso,

elabora primero el cuadro de tallas y medidas anatómicas en función de su

especialidad industrial y un mercado en particular, por medio de los cuales

elabora unos patrones base que posteriormente transformará en un determinado

estilo y gama de tallas, para finalmente buscar los clientes que vestirán estas

prendas.

Como es lógico, el técnic.9 partidista debe estar preparado y tener _ unos

conocimientos amplios para poder resolver problemas totalmente _ distintos; a los

del sastre o modista, debe conocer a fondo la técnica de trazado del patinaje

industrial, el sistema de tallare en función de una determinada especialidad, las

nociones de anatomía, proporciones del cuerpo humano, aptitud para el dibujo

lineal etc., conocimientos que el sastre o modista no necesita.

La idea principal de estos artículos, es la de servir de orientación a aquellas

personas que directamente estén en contacto con la industria de la confección de

ropa en general, __ principalmente las que laboran en el departamento de patinaje

industrial (oficina técnica) esperando que estos sean de gran ayuda para resolver

problemas que diariamente se presentan en este sentido.

1

1. Estudio .de tallas y medidas

1.1. Estudio de medidas anatómicas

Es el estudio de las medidas más representativas del cuerpo humano, tomadas

directamente sobre él, con el fin de establecer posteriormente unas leyes de

formación y con estas, elaborar un cuadro des tallas y de medidas anatómicas.

1.2. Medidas y proporciones del cuerpo humano (canon)

La palabra canon deriva del latín y esta del griego y su significado es regla o

medida. Aplicada al cuerpo humano podemos decir que esta es regla de las

proporciones del cuerpo humano, de acuerdo al tipo ideal aceptado.

Para poder tomar unas medidas y proporciones, es necesario tomar una unidad de

medida con la que se pueda efectuar y comparar estas dimensiones.

La medida de la cabeza es una de las partes del cuerpo que menos variaciones tiene

al pasar los años, aproximadamente mide 20 cms en damas y 24 cms en hombres.

(

2

PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO

'-- -- \ \ / 1

'-,. 1 \\~ 1

\.- 1 ~\_ /JJI \ ~

~

t

jJ . -- 1

- ~ ) I I -1

I \ \ \ ) ' \ / i\ } 1

1

' ' . .

3 1.3. Medidas de identificación

Estas medidas son las que determinan la talla o medida que le corresponde a un

determinado cuerpo, patrón o prenda de vestir por lo que podemos clasificarlas en:

a. Horizontales

b. verticales

c. Auxiliares

d. Identificación de la prenda

e. Identificación del patrón base

f. Identificación del patrón tipo

En el transcurso de los años, el cuerpo humano pasa por diferentes etapas, las

cuales hacen que éste no se desarrolle en iguales proporciones en ciertas zonas del

mismo, además que estos aumentos tampoco son constantes, por ·lo tanto antes de

asignar un sistema de tallaje y de elaborar cualquier cuadro de tallas, hemos de

dividir estas etapas en grupos de características de crecimiento bien definidos y

diferentes entre si.

La clasificación más común es la siguiente:

4 MEDIDAS DE IDENTIFICACION DE LA PERSONA

DENOMINACION EDADES SISTEMA DE TALLA

UTILIZADA

Bebe 0-1 año años/meses

Infantil 2-5 años años

Niño 6-12 años años

Junior 13 - 18 años años

Adulto (masculino) 40 cms pecho según tipo de prenda Adulto

Adulto (femenino) 42 cms busto según tipo de prenda

Para efectos de prenda de vestir para adultos, y para una perfecta identificación de la

talla de la persona, se necesitan dos magnitudes, una de origen vertical y otra

horinzontal más una tercera medida auxiliar para poder conocer la configuración de

esta persona.

En el adulto corresponden a las medidas anatómicas de la persona y su

denominación en función a la parte del cuerpo que vaya a cubrir. Podemos decir que

el factor principal a tener en cuenta al elaborar un cuadro de tallas, es determinar la

medida que se tomará para identificar cada prenda dependiendo de su uso, es decir,

5 de la parte del cuerpo que vaya a cubrir, clasificando dichas prendas en grupos

característicos, exigencias dimensionales, tolerancias permitidas, normalización de la

expresión de la talla, etc.

1.4. Medidas de origen vertical

La más representativa de origen vertical, es sin duda alguna la estatura total, tomada

desde el vertex (parte superior de la cabeza ) al suelo, medida con antropómetro y

estando la persona descalza, esta medida nos determina los largos de cada prenda

así como cualquier otra medida deducida del mismo origen.

Esta medida por si sola no sirve como medida de identificación, pus esta solo nos

indica si la persona es alta, baja o normal.

Las medidas verticales son :

· • Estatura séptima cervical al suelo

• Talle

• Cintura al suelo

• tiro

• Entrepierna

• Largo del brazo

ES,A,-UF<A TOTAL

Clt-JTURA AL 6UE10

o-..___

~-===-~-: _¿_ o

l .J- ----------------------~----------- A

:::....... -.......

~JJ __p

¡¡¡:: m e

i ~ ~ ~ r-rn

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_)

LARGO BRAZO ~ O>

ESTATURA 5.EPTltv\A

I)

7 1.5. Medida de origen horizontal

Para el individuo adulto, la medida más representativa de origen horizontal y

determinante en la mayoría de las prendas de su talla, es el semipeñmetro de

pecho esta medida se torna con la respiración tranquila, con los brazos caídos y

ligeramente separados del cuerpo.

Las medidas horizontales son:

Contorno de cuello

• Ancho espalda

• Contorno de pecho

• Contorno de busto

• Contorno de cintura

• Contorno de cadera

• Contorno de muslo

• Contorno de rodilla ·~

• Contorno de tobillo

• Tórax máximo (busto)

• Sub-mamario

MEDIDAS HORIZONTALES

~o

l/1

1<001LLA

í061l..L0

.I

~ )

CU.ELLO

C DO

8

1.6. Medidas y forma de tomarlas

Estatura 7ª C

Es la base de las medidas verticales y es la que se toma por encima de la columna

vertebral, desde la base del escote (séptima vértebra cervical) al suelo.

Pecho

Es la base de las medidas de perímetro, es la que se toma por encima del pecho .

pasando la cinta por debajo de los brazos, esta se registra en semi-perímetro.

Tórax máximo (busto)

se toma en forma similar a la anterior medida, pero pasando la cinta métrica por la

parte mas abultada de los senos, se registra en semi-perímetro.

Cintura

Se toma por encima del talle, se registra en semiperímetro.

Cadera

Se tomará por la parte más abultada de la misma, se registra en semi-perímtro.

9

10 Cuello

Se tomará al rededor del mismo a esta medida aumentar dos crns y se registra en su

totalidad.

1.7. Medidas deducidas

En confección industrial no es posible tomar todas las medidas a nuestros clientes

potenciales como suele hacerlo en confección sobremedida (modistería y sastrería),

en nuestro caso las dos medidas más representativas son la estatura total y el

pecho, determinando la configuración con la que trabajaremos, las restantes

medidas debemos deducirlas o calcularlas a través de éstas, siguiendo las normas

que se establecieron en el estudio de tallas y medidas anatómicas. Dentro de las

medidas deducidas más importantes están :

Tórax máximo · = Talla

Pecho = Tórax máximo - 2 crns

Cadera = Tórax máximo + 4 crns

Cintura = Cadera ·_ 14 cms

Cuell(? = 2/3 de pecho + 4 crns

Estatura 7ª C. = estatura total - 20 crns

Talle = 3/1 o de la estatura 7ª C

Cintura al suelo = 7/10 de la estatura 7ª C

Largo brazo = 4/1 O de la estatura 7ª C

Estatura total = estatura ?3 C + 20 cms

Base = Pecho + desahogo + costura

(desahogo 4 cms y la costura 2 cms)

CUADRO DE TALLAS MEDIDAS DEDUCIDAS

Talla 6 8 10 12 14 Tórax máximo Cadera Pecho 40 42 44 46 48 Cintura Estatura V.S 164 166 168 170 172 Estatura 7ª Talle Largo brazo cuello Cintura/ suelo Base -

11

16 INCRE

50

174

1.8. Desahogo

Es la diferencia que existe entre la medida anatómica y la medida de prenda

terminada y varia qe acuerdo a los siguientes factores:

a. Diseño de prenda

b. Tendencia de la moda

c. Calidad del tejido

d. Forro o entretela empleada

e. Amplitud o comodidad deseada

DESAHOGO EMPLEADO SEGUN TIPO DE PRENDA

PRENDA MUY ESTRECHA NORMAL ANCHA MUY .

ESTRECHA NORMAL ANCHA CAMISA 4 6 8 10 12 SACO 6 8 10 12 14 ABRIGO 8 10 12 14 16 SAFARI 10 12 14 16 18

12

1.8.1. Desahogos empleados según el tipo de prenda

Género fino - 2

Género Grueso + 2

Para prendas más pequeñas que el cuerpo se desarrolla de la siguiente forma

utilizando una constante(K):

K= % de el_asticidad

o/o de elasticidad = 20

Formula: Base = Pecho X 100

100+K

Base= 50 X 100 = 41.6

120

1.9. Drop

13

Es una palabra internacional e indica la diferencia en centímetros entre la cintura y el

pecho, para el hombre y entre cadera y tórax máximo para la mujer, el drop no es m¿

que una medida de identificación que permite determinar la talla correspondiente a

cada individuo.

14 Generalmente para el hombre predomina el drop negativo, puesto que el hombre

suele tener más pecho que cintura, aunque al realizar una tabla de tallas y medidas,

se acostumbre que a mayor talle menos drop, llegando en tallas extremas a ser

positivo o sea un cuerpo con más cintura que pecho.

Ej: Tenemos un drop -4 indica, una cintura con 4 cms menos que la medida de

pecho, un drop O indica una cintura igual al pecho, el drop + 2 indica una cintura con

2 cms más que el pecho.

En las tallas femeninas, como el drop es la diferencia entre cadera y tórax máximo,

generalmente una talla se considera normal cuando el drop es positivo en +2 cms, en

las tallas extremas y altas el drop se vuelve negativo ejemplo:

Drop + 2 indica la medida de cadera 2 cms mayor que le tórax máximo. El drop O

indica que la medida de cadera es igual a la medida de tórax máximo. El drop - 4

indica que la medida de cadera tiene 4 cms menos que el tórax máximo.

1~10. Tallas normalizadas

Reciben este nombre las que proceden · de un minucioso estudio estadístico de

medidas y proporciones del_cuerpo humano. ·,_

15 Las tallas normalizadas son las que nos dan las denominaciones de tipología que no

sabemos como definir, o sea, nos dan las normas para definir y calibrar las distintas

tallas, configuraciones, estaturas, y demás valores anatómicos del cuerpo humano.

Debemos dejar en claro que normalizar las tallas no significa en modo alguno que

cada fabricante tenga que trabajar con los mismos valores anatómicos en sus

cuadros de tallas y mucho menos con igual patronaje, tan solo trata de obtener que

todas las prendas aunque de distinta especialidad pero con expresión igual de talla,

vista correctamente al mismo usuario y a la vez que cada fabricante conozca las

verdaderas proporciones que corresponde a cada talla y que cada uno de ellos elija

posteriormente las tallas variantes con las que desee trabajar o cubrir un mercado en

particular.

1.10.1 Normalización de las estaturas femeninas

Estatura Tala Sigla

140 - 146 Extra corta xs

146 - 152 Corta s

152 - 158 Media M

158 - 164 Larga L

164 - 170 Extra larga XL

170 - 176 Super larga SL

16 1.11. Patronaje normalizado

Es una serie de moldes polivalentes elaborados partiendo de un cuadro de tallas y

medidas anatómicas, las cuales deben de cubrir un mercado.

1.12. Tipos de patrón

1.12.1. Patrón base

Es el patrón sin ninguna transformación derivada de la moda, hay que saberlas

denominar y trabajar.

1.12.2. Patrón tipo

Es el patrón base transformado según las variantes normalizadas del diseño, también

se debe probar para mirar sus posibilidades de error.

1.12.3. Patrón prototipo

És un patrón tipo debidamente aprobado con todas sus variantes.

17 Talla. La expresión normalizada que permite identificar a las personas para el uso de

prendas de vestir, las medidas representadas en cuadros de tallas corresponden a

las anatómicas del usuario de la prenda.

1.13. Medidas de identificación del p~tronaje

Hasta el momento nos hemos limitado a definir las medidas de identificación de la

persona y de la prenda, las cuales son tomadas directamente del cuerpo, llamadas

medidas anatómicas, y hemos visto que la principal medida de identificación del

individuo así como la de la mayoría de las prendas es el semi-perímetro de pecho

para prendas de cuerpo y el semi-períemtro de cintura para prendas de pantalón o

falda, pero si medimos una prenda o patrón a nivel de pecho, veremos que la mayoría

de los casos a excepción de las prendas de tejido de punto, que esta medida

resultante será mayor que las medidas de pecho, recibiendo el nombre de la medida

base y a diferencia de las tomadas directamente sobre el cuerpo desnudo (medida

anatómica) son tomadas sobre el patrón prenda, en el cuerpo a nivel del pecho y en

el pantalón o falda a nivel de las caderas, y a esta medida resultante de la suma de

los patrones de espalda y delantero, se le denominará base total e incluye el valor de:

18 a. Cruce

b. Costura

c. Pinza

d. Desahogo

Y en el caso de la prenda terminada, la medida de ésta a nivel de pecho y de cadera,

se le denominará base neta y es igual a la cadera o el pecho más el desahogo

solamente.

1.14. Como identificar los patrones

1. Talla

2. Código de referencia

3. Fecha de realización

4. Número de veces a trazar

5. Suma total de piezas

6. Hilo del genero

8LU5A ESPALDA Talla: iO Ref>002 Fecho : Marzo/9E:, 2>< T- .Ese, í : 30 t'1rma o Empresa

X X X

BLUSA OE.1.ANTE.RA Tolla: 10 ReF: 002. Fecha : Mar.z:.o/96 i x T .Ese: i: ':>O 'Firrt10 o .Empresa:

19

Urdimbre

Cuando se puede

girar el molde

Normalización de los piquetes

Trama

Sesgo

Todos los piquetes se deben colocar a la ½ de la costura.

= piquete

20

2. Trazado de la falda

22

Trazado de la falda

Medidas

Talla 10

Cintura 34

Cadera 48

Largo falda 60

DELANTERO

Tazar ángulo recto

1 = punto de origen

1 - 2 = largo de la falda

1 - 3 = 1/3 de cadera + 3 cms

Escuadrar los puntos 1, 2 y 3

3 - 4 = ½ de cadera+ 1.5 cms (1 cm para costura y 0.5 para comodidad)

1-6y2~5= 3-4

Unir con línea recta 6 - 4 - 5

1 - 7 = ½ de cintura + pinza + costura (2 cms para pinza y 1 cm para costura)

Escuadrar ~I punto 7

7-8= 1.5 cms

9 = ½ de 1 - 7

23

Unir con curva suave 8 con 1

9 - 1 O = 8 cms de longitud de pinza

En el punto 9 trazar pinza con un vaciado de 1 cm a cada lado

5 - 11 = 1/1 O de 4 - 5

Unir con línea recta 4 - 11

4-12= 4-5

Trazar línea del bajo uniendo 12 con línea curva muy suave con la línea 2 - 11

Nota

24

La falda sale con costuras incluidas por todas partes sólo se debe incrementar

costura en la línea de cintura.

25 DELANTERO

_____ ..,:¡;::.. __

.iO

1----------------4·4

12 2 L--~---;,__~--====::::Jt:::J .i i .ESC: .L'=>O

TRASERO

1 = punto de origen

1 - 2 = Largo de la falda

1 - 3 = 1/3 des cadera+ 3 cms


3 - 4 = ½ de cadera + 1.5 crns

1-6y2-5= 3-4

únir con línea recta 6 - 4 - 5

1 - 7 = ½ de cintura + pinza + costura (3 cms de costura y 1 cm de pinza)

Escuadrar el punto 7

7-8 = 1.5 cms

9 = ½de 1- 7

9 - 1 O = 1 O cms longitud de pinza

Formar pinza, repartir vaciado de pinza

5 - 11 = 1/1 O de 4 - 5


4-12 = 4-5

Trazar línea del bajo con línea curva suave 12 hasta la línea 2 - 11

1 - 13 y 2 - 14 = 2 a 3 crns para cruce de cierre

26

27 TRASERO

6

~----------------44

12 i 4 L12L_ ___ --'~~---====:::t::::i.bl1 E.$C: . .i30

s·

2.1. Nombre de líneas

<f o J <( ll

w o o (.!) a <f _¡

o a: 1-7. lU (j

Cl1'1TURA

CADERA

BA.:f0

o o <! \ú)

o u

28

4

i

o

X X X

6

31

2

.Ese : i .50

2~2.2. Falda mec1;a capa

32

Falda media capa

Medidas

Largo falda = 4/1 O estatura 7ª

Cintura= 34

Cadera= 48

Escuadrar los puntos 4 - O - 3

O = punto de origen

O - 1 y O - 2 = 2/3 de cintura (S/P - 34 cintura)

Unir con curva 1 - 2 haciendo centro en el punto O (línea de cintura)

1 - 3 y 2 - 4 = largo de falda

Haciendo centro en el punto O trazar 3. - 4 con línea curva (bajo de falda)

33

..

34

j_

2

Ese: i.50

2.3. Fa/da Pantalón

35

Falda Pantalón

Parte delantera

Trazar la base delantera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2

1 - 3 = 1/3 cadera+ 10 cms (altura de cadera)

Escuadrar sobre la línea de centro los puntos 1, 3 y 2

1 - 4 y 2 - 5 = amplitud de pliegues 18 a 20 cms ó variable según modelo

6 = ½ de 1 -4

7 = ½ de2-5

Unir con recta 6 - 7 y 4 - 5 encontrando el punto 8

8 - 9 = ¼ de cadera

5-10 = 8-9+2cms

Unir con recta 9 - 1 O ( línea de costura )

8 - 11 y 8 - 12 = 1 /6 de cadera

Unir con recta 12 - 11

13 = ½ de 11 - 12

unir 12 - 11 con línea curva

36

37 PARTE DELANTERA

4 6 i

i2

3 g i!

iO 5 2

Esc: .i.LtO

Parte trasera

Trazar la parte trasera de la falda clásica ubicando los puntos 1 y 2

1 - 3 = 1 /3 cadera + 1 O cm

Sobre la línea de centro escuadrar los puntos 1, 3 y 2

1 -4 y 2 - 5 = Cantidad de pliegues de 18 a 20 cms

Unir 4 - 5 con recta encontrando el punto 8

6 = ½de 1 -4

7 = ½de2-5

Trazar líneas de pliegue 6 - 7

8- 9 = 1/10 de cadera

9 - 1 O = ¼ de cadera

5 - 11 = 8 - 10 + 2 cms

Unir con línea recta 1 O - 11

9 - 12 y 9 - 13 = 1/10 de cadera


Unir con curva 13 - 12

38

39 PARTE TRASERA

4 6 i

B 10 i2 9

.ii 5 7 2

.E:SC: .i.40

2.2.4. Fa/da de nesgas

40

42 Hallar la medida que hay entre los puntos 5 - 4 , a esta le restamos la medida de

cadera, la diferencia encontrada la repartimos en partes iguales en los puntos 14, 15

y 16 en forma de pinzas, repartiendo a cada lado el resultado encontrado.

Trazar las pinzas uniendo los puntos 10-13, 9-12 y 8-11 como lo indica el gráfico

NOTA

Marcar las bases y anexar costuras a las nesgas, la falda queda ceñida en la caders

y con un buen vuelo en la parte del bajo de la falda.

Cada nesga va 2 x T

43 DELANTERO

2 ESC: i.50

2.5. Falda drapeada 44

Falda drapeada

Marcar base de falda clásica

A = Unión centro frente y cintura

~-B=Scms

8-C= 3cms

C-D= 3cms

D-E = 3cms

F = Unión cintura costado

F - G = 18 cms (altura de cadera)

Escuadrar G sobre la línea de centro

G-H= 11cms

H-1= 11cms

J = ½ línea del bajo

Unir en línea recta B - J, C - 1, D - H y E - G

45

Calcar la falda con sus líneas divisorias y cortar, la línea B - J hasta 2 mm antes del

punto B, cortar la línea C - 1 hasta 2 mm antes del punto 1, cortar la línea D - H hasta

· 2 mm antes del punto H y cortar la E - G hasta 2 mm antes del punto G .

Abrir por las líneas divisorias desde la cintura hacia el costado y el ruedo sin

desprender el costado y ruedo.

Trazar línea guía vertical

46 Colocar el centro frente sobre la guía y asegurar el segmento.

B - B' = 6 crns para profundidad de pliegue

Colocar el siguiente segmento sobre B' y asegurar.

C - C' = 4 crns para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre O' y

asegurar.

O - O' = 4 crns para la profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre O'

y asegurar.

E - E' = 4 crns para profundidad de pliegue, colocar el siguiente segmento sobre E' y

asegurar.

Formar los pliegues y rectificar línea de cintura.

Nota

Marcar piquete en cada uno de los pliegues, las costuras están incluidas.

A

X X X

DELANTERO

B C O E

J

47

F

.I

.1=sc· .. i.30

2.2.6. Sobrefalda

o

o

o

o

o

49

Sobrefalda

Marcar la base de la falda parte delantera completa

A= Unión centro frente cintura

C = Unión centro frente

A-8= 9cms

C = Unión centro frente bajo

C-0= 15cms

8 - D = unir con línea recta

O- E= 15 cms (ó según diseño)

C - E = Unir con curva

F = Unión de cintura costado

F-G= 7cms

H = Unión de costado ruedo

H-1= 9cms

G -1 = Unión con línea recta

1 - I' = Sobre la línea G - 1 escuadra C

NOTA

La base de falda superior queda conformada por los puntos F, A, 8, E, C y H

La base de falda inferior queda conformada por los puntos G, I', C, K , Y

50

51 DELANTERO

'F G A

·;:,

E.

.1 e

52

h

a

u

-H

u

H

:r

53 2.2. 7. Pretina Anatómica

Escuadrar 1 - 2 - 3

Tome la medida de la falda, parte delantera y posterior, en la línea de cintura sin

descontar costuras pero si las pinzas.

Aplique esta medida de 2 - 3 menos 1.5 cms

Escuadrar 3 hasta 4

3-4= 9cms

3-6 = 14 cms

Unir 5 - 6 con recta para facilitar el trazado

En 5 - 6 escuádrese 7

6 - 7 = 2. 5 cms (facilitar el trazado)

Trazar curva 5 - 7 2

Escuadrar 5 - 8 por 6 - 5

5 - 8 = 5 .5 cms igual a 2 - 9

9 - 8 = Paralela a 5 - 7 - 2 ·,

9-10 = ¾ decms

Controlar si la distancia 5 - 7 - 2 coincide con la parte superior de la falda, teniendo en

cuentra las costuras.

El punto 2 debe de coincidir con el centro del delantero.

i

g iO

1 -4 1

54

55

, 3. Trazado de\ corpiño

Trazado del corpiño

Medidas

Talla

Estatura 7ª

Base

Pecho

Largo del brazo

Trazado de la espalda

1 = punto de origen

1 -4 = 3/10 de estatura 7ª

1 - 2 = 1/10 de estatura 7ª

2-3 = V5 de base

56

9 .i 7

i.O

8

ii 12 2


3 - 5 y 4 - 13 = ½ de base

Unir con recta 13 con 5 ..___ _____________ ~ ,4.

i3 -

5 - 6 = 1/1 O de base

Escuadrar el punto 6 encontrando el punto 7

7 - 8 = 1/1 O base

.Ese: i.30

1-9= 1/10 depecho+2cms

1 - 1 O = ¼ de 1 - 9

Trazar escote uniendo los puntos 10 con 9

11 = ½ de 8-6

~scuadrar el punto 11

11 -12 = 1 cm

Trazar sisa uniendo con línea curva los puntos 8-12- 5

Nota

El largo de la blusa se incrementa del punto 4 hacia abajo

57

Trazado parte delantera

O = Punto de origen

O - 1 = Diferencia tórax máximo y pecho + su mitad

1 - 2 = 3/1 O estatura '73

1 - 3 = 1/10 estatura '73!

3 - 4 = 1/5 de base

4 - 5 = Diferencia entre tórax máximo y pecho

Escuadrar los puntos O. 4 y 2

5-6 =½ debase

2-16 = distancia 4-6

Unir con recta 6 con 16

6- 7 = 1/10 de base

7-8 = ½ de4- 7

7 - 9 = medida de O - 1

Unir con recta 8 - 9 prolongando hasta el punto 1 O

8-10= 8-6

O - 11 = a la distancia 5 - 7


11- 12 = 1/10 de base

O- 13 = 1/10 de pecho+ 2 cms

Unir con recta 12 con 13

58

0-14= 0-13+2cms

Trazar escote uniendo los puntos 13 con 14

9-15= 1/10de4-7menos1cm

Levantar perpendicular en el punto 15 guía para el trazado de la sisa

Trazar curva de sisa uniendo los puntos 12-9-10

7

o .i

14

59

L.-----------------' 2 .E.SC·._-i..~0

60 3.1 Traslado de pinzas

Un traslado de pinza es importante para realizar diseños, cortes. También sirve para

ceñir o dar amplitud a las prendas.

ESC-: .i.30

1

1 1

1

1

1

1

1

L_

1

i 1 1 1

L _ ____ _J

64

3.2. Variación del corpiño para blusa 65

66 Variación del corpiño para blusa

Trazar las bases del corpiño delantero y espalda con sus líneas de contrucción,

unidas por la línea de pecho, ubicando los puntos G, H, F, E, A, C, O, y B como lo

indica el gráfico.

Prolónguese las líneas de centro E - A y G - B

A - 1 = largo de la blusa 20 a 22 cms según diseño

B - J = a la distancia E - 1

Escuadrar los puntos I y J

1-K= A-C

J-L= 8-0

Unir con recta O con L y K con C como lo indica gráfico

¡ Almilla en espalda con recogido

Marcar base blusa o corpiño espalda

A= unión de hombro sisa

A- B = 8 cms o según diseño

69

Sobre la línea central escuadrar el punto 8 encontrando el punto C quedando

formada la almilla

B - C = centro atrás

B- B' = 1 cm

B-D=10cms

Trazar D , 8, B' pinza que se pierde

Dividir la línea C - 8 en tres (3) partes iguales

Sobre la línea C - B escuadrar estos puntos hasta la línea del bajo

Marcar las base y separar los tres (3) . segmentos

Colocar centro atrás sobre la línea vertical y asegurar el primer segmento, dar

amplitud entre cada segmento de 5 crns

Rectificar nueva línea de costado y línea del bajo

Incrementar costuras en la almilla y base de la espalda

NOTA : Donde hay corte siempre se debe incrementar costura

X X )<

1 3

70

A

.ESC: i.3Q

72 3.3.2. Almilla en espalda con fuelle

A

I

D H

F

X

X

X

E

74

6 .Esc·.J..oO L-..------------L-------

Almilla en delantero con recogido

Marcar base de blusa o corpiño parte delantera

A= unión centro frente escote

A- 8 = Largo de la almilla 8 cms

C = Unión escote hombro

C-D= 8cms

8- D = Unir con línea curva prolongando hasta el punto H

E = Unión de hombro sisa

E-F= 10cms

O-G= 8cms

F - G = unir con línea reda


8-H= 10cms

1 = unión centro frente-ruedo

Unir con línea reda H con Y prolongando hasta I'

H-1' = 8-Y

Unir con curva suave o con línea reda I' con J

NOTA: Marcar las bases y dar costuras correspondientes a cada base

76

A

Es.e: i.30

X X

77

e

E

78

S,.A.. ¡¡pos de escotes

,'-4-1. e.scote redondo a\to

x_ X X

e

-----------~ ESC ·. i.~O

80

.$.4.2. Escote en V 81

Escote en V


A = Unión de centro frente escote

A- 8 = profundidad de escote 13.cms según diseño


C - 8 = unir con línea recta o curva muy suave, quedando dibujado el escote

FALSO

8-D= 6cms

Escuadrar el punto D

D-E= 7cms

C-F= 6cms

F - E = unir con línea recta

Suavizar el ángulo formado en el punto E con semi-curva, como lo indica el gráfico.

82

X X

X

e

83

.ESC·. i.30

Escote cuadrado


A= Unión centro frente

A-8 = profundidad de escote 13 cms (según diseñó)

C = Unión de hombro escote

85

Escuadrar los puntos C y B encontrando el punto O en la intersección de las líneas

0-H = 0.75 cms

Unir con recta H con C

FALSO

8-E yC-F= 6cms

Escuadrar los puntos F y E encontrando el punto G.

e

A

Bi----------,.,..D H

X X

E X

X X

X

,...__ ___________ ___.. .ESC : i.30

86

87 3.4.4. Escote corazón

Escote corazón


A= Unión cuello centro frente

A~ B = profundidad de escote 13 cms según diseño

C = Unión Hombro escote

Escuadrar los puntos B y C encontrando el punto en la intersección de las líneas

D - E = 1/3 de C - D

Escuadrar el punto E

E-FyB-G= 2cms

Unir con curva los puntos G - F y F - C

FALSO

G-HyC-Y=6cms

Escuadrar los puntos H e Y encontrando el punto J en la intersección de las líneas

J - K = 1 /3 de 1 - J

K-L=2crns

Unir con curva los puntos H - L y L - Y quedando formado el falso.

88

e

A

H F------~ J

)(

X X

89

ESC: i.30

3.4.5. Escote Ojal 90

Escote Ojal

Variación delantera

Marcar base delantera del corpiño o blusa

A= · Unión de centro frente escote

F = Unión escote hombro

D = Unión hombro sisa

B = ½ de la distancia F - D

A - B = Unir con curva suave

FALSO

A-C= 6crns

D = Unión hombro sisa

D-E= 6crns

C - D = Unir con curva suave muy suave

· Variación espalda

Se desarrolla igual que la parte delantera solo que A - A' = 2 crns

· Unir con curva suave N con B

91

FALSO

A'-CyD-E=6cms

Unir con curva suave C con E

E

DE.1-ANTERO

A

~ D

e

X X X

X

X

X

92

o

E

ESPALDA

ESC: .i.30

93 3.4.6 Escote ranura en espalda

Escote ranura en espalda

Marcar la base de la espalda del corpiño o blusa

A = Unión escote centro espalda

A - 8 = profudidad de ranura 15 cms o según diseño

94

Marcar piquete en el punto 8 guía para confeccionar la ranura ( el molde va doble y

abierto por la línea A - 8).

FALSO


8-Dy C-D= 8 cms


C- E=6cms

Sobre la línea C E escuadrar el punto E encontrando el punto F en la intersección de

las líneas

Suavizar el ángulo formado en el punto F

Dar forma en el punto F

El molde va abierto por A - B y doble por 8 - D

A

B

X X X

X X

X

95

.ESC: .i.30

3.5. Tipos de cuellos

3.5.1. Cuello Nerú ó militar

(_

o

o

o

o

o

96

Cuello Nerú ó Militar

Trazar un ángulo recto

A = Punto de origen

A - B = medida de escote espalda

B - C = medida de escote delantero + 1 cm

Escuadrar el punto C

C-D= 2cms

B - C = Unir con línea recta y prolongar

Suavizar con curva el ángulo formado en el punto B

D - E y A - F = Ancho de cuello 5 cms o según diseño

F - E = Unir en semicurva

D - G = 2 cms ( cruce o extensión)

E - G = Unir con curva corno lo indica el gráfico

97

NOTA: El cuello sale doble por los puntos F - A, marcar piquetes en los puntos D -

indicando el cruce y B - indicando punto del hombro.

F 1---------X X

A )( 8 ESC: i.,30 _ ___,;.....:...i ____ ....=:;...&-a==-=;;_._---~"-----

3.5.2 Cuello Sport

o

o

o

o

98

CuelloSpon

Trazar ángulo recto

Hallar medida de escote espalda y delantero

A = Vértice del ángulo

A- B = ½ de la medida del escote espalda

B - C = ½ de la medida del escote delantero + 1 cm

Escuadrar el punto C

C-C' = 1.5 crns

Unir con curva suave C' con B

A- D y C- E= 10 cms (ancho del cuello)

Unir con recta D - E

E - F = 1.5 cms

Unir con recta C' - F prolongando hasta el punto F'

F - F' = 1.5 cms punta para el cuello

D - F' = Unir con curva suave

A e

99

e' ESC:i.30

3.5.3. Cuello peter pan 100

., f

101 Cuello Peter Pan

Marcar base de espalda y delantera unidos por la línea del hombro coincidiendo

hombro con hombro, sisa con sisa.

A= Unión centro frente

A - B , O - E y C - C' = Ancho de cuello 8 cms según diseño


O = Unión centro escote espalda

B - E = Unir con curva paralela a la curva del escote uniendo los puntos E con B

pasando por el punto C'

B-F=2cms

A - F = Unir con recta suavizando el ángulo formado en el punto F o dar forma según

diseño.

NOTA

Marcar piquete en el punto C (centro del cuello)

102

.ESPALDA

Á

8 F

DE.l..ANT.ERO

.ESC: Í..=>Ü

103

3.5.4 Cuello marinero

104 Cuello Marinero

1 ..re..· base delantera y espalda de la blusa o el corpiño, unidos por la línea de

,.)i,.-.:..,o, haciendo coincidir sisa con sisa y escote con escote.

A= Unión de centro frente escote

A- 8 = profundidad de 14 cms

C = Unión escote centro atrás

D- E = largo del cuello 15 cms


E- F = ancho del cuello 15 cms

C- 8 = Unir con recta o con curva suave

Escuadrar el punto F hasta la línea de hombro encontrando el punto G

f;- F = Unir con curva como lo indica el gráfico

ltOTA

Ueva piquetes en C - hombro y en el punto D - Centro atrás

105

.ESPALDA

D

B

D.E.LANT.ERO

..___ ___________ __,J Ese·. 1..30

3.s.s. Cuello corbata

106

j

Cuello Corbata

Trazar ángulo recto

A = Vértice del ángulo

A- B = Medida de cuello (delantero y espalda)

B - C = Largo de la corbata 60 cms según diseño

C-D=10cms


D-E= 10cms

A - F y de B - G = ancho deseado 6 cms según diseño

F - H = Medida de escote espalda

Unir con recta F con G

G = Unión de 8 - F

Unir con recta G con E y E con C

107

NOTA: La corbata va doble por los puntos A - F y A - B y lleva piquetes en los puntos

H,F,G.

108

A

E

ESC:L~O

3.5.6. Cuello puntudo

o

o

o

o

109

Cuello puntudo

Marcar base de blusa parte delantera

A= Unión de centro frente escote

A - B = profundidad de escote 18 cms

Escuadrar el punto B

B - B' = 2.5 cms para dar cruce o extensión

C = Unión centro frente ruedo

C-C' = B -B'

C' - B = Unir con recta

D = Unión escote hombro

B' - D Unir con línea recta y prolongando hasta el punto F

D - E = medida de escote espalda + 1 cms

Escuadrar hacia ambos lados el punto E

E-F=1cm

D - F = Unir con reta

Escuadrar el punto F

F - G = Sobre D - F escuadrar 8 cms ( ancho de cuello deseado)

G = Escuadrar un poco

Prolónguese la línea de hombro .

D-H= 2cms

B' - H = Unir con recta para determinar línea de quiebre

110

1 = Unión de curva de escote y cuello

1-J = 8 cms aplicados por línea de quiebre

Sobre la línea de quiebre escuadrar el punto J

1 - K = punta de cuello

3' - K y K - G = Unir con curva suave

FALSO

D-L=7cms

C-M=7cms

L - M = Unir con curva suave o recta

111

NOTA: Para la parte de la espalda en el cuello se le hace el trazo del falso para

obtener una buena calidad en se terminación.

112

-G

e c 1 M 1:Sc:1.30 ,.__....,__ __ ____..___ _____ ~----

3.5.7. Cuello smoking

o

o

113

Cuello Smoking

Marcar base de la blusa o corpiño parte delantera

A = Unión de frente escote

8 = Unión de centro frente cintura

· B' = Unión centro frente ruedo

B - C y B' - C' = 2.5 cms para cruce

C - C' = Unir con recta

O = Unión de escote hombro

C - D = Unir con recta y prolónguese un poco

D - E = medida de escote espalda + 1 cm

Escuadrar el punto E hacia ambos lados

E-F=1cm

D - F = Unir con recta

F - G = ancho del cuello 8 cms o según diseño

Escuadrar el punto G un poco

Prolónguese la línea de hombro

D-H = 2.Scms

C - H = Unir con recta, determinando la línea de quiebre del cuello

C - G = Unir con curva como lo indica el gráfico

114

115 FALSO

O - 1 y B' .,. J = 7 cms

1 - J = Unir con curva o con línea recta

Desarrollar falso en la parte de la espalda para darle un mejor acabado.

/

e B

B I

e '--~---'--------~ .ESC: .i .LIO

116 4. Trazado de la manga

Trazado de la manga

Medidas

Estatura 7ª = 150 (largo del brazo

Perímetro de sisa = 52

117

El perímetro de sisa se obtiene midiendo la curva de sisa delantera y la curva de

sisa espalda, esta medida se toma por la parte interior y con la cinta métrica

completamente plana, descontando las costuras correspondientes al hombro.

· Esta técnica es utilizada para perímetros de escote guía para el trazado del cuello.

Trazar dos líneas en forma de T

1 = punto de origen

1 - 2 = 3/1 O de perímetro de sisa menos 2 cms

1 - 3 = 4/1 O dé estatura 7ª (largo de la manga menos 2 cm o según diseño)

Escuadran los puntos 1, 2 y 3 hacia ambos lados

2 - 4 y 2 .,. 5 = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente

2 - 6 = 1 - 4 se unen en con recta 4 - 6

2 - 7 = 1 - 5 se unen en con recta 5 - 7

1 - 8 y 1 - 9 = 1/10 de perímetro de sisa

7 - 1 O = ½ de 1 - 9

Unir con recta 9 - 1 O

6-12 = 1 - 8

Trazar con recta 12 - 8

9-13=1-9


10 - 14 = 7 -10


8-15= 1-8


12-16= 10-14


3 - 17 y 3 - 18 = ¼ de 1 -3

trazar con recta uniendo los puntos 6 - 17 y 7 -18

19 = ½de 3-18


19 - 20 = 1 O cms ó según diseño

118

-4 1 1

1

1

1 1 1

1 6

119

8 j_ 9 5

1

1 1 1

1 1

1 1

'J.! 7 .i2 iO

(

2.0

. _1~7-'--_______ 3---J;.... ___ ~ ___ .__i_8_ .ESC·'-1~~0 1. 9

120 4.1. Tipos de mangas

4.1.1. Manga con recogido en la copa y en el puño

Manga con recogido en la copa y en el puño

Marcar la base de la manga con sus líneas divisorias

Prolónguese la línea del bajo.

121

Tomando como guía la línea del bajo de !~ __ manga escuadrar los puntos A y B

fonnando la manga recta.

Dividir la línea del bajo de la nueva manga (línea de puño) en 4 o más partes

Sobre esta línea escuadrar cada división hasta la cabeza (copa) de la manga.

Marcar las bases y separarlas.

Fijar las partes de la manga dando una amplitud entre cada una de ellas de 3 cm

Trazar nuevamente la línea de aplomo, corregir línea de copa y del bajo de la manr

como lo indica en gráfoco.

\ .i \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

2 4 / I I / I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

122

.,_______,'---_ ___.._ __ _J.._ __ -L...;_ __ ...t.,___.....:........J .ESC: .i3Q

123

- -

i 2 3 .:q

4.'1.2- Manga melón

Manga Melón

Trazar la base de la manga recta con sus líneas construcción

A = ½ de la distancia Z - B

B = intersección de las líneas eri el bajo de la manga

C= ½deA-8

Escuadrar C hacia 19s lados

Dividir la manga en 4 partes iguales

Marcar la bases y separarlas por la línea del punto C y dar costuras

Tome la base Nº 1, corte cada división hasta 2 mm antes de la línea de copa

Dar una amplitud a cada una de las partes de 3 cm o según diseño

Suavizar los ángulos formados en la ·línea de copa

Unir con línea curva la línea del bajo.

Tome la base Nº 2 , corte cada división hasta 2 mm antes de la línea del bajo

Dar la misma amplitud de la base Nº 1 a cada una de las partes

Unir con línea curva la parte superior de la base

Suavizar los ángulos formados en la línea del bajo.

125

126

A

e

.B

127

-------------

- - ------

4.1.3. · Manga entubada

128

---

----.....

Manga Entubada

razar la base de la manga recta con sus líneas de construcción

E y D = sisa costado

A = Intersección de las líneas en el bajo

A- 8 = ½ de contorno de puño más 1 cm

A-C= A-8

Unir con recta B con D y E con C prolongando las líneas un poco

F= ½ de A-8

G= ½ deA-C

Escuadrar el punto F sobre la línea B - D

Escuadrar el punto G sobre la línea E - C

Suavizar los ángulos formados en los puntos F y G, quedando formada la manga.

129

130

..D

A

131 4.1.4. Manga pierna de cordero

"" Manga Pierna de cordero

Marcar base de manga entubada .

A= Piquete de cabeza de manga

B = ½ de la distancia D - E línea. de codo

Escuadrar hacia ambos lados el punto B encontrando los puntos F y G

132

Cortar la manga por la línea A - B hasta 2 mm antes del punto F y desde B hasta 2

mm antes del punto G, marcar las bases

Fijar la base W y sobre ella prolónguese la línea de aplomo

8-1= 7cm

Unir con recta G con 1 y 1 con F y sobre estas líneas fijar las bases Z y Y

Sobre la nueva base marcar el punto A simulando la base normal como lo muestra

el gráfico.

A - H = Altura de copa 1 O a 12 cm ó según diseño

Unir los puntos salientes de la manga como lo indica el gráfico.

/ /

/ .,,,./

/ /

I

I /

/

/

_.,,,. ~---------\e \ \ \ \ \ \ \ \

-- ---......"-,. A '

' ' '\ '\.

'

133

'\ ', " '-,_

-------- ol

8

I I I . I I I I I

.ESC: 1.30

134 4.1.5. · Manga des tres vuelos

llanga de tres vuelos

Marcar base de manga

,A= Piquete de cabeza de manga

A- B = largo de la manga 30 cm o según diseño

A-C = 1/3 deA-8

.- A- D = 2/3 de a- B

,Sobre la línea de aplomo escuadrar los puntos C y Dhacia ambos lados

La capa Nº 1 sele por C - A

La capa Nº 2 sale por D - A

La capa Nº 3 sale por B - A

Calcar cada una de las capas por separado y marcarlas

Abrir la capa Nº 1 por la línea de aplomo hasta 2 mm antes del punto A

Trazar nuevamente la línea de aplomo

A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 4 cm o según diseño

Unir con curva suave el bajo de la capa Nº 1



A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 3 cm o según diseño.



135

136 A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 2 cm o según diseño.

Unir con curva suave el bajo de la capa Nº 3

Para la confección de la manga se unen las tres capas por la cabeza de la manga, en

el piquete del punto A.

Para desarrollar la manga guíese por el gráfico

A

.i e

2 1)

..__ _________ __.._ _________ __, .ESC : .i.~0 ..B

136 A cada lado de la línea de aplomo dar una amplitud de 2 cm o según diseño.

· Unir con curva suave el bajo de la capa Nº 3

( Para la confección de la manga se unen las tres capas por la cabeza de la manga, en

el piquete del punto A.

Para desarrollar la manga guíese por el gráfico

A

.i e

2 1)

..__ _________ .......... _________ __.. .ESC :.i.~0 .B

137 A

CAPA A

CAPA B A

----------23l.:_j_L _______ _j cAPA e .B

138

4.1.6. Manga sobre

Manga Sobre

Marcar base de manga con un largo de 24 cms

\ A= Piquete de cabeza de manga

A- B = largo de la manga 24 cms o según diseño

Escuadrar hacia ambos lados el punto B encontrando los puntos G y J

· A-C,A-DyB-E= Scms

Unir con curva D con la línea B - J pasando por el punto E

Unir con curva C con la línea G - B pasando por el punto E

F = Unión de sisa costado espalda

) H= ½deF-G

I= ½deA-C

Unir con curva 1 - H y A - F

i Marcar piquetes en los puntos . C y D !

· Marcar las bases y separarlas

La base Nº 1 queda conformada por los puntos H - J - ·E - D -A y K

La base Nº 2 queda conformada por los puntos F - G - E - C - A y F

139

, Cortar la base Nº 2 de la manga por la línea 1 - H hasta 2 mm antes del punto H y la

línea A - F hasta 2 mm antes del punto F

'. ~urar la base Nº 1 con sus líneas de construcción, prolongando la _ línea de

costado.

· ..... ,.

140 Sobre la línea de costado asegurar el segmento H - G de la base Nº 2 como lo indica

el gráfico

1- I' = amplitud para pliegue 4 cms o según diseño

En el punto I' asegurar el segmento H - F

A- A' = a la distancia 1 - I'

En el punto A' asegurar el segmento de la copa de la manga como lo indica el

gráfico.

Doblar los pliegues, corregir línea de copa de manga y marcar piquetes

I A

H

o

DE.LANT.ERO Glc:f

¿ -

TRASERO

:J.

D

.... ,,. ....

5. vestido de darna

o

o

142

Vestido de dama

Delantero

Medidas

Estatura 7ª

Base

Pecho

Tórax máximo

Cadera

Largo de la falda

O = Punto de origen

O - 1 = Diferencia entre tórax máximo y pecho más su mitad

1 - 2 = 3/10 de estatura 7ª

2 - 3 = Largo de la falda (Largo normalizado igual a ½ de estatura 7ª)

1 -4 = ¼ de 1 -2

4 - 5 = ¼ de base

2 - 6 = 1/3 de cadera más 3 cms (altura de cadera)

Escuadrar los puntos O, 5 , 2, 6 y 3

5 -7 = diferencia entre tórax y pecho

7 - 8 y 2 - 21 = ½ de base

12-24 = 3cms

23 - 25 = 8 a 1 O cms o según diseño

-23 -26 y 23 - 27 = vaciado de pinza 1 cm

Unir con recta 25 - 26 -24 y 25 - 27 - 24 quedando formada la pinza

21 - 22 = 1/10 de 2 - 21


Unión con curva 22 - 1 O

Trasero

1 = punto de origen

1 - 2 = 3/1 O de estatura 7ª

2 - 3 = Largo de la falda (½ de estatura 7ª)

1-4= ¼de1-2

4- 5 = ¼ de base ( línea base)

2 - 6 = 1/3 de cadera más 3 cm (línea de cadera)

Escuadrar los puntos 1, 5, 2, 6 y 3

5 - 7 y 2 - 17 = ½ de base


6 - 8 y 3 - 9 = ½ de cadera más 1.5 cms

Se traza línea recta 8 - 9

7 - 10 = 1/10 de base

145

1-11= 5-10

Se traza línea recta 1 O - 11

1 - 12 = 1/10 de pecho más 2 cms

Escuadrar 12 hacia 13

12 - 13 = ¼ de 1-12

11 - 14 = ¼ de 11 - 12

Unir en recta 13 - 14

Curvar escote 1 - 13

15 = ½ de 10- 14


15-16=1cm

Trazar sisa uniendo con curva 7 con 14 pasando por el punto 16

17-18= 1/10de2-17

Se traza recta 7 - 18

Se traza curva 18 - 8

2 -19 = 2-23 en el delantero

Sobre la línea 2 -18 escuadrar el punto 19 hacia ambos lados encontrando el

punto 20

19- 21 = 12 a 14 cms o según diseño

19 - 22 y 19 - 23 = vaciado de pinza 1. 5 cms

Unir con recta 21- 22 -20 y 21 - 23 - 20 formando la pinza

146

147 DELANTERO Y TRASERO

i3

.i.

.i4

4 .ió 16

.ESPALDA 5

'7 iO 20

X X X

11 i8 2 22

2(

8 1--------'---~

9 L-----------' 3

o 1

4

J.4

5 8

24

2 3 22 21 2. '1 2€:J

2.5

61--__ -J..-;2=º~--~10 OE.LANTERO

......_ _______ __. 9 .E.Se: .!.:SO

148

6. Pantalón femenino

Pantalón Femenino

Medidas

Cintura

Cadera

largo del pantalón

Estatura 7ª

Bota

rodilla

Tiro

Delantero

Trazar ángulorecto

A = Punto de origen

A - B = Largo del pantalón

A - C = Medida de tiro

D= ½deC-B

D-E= 5cms

C - F = 1/3 de A- C menos 1 cm

Escuadrar los puntos A, F, C, E, y B

C - G = ½ de cadera más 1 cm

149

G - H = 1/10 de cadera más 1cm

A-I= C-G

I-J= ½cm

Unir con recta J con G encontrando el punto L

150

J - M = ½ de cintura más 2 cms de costura (este tipo de pantalón va sin pinza en el

delantero).

Escuadrar el punto M

M-N= ½cm

Escuadrar el punto M hacia arriba

O= ½deC-H

Escuadrar el punto O hacia ambos lados encontrando los puntos P y Q

N - F = unir en curva

H - L = unir en curva

Q - T y Q - U =· ½ de bota (9 cms)

P-Ry p-S = distancia Q- U más 1.5 cms

Unir con recta S - U y T - R

Unir con curvas suaves R - C y S - H como lo indica el gráfico

NOTA: El pantalón sale con costuras.

N -, A M j

. e o

' .E R p

D -

B T Q

4 N

r. M

.L.

\ ? e 6 r

li ¡

s

u B .13 T

o iO

Q

J 2

. '5 l.

.i

151

8 9

;, · :, ' ;

152 Trasero

· La base trasera· se desarrolla tomando como base la parte -delantera con sus líneas

deconstrucción y prolongando las líneas de cintura, cadera rodilla y bajo (bota)~

. G - 1 = 0.5 cms .

J-2= 3cms

1 - 2 = unir con línea recta, encontrando el punto 5 y prolongando hasta el punto 3

2- 3 = 2.5 cms (para levante)

Escuadrar el punto N para ambos lados

3 - 4 = ½ de cintura más pinza más costura

Unir en semicurva 3 - 4 corno lo indica el gráfico

5 - 6 = ½ de cadera más 2 cms de costura

Unir 4 - 6 en curva de cadera

1- 8 = ¼ de cadera menos 1 cm

0-10= 0.5cms

. R-11, S-12, T - 13 y U -14 = 2 cms ·,.

11 - 13 Y 12-14 = se unen con línea recta

15 = ½ de 3-4

Trazar pinza en el punto 14 con un vaciado de 1.5 cms a.cada lado

·15 -18= profundidad de pinza 10 a 12 cms

.......

Trazar pinza como lo indica el gráfico

Unir con recta 11 -13, 14-12 y 12-8

12 - 9 = a la distancia S - H en el delantero menos 1 cm

Unir con recta 1 O con 9 para facilitar el trazado

Unir con curva 9 con la línea 1 - 5

Unir con curva suave 11 - 7 y 12 - 9 Cómo lo muestra el gráfico

153

154

6.1. · Diferentes largos de pantalón . . ·. . :.

o

SE.'RMUDA

NlCKERS

PE.SCADOR

sLACK.

Diferentes largos de pantalón

Marcar base de pantalón con sus líneas de construcción

SHORT

A = Unión de tiro y entrepierna

A-B= Scms

C = Unión costado línea de cadera

C - B = Unir en curva suave, detenninando el largo del short

155

Para desarrollar la parte trasera se realiza el mismo procedimiento de la parte

delantera solo que la curva del bajo del short va en sentido contrario o según diseño.

BERMUDA

D = Unión de aplomo y línea de rodilla

D-E= Scms

E = Escuadrar hacia ambos lados, detenninando largo de la bermuda.

La parte trasera se desª'-ff'.Olla igual que la base delantera. ,. ,,

NICKERS

D-F= Scms

F = Escuadrar hacia ambos lados, determinando el largo del nickers.

La parte trasera lleva el mismo procedimiento de la parte delantera

EL PESCADOR

G = Unión línea de bota y línea de quiebre

H = Mitad de D - G

Escudrar H hacia ambos lados, determinando el largo del pescador

la parte trasera se desarrolla igual que la base delantera.

156

157

C-t-~:==:::::--r---_.___.,A

e,

E.

D

H

e .ESC: J..50

6.2. Ubicación del bolsillo, la aletilla y la pretina 158

e O E

e M ......--..-0 ·

.ESC: .f..50

Ubicación del bolsillo, la aletilla y la pretina

Marcar base delantera del pantalón

A = Unión cintura costado

A-8= 4cms

159

B - C = medida de boca de bolsiUo 16 cms o según diseño aplicados diagonalmente

B ~ C = Unir con recta

D = Unión cintura línea de aplomo

D-E= 4cm


E - F = largo del bolsillo 24 cms

Sobre la línea de aplomo escuadrar el punto F, prolongando hasta la línea de costado

encontrando el punto G

H = Unión de cintura línea de tiro

H - 1 = hacia abajo 13 cms

Sobre la línea de aplomo escuadrar el punto I encontrando el punto J

Suavizar con líneas curvas los puntos J, F, G como lo indica el gráfico

NOTA

La boca de bolsillo del pantalón sale por: la línea 8 - C, marcar 1 cm de costura por \ .

esta línea~

160 El forro de bolsillo externo sale por los puntos B - C - G - F - 1 - H y B marcar 1 cm de

costura por la línea B- C y el forro de bolsillo interno sale por los puntos A- H - 1- J -

GyA.

Urdimbre: Paralela a la línea A - F

Cortar dos veces, marcar piquetes de confección en los puntos B y C

Los forros de bolsillo pueden ir en el mismo material del pantalón, pero si va en tela

de forro se desarrollarán vista y falso.

ALETILLA

H - M = 20 cms (medida del cierre más 3 cms)

Sobre la línea H - M escuadrar los puntos H y M

H - N y M - O = ancho de la aletilla 5 crns

N - O = unir en recta

La aletilla sale por los puntos H - M - O - N - H, marcar piquete en M y N

LA PRETINA

Tiene un largo igual a la medida de contorno de cintura más 8 cms para costuras y

~bezas por un ancho de 1 O cms para que terminada me quede de 4 cms

NOTA

El pantalón puede llevar pretina anatomica

7. Trazado de la chaqueta corta 161

Chaqueta corta

Medidas

Talla

Largo chaqueta

Ancho espalda

Pecho

Tórax máximo

Espalda

A = Punto de origen

A-1 = ½ de pecho más 1.5 cms

A - B = Largo de la chaqueta

Escuadrar los puntos A, 1 y 8

8-9 =. 2 cms

Unir con recta 9 - A

A-C y 9-5 = ancho espalda más 1 cm

Unir en recta C - 5 encontrandp et punto 8

A - 6 = 1/6 de la medida d&pecho D1ás 1.5 cms

Escuadrar et punto 6 .... ,., ..

A - A' y 6 - 6' = 1 cm <---

162

Unir en recta A' con 6'

6' - 7 = 3.5 cms

Unir con recta 7 - C Prolongando hasta el punto 11

12 - 12' = 2 cms

12-8= Bcms

Escuadrar los puntos 12' y 8

12' - 1 O = 6 cms

8 - 19 = 1.5 cms

e - 11 = 3.5 cms

Trazar sisa uniendo los puntos 11 - 1 O pasando por el punto 19

5 -15 = a la distancia 12 - 10 menos 1 cm

Unir con recta 1 O - 15

Escuadrar el pu~to.,9 encontrando los puntos 15' y 1'

9-13= 1cm -.:·,:;

Unir con curv.?. muy suave 13 - 15

163

165 Delantero

Prolónguese indefinidamente las líneas de la espalda 1 - 12 y 13 - 15 encontrando los

puntos Q y E

Unir con recta Q con E. prolongando esta línea hasta el punto V i

E - D = 2/6 de pecho más 5 cms


E-Vy D-1 = a la distancia A.-1 en la espalda más 3.5 cms . "

Unir con recta V con 1

V - K = 2.5 crns

Unir con curva suave E - K

K-J = 1/6 de pecho menos 1 cm

Escudrar el punto J

L-J= 82cm i

K - LL = 1/6 de pecho más 3.5 cms

Unir con recta L con LL para facilitar el trazado

Unir con curva J con LL

J-M= 3cms

Unir con recta J .,. M prolongado hasta el punto N

J - N = a la distancia 7 - 11 en la espalda menos O. 75 cms

D-W = ¼ de pecho más 1.5 cms

Escuadrar el punto W

W-F= 2.5cms

Escuadrar el punto F

F-F'= 1cm

Trazar sisa uniendo los puntos N - F' según gráfico

Q - O = a la distancia E - W menos 2 cms

Unir con recta O con W

Verificar que la distancia 1 O - 15' en la espalda se igual a la F - Q' en el delantero

Q - Q' = 1.5 cms

Unir con curva muy suave A' con O'

T = ½ de la distancia D - E ~s 1 cm aplicado a partir del punto D

Q - G = a la distancia E - T

G - R = diferencia entre tórax máximo y pecho

T-S= Scms

Unir con recta G - S y S - R quedando dibujada la pinza

Q - X yLL - Z = 3.5 cms medida de cruce

Unir con recta X - Z

166

NOTA: Tomando la base delantera y espalda desarrollar los falsos correspondientes

para la chaqueta

La Manga

A = Punto de origen

A - B = Largo de la manga

A - 1 = ¼ del semiperímetro des sisa más 1 cm

Escuadrar los puntos A, 1 y B

A - C = ½ de perímetro de sisa menos 1 cm

B - J = a la distancia A - C

Unir con recta C - 1

A - 3 = 1/3 de la distancia A - C menos 0.5 crns

C-/yC-4= 7cms

5 = ½ de la distancia 3 - 4


5 - 6 = 1.5 crns

Unir con recta 1 - 3 para facilitar el trazado

Trazar copa de manga uniendo los puntos 1 - 1 - 6 - 4 - 7

B-11=3crns

11 - 9 = ½ de ancho de bajo de la manga más 1 cm de costura

12 =½de la distancia 1 - 11


12-13= 2.Scms

167

' \ _, - ;

Unir con curva suave 1 - 11 pasando por el punto 13

Dar un suplemento de 2.5 cms paralelo a la línea 1 - 11

Trazar copa de manga uniendo los puntos 7 - 6 pasando por los puntos

Pasar por el punto 3 según gráfico

Unir con curva suave 7 - 9 y 9 - 11

Hoja Bajera


7-H= 9cms

1-E=3cms


E-1= 1cm

Escuadrar el punto J

J - J' = 1 cm

Unir con curva H con J según gráfico

Unir con curva paralela E - 11 a la línea de la manga

Unir con curva H con 9 .~

Terminar trazado según gráfico.

168

4-6 y 1

170 8. Escalado

Recibe el nombre de escalado de tallas la operación que permite adecuar el patronaje

de la prenda prototipo a cada una de las tallas en que debe de confeccionarse el

modelo.

Escalado por focos de proyección:

Es un método muy preciso y esta basado en algunas fórmulas matemáticas, que

ayudan a que no exista error.

8.1. Terminología

Talla Prototipo: Es el patrón base, es la talla de la cuál partimos para escalar.

Talla límite: Es la talla a la cuál llegamos finalmente

Foco de proyección: Es el punto que se halla matemáticamente y de donde parten

las líneas a proyectar

Constante (K= 00): Foco para hallar los largos

171 8.2. Cómo hallar los focos

Para hallar el foco de la talla prototipo o talla límite se procede de la siguiente forma:

El foco de la talla prototipo es igual a 3/1 O de base para blusa, camisetas y

chaquetas. Para pantalones, sudaderas, bermudas y faldas se toma como base la

medida de cadera.

Ejemplo:

Foco talla prototipo = 3/1 O de la talla prototipo

= 3 * 54 ~ 16.2cms

10

Foco talla límite= 3/10 de base talla límite

= 18cm

8.3. Utilización de la constante

la constante se utiliza para hallar largos, esta medida se aplica desde el foco (O )

hacia abajo.

Su valor varia dependiendo del tipo de la prenda que se va ha escalar :

Constantes (K = 00 )

172 Falda 35cm

Chaqueta 45cm

Camiseta 40cm

Chaleco 30cm

Manga 37cm

Pantalón 66cm

Pescador 55cm

Falda pantalón 30cm

Nota: El short no tiene constante ya que el largo lo determina el foco de la talla

prototipo.

8.4. Procedimiento

El foco puede ir ubicado en la línea central, en la mitad de la base, en la línea de

sisa, en la línea de costado o fuera de ella.

1. Trazar la base prototipo

2. Definir el punto donde se va ha ubicar el foco.

3. Hallar el foco talla prototipo

4. Hallar el foco talla límite

5. Proyectar los puntos de la siguiente forma

l..LHvlfTE

L. PROPIA 173

1 1 1 l 1 1 l 1 1 1 LF=

K:o5

LllMITE

¡::

k=30

k::::30

1 J

177

L l.lMITE , \ l.. PROPIA

rr====--====~EilE~ ~ \ \

-~ k

178

..

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L. LIMITE.

' 1 1 TTT

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\\\

... ,=

k

. .

179

1.. 1.IM ITE

l.. PROPIA

k

180

.l.- l.llvt I TE.

L. PqOP\A

k

181

.L. LIMI í.E I

I .1...PROPIA

,c....'=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:;t....·=-=-~i_-_-_-_--=-=-==-==-==-==-==-==-=====· l 1 1 1

F

- k

182

L LIMITE. - \ J... PROPIA

F

k

183

L l.\MITE

L. P~OPIA

k= 35

184

.L . .1..IMITE .L . 'PROPIA

185

.L. 1.lM IT.E:

.L. PROPIA

F

186

1.. .LlMtíE. .L. PROP\A

187

l. ilMlí.E

L. PROPIA

F

188

.L 1.IM lía .l.. P~OPIA

F

189

/ F

k=Z7

F

k.: 27

l.. J.lfvt I TE, 190 l.. PROPIA

191

F

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193

.l..LIM\íE L. PROPIA

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194

DELANrERO .L. LIMITE:. .l.. PROAA

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196

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F

k

197

ESPALDA l. LIM IT.E L. PROPIA

198

DELANTERO L J.IMlíE L. PROPIA

k

ESPALDA

199

.L. LIMIT.E::

.L. PROP1A

FALDA PARA

DELANTERO Y ESPALDA

1.. l.llV\\TE

L. PQOPIA

200

202 BIBLIOGRAFIA

- Manual técnico de patronaje Industrial, costura 3. Ingenieros

- Desarrollo de modelos, costura 3. Ingenieros

Trabajo realizado por.

MARIELA VELEZ SANCHEZ

Técnico en confección industrial

LUIS ALFONSO HINCAPIE ECHEVERRI


MARIA EUGENIA GARCIA VASCO

-------


SENA

Centro de Confecciones

Regional Antioquía Choco

1995

203

PROFESIONALIZACION DE -DOCENTES · proporciones del cuerpo humano, de acuerdo al tipo ideal...

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