PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEJIDO PLANO PARA...

PATRONAJE INDUSTRIALEN TEJIDO PLANO

PARA DAMAS:EL CORPIÑO

PATRONAJE INDUSTRIALEN TEJIDO PLANO

PARA DAMAS:EL CORPIÑO

GUÍA DEL PARTICIPANTE

SENATI - IPACE

TERCERA EDICIÓN: ABRIL 2 003SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001PRIMERA EDICIÓN: SETIEMBRE 1 997

IMPRESO EN TALLERES DEARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Nº: 1015

Panamericana Norte Km. 15,200Indepedencia - Lima

Telefax: 533-4503

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACEEDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE

CONFECCIÓN DE PRENDASDE VESTIR

DERECHOS RESERVADOS DE SENATIPROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL

O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTOO ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO

Registro de INDECOPI

Nº: 0797 - 95

SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño

5Guía del Participante

PRESENTACIÓN................................................................................................. 11

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 13

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Nº 1 ................................................ 15

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 17

ESTRUCTURA DEL CURSO.............................................................................. 19

CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL ......................................................... 21

Objetivos generales ...................................................................................... 231. Definición ............................................................................................. 252. Clasificación de patronaje .................................................................... 253. Tejido plano .......................................................................................... 254. Origen de tallas industriales ................................................................. 275. Clasificación de cuerpos humanos ....................................................... 296. Almacenaje de patrones ...................................................................... 30Práctica Nº 1 ................................................................................................ 35

CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO .............................. 39

Objetivos específicos.................................................................................... 411. El Corpiño ............................................................................................ 432. Herramientas ....................................................................................... 443. Materiales ............................................................................................ 484. Tabla de tallas y medidas de "El Corpiño" ............................................ 515. Desarrollo del patrón delantero del corpiño .......................................... 53Práctica Nº 2 ................................................................................................ 61

CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA.................................... 65

Objetivos específicos.................................................................................... 671. Desarrollo del patrón espalda .............................................................. 69Práctica Nº 3 ................................................................................................ 77

CLASE Nº 4: DESARROLLO DEL PATRÓN DE LA MANGA .............................. 81

Objetivos específicos ................................................................................... 831. Trazo del patrón espalda de la manga ................................................... 852. Trazo del patrón delantero de la manga ................................................. 89Práctica Nº 4 ............................................................................................... 93

Contenido

SENATI - IPACEPatronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño

6 Guía del Participante

CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ................................... 97

Objetivos específicos ................................................................................... 991. Introducción .......................................................................................... 1012. Verificación de medidas del contorno de busto ................................. 1023. Verificación de medidas del contorno de cintura ................................ 1034. Verificación de medidas de los hombros ........................................... 1055. Verificación de medidas del largo de talle ......................................... 1066. Verificación de medidas de manga .................................................... 1077. Encaje de patrones ............................................................................. 1098. Piquetes de costura ............................................................................ 1159. Nomenclatura de patrones .................................................................. 118Práctica Nº 5 ............................................................................................... 121

CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS ........................................................ 147

Objetivos específicos.................................................................................... 1491. Variación del delantero ........................................................................ 1512. Variación en la espalda ........................................................................ 1583. Variación en la manga.......................................................................... 1614. Variación en el puño ............................................................................. 1635. Variación en la entretela del puño ......................................................... 1636. Variación en el cuello ........................................................................... 1647. Variación en la entretela del cuello ....................................................... 1678. Control de calidad de los patrones de la blusa ..................................... 1679. Nomenclatura de patrones ................................................................... 174Práctica Nº 6 ................................................................................................ 177

CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................ 125

Objetivos específicos.................................................................................... 1271. Introducción .......................................................................................... 1292. Seriado del delantero talla menor y mayor ......................................... 1293. Seriado de la espalda talla menor y mayor ........................................ 1324. Seriado de la manga talla menor y mayor .......................................... 1355. Seriado del delantero talla menor y mayor ......................................... 1376. Seriado de la espalda talla menor y mayor ........................................ 1387. Seriado de la manga talla menor y mayor .......................................... 1408. Control de calidad del seriado ............................................................ 141Práctica Nº 7 ............................................................................................... 143

Presentación

La GUIA DEL PARTICIPANTE es el documento impreso del PaquetePedagógico y desarrolla el contenido del curso complementando lovisto en el vídeo, lo realizado en las prácticas y la explicación delinstructor del curso.

Estos elementos forman en conjunto El Paquete Pedagógico queel Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación y Capacitaciónpara el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - IPACE (convenioSENATI - HOLANDA), ha elaborado para este curso.

En esta guía encontramos los conceptos y el contenido sobre elPatronaje Industrial en Tejido Plano para el Corpiño; además el cuadrode tallas y medidas y las diferentes operaciones que se realizan en elpatronaje industrial del corpiño.

Esta guía nos servirá de ayuda memoria del curso y como un manualde operaciones para el desarrollo de los patrones bases.

El curso "Patronaje industrial en tejido plano para damas: ElCorpiño" ha sido producido por el Instituto de Producción Audiovisual,Comunicación y Capacitación para el Desarrollo de la Pequeña yMicroempresa - IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA) dirigido paracapacitar a los interesados y a productores del Subsectorconfecciones de prendas de vestir.

Todos sabemos que vestirse es una necesidad, para lo que secombina materiales, diseños y colores; aunque nos adaptamosfacilmente a las tendencias de la moda, generalmente los patronesson copias. Lo cierto, es que son pocos los que diseñan y elaboransus propios patrones. Con este paquete pedagógico estamosapoyando a la formación de patronistas con el fin de contribuir a mejorarla industria de confecciones de prendas de vestir.

Para la producción de este curso se ha tenido la asesoría de la Srta.María Balbuena Vásquez, con amplia experiencia y conocimiento enel desarrollo del Patronaje Industrial.

Introducción

9



Al término del módulo el participante será capaz de:

- Elaborar patrones con calidad que les permita estandarizartallas y medidas industriales y competir en el mercado.

- Iniciar la codificación, selección y almacenamiento de lospatrones.

- Desarrollar modelos o variaciones de diseño, utilizandopatrones .

- Realizar el control de calidad de los patrones.

- Crear y organizar un ambiente especial para el guardadode patrones.

Objetivos generales



ESTRUCTURA

CLASE TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA DÍAS

- Definición de patronaje industrial- Clasificación de patronaje industrial- Características del patronaje.- Origen de la tallas industriales- Clasificación de cuerpos humanos- Almacenaje de moldes

- Herramientas y materiales para eldesarrollo del patrón

- Tabla de tallas y medidas- Patrón base delantero

- Patrón base posterior

- Patrón de la manga

- Verificación de medidas- Encaje de patrones- Piquetes y nomenclatura

- Variación de pinza en el delantero- Variación en la espalda- Variación en la manga- Control de calidad- Nomenclatura

- Variación de un modelo libre

- Seriado de patrones a una tallasuperior

- Seriado de patrones a una tallainferior

Práctica Nº 1Patronaje industrial

Reconocimientode tejidos.Codificación demoldes

Práctica Nº 2Desarrollo del patrón

delantero


posterior


manga

Práctica Nº 5Control de

medidas y encaje

Práctica Nº 6Primera parte

Práctica Nº 6Segunda parte

Práctica Nº 7Seriado de patronesSeriado de las tallas 38,40, 42 y 44.

PATRONAJEINDUSTRIAL

DESARROLLO DELPATRÓN DELANTERO

DESARROLLO DELPATRÓN ESPALDA

DESARROLLO DELPATRÓN MANGA

CONTROL DE CALIDADDE LOS PATRONES

VARIACIÓN DEMODELOS

SERIADO DEPATRONES

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

DURACIÓN: 20 HORAS, 5 DÍAS

CLA

SE N

º 1

PATRONAJEINDUSTRIAL

CLA

SE N

º 1

15

Al término de la clase el participante:

- Tendrá información sobre los tipos de patronaje.

- Conocerá sobre tallas y medidas industriales, con susrespectivas equivalencias en el mercado.

- Sabrá como ambientar un almacén de patronaje y realizarla codificación correspondiente.

Objetivos específicos



PATRONAJE INDUSTRIAL

1. DEFINICIÓN

Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones o moldes bases paraprendas de vestir en base a tallas industriales dichas tallas se han obtenido de unestudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos y se handeterminado medidas estándares que se adecúan a las necesidades de la población.

Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie, por tanto la disminuciónde costos de producción.

A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confecciónde una prenda de vestir, que requiere moldes; dichos moldes están elaborados enbase a medidas de contornos y largos de un cuerpo humano y aplicados para obteneruna prenda anatómica y comfortable para determinada persona.

2. CLASIFICACIÓN DE PATRONAJE

El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en laconfección, dividíendose en tres grandes grupos:

- Patronaje en tejido plano

- Patronaje en tejido punto

- Patronaje en cuero

3. TEJIDO PLANO

Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestosperpendicularmente entre sí llamados urdimbre y trama.



URDIMBRE:

Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a losorillos de la tela. Los hilos de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos.De esto depende que sea más resistente, que no sea elástico y que tengauna caída diferente al hilo de la trama.

TRAMA:

Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a loancho y se entrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilosson menos retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe laligera elasticidad que tiene la tela cuando se estira en este sentido.

Características principales del tejido plano

- Poca elasticidad en sentido de la trama.

- Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre.

- Mayor elasticidad al sentido de la tela en diagonal, conocida como sesgoo biés.

- Variedad de presentaciones en su apariencia externa.

- Variedad de texturas.

- Variedades de calidades, en cuanto a fibras se refiere.

- Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos.

Nombres comerciales

TELAS CONSIDERADAS LIVIANAS:Gasa, seda, chalis, rayón delgado, brocados, popelina, polipima.



TELAS CONSIDERADAS MEDIANAS:Polystel, drill, delgado, linillo, bramante.

TELAS CONSIDERADAS PESADAS:Paño, casimires, lanilla, alpaca, lona, lana.

4. ORIGEN DE LAS TALLAS INDUSTRIALES

Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes cantidades de gentey disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de laprimera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados.

La industrialización de prendas de vestir por tallas, ha sido lenta y con grandesdificultades porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que seajusten al cuerpo.

En la actualidad cuando hablamos de tallas y medidas para elaborar patrones, esporque se ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintoscuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a lasnecesidades de la gente, con la cual damos un gran paso en la unificación de tallas ymedidas en el mercado peruano.

ANTROPOMETRÍA:

Parte de la ciencia que estudia al hombre.

Antro = hombre

Metría = medida

Concepto:Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpohumano mediante estadísticas realizadas a grupos humanos.

La antropometría en el Perú:

El ITINTEC (ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigaciónantropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde susconclusiones en el año 1981, allí determina el promedio de contorno y proporcionesdel hombre y la mujer peruanos, con el fin de aplicarlos en los diseños de laindustria peruana.



5. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS HUMANOS

MESOMORFO:

Es la persona de conformación física atlética.

ECTOMORFO:

Es la persona de conformación física delgada.

ENDOMORFO:

Es la persona de conformación física obsesa.

Es necesario saber que las tallas industriales estan orientadas a cuerposmesomórfos o atléticos. Para las otras es necesario realizar otras adaptaciones.



6. ALMACENAJE DE PATRONES

Ambientación

Es indispensable determinar una habitación especial para almacenar lospatrones. Este almacén debe reunir condiciones especiales para que cumpla demanera óptima su función.

Dimensiones de la habitación

Debe tener como mínimo 12 m² en el cual se ubican caballetes con ganchos ypercheros a lo largo de las paredes con el fin de colgar los patrones con susrespectivos códigos. Ejemplo: faldas, pantalones, blusas, etc; los patrones basessiempre los codificaremos con el número 001.

En el almacén tenemos que habilitar un lugar que nos sirva para guardar lasherramientas de trabajo tales como: tijeras, punzones, compás, sacabocado, cintamétrica, reglas escuadras, etc. y los materiales como goma, lápiz, minas, tajador,borrador, cinta engomada, deben ocupar un lugar especial, los folders de códigos,diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.

Características del almacén

Para el almacén debemos elegir una habitación que reúna las siguientescondiciones :

- Que no sea húmeda.

- Que la luz del sol no le de directamente a los moldes.

- Buena iluminación con fluorescentes.

- Acondicionar con percheros y caballetes.

- Este almacén debe estar cerca del departamento de corte.

- Debe haber un encargado o responsable del almacén.



D DAMA

C CABALLERO

N NIÑO

B BEBE

Requisitos del molde

Los patrones cumplen un rol muy importante en la industria de confecciones, deesto depende que la prenda sea cómoda, confortable y anatómica al cuerpo.Todo patrón o molde base debe estar elaborado en cartón grueso.

Antes de elaborar los patrones definitivos para ser almacenados, debemosconfeccionar un prototipo o muestra de la prenda, después probar en diferentespersonas de la misma talla. Concluída la comprobación, recién podemos copiara cartón para hacer ingresar al almacén.

Codificación

Todos los patrones son muy parecidos entre sí; lo que diferencia uno del otro esla codificación que la empresa determina para identificar a los diversos modelos.

Letra del código por sexo y edad

En la codificación, la primera letra va a determinar el sexo, en caso de personasadultas y la edad, en el caso de menores.

Ejemplo:



LETRA DEL CÓDIGO POR MODELO

La segunda letra determina el modelo de la prenda, ya sea para adultos o niños.

Ejemplos :

A CHALECO

B BLUSA

C CAMISA

D BERMUDAS

E CASACA

F FALDA

P PANTALÓN

S SHORT

NÚMERO PARA BASES O PATRONES

Todo molde primario que realizamos en confecciones, lo denominamos moldebase o patrón ,debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que sea elmodelo.

DC - 001 DAMA CORPIÑO - MOLDE PATRÓN

NC - 001 NIÑO CORPIÑO - MOLDE PATRÓN



NÚMERO PARA MODELOS DIVERSOS

Todo molde que derive de patrones bases se codifican a partir del número 002.

Ejemplo :

Los patrones deben ingresar al almacén con un diseño o foto que identifique laprenda. Este diseño define la forma, ubicación de pespunte, broches, botones,etc.

NOMENCLATURA

Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el PatronajeIndustrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón. Ademas nosservirá para identificar y diferenciar los juegos de patrones,orienta al cortador yoperarios de producción. Estos datos son :

1. Nombre del patrón.

2. Talla de la prenda.

3. Cantidad de piezas que se deben cortar en tela.

4. Código del patrón.

5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones.

6. Fecha de elaboración del patrón.

7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con unaflecha.

8. Firma del patronista.

DB 005 DAMA BLUSA - CUELLO V

NS - 015 NIÑO BLUSA - CUELLO MARINERO



FOTOS O DISEÑOS DEL MODELO

Cada juego de patrones, que ingresa almacén debe ir acompañado de un diseñoo foto, codificados con las mismas letras y números del molde al cual lecorresponde. Este diseño o foto en la que se debe mostrar claramente laubicación de costuras, pespuntes y otros detalles especiales que tiene la prenda.Esto nos permitirá saber cómo debe quedar el producto terminado.

SEGURIDAD EN EL ALMACÉN

El almacén de patrones es una área muy importante, codiciada por cualquierpersona que desee apropiarse o copiar algún patrón, por tanto debemos cuidareste departamento.

La persona encargada debe tener conocimiento en la elaboración de patrones ydebe ser de absoluta confianza, ya que su labor estará vinculada directamentecon los moldes.

Las funciones del encargado de almacén de moldes son:

- Recepcionar, revisar los patrones y verificar que estén elaboradosen cartón grueso.

- Que tengan sus piquetes correspondientes.

- Que tenga su nomenclatura .

- Que el patrón esté acompañado de su respectivo diseño.

- Registrar en un cuaderno la salida y entrada de cada juego patrones,el lugar a donde se dirige y quién es la persona que solicita.

- Al ingresar el juego de patrones, verificar que estén completos.

- Reemplazar las piezas que estén deterioradas o deformadas por eluso.

27

1. Del grupo de tejidos que se les haproporcionado identificar cual es eltejido plano.

2. Identificar la urdimbre y la trama deltejido plano.

3. Determinar la codificación de moldesde los patrones dibujados en la hojade práctica.

FORMAR GRUPOS DE TRABAJOPARA REALIZAR LA PRÁCTICA

Práctica Nº 1

CLA

SE N

º 2

CLA

SE N

º 2

DESARROLLO DELPATRÓN DELANTERO

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Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:

- Conocer el uso correcto de cada una de las herramientasy materiales.

- Conocer las tallas industriales para damas y susequivalentes.

- Realizar con presición los trazos del patrón delantero delCorpiño.




1. EL CORPIÑO

Todos hemos tenido la oportunidad de observar en reiteradas ocasiones prendasentalladas al cuerpo, en la parte superior de los chalecos, blusas, vestidos, tops, etc;estas prendas aparentemente no se parecen entre si, pero todas tiene un mismonombre y un mismo origen "EL CORPIÑO".

Efectivamente el corpiño es la prenda que cubre la parte del superior del cuerpo, desdela cintura hasta el cuello, en algunos casos incluye los brazos; y el patrón base secaracteriza por ser muy ceñido al cuerpo. Al patrón se le hace modificaciones ovariaciones para obtener la gran variedad de modelos que encontramos en el mercado.

LA BLUSA

La blusa es generalmente una variación del corpiño, por lo tanto cumple la mismafunción con la diferencia principal que es más larga, suelta y holgada lo que permitemayor comodidad en el uso dela prenda.



Escuadras

Lo utilizamos para escuadrar los puntosque se marcan, presentan3 lados diferentes, es muy importantepara los trazos de los patrones. En elmercado existen diferentes dimensionesy calidad de materiales.

2. HERRAMIENTAS

Mesa de trabajo

Las dimensiones de la mesa de trabajodeben ser de 1,50 m. de largo por 1,20m.de ancho y 0,95 m. de altoaproximadamente, para que el patronistapueda trabajar con comodidad.

Regla recta

Es una herramienta de medida lineal, nosotros lautilizaremos para trazos de líneas rectas. Laspresentaciones en el mercado son de metal,madera, plástico entre otros.Existen de 20, 50, 60, hasta 100, graduadas encentímetros y en pulgadas.

Punzón

Es una herramienta con punta de acero aguda ymango de madera, se utiliza para transferirmarcas o señales en lugares donde no se puederealizar trazos con el lápiz; también se usa parahacer marcas de ojales y otras perforaciones.



Regla curva

La utilizaremos para los trazos de líneascurvas, con los que damos forma a loscontornos de los patrones adecúandolos alcuerpo humano.

Regla francesa

Esta regla se utiliza para el trazo de líneascurvas más profundas, por ejemplo: el escote,la sisa, y la cabeza de manga.

Cinta métrica

Está elaborado en material flexible, estágraduada en centímetros por un lado y en elreverso en pulgadas. Los extremos estanprotegidos por un metal de aluminio, paratomar medidas. Se debe quitar el protectormetálico, porque puede incidir en la variaciónde la medida 1 o 2 mm.

Es recomendable usar la misma cinta hastaconcluir con el trazo.

Tijeras

Lo utilizamos para realizar el corte de lospatrones de papel o de cartón. En el mercadose encuentran tijeras para todo tipo de uso, porejemplo: Para hacer ojales, zig zag, para sastre,para modistas etc.

Las tijeras, así como son útiles, pueden serpeligrosas y causar heridas al ser mal usados.



4. TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA EL CORPIÑO

La tabla que utilizamos en la tabla de tallas industriales determinada en centímetros.

38 40 42 44 46 48 50

42 44 46 48 50 52 54

32 34 36 38 40 42 44

30 32 34 36 38 40 42

11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

39 40 41 42 43 44 45

43 44 45 46 47 48 49

56 57 58 59 60 61 62

23 24 25 26 27 28 29

19 20 21 22 23 24 25

TALLASMEDIDAS

BUSTO

CINTURA

CUELLO

HOMBRO

TALLE DELANTERO

TALLE ESPALDA

MANGA LARGA

MANGA CORTA

PUÑO

La utilización de tablas de tallas y medidas es un paso que el empresario de lamicroempresa uniformice sus prendas de vestir en el mercado.

Todas las medidas de contorno estan dadas en semiperimetros, estos son la cintura ycadera.

SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total.

3. MATERIALES

Entre los materiales que utilizamos tenemos:Papel KraffCartón duplexLápiz o portaminasBorradorTajador



cuadros de tallas y medidas de equivalencias encentimetros para personas adultas

La determinación de tallas de prendas de vestir ha evolucionado actualmente existen variossistemas para determinar las medidas y clasificar las talla, pero los empresarios suelen norespetar.

En la actualidad son muchos los empresarios que designan las tallas de sus prendas segúnla demanda del mercado.

Aunque ellos reconocen los beneficios obtenidos de un sistema uniforme de tallas y medidas,tienden a favorecer argumentos en su contra. Uno de ellos es que el precio es de acuerdo ala talla, a mayor talla mayor precio. Las prendas con diferentes precios atraen a losconsumidores con diferentes estilos de vida y medidas corporales.

Otro consiste que los clientes tienen la necesidad psicológica de sentirse delgado, lo cualha motivado que muchos confeccionistas aumenten medidas dentro de una talla y produzcanprendas que entallen una o dos tallas de lo que realmente corresponde al cliente.

Por otro lado el ejercicio físico, los cambios de dietas, las migraciones y otros factorescrean una evolución que cambia continuamente la antropometría de la población y hacenque estas normas tengan que variar.

34 36 38 40 42 44 46 48 50

24 26 28 30 32 34 36 38 40

4 6 8 10 12 14 16 18 20

* * * JN S M L XL XXL

SISTEMAMÉTRICO

TALLAS DEORIGEN FRANCÉS

TALLAS DEORIGENAMERICANO

TALLAS DEVOLÚMENES

* Se considera como talla juveniles



Del punto A al punto A2 medimos el anchode escote.

Los 5,8 cm resulta de dividir la medida decuello entre 5, al resultado le restamos 1 cm.

ANCHO DE ESCOTE

34 ÷ 5 = 6,8 - 1 = 5,8 cm

Escuadramos los puntos: A1 y A2 , en la intersección de ambos puntos lo identitificamoscon el punto X.

5. DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO

Trazamos una línea paralela al orillo derechodel papel kraff e identificamos con el puntoA el extremo superior..

Del punto A hacia abajo medimos el largodel talle delantero, marcamos eidentificamos con el punto B.

Del punto A al punto A1 medimos laprofundidad de escote.

Los 7,8 cm resulta de dividir la medida decuello entre 5, al resultado le sumamos 1cm para costuras.

Los punto A y B escuadramos hacia laizquierda, apoyamos la escuadra en la líneade aplomo vertical y trazamos ambas líneas.

PROFUNDIDAD DE ESCOTE

34 ÷ 5 = 6,8 + 1 = 7,8 cm.



Unimos con línea recta los puntos X y A.

Del punto X hacia arriba sobre la diagonaltrazada, medimos 2,6 cm, marcamos eidentificamos con el punto X1; esta medida seaumenta 2 milímetros aproximadamente paratallas mayores.

Con regla francesa unimos los puntos A2, X1y A1 dando forma así al escote.

Del punto A2 al punto A3 marcamos lamedida de busto 18 cm, que es igual a la:

MEDIDA DE BUSTO

46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.

Del punto A3 escuadramos hacia a abajo,en esta línea medimos la inclinación dehombro y lo identificamos con el punto A4.

INCLINACIÓN DE HOMBRO

46 ÷ 10 = 4,6 + 2 = 6,6 cm.

Para realizar un buen escuadrado, es necesario ubicar la escuadra en las líneas rectas.Finalizado el trazo es necesario verificar que el escuadrado este bien realizado.



Ubicamos el punto central de los puntos A5 - C,y lo identificamos con el punto 1 para esta tallaes 9 cm.

Del punto 1 al punto 2 medimos 1,5 cm.

Del punto C al punto 3, medimos 3 cm; estepunto nos servirá de apoyo para la reglafrancesa, en el momento del trazo de la sisa.De acuerdo a la talla aumenta o disminuye 3mm, aproximadamente.

El punto C escuadramos hacia la izquierda y medimos la profundidad de sisa, que resultade dividir la medida de busto entre 10 y sumarle 1 cm, y marcamos el punto C1 .

Unimos los puntos A2 y A4.

Del punto A2 al punto A5 medimos el largodel hombro. Esta medida viene a ser el largode hombro más 2 cm para costuras.

LARGO DE HOMBRO

12 + 2 = 14 cm.

Es importante aclarar que esta medidapuede aumentar, de acuerdo a la contexturade la persona.

El punto A5 escuadramos hacia abajo.

Del punto A5 al punto C medimos largo de sisaque resulta de de dividir la medida de busto entre2 y restarle 5 cm.

LARGO DE SISA

46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.

PROFUNDIDAD DE SISA

46 ÷ 10 = 4,6 + 1 = 5,6 cm.



Para dar forma a la sisa unimos con regla curva los puntos A5 y 2 y con regla francesa lospuntos 2, 3 y C1.

Del punto B al punto B1 tomamos la medida de cintura que es 19 cm.

MEDIDA DE CINTURA

36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.

Con línea recta unimos los puntos B1 y C1,para formar el costado del corpiño.

Con este trazo hemos concluido con laelaboración del patrón delantero delcorpiño.

41

PRÁCTICA Nº 2Desarrollo del patrón

delantero1. En la mesa de trabajo, encontrará

las herramientas y materialesnecesarios para realizar los trazosdel delantero del corpiño.

2. Iniciará los trazos siguiendo el ordendesarrollado en la clase.

3. Recuerde que las medidas indicadasen la guía corresponden a la talla 42,si usted quiere trabajar otra, deberemplazar las medidas del cuadro porlas indicadas en la talla elegida

4. Las medidas utilizadas en el trazotienen que ser exactos para no tenervariación en el trazo final.

CLA

SE N

º 3

CLA

SE N

º 3

DESARROLLO DELPATRÓN POSTERIOR

43


- Realizar los trazos del patrón posterior o espalda delcorpiño con presición.




1. DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA

En el trazo de la espalda vamos a utilizar lasletras minúsculas, con la finalidad dediferenciarlo de los trazos del delantero.

Trazamos una línea vertical, al orillo derechodel papel kraff. En la parte superioridentificamos el punto "a" minúscula".

Del "a" al punto"b" medir el largo del talleespalda. Ambos puntos escuadrar hacia laizquierda

"a" la línea de escote"b" la línea de cintura

Del punto "a" al punto "a1" medimos laprofundidad de escote que es 3 cm, estacantidad es igual para todas las tallas.

Del punto "a" al punto "a2" medimos el anchode escote que es igual a la medida deescote entre 5 más 1 cm.

ANCHO DE ESCOTE

34 ÷ 5+1 =6,8 cm.

Escuadramos los puntos: "a1" y "a2", conestos trazos formamos la base para el escote.

Con regla francesa unimos los puntos "a1" y"a2", dando forma al escote.



Del punto "a2" al punto "a3" medimos la mitad de busto menos 5 cm.

MEDIDA DE BUSTO

46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.

El punto "a3" escuadramos hacia abajo, y medimos la inclinación de la sisa, que es igual ala medida de busto entre 10 más 2 cm, lo identificamos con el punto "a4".

INCLINACIÓN DE LA SISA

46 ÷ 10 = 4,6 + 2 = 6,6 cm.

Unimos con línea recta los punto "a2" con"a4". Del punto "a2" al punto "a5"medimoslargo de hombro.

LARGO DE HOMBRO

12 + 2 = 14 cm.

Del punto "a5" al punto "a6" medimos 1 cm.

El punto "a6" escuadramos hacia abajo.Del "a6" al punto "c" medimos el largo desisa, que es igual a la mitad de busto menos0,5 cm.

LARGO DE SISA

46 ÷ 2 = 23 - 0,5 = 22,5 cm.



Medimos la mitad de la medida existenteentre los puntos "a6" y "c", y lo identificamoscon el punto 1.

De 1 al punto 2 medimos 1 cm.De "c" al punto 3 medimos 4 cm, estacantidad varía 3 mm, aproximadamente detalla a talla.

Del punto "c" escuadramos hacia la izquierday medimos la profundidad de sisa que resultade la décima de busto más 1 cm, y loidentificamos con el punto "c1".

PROFUNDIDAD DE SISA

46 ÷ 10 = 4,6 + 1 = 5,6 cm.

Con regla francesa unimos los puntos 2, 3 y"c1", evitando formar ángulos en la unión delas líneas, el trazo debe verse como una líneacontínua.

Con regla curva unimos los puntos "a5" y 2,procurando que la línea que se trace no seamuy cerrada.



Unimos con l{inea recta los puntos "c1"con "b1" dando forma al costado delmolde posterior.

Así, hemos concluido con los trazos delpatrón espalda o posterior del corpiño.

Antes de cortar el molde debemosverificar cada una de las medidasempleadas.

LA PRÁCTICA CONTINUA NOS DA LA DESTREZA EN EL MANEJOY LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN EL TRAZO.

Del punto "b" al punto "b1" medimos la cintura,que es igual a la mitad de cintura más 1 cmpara costura.

MEDIDA DE CINTURA

36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.

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espalda

1. Cada participante realizará los trazosde la espalda del corpiño, para ellocuenta con los materiales necesarios.

2. Los cuidados que deben tenerse enlos trazos es muy importante, de ello,depende la limpieza y exactitud paralograr buenos resultados

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DESARROLLO DELPATRÓN MANGA

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- Realizar los trazos de la manga del corpiño con precisión.




Del punto A al punto B, medimos el largo demanga larga 58 cm.

Del punto A al punto C, medimos el largo dela manga corta 25 cm.

Del punto A al punto D, medimos la alturade cabeza de manga, que es igual a la cuartade busto más 0,5 cm

ALTURA DE CABEZA DE MANGA

46 ÷ 4 = 11,5 + 0,5 = 12 cm.

Escuadramos hacia la izquierda los puntos:A, D, C y B.

DESARROLLO DEL PATRÓN MANGA

TRAZO DE LA MANGA ESPALDA T-42

Para realizar los trazos de la manga, se trabaja con el papel kraff doblado en dos.En el borde superior del doblez marcamos el punto A.

Del punto A al punto A1 medimos:

MEDIDA DEL BUSTO

46 : 2 = 23 - 2 = 21 cm.

El punto A1 escuadramos hacia abajo, en lasintersecciones identificamos los puntos D1, C1y B1.

El punto 1 lo marcamos a la mitad de la medidaexistente entre los puntos A y A1.

El punto 2 lomarcamos a la mitad de la medidaexistente en los puntos 1 y A1.

Escuadramos los puntos 1 y 2 hacia abajo.



Giramos la regla para unir los puntos 3, 4 y D1,buscando la continuidad de la línea curvatrazada, dado forma a la cabeza de mangade la parte posterior o espalda del corpiño.

Es importante aclarar que a menor cabeza demanga hay mayor facilidad para el movimientodel brazo.

Del punto 1 al punto 3, medimos 5,25 cm;esta medida varía 4 milímetrosaproximadamente según la talla.

Del punto 2 al punto 4, medimos 11,5 cm,esta medida varía 4 milímetrosaproximadamente según la talla.

Empezamos a dar forma a la cabeza demanga; con la regla francesa uniendo lospuntos A y 3.



Del punto B al punto B2 marcamos lamedida de puño, que es igual a la mitad depuño más 1 cm.

MEDIDA DEL PUÑO

21 ÷ 2 = 10,5 + 1 = 11,5 cm.

Unimos con línea recta los puntos B2 y D1.

Este es el trazo de la cabeza de manga dela parte posterior de la manga.

TRAZO DEL PATRÓN DELANTERODE LA MANGA

El desarrollo del delantero lo realizamos sobrelos trazos del posterior de la manga.

De C al punto "c2" medimos 5 cm.

Unimos con línea recta los puntos "c2" y A1, enla intersección de la línea trazada con la cabezade manga, identificamos el punto "x".

Del punto "x" sobre la línea diagonal trazadamedimos hacia abajo 1,5 cm e identificamos elpunto "x1".



Hemos concluido con los trazos de la mangadel corpiño.

Al recortar tener cuidado de diferenciar eldelantero del posterior de la manga

Damos forma a la cabeza de manga del delantero, uniendo con regla francesa los puntos A,con "x1". Volteamos la regla francesa para unir los puntos "x1" y D1, buscando la continuidadde la línea trazada.

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1. Trazado de la manga del corpiñosiguiendo la secuencia indicada enesta guía.

2. Si usted tiene alguna duda consultecon el instructor (a) que conduceel curso.

3. Le reiteramos que las medidastrabajadas en esta guía son de latalla 42, si usted quiere trabajar otratalla, puede seguir la mismasecuencia pero con susrespectivas medidas.


manga

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CONTROL DE CALIDADDE LOS PATRONES

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- Realizar el control de calidad de cada uno de suspatrones elaborados.Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:

- Realizar el control de calidad de cada uno de sus patroneselaborados.




CONTROL DE CALIDAD DE LOSPATRONES

Introducción

El control de calidad consiste en verificar las medidas finales que se obtiene de lospatrones del delantero, espalda y la manga, éstas deben ser iguales a las medidasque se indican en el cuadro de tallas y medidas.

El prestigio de un buen PATRONISTA está dado por la eficiencia, empeño y calidadde su trabajo; por eso, es necesario que se realice un estricto control de calidad encada uno de los patrones, para determinar y solucionar los defectos que estos tengan,lo que nos ayuda a tener confianza y seguridad en nuestro trabajo.

NOTA ACLARATORIALa realización de los trazos de patronaje industrial se hace sobre labase de medidas industriales desarrolladas en la "Tabla de tallasy medidas" que se encuentra en la presente guía del participante.

Al concluir los trazos de los patrones se realiza el control de calidadcon la finalidad de verificar que las medidas de los patrones encajen,teniendo un margen de tolerancia hasta de 0,5 cm, los que serectifican, cortando el sobrante; si fuese mayor esta medida esnecesario realizar de nuevo los trazos.

Si aún tuviera alguna duda, consulte con el instructor de IPACE-SENATI.



VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL CONTORNO DE BUSTO

En el patrón delantero medimos el ancho debusto, desde el punto C1 hacia la derecha.La medida es 24 cm, a ésta le disminuimos1 cm de costura.

CONTORNO DE BUSTO

24 - 1 = 23 cm.

En el Patrón espalda medimos el ancho delbusto, desde el punto "c1" hacia la derecha,es 24 cm, le disminuimos 1 cm de costura, lamedida final será 23 cm.

CONTORNO DE BUSTO

24 - 1 = 23 cm.



Sumamos las medidas obtenidas, de los patrones del delantero y espalda, paracomparar con la tabla de tallas y medidas del corpiño.

VERIFICACIÓN DEL CONTORNO DE CINTURA

En el patrón delantero medimosdesde el punto B hacia laderecha, tiene 19 cm, a estamedida disminuimos 1 cm paracostura y la medida es 18 cm.

BUSTO DELANTERO 23 cm.

BUSTO ESPALDA 23 cm.

TOTAL BUSTO 46 cm.

BUSTO T - 42 46 cm.

MEDIDA DE CINTURADELANTERO

19 - 1 = 18 cm.



Medimos en el Patrón de la espalda,desde el punto "b1" hacia la derecha,es 19 cm, a esta medida disminuimos1 cm de costura y tenemos:

Sumamos las medidas obtenidas en el delantero y la espalda de los patrones,comparamos con la tabla de tallas y medidas del corpiño.

MEDIDA DE CINTURAESPALDA

19 - 1 = 18 cm.

CINTURA DEL DELANTERO 18 cm.

CINTURA DE LA ESPALDA 18 cm.

TOTAL DE CINTURA 36 cm.

CINTURA T - 42 36 cm



VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE LOS HOMBROS

Medimos el ancho de hombro en laespalda desde el punto "a5" hasta elpunto "a2", la medida es 14 cm, lerestamos 2 cm; 1 cm en la sisa y 1 cmen el escote.

MEDIDA DE HOMBROEN LA ESPALDA

14 - 2 - 12 cm.

En el delantero, del punto A5medimos sobre la línea dehombro hasta el punto A2, tiene14 cm, a esta medida le restamos2 cm; 1 cm en la sisa y 1 cm enel escote.

MEDIDA DE HOMBROEN EL DELANTERO

14 - 2 - 12 cm.



Verificada las medidas obtenidas de los patrones delantero y espalda, comparamoscon la medida que establece la tabla y tenemos:

En el delantero, del punto A2medimos hacia abajo hasta lalínea de cintura, tenemos 41 cm,esta medida debe ser igual a laque indica en la tabla de tallas ymedidas.

MEDIDA DE TALLEDELANTERO

T - 42 = 41 cm.

ANCHO DE HOMBRO DELANTERO 12 cm.

ANCHO DE HOMBRO ESPALDA 12 cm.

TABLA T - 42 12 cm.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LARGO DE TALLE



En la espalda medimos del punto"a2" hacia abajo hasta la línea decintura, tenemos 45 cm, estamedida la comparamos con latabla de tallas y medidas, lascantidades deben ser iguales.

MEDIDA TALLE ESPALDA

T - 42 = 45 cm.

En la espalda de la manga, delpunto A hasta el punto B, tiene 58cm, esta cantidad debe ser iguala la que se indica en la tabla detallas y medidas.

LARGO DE MANGA

T - 42 = 58 cm.

VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA MANGA



En la espalda de la mangamedimos del punto B hastaB2, tenemos 11,5 cm, lerestamos 1 cm de costura,nos da 10,5 cm, si sumamosel delantero y la espalda,tendremos que el contornodel puño es 21 cm.

PUÑO ESPALDA 10,5 cm

PUÑO DELANTERA 10,5 cm.

TOTAL PUÑO 21 cm.

TABLA T - 42 21 cm.

Al concluir con la verificación de las medidas de los patrones del delantero, espalda yla manga del corpiño, procedemos a cortar. El corte de los patrones debe ser siguiendolas líneas trazadas, con esto, evitamos que haya variación en los patrones.



ENCAJE DE PATRONES

Iniciamos el encaje del moldecolocando el patrón espaldasobre el patrón delantero,verificamos que los costados deambos tengan el mismo largo. Enel caso de sobrar 3 mmaproximadamente en la espalda,eliminarlos.

El siguiente paso es colocar el hombrodel patrón espalda sobre el delantero,verificando los largos de los hombros,estos deben coincidir.

A un centímetro del borde tambiénverificamos los largos de hombros, sinotamos una desigualdad deaproximadamente 3 mm podemoscorregir cortando dicha fracción.



Es necesario verificar que en lasuniones de los contornos de lasisa y el escote los patrones, nose formen ángulos.

En el costado del patrón delanteromedimos 2 cm en la partesuperior e inferior, trazamos líneasentrecortadas, a lo largo delcostado, uniendo los puntosmarcados.

Volteamos el patrón espalda y colocamos sobre las líneas entrecortadas que se hatrazado en el costado del delantero, para verificar que en la unión de la sisa de ambosno se forme ángulos, ésta debe ser una línea continua.



En el hombro del delantero, medimos 2 cm a lo ancho y trazamos líneas entrecortadas.

El patrón espalda se voltea y se sobrepone en el delantero, haciendo coincidir el bordedel hombro con las líneas entrecortadas del delantero.

Es necesario verificar que al realizar este paso no debe formarse ángulos en la sisa nien el escote.



En el escote de los patrones delantero y espalda medimos 1 cm para costura, delborde hacia adentro, trazamos líneas entrecortadas en ambos patrones.

Por las líneas entrecortadas medimos con la cinta métrica todo el contorno del escote,la medida resultante es 20 cm.

CONTORNO TOTAL ESCOTE

20 + 20 = 40 cm.

TABLA T - 42 = 34 cm.

Los 6 cm sobrantes son los que se dan para la holgura o soltura del escote, lo que leda comodidad para el movimiento del cuello.

LOS DEFECTOS QUE ENCONTREMOS EN EL ENCAJE DEPATRONES NO DEBEN EXCEDER DE 3 MILÍMETROS

EN CASO CONTRARIO ES DEFECTO DE TRAZO O MALUSO DE LAS MEDIDAS



ENCAJE DE LA CABEZADE MANGA EN LA SISADEL CORPIÑO

Si desea realizar escotes ceñidos al cuello, debe aumentar el ancho de costura al contornode los escotes del patrón delantero y espalda, generalmente se realiza esta operación paracuellos camiseros o nerú.

Para verificar el encaje del contorno de la cabeza de manga con la sisa del corpiño, sesobrepone la cabeza de manga a la sisa del patrón espalda. Lentamente se va girando lamanga por todo el contorno de la sisa, apoyado los dedos o un punzón a 1 cm del borde delos patrones, hasta concluir con todo el contorno de la sisa.

Al final sobra aproximadamente 3 cm del costado de la cabeza de manga, esta cantidadnos servirá para dar holgura a la cabeza de manga, en el momento de la confección.



PIQUETES DE COSTURA

Los piquetes se marcan en los patrones, estos nos indican el ancho de costura que va atener cada uno de los patrones, facilitando el trabajo a los operarios o costureros en elmomento de la confección de la prenda.

PIQUETES EN EL PATRÓN DELANTERO

El hombro del patrón delantero tiene 1 cm de costura. Marcamos un piquete en el ladoizquierdo a 1 cm del borde del hombro.

En el contorno del escote, el patrón tiene 1 cm de costura, marcamos el piquete en la partesuperior a 1 cm, dentro del borde del escote.

En el contorno de la sisa tiene 1 cm de costura, se marca en el costado izquierdo, medimos1 cm dentro del borde y marcamos el piquete.

En la cintura a 1 cm del costado marcamos un piquete a 1 cm del borde.



PIQUETES EN LA ESPALDA

En el hombro medimos 1 cm al borde , marcamos y cortamos un piquete.

En el contorno del escote, en la parte superior marcamos un piquete a 1 cm del borde.

También en el contorno de la sisa, en el lado izquierdo medimos 1 cm y marcamos elpiquete.

En la cintura a 1 cm del costado marcamos y cortamos el piquete.



PIQUETES EN LA MANGA

Al contorno de la cabeza de manga tiene 1 cm de costura, se marcan los piquetes aambos extremos del borde de la cabeza de manga.

En ambos extremos del puño medimos 1 cm de costura, luego marcamos piquetes aambos lados de la manga.

En el centro de la cabeza de manga también se marca un piquete que indica el centro.

En el punto X1 también marcamos un piquete que nos indica el lado delantero de lamanga.



1. PATRÓN BASE ESPALDA

2. T - 42

3. X 1 Número de piezas a cortar en tela

4. DC-001 Código del patrón

5. 3 PIEZAS cantidad de piezas queconforma el juego

6. 19-11-94 fecha de elaboración del patrón

7. HILO DE LA TELA Sentido de colocacióndel patrón en la tela

8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró.

9. TELA DOBLE Esta pieza se debe cortaren tela doblada

Hemos concluido el control de calidad de los patrones, realizando el encaje de moldes, asícomo, los piquetes que indican el ancho de costura, ahora ya podemos escribir lanomenclatura correspondiente; para identificar a cada uno de los patrones.

NOMENCLATURA

1. PATRÓN BASE DELANTERO

2. T - 42.

3. X 2 Número de piezas a cortar en tela.

4. DC-001 Código del patrón.

5. 3 PIEZAS cantidad de piezas queconforma el juego.

6. 19-11-94 Fecha de elaboración del patrón.

7. HILO DE LA TELA Sentido de colocacióndel patrón en la tela.

8. M.B.V. Firma del patronista que elaboróel patrón.



1. PATRÓN BASE MANGA

2. T - 42

3. X 2 Número de piezas a cortar

4. DC-001 Código del patrón

5. 3 PIEZAS cantidad de piezas que conforma el juego

6. 19- 11- 94 Fecha de elaboración del patrón

7. HILO DE LA TELA Sentido de colocación del patrón en la tela.

8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró los patrones.

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1. Realizar el control de calidad de cadauno de los patrones, para ello esnecesario utilizar la tabla de tallas ymedidas que se ha propuesto en laclase.

2. Cada uno de los patrones debe estarcorrectamente elaborados.

3. El control de calidad nos permiteverificar la exactitud en la medidas ylos trazos realizados.

PRÁCTICA Nº 5Control de calidad de los

patrones

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VARIACIÓN DEMODELOS

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- Realizar las variaciones de modelos según la creatividadde cada participante, poniendo en práctica lo aprendidoen la clase.




Copiamos el contorno del patrón delantero,escribimos los puntos.

Prolongamos la línea de sisa, y marcamospunto C2, así mismo, prolongamos la líneade aplomo vertical o central hacia abajo.

Del punto A2 medimos hacia abajo el largototal de la blusa, para este ejemplo es 58 cm.Al final de la línea escuadramos hacia laizquierda.

VARIACIÓN DEL MODELO

El corpiño es un patrón base sobre el cual se desarrolla cualquier modelo de blusa, veamosa continuación como se realiza un modelo de blusa usando como matriz el corpiño.

VARIACIÓN EN EL DELANTERO

Del C1 al punto C3 medimos 1 cm, para holgurade la blusa.

El punto C3 lo escuadramos hasta intersectarla línea de basta.

Si se va ha trabajar un cuello camisero o nerúen el caso de clientes delgados y de cuello altose puede aumentar al escote 1 cm a todo elcontorno, sin perder la forma de la curvatura.

Si se observa que la mayoría de los clientes sonde cuello mediano a grueso preferible trabajarsin el aumento antes mencionado.



De 1 al punto 4 medimos 6 cm, esta medidanos indica el inicio de la pinza que se va hacoser.

Damos forma a la pinza uniendo con línearecta los puntos 4 con 2 y 3.

A lo largo del centro delantero, medimos elancho de cruce, la medida mínima es 1,5 cm,medimos.

De la línea de basta hacia abajo aumentamos 4 cm, esta medida servirá para elaborar lapinza en el costado del busto, a mayor volumen busto mayor será el aumento .

De C2 al punto 1, medimos la mitad deseparación de busto, esta medida es 9,5cm,y puede aumentar o disminuir 0,5 cm,según la talla, a mayor talla mayor separación.

De C3 al punto 2 medimos 8 cm, biene haser la inclinación de pinza. puede seguiraumentando de acuerdo a la talla o modelo.De 2 al punto 3 medimos 4 cm, que es elancho de pinza e igual a lo aumentado enla parte baja de la basta..

Con línea recta unimos los puntos 1, 2 y 3teniendo como base estas líneas daremosforma a la pinza.



Del inicio de la línea de cruce hacia la derecha medimos 4 cm, que viene ha ser la vueltadel delantero y sirve de refuerzo para colocar los botones y los ojales.

Antes de cortar el escote, se dobla hacia por la línea de cruce, para que al cortar salga conla forma del escote como se ve en el gráfico



Una ves cortado el molde se desdobla la pinza y veremos un desnivel, este nos servirá paraevitar que al coser la pinza y cerrar los costados quede tirante y fruncida la pinza.

Antes de cortar el costado, se debe doblar la pinza uniendo las lineas 2 y 3, hasta el punto4.

Notaremos que al doblar se forma un desnivel en el costado entre los puntos 2 y 3, para ello,se rectifica el costado de la blusa trazando una línea recta desde el punto C3 hasta la basta,manteniendo doblada la pinza para obtener la nueva línea de costado.



Copiamos la silueta patrón posterior oespalda con todos sus puntos.

El punto "c1" lo escuadramos hacia elcentro de la espalda.

De "c1" al punto "c2" aumentamos 1 cmpara holguras.

Del punto "a2" medimos hacia abajo ellargo de blusa que para este ejemplo es62 cm. Escuadramos hacia la izquierda elpunto marcado para dar forma al largo dela blusa.

El punto "c2" lo escuadramos hasta la líneade basta.

VARIACIÓN DEL PATRÓN BASE PORTERIOR O ESPALDA

Enn el escote, al igual que en el delanterosi fuese neceario se aumenta 1 cm alcontorno, como se ve en el gráfico.Recordemos queste aumento sólo se haceen el caso de que nuestra clientela tenga elcuello delgado y largo.

Hemos concluido con los trazos de lavariación de la espalda de la blusa, paraterminar procedemos a cortar, teniendocuidado de realizarlo por el centro de laslíneas trazadas.



VARIACIÓN DE LA MANGA DEL CORPIÑO

Copiamos la silueta del patrón de la manga.

De la línea de puño hacia arriba medimos 4cm, esta cantidad que se disminuye seráreemplazada con el puño.

En la manga, tanto al lado izquierdo comoal lado derecho medimos 4 cm, marcamos;este aumento servirá para realizar elfruncido, envevido o recogido de la manga.Unimos con línea recta desde el puntomarcado a ambos lados de la manga conla base de la cabeza de manga.

Esta es la manga con la variación que hemosrealizado, procedemos a cortar por la líneastrazadas.

La variación depende de la creatividad delpatronista, quien con su imaginación puederealizar las modificaciones necesarias.



Cortamos este rectánguloque es para el puño.

Para la entretela del puño trazamos una líneahorizontal de 25 cm de largo por 4 cm deancho, este ancho es el resultado de dividirel puño entre 2 y restarle 1 cm.En el caso de tener entretela muy delgadase puede trabajar con la medidas del puño

ANCHO DE PUÑO

10 ÷ 2 = 5 - 1 = 4 cm.

Cortamos por las líneas trazadas.

Trazamos una línea horizontal de 25 cm,esta medida resulta de aumentar al contornode puño que es 21 cm; 2 cm para costura y2 cm para el cruce.

CONTORNO DE PUÑO

21 + 2 + 2 = 25 cm.

Para el puño formamos un rectángulo de 25cm de largo por 12 cm de ancho.

VARIACIÓN DEL PUÑO DEL CORPIÑO

VARIACIÓN DE LA ENTRETELA PARA EL PUÑO



TRAZO DEL YUGO

En la parte inferior de la espalda de la manga, medimos el ancho, tiene 17 cm, lo dividimosentre 2 , es igual a 8,5 cm marcamos un punto. De este punto hacia arriba medimos 8 cmmarcamos y trazamos una línea. Procedemos a cortar siguiendo la línea hasta el puntoindicado, logrando así, el corte para el yugo de la blusa.

17 cm

2,5 cmComo el yugo tiene 16 cm, le aumentamosun centímetro de tolerancia, la tirilla debe serde 17 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

TRAZO DE LA TIRILLA PARA EL YUGO



VARIACIÓN DEL CUELLO DEL CORPIÑO

En la línea de hombro del delantero medimos 2 cm hacia adentro, marcamos 2 puntos deapoyo.

Sobreponemos el molde espalda de la blusa en los puntos de apoyo del delantero, doblamosla vuelta.

Estos pasos lo realizamos con la finalidad de medir el contorno del escote.

En el escote medimos 1 cm dentro del borde hasta el final del cruce, la medida es 20 cm;estas medida nos servirá como base para realizar los trazos del cuello nerú para la blusa.

Para realizar el trazo del cuello, necesitamos un papel de aproximadamente de 45 cm delargo y 12 cm de ancho.

Doblamos este papel por la mitad e iniciamos los trazos para el cuello nerú.



A partir del doblez del papel trazamos unrectángulo con la medida del escote 20 cm;por 10 cm de ancho.

Marcamos la mitad del ancho del rectanguloque es 5 cm .

En la base del rectángulo medimos la mitady marcamos el punto 1. Unimos el punto 1con la mitad del ancho del rectángulo con laregla curva.

Escuadramos la curva trazada hacia la líneasuperior, dando forma así a la punta delcuello.

Medimos el ancho del cuello nerú tomandoen cuenta las costuras superiores einferiores, para este ejemplo será 6 cm.

Con regla curva unimos los puntos marcadosdando forma definitiva al cuello.

Al finalizarel trazado procedemos a cortar el patrón.

Es importante tener en cuenta que el cuello es la parte más vistosa de toda prenda femenina;por lo tanto, debemos saber elegir el modelo que esté de acuerdo con la contextura física dela persona. El cuello nerú es muy elegante, especialmente para las damas que tienen cuellodelgado y alargado.



VARIACIÓN DE LA ENTRETELA DEL CUELLO

Se saca una copia del cuello, esta copia nos servirá como entretela para el cuello. Luego seelimina los ángulos superiores para evitar abultamientos en las esquinas cuando seconfeccione la prenda. Se elimina , 1,5 cm aproximadamente.

CONTROL DE CALIDAD DE LA BLUSA

Es necesario realizar el control de calidad de cada uno de los patrones, con el fin de verificarque las medidas sean exactas y así tener la seguridad que el producto final responda a lasespecificaciones.

VERIFICACIÓN DE LOS COSTADOS

Iniciamos doblando la pinza y sugetándolocon cinta adhesiva, luego sobreponemos losmoldes para verificar:

Que ambos tengan el mismo largo en loscostados.

Que ambos tengan el mismo largo dehombros.

Los márgenes sobrantes no deben excederlos 0,5 cm, y estos deben ser refilados oeliminados.



Unimos los hombros eliminando momentáneamente las costuras para el control de encaje:

Encaje del cuello y el escote.Sobreponemos el molde del cuello al escote empesando por la parte central del posterioro espalda. Giramos lentamente el molde del cuello, apoyando los dedos a 1 cm delborde, que es el margen de costura.Al finalizar el encage debemos observar que sobresalga 1 cm que es el ancho de costuraen caso de ser mayor evaluar el motivo de la diferencia y refilar lo sobrante.

Encaje de la sisa y la cabeza de mangaSobreponemos el molde de la manga al delantero y se hace girar lentamente, apoyandolos dedos a 1 cm del borde, cuando lleguemos al piquete marcado en la cabeza demanga, el punto X1, se marca un piquete en la sisa. Se continua girando hasta el final;debe sobrar aproximadamente 1 a 2 cm en el costado de la cabeza de manga. Estesobrante se emplea en el encaje de la manga, al momento de la confección de la prenda.

Encaje del cuello y escote. Encaje de la sisa y la cabeza de manga.



PIQUETES EN LA MANGA

Los piquetes deben tener una profundidad de0,5 cm aproximadamente.

En la manga marcamos piquetes de costura1 cm a ambos extremos de la cabeza demanga.

En la línea de puño marcamos piquetes a 1cm en ambos extremos.

PIQUETES EN EL DELANTERO Y POSTERIOR

En la espalda o posterior también se marcanpiquetes a 1 cm del borde del hombro, en elcontorno del escote, en la sisa y en la basta.

Los piquetes del escote, el hombro, la sisa,en los costados y en la basta están a 1 cmdel borde.

Tambien se marcan piquetes en ambosextremos de la pinza. y en el extremo final dela pinza se perfora el molde con el punzón



NOMENCLATURA DE PATRONES

Finalmente escribimos la nomenclatura en cada unos de los moldes.

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Esta práctica se realiza en dos sesiones.

1ra sesión:

1. Realizar la variación de la blusa planteadaen la guía del participante.

2da sesión

1 Formar grupos de trabajo, cada grupo elegiráun modelo y realizará la variación con laorientación del instructor, empleando lospatrones bases del corpiño.

3. Cada grupo expone el procedimientorealizado para obtener el modelo de blusa.

4. Uno de los grupos debe confeccionar y traerel modelo de prenda terminada para serprobado y observado en la siguiente clase.

PRÁCTICA Nº 6Variación de modelos

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SERIADO DEPATRONES

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- Realizar el seriado de patrones de tallas menores, a tallasmayores.

- Realizar el seriado de patrones de tallas mayores, a tallasmenores.




SERIADO DE PATRONES

Introducción

El seriado consiste en aumentar o disminuir cantidades determinadas al contorno de lospatrones, con el fin de obtener diversas tallas.

Vamos a transformar el patrón de la talla 42 en talla 44, mediante el siguiente proceso.

SERIADO DE TALLA MENOR A MAYOR

SERIADO EN EL DELANTERO

Para continuar con los trazos ustedes utilicenotro color de lápiz, con la finalidad dediferenciar el desarrollo delseriado.Copiamos el patrón por el borde ymarcamos los puntos y trazamos la línea deaplomo vertical, prolongando hacia losextremos superior e inferior, también la líneade cintura.

Aumentamos en el costado, 1 cm haciaafuera y trazamos la nueva línea de costado.

Copiamos el patrón, marcamos los puntos de aplomo y prolongamos las lineas de aplomovertical y horizontal.

Identificamos la talla correspondiente, en este caso T-42.



En el escote, de las líneas entrecortadasmedimos 4 milímetros hacia adentro en todoel contorno. Sobreponemos el patrón ydibujamos el nuevo escote utilizando el cavadodel escote del patrón; como vemos con estepaso se ha ampliado el escote de la talla 42 ala talla 44.

Desde el ángulo superior del esote ubicadoa la altura del hombro, medimos el largo dehombro para la talla 44 que es 14,5 cm (estáincluida las costuras)

En el hombro medimos 1 cm hacia afuera,sobreponemos el patrón y dibujamos conlíneas entrecortadas siguiendo la mismaforma del patrón base.

Las líneas dibujadas del escote nos serviráncomo puntos de apoyo para los siguientestrazos.

Del ángulo de la sisa medimos 2 milímetros hacia la derecha, marcamos puntos de apoyo,estos nos servirán en el momento del trazo de la nueva sisa.



Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con los puntos marcados en la parte inferiorde la sisa y la línea de aplomo horizontal y trazamos hasta la mitad de la sisa, deslizamosel patrón hacia arriba hasta hacer coincidir con el punto marcado del largo de hombro ytrazamos la otra parte de la sisa.

Así hemos obtenido el delantero de la talla 44.

Verificamos las medidas aumentadas:1 cm en el costado1 cm en el hombro4 mm en el escote

La medida del hombro es 14,5 cm.

Los 2 mm nos han servido para dar forma a lanueva sisa.

Para las demás tallas se repite el mismoproceso.

Copiamos la silueta del delantero, prolongamosla línea de aplomo vertical y la línea horizontal.

En el costado del Corpiño medimos 1 cm haciaafuera, y trazamos la nueva línea de costado

SERIADO EN LA ESPALDA



En el escote, a la altura del hombro, de laslíneas entrecortadas medimos hacia adentro4 milímetros.

Sobreponemos el patrón y rectificamos elescote, obteniendo de esta manera el escotede la talla 44

Desde el nuevo escote, medimos el largo dehombro de la talla 44 que es 14,5 cm.

Del ángulo de la sisa medimos 2 mm haciaadentro, estos puntos nos servirán de apoyopara el trazo del la nueva sisa.

Sobreponemos el patrón T 42, sobre los puntosmarcados haciendo coincidir con la línea deaplomo horizontal, trazamos hasta la mitad dela sisa, luego deslizamos el patrón hasta elpunto marcado en el hombro y final trazamos eltrazo de la nueva sisa para la talla 44.

A lo largo del hombro hacia arriba medimos 1cm, utilizando la misma silueta del molde basedibujamos conlíneas entrecortadas el hombroy el escote. Estas líneas nos servirán comopuntos de referencia para el trazo del nuevoescote.



SERIADO DE LA MANGA

Copiamos la silueta de la manga, trazamos las líneas de aplomo horizontal y vertical,prolongando a ambos extremos.

En los costados superiores de la manga aumentamos 1 cm a cada lado y marcamos lospuntos.

En los costados inferiores de la manga aumentamos 0,5 cm, a cada lado, medimos ymarcamos. Unimos con línea recta los puntos marcados.

Aumentamos 0,5 cm a lo largo del puño, medimos y marcamos, con línea recta unimosambos extremos del puño.

En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga aumentamos 0,5 cm marcamos.

Sobreponemos el patrón, haciendo coincidir con la línea de aplomo vertical, deslizamoshacia arriba hasta el punto marcado, deslizamos hacia la izquierda, trazamos. Luegorepetimos los pasos para el lado derecho de la manga; con lo cual se termina toda laoperación de seriado de la manga; para obtener la talla 44 de la manga.

Hemos obtenido la talla 44 de la manga.



En el escote, a partir de las líneasentrecortadas medimos hacia afuera delescote 4 milímetros, a todo el contorno delescote, sobreponemos el patrón y dibujamossiguiendo la forma del escote. De esta formaestamos disminuyendo la medida de escotepara la talla 40.

Vamos a realizar el seriado de la talla40

En el cartón copiamos el patróndelantero de la talla 42, trazamos yprolongamos las líneas de aplomohorizontal y vertical, identificamos en lacopia del patrón la talla 42.

En el costado del patrón medimos 1 cmhacia adentro, y trazamos la nueva líneade costado de la talla 40.

De la línea de hombro hacia adentromedimos 1 cm. Sobreponemos elpatrón hasta hacer coincidir con lospuntos marcados y trazamos el hombroy el escote con líneas entrecortada.

SERIADO DE TALLA MAYOR A TALLA MENOR



Del ángulo superior del escote, en la nueva líneade hombro, medimos 13,5 cm, que correspondepara la talla 40 (tiene incluidas las costuras).

En el ángulo de la sisa medimos 2 milímetroshacia la izquierda, estos nos servirán comoreferencia en el trazo de la sisa. Sobreponemosel patrón haciendo coincidir con los puntos dereferencia marcado en el ángulo de la sisa,trazamos parte de la sisa, después deslizamoshasta el hombro para completar el trazo de lasisa.

Con estos trazos hemos realizado ladisminución de la talla, obteniendo el patrónDelantero del corpiño talla 40.

Copiamos la silueta de la espalda talla 42,trazamos las líneas de aplomo vertical yhorizontal, identificamos la talla 42.

Disminuimos 1 cm hacia adentro en el costadodel corpiño espalda, trazamos la nueva línea dcostado para la talla 40.

En el hombro, medimos 1 cm hacia adentro,marcamos dos puntos de apoyo, sobreponemosel patrón y hacemos coincidir con los puntosmarcados, trazamos una línea entrecortada,desde el hombro hsta el escote. Esta línea nosservirá para lossiguientes trazos.

SERIADO DE LA ESPALDA



Del ángulo superior del hombro medimos 13,5 cm, esta medida es para la talla 40, quecorresponde al largo del hombro, marcamos un punto de apoyo.

Medimos 2 milímetros hacia la izquierda en el ángulo de la sisa, marcamos dos puntos deapoyo, sobreponemos el patrón y nos apoyamos en los puntos marcados para trazar partede la sisa, deslizamos hasta el hombro para completar el trazo de toda la sisa.

Así hemos logrado formar el patrón espalda o posterior de la talla 40.

En el escote, a partir del hombro medimos 4milímetros hacia afuera a todo el contornodel escote. Sobreponemos el patrón ydibujamos parte del escote, deslizamos haciael hombro y completamos la forma del escote.



SERIADO DE LA MANGA

Copiamos en el cartón la silueta del la manga talla 42, trazamos las líneas de aplomo verticaly horizontal.

En los costado superiores de la manga medimos 1 cm hacia adentro, en los costadosinferiores y en la línea de puño hacia arriba de la manga medimos 0,5 cm a cada lado,unimos con líneas rectas los puntos marcados a ambos lados de la manga y en la línea depuño.

En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga disminuimos 0,5 cm, marcamossobreponemos el patrón haciendo coincidir con el punto marcado; deslizamos al ladoizquierdo y trazamos hasta la base de la cabeza de manga, lo mismo realizamos en el ladoderecho de la cabeza de manga.

Así, hemos logrado realizar la disminución de la talla para obtener la talla 40.



Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontales yvertical, e identificamos cada patrón con su talla.

Trazamos una línea en el vértice conformado por el hombro y el escote, trazamostambién una recta que cruce cada uno de los ángulos del hombro, también por la sisay la cintura, así vemos la coincidencia de los vértices de la sisa.

En el control de calidad de la espalda se realizan los mismos pasos.

CONTROL DE CALIDAD DEL SERIADO

Es importante realizar el control de calidad del seriado, ya que así tendremos la certezaque nuestros patrones están bien elaborados.



Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal y verticale identificamos cada uno con su talla.

El buen trazo de la manga se comprueba prolongando las líneas de aplomo vertical enla cabeza del hombro, la línea horizontal en la base de la cabeza de manga y en formadiagonal, a ambos lados del puño.

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1. Realizar los ejercicios del seriado dedos talla menor y dos tallas mayoresde la base.

2. Realizar el control de calidad delseriado.

3. Luego realiza el control de encajesde moldes a cada juego de patrones.

PRÁCTICA Nº 7Seriado de patrones

PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEJIDO PLANO PARA...

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