PAISES BÁLTICOS 2013

Hola colegas de viaje: (Menos mal que os lo cuento cuando ya hemos vuelto). Yo personalmente nunca he creído en estas cosas de la mala suerte de las fechas, y no quiero pensar que el “13” ese numero que ningún supersticioso nombra, pues emplean el 12+1 y esas cosas que siempre me han parecido bobadas. Pero en esta ocasión, casi me han convencido, pero me niego a aceptarlo. Y os cuento: Este viaje parece que empezó con mal fario, pues las cartas no sé, si el Pater, Merce o correos, ¿o será el 13 ese de los coj....? la cuestión que a una parte del personal no le han llegado. Esperemos que solo quede en las cartas y el resto se nos dé bien. Y para colmo volvemos un “martes 13 del 2013”. Y además por las cuentas que yo he sacado, este es el viaje trece de la asociación, (o quizás tendríamos que decir el 12+1) No te digo nada... ¡Me daban ganas de quedar otros ocho días más! A ver si se pasaba la fecha maldita.¡Bueno al grano!

Día 5 de agosto Como siempre nos encontramos en Barajas, aparece la misma guía del año anterior Águeda, no sé, me pareció que estaba más maja, sería que estaba morenita. Y tras lo saludos de rigor y contarnos nuestras cuitas o nuestros achaques, pues ya empezamos a tener más de eso que de otra cosa. Pasamos a la facturación y acto seguido a buscar la puerta de embarque. Nos preparábamos para hacer un recorrido de 2948 Km. o unas 1832 millas. La salida fue alas 10 horas 23 minutos, con las lineas aéreas Finnair. Volamos rumbo a Finlandia . Y ya empezamos con el lío, nos dicen que el comandante no va esperar una hora para que llegue el catering, que nos darán un bono de 17 € y que cada cual se los gaste en el aeropuerto en cualquier establecimiento, ya empezábamos mal, que a la postre resulto bien, pues allí vieras al personal en un súper que había, como se puso a coger cosas, alguno pago otros 30€ más. Y no quiero contaros como comía el personal a dos carrillo, parecía que se lo iban a quitar (y no me tentéis que pongo fotos).

Finlandia es uno de los países que se encuentra en el norte de Europa y que tiene fronteras por el norte con Noruega, el este con Rusia, el oeste con Suecia y el sur con el Mar Báltico(golfos Botnia y Finlandia) que la separa de Suecia y Estonia. Cuenta con una población de 5,3 millones de habitantes en una extensión de 303.899 km². Y tiene más de 300 islas. Pertenece a la Unión Europea desde 1995. Tiene por moneda el Euro. Finlandia una de las naciones nórdicas donde dicen que en este tiempo casi no se hace la noche y en invierno no ven el sol, ¡por eso me parecía que estaban todas tan esblanquiñás!(pero muy buenas). Y no te cuento más, pues lo que vinimos a ver era Helsinki y esto ya es mucha paja, que ni nos va ni nos viene. Y nos importa un comino si se pone o no se pone el sol, pues nosotros vamos a estar dos días y luego que se arreglen ellos con su sol...

Helsinki, construida en una península y protegida por un pintoresco archipiélago, es la ciudad más grande de Finlandia. Fue fundada por el rey Gustavo Vasa en 1550 ( ¡Este tío me suena a mi de algo!) y fortificada en 1749.( Ya se, de cuando estuvimos en Estocolmo) ¡El buque aquel del museo! Si no era de él, sería de su abuelo). En 1809 fue pasto de las llamas. La ocuparon los rusos en varias ocasiones (1713-1742). Su importancia estratégica, está simbolizada por la fortaleza de Esveabor (Suomenlinna) Es capital del país desde 1812. Unos 596.233 habitantes, uno de cada cuatro finlandeses vive en ella. Está situada en la costa sur del país, a la orilla del Golfo de Finlandia. Helsinki es el mayor centro político, educativo, financiero, cultural y de investigación, así como una de las ciudades más importantes del norte de Europa. En 2009 fue nombrada capital del diseño mundial.

Llegamos a Helsinki, una hora más tarde de lo normal, pues allí van una hora adelantados. Un autobús nos trasladó al hotel Scandic Continental que sería nuestra residencia por dos noches. Después de cenar algunos se adentraron por la ciudad y le dieron un vistazo.

Día 6 de agostoY aquí seguimos lo del 12+1 ese que decía yo. Bajamos a desayunar y nos cuentan, que hay algunas que a las pobres, siempre les tocan todos los líos, no sé cómo se las arreglan pero todo les pilla. Que Camino , Pili, Maite y Tere, no se que se lío, que un par de veces tuvieron que correr por la escalera, en pijama o mejor dicho con poca ropa (que pena de foto...), pues en la planta séptima se preparo un fuego, que vinieron por dos veces los bomberos, no sabemos si la segunda fue por verlas a ellas o seguía el fuego. Cantón también andaba por medio, no se si no haría algún negocio con lo de los extintores.

Ya pasado el susto del fuego, salimos para la visita guiada . Nos llegó una guía que parecía prima de Águeda, (por la estatura), se llama Ana, un chófer, que según me dijo alguna era muy guapo, pero no sé cómo se llamaba, un nombre muy raro de todas las maneras. Y empezamos la marcha y nos dice, pasamos por un museo , el parlamento, la casa de la moda, consistorio, un tío en un caballo que había sido presidente , la estación de ferrocarril que había sido anteriormente un hospital, el teatro nacional y muchas estatuas delante de los edificios. Nos explicó que en fines, kitos, es gracias , que el salario rondaba los 4400 €. Vimos los rompe hielos y unos muelles para lavar las alfombras, nos contó que el grosor del hielo en invierno llega a más de cincuenta centímetros, que la temperatura baja a menos treinta grados. Que el entierro es gratis(con este frío como para cavar...)Que los impuestos son muy altos y que los que pertenecen a alguna religión pagan el 1,5 . Y nos damos cuenta que lo de ir en pelotas esta al orden del día, por lo menos en las estatuas (qué más quisiéramos nosotros que fuera al natural)Visitamos la Catedral de Helsinki (en finés Helsingin tuomiokirkko),es una catedral evangélica luterana.

Fue construida como tributo al Gran Duque, Nicolas I, el zar de Rusia y hasta la independencia de Finlandia en 1917, se llamó Iglesia de San Nicólas. La iglesia, se erige con su alta cúpula o bóveda verde rodeado de cuatro cúpulas más pequeñas, es de estilo neoclásico y fue construida entre 1830 y 1852. Fue diseñada por Carl Engel, El edificio posee una planta en forma de cruz griega (es decir un hall central rodeado por cuatro brazos de igual longitud) y es simétrica en las cuatro direcciones. El edificio fue posteriormente modificado por Ernst Lohrmann quien sucedió a Engel, y agregó cuatro pequeñas cúpulas o bóvedas que enfatizan aún más la similaridad con la Catedral de San Isaac en San Petersburgo, Lohrmann también construyó dos campanarios independientes y las estatuas de zinc de los doce Apóstoles en los vértices y esquinas de la azotea. Antes de que se construyera la catedral, una iglesia más pequeña llamada Iglesia de Ulrika Eleanora estaba en su lugar. A la salida, una gran escalera la une con la Plaza del Senado. Dicen que las escaleras son el mejor lugar para sentir el ambiente de

Helsinki. En la plaza, en el siglo XVII, se encontraba el mercado, el ayuntamiento, la iglesia y el cementerio. Los alrededores de la Plaza del Senado constituyen un conjunto neoclásico singular presidido por cuatro edificios diseñados por Carl Ludvig Engel, construidos entre 1822 y 1852: la Catedral, el Consejo de Estado, la Universidad y la Biblioteca Nacional. Aquí un cantante amenizaba la mañana con un aparato de música y su fantástica voz y canciones españolas. Seguimos nuestro recorrido y llegamos a los astilleros y seguido pasando por el estadio que fue el centro de las actividades de los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Este estadio también ha sido la sede de los mundiales de atletismo de 1983 y 2005, y además es la casa de la Selección de fútbol de Finlandia.. Hoy en día el estadio es utilizado para conciertos y algunas actividades deportivas.

La construcción del estadio comenzó en 1934 y se completó en 1938. Se renovó en 1990-1994, y además se modernizó totalmente para los Mundiales de Atletismo de 2005. En los Juegos Olímpicos de 1952, el estadio tenía una capacidad de 70.000 espectadores; hoy en día tiene una capacidad para 40.600 personas La torre del estadio, con una altura de 72 metros, ofrece una increíble vista de Helsinki..(Algunos subieron) Seguimos y llegamos al parque Sibilius: Que toma su nombre, ni más ni menos, que de Jean Sibelius, compositor finlandés reconocido por su música sinfónica que destacó con sus creaciones durante el pasado siglo. Con su gran y creativo monumento que está formado por, nada más y nada menos, que un total de quinientos ochenta tubos de acero, dicen que cuando sopla el viento, realizan un musical sonido que no deja a nadie indiferente,mala suerte, no había viento.

Y una vez visto fotografiado y vuelto a fotografiar y las señoras hacerse la foto de grupo, seguimos camino hasta la Iglesia de Temppeliaukio (plaza del templo), es una iglesia luterana. Fue diseñada por los arquitectos y hermanos Timo y Toumo Suomalainen, e inaugurada en 1969. El interior se excavó en la roca, aunque está bañado por la luz natural que entra a través de su cúpula acristalada. La iglesia se usa con frecuencia como local de conciertos gracias a su excelente acústica. Esta cualidad se consigue por las superficies de roca rugosa que permanecieron prácticamente sin labrar. Dejar estas superficies expuestas no estaba en el proyecto original, siendo una aportación del director de orquesta Paavo Berglund y el acústico Mauri Parjo. El constructor de órganos Veikko Virtanen fabricó el órgano. Y ya poco más dio la mañana, nos encaminamos al mercado del puerto y después de dar unas vueltas por él y ver lo que vendían en los puestos , tomamos rumbo al restaurante, una réplica de Elvis Presley y mil cacharros más, pues desde cualquier cosa, hasta tractores, había por allí.

Después de comer en un pequeño barco, pasamos a la fortaleza Suomenlinna (en finés), o Sveaborg (en sueco), es una fortaleza construida sobre seis islas a las que sólo se puede acceder por mar. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Su nombre original fue Sveaborg (castillo sueco), los finlandeses lo cambiaron por Suomenlinna ( Suomen, que significa “finlandés” y linna = castillo.). Y nosotros, en cristiano para entendernos, le llamaremos la fortaleza de las islas y todos contentos. La construcción la llevaron a cabo los suecos, cuando Finlandia era parte de Suecia en 1748. Su objetivo era la protección contra el expansionismo ruso, como base para la flota del archipiélago y como polvorín de la armada naval. El responsable de la fortificación fue Augustin Ehrensvärd. El plan original estuvo influido por los preceptos de Vauban, el ingeniero militar más importante de su tiempo. Además de la isla-fortaleza, fortificaciones mirando al mar desde el continente aseguraban que un enemigo no pudiera

atracar en una playa. Durante la Guerra de Finlandia, la fortaleza se rindió a Rusia el 3 de mayo de 1808 (estos con los rusos y nosotros el mismo día a palos con los cabachos) facilitando la ocupación de Finlandia por las fuerzas rusas en 1809. Tras la guerra civil finlandesa, las islas sirvieron como prisión para unos 8.000 derrotados

Edificada en 1854, la iglesia de Suomenlinna es excepcional porque hace las veces de faro tanto para el tráfico marítimo como aéreo, una función que sólo comparten otras dos iglesias en toda Finlandia. Suomenlinna es un distrito de la ciudad de Helsinki, y unas 800 personas residen permanentemente allí. Todo el complejo es civil desde 1973, salvo la isla Pikku Mustasaari que contiene la Academia Naval. Ya a la vuelta en el barco, Manjón haciendo gala de sus dotes de cantante, hizo hasta de director del coro, que muy animados en todo el trayecto no dejamos de cantar, a los pobres japoneses que viajaban con nosotros los traíamos alucinados.

Día 7 de agostoLa maña del día siete fue libre para que cada cual visitase lo que le pareciese y así cada uno se fue y recorrió la ciudad a su gusto, quedamos a una hora en el restaurante de Elvis para la comida,( digo el de Elvis, pues no tengo idea como se llamaba, pues no sé si era el Ravintola, el Terventulo. No terminé de enterarme). Las maletas las habíamos metido en una sala del hotel y la guía se ofreció a cargarlas en el autobús, no sé, alguno le ayudo creo... Y una vez terminada la comida, nos encaminamos al puerto para subir al barco que nos llevaría a Estonia. Nos sorprendió a todos, pues no esperábamos un barco tan grande, decían que duraba el recorrido dos horas y todos nos hacíamos la idea que sería un poco mayor que el que nos había llevado a la fortaleza, pero era casi un trasatlántico y además muy chulo con un frontal que parecía un teatro y la cristalera que se veía todo el avance y un mar que parecía una balsa de aceite, pues no había ni una ola, fue un viaje muy agradable.

Después de dos horas más o menos atracamos en Tallín, donde nos esperaba un autobús marca “Bova” y un chofer gordito que nos dijeron que era lituano y que era el que tendríamos el resto del viaje, se llamaba Dana. Y aquí empezó el calvario del pobre hombre, pues tenía poco maletero para tanta maleta, la primera carga metió maletas por todas partes y casi no entran todas, en las demás, ya fue estudiando las maletas y logró meter todas en el maletero, decía es cuestión matemática, pero con una gran sudada lo conseguía.

(No era este, pero farda más )

Ya estábamos en Estonia, oficialmente República de Estonia (en estonio: Eesti Vabariik), está situada en el norte de Europa. Se independizo en 1991 de la Unión Soviética. Desde 2004 forma parte de la Unión Europea . Su moneda, que es lo que nos interesa, es el Euro. Limita al sur con Letonia al este con Rusia, al norte con el golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico. Tiene una población de 1.287.000 h. y una extensión de 45.226 km². Para que nos hagamos una idea, como Extremadura tanto en extensión como en habitantes. Tiene una masa boscosa del 55% de su territorio.

Nos llevaron al hotel Radisson Blu Olümpia de Tallin, después de la cena nos dimos una vuelta por el casco antiguo, que lo amenizo una lluvia que no nos llego a mojar gracias a algún paraguas y alguna cornisa que nos protegió.(Un gran ambiente de bares)

Día 8 de agostoToda la noche ha estado lloviendo, mal se avecinaba el día, a si que cargamos con chubasqueros y paraguas, (pero suerte, no los abrimos). Hicimos una visita panorámica acompañados de un guía que nos contó que era cubano que eran un montón de hermanos y que la mitad no estaban inscritos en el registro. Nos dijo que tenía dos niñas. El tío se lo curro bien, pues nos contó lo habido y por haber. Nos contó que cuando los juegos olímpicos de Moscú había habido mucha construcción, pues fue sede olímpica. La ciudad está rodeada de un anillo verde, pasamos por un parque de 1700 no sé cuantos, que es público desde aquellas fechas con unas 100 hectáreas, donde hay un auditorio que cantan las corales, pues son muy aficionados al canto(una pena, pues al andar mal de tiempo, no pudimos hacer un concurso de canto y mostrar nuestras dotes), pasamos por la muralla y vimos la casa de Margarita la Gorda, también pasamos por donde habían hecho el festival de Eurovisión donde canto Rosa. Nos explicó que el himno nacional tiene la misma música que el de los finlandeses (¿ no será que estarían 2x1?) Y llegamos a la ciudad antigua donde nos bajamos del Bus y a patita, subimos por la calle donde está el palacio de presidencia, el parlamento y seguimos adentrándonos en la ciudad, donde nos siguió contando, que es la capital de Estonia. La historia de esta ciudad pasa por haberse llamado de múltiples maneras desde Kaluria, Kuluvan, Lindanisse, Revel o Reval y no sé de cuantas maneras más, según los que en ese momento dominaran la ciudad, pues por aquí pasaron los daneses, alemanes (Caballeros Teutónicos) suecos, rusos y no sé si me dejo alguno, lo que si sé, es que la población de Tallin ha sido siempre multiétnica. Claro tanta gente pasando por aquí, alguno se quedaría, ¡digo yo!. Cuando cayó el Muro de Berlín, Estonia se independizó de la Unión Soviética y el 20 de agosto de 1991 Tallin se convirtió de nuevo, después de 51 años, en la capital de la proclamada república de Estonia.

Históricamente, Tallín consta de tres partes: La "Colina de la Catedral" (Toompea), donde se situaba la autoridad central, primero de los obispos, luego de la Orden y de la nobleza Báltica; hoy es sede del gobierno estonio y de varias embajadas y residencias. La Ciudad vieja, que es la antigua ciudad hanseática, (confederación de ciudades alemanas para seguridad y fomento de su comercio). La "ciudad de los ciudadanos". Fue centro del comercio medieval de la sal, gracias al cual prosperó y creció económicamente. Esta era la ciudad de los artesanos y comerciantes. La ciudad antigua fue declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997. En la parte que se extiende al sur de la ciudad antigua, era donde vivían las clases trabajadoras y los siervos, extramuros de la ciudad.

Pasamos por la pastelería donde una señora pintaba a mano los mazapanes.

Visitamos la farmacia más antigua de Estonia, que inició la actividad en 1422 ininterrumpidamente hasta la actualidad. Dicen que es la más, o una de las más,

antiguas de Europa. Ante la duda, lo dejamos en que es la más antigua de Estonia. Conservan varios ejemplos de medicamentos medievales y de siglos anteriores la mar de curiosos, como botes con órganos sexuales de animales disecados, mierdas de perros, restos de momias para hacerlos polvo y que formaran parte de emplastos, ungüentos y pociones. Esto es todo un lugar para investigar con calma. Seguimos por el Ayuntamiento de Tallin: Este edificio gótico tardío es uno de los más afamados edificios de la ciudad medieval y de toda Estonia. Es el único ayuntamiento de estilo Gótico en el norte de Europa. El edificio actual fue construido entre 1402 y 1404. En la veleta, se puede ver al “viejo Tomás”, un personaje de leyenda en Tallin. Los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que la veleta del Ayuntamiento, que tiene forma de un soldado con un gran bigote, se parecía mucho a este heroico soldado y comenzaron a llamar “Viejo Tomás” (Vana Toomas) en su honor. Luego la iglesia de San Olav, que es la más alta de la Europa medieval, de estilo gótico y construida hacia 1267. su torre y su pináculo de casi 125 metros de altura, servía de referencia para los barcos que se acercaban por el Báltico.

La iglesia del Espíritu Santo, construida en 1360, con su impresionante aguja barroca. Y en la torre del campanario el reloj más antiguo de Estonia.

Del siglo XIII son las torres de Nunna, Sauna y Kuldala, torres que coronan la fortaleza medieval y con sus murallas de casi 16 metros de altura. En la parte más alta de la ciudad encontramos el castillo de Toompea también del siglo XIII, hoy parlamento estonio.

Luego nos metimos a comer, bueno después de dar un par de vueltas, que si era por aquí, no, que por este otro lado, al fin nos metieron en un comedor adornado de época (que yo creo era el almacén de la época, pues estaba parecido) y los sirvientes también a juego. Comimos bien, no sé lo que era pero estaba bueno y nos gustó. Salimos camino al bus para dirigirnos al Museo etnográfico también llamado Rocca al Mare En un gran parque al lado del Mar, se encuentra la colección de antiguas casitas y granjas típicas de la Estonia rural, y de las diferentes regiones del país.Construidas de troncos o mejor dicho árboles enteros y los tejados de paja que nos recordaron a las pallozas. Donde unas señoras a la vez que cuidaban la casa hacían labores de aquellas épocas.

Ya de camino al hotel una parte se quedó en la ciudad de tiendas. A la noche hubo una pequeña tertulia a la puerta del hotel por una parte del personal mientras otros se dispersaron por la ciudad.

Día 9 de agostoY llegaba el día 9 y eran las 8,45 cuando salíamos dirección a Pärnu. Vamos teniendo suerte esta noche trono , relampagueó y tiro toda el agua que le dio la gana, pero mientras siga tirando por la noche no nos importa .Y ahí estamos otra vez con las maletas y el gordito del chofer otra vez a pelearse con las maletas y el maletero y la sudada que volvió a pillar. Ya en el autobús nos dan una sorpresa, que nos cambian el trayecto y nos llevan por la costa báltica y vamos a visitar una playa y una cascada, ésta tiene unos cinco metros, pero si tenemos en cuenta que en estos países la altura máxima son 300 m. pues para ellos, es toda una cascada. Y vimos los acantilados (como la cascada) ( para estas gentes toda una depresión del terreno). Bueno sin comentarios...

Seguimos nuestro viaje y llegamos a Pärnu ¿Quién ha dicho que las playas europeas de fina arena solamente se encuentran en el Mediterráneo? Pärnu, en Estonia, goza de unas playas envidiables junto con una movida nocturna que sorprendería a más de uno. y en las noches de verano donde el sol no se pone hasta la medianoche y reaparece a las 4 de la madrugada, se llena de jóvenes venidos de la capital para pasar el verano entre playa, bares y discos. A su vez, Pärnu es también famosa por sus balnearios. Muchos son los finlandeses que se desplazan para pasar las vacaciones relajadamente.

Además sus alrededores ofrecen una naturaleza envidiable. No sólo con una preciosa costa sino también unos bosques espesos de pinos y abetos.

Y seguimos nuestro viaje y dejamos Estonia para entrar en Letonia. Oficialmente República de Letonia (en letón: Latvijas Republika), (Esto lo pongo, pues mola un montón) es un país soberano miembro de la Unión Europea, con capital en Riga, que se extiende sobre una superficie total de 64.589 km² y cuenta con una población total de 2,24 millones de habitantes. La moneda es el Lats letón que 1 lats = 1,42 €. Esta república, que se encuentra situada en el noreste de Europa, es uno de los Países Bálticos y limita al norte con Estonia (343 km), al sur con Lituania (588 km), al este con Rusia (276 km) y Bielorrusia (141 km) y al oeste con el Mar Báltico. Es un país de llanuras bajas pobladas de extensos bosques con un 52% de su superficie. El clima es húmedo y frío y los veranos son lluviosos y breves, con una temperatura media de 17° C. El invierno de diciembre a marzo, con temperaturas bajo cero, hasta extremos de -40° Con más de 2.300 lagos de origen glaciar. Dicen que tienen el índice más alto en divorcios de toda la Comunidad Europea con un 50%. (Creo que de las tres naciones, es la que peor está, en general).

Seguimos nuestro viaje y llegamos a Sigulda donde nos esperaba una muchacha de nombre Gulda que nos introdujo en los jardines y nos empezó a explicar, que está situado en un pintoresco tramo del primitivo Gaujal valle del río.

El Parque Nacional de Gauja, ocupado en gran parte por el valle del mismo nombre. Este boscoso parque es conocido como la "suiza letona" y se caracteriza por tener una biodiversidad única. Llegamos a una iglesia luterana, destaca en su interior un retablo de hace 300 años. La iglesia fue construida en el años1225 . A continuación unas ruinas de un castillo medieval, una antigua fortaleza que fue construido entre los años 1207 y 1226. donde algunos subimos al torreón que había unas preciosas vistas. Situada dentro del parque se encuentra la cueva de Gutmanis.

Famosa por ser la cueva más profunda de los países bálticos (cinco metros y medio) y por la leyenda de la Rosa de Turaida. Cuenta la historia de amor entre Maija, una muchacha de alta alcurnia que estaba enamorada de un plebeyo,Víktor. Se encontraban en secreto dentro de la cueva (a mitad de camino de los dos castillos). Un malogrado día fue secuestrada por uno de los soldados engañándola haciendo ver que traía una carta de su amado. Cuando llegó a la cueva, la secuestró, pero ella, a cambio de su libertad, quiso entregarle un collar que llevaba indicándole que tenía poderes y que le haría una demostración. Esto quedó en el misterio, pero fue asesinada por el soldado que más tarde fue capturado y colgado por su crimen. Existen documentos de la Corte dando credibilidad a esta historia y a día de hoy se le rinde homenaje a la Bella Turaida en una gran piedra grabada en su memoria. Viktor enterró a su novia cerca del castillo y plantó un árbol de tilo en la tumba..

Otra de las curiosidades que alberga la cueva son inscripciones realizadas en sus paredes durante varios siglos, remontándose algunas hasta el siglo XVII.

A la orilla del Gauja se encuentra el castillo de Turaida construido en el siglo XIII. En una primera época el castillo perteneció a los livonios pero poco después paso a manos del Obispo de Riga Albert Von Buxhoeven, a la llegada de este, añadió al castillo una nueva torre.

Turaida está a 1 km de Sigulda y no es imaginable separarlas. Río, valles, arboles, naturaleza en estado puro y al final el castillo de Turaida, el cual es conocido por la romántica leyenda de amor. La gente todavía cree en esta leyenda y muchos letones en el día de su boda van allí a poner flores y a pedir la aprobación de su amor. El nombre de Turaida significa "jardín de Dios" en el idioma de los antiguos habitantes Livonianos. Dejamos estos dos castillo y seguimos nuestro viaje hacia Riga. La muchacha que dijo había estado por Asturias siguió contándonos cosas y hasta llegar al hotel no paro de hablar, no me acuerdo todo lo que dijo... pero llegamos al hotel Radisson blu Daugava de Riga. Después de cenar nos adentramos en la ciudad y cuál fue nuestra sorpresa que había una marcha terrible, ¡qué ambientazo!. Dimos un pequeño recorrido por la ciudad y nos volvimos al hotel pues quien más quien menos estábamos cansados de tanto autobús. Riga es la capital de la República de Letonia. Es la ciudad más grande de los estados Bálticos y el mayor centro cultural, educativo, político, financiero, comercial e industrial de la región. El Centro histórico de Riga ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ya que Riga posee la mejor colección de edificios de Art Nouveau en toda Europa.

La fundación de la ciudad data del año 1201, cuando el obispo alemán Albrecht von Buxhoeven llega de Bremen para evangelizar y germanizar la región de Livonia, el clero alemán fue apoyado por la orden livonia de los Hermanos Livonios de la Espada en primera instancia y luego por la orden Teutónica, después, la ciudad perteneció a los polacos y posteriormente a los suecos de 1621 a 1710, cuando fue conquistada por los rusos tras una cruenta guerra.

10de agostoA la mañana del día 10 salimos para hacer la visita panorámica. Nos aparece un guía, un tal Alex que según algunas malas lenguas me llegaron a comentar, que no se que le pasaba en un ala, bueno que no se que le pasaba con una pluma. ¡Bueno que no se que le pasaba!. Empezamos el recorrido y llegamos a una calle, por cierto, muy chula que era patrimonio toda ella y nos empieza que si el primer piso que si las estatuas del segundo total no nos enteramos de nada de lo que nos contó, pues nos lió con unas casas y unas ventanas que si las estatuas que si las no se que... pillamos una tripada de aburrimiento que no veas. Algunos solo se acuerdan que había unos leones que tenían el rabo muy tieso. Y que era patrimonio de la humanidad y que la mayoría de las casa eran embajadas (las que estaban reparadas).

Luego una vuelta por la ciudad, donde vimos pidiendo a algunos de nuestros compañeros o por lo menos en algunas fotos lo parecía. Luego no sé lo que pasó que apareció la marina y las mujeres, sacándose fotos con los guardia marines Mexicanos. Llegamos hasta una estatua que era la fabula de los músicos de Bremen y de ahí al autobús y cuál es nuestra sorpresa que se nos pierde el pater, se organiza la búsqueda, no contesta al móvil,(no le funcionaba) salen un par de ellos a buscarle y al final aparece por el otro lado, que se había metido en una iglesia y se había despistado de la gente,(vio unos novios y pensaba que igual necesitaba un cura) ya todos en el bus nos fuimos a un mercado grandísimo donde dimos un vistazo, alguno compro las corbatas de rigor y acto seguido a comer. Por la tarde nos llevaron a ver una playa en Jurmala. ¡Que nos van a contar a nosotros de playas!. Menos mal que la tortuga dio juego a la entrada de la playa y que los chiringuitos del paseo les satisfizo a las señoras, aunque no compraron nada, pues no cogían euros, y con buena pena se vinieron. Ya de regreso a Riga nos pilló una tromba de agua que ya no nos dejó en toda la tarde, nos fuimos directos a la catedral católica donde celebramos la misa y dimos por terminada la jornada pues seguía a todo llover.

Día 11de agostoA las 9 de la mañana, después que nuestro chofer (toro sentado) Dana, mediante unas operaciones matemáticas, geométricas, como él decía, cargase las maletas (yo creo que sueña con maletas y maleteros) salimos camino de Rundale. Nos recibió una muchacha que nos dijo que se llamaba Sana, no dominaba muy bien el español pero nos entendimos bien con ella, y nos fue explicando la historia y los pormenores del palacio. En las fértiles llanuras de la región de Zemgale. Fue construido en 1738 por iniciativa del duque de

Curlandia Ernst Johann Biron.. El palacio fue diseñado por el arquitecto ruso de origen italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, que también construyo el Palacio de Invierno de los zares en S. Petersburgo. Se trata del único palacio rococó que queda en los países bálticos. La sala más impresionante es el Salón Dorado, que fue en su época la sala del trono; también de gran belleza es la Sala Blanca, decorada por el famoso artista alemán Johan Michael Graff. El dormitorio del duque y el resto del palacio son igualmente de gran interés y belleza. Desde los ventanales de la habitación del duque se tiene una maravillosa vista de los jardines diseñados en estilo francés, simétricos, coloridos y con una gran cantidad de diversas plantas. (los c..... tenían las ventanas tapadas para que tuvieras que entrar y pagar).

Aquí residieron los duques de Curlandia y sus enormes salones acogieron suntuosos bailes de salón y escondieron multitud de líos de faldas entre la aristocracia local. Vale la pena pasear un rato por sus jardines al más puro estilo Versalles.

Una vez disfrutado del palacio y sus jardines, ponemos camino a Lituania, el chofer que es lituano se alegro al llegar a su tierra, en la frontera tuvo que pagar el peaje que tienen de utilización de carreteras. Seguimos hasta Šiauliai esta zona le pasa como con el 13 a nosotros, pero aquí es con el 7, pues 7 veces ha sido destruida y 7 veces fue pasto de la peste negra. A continuación pasamos por la colina de las cruces (en Šiauliai) un pequeño promontorio que desde tiempos inmemoriales tienen como la Meca de Lituania. Su origen se remonta al año 1236, cuando la ciudad es fundada para defender la zona de los asaltos de los caballeros Teutónicos, cosa que no conseguiría ya que éstos conquistarían la zona y la dominarían durante todo el siglo XIV. Algunas fuentes indican la colocación de las primeras cruces en la colina durante este periodo. Con el paso de los años, el catolicismo Lituano comenzó a usar este lugar como emblema ante la opresión.

Ya en el siglo XIX Rusia se apodera de Lituania. Más de una sangrienta batalla se libraría en estas tierras contra los opresores rusos y miles de soldados lituanos morirían en ellas. Los familiares, ya que no podían dar sepultura a muchos de esos cuerpos, utilizaron la colina como improvisado cementerio simbólico.

El lugar comenzaba a convertirse en un centro de peregrinación, símbolo de paz, libertad y esperanza para el pueblo lituano. A los rusos no les gustaba nada que este lugar se convirtiera en símbolo de libertad para los lituanos e hicieron lo imposible para que desapareciera del mapa. Lo quemaron todo en varias ocasiones, intentaron nivelar la colina e incluso convirtieron la colina en un vertedero de residuos y desechos. Pero nada de esto acabó con ella, al amanecer, decenas de cruces aparecían de nuevo plantadas allí y por mucho que se esforzaran en destruirlas, volvían a aparecer una y otra vez.

La República de Lituania o simplemente Lituania (en lituano: Lietuvos Respublika)(este es más fácil, casi me acordaba yo como se decía. ¡Como dominamos ya los idiomas!.) es un país del noreste de Europa que forma parte de la Unión Europea y del Consejo de Estado del Mar Báltico. La moneda es el Litas lituana que con el Euro.1 € = 3.45 Lithuanian Litas. Lituania limita al norte con Letonia, al este y al sur con Bielorrusia, al sur con Polonia, al suroeste con el enclave ruso de Kaliningrado y al oeste con el Mar Báltico. Tiene una superficie de 65 000 km² y una población de 3,3 millones de habitantes. Una masa boscosa del 30%. La composición étnica actual es la siguiente: Lituanos 83,45% , Polacos 6,74% Rusos 6,31%, Bielorrusos 1,23%, Ucranianos 0,65%, Otros (alemanes, gitanos, tártaros, armenios, letones, otros) 1,62%

En 2007 Lituania tenía el índice de suicidios más elevado de Europa. Lituania junto con Finlandia son los países con mayor población portadora de ojos azules del mundo.Kaunas: A los que siguen el balóncesto nos suena un montón esta ciudad por su equipo Zalgiris Kaunas. Es la segunda ciudad más grande de Lituania con 400.000 habitantes. Kaunas es famosa por su casco histórico. La ciudad está situada en la importante autopista "Vía Báltica" (E 67) Varsovia-Riga-Helsinki. Geográficamente, Kaunas está situada en la confluencia de dos importantes ríos lituanos, el Niemen y el Neris. En el lugar donde hoy está la parte antigua de Kaunas, en la confluencia de los dos ríos , hubo un asentamiento en el siglo X a.C. Según la leyenda, la ciudad fue fundada en 1030 pero los primeros testimonios escritos son de 1361 en las crónicas de la Orden Teutónica. En el siglo XIII se construyó un muro de piedras para protegerse de los constantes asedios de los reyes teutones.

En 1362, la ciudad fue capturada por los reyes teutones, que destruyeron el castillo, pero fue recuperada en 1404. Durante la Segunda guerra mundial, la ciudad sufrió graves estragos por la ocupación alemana (1941-1944) con el establecimiento del Gueto de Kovno (también llamado campo de concentración de Kauen), que dieron como resultado la muerte de más de 30.000 judíos de la ciudad Kaunas. En la actualidad, o por lo menos lo que nosotros vimos, es una ciudad que necesita una reparación de sus edificios y una mano de pintura seguida de una segunda para darle color a la ciudad.

Y siguiendo nuestro caminar llegamos al Hotel Growne Plaza, esta es la ultima estancia, un edificio con 16 pisos donde alguna curiosa subió a sacar fotos y se le cerró la puerta y tuvo que bajar por la escalera de incendios (no os digo quien) pero creo que... yo no digo nada, ya me entendéis...

Por la noche salimos a la ciudad, que nos había dicho que en un cuarto de hora estábamos, por una calle que se veía menos que a la luz de un candil, nos liamos a caminar y no sé si es que fuimos en sentido contrario o no sé lo que pasó, pero llegamos a una zona y no había ni un alma, dimos una vuelta por la manzana y otra vez para el hotel que yo creo que lo había llevado más atrás , o al menos a nosotros eso nos pareció, pues no terminábamos de llegar.

Día 12 de agostoPor lo que llevamos viendo en estos países y nos confirmaba Andrés el clima puede ser en un mismo día las cuatro estaciones, por lo tanto no se puede dejar el paraguas de la mano ni la chaqueta, nosotros sólo un día lo hemos utilizado pero todos los demás lo hemos tenido que llevar.

Vilnius (Vilna) la capital y ciudad más poblada de Lituania. Cuenta con 554060 habitante. La primera mención escrita de Vilna data del año 1323, de cartas del rey Gediminas. El nacimiento de la ciudad de

Vilnius data del siglo XIV, cuando se dice que el Duque Gediminas tuvo una visión en un sueño. Entre 1503 y 1522, la ciudad fue rodeada de muros, con nueve puertas y tres torres. Vilnius posee el centro histórico o casco antiguo más grande de Europa que en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias a sus hermosas estructuras renacentistas, góticas y barrocas, aunque tiene todavía muchos aspectos de la Edad Media. Es uno de los mejor conservados barrios medievales de Europa del Este .Devastada durante la guerra, después de diversas vicisitudes formó parte de Polonia, hasta 1939. Mientras tanto, Vilnius se convirtió en uno de los mayores centros de la cultura judía, de ahí el nombre de Pequeña Jerusalén, que le fue asignado, pero que con el nazismo fue olvidado. Su lema es “Unitas, Justita. Spes” (Unidad, Justicia, Esperanza).

La Universidad de Vilna, fundada por Esteba I de Polonia (en lituano: Steponas Batoras, en polaco: Stefan Batory) y los jesuitas españoles en 1579. La Universidad de Vilna se convirtió en uno de los mayores centros científicos y culturales de la región báltica y el más importante en el Gran Ducado de Lituania. Ésta capital báltica se encuentra rodeada de un hermoso espacio verde, la atraviesa el Río Neris. Entre sus calles pintorescas encontramos la Catedral, fundada en el siglo XIII sobre las ruinas de un templo pagano, en el neo-clásico. Hoy podemos admirar el aspecto que se le dio en el siglo XVIII. La catedral está decorada con hermosos frescos y hay numerosas tumbas en el interior. El Campanil de la Catedral de Vilnius, la torre, está situada sobre las ruinas del castillo, es alto casi sesenta metros de altura y muestra un reloj muy bonito que data del siglo XVII.. A la salida estaba la baldosa de los deseos, ¿que quien no pidió el suyo? Por pedir que no quede y más siendo gratis.

La Torre de Gediminas, se alza sobre la colina. ¿Qué quien era Gediminas?. era aquel que estaba en la plaza de al catedral con dos lobos y el caballo y parecía que se iba a tirar del pedestal, Toño y yo ya le dijimos mira Gedi no te tires, no te tires, que te vas a meter una leche... y además te va a caer el caballo encima y una vez que se haga sangre, ya me dirás quien sujeta a los lobos, no sé si al final nos haría caso, nosotros nos fuimos de allí y el tío seguía en posición de tirarse.

Destacan el interior de la Capilla de San Kazimieras y su cúpula barroca, ésta fue construida por los jesuitas entre 1604 y 1615 y es la iglesia barroca más antigua de Vilna. En los alrededores se encuentran jardines adornados con frescos religiosos. Cuenta con museos interesantes tales como el Museo de Etnografía e Historia y el Museo Decorativo y Artes Aplicadas. Cerca de allí las Tres Cruces, dominan la ciudad. Las tres cruces son un monumento construido en memoria de los mártires cristianos: siete monjes llegaron a Lituania para convertir a la gente al cristianismo, fueron asesinados por los paganos. Se dice que los cuerpos de los mártires fueron enterrados en una colina donde se construyó una capilla con las cruces, posteriormente destruido por los comunistas.

Otro de los edificios religiosos interesantes es la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo, esta iglesia donde una legión de escultores italianos del XVII montaron una orgía barroca. En la parte antigua de la ciudad encontramos, la Iglesia de San Juan, el Palacio del Obispo, el Museo Mickiewicz, el Museo de Arquitectura, la Iglesia de Santa Ana, el Ayuntamiento, el Museo de Arte Lituano, el Instituto de Arte Contemporáneo, la Iglesia de San Kazimieras, la Iglesia de Santa Teresa y las Puertas del Alba. Por otro lado en su parte nueva están el Museo del Genocidio del pueblo Lituano, el edificio del Parlamento, el parque Vingio y el Museo del Estado de Lituania.¡ Ah! Y la tienda museo del ámbar no nos olvidemos. Desde luego el guía que era un tal Andrés nos explicó y nos vendió la ciudad magníficamente y nos

contó que cerca de Vilnius a 26 Km. en una ciudad que se llama Bernotai está el centro geográfico de Europa. (Aunque hay mucho lío con esto, pues no se ponen de acuerdo y lo reivindican varias ciudades).

Ya veníamos diciendo lo del maldito 13 (el fuego, el pater se pierde) y si faltaba algo llegada la hora de ir al autobús, este tiene un accidente, menos mal que estamos de suerte y no había nadie dentro y se marchó contra una pared, y ahí los expertos dilucidamos que cómo habría sido, que si iba a aparcar, que si se le había roto la dirección, que si los frenos , que no que yo he oído que fue no se qué.. y el comunicado oficial, pues le falló el freno de mano.

Nos proporcionan otro autobús y vamos a comer a un centro comercial, un restaurante decorado a lo antiguo, comimos bien, y otra vez que no cobraban en euros, pues ellos se lo perdieron y nosotros también, pues ni cerveza ni café.¡Ya irán espabilando! Nos aparece un autobús que no estaba mal, pero no tenía asientos para todos, Águeda sentada en la escalerilla de la puerta, que por cierto no le importó mucho pues se pego una siesta de aúpa. El guía nos fue contando cosas pero sólo me acuerdo que dijo que Lituania había sido el último país pagano de Europa y me empezó a entrarme un sopor que menos mal que dijo, “bueno podéis dormir la siesta”,¡ yo creo que nos vio dormidos! Nos volvió a hablar cuando estábamos llegando a Trakai: La ciudad se encuentra a 28 km al oeste de Vilna. Los primeros asentamientos en esta zona aparecieron en el primer milenio después de Cristo. La ciudad, así como sus alrededores, comenzó a desarrollarse en el Siglo XIII, en el centro del Gran Ducado de Lituania. Según las crónicas, después de las cacerías, el Gran Duque Gediminas descubrió un hermoso lugar, no muy lejos de Kernavé, que entonces era capital, y decidió construir ahí un castillo. Así es como se edifica el castillo, en Senieji Trakai, que desde ese momento se llamaba Trakai. La ciudad de Trakai se menciona por primera vez en alemán en las crónicas de 1337, que se considera como la fecha oficial de su fundación.

Hay aproximadamente 200 lagos en toda la región, de los cuales el más profundo (46,7 m) es Galvė, que posee 21 islas. Galvė abarca una superficie de 3,88 km²; seguido por el lago Vilkokšnis, que ocupa 3,37 km²; y por el lago de Skaistis, que ocupa 2,96 km². El Parque Nacional Histórico de Trakai fue fundado el 23 de abril de 1991 para preservar Trakai como centro acondicionado del Estado lituano, así como su auténtica naturaleza. Es el único parque nacional histórico no sólo en Lituania, sino también en toda Europa.

Conocida por su castillo, y también por los paisajes naturales. El castillo está construido en ladrillo rojo sobre una isla. El acceso al castillo sólo es posible a través de una pasarela sobre el lago. Parece, emergido de las aguas y de la misma edad media para transportarnos a historias de damas y caballeros, Fue la residencia del Gran Duque. Trakai, se la conoce también como la ciudad sobre el agua. La ciudad, fue de hecho la capital del Gran Ducado de Lituania. Después de recorrer el castillo y las señoras los puestos que había al lado del lago y hacer numerosas compras, pues parece que estas estaban más espabiladas y cobraban en euros, tomamos rumbo a Vilnius donde recorrimos la parte bohemia de la ciudad.

Užupis, situado en el Centro histórico, ha sido popular entre los artistas y se le compara con Montmartre en Paris y libre de Christiania en Copenhague debido a su atmósfera bohemia. La República de Uzupis fue declarada por los habitantes de este distrito de la capital lituana de Vilnius el 1 de abril de 1997.junto con su propia bandera, el presidente, el gabinete de ministros, una constitución escrita por Romas Lileikis y Thomas Chepaitis, un himno y un ejército (de aproximadamente 17 hombres). Desde entonces, este antiguo barrio judío arrasado por el Holocausto y caído en la marginalidad durante la Unión Soviética, ha renacido de manos de colectivos de artistas que lo han colonizado como república independiente no reconocida por ningún estado del planeta. No hubo conflictos entre el ejército local de 17 hombres y el lituano durante la breve existencia del primero. Fue disuelto unos años más tarde por considerarlo inútil.

Consiste en unas callejuelas y patios decorados por sus habitantes, Uzupis cuenta con un Parlamente al aire libre, un calendario republicano propio y, por supuesto, una Costitución con 39 artículos, que refleja claramente el espíritu de la República y está colgada de los muros del barrio, en quince idiomas. Pero tal vez una de las mejores lecciones vitales sean tres de los puntos: “no se peleen , no se puede ganar siempre y no se rindan” El barrio alberga también una pequeña joyita arquitectónica, la Iglesia de Santa Ana, ejemplo del gótico, hecha con ladrillos a finales del siglo XV. Destacan los dos monumentos más importantes para el colectivo del barrio: la sirena que recibe a los visitantes al cruzar el Puente de Uzupis desde el resto de Vilnius y el ángel de Uzupis, escultura que reemplazó a otra de un huevo y que viene a simbolizar el renacimiento del barrio.

Y ya después de esto volvemos al hotel aunque algunos se quedaron para ver algo más, el resto, después de la experiencia del día anterior donde nos pareció lejísimos y que no había ni un alma por las zonas donde aparecimos, no quisimos volver a probar.

Día 13 de agostoNos llaman a las 7,45 desayuno y a las 9,15 con las maletas al bus, el mismo que no tenía sitios para todos, otra vez la odisea de las maletas y la colocación en el maletero menos mal que Dona ya es un experto y ha venido a despedirse con su moto. Esto se terminó (¡que pronto se ha pasado!) y otra vez rumbo a casa. Llegamos al aeropuerto, alguna no encontraba el carnet, al final, entre tantos papeles y bolsillo del bolso ya aparece y a la facturación, pasamos y al embarque a las 11,40 salíamos dirección Helsinki, pero no terminaba la historia, faltaba uno, que ya estaba sentado en el avión , pero no le habían leído el billete en el embarque. Llegamos a Helsiki si novedad, no nos dejaron salir del aeropuerto, pues las personas en tránsito no pueden salir. Allí pasamos el tiempo que nos quedaban para el vuelo a Madrid , a si que cada cual se las arreglo como mejor pudo, había unas tiendas y como las señoras este viaje no se habían gastado dinero, (pues no cobraban en euros), había que hacer alguna compra. Luego el personal se fue arrimando a los sitios de comidas para darle un poco al diente. A continuación hubo una especie de puesta en común de lo que el personal opinaba del viaje y las pegas que se encontraron. Una vez terminado llego la hora de subir al avión. Y una vez acomodados cada cual en su asiento y llegada la hora de salir, nos dicen que el avión tiene una rueda defectuosa y que tienen que cambiarla que nos retrasaríamos una hora, pues ya digo yo, que no creo en esto del 13, pero al final me van a hacer creer. Bueno entre intentar ver como cambiaban la rueda, se nos fue pasando la hora larga que al final resulto casi y cuarenta. Al fin pusimos rumbo a Madrid y llegamos felizmente. Pero claro está, nos seguía el maldito 13 ese de los coj.... y faltaba una maleta ¿por qué será que hasta hora siempre se le ha perdido la maleta a las mujeres? Me comentaron, es que tienen más fondo de armario que los hombres. Bueno, tengamos fe y esperemos que llegue. Pero la pobre Pili con el disgusto se marcho. Todo el mundo le decía, no te preocupes que en unos día llegará. Y ella para sus adentros decía, “Para ti es muy fácil decirlo, claro, como no es la tuya” . Dos días más tarde llegó sana y salva. Creo que un operario de Iberia la llamo...(siempre hay alguien con ganas de cachondeo) ya nos contará cuando la veamos. Ella según el operario, estaba muy contenta, pues había llegado muy bien la maleta.

Ya para terminar, nada más faltaba que los autobuses no hubiesen llegado, pero no, estaban puntuales y salimos en cuanto se podo solucionar lo de la maleta. Maestro que tenía viaje en tren a Palencia, se tuvo que marchar con los de León, pues ya no lo pillaba.

A si entre cachondeo y buen humor, con una buena convivencia, alguna anécdota y algún que otro chiste, acompañado de alguna canción se nos han pasado los días que no nos hemos enterado. ¡Se me ha hecho muy corto!Y ahora me pregunto ¿Que es lo que vimos?¿Como se llamaba el tío aquel del caballo que vimos en no se donde? Y como diría Nieves, he visto tantas cosas que no se si era en la primera ciudad o en cual, pero lo que si se, es que me lo he pasado muy bien y eso es lo que cuenta.¡ Tendré que procesar despacio toda la documentación del disco!

¿Habéis oído hablar del síndrome de Helsinki, o "síndrome de Estocolmo"? Es un estado de ánimo por el cual un rehén comienza a simpatizar con los captores. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros con lo visto por esos lares que nos hemos enamorado de estos países “y más de uno, de sus habitant@s” que se comentaba, que también los había muy buenazos... y no nos hubiese importado pasar unos cuantos días más por aquellas tierras.

Espero que todos llegaseis bien a casa. Y recordar no sé si estará abierta la lista pero yo, ya me he apuntado al próximo. ¿A donde decían que era?... ¡Es igual!...

Ya solo mandaros un fuerte abrazo, y esperar lo hayáis pasado bien y si estas atropelladas lineas, os sirven para recordar algo de este viaje, me alegraría un montón. ¡Que sigáis disfrutando de lo visto por esas tierras!.

Un saludo. Manolo