CIUDAD

HUERTO

MOBILIARIO HUERTANO

¿Qué muebles necesita un huerto? ¿Que diferencia hay entre un tornillo pasante y un tirafondo? ¿Qué herramientas son necesarias para construir

un compostador? ¿De donde podemos sacar materiales paraconstruir un espacio de sombra? ¿Se pueden copiar los muebles que

encontramos en otros huertos? ¿Es bueno bajar todos los muebles que nos sobran en casa? Y sobre todo, ¿todos los muebles tienen que ser de palets?

TALLER

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE APRENDIZAJE

Febre

ro2017

Un huerto se nutre de mobiliarios imaginativos, espacios colectivos para el diseño y de materiales reutilizados extraidos de los lugares más inverosimiles. Este taller formativo intentará acercar las artes del bricolaje urbanista a los huertanos, para que cualquier persona sea capaz de diseñar y construir los muebles de su huerto. Pretendemos ofrecer herramientas de autonomía para que los diseños sean más útiles y duren más, para pensar los espacios sin ponernos límites y conseguir hacer de los huertos las mejores plazas de la ciudad.

El taller cuenta con un invitado de excepción, Manuel Genique más conocido como Manu MacGyver, que impartirá clases magistrales teóricas y prácticas en las que aprenderemos todo lo necesario para amueblar nuestros huertos.

I. Materiales y Recursos.II. Herramientas.III. Herrajes.IV. BriconsejosV. Acabados.VI. Tipos de Muebles.

Esta guía está escrita para funcionar de manera autónoma y ser uti-lizada como recurso de aprendizaje para la construcción de huer-tos. La guía es elaborada como parte de un programa de talleres desarrollados desde el año 2015 en Madrid por el proyecto Ciudad Huerto.

La metodología seguida en el taller de mobiliario urbano de 2017, se desarrolla en dos sesiones presenciales. La primera sesión de tres horas en el en el CIEA HUERTO DE EL RETIRO, con caracter teóri-co. La segunda sesión a lo largo de una mañana en el HUERTO DE BUTARQUE, con caracter práctico, diseñando y cosntruyendo mobi-liario necesario para dicho huerto. La idea del taller es compartir los conocimientos básicos sobre autonomía de diseño y autoconstruc-ción en huertos urbanos que fomenten la mejora de los espacios.

METODOLOGÍA

INDICE

TALLER DE MOBILIARIO HUERTANO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

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Son muchos los materiales que pode-mos aprovechar para diseñar y cons-truir mobiliario de huertos. Auqnue esta guía se va a especializar en ma-dera, anotamos también otro tipo de materiales que podemos encontrar.

>Cajas de fruta. >Tubos y tuberías.>Muebles ya hechos. >Depositos y cubos. >Cuerdas y cinchas. >Superadobe >Cañas.>...>Maderas.La madera es un material muy demo-crático, sencillo para que lo trabajemos principiantes y que no necesita, en los niveles básicos, herramientas comple-jas o difíciles de encontrar. Esto hace en el material estrella a la hora de diseñar muebles en los huertos.

PALETS.Los Palets son los ladrillos del mobilia-rio de huerto, la madera más fácil de conseguir y encontrar. Suelen estar fa-bricados con maderas macizas, pino de baja calidad, pero pino al fin y al cabo. Estas maderas permiten un manteni-miento mucho mejor cuando están en el exterior que tableros de aglomerado o DM.Podemos encontrar palets si vamos con los ojos abiertos en cualquier sitio. Es-pecialmente atentos en contenedores de escombros o en obras, donde pre-guntando muchas veces tienen mate-rial excedente.También se pueden comprar o alquilar. Ya hay muchas empresas que se dedi-can a ello. El precio depende del tipo de palet pero oscila entre los 4 o 5 euros

la unidad.

Hay muchos tipos de palets.Diferenciamos los palets según como levante del suelo la carga, para que en-tre el traspalet. Según el tipo de mueble que vayamos a hacer escogeremos un tipo de pale u otro. ¿Por qué? Cada uno tiene unas cualidades y se desmontan mejor de una manera u otra:

-Palets de tacos: Es difícil desmontar todas sus tablas. Se quitan fácilmente los tacos, para conseguir una superficie plana de va-rias tablas trabadas en el mismo plano unidas por detrás por dos o tres made-ras, se consigue una superficie parecida a un tablero. Los tacos sirven como escuadras para reforzar uniones. Dentro de los palets de tacos están los Europalets, que son más resistentes y pesados. Tienen medida homologada de 120 cm x 80 cm.

-Palets de costilla: Las tablas se desmontan fácilmente. Las maderas fuertes sirven para utili-zarlas de patas o en alguna estructura fuerte. No están tan homologados, hay palets que tienen maderas por ambos lados y son más fuertes; mientras que hay otros que solo tienen maderas por un lado. Estos palets suelen ser más cuadrados y medir 1 x 1,20 m. >Formas de desmontar un palet Palanca con una madera grande Utilizar una madera de los palets que no son de tacos que ya hayamos desmon-tado en otra ocasión. La distancia en-tre las maderas que vamos a desmon-tar debe de ser amplia. Este sistema es especialmente útil para desmontar los palets que no son de tacos.

I. MATERIALES Y RECURSOS:

Utilizar palanca de metal Cuanto mayor sea la palanca más fácil nos resultará levantar las tablas. Siem-pre que se pueda hay que introducirla lo más cerca de los clavos, para evitar que se rompa la tabla al hacer palanca. Sacar clavos con palanca Podemos usar la palanca para levantar y bajar la madera para dejar los clavos vistos y sacarlos con la pata de cabra de la palanca o de algún martillo y sacar los clavos. Cortar los clavos En lugar de sacar los clavos o las ma-deras con los clavos, se pueden cortar. Para ello hay que utilizar una sierra de arco con hoja para metal. Cuñas de metal El concepto es parecido al de la palan-ca, se introduce la cuña a golpe de mar-tillo hasta que la cuña ha entrado del todo. También Se puede utilizar corta-fríos o cincel. Golpeando por detrás.Las maderas se pueden separar gol-peándolas por detrás con un mazo o martillo. Para ello pondremos el pale dado la vuelta y apoyado parcialmente en el suelo, golpearemos la madera cer-ca de la unión y para que la madera no se parta es conveniente utilizar un taco. Cortar las maderas quitando las par-tes que están unidas Es una opción rápida, pero como hay que usar la caladora o algún tipo de sierra eléctrica para que compense se necesita electricidad. Se trata de cortar los laterales del palet de arriba abajo. FAQ sobre el desmontaje de los Palets.>El orden en el cual desmontar: Siempre empezamos a desmontar por

uno de los extremos, nunca por el me-dio de la tabla. >¿Cómo lo hacemos? Pues simplemen-te levantando, porque los clavos están en el extremo opuesto por donde le-vantamos nosotros.>¿Cómo acabamos de quitar la tabla? Levantándola todo lo que podamos y poniendo debajo de ella un taco de madera, la cabeza del martillo o cual-quier cosa.>Hacer la fuerza tanto para las palancas como las cuñas o golpear con el mazo o saltando, siempre hacerlo lo más cer-ca posible de la unión, nunca en medio o en la mitad de la tabla a desmontar. >¿Qué hacer con las tablas una vez quitadas? Tendrán clavos, de los cuales unos estarán rectos y otros no, hay que enderezarlos con los alicates y después sacarlos. >¿Qué pasa si al golpear se doblan y no sale la cabeza por el otro lado? Se ende-rezan y se golpea mejor. >¿Qué pasa si sigue ocurriendo? Se pone otra vez recto y se corta la punta del clavo con las tenazas o los alicates como a uno o dos centímetros de la madera, dejando el clavo muy cortito, así al golpear con el martillo para que asome la cabeza ya no se puede doblar. Una vez que estén con las cabezas fue-ra sacamos los clavos con la pata de cabra de la palanca o un martillo que también tenga pata de cabra. >¿Qué pasa si al sacar los clavos con la pata de cabra el tornillo esta tan oxida-do que se rompe la cabeza del clavo? Se utilizan las tenazas para sacarlo. >¿Qué hacer con los clavos?: Siempre hay que quitarlos de las tablas lo antes posible porque una tabla con un clavo es un elemento con el que es muy fácil hacerse daño, fácil y probable.

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BANCOS DEL AYUNTAMIENTO.A partir de la Operación Herminio, un proyecto realizado entre diferentes téc-nicos del Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, desde hace dos años, todas las maderas de los ban-cos que se sustituyen en Madrid se acu-mulan en el almacén de Coslada. Orde-nadas en diferentes tipos de tablas, se salvan de la destrucción o los vertede-ros gracias a Herminio, la persona que de motu propio comenzó a ordenarlas y clasificarlas. Ahora el Ayuntamiento reparte estas tablas por proyectos de ámbito comunitario e interés público, como los huertos urbanos comunita-rios. La madera de estas tablas es ex-cepcional, por sus dimensiones y capa-cidad de utilización pero también por el tipo de madera, que suele ser de altí-sima calidad y muchísima durabilidad.

Existen dos tipos de tablas en función del banco del que proceden.>Banco Madrid. Tablones que hacen de respaldo y asiento. Son de 4,5cm de espesor y 200 cm de largo. Algunas de estas tablas tie-nen 18 y otras 24,5 cm de ancho.>Banco Romántico. Listones de madera. Son de 4,5 de es-pesor, por 3,5 cm de ancho y 200 cm de largo.

Para solicitar estas maderas tendréis que poneros en contacto con Educa-cióm ambiental del Área de Medio Am-biente del Ayuntamiento de Madrid. MADERAS RECICLADAS EN OBRAS Y REHABILITACIONES. En las obras, además de palets pode-mos recuperar otros tipos de maderas de alto interés.Maderas y tableros utilizados en enco-frados que no se van a reutilizar. Tablas y tablones que han servido de subes-

tructura en rehabilitaciones y que se han cortado a medida. Maderas que te-nían uso estructural en un edificio que se va a rehabilitar cambiando la estruc-tura. Estas maderas suelen ser maderas de secciones muy grandes, ideales para bancales o bancos macizos. Todas es-tas maderas suelen encontrarse y pue-de que se regalen si hablamos de forma educada con el encargado de las obras.

COMPRANDO MADERAS.Además de encontrándolas de forma gratuita se pueden comprar en distintos aserraderos. La madera es un material bastante barato. Hay muchos tipos de madera dependiendo de la categoría y de la procedencia de la madera. Por su-puesto recomendamos maderas de Km Cero, con tratamientos ecológicos.

Hay muchos tipos de herramientas que pueden facilitarnos la vida a la hora de ponernos a construir y dise-ñar mobiliario de huertos. En realidad las herramientas son las que marcan la diferencia, pero en cualquier caso se pueden hacer cosas muy respeta-bles teniendo las herramientas que tengamos.

>Instrumentos de Medir >Metro.>Lapiz de Carpintero. Para marcar las distancias.>Escuadra. Para garantizar los encuen-tros a 90 grados.>Nivel. Que nos garantiza que los ele-mentos que colocamos están perfecta-mente horizontales y verticales.>Bota. Para marcar líneas y directrices en línea recta.

II. HERRAMIENTAS:

>Herramientas Manuales.

En las obras, además de palets pode-mos recuperar otros tipos de maderas de alto interés.Maderas y tableros utilizados en enco-frados que no se van a reutilizar. Tablas y tablones que han servido de subes-tructura en rehabilitaciones y que se han cortado a medida. Maderas que te-nían uso estructural en un edificio que se va a rehabilitar cambiando la estruc-tura. Estas maderas suelen ser maderas de secciones muy grandes, ideales para bancales o bancos macizos. Todas es-tas maderas suelen encontrarse y pue-de que se regalen si hablamos de forma educada con el encargado de las obras.

PALANCALas Pancas son herramientas que utili-zamos para amplificar nuestra fuerza a través de utilizar un punto de apollo y un momento. Las utilizamos para mo-ver, separar o levantar cosas. Son es-pecialmente útiles para desmontar es-tructuras.

Las palancas tienen dos posiciones se-gún usemos un extremo u otro, en cada posición el punto de apoyo de la palan-ca cambia y la fuerza de la palanca será distinta. En una de las posiciones el re-corrido de la palanca es mayor, mueve más el objeto pero requiere más fuerza.Importa mucho el lugar donde pongas el punto de apoyo de la palanca y la di-rección hacia donde hagas la fuerza.

La dirección hacia la que haces fuerza con la palanca afecta mucho. Busca la dirección en la que sí haces fuerza la madera se mantiene estable. La posi-ción en la que trabajes con la palanca también influye mucho. Intenta trabajar con el peso de tu cuer-po y no con la fuerza de tus brazos. Para

ello intenta bloquear los brazos traba-jando siempre que puedas con ellos estirados.

>La palanca tiene dos terminaciones distintas. En cuña y en pata de cabra. En pata de cabra, sirve para extraer los clavos y la cuña para abrir hueco en dos superficies que queremos separar.La palanca la podemos utilizar en com-binación con el martillo para aumentar su fuerza.

>Apoyos para palancas Se pueden utilizar maderas largas y resistentes no flexibles como palanca. Para potenciar la eficacia de una palan-ca se puede introducir otro elemento como un taco de madera debajo del punto de apoyo de la palanca. SIERRAS Y SERRUCHOSHerrameintas que sirven para cortar todo tipo de materiales, dependiendo del material y la forma de la sierra se utilizará para un material o tipo de cor-te específico.

>Sobre los dientes. Si los dientes son muy pequeños y muy juntos podrán cortar materiales más duros y de forma más precisa como hierros y metales. Si son grandes y se-parados serán más efectivos para ma-teriales más blandos como la madera. Los dientes tienen dirección. El uso normal de la sierra es utilizando ambos sentidos de forma consecutiva. Solo se utiliza el lado más vertical cuando que-ramos mayor precisión. >El triscado de los dientes. Los dientes están más abiertos que el plano de la hoja de la sierra, haciendo que el corte permita que la sierra no se quede enganchada a medida que avan-za.

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>La forma de la sierra. Arco. Es un arco de metal o de made-ra sobre el que se coloca una hoja muy fina, que se tensa mucho gracias al arco. La ventaja es que genera menos fricción con las paredes. La desventaja es que llegará un momento en el que el arco se topara con el material que estas cortando y no se podrá avanzar.

Hoja sierra normal. La ventaja es que no hay limite con el grosor de la ma-dera a cortar, la hoja de la sierra es más fina que la ranura que genera y por la que tiene que pasar. Mantiene el corte recto. La desventaja es que la hoja pue-de doblarse. De costilla. Es igual que la sierra nor-mal, de hoja ancha, pero en el canto su-perior de esta hay una chapa de metal doblada que refuerza la hoja e impide que se doble.

>Formas de corte. Según la forma del diente del corte la sierra quita más madera en una direc-ción u otra, al empujar o al tirar. En ge-neral las sierras quitan más al empujar, lo que impide que se doble la sierra al tirar de ella.

>La sierra tiene movimiento de empu-jar y tirar, pero también hacia debajo de una forma muy sutil. Hay que intentar que la fuerza que se hace hacia abajo sea proporcional a la fuerza que tiene la persona, nunca ha de ser demasiada como para que impida mover la sierra con fluidez de adelante a atrás y con un ritmo constante. Muy importante. Utiliza toda la sierra, llévala de adelante a atrás, de extremo a extremo, que to-dos los dientes de la sierra pasen por el punto que quieres cortar. >Sujección del material a cortar.

La precisión, tiempo y esfuerzo del cor-te va totalmente relacionada con la su-jeción de la pieza y la posición del cuer-po a la hora de cortar. >Friccion en el corte. Cerrar o abrir el corte. Si llevamos el corte muy mal, puede que no le termi-nemos porque llegue un momento en que la sierra este tan encajada que no la podamos mover. Una de las cosas más importantes es donde sujetar la pieza que vamos a cortar, teniendo en cuenta que a medida que vamos cortando el material la pieza sobrante va a caer por gravedad, es importante que la forma de sujetar abra siempre el corte. MARTILLOVarian según el tamaño, cuanto más grande y pesado mayor será la fuerza del golpe. Cuanto más cerca cojamos el mango de la cabeza del martillo gol-pearemos más flojo pero más preciso, y nos pesará menos. Hay que tener cui-dado con no descontrolar el martillo y golpear donde no necesitamos.

La forma de la cabeza de los martillos es muy diferente según para que se usen. Nosotros utilizaremos la cabeza plana, para clavar clavos y golpear objetos. La cabeza de algunos martillos tienen en uno de sus lados pata de cabra, para poder extraer los clavos. Hay mazos especialmente grandes indicados para clavar estacas en el huerto. ALICATE: Los alicates los usaremos sobre todo para enderezar o doblar los clavos o bien para sacarlos o bien para cerrarlos. También nos servirá como herramienta de sujección.

TENAZASLas tenazas sirven para cortar los clavos.

Sacar los clavos cuando no se pueden sacar con la pata de cabra porque al es-tar viejos se parte la cabeza del clavo. También utilizaremos las tenazas para tensar alambre y sujetar piezas con él.

CUÑAS O CINCELES.Los cinceles, los usaremos como cuñas para separar dos maderas que estén muy juntas entre sí mediante clavos.

FORMÓN.El formon es una de las herramientas más útiles para madera, pero debe es-tar bien afilada. Sirve para hacer cajas dentro de la madera o rebajar maderas demasiado anchas. GATOS O SARGENTOS.Sirven para sujetar las piezas, de forma muy firme entre ellas o a un soporte. También se pueden utilizar para acer-car o separar dos objetos que ofrecen

>HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. Además de las herramientas huma-no-motrices, por supuesto existen herramientas que aprovechan la elec-tricidad para hacernos más fácil el tra-bajo. La electricidad en los huertos es un tema peliagudo que no está resuel-to. Hay opiniones a favor que la piden porque posibilita enchufar herramien-tas y mejorar la vida de los huertanos, pero también hay voces en contra que hablan del gasto energético y de los nuevos conflictos que puede traer a los huertos. La reclamación de algunos huertos de reclamar una toma eléctri-ca decente está encima de la mesa y se deberá seguir debatiendo y trabajando sobre este tema antes de verlo efectivo.

Mientras tanto, las formas de conseguir electricidad en los huertos actualmente son varias.

La primera utilizar un alargador y en-chufarlo en un local o casa vecina, siempre pidiendo permiso. Esta opción es factible o cómoda dependiendo de cuál sea la distancia del huerto a un en-chufe.También podemos hacernos con un generador eléctrico, alimentado por gasolina. Esta herramienta es un poco ruidosa pero es bastante efectiva. A lo mejor, los huertos podrían compartir un generador que les den autonomía para utilizarse solo en contadas ocasio-nes y que por lo tanto pueda ir rotando por los huertos. Otra opción es utilizar un medio más sostenible que genere electricidad. Desde bicicletas que ge-neran electricidad a placas solares, aun-que en realidad la capacidad que tienen de conseguir electricidad no suele ser compatible con enchufar herramientas de alta potencia. >Inalámbricas:

ATORNILLADOR: El atornillador eléctrico autónomo es la herramienta protagonista en cualquier lugar. Es una pistola de armar y desar-mar muebles. El atornillador sirve para introducir o sacar tornillos o bien para hacer agujeros dependiendo de que herramienta encajemos en su cabezal.

Partes y funcionamiento: Cabezal o porta brocas: Regulable con la mano. Dirección: Tiene dos posiciones, giro a derechas, para taladrar y atornillar, y giro a izquierdas, para desatornillar, y sacar las brocas.Velocidad: Un gatillo que regula la ve-locidad.Potencia: Cuanto más potencia, más despacio girará. Bateria: es la clave, cuanto mejor es, más potencia dará la batería y más

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duración y mejor envejecerá. Lo reco-mendable es tener siempre dos baterías

>Opciones del atornillador Carraca: Esta opción sirve para poner tornillos con una fuerza controlada, a modo de embrague. Taladro: Sirve para taladrar madera, metal y poner tornillos en maderas du-ras que necesitan más fuerza Percusión: Con ella el atornillador per-cute, es decir que golpea, esto sirve para taladrar en paredes y ladrillo. Puntas, brocas cabezales y acceso-rios: Las puntas son piezas con una forma concreta que encaja en la cabeza del tornillo. >Hay cabezas de punta plana.>Hay cabezas de punta de estrella. Los más utilizados. Hay varios tipos de pun-tas, se llaman PH. PH1tornillos peque-ños, PH2 medianos, PH3 los grandes Hay cabezas de estrella mejoradas, que tienen unas estrías diagonales. Ahora estas son las puntas más habituales, se llaman PZ1, PZ2, y PZ3. Se pueden acoplar cabezas de llave >Allen>Se pueden acoplar cabezales de lla-ve hexagonal para apretar tuercas y los tornillos pasantes que van con la tuerca Brocas: Sirven para hacer agujeros en distintos materiales. Es muy importante que la broca entre y salga recta para que no se parta, sobretodo con las brocas finas.

>Broca para madera. Tiene tres putas, la del centro es más larga, se clava en el centro del agujero y ayuda al comien-zo. Tienen filo, y solo se pueden usar para madera. >Broca de metal: solo tiene una pun-ta en forma de triángulo. Es más difí-

Nunca cortar materiales más gruesos que el límite que pueda cortar la hoja en su posición más desfavorable. La sierra tiene una opción para inclinar el corte y cambiarlo de 90 hasta 45 gra-dos. Es muy ágil lo que le ofrece la po-sibilidad de ser una sierra muy utilizada y versatil.

RADIAL o AMOLADORA:Consiste en un motor eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en ambos extre-mos discos sobre los que se realizan di-versas tareas, según sea el tipo de disco que se monten en la misma. Los discos de material blando y flexible, se utilizan para el pulido y abrillantado de metales mientras que los de abrasión se utili-zan para cortar piezas metálicas. En los huertos pueden utilizarse para cortar clavos y piezas de metal como cadenas.

SIERRA CIRCULAR O DE INCISIÓN.Es una sierra para madera, con una sie-rra en forma de disco circular con dien-tes. Esta sierra sólo permite hacer cortes rectos pero tiene alta precisión. Se pue-den cortar tableros, listones o tablas. Permite cortar tableros y no importa si la piezas que cortas son más gruesas que el diámetro del disco, lo que hace que sea ideal para cortar maderas muy gruesas. Igual que la caladora permi-te variar el ángulo de corte para hacer ingletes. Es una sierra de alta potencia y debe utilizarse con cierto cuidado y mucha atención.

SIERRA DE MESA O DE BRAZO.La sierra de brazo radial, es una máqui-na de corte, que consiste de una sierra circular montada en un brazo deslizan-te horizontal. Además de hacer cortes a medida la sierra de brazo radial puede ser configurada con una sierra especial para cortar ranuras, juntas de rebaje y juntas a media madera. Además, algu-

nas sierras de brazo radial se pueden girar paralelamente a la defensa princi-pal para obtener un corte longitudinal (según la veta de la madera).

LIJADORA ROTO-ORBITAL:La lijadora roto-orbital es una herra-mienta que funciona en un sentido de giro aleatorio. Estas lijadoras combi-nan la velocidad y agresividad de una lijadora de banda con la habilidad de producir un acabado fino. Sus resul-tados se suscitan al girar simultánea-mente el disco lijador y moviéndolo en elipses, lo cual garantiza que ninguna parte del material abrasivo se despla-ce por el mismo trayecto dos veces. La herramienta no deja marcas circulares y no se ve afectada por la dirección de la veta de madera. Suele utilizarse para acabados muy fino.

LIJADORA DE BANDALa lijadora de banda es una máquina que se usa para un rápido lijado de ma-dera y otros materiales. Consiste de un motor eléctrico que gira un par de tam-bores sobre los cuales se monta una pieza de papel de lija continua. Puede ser tanto portátil(donde la lijadora se mueve sobre el material) como estacio-naria (fija), en estas últimas el material se mueve sobre la lija. Suele utilizarse para quitar mucho material y que el acabado no sea tan fino.

CEPILLADORA La cepilladora es la herramienta que realiza la operación mecánica de ce-pillado. Dicha operación consiste en la elaboración de superficies planas. La cepilladora arranca el material hacien-do pasar un cepillo afilado por la pieza a trabajar. Suele utilizarse para hacer que tablas y maderas que tienen una super-ficie muy dañada o irregular puedan ajustarse y volverse planas.

cil mantener en el inicio del agujero la broca en su sitio. Lo ideal para usar esta broca es que gire muy despacio, pero con mucha presión(salvo al principio). También existen brocas de cobalto que cortan infinitamente más rápido.>Broca pared: la broca tiene cabeza de pez martillo. Solo sirve para las paredes y se utilizan acompañadas de la percu-sión del taladro. Brocas especiales: >Brocas de pala. O de diametro gran-de, ambas sirven para perforar agujeros mallores. >Brocas de corona, que son una chapa con forma circular y dentada, que corta agujeros grandes.>También hay fresas que son piezas con formas concretas que traspasan con su forma la pieza de madera. >Existen otros artefactos que se pueden colocar en el taladro para cortar o lijar, pero no son muy eficaces porque no son máquinas pensadas para esos usos. >Alámbricas.

CALADORA: Es una herramienta para cortar, muy versátil, su funcionamiento ideal es para realizar cortes curvos, porque la hoja de corte es muy estrecha. Tiene dificulta-des para realizar cortes rectos. Pero si los cortes no tienen que ser muy preci-sos es una muy útil y rápida. Las pautas a seguir son sencillas, que la base de la caladora este en todo momento apo-yada y hagas fuerza tanto hacia abajo como hacia adelante. Cuando inicies el corte, hay que arrancar la sierra un poco separada del material a cortar hasta que alcanza su velocidad.

Puede cortar muchos materiales dife-rentes, madera, chapa de metal y al-gunos plásticos, cambiándole la hoja.

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FRESADORA Una fresadora es una máquina herra-mienta para realizar trabajos mecaniza-dos por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotati-va de varios filos de corte denominada fresa. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitien-do obtener formas diversas, desde su-perficies planas a otras más complejas. Se utiliza sobre todo para poder hacer uniones más complejas entre maderas.

TALADRO Es como el atornillador inalámbrico pero con cable y con más potencia.Se utiliza para hacer grandes agujeros en superficies duras.

SOLDADOR Máquina que se utiliza para construir uniones entre metales, sobre todo hie-rro y acero.Hay muchos tipos de soldadores en función de la forma de funcionamiento. El más habitual es el de electrodo que necesita ciertos conocimientos para poder efectuar la soldadura. Es impres-cindible tener protecciones para traba-jar con soldaduras.

Los herrajes son los elementos que solemos utilizar para ensamblar ma-deras en los huertos. Desde clavos a tornillos de muchas índoles, tuercas y arandelas, hasta las piezas más so-fisticadas. Los herrajes definen el tipo de uniones que haremos sobre las maderas.

Clavos. Los clavos son el herraje para unir más básico, son útiles en madera maciza

Además de conocer los materiales, las herramientas y los herrajes, lo más importante para poder construir bue-no muebles huertanos, es conocer de primera mano los mejores briconse-jos. Los trucos que permiten que no desfallezcamos en el intento.

>Para unir dos maderas de forma más firme hay tornillos rosca madera que no tienen rosca hasta la cabeza, que tie-nen una parte lisa, esto sirve para que el tornillo una vez que ha traspasado la primera madera a medida que la rosca avance en la segunda acerca la primera porque el no tener rosca le permite gi-rar libremente haciendo que la cabeza del tornillo tire de ella. Otra forma de conseguir esto es practicar un agujero con una broca en la primera madera de un diámetro mayor que el espesor del tornillo, pero no más grande que la ca-beza del tornillo. Este efecto se poten-cia si le ponemos una arandela.

>Avellanado para que no se raje. La ca-beza del tornillo tiene forma de cono, a veces si introducimos el tornillo cer-ca de un extremo el cono de la cabeza hace cuña y separa las fibras entrando demasiado y abre una raja en la made-ra. Para evitar esto se puede hacer un mi agujero en el lugar donde va a air el tornillo para que no pase esto. Ese agujero se puede hacer con una broca específica para avellanar,( que es como se llama a hacer ese agujero) con una broca de metal gruesa, o con la punta de estrella del atornillador hundiéndola en la madera y haciendo movimientos circulares amplios, solución menos fina pero muy rápida.

>Donde colocar los tornillos: los torni-llos. En general, siempre que se unen

III. HERRAJES:

IV. BRICONSEJOS: pero muy poco útiles en derivados de la madera como aglomerado y DM o contrachapado. Son uniones que en principio no se pueden desmontar, o al menos no fácilmente. Para poner los clavos hay gente que se ayuda para co-gerlos con un alicate, ara los primeros golpes no pillarse los dedos. Hay que intentar golpear recto y con golpes se-cos, si se dobla el clavo, cosa bastante normal, hay que enderezarlo para se-guir clavándolo, o con unos alicates, o con tenaza o golpeando con el martillo por el lado del clavo o con la parta de cabra del martillo. se pueden reutilizar los clavos de los palets que han salido rectos, o enderezar los curvos con un martillo contra un adoquín.

Tornillos: Los tornillos son uniones mucho más resistentes y desmontables, porque se puede desatornillar. Son más fáciles de poner que los clavos y más rápido pero también son mucho más caros. Antes se ponía tornillos de cabeza plana, pero ya penas se fabrica porque son más di-fíciles de poner. Aunque si se utilizan para sujetar maderas gruesas y los tor-nillos no son muy gordos, por lo me-nos de 6mm de diámetro, porque en el exterior la contracción y dilatación de la madera acaba partiéndolos. también es importante donde poner los tornillos porque puede acabar rajando la made-ra.

Roscamadera Pasantes: los tornillos pasantes son aquellos que van acompañados de una tuerca, si no, no tiene sentido, y nece-sitan un agujero previo hecho con una broca para poder instalarlos. Son la unión más fuerte hecha con herrajes. Aguanta las contracciones no se par-ten ni se doblan y soportan mucho más peso.

Varilla roscada: es igual que los tor-nillos pasantes, pero tienen un metro de longitud, y tu elijes a que distancia las cortas. Luego tienes que poner dos tuercas en vez de una sola. Son muy útiles cuando quieres unir muchas ma-deras entre sí.

Las arandelasSon círculos de metal como monedas con un orificio en el interior de distintos diámetros. Las hay de ala ancha, que el circulo de metal es mayor, y de ala es-trecha que es menor. Las arandelas es-tán pesadas para usar con tornillos pa-santes, aumentan mucho la superficie sobre la que reparte la fuerza de apriete del herraje. De esta forma es mas difí-cil que la madera se raje en la cabeza del tornillo y evita que entre la cabeza dentro de la madera si se sigue apre-tando. También sirve como separador cuando quieres llenar un hueco entre el tonillo y la pieza a unir. Las arandelas también se pueden utilizar con tornillos rosca madera, son muy útiles para que sujeten de una forma mucho más re-sistente. Las tuercas. Las tuercas sirven para apretar los torni-llos pasantes, a veces con el uso, sobre todo si lo que aprietan tiene movimien-to se aflojan. Para evitar esto existen tuercas auto blocantes, que son tuercas con un remate de goma que genera fricción. Otra opción es poner dos tuer-cas, apretarlas y justo al final girar una en un sentido y otra al contrario de for-ma que se queden pellizcadas una con la otra y ya no puedan avanzar ni para adelante ni para atrás. También hay un tipo de arandelas que ayuda a que la tuerca no se afloje.

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dos maderas con tornillos hay que po-ner al menos dos, porque si se pone uno solo permite el movimiento como si fuera una bisagra. Cuando se ponen los tornillos, hay que evitar ponerlos en la misma línea sobre todo si están en línea en dirección de la fibra. Hay que intentar ponerlos cumpliendo varias condiciones, que estén lo más separa-dos posibles dentro de la superficie que comparten las dos maderas, pero que no estén demasiado en los extremos, un mínimo de un centímetro y medio de los bordes. Si son cuatro uno próxi-mo en cada esquina, si son tres dos en las esquinas de un lado y otro en la mi-tad del lado opuesto. Si son dos, en es-quinas opuestas.

>A veces queremos unir dos maderas gruesas de forma perpendicular, es de-cir en forma de L o de T, con tornillos pasantes. En el extremo exterior podre-mos poner la tuerca y la arandela, pero en la parte interior no, para esto hace-mos un agujero con mucho diámetro, por lo menos tanto como la arandela que tenemos que poner, y la varilla de-bería atravesar este agujero y permitir poner la arandela y enroscar la tuerca. >A veces cuando queremos unir dos maderas y una de ellas es muy gruesa y los tornillos que tenemos son cor-tos, podremos hacer un agujero en la madera gruesa con una broca de una diámetro mayor que la cabeza del tor-nillo, pero hacer el agujero solo hasta la mitad, más o menos, y luego poner el tornillo que teníamos en el agujero y atornillarlo, ahora llegara más lejos, porque tiene mucha menos distancia que atravesar.

>a madera está constituida por fibras, es muy importante a la hora de cons-truir que lo tengamos en cuenta, si no

utilizamos la fibra de la madera lo largo para soportar las cargas, lo más proba-ble es que la madera parta.

>Al construir con listones de madera, casi siempre utilizaremos ángulos rec-tos en las uniones y formaremos mar-cos con cuatro maderas, o al menos en algunos casos, donde las maderas verticales soporta el peso y las hori-zontales sirven de soporte donde nos apoyamos, pues bien para reforzar las estructuras siempre que podamos de-beríamos poner diagonales, que son las que impiden que estos marcos se de-formen, con los movimientos laterales, que siempre acaba habiendo.

>Uniones con madera, hay que inten-tar que las caras de las maderas siempre asienten bien una con la otra en las ca-ras planas, poner los tornillos perpendi-culares a la madera y solo en diagonal en casos que no se pueda de otra for-ma, y no atornillar nunca en la testa de la madera, (que es el canto de la made-ra donde se ven todos los conductos de la fibra de la madera) porque el tornillo no agarrará bien y se acabara soltando.

>A veces para reforzar las uniones cuando tenemos solo maderas finas, lo que podemos es alternar varias made-ras como si hiciéramos un sándwich, entonces donde solo colocaríamos una madera en vertical y otra en horizontal, colocamos vertical horizontal, vertical horizontal y otra vertical. Así de esta manera hemos triplicado la resistencia que puede soportar la carga vertical. >Para hacer uniones hay herrajes que podemos utilizar, como escuadras, pletinas que refuerzan dos maderas empalmadas, bisagras, etc. Estos ele-mentos y otros a veces los podemos sustituir por elementos caseros reci-

clados. Por ejemplo, las arandelas que usemos para sujetar por ejemplo una lona atornillador la con tornillos de ros-ca madera, las podemos hacer con los tapones de chamas ce cerveza. Las bi-sagras que unen dos piezas de madera, podemos hacerla con cuerda que una las dos partes con nudos o haciendo agujeros que las traspasen, también se pueden hacer con tela grapada a am-bos lados, o cachos de manguera de riego. Las escuadras que utilizamos para unir dos maderas en ángulo recto se pueden sustituir por los tacos de ma-dera que salen de desmontar los palets.

>La lana de acero arde!!!

Una vez que terminamos el diseño y la construcción del mueble, es impor-tante darle el acabado que mejor le vaya, que consiga optimizar y mejo-rar su mantenimiento y durabilidad. Más aún en los huertos que son espa-cios al aire libre.

Los barnices convencionales se pueden usar para exterior, pero como generan una película que cristaliza a larga con la contracción y dilatación por los cam-bios de temperatura se agrietan y cuar-tean y pierden efectividad y se afean, ahora existen unos barnices que se lla-man lasur, que se aplica una capa fina y el barniz se queda en los pros, pero de-jando que la madera transpire, y no se agriete con los cambios, además resiste la luz solar en gran medida.

Otra opción son los aceites de teca y aceite de linaza cocido, protegen de la humedad y de la luz solar, pero hay que repetir las aplicaciones cada año más o

V. ACABADOS:

menos y tras varias capas oscurece un poco. Pero es más barato que el Lasur.

También hay pinturas para exterior para la madera, pero son más caras. Hay otros tratamientos de los que he-mos oído hablar pero que no conozco como para explicarlos como son las sa-les de borax y con sales de cobre.

VI. TIPOS DE MUEBLES: Existen muchos muebles suscepti-bles de diseñarse y construirse en los huertos urbanos. Y dentro de cada tipo de mueble infinitas posibilidades de diseño, muchísimos trucos y op-ciones. La riqueza de la imaginación de los huertanos es lo que permite hacer de cada lugar un espacio único.

BANCALES y JARDINERASHay muchos tipos de bancales, echad un vistazo a la guía de diseño de huer-tos. En lo que se requiere a uno de los tipos más comunes, los bancales eleva-dos también existen muchas formas de ejecutarlos. Utilizaremos tablas anchas y largas haciendo el marco del bancal y se sujetarán unas a otras a través de es-tacas clavadas en el terreno o con pie-zas metálicas de unión. Es importante que la escuadra entre las tablas sea lo más precisa posible. TUTORES Y NUDOSLos marineros son expertos muy nece-sarios en los huertos. Muchas de las co-sas que se tienen que hacer se pueden resolver de forma muy eficiente tirando de nudos. Especialmente para preparar tutores para algunas plantas. Se puede usar alambres y cuerdas de fibras vege-tales, no usar fibras sintéticas que el sol las deshacen.

16

MESAS DE CULTIVOBancales elevados sobre patas. Se utili-zan en suelos muy malos o para con-seguir accesibilidad. Es conveniente dar un mínimo ed 40 cm de fondo de tie-rra. Importante hacer una base sólida y fuerte y unas patas con buenas diago-nales para que no se deforme la mesa con el peso de la tierra. BANCOS, SILLAS Y MESASLos muebles más prolíficos. Los lugares donde sentarse a descansar, a comer los productos de la huerta, los espacios de socializar y hablar con otras perso-nas. Son los muebles protagonistas. Hay muchísimos detalles y ejemplos de muebles hand made para hacer bancos, sillas y mesas, hay mil formas diseñar estructuras y de utilizar los materiales, pero es importante que al final los obje-tos sean minimamente estables. COMPOSTADORES Los compostadores son elementos fundamentales y muy complejos. Cada maestrillo tiene su librillo, aunque hay algunos criterios de diseño más o me-nos que comparten la mayor parte de los composteros. Un mueble muy inte-resante por la cantidad de puertas, bi-sagras y movimientos que han de po-der efectuar las diferentes partes que lo forman.

APARCABICIS Al huerto cada vez llegan más bicis. Los aparcabicis son necesarios e im-portantes. Para organizar la entrada de los huertos. Hay muchas formas de de-sarrollarlos, lo más importante es que valgan para modelos diferentes de bi-cicleta. VALLAS Y PUERTAS.Objetos que nos permiten dividir los espacios para organizarlos por zonas y

además pueden incorporar otros usos. Tablones de información y de comuni-cación, soporte para muros verdes y un montón de cosas más. GRADAS El gran espacio de socialización por na-turaleza de los espacios autogestiona-dos. Hay tantas gradas y tantas formas de ellas como espacio existen. Son im-prescindibles para vincular los huertos con espacios culturales. SEMILLEROS Pequeñas mesas de cultivo en altura, que no necesitan aguantar demasiado peso. Se cierran con material transpa-rente para que pueda hacer efecto in-vernadero. INVERNADEROS Estructuras de mayor porte, necesitan una construcción un poco más com-prometida.Existen invernaderos con estructuras hechas de muchas formas y son de ta-maños muy variables. Una de las partes más importantes es el material que los cubre, que ha dejar de pasar la luz pero ser impermeable. ESPACIOS DE SOMBRA Estructuras parecidas en complejidad a los invernaderos. Puede ser o no imper-meables. Los espacios de sombran pue-den conseguirse con materiales muy diversos, naturales o sintéticos. Una op-ción muy interesante es tejer los mate-riales y conseguir muy buenos efectos.

Presentamos en esta guía, dos modelos de banco para desarrollar dentro del taller. Son dos modelos diseñados a partir de listones de madera conseguidos con la operación Herminio y varillas roscadas que las unen a través de un sistema constructivo basado en costillas.

Estos muebles están dibujados mediante instrucciones de montaje que permiten que cualquier persona, a partir de los materiales de Herminio y con herramientas básicas, pueda montarlos en muy poco tiempo.

Para esta jornada del taller, proponemos un ejercicio en el que por grupos, podáis construir algunos de estos muebles utilizando los materiales básicos. Los que propongan modificaciones, lo documenten y lo publiquen, tendrán opción a conseguir el Badge.

PRÁCTICA Y EJEMPLO

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49.00

2.00

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3.46 3.46 3.46 3.46

14.50 14.50

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10.5015.96 4.50

1x

3x14.25

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14.50Diagonales (D01, D02, D03)

Tacos (T01, T02, T03)

1x

6xAsientos (A01, A02, A03, A04, A05, A06)

DESPIECE MADERA>

HERRAJES>

ALZADO DE BANCO>

BANCO HERMINIOV1.0

Patas (P01, P02, P03, P04(

Tuercas métrica 8Varilla Roscada Arandelas ala ancha métrica 8

20x1x2x2x

10x20 cm.

35 cm.

42 cm.

*Banco desarrollado en el taller de Mobiliario

Huertano organizado dentro del Itinerario de Ciudad-Huerto

a partir de listones del Banco Romántico de Madrid recuperados

gracias a la Operación Herminio.

BY SA

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CIUDAD

HUERTO

hola@ciudad-huerto.org

www.ciudad-hueto.org

INSTRUCCIONES DE MONTAJE>

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3.46 3.46

1.46 1.46 1.46

10.5015.96 4.50

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2.3

3

1.46

98.00

98.00

14.50 14.50

1x

1x

4xDiagonales (D01, D02, D03)

1x

10xAsientos (A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10)

Patas (P04)

Patas (P01, P02, P03)

DESPIECE MADERA>

HERRAJES>

ALZADO DE BANCO>

BANCO HERMINIOV2.0

Tuercas métrica 8Varilla Roscada Arandelas ala ancha métrica 8

20x1x2x2x

10x27 cm.

41 cm.

48 cm.

*Banco desarrollado en el taller de Mobiliario

Huertano organizado dentro del Itinerario de Ciudad-Huerto

a partir de listones del Banco Romántico de Madrid recuperados

gracias a la Operación Herminio.

BY SA

Tacos (T01, T02, T03)

CIUDAD

HUERTO

hola@ciudad-huerto.org

www.ciudad-hueto.org

INSTRUCCIONES DE MONTAJE>

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NUEVOS DISEÑOS

A continuación iniciamos un breve archivo seleccionado de distintos tipos de muebles open source. Mobiliario diseñado a partir de maderas de palets en El Campo de Cebada con motivo de un encuentro de la Red de Huertos Comunitarios de Madrid y otros muebles a partir de maderas extraidas de los bancos del Ayuntamiento de Madrid a partir de la Operación Herminio.

Todos los muebles están bajo licencias CC By SA, por lo que se pueden utilizar, copiar, replicar y evolucionar sin problema. Solamente ha de citarse la fuente.

Todos los muebles están pensados para las condiciones específicas en las que se utilizaron, seguramente necesiten una actualización de diseño para integrarlos en otros contextos con otras condiciones.

ARCHIVO

Palet de “tacos”.Sacar la “tabla” superior.Palet de “tacos”.Quitar una tabla de arriba y dos de las líneas de tacos inferiores o más de una si el palet tiene más tablas. Palet de “tacos”.Quitar una tabla de arriba y dos de las líneas de tacos inferiores.

Primer paso,Colocar en vertical las piezas obtenidas por el palet 2 y 3. Presentar la tapa del primer palet.

Segundo paso.Atornillar las tres super�cies buscando que coincidan los tornillos donde las tablas se superponen a los tacos.

Tercer paso.Separar en las cuatro tablas con tacos que nos quedan, los tacos de las tablas.

Jardinera / BancalYa tenemos la jardinera terminada, solo queda protejerla con un plástico o similar y llenarla de graba, arena y geotextil. Se puede construir la jardinera más estrecha cortando por la mitad las tablas que hacen el ancho. Ideal para terrazas pequeñas.

Cuarto paso.Usar las tablas sencillas que nos queden. Cortarlas a medida del ancho del palet y atornillarlas para cerrar el bancal.

Jardinera / bancal

ELCAMPO DE CEBADA

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JARDINERA / BANCAL DE MÁS DE UN METRO CUADRADO DE SUPERFICIE.

FABRICADA A PARTIR DE TRES PALETS DE TACOS, LOS MÁS COMUNES. TAMBIÉN SE

NECESITAN TORNILLOS ROSCA DE MADERA Y UNA SIERRA. NIVEL DE DIFICULTAD MEDIO-BAJO. IDEAL

PARA PLANTAR EN ESPACIOS PEQUEÑOS CON SUELOS MALOS Y EN TERRAZAS

DE PISOS.

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Palet de “tacos”.Desmontar entero.Dejar tacos unidos a lastablas inferiores.

Palet de “tacos”.Solo desmontar una de lastablas unidas a los tacos.

Colocar tres tablas simples por detras para unir los tacos que servirán de patas del semillero. Unir dos tablas diagonales por los laterales y cortar por líneas verticales hasta ajustar a la forma �nal.

Unir la tapa en la parte superior con bisagras, para que pueda abrirse y cerrarse.Sacar 3 tacos y atornillarlos por debajo de la base del semillero.Colocar tres patas por delante con tres tablas unidas a los tacos. Controlar que la altura de las tablas permite tener el semillero horizontal.Reforzar las patas con tacos y tablas sobrantes en la parte inferior para dar mayor estabiliad si se pre�ere.

Ya tenemos el semillero.Recordad recubrir con el plastico transparente todas las caras interiores y exteriores del semillero para evitar el máximo número de puentes térmicos.

Usar cuatro tablas sencillas para construir un marco que hará de tapa para el semillero. Generar un efecto invernadero con un plastico cubriendo el hueco y �jado a la estructura del bastidor.

Unir dos de las tablas con tacos encima de uno de los extremos del segundo palet

plástico

Semillero

ELCAMPO DE CEBADA

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PARA CUIDAR LAS SEMILLAS Y CONSEGUIR UNOS BUENOS BROTES, AQUÍ OS OFRECE-MOS UN SEMILLERO FABRICADO CON DOS

PALETS DE TACOS. DIFICULTAD DE FABRICACIÓN MEDIA, SOLO NECESITAS

TORNILLOS ROSCAMADERA Y UNA SIERRA ADEMÁS DE LOS PALETS.

IDEAL PARA QUE DE LAS SEMILLAS NAZCAN BROTES

FUERTES Y ROBUSTOS.

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Palet de “tacos”.Sacar la “tabla” superior.

Estructuraasientos

Estructurapatas

Estructuraasientos

Diagonales para reforzar la estabilidad

de la mesa y aumentar la resistencia del asiento

Estructurapatas

Mesasuperior

Palet de “costillas”.Desmontar totalmente.

Palet de “tablas”.Sacar tabla inferior y cortar resto por la mitad.

Estructura patas.Las tablas superiores, obtenidas en el segundo palet (c) se arman construyendo pórticos. Probar el ángulo de las piezas verticales (c) hasta dar con el correcto. Unir con tornillos y cortar excedentes inferiores para conseguir que las piezas tengan acabado horizontal.

Mesa superior.Colocar la tabla superior “mesa” del primer palet (a), encima de las patas. Fijar con tornillos desde arriba.

Resultado final.Mesa lista!!!

Diagonales.Utilizar el resto de las tablas y los tacos del primer palet, para hacer unas diagonales bajo la estructura de asiento, unida a las patas, que estabilizarán la estructura.

Estructura patas.Introducir la estructura de asientos (e), entre las estructuras de patas, asegurando que los asientos apoyan en las tablas verticales y que la altura de asiento es razonable.

Estructura asientos.Unir las dos mitades del tercer palet (e), mediante las tablas inferiores del segundo palet (d) y la tabla que se había sacado sin cortar del tercero (d). Las uniones se hacen con tornillos formando un marco. Probar la distancia de separación entre las piezas, la máxima posible para que entren las piernas.

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Mesa de palets

ELCAMPO DE CEBADA

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MESA CONSTRUIDA A PARTIR DE REUTILI-ZAR TRES PALETS. PENSADA PARA

UTILIZAR ENTRE DOS Y CUATRO PERSO-NAS. GRADO DE DIFICULTAD, MEDIO-BAJO. SE NECESITAN ADEMÁS DE LOS PALETS, TORNILLOS ROSCA MADERA.

IDEAL PARA MERENDOLAS O JORNADAS DE TRABAJO EN

PLAZAS Y HUERTAS COMUNES.

d

d

Palet de “costillas”.Desmontar totalmente.

Palet de “costillas”.Desmontar tres tablas superiores.

Solapar las tres tablas sueltas de la base del primer palet, con labase del segundo. Unir las nuevastablas con las tres tablillas superiores desmontadas del segundo palet, hacerlo lo másjunto que se pueda, conformaránel asiento.

Silla palet plegada.La silla está terminada.Se puede cerrar colocando el pasador en la posición de plegado.Parece un palet normal pero en realidad es una silla.

Unir las dos estructuras mediante tornillos con tuerca que harán de eje. Para ello perforar en un punto que permita el giro.

Probar la estructura desplegan-do la silla. Cortar las tablas horizontales por un ángulo igual al que se formará al colocar las patas traseras.

Atornillar los retales laterales de las patas delanteras con espacio su�ciente para que la silla se pliegue y cortar el excedente si lo hay.

Silla palet en proceso.Si quitamos el pasador, podemos desplegar la silla girando las tablas sobre los dos ejes. Por un lado el asiento y por el otro, las patas traseras.

Silla palet desplegada.Volver a �jar el pasador en esta segunda posición. Ya tenemos la silla lista para sentarnos.

Fijar a los retales colocados las patas traseras con tornillos. Cortar las patas delanteras y traseras para que su parte inferior quede horizontal.Las patas traseras (c) se �jan con una tabla horizonatal para estabilizar.Colocar el pasador que �ja posición.

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Silla palet

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Plegada

En proceso Desplegada

SILLA CONSTRUIDA A PARTIR DE DOS PALETS. SE NECESITAN TORNILLOS Y

TUERCAS, TORNILLOS ROSCAMADERA Y SIERRA. EL NIVEL DE DIFICULTAD ES

MEDIO-ALTO. LA SILLA SERVIRÁ PARA UN MÁXIMO DE DOS PLAZAS. SE PUEDE PLEGAR Y PARECER UN PALET CAMUFLADO O DESPLE-

GAR PARA PODER SENTAR-SE Y DESCANSAR.

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BANCOHUERTANO

PASO 1Se cortan piezas del banco Madrid y se ensamblan según el plano

para conseguir las estructuras del banco.

PASO 2Se fijan en la parte superior y en el frente inferior de las cerchas los

listones del banco romántico, dejando 2cm de separación entre ellos.

Tornillos pasante con arandela y tuerca.

Tablas de 19cm del banco Madrid.

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Tornillos rosca madera.Se hace un agujero al listón previamentepara que el tornille trabaje mejor.

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PASO 3Se rematan los listones del banco cortándo en recto en el asiento y

con forma diagonal en la parte del respaldo al suelo.

Sierra de madera,manual o eléctrica.

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BICIS Y HUERTOSCONAMA14

Bisagras dobles y tornillos de roscamadera.

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Listones de unión sacados del banco romántico.

Tornillos con tuerca y arandela para unir los listones con las tablas.Tornillos al canto con tuerca y agujero con broca de pala.

4 Tablas del frente que pueden sacarse.

5 Tornillos de roscamadera de 7 cm.

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BICIS Y HUERTOSCONAMA14

TADORACOMPOS

PASO 3Se fabrica una tabla abatible con un marco de listones y se fija con

bisagras que permiten la apertura y cierre de la compostadora.

PASO 2Atornillaremos las tablas que compondrán la tapa de la compostadora. Posteriormente

colocamos tablas del banco Madrid entre los listones del alzado. De esta manera los listones funcionan como carril y el frente podrá quitarse y ponerse cuando se necesite.

PASO 1Fabricamos las paredes laterales y trasera de la compostadora uniendo varias

tablas del banco Madrid a través de listones del banco románticos.

SOBRE CIUDAD HUERTO Ciudad Huerto es un programa de aprendizaje híbrido que tiene como objetivo liberar los saberes que se producen en los huertos urbanos co-munitarios. Ciudad Huerto es una expansión del proyecto Ciudad Escuela, una infraestructura abierta que ensaya en la ciudad lo que denominamos una pedagogía urbana en beta. No sabemos lo que la ciudad puede en-señarnos, por eso las infraestructuras de Ciudad Huerto (y Ciudad Escue-la) investigan la posibilidad de liberar las capacidades pedagógicas de lo urbano.

Forman parte del desarrollo inicial de Ciudad Huerto algunos huertanos de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, técnicos de edu-cación ambiental del Ayuntamiento de Madrid, expertos del Huerto de Retiro y el centro de arte Intermediae.

BADGES: LIBERACIÓN DE APRENDIZAJESCiudad Huerto se organiza en unidades de aprendizaje que llamamos mó-dulos. Cada módulo de aprendizaje tiene asociado un badge, una insignia que sirve para reconocer un conocimiento aprendido. El badge reconoce también a su portador como integrante de una comunidad de aprendizaje y genera un círculo virtuoso de doble reconocimiento: al solicitarlo se re-conoce una enseñanza y al recibirlo se evidencia un aprendizaje. Nuestro sistema de badges utiliza la tecnología de software libre Open Badge de la Fundación Mozilla, desarrollada para dar visibilidad y reconocer formas de aprendizaje informal en Internet. Más sobre los badges en: http://ciu-dad-escuela.org/preguntas-frecuentes

SOBRE LA RED DE HUERTOS COMUNITARIOS DE MADRIDNacida en diciembre de 2010, unos pocos meses antes del movimiento 15M, la ReHd Mad! (Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid) sur-gió de forma espontánea al juntarnos y conocernos la primera media do-cena de iniciativas de horticultura urbana de Madrid existentes por aquel entonces. La ReHd Mad! agrupa actualmente más de cuarenta huertos caracterizados porque (i) las actividades que se realicen en ellos son libres y gratuitas, todo el mundo puede participar, (ii) el huerto es cultivado de forma ecológica y (iii) la es horizontal, es decir, las decisiones se toman por todos sus participantes. Todo ello porque detrás del escaparate de los huertos, unos bancales mejor o peor plantados, hay una trastienda llena de resortes ecológicos, sociales y políticos, una novedosa e incipiente herramienta para la transformación social.

LicenciaEsta guía de aprendizaje tiene una Licencia Creative Commons

Reconocimiento-Compartir Igual. Eso significa que su contenido puede ser copiado, modificado y distribuido libremente, siempre

que se mantengan la misma licencia. Licencia CC:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

AutorasEste documento ha sido desarrollado para Ciudad Huerto por Ma-

nuel Muñoz Genique y zuloark. (genique100@hotmail.com y zuloark@zuloark.com)

CC

by SA

Esta es una guía incluida dentro del ITINERARIO FORMATIVO DE CIUDAD-HUERTO, que recoge los aprendizajes y experiencias que se están poniendo en juego en los huertos urbanos comunitarios de la ciudad de Madrid. Si quieres puedes descargártela en formato digital en www.ciudad-huerto.org