monografia bordados
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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFLUENCIA DE LOS BORDADOS: ÉPOCAS PRE INCA E INCA EN LA MODA ACTUAL Examen de Suficiencia Profesional R.Nº 696-2012-D-FATEC MONOGRAFÍA Presentada Por: Genara Nelly, HUARANCCA MONTALVO Para optar al Título Profesional de: Licenciada en Educación En la Especialidad de Tecnología del Vestido
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓNEnrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio NacionalFACULTAD DE TECNOLOGÍA
INFLUENCIA DE LOS BORDADOS: ÉPOCAS PRE INCA E INCA EN LA MODA ACTUALExamen de Suficiencia Profesional R.Nº 696-2012-D-FATEC
MONOGRAFÍA
Presentada Por:Genara Nelly, HUARANCCA MONTALVO
Para optar al Título Profesional de:Licenciada en Educación
En la Especialidad de Tecnología del Vestido
La Cantuta, Enero 2013
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MIEMBROS DEL JURADO
_____________________________________________
Dra. María Marina, VIDAL POZO PRESIDENTA
_____________________________________________
Dra. Maura Natalia, ALFARO SAAVEDRASECRETARIA
_________________________________________
Dra. Pilar, MITMA MAMANI
VOCAL
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DEDICATORIA
A Dios en primer lugar, a mis hijos
Nancy, Fredy, Maricielo, Gean Carlo y
Milagros por su apoyo moral y ser el
motivo para mi superación profesional.
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INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo monográfico titulado INFLUENCIA DE “LOS
BORDADOS: ÉPOCAS PRE INCA E INCA EN LA MODA ACTUAL”, tiene
como objetivo básico diseñar colecciones de ropa casual, masculina o
femenina utilizando para ello, como fuente de inspiración los diversos
íconos culturales de las etnias andinas. Es preciso una previa
investigación histórica de el tejido en los andes, desde el período pre
incaico hasta nuestros tiempos, con el afán de comprender su evolución,
desarrollo y la influencia que sobre ellos ha tenido el proceso de conquista
española y los posteriores procesos de aculturización. Siendo las etnias
de los andes tan diversas, no sería posible estudiar todas las
manifestaciones culturales de cada una de ellas, pero si ir conociendo
algunas.
Este trabajo está dividido en 5 capítulos los cuales paso a
enumerar cada uno de ellos:
CAPÍTULO I: Generalidades: Definición de bordados, etimología de
bordados, historia de los bordados, clasificación de bordados, tipos de
bordados, puntos utilizados para hacer bordados, técnicas, etc.
CAPÍTULO II: Materiales, equipos, herramientas que se utilizan en el
bordado: Los materiales de bordado, herramientas de bordados, etc.
CAPÍTULO III: Los bordados en la época pre inca: Los tejidos en el
antiguo Perú, características de los bordados, significado de los bordados,
tipo y técnicas de bordados, materiales empleados, instrumentos
utilizados, aplicaciones de los bordados en los atuendos y otros artículos,
etc.
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CAPÍTULO IV: Los bordados en la época Inca: Época inca, textilería inca,
características de los bordados, significado de los bordados, tipos y
técnicas de bordados, materiales empleados, instrumentos utilizados,
aplicaciones de los bordados de los atuendos incaicos.
CAPÍTULO V: Influencia de los bordados Pre-inca e Inca en la moda
actual: Concepto de influencia, tendencias del siglo XIX, el consumo de
marcas y moda, fuentes de tendencia actual, cultura de moda actual,
nuevas tecnologías industria de la moda, informes sobre las tiendas,
ferias y pasarelas, la elección del tejido en el diseño de bordado,
influencia del bordado preinca e inca en la moda actual, moda peruana en
París, Moda aristócrata, diseño preincas e incas en las trajes de artistas
del folclor peruano, vestimenta tradicional en el Perú, etc.
La Autora
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I CAPÍTULO: GENERALIDADES
1.1. DEFINICIÓN DE BORDADOS
El bordado es una labor de aguja que se utiliza para adornar. Se
puede realizar sobre: la prenda entera o parte de ella, telas de gran
tamaño como el broderie, telas pequeñas como escudos o apliques. El
origen del bordado comenzó con el bordado a mano, le sigue el manual y
luego el industrial, generándose de esta forma los tres rubros que en la
actualidad existe.
Udale, J. (2008) Los bordados se aplican antes o después de la
construcción de la prenda y se concentran o bien en zonas determinadas
o como parte de un dibujo que se extiende por toda la superficie. Se
utilizan como adorno de la superficie del tejido y así realzar su apariencia,
o integrados en la función de la prenda, en lugar de como elemento
decorativo. Por ejemplo, un ojal se puede formar con un trabajo
interesante de puntadas y una prenda sencilla puede cambiar de
apariencia con la aplicación de punto de smock.
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1.2. ETIMOLOGÍA DE BORDADOS
La palabra Bordado proviene del francés medieval y significa borde.
Esta técnica se comenzó a aplicar en los ribetes decorativos de punto
tejidos en las vestiduras litúrgicas medievales. La invención en 1828 de la
primera máquina de bordar, por el alsaciano Joseph Heilman, hizo posible
la producción en serie de bordados.
Sin embargo, también se sigue practicando como un trabajo de
artesanía, al igual que en la antigüedad.
Los bordados tienen una finalidad tanto funcional como decorativa.
Las antiguas fuentes literarias y artísticas, indican que el bordado se
aplicaba a la ropa y otras telas desde los tiempos más antiguos. La
primera prenda bordada que se conserva, gracias al clima seco del
desierto, es egipcia. Los egipcios eran bordadores muy hábiles, que
decoraron los tejidos con aplicaciones de piel y abalorios.
También se conservan algunas piezas que provienen de los pueblos
mediterráneos antiguos y los pueblos indígenas americanos. En Persia,
Babilonia, Israel, Fenicia y Siria se crearon centros de delicados
bordados. En Perú, se han encontrado tejidos de algodón con bordados
de lana de tipo geométrico y gran colorido en la necrópolis de Ancón.
1.3. HISTORIA DE LOS BORDADOS
El origen de los bordados puede trazarse a la época de los
cromañones (30,000 a.C), pues fueron encontrados restos fosilizados que
mostraban vestidos profusamente bordados a mano con cuentas y
abalorios. En Siberia también se descubrieron prendas confeccionadas en
pieles de animales que ya estaban bordadas con conchitas armando
intricados diseños. Probablemente los primeros humanos se dieron
cuenta muy temprano que con las puntadas que hacían para unir las
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pieles de los animales para cubrirse también podían crear detalles
decorativos.
Los primeros bordados que se vieron en Roma estaban hechos en
hilo. Los romanos los llamaban plumarium opus debido a la semejanza
que tenían ciertos trabajos con las plumas de las aves. Fueron los frigios
quienes introdujeron el bordado en Europa a través de las prendas
bordadas que traían de oriente, donde los chinos ya dominaban el arte del
bordado en hilo de seda y acostumbraban decorar sus prendas con
gemas y perlas.
Los hilos utilizados a través del tiempo fueron de los más variados,
en muchos casos eran los mismos que se usaban para tejidos como
seda, lana, lino. Los colores de los mismos se lograban con pigmentos
vegetales, además de hilos de oro, plata y cobre. Los romanos llamaban a
los bordados en hilo de oro Auriphrygium. En la ciudad babilónica de Ur,
hacia 1544 fue hallado un sudario enteramente bordado en oro puro en la
tumba de una emperatriz del siglo 400 a.C. ¡Los hilos de oro fueron
derretidos obteniendo 17 kilos de oro puro!
También se llevaban bordados en gemas variadas, rubíes,
esmeraldas, perlas, topacios, cristales y todo tipo de abalorios que
enriqueciera el bordado y por ende que demostrara la majestuosidad o
poderío de quien lo luciera.
Desde la antigüedad los bordados fueron un símbolo de status,
poder y riqueza en muchas culturas incluyendo las de la antigua Persia,
India, China, Japón, Egipto, Bizancio, Roma y Grecia. En la Inglaterra de
Enrique VIII los bordados eran una forma de expresar jerarquía social y el
rey ordenó que se enforzara una Ley Suntuaria que indicaba incluso que
grado de nobleza podía lucir prendas bordadas en hilos de oro y plata y
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quienes podían lucir bordados en gemas e incluso limitaba el lugar donde
podían bordar sus prendas.
En el renacimiento los bordados se hicieron más elaborados y
ostentosos. Tanto hombres como mujeres acostumbraban lucir vistosos
bordados en sus prendas. La reina Isabel I de Inglaterra acostumbraba
lucir vestidos bordados enteramente con enormes rubíes, perlas,
diamantes y zafiros. Algunos trajes de corte estaban tan cargados que
usarlos debería haber sido insoportablemente pesados (algunos
superando los 20 kilos).
Hacia el siglo XVIII el bordado en hilo se hizo más popular. Las
mujeres de la alta sociedad transcurrían todas sus horas de ocio (que por
lo visto eran muchas) bordando literalmente todo lo que cayera en sus
manos. Bordar llegó a convertirse en algo que toda niña debería dominar
para ser una mujer hecha y derecha. Sus madres les enseñaban a dar
sus primeras puntadas en sus bastidores, examinando sus labores y
exigiéndoles dominar distintas técnicas.
El bordado casero, además de ser un testimonio de la buena crianza
de una joven, también servía para embellecer los atuendos cuando una
familia no podía permitirse prendas costosas. Las mujeres así, se valían
de sus habilidades para hacer que sus ropas humildes parecieran más
importantes.
En 1880 aparece la primera máquina de bordar, que sirvió para
mecanizar al bordado y volverlo mucho más económico. Hoy en día, las
máquinas de bordar pueden reproducir miles de patrones con sólo apretar
un botón.
Hoy, esta milenaria artesanía se adapta a todo tipo de prendas y en
una variedad infinita de estilos, materiales y técnicas. Incluso hay
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máquinas computarizadas que lo hacen accesible a todos aquellos
consumidores que saben apreciar la magia lograda con fantasía, buen
gusto, agujas e hilos de colores
1.4. CLASIFICACIÓN DE BORDADOS
A lo largo de la historia se conocen diversas clases de bordados,
caracterizadas por el relieve que presentan, por la materia de que
constan, o bien por el trazado de las figuras o las diferencias de puntos
que se producen al bordar con la aguja.
1.4.1. Bordados en alto relieve:
Lisos, que apenas sobresalen de la pieza
De realce, que ofrecen mucho relieve debido a un relleno de
cartulina o de algodón en rama (o de estopa con cera, en la
Edad Media) que se interpone
De aplicación o de sobrepuesto, que se borda fuera de la
pieza y posteriormente se cose sobre ella.
1.4.2. Por el material de que están confeccionados
Además de los comunes de oro, seda, se distinguen:
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El bordado en blanco, que se hace con hilo blanco en piezas
de mantelería
El bordado a canutillo, que se consigue aplicando el hilo de
oro o plata no de la forma común de hilo para tejer o coser
sino rizado o en hélice, formando tubito flexible, por cuyo eje
se hace pasar el hilo de seda con que se sujetan las partes
del mismo al tejido
El bordado de perlas, lentejuelas, abalorios, etc. que resulta
de aplicar con hilo de seda pequeñas sartas de dichos objetos
o bien de uno en uno a la pieza que se borda.
El bordado plano que se ejecuta aplicando los hilos o tirillas
metálicas sobre el tejido sin que entren o salgan de él a modo
de costura sino sujetándolos con puntadas de seda (point
couché para los franceses) convenientemente dadas.
Así se aplican también el bordado de cordoncillo (de seda o
de oro en forma de cordón) y el que se llama a hilo tendido,
en el que el hilo o el cordoncillo va dando pequeñas vueltas
sin interrupción sobre la tela y cada vuelta se sujeta como se
ha dicho.
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El bordado de oro matizado, es una variante del bordado
plano que tiene por objeto cubrir a tramos con sedas de
colores el hilo o cordoncillo de oro (sujeto por sus extremos a
la tela) para darle más vistosidad y variedad. Por haberse
adoptado este procedimiento en las labores de El Escorial
durante la época de Felipe II se llama punto de El Escorial.
1.4.3. Por la forma de las labores bordadas:
El bordado de contorno, cuando sólo se marcan los
contornos y líneas internas principales de la figura.
El bordado aislado cuando a lo anterior se añade el sembrar
de puntos y rayitas bordadas el campo de la tela donde están
las figuras.
El bordado lleno cuando todo el dibujo de las figuras está
completamente bordado.
1.4.4. Por el punto de costura
Son casi infinitos los tipos que existen. Los más célebres
y curiosos son:
Vainica, técnica importante de la pasamanería tradicional
para la que se extraen hilos y luego se rematan formando
preciados calados.
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Bordado yugoslavo, muy conocido por su facilidad y por su
buena presencia.
Punto de cruz, que consiste en formar cruces mediante los
hilos contados de una tela. Cuenta con variantes.
Punto de Palestrina, una variante del punto de nudo: sencillo,
rápido e impecable.
Punto de cadeneta, otro punto sencillo pero más discreto,
que se asemeja a la cadeneta del ganchillo, ya que su
funcionamiento es casi idéntico.
Bordado de Parma, curioso pero poco conocido punto en el
que, a partir de varias cadenetas, se rellena mediante el
festón.
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Bordado de Lagartera, la manera correcta de nombrarlo es
en plural “Bordados de Lagartera” con origen en el pueblo de
Lagartera (Toledo) España. También se denomina como
Labores de Lagartera. Y se distinguen tres variantes
principales: Deshilados, Bordados y Dibujados.
Hardanger, bordado noruego extremadamente difícil pero
exquisito. Se basa en el deshilado de la tela mediante calado.
Realce, bordado a bastidor con el que se llena la tela de
motivos florales o incluso con vistosas iniciales.
Richelié, consiste en recortar la tela y luego festonarla.
Bordado sobre tul, se trabaja a partir de un tul que se decora
con pequeños elementos decorativos.
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Frunce (Smock), característico en la ropa de niños, formando
nidos de abeja.
Bordado mallorquín, nativo del archipiélago mediterráneo,
engloba muchos puntos, como cadeneta y realce.
Bordado segoviano y Bordado de Asís, casi en desaparición.
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1.4.5. Por sus motivos
Pueden ser:
Ornamentales, los habituales.
Bordados de imaginería los que forman retratos o imágenes
aunque a veces, lleven éstas el color de la parte desnuda
hecho a pincel y no bordado.
Entre los bordados que se hacen sobre tela blanca, de
algodón o de lino hay dos que pueden considerarse como de
transición al encaje y que varios expertos lo confunden con
éste, a saber:
El bordado de puntos cortados, consistente en una labor
de aguja que se practica entre los bordes de los calados o
recortes hechos previamente en el tejido de la pieza.
Bordado de a hilos tirados o al deshilado, consistente en
la misma labor practicada sobre fondo claro que se
obtiene quitando hábilmente algunos hilos también del
interior de la tela, práctica ya conocida desde antiguo en
Oriente. Así mismo, se conoce de antiguo el bordado
sobre tejido transparente o sobre malla (en francés, lacis)
que imita al encaje y se confunde fácilmente con éste
pero se diferencia en que exige un tejido previo como todo
bordado.
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1.5. TIPOS DE BORDADOS
1.5.1. Bordado a mano
Se realiza con aguja e hilos, donde según se coloquen
estos se logran diferentes puntos con las consecuentes
fantasías ópticas. Es tal la variedad de bordados, que
podemos asegurar, sin temor equivocarnos, que la fantasía
hace inventar cada día puntos nuevos, bien modificando los
ya conocidos, bien facilitando su ejecución.
Lo corriente es bordar siguiendo un dibujo previamente
impreso en la tela; ésta se coloca en un bastidor redondo o
cuadrado para trabajar con más comodidad, si bien alguna
veces puede prescindirse del bastidor, ya sea por la calidad
del trabajo o por la habilidad de la bordadora. La misión del
bastidor es mantener la tela tirante para que al bordar no se
arrugue.
De la perfección del dibujo depende en gran parte el éxito
del bordado; para mayor seguridad se puede imprimir el
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dibujo por medio del calco (papel carbónico) o picando el
modelo a reproducir con un alfiler sobre la tela; el primer
procedimiento es más fácil y más rápido.
Con el bordado a mano se puede realizar bordados a
doble faz, como los bordados chinos, japoneses y los
mantones españoles los que llamamos mantones de Manila.
1.5.2. Bordado a máquina
Se realiza básicamente con una máquina de coser, la
aguja posee un movimiento de zigzag que es controlado por
una palanca, que una operadora maneja con su rodilla. Se
trabaja con bastidor al que se lo puede mover con libertad.
Las puntadas que puede realizar la máquina son tres:
Pespunte o cordón, festón, y campo, relleno o tatami.
Se realiza la impresión del dibujo, se coloca la tela entre
el bastidor y con estos tres tipos de puntadas la bordadora
realiza el trabajo. Cada operadora realiza uno por uno los
bordados.
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El bordado manual se sigue utilizando hoy en día, existen
talleres de mujeres que bordan, si una realiza 50, 60, 70 flores
por turno 200 mujeres realizan 12.000 flores
aproximadamente.
1.5.3. Bordado computarizado.-
Comienza cuando se logra automatizar el movimiento de
zigzag de la máquina con la posibilidad de atender pedidos de
un mismo diseño en grandes cantidades.
El proceso comenzó con:
1. Jacquard el movimiento de la máquina se realizaba por
medio de cartones que poseen perforaciones, de esta
forma el pantógrafo de la máquina de bordado se mueve
siguiendo los eje x, y. Las máquinas funcionan a 300 o
200 revoluciones por minuto no más de esto, razón por la
cual el proceso es lento.
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2. Cinta computarizada en rollos de papel de ocho canales
que la máquina leía y con esto se realizaba el bordado. El
trabajo se realiza con más rapidez y mayor eficiencia.
3. Disquetes donde con formato digital la información se
almacena generando la necesidad de programas y
computadoras para digitalizar los diseños.
Todo el proceso llevo de 15 a 20 años produciendo un
cambio sustancial en un lapso de tiempo corto.
1.5.3.1. Elementos del bordado industrial
1. La máquina de bordar posee diferentes
componentes que permiten su funcionamiento.
El pantógrafo se desplaza siguiendo una
rutina que permite la construcción del diseño:
El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta
15 agujas, puede tener de 1 a 30 cabezales.
Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se
pueden realizar tantos trabajos como
cabezales posea; en el bordado no se
mueven,
Cada aguja corresponde a un color de hilo,
posee un regulador que le permite controlar la
tensión de cada uno en forma manual.
2. El diseño que transformado mediante un
programa de computación es la información que
las máquinas necesitan para realizar el trabajo.
3. Los bastidores soportan o sujetan la tela durante
el tiempo de bordado, permiten que la tela se
mueva en forma plana evitando que el bordado se
deforme y la tela no arrugue. Si el bastidor no
sujeta la tela, esta se desplaza blanda y floja y el
bordado no se define quedando distorsionado.
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La tela se dispone entre las dos partes del
bastidor, siendo la superior de un tamaño
levemente mayor para permitir el encastre
teniendo en cuenta el grosor de la tela.
Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y
tipo de trabajo.
Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da
como consecuencia una marca, se debe dejar en
un punto que sujete y que no marque, en telas de
colores oscuros y con mucho apresto con la
presión se plastifica y genera la aparición de la
marca. La tela que no se puede evitar la marca es
el piqué.
4. Los hilos de coser convencionales no son
adecuados para aplicaciones de bordado a causa
de las variaciones en la torsión y el grosor,
ausencia de un brillo adecuado y el riesgo de
niveles de solidez de color inadecuados.
Los hilos para bordar son torcidos en un grosor
constantemente regular que asegura una buena
cobertura de cosido, importante para el relleno
adecuado de un diseño repetido. Se debe
seleccionar una lubricación que ofrezca un buen
comportamiento de cosido en las máquinas de
bordado automáticas de alta velocidad pero que
no perjudique el brillo o tono de alguna forma.
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Los hilos de algodón y rayón de filamento han
dominado el mercado desde hace mucho tiempo
con un rayón disponible en una amplia gama de a
introducir un hilo de bordado de poliéster. El
poliéster ya se identifica como poseedor de varias
ventajas claras sobre el rayón en lo que respecta
a resistencia en seco y húmedo, resistencia a la
abrasión, y la solidez de color retención de color.
Las versiones multilobales tienen un brillo
superior.
1.6. PUNTOS UTILIZADOS PARA HACER BORDADOS
1.6.1. Puntos básicos
Udale, et.al. Los puntos se integran en la superficie del
tejido, por ejemplo, el pespunte, el punto lanzado y el punto
cruz. En cambio, los puntos en realce, como, por ejemplo, los
puntos anudados, añaden textura al tejido. Los puntos unidos
forman bucles, como es el caso de la cadeneta. Las
posibilidades para desarrollar estos puntos básicos son
enormes. Se pueden conseguir texturas y dibujos fascinantes
trabajando con distintos hilos, cambiando de escala y
espaciando los puntos, con una técnica tradicional o bien
totalmente libre, combinando, puntos para conseguir nuevos
efectos. También es posible experimentar con el tejido que
nos sirve de base; la llave está en ser lo más creativo posible.
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1.6.2. Punto pasado
Burda (2005) Este punto le permite unir dos puntos del
motivo con una puntada corta y recta.
Se trata de puntadas en diagonal o en horizontal,
colocadas una junto a la otra, integradas en la superficie del
tejido. Las puntadas se trabajan en paralelo y muy juntas para
producir una superficie satinada. La apariencia del bordado es
la misma a ambos lados del tejido. Este punto se utiliza
mucho en los bordados chinos.
1.6.3. Puntos anudados
El tamaño del nudo, depende del grosor del hilo y del
número de pasadas o de
bucles que se hacen
alrededor de la aguja para
formar el nudo. Hay nudos
que se obtienen enrollando
el hilo, como el punto de
nudo francés, y otros
formando bucles. Otros ejemplos de puntos anudados son el
punto de carril o rococó y el punto coral.
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1.6.4. Festón
Se utiliza para reforzar los bordes de las sábanas o de
prendas de vestir. Es el mismo punto con el que se rematan
los ojales, aunque en el primer caso las puntadas están
separadas y en cambio, en el segundo, se dan muy juntas.
1.7. TÉCNICAS DE BORDADO
1.7.1. Bordado español o isabelino
Udale, et.al. Este bordado gozó de popularidad en
Inglaterra en el siglo XVI y fue introducido por Catalina de
Aragón, esposa de Enrique VII. Se caracteriza por el uso de
los hilos negros sobre fondo claro. Se utilizan puntos planos y
regulares que crean un efecto gráfico. Los tipos de puntos
más empleados son: el pespunte sencillo, el punto Holbein, el
punto de zurcido, de estrella, de cruz y del diablo.
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1.7.2. Bordado de Asís o de reversa
Bordado de origen italiano en el que se borda el fondo,
dejando el motivo sin trabajar de modo que el dibujo se crea
“a reserva”. Para su realización, se utilizaba el punto Holbein,
el pespunte doble y el punto de cruz.
1.7.3. Bordado florentino
Se trabaja sobre cañamazo con puntadas verticales que
van formando un motivo en zigzag. Los colores de las filas en
zigzag van cambiando, consiguiendo así un dibujo.
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1.7.4. Bordado estilo Berlín
Este tipo de bordado realizado, procede de Alemania, se
realiza con hilo de lana sobre cañamazo utilizando el punto de
cruz y el medio punto.
1.7.5. Bordado de tapicería
Así llamado, porque el resultado final tiene la apariencia
de un tapiz tejido. Se realiza sobre cañamazo. El cañamazo
es un tejido de malla abierta que se teje con uno de dos hilos.
El bordado de tapicería utiliza gran variedad de puntos, pero
cualquiera de ellos debe
trabajarse con las
puntadas muy juntas a fin
de ocultar el cañamazo.
Los mejores resultados se
obtienen con cañamazos
de estructura abierta en los
que el número de hilos es igual para la urdimbre y para la
trama, lo que facilita contarlos para dar puntadas regulares y
precisas.
1.7.6. Bordado Crewel
Bordado de tapicería ornamental para el que se utilizan
hebras de lana peinada de dos cabos.
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1.7.7. Bordado inglés
Muestra de modo repetitivo un motivo a base de ojetes o
bodoques abiertos. La tela ha sido recortada y, para evitar
que se deshilache, los bordes se han reforzado con puntadas.
A partir de 1870, este bordado se fabricó a gran escala
utilizando máquinas.
1.7.8. Bordado richelieu
Bordado de origen francés que recibe su nombre del
primer ministro de Luis XIII, el cardenal Richelieu. Quiso que
Francia consiguiera ser autosuficiente e invitó a los encajeros
italianos para que enseñaran su técnica. El bordado Richelieu
es un derivado del encaje veneciano y sus dibujos
representan motivos orgánicos o florales, con los bordes de
los calados festoneados. Una variante consiste en dejar en los
calados barritas bordadas también con festón o cordoncillo.
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1.7.9. Bordado mountmellick
Se creó en la ciudad de Mountmellick, en Irlanda, en el
siglo XIX. Sobre un tejido blanco de trama tupida se bordan
motivos orgánicos con hilo blanco mate. La mayoría de estos
trabajos se rematan con un fleco tricotado.
1.7.10. Bordado de sombra
Los motivos se trabajan con punto de escapulario tupido
y bastilla por el reverso del tejido que debe ser transparente.
Al darle la vuelta, aparece el dibujo en sombra.
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1.7.11. Bordado en cinta.-
El bordado con cintas se realiza sobre tela. Es un arte
que puede ser perfeccionado y mejorado cada día. En este
manual se presentan puntadas básicas para realizar
bordados y embellecer tejidos como fundas, bolsos, tapetes,
toallas, manteles, blusas, vestidos, cuadros, etc. Su
aplicación es infinita y permite ser creativos para innovar
puntadas y labores ya que se realiza con puntadas iguales al
bordado tradicional a mano (con hilo). En este caso la cinta
sustituye al hilo, también puede combinarse el hilo y la cinta.
Materiales necesarios
CINTA
La cinta especial para esta técnica se llama listón. Los hay
de varias medidas: 1/8, ¼, ½ m.m. o más anchas según la
labor a realizarse. El listón tiene brillo uniforme en los dos
lados. La cinta corriente de mantequilla puede tener un lado
brillante y el otro opaco o bien los dos lados brillantes.
Cuando la cinta sólo tiene un lado brillante o satinado, se
debe tener cuidado al bordar, para evitar que se voltee.
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AGUJAS
La aguja punta redonda es la indicada para este tipo de
bordado porque tiene el agujero grande para que pase bien
la cinta. Las hay No. 18, 20, 22 y 24. También se usa la
aguja corriente punta fina para bordar con hilo y rematar, así
como los alfileres que sirven para sujetar las cintas.
TELA
Se puede bordar en todo tipo de tela, pero es recomendable
hacerlo sobre cuadrillé (tela fresca), lino y preferiblemente en
tela de algodón con trama abierta. En la seda y tafetán hay
que tener cuidado con el grosor de la aguja para que no la
perfore. En tela cuadrillé se bordan mejor las guardas. Esta
se conoce en el mercado con el nombre de AIDA, PANAMA
o ESTAMINA. Cuando se bordan guardas, la tela cuardrillé
tiene que deshilarse primero para poder introducir en ese
espacio, la cinta escogida. Algunas puntadas son: encintado
recto, cable, cuadrado (punto de espiga) conchita y puntos
de fantasía.
BASTIDOR
Bastidor de tornillo para tensar bien la tela. Hay No. 4, 6 y 8
conforme el tamaño del dibujo. La tela AIDA bien puede
bordarse sin bastidor porque es tensa. Es preferible usarlo
en tela suave como lino. El bastidor no debe permanecer
mucho tiempo tensado en la tela para evitar que deje
marcas.
PAPEL CALCO PARA MODISTERIA
Es un papel a base de tiza, no mancha y hay en todo color.
LAPIZ
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HILO DE BORDAR
HILO DE COSER
Consejos
Si la cinta se arruga hay que plancharla antes de empezar y
continuar la labor.
Se puede lavar a mano en casa y en la tintorería; la labor
una vez hecha nunca debe plancharse por encima, porque
se arruinaría.
La cinta se corta siempre en diagonal.
Procedimiento
a. Pase el diseño a la tela, calcándolo con el papel carbón
b. Coloque el bastidor asegurándose que no queden arrugas
en la tela (en el área donde va a bordar)
c. Corte la punta de la cinta en forma sesgada
d. Ensarte la aguja de la siguiente forma:
Enhebrado de la aguja
Paso 1 Ensartar la aguja y pinchar en el lado corto de la
cinta, en el centro, muy cerca de la orilla.
Paso 2 Recorrer la cinta hasta el ojo de la aguja.
Paso 3 Tirar de la cinta hasta que se quede en el ojo de la
aguja y esté firme: Hacer un nudo en el otro extremo de la
cinta.
Paso 4 Doblar la orilla de la cinta y pinchar con la aguja.
Paso 5 Pasar la cinta doblada por la aguja.
Paso 6 Seguir pasando la cinta doblada, a través de toda la
cinta hasta que llegue al extremo Puntadas básicas
Puntada recta: Llevar la cinta del punto 1 al 2 insertando ahí
la aguja y sacándola por debajo de la tela. No tensar la cinta
y que no esté torcida.
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Las puntadas pueden ser verticales, horizontales, diagonal,
pero siempre separadas entre sí.
Trabaje el punto recto apretadamente, en líneas paralelas
obtendrá el punto satín En cintas estrechas, clave la aguja
en medio de la línea a bordar.
En cintas anchas o hilos de bordar, enhebrar la aguja en la
forma usual.
Se usa para rellenar pétalos y hojas alternando puntadas
cortas y largas. En los pétalos, trabajar primero el centro de
los mismos (puntada larga) y después rellenar los bordes
con puntadas cortas.
1.7.12. Abalorios
Udale, et.al. En ciertas culturas, los adornos se han
utilizado como distintivo social y obedeciendo a ciertas
supersticiones. Botones, medallones y galones pueden
representar rango y poder. Las plumas de águila que lucen
los nativos de América del Norte son muestra de bravura.
Piezas brillantes como monedas o espejos se cosen a las
prendas de vestir para protegerse del mal de ojo.
Hay que reflexionar sobre qué punto de bordado y qué
tipo de hilo queremos utilizar para coser los adornos. ¿Es
38
posible pasar una puntada a través del adorno, por ejemplo,
sería el caso de abalorios y lentejuelas, o hay que sujetarlo
al tejido mediante una combinación de puntos como sucede
cuando se aplican piezas redondas de espejo.
Los abalorios pueden ser de cristal, plástico, madera,
hueso y esmalte y existen en gran variedad de formatos y
tamaños. Incluyen: cuentas, canutillos, lentejuelas, cristales,
cristales en forma de diamante y perlas. Los abalorios
añaden textura al tejido, por ejemplo, al utilizar cuentas de
cristal sobre una prenda, ésta adquiere gracias a los reflejos
de luz una apariencia de gran lujo.
Las cuentas se cosen individualmente o se superponen
varias entre sí y se cosen al tejido. Para ello se ensartan
varias cuentas en un hilo y con pequeñas puntadas entre las
cuentas se fija la sarta a la tela. Para reforzar el hilo y evitar
39
que se rompa, se puede encerar con cera de abeja o con la
cera de una vela.
Según el método francés, los abalorios se ensartan con
aguja e hilo y se aplican sobre el anverso de la tela que
previamente ha sido tensada en un bastidor. La tensión
siempre uniforme que se consigue así facilita la aplicación
de abalorios. El resultado presenta también una apariencia
más profesional.
El método del tambor o bastidor es una técnica en la que
las cuentas y las lentejuelas se aplican utilizando un
ganchillo y con punto de cadeneta por el reverso del tejido,
es un método mucho más eficaz que el francés.
40
II CAPÍTULO: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS
QUE SE UTILIZAN EN EL BORDADO
2.1. LOS MATERIALES DE BORDADO
Lanabel (2005) Pueden ser usados indistintamente lana o hilo,
dependiendo del tipo de trabajo que desee realizar. Si usa lana, su grosor
dependerá del tipo de tela que emplee. En el mercado hay varios hilos y
lanas de diversas texturas y grosores en una vastísima gama de colores.
Hay que tener en cuenta que la lana o hilo deberá pasar fácilmente por
los agujeros o malla formada por la intersección de los hilos
correspondientes a la urdimbre y la trama de la tela seleccionada y que
su grosor deberá cubrir perfectamente la intersección o cruce de ambos
hilos, permitiendo que la superficie de la tela se va completamente
cubierta y el bordado compacto.
2.1.1. Fibra vegetal
Los primeros cordeles, canastas, etc. Utilizados por los
antiguos peruanos hasta la actualidad.
41
2.1.2. Fibra animal
Pelo de animales y humano, con que se aseguraban la
punta de los cordeles.
2.1.3. Fibra original
Luego procesada, hilada y teñida.
42
2.1.4. Hilo
De etimología latina, la palabra hilo deriva de “filum”
designando una fina hebra confeccionada del retorcimiento de
una fibra textil, obtenida a partir del algodón, la seda, la lana o
el lino con aplicación en la costura, el bordado o el tejido,
siendo el primero más fino que los restantes.
Hablar de hilos es muy complejo, incluso más que el tema
de las telas, pues hay en el mercado muchas marcas de hilos
y para todos los tipos de labores, así que en este capítulo
vamos hablar de lo que nos interesa realmente, que es, para
qué tipo de labor nos sirve cada hilo, pues más adelante, en
capítulos futuros, vamos hablar de cómo usarlos.
2.1.4.1. Tipos de hilos
Hilo perlé
43
Hilos metalizados
Hilos muliné
Hilos muline matizado
Hilos de bobina
Hilos de lana
Hilos de seda
44
2.1.5. Tela
Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de
la unión de hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos
o al unirlos por otros medios. A la industria que fabrica telas
tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría.
Géneros con pelo:
Pana y terciopelo.
Acabado metalizado y satinado: brocado, fibras metálicas,
raso y damasco.
Géneros que requieren costuras especiales:
Transparentes: velillo, gasa, encaje, estopilla.
Fantasía.
2.1.6. Materiales diversos
Cintas bordadas
Blondas
Flecos dorados y plateados artificiales
Cordoncillo
45
2.1.7. Lana
El tipo de lana utilizado para bordar varía según el
número de hilos por centímetro. Las clases más corrientes
son el estambre para bordar y la lana para tapicería. Sea cual
fuere la variedad utilizada, siempre deberá ser antipolilla y de
colores sólidos; casi todas las lanas actualmente existentes
en el comercio lo son. El estambre suele venir en madejitas
de 10 metros, tiene un solo cabo, no es divisible, y da una
textura más uniforme que la lana de tapicería. La hebra
utilizada individualmente cubre tan sólo los cañamazos finos;
por ello, la práctica usual es trabajar con varias hebras en la
misma aguja.
46
2.2. HERRAMIENTAS DE BORDADO
2.2.1. Herramienta o instrumento de trazo.-
Diseño
2.2.2. Herramientas para marcar
Para copiar los patrones en la tela y marcar las
modificaciones en las prendas, se necesitan marcadores
temporales:
Marcador de costura: estuche de plástico con un depósito de
tiza en polvo que se va distribuyendo con una rueda en la
parte inferior.
Jaboncillos: En diferentes colores. Se elimina con el
cepillado.
Papel carbón de modista: En diferentes colores, se utiliza
para marcar la tela en combinación con una ruleta de
marcado.
Lápiz de sastre: lápiz plástico relleno de tiza, con un marcado
más fino que el jaboncillo.
Rotulador de marcado: Marcadores líquidos que se eliminan
con el tiempo o con el lavado.
47
Ruleta de marcado: se usa con el papel carbón para copiar
los signos del patrón por el revés de la tela.
Lápiz de modista: Lápiz de tiza blanca o colores pastel con
un cepillo para borrar al otro extremo.
2.2.3. Herramientas para medir
Regla ó Cinta métrica. Se utilizará la que más guste (o las
dos), solo hay que tener en cuenta su mantenimiento y
limpieza sobre todo con la cinta métrica ya que con el uso
tiende a deshilacharse o dar de sí.
2.2.4. Herramienta de corte
Debemos tener una para cada cosa, es decir:
Tijeras par bordar. Son pequeñas y de punta afilada y se
utilizan para cortar los hilos.
48
Tijeras para tela. Por lo general, son tijeras de 20 cm.
Aprox. Y se utilizan para cortar la tela.
Tijeras para papel. Se utilizan para cortar papel, cañamazo
de papel o plástico. No se debe utilizar las tijeras de bordar
para cortar tela o papel o al revés ya que esto podría
estropear las tijeras, desafilarlas y mellarlas.
Pinzas. Se utilizan para retirar los puntos mal hechos y las
fibras que pueden quedar por retirar esos puntos. También
nos serán útiles para quitar los pelos que puedan
engancharse a la labor.
Agujas. Se han de utilizar aguas sin punta (punta roma) y
de ojo ancho y del tamaño adecuado a la tela y al número de
49
hilos a utilizar. Hay una relación de las agujas a utilizar
según la tela y los hilos.
2.2.5. Herramienta de tensión
Bastidores
Existen de formas, materiales y medidas muy diversas.
Los hay redondos, cuadrados, de listones, de madera y de
plástico y con medidas que van desde los 2,5 cm. De
diámetro a 36 cm. También están los atriles que entre otras
cosas permiten tener las dos manos libres para bordar.
50
Cinta adhesiva de papelería o de pintor
Se utiliza para sujetar el borde de la tela al bastidor de
listones o para que los bordes de la tela no se deshilachen.
2.2.6. Herramientas manuales
Dedal
Se suele utilizar cuando se vaya a coser
alguna tela que sea dura o rígida pero no está
demás tenerlo. Eso sí debemos de cerciorarnos
que se ajusta bien a nuestro dedo corazón y
que las hendiduras que tienen los dedales en la
parte superior sean lo suficientemente profundos para que la
aguja se sujete sin problemas.
Alfileres
Siempre deberemos utilizar los
más adecuados para cada tela para
evitar que se formen agujeros
indeseados.
Lupa
Hay de diferentes formas y
tamaños y son muy útiles si se está
trabajando en una labor cuya tela
hace que los puntos sean
pequeños.
51
III CAPÍTULO: LOS BORDADOS EN LA ÉPOCA PRE INCA
3.1. LOS TEJIDOS EN EL ANTIGUO PERÚ
González, J. y De Lavalle, J. (1989) No cabe duda que el arte y la
industria de los tejidos constituyen uno de los logros más significativos de
los pueblos antiguos del Perú. En maestros notables, proceso que se
inicia hace unos 10,000 a.C, desde el descubrimiento del uso, de las
fibras vegetales para hacer cordeles, hasta la instalación de talleres
artesanales para la producción en serie de telas para diversos fines.
Restos textiles, señalan que el tejido se inició hacia el año 8.000 a.C.
cuando primitivos cavernaculos descubrieron la posibilidad de lograr
gruesos cordeles de fibra vegetal, torciendo los filamentos agrupados de
vegetales fibrosas.
Progresivamente incorporaron fibras textiles y animales de diversas
cantidades en la invención de variados degradados sofisticados muy altos
tapices, brocados, gasas, calados, bordados y telas cubiertas con bellas
plumas multicolores con adornos plateados o dorados.
Gracias a la combinación del algodón de varias clases y calidades,
lanas diferentes u otras fibras con tintes de origen vegetal y animal se
52
convirtió en la expresión de poder y riqueza a los que tenían acceso a los
productos más sofisticados y a los artesanos más diestros.
El primer proceso productivo, fue además larga historia de tejidos tal
como prueban en la Cueva del Guitarrero.
Los hilados son sometidos a un tratamiento de tintura, cambiando de
color original a una gama de colores, producido por el procesamiento de
plantas tintóreas o de animales como la cochinilla o ciertos moluscos. El
procesamiento progresivo de tintes, hasta lograr una gama generosa de
colores. Estos hilos una vez teñidos son tejidos, uniendo hilos de manera
manual amarrando hebras con la ayuda de telar llamados urdimbre y
trama. La capacitación técnica adquiere especialización de esa cadena
productiva que consiste en la elaboración artística del tejido o trabajos
exquisitos de bordados, como los tejidos de Paracas.
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BORDADOS
El arte del bordado dio a los paraquenses la posibilidad de resolver
los diseños dentro de los márgenes de libertad que requieren las formas
naturales. Es de allí de donde surgió el arte “naturalista” de Nazca, que
es la cultura que sucedió a Paracas. En efecto, con el bordado no existen
más los límites de la disposición de los hilos en la estructura textil, lo que
permite al artista expresar sus diseños con elasticidad que considera
necesaria; el bordado es una forma decorativa muy próxima a la pintura
de pincel en sus posibilidades de expresión, puesto que hasta puede
combinar colores e incluso crear sombras. En el caso de Paracas, sin
embargo, los colores son “planos” y si bien siguen sometidos a los límites
del dibujo y no expresan por sí mismos los contenidos y formas del
diseño, en cambio cumplen un papel decorativo muy destacado,
convirtiendo algunas figuras en imágenes donde el valor cromático resalta
sobre el diseño.
53
3.3. SIGNIFICADO DE LOS BORDADOS
En el estilo Paracas Necrópolis, se ve la presencia de tres subestilos
diferentes de imágenes bordadas: líneas, bandas y bloques de color. Las
líneas y bandas aparecen también en los tejidos Ocucaje. Se considera
que la imaginería de bloques de colores en Necrópolis forma parte de un
sistema de signos que incluyen referencias míticas, rituales y de status
social y poder personal de la persona con la que se asocia. Es posible
además que diferentes animales representaran el mismo rol en diferentes
status sociales (aparecen por ejemplo zorros y gatos de la pampa
representando el mismo papel en distintos tejidos). Los animales no son
las únicas referencias que pueden combinarse o formar conceptos
ambiguos. Un objeto que parece un cuchillo en un tejido, puede verse
como un abanico en otro. Una cabeza trofeo se puede ver cogida por una
figura o sostenida como una honda por otra. Las manos pueden verse a la
vez como apéndices o como mascaras. Las hondas pueden usarse para
cazar o para las guerras rituales. Los cuchillos para obtener cabezas
trofeo o para curar heridas.
Es muy difícil distinguir composiciones reales de personas
disfrazadas de figuras mitológicas. Una misma figura, con la misma
posición, pero representada con un determinado animal u otro, puede ser
la representación de distintos status sociales. Pequeños detalles, tales
como una u otra posición, color y entorno, permitirían adivinar la
estructura o el mensaje allí representado, aunque en la mayoría de los
casos, la verdadera explicación de la escena relatada en la tela se nos
escapa. En la época Paracas Cavernas se encuentran tejidos bordados,
pero estas decoraciones están situadas generalmente sólo en los bordes
de los mantos que carecen de otra ornamentación. Esta decoración en los
bordes está constituida, por figuras mitológicas estilizadas que siguen un
diseño geométrico. En cambio en Paracas Necrópolis, el bordado de lana
se adueña de la totalidad del manto y el artista usa libremente formas y
colores de un modo que recuerda a las pinturas más que a los bordados.
54
3.3.1. Motivos que aparecen en los tejidos Paracas
La ornamentación Paracas trata de comunicarnos algo,
pues el arte es una forma de comunicación. Esta
ornamentación tiene un vocabulario que al parecer está
constituido por imágenes, y éstas parecen ser la vía que se
utiliza para la comunicación. A continuación enumeramos una
serie de elementos que aparecen en su iconografía.
Criaturas marinas. Las criaturas marinas se representan a
través de atributos de pez y por aves acuáticas. La orca, se
representa con una poderosa dentadura y aspecto de pez,
incluyendo detalles como la "mancha" blanca y sus colores
blanco y negro, aunque algunas imágenes pudieran
representar al tiburón ballena. Aparecen también
representaciones de imágenes con aspecto de pez y con
una especie de brazo humano, que parecen representar a
tiburones o quizás a atunes. Los Paracas representaron
también los otros mamíferos marinos abundantes en la
zona: focas y leones marinos.
Una figura profusamente representada en el arte textil topará es un ser sobrenatural que tiene
diversas variantes. En la imagen se ve a un
personaje antropomorfo con rasgos de felino, que
se desplaza por los aires y de cuya nuca brota un
apéndice en forma de pez.
55
Aves. La representación de las aves suele ser general, sin
que unos detalles u otros suelan normalmente identificar
claramente el tipo de ave concreto, aunque la excepción a
esto es la representación del cóndor y del halcón, que
suelen aparecer incluso como figuras principales de los
temas. La golondrina, el halcón y el cóndor: son animales
importantes y muy representados en los tejidos, debido
especialmente a su papel de progenitores en la mitología
peruana.
Vencejo: es un ave de plumaje de color oscuro y sobre él
destaca un collar y vientre blanco. Yacovleff llama la
atención sobre unos pelos en el pico que aparecen en las
representaciones antiguas. Ni el vencejo ni la golondrina
los poseen, sí el chotacabras. Es posible que los artistas
indígenas reunieran vencejo y chotacabras en un solo
diseño.
56
Mamíferos. Aparecen zorros, gatos salvajes, nutrias. Las
imágenes de felinos aparecen a menudo como figura
principal; casi siempre con atributos humanos y a menudo
asociados a vegetales. Los animales domesticados son
raramente representados. La única excepción a esta "regla"
es la aparición de la llama, que suele representarse en
escenas de paisaje (cosa excepcional), formadas a partir
de cuerpos de serpientes.
El zorro: es un animal de costa y sierra. La literatura
popular habla frecuentemente de él. El Padre Arriaga habla
de unos funcionarios que conoció y se llamaban Parianes,
son personajes que trabajaban dos meses en la guarda de
las chacras y llevaban unos pellejos de zorro en la cabeza.
En los mantos Paracas es frecuente encontrar a este
personaje bordado con su pellejo de zorro en la cabeza.
Por otra parte son muchos los personajes Paracas
enterrados con pieles de zorro.
El mono: es una figura enigmática. Está presente en la
costa desde el precerámico y continua su imagen hasta los
últimos tiempos. Ocurre lo mismo que con el felino. Es un
tema muy querido por los Paracas y también a lo largo de
toda la cultura precolombina andina. Se podría especular si
los Paracas, como otros muchos pueblos antiguos, sentían
hacia los simios un cierto sentido del parentesco
(Recordemos, por ejemplo, que el 'orangután' es el 'hombre
de la selva' para muchas tribus del Sudeste Asiático)
Figuras felinas: No suelen ser elaboradas, y sus patas
aparecen simétricas bilateralmente con una garra delante o
detrás.
Cabeza de felino: Son motivos muy frecuentes, aunque no
suelen aparecer como motivo principal separadamente. El
57
motivo se usa como "jaulas" en asociación con otras
figuras.
El jaguar: El jaguar es un tema muy favorecido en
Cavernas y que causa gran admiración. El jaguar es un
animal de la jungla que nunca baja a la costa, por lo que es
una intriga cómo pudo aparecer en Ica en forma tan
reiterada. Si en la costa no se conocía a este animal, es
difícil aceptar cómo este tema es tan recurrente y cómo
reproduce la imagen de esta fiera como si se le hubiese
visto de cerca. Quizá para los Paracas, el jaguar
representaba un ser fabuloso, de la misma manera que un
rinoceronte o un gorila podría serlo para un europeo del
siglo XIX. O quizás para los pueblos de la región, el jaguar
podría haber representado el papel de "Rey de la Selva",
dominador y ejemplo de virilidad y fuerza, representando el
mismo papel reservado en África y Europa al león, o al tigre
en Asia, y como en Europa, las referencias a éste son
constantes a pesar que el contacto directo con éste es
mínimo o nulo (recordemos que a pesar de las múltiples
referencias, el león es un animal desconocido en estado
salvaje en Europa).
58
Reptiles: las serpientes son los reptiles que más
representados están en la imaginería Paracas. Aparecen
formando parte del diseño del pelo, máscaras, paisajes o
fondos de las telas. Otro reptil que aparece frecuentemente
es el caimán. El caimán se considera en iconografía
Chavín como un dios de los bastones felinizado. Suelen
aparecer en parejas y aunque no hay constancia de
ninguna referencia sexual, se cree que puedan representar
una divinidad masculina celeste y otra femenina acuáticag.
La serpiente con cabeza felina es un motivo poco usado en
Chavín, aunque aparece mucho más elaborado en tejidos
Paracas.
Dios de Torso visto frontalmente, Brazos sosteniendo
objetos, Boca con colmillos, Cinturón y cinta en la cabeza
con flecos, Dobles aros en las orejas o un aro con
pendiente, Suelen aparecer en filas, Las garras son
comunes, aunque también aparecen dedos con aspecto,
humano Aparecen con bocas acabadas en esquinas de
tres puntas y sombras en los ojos. A veces, tienen una
especie de rollo en los talones, independientemente de que
tengan garras en sus pies.
Guardián alado o ángel: Se les dio este nombre a unas
figuras humanas aladas con aspecto felino y pico de pájaro
59
aparecidas en columnas del Portal Blanco y Negro de
Chavín. Aparecen en varios tejidos.
Personajes pertenecientes a clases altas: Otro sector
importante son los personajes vestidos de ceremonia,
bailarines con ostentosas pelucas postizas y abanicos de
plumas, señores con espléndidos trajes, criados, guerreros
y sacerdotes. Sin embargo, no aparecen agricultores,
pescadores, conductores de llamas o cualquier otro
personaje desempeñando algún oficio ni en general, ningún
miembro de clases sociales bajas; se entiende su ausencia
pues la ropa bordada no era para ellos seguramente. En el
primer grupo de personajes podría colocarse a los
parianes, personajes vestidos con alas o con pieles de
zorro mencionados anteriormente. Para terminar, podemos
indicar que las plantas también aparecen representadas en
las imágenes Paracas, aunque no llegan a tener la
importancia de los temas animales, no dando lugar a temas
principales en las telas, sino como acompañamiento a
otros. Aparecen frutos, raíces y tubérculos.
60
3.4. TIPOS Y TÉCNICAS DE BORDADOS
Choqque, A. (2009) Los primeros tejidos prehispánicos datan de
hace 8,000 años a.C.,y se originan como cobertores confeccionados a
partir de fibras vegetales como el junco, totora o agave y fueron utilizados
para cubrir las precarias viviendas construidas por las sociedades
cazadoras-recolectoras de esos tiempos.
Kauffmann, F. La técnica del tejido entrelazado consiste
básicamente en la utilización de dos hilos “activos” que forman las tramas,
que son entrecruzados entre dos hilos “pasivos” que forman las
urdimbres. Engel indica que se dan variantes de esta técnica que llevan al
“bordado”. El anillado es técnica menos común que la anterior. Mediante
ella se obtiene tejidos formados por uno o más conjuntos constituidos por
un elemento único: un hilo. Entre la variedad de tipos que produce el
anillado, los más comunes son el formado por elementos sucesivos en
forma de 8 y de anillos templados en forma de rombos. El anillado
supervivirá más tarde, según Engel, hasta tiempos chavinoides, usándose
en la confección de bolsos.
Bolsas tubulares. Al interior del grupo de las bolsas tubulares tejidas en fibra de camélido, es solo un subgrupo de un total de seis el que reúne el mayor número de piezas decoradas. En términos generales, su
decoración es simple, limitándose a formas geométricas (bandas horizontales, pequeños rectángulos, franjas diagonales, etc.) y básicamente a los colores naturales de la fibra animal.
61
Posteriormente con la domesticación de camélidos, algodón y la
aparición del telar, aproximadamente 3,000 años a.C., los tejidos
adquieren una connotación superior a las necesidades domésticas,
siendo portadoras de connotaciones religiosas y suntuarias, alcanzando
su máximo esplendor durante la época Inca donde se les consideró uno
de los elementos de tributo de mayor valor
HUACAPRIETA (4,000 a 2,500a.C)
La aparición u origen de la textilería peruana surge en este
período con la manufactura de las primeras "telas" elaboradas en
técnica "pre-telar", es decir, sólo con la habilidad de las manos.
De estas técnicas, las más importantes fueron el entrelazado,
anillado y anudado, con las cuales se trabajaron bolsas, petates,
paños. En Huaca Prieta se encontraron más de tres mil fragmentos
entrelazados, en su mayoría de algodón, destacando sobre todo la
aparición del primer diseño textil que corresponde a la
representación de un cóndor con las alas desplegadas trabajado
estructuralmente. Esto indica que los diseños fueron conseguidos a
través del entrecruzamiento de hilos de urdimbre con los de trama.
Tejido de algodón que tenía la representación de un cóndor sagrado con una serpiente enroscada en su vientre.
62
CHAVÍN
Tejido KARWA.-El tejido se convirtió en una actividad de gran
demanda cuyo auge se debió al aprovechamiento del pelo de
camélido y el descubrimiento del telar que permitieron una mayor
complejización en las técnicas textiles y rapidez en el tejido. En el
sitio de Karwa, a 8 km. Al sur del cementerio de Paracas en el
departamento de Ica, aparecen telas pintadas con representación
recurrente de seres antropomorfos sosteniendo báculos que
terminan encabezas serpentiformes, ojos excéntricos y labios
gruesos con colmillos entrecruzados, que muestran una relación con
la fase D de Chavín de Huántar, sobre todo en los diseños de felinos
y aves arpías.
PARACAS
Los tejidos Cavernas se caracterizan por ser de tipo geométrico
y rígido, predominando la técnica de doble tela. En ellos existe aún
una fuerte reminiscencia en la representación del felino o seres
antropomorfos geometrizados con cabellos serpentiformes.
Los tejidos Necrópolis, en cambio, presentan mayor maestría y
delicadeza en los diseños debido a que eran bordados, lo cual
63
permitía obtener hermosos motivos y creaciones llenas de color. Se
representa personajes sosteniendo báculos o cabezas trofeo con
fajas que atan a su cintura y se transforman en serpientes bicéfalas,
con tocados rematados en un cuchillo ceremonial, nariguera,
bigotera, etc.
En segundo orden, destacan los diseños naturalistas tomados
tanto de flora y fauna tales como: serpientes, aves, felinos, peces,
frutos, flores, etc. A esta época corresponden los mantos
ceremoniales que se caracterizan por presentar una tela llana base
sobre la cual se bordan los motivos decorativos en lana de camélido
teñido en la más diversa armonía de colores, haciendo de estos
tejidos los más bellos del arte textil precolombino.
Fragmento de una bolsa de red. Técnica: Anudado
Fragmento de franja decorativa con diseños estilizados casi geométricos Técnica. Brocado
64
Borde decorativo con uno de los orillos escalonados. Con cordoncillo en una esquena. Presenta diseño de cabezas zoomorfas que se entrecruzan alternando de color, hacia los extremos. En la parte central lleva diseño zoomorfo estilizado. Técnica: Cara de trama.
3 fragmentos bordados con motivos de aves y lagarto. Bandas
decorativas. Técnica: Tapiz.
Fragmento bordado con motivos de felinos antropomorfos.
Polícromo. Técnica: Tapiz Excéntrico
65
MOCHE
En muchas piezas se aprecia la forma de vestir de los diferentes
personajes, algunos con espléndidos tocados, camisas y adornos
suntuosos.
En el interior de un plato Moche se representa pictóricamente un
taller textil en el cual las tejedoras tienen muestrarios, trabajan con
telar de cintura y se aprecian accesorios e instrumentos textiles.
Las principales técnicas estructural es de los tejidos Moche son
los tapices tipo Kelimo ranurado, excéntrico, entrelazado, las telas
llanas con una trama discontinua suplementaria que forma franjas
modulares, técnica que permite apreciar representaciones
antropomorfas o zoomorfas de carácter geométrico amanera de
bloques dispuestos uno sobre otro.
Bolsa decorada con figura de personajes estilizados
geometrizados y figura de aves. Asa con decoración geométrica. Forro de tela interno en el borde
superior. Técnica: Tapiz.
66
NASCA
Asentando sus bases en Paracas, comparte en un inicio los
tejidos tridimensionales o en volumen. Los cambios se producen
paulatina y ordenadamente, los tradicionales elementos de diseño, la
representación de figuras humanas naturalistas Paracas se van
transformando en bordados más gruesos de figuras
tridimensionales. En lo referente a técnicas también se trabajan las
tramas y urdimbres discontinuas.
En el apogeo del arte textil Nasca se aprecian cambios
radicales en cuanto a diseño, composición y técnica donde
sobresale la iconografía con imágenes estilizadas complejas,
creándose incluso composiciones no figurativas abstractas
(rectángulos, grecas escalonadas, círculos franjas, diseños
cursivos).
A finales del desarrollo cultural Nasca se empieza a notar la
influencia foránea en lo tocante a la técnica haciéndose uso de una
mayor cantidad de hilos para el tejido. Los colores dejan de ser
intensos y contrastantes para dar paso a líneas blancas que
delinean las figuras; los repertorios iconográficos sufren una
"compresión lateral" y aparecen las técnicas de teñido por reserva
conocido como "tyedie" y "patchwork".
Fragmento de mural, compuesto de ocho
módulos rectangulares donde se inscribe íconos que representan: seres oculados en simetría
biaxial, felinos y estrellas con ocho puntadas.
Técnica de Representación: U y T
discontinuas.
67
WARI
Se observa una fusión de estilos, por un lado de policromía y
sentido no figurativo de Nasca, con la lógica estructural y
ordenamiento de los Wari, y la influencia del estilo Tiwanaku sobre
todo en la representación iconográfica de personajes alados
portando báculos.
Los tejidos son de alta calidad, tanto en la técnica del tejido que
preferentemente fue la del tapiz, como en la finura del hilado, así
mismo en la estilización y armonía de diseños y colores. Hay
diseños y colores manufacturados: camisas (unkus), fajas, bolsas,
gorros de cuatro puntas trabajadas en la técnica de "similivelour", la
cual produce una textura aterciopelada.
Fragmento con decoración geométrica y antropomorfa: cabecitas cuadradas dispuestas en banda, motivos de rombos y diseños estilizados. Técnica: Anudado
CHANCAY
En la costa central destaca la Cultura Chancay por sus bellos y
delicados tejidos, encontrándose tres grupos según su naturaleza:
68
Las gasas: son tejidos reticulares manufacturados en algodón,
fueron preferidos para confeccionar paños livianos y ligeros de
forma cuadrada, a veces llevan diseños bordados de peces,
aves, felinos.
Las telas pintadas: Se trata de lienzos de diversos tamaños
sobre el cual se decora a través del pintado directo diseños
zoomorfos, antropomorfos, geométricos, etc.
Las muñecas y objetos tridimensionales: muñecas árboles,
aves, entre otros formados de un armazón de fibra vegetal sobre
la cual se recubría totalmente con hilos y retazos de diversos
tejidos.
Banda con decoración en franjas. Diseños geométricos de aves y serpientes. Técnica: Cara de Urdimbre
3.5. MATERIALES EMPLEADOS
Materiales empleados como el algodón, la lana de camélidos
(vicuña, alpaca y llama) para los bordados. Se usaban fundamentalmente
tintes de origen vegetal para los azules, amarillos, verdes y rojos y si bien
no está firmemente establecido que en esta época se usará también la
“cochinilla” (parásito animal de la tuna), en cambio si existen pruebas de
que se hizo uso de ella en la época Nazca y probablemente antes en la
sierra.
69
Las culturas regionales, exitosas en lo económico y social, tales
como Moche, Lima, Nazca o Tiahuanaco, de las que conocemos
muestras de su arte textil, si bien redujeron el costo de su producción,
propiciando el desarrollo de los tejidos a telar y reduciendo trabajos
costosos como el bordado, manejaron con gran maestría lo ya logrado en
la técnica y el arte, consolidando especialmente los tamices o “reps”, los
brocados y la ornamentación superestructural de las telas, agregando
hilos o incorporando plumas, metales como el oro y la plata extraídos de
las minas, que en forma acabada embellecerían los tejidos como adornos
suntuosos, etc.
3.6. INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Los telares de cintura
Chancay, costa central de Perú, 1000 – 1430 d.C. Caña,
algodón y madera.
Pequeño telar de cintura que muestra el tejido en proceso de
una faja con listas en faz de urdimbre. Se compone de dos barras
que sujetan las urdimbres, un lizo para separar las urdimbres
(calada), y un segundo lizo hecho con hilos que suben la segunda
urdimbre a primer plano para crear la otra calada.
Husos
Instrumento para hilar, compuesto de una pieza vertical
construida de una delgada pieza cilíndrica, generalmente de madera,
70
a la que se fija un disco o tortera de cerámica, piedra o hueso, que
actúa como contrapeso y palos asociados.
3.7. APLICACIONES DE LOS BORDADOS EN LOS ATUENDOS Y
OTROS ARTÍCULOS.
3.7.1. Manto paracas
Frame, et.al. Los mantos bordados que muestran
figuras míticas fueron envueltos alrededor de los “hombros”
de los grandes fardos funerarios. La figura bípeda tiene patas
de animal y está flaqueada por felinos que tienen frejoles en
las puntas de sus lenguas.
En la costa Sur del Perú, en la península de Paracas,
entre 550 a.C. y los comienzos de la nueva era, surge una
71
cultura extraordinaria llamada Paracas, la cual se caracterizó
por la maestría en la elaboración y diseños de sus telares. Es
gracias a las excavaciones de Julio C. Tello en los
cementerios de Cerro Colorado entre 1925 y 1928 que se
logra extraer, como lo indica el Instituto Nacional de Cultura:
“… cuatrocientos veintinueve fardos funerarios, muchos
de los cuales contenían hasta dieciséis mantos además de
esclavinas, turbantes, paños y demás adornos de uso
personal.”
I.N.C. (1999)
Como se verifica en la cita anterior, la cantidad de
telares y ofrendas utilizadas en los fardos era numerosa, por
lo que denota el gran respeto y obsesión que tenían los
Paracas por la muerte, así como la creencia en la vida
después de la esta. Los telares utilizados en los fardos
funerarios remarcaron la diferencia social entre pobres, los
cuales solo eran cubiertos con telas de algodón y los ricos,
que fueron ataviados con numerosos mantos decorados y
ofrendas.
Gracias a los hallazgos y estudios de Tello se
diferencian 2 etapas de esta cultura, y en este caso asociadas
a las telares, tejidos CAVERNAS y los tejidos NECROPOLIS,
para hacer esta distinción se basó en el patrón de
enterramiento de los muertos Paracas, así como en las
diferencias de ensamblado de los utensilios, el estilo
arquitectónico y la deformación craneana, siendo esta ultima
también muy admirada. Los primeros tejidos son de tipo
geométrico y rígido donde se utilizó la técnica de doble tela.
En ellos están representados seres antropomorfos con
72
cabellos serpenteantes y felinos. Por otro lado los Necrópolis,
eran tejidos más delicados y elaborados con gran maestría
por el hecho de ser bordados, los cuales están llenos de color
y hermosos motivos. Las figuras elaboradas en ellos fueron
personajes sosteniendo báculos o cabezas trofeo con fajas
que atan a su cintura y se transforman en serpientes
bicéfalas, así como tocados que finalizaban un cuchillo
ceremonial, nariguera, bigotera, entre otros accesorios.
También están los diseños naturalistas relacionadas a la
Cosmovisión que tenía la cultura Paracas sobre la naturaleza
y sus creencias mitológicas, las cuales eran normas de orden
social, es por ello que en los Mantos Calendario se puede
observar cómo están definidos los ciclos biológicos de flora y
fauna. Así como los oficios y costumbres de esta sociedad.
Los mantos ceremoniales en esta época se caracterizan por
presentar una tela llana como base, en la cual se bordaban
los diferentes motivos decorativos.
Su Arte textil, además de constituir una expresión
artística, tiene un gran contenido narrativo, ya que a través de
sus figuras y símbolos iconográficos donde se ven
representados seres místicos –divinidades monstruosas,
guerreros danzantes con cabezas trofeo, aves y peces,
demonios que desde el aire vomitan serpientes y con sus
garras aferran haces de flechas o cuchillos para sacrificios –
podemos reconstruir su historia…” Rosas, F. (2009)
En estas obras de arte, se pueden distinguir 2 estilos,
los cuales se relacionan con las dos grandes etapas de la
cultura, siendo la primera el estilo lineal, caracterizado por
tener franjas paralelas bordadas sobre un fondo oscuro
trabajado en los márgenes, entre los diseños más habituales
73
se encuentran los rostros con grandes ojos y los felinos
dispuestos en forma de S, este estilo se relaciona con los
Tejidos Cavernas. Posteriormente está El estilo “color
pictórico”, relacionado con la etapa de los tejidos necrópolis.
El segundo estilo toma su nombre de la disposición
peculiar de los motivos bordados sobre un fondo de color. A
diferencia del estilo lineal, las imágenes suelen ser bastante
nítidas, al menos a grandes trazos y predomina la figura
antropomórficas con mascaras y un elaborado tocado del que
surgen varios apéndices en forma de cabezas humanas. Se
cree que estas imágenes estaban relacionadas con la
fertilidad y muy especialmente con el agua dadora de vida, tan
escasa en la región…” Quilter, J. (2005)
Manto (detalle) Cultura Paracas – Necrópolis (100 a.C-200 d.C) Península de Paracas, Perú Tela llana bordado y
anillado cruzado en fibra de camélido Instituto Nacional de Cultura. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia, Lima
Esta cultura es admirada además, por la pericia que
tuvo en la técnica para el hilado, teñido y tejido, es importante
resaltar que en base a 7 colores, lograron hasta 190 matices,
74
los cuales utilizaron de manera extraordinaria en sus mantos
los cuales median aproximadamente 2.40 x 1.20 metros,
consiguiendo un equilibrio cromático perfecto, siendo de gran
calidad estética, todo ello lleva a pensar que los artesanos
tenían reglas sagradas que deberían seguir. Así mismo las
materias primas que utilizaron fueron el algodón, fibras de
camélidos, teñidos con tintes naturales obtenidos de plantas
como la chilca, antanco, índigo, mullaca, etc.
3.7.2. El fardo funerario
Las prendas bordadas fueron dobladas y colocadas
alrededor del cuerpo del difunto, que fue asentado en una
canasta en las piernas flexionadas hasta la altura del pecho.
Los tejidos eran añadidos por capas, separadas entre sí por
grandes telas envolventes, hasta formar un fardo cónico que
podía tener hasta un metro y medio de altura. La posición del
abanico grande en la capa exterior del bulto de la efigie y ése
aunado a las imágenes bordadas, sugieren que el abanico
sustituía el corazón, es decir, a la fuerza animada del
ancestro.
75
3.7.3. Turbante
Que sobre sus anchos bordes muestra figuras aladas
que se transforman, hace juego con un manto colocado en
una capa cercana a la parte externa del fardo y con un
poncho pequeño puesto cerca del turbante.
3.7.4. Falda envolvente.
Es una prenda masculina que forma parte de un juego
de prendas que incluye un turbante y un poncho. El felino
convencionalizado tiene un felino menor dentro de su cuerpo.
3.7.5. Ponchitos
Los ponchitos no estaban cosidos a los lados, y tenían la
abertura del cuello y las urdimbres alineadas con el eje
vertical del cuerpo. La figura bordada combina atributos de un
felino y de un bípedo.
3.7.6. Chuspa o Bolsa Moche
INC (2009) Es la bolsa en la que los hombres adultos
llevan las hojas de coca que intercambian cada vez que
inician una conversación como muestra de respeto hacia la
persona con la que van a dialogar. También es usada cuando
solicitan alguna ayuda, como un medio para atraer el favor de
las personas a quienes se solicita el apoyo.
76
3.7.7. Vinchas Wari
Las vinchas Wari son hechas utilizando la técnica de
tapicería. Los motivos del diseño, que se repiten, son
abstractos y geométricos
3.7.8. Bordados de Chancay
Borde de tela brocado y bordado. Borde de camisa
77
IV CAPÍTULO: LOS BORDADOS EN LA ÉPOCA INCA
4.1. ÉPOCA INCA
Castillo, J. y Castillo J. La textilería estuvo bastante desarrollada
durante el incanato. Utilizaron el algodón y la lana de los auquénidos. Los
tejidos se caracterizaron por la finura de la trama, por la gran variedad de
ello y la vivacidad de los colores; sin embargo, pese a esta depurada
técnica, no llegaron a igualar a los tejidos hechos por los de la cultura
Paracas.
La lana de vicuña era utilizada en la confección de los vestidos del
inca y de los nobles, mientras que los hombres del pueblo utilizaban la
lana de alpaca, llama, y el algodón. Tejían en un rústico telar de mano
formado por dos travesaños de madera, dispuestos de modo que la
tejedora se ataba uno de ellos a la cintura, mientras que el otro lo ataba a
un poste. Entre ambos travesaños colocaba las filas o porciones de hilos
para el tejido. En cuanto a las prendas de vestir, asumían caracteres
específicos según se trate del hombre o de la mujer.
78
4.2. TEXTILERÍA INCA
Los textiles incas fueron tejidos con hilos hilados en Z y retorcidos en
S, ambos de dos o tres dobleces y el hilado es generalmente muy fino. La
retorsión era para reforzar los hilos, para que fueran más resistentes, es
decir, que se retuercen dos o más hilos juntos siempre en dirección
contraria al torcido de los hilos. Generalmente, los hilos de las urdimbres
fueron torcidos más ajustadamente que los hilos de las tramas, ya que
éstos están bajo tensión, mientras que las tramas son adicionadas
durante el proceso de tejido.
En ciertas túnicas, confeccionadas con la técnica de tapiz, los hilos
de la urdimbre que fueron hilados en Z son, en algunos casos, de tres
dobleces en la dirección S, lo que da más resistencia al hilo y los hilos de
la trama son hilados en Z y de dos dobleces. Estas direcciones de
torsiones tuvieron un significado simbólico, ya que ciertas prendas de
carácter ceremonial fueron hechas con hilos torcidos en Z. Asimismo,
para darle más resistencia y uniformidad a los hilos se los duplicaban o
triplicaban y eran, en este caso, retorcidos en la dirección opuesta a la del
hilado, para que este último no se desarmara.
Otro de los procesos involucrados en la textilería es la tintura de los
hilos o de las telas ya terminadas. Existieron al menos cuatro técnicas
diversas de teñido: el teñido de las fibras antes del hilado, el teñido de
hilos ya hilados, el teñido parcial de la urdimbre o ikat y el teñido de las
telas acabadas. En el tercer tipo de procedimiento, el ikat, se recubrían
partes de las urdimbres -ya colocadas en el telar- que no se querían teñir
y se sumergía el todo dentro de una cubeta para la coloración del resto de
la tela. En el teñido de telas acabadas se colocó la pintura sobre los
tejidos por medio de pinceles o escobillas de lana o pelo. En este tipo de
pintura no se usaron los mordientes y estas telas no se podían lavar, lo
que lleva a plantear que podían ser de uso ritual. Asimismo, se encuentra
79
la técnica del tye die o batik, donde la porción de tela que no se quería
teñir se anudaba por medio de pitas.
Los procedimientos para la obtención la gran variedad de colores
que fueron usados en la textilería en el Perú prehispánico no son muy
conocidos. Los tintes fueron obtenidos de diversas materias primas de
origen animal, vegetal y mineral. Pero la gran mayoría fueron extraídos de
las plantas. Así tenemos, por ejempo:
El color azul se extraía del índigo o añil (Indigofera sp. Suffruticosa
miller) de la flor de la mullaca (Muehlenbeckia hastulata) y de la papa
morada (Solanum stenotonum)
El azul verdoso de los frutos de la hierba santa o k’alalu (Cestrum
hediodinum)
El rojo de la rubia o chapichapi (Relbunium nitidum, R. microphyllum,
R. tetragonum, R. hypocarpium y R. atherodes); del achiote (Bixa
orellana); del airampo (Opuntia soherensis) y del achanccaray (Begonia
veiichii)
El color morado de la kishka-kishka (Berberis sp.) y de la flor
denominada pawaw.
El color violeta castaño del maíz morado (Zea mays.
El color amarillo de las hojas del aliso (Alnus jorullensis) y un rojo
anaranjado de su corteza
El amarillo del molle (Schinus molle); de la chillca dulce (Baccharis
grisenbachi); de la raíz del Kellu chchuru (Herberis lutea); del tiri
(Solanum pseudo-lycioides) y del sauce colorado (Salix humboldtiana).
El verde y el amarillo de la chilca (Baccharis polyantha).
El negro del vitoc o jagua (Genipa oblongifolia); de la tara (Caesalpina
tinctoria) de la resina del algarrobo (Prosopis chilensis); de las vainas
del papai o acharán (Caesalpina papai) y de las papas negras
(Solanum stenotonum).
80
El pardo oscuro del algarrobo (Prosopis chilensis) y el pardo de las
cáscaras, cortezas y raíces del nogal (Junglans sp.) y de las hojas el
amarillo dorado
De origen animal tenemos por ejemplo:
El rojo, naranjo, violeta y escarlata púrpura de la cochinilla
(Dactylopius coccus cacti, Purpura patula pansa, P. aperta, P. lapillus,
Mures truncullus)
El púrpura de mariscos conchiles (Purpura patula pansa, P. aperta,
P. lapillus, Murex truncullus)
De origen mineral:
El rojo del cinabrio artificial, mezcla de azufre y mercurio entre otros.
Para fijar el color en las fibras -tanto de origen animal como vegetal-
era necesario el uso de sustancias que permitían una mejor absorción y
además para cambiar los tonos de los tintes. Estos son los llamados
mordientes que se componían de sales, taninos y otras combinaciones
orgánicas como ácidos vegetales, plantas ricas en taninos, ceniza, orina
fermentada, barro negro fermentado, alumbre, sulfato de cobre y de hierro
entre otro.
Según las autoras Vuka Roussakis y Lucy Salazar (1999: 269), los
incas tuvieron preferencia en el uso de ciertos colores como el rojo, el
amarillo y el púrpura, así como el blanco y el negro. En muchos casos,
cuando la decoración fue la de listas verticales con diseños en su interior,
las series de colores de los elementos complementarios fueron el rojo y el
amarillo y en algunos casos varió en rojo y púrpura. Según los estudios de
María Rostworowski, el color rojo debió ser un color de carácter sagrado
en la costa, así como también en todo el Tahuantinsuyu, denotando
quizás una relación de jerarquía. Esta última en relación con el Inca, ya
81
que muchos cronistas remarcan que la borla o insignia “real” era siempre
de color rojo.
Por otro lado, Roberto Bárcena relaciona el color rojo a la fracción
hanan y ésta a lo masculino. En cambio, el color amarillo estaría
relacionado con el hurin y con lo femenino. Entonces habría una oposición
complementaria entre los colores rojo/amarillo, hanan /urin, masculino
/femenino que se estaría dando en muchos aspectos del Tahuantinsuyu,
ya que éstos son muy recurrentes y muchas veces se encuentran
asociados. Según Emilio Mendizábal cuando se utilizan estos dos colores
juntos “se invoca a las fuerzas, o se hace referencia, a la presencia de
todas las fuerzas de la pacha ka divina: el Hanaq Pacha y el Uqhu Pacha,
conjuntamente”. Este proceso, el del teñido, fue muy importante tanto
para las culturas pre-incaicas como para la inca. En el último caso,
existieron personas especializadas en esta actividad y eran llamados
tullpuycamayoc.
4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS BORDADOS
A lo largo de la historia andina, la producción textil alcanzó un gran
desarrollo que se expresó en los bellos mantos paracas, huari y en las
gasas chancay, además de los tapices, brocados y telas dobles, entre
otros. Durante el Tahuantinsuyu se siguieron confeccionando finas
vestimentas con adornos de plumas de aves exóticas, con exquisitos
bordados y con adornos de oro y plata o mullu como símbolo de estatus.
Además, se siguió elaborando la ropa de uso común.
El tejido fue un elemento de especial importancia y valoración en la
época inca, y, por lo tanto, esencial para la reciprocidad. El Estado inca
necesitaba contar con una gran cantidad de tejidos para satisfacer la
demanda y, por ello, creó los aclla huasi y obrajes femeninos, lugares
donde las mamaconas se dedicaban a confeccionar tanto prendas finas
82
(cumbis) como burdas, y a preparar las bebidas para las celebraciones y
ceremonias oficiales.
Una de las prendas más finas que produjeron los incas fueron los
uncus o camisetas, las cuales se caracterizaban por estar adornadas con
figuras bordadas de carácter geométrico llamadas tocapu. Estas formas
han despertado el interés de los investigadores, pues la complejidad y
variedad de detalles que tienen hacen pensar en una suerte de escritura
ideográfica.
4.4. SIGNIFICADO DE LOS BORDADOS
Para los incas la importancia de los textiles fue religiosa, social y
política. Ellos expresaban su
cosmovisión, su sentido del espacio
y de sus divisiones. Eran símbolos
de nivel social. Los famosos
ponchos dameros, blancos con
negro y rojos al centro se
destinaban sólo a los orejones o
generales allegados al Inca. Se dice
que los diseños geométricos, que
aparecen en algunos tejidos,
servían también para identificar a
los incas y sus familias. Desde la
visión política los textiles representaban tesoros intercambiables así como
productos tributables que cohesionaban al imperio.
4.5. TIPOS Y TÉCNICAS DE BORDADOS
Los incas usaron principalmente las técnicas de cara de urdimbre y
cara de trama para la realización de las vestimentas tanto femeninas
como masculinas. En muchas ocasiones, es difícil distinguir las urdimbres
de las tramas en algunos textiles incas confeccionados con estas
83
técnicas, especialmente cuando pueden ser tejidos en ambas direcciones
y cuando los bordes fueron totalmente cubiertos por ribetes bordados.
Pero los textiles más finos fueron confeccionados con la técnica de
tapicería, que en su mayoría presenta complicados diseños como los
tocapus.
La técnica de cara de
urdimbre fue la forma más
común de la producción
doméstica a lo largo de la sierra
y los textiles realizados con esta
técnica fueron hechos, en su
mayoría, enteramente con fibra
de camélidos. En las
terminaciones de algunos
ejemplares de este tipo de tejido
se encuentran tramas más
gruesas que las del resto del
textil, característica que se dio tanto en la mayoría de los tejidos de la
costa peruana, como en los actuales del altiplano.
84
Por otra parte, algunos ejemplares provenientes de las provincias del
Tahuantinsuyu poseen diseños hechos con urdimbres discontinuas, con
cambios de color en los puntos donde termina un grupo de urdimbres y
comienza otro. Aunque esta técnica fue practicada en el Antiguo Perú, no
fue muy común entre los textiles incas, con excepción de algunas huaras
o taparrabos, como es el caso de una de ellas encontrada formando parte
del ajuar funerario del niño del cerro Aconcagua. El tapiz entrelazado fue
otra de las técnicas usadas por los incas y en algunas túnicas de estilo
inca provincial, probablemente provenientes de la costa sur, las urdimbres
son de algodón y las tramas de fibra de camélido. Asimismo, el uso de la
técnica de tapiz con tramas excéntricas para formar diseños fue usada en
la elaboración de algunas túnicas y además usaron las tramas
suplementarias para el mismo. Estas técnicas son parte de una larga
tradición, que tuvo su apogeo en las túnicas huari y que, según algunos
investigadores, los incas habrían adoptado.
En la tapicería inca, ambas caras de los textiles resultantes son
iguales, es decir, que fueron trabajados por ambas caras, lo que en
realidad ocurre para otras técnicas, como el tejido llano con patrón de
bandas en dos series de elementos complementarios y en las telas dobles
de cara de urdimbre, siendo estos textiles finos y tejidos bastos
confeccionados con hilos sin teñir.
Las túnicas incas se caracterizan por ciertos patrones comunes
como, por ejemplo, la abertura del cuello tejida con urdimbres
discontinuas donde los hilos fueron entrelazados alrededor de una trama
en una estructura de madera durante el tejido. Una vez terminado este
último, la trama en la estructura de madera era sacada para abrir la
ranura. Otro de los patrones es el bordado con punto en forma de cruz
formando un patrón de rayas parejas en las aberturas de los brazos.
85
En la mayoría de los uncus tejidos en tapicería, los orillos poseen
varios hilos de urdimbres más gruesos que los restantes, mientras que en
las terminaciones -los lados de la túnica- hay pequeños lazos de
urdimbres que se proyectan hacia afuera y que están enlazados entre
ellos, formando una especia de cadeneta. En unos pocos casos, no se
encuentra ninguna de las características mencionadas anteriormente en
la terminación de los orillos, sino que se hallan hilos regulares de trama
tejidos justo arriba de las terminaciones de los lazos de urdimbre.
En algunos ejemplos, las uniones entre áreas o paneles que
forman el tejido fueron usadas como patrón en el tapiz. Estas uniones
pueden ser de la siguiente forma: 1) los hilos discontinuos de la trama que
vienen de las áreas adyacentes y de diferente color, dan vueltas
alternadamente alrededor de una urdimbre común y 2) los hilos
discontinuos de la trama de las áreas adyacentes y de diferente color, se
entrelazan estando unidos entre hilos de la urdimbre. En el primer caso, la
separación del color es más suave que en el segundo, donde la división
es más tajante.
Estas dos técnicas de tapicería fueron usadas para la confección
de los tocapus. Esto significa que en las uniones que separan las filas de
estos diseños se usó la primera de las técnicas y en cambio la segunda
fue utilizada entre las unidades mismas que forman los tocapus.
Las túnicas de estilo inca de una sola pieza son más largas que
anchas.
En la mayoría de los casos, en las túnicas terminadas los hilos de
la urdimbre corren en el sentido horizontal, o sea en el sentido de la
anchura donde éstos son más cortos que los hilos de la trama. Estas
túnicas fueron tejidas en un telar de marco vertical, con la urdimbre en la
dirección corta.
86
En algunas túnicas, los tejedores añadieron en los bordes cintas
bordadas distintivas, que tuvieron como función la de cubrir y reforzar las
orillas sin decoración y las costuras, así como la de agregar un elemento
decorativo Los hilos de estos ribetes bordados, hechos de fibra de
camélido, fueron hilados en Z y en algunos casos pueden ser retorcidos
en S, con dos o en tres dobleces. Los puntos del bordado se encuentran
muy cerca unos de otros; la
abertura del cuello está
sobrehilada y la punta de esta
misma, siendo un punto
estructuralmente débil, puede ser
reforzada con puntos en cruz. Con
este mismo punto, de 6 a 8 mm de
largo, están bordados los orillos de
las aberturas de los brazos y el
borde inferior y las esquinas de la
túnica, mientras que el sobrehilado
se encuentra en los bordes más
largos. La disposición de estos dos puntos es consistente dentro de cada
tipo de prenda. Por otra parte, se pueden distinguir básicamente dos tipos
de ribetes bordados: uno puede ser rayado -generalmente en textiles
finos-; otro tipo puede ser de un solo color que no siempre es del mismo
color que el resto del textil.
En muchas túnicas se presenta el diseño de zigzag bordado justo
encima de la cinta del borde inferior, el cual fue realizado con puntos de
hilo doble y cada punto está formado por cinco pares de hilos paralelos,
estando dispuestos simétricamente de acuerdo al color.
Frecuentemente, las costuras fueron hechas muy juntas,
trabajadas en un punto con figura en ocho en un color igual al resto del
textil, aunque en las túnicas más finas las costuras fueron realizadas de
87
forma rayada. Algunos de los textiles incas fueron confeccionados con tal
finura y destreza tanto por parte de los tejedores como de los hilanderos,
que en una pieza se pueden encontrar de 98 a 108 tramas por centímetro.
Por otra parte, podemos agregar dentro de las técnicas textiles las
aplicaciones, a modo de decoración, de algunos elementos tales como las
plumas a una tela llana de base. El arte plumario se desarrolló en las
culturas Paracas, Nasca, Huari y finalmente en la Inca. La técnica más
comúnmente usada para aplicar las plumas a una tela de base llana fue
doblar e insertar las quillas de las plumas en un hilo, luego hilvanar esa
cuerda a la tela. Un segundo hilo pasa por el sector medio de las quillas
para mantener las plumas en la posición deseada.
Algunos chumpis o fajas fueron tejidos con
el patrón de urdimbre complementaria, siendo
esta técnica representativa del estilo oficial del
Cusco. Por último, usaron algunas técnicas de
trenzados o plegado ejecutadas por medio de
agujas.
4.6. MATERIALES EMPLEADOS
Cabuya: Derivada del fique, la cabuya se usaba para la fabricación
de alpargatas, cuerdas, redes y sacos. En ciertas regiones, el fique
solía emplearse como un elemento medicinal.
Algodón: Es uno de los materiales más valiosos de la cultura inca:
además de proteger eficazmente del frío, se utilizaba para recubrir a
los muertos en sus ajuares funerarios.
Lana: Materia prima indispensable para las prendas de vestir, podía
obtenerse de las llamas, a las que se esquilaba cada dos años, y de
las alpacas y vicuñas (cuya lana es muy fina). Cada camélido podía
proporcionar hasta 3 kg.
88
Tintado y telares: Elaboradas con hilos previamente teñidos con
anilinas -preparadas a partir de hierbas y granos-, las prendas se
tejían mediante varios tipos de telares, tanto fijos como móviles. El
más frecuente era el de cintura, que las mujeres manipulaban
sentadas, con el telar sobre las piernas. Los encargados de teñir la
lana para su confección posterior eran los Canticamayocs.
Plumas, fue un rasgo característico del arte textil y decorativo inca,
sobre todo en lo que refiere en la elaboración de productos utilizados
por la élite cusqueña y provincial. Se emplearon estos adornos
principalmente en la confección de mantas y camisas, aunque
también fueron usados en los abanicos y sombrillas que usaban los
personajes que eran llevados en andas. Muchos cronistas han
mencionado el uso de plumas en las vistosas mantas que cubrieron
los techos de los palacios y templos del Cusco durante los
matrimonios de Pachacútec y Huayna Cápac; y parece haber sido
cierto que las casas de los nobles fueron decoradas por las fiestas
en sus techumbres con recubrimientos hechos con este material.
Este es un elemento que no ha sido considerado suficientemente por
quienes han estudiado la estética arquitectónica inca; sin embargo,
tan solo imaginar el despliegue de este tipo de decoración nos
89
remite a un paisaje urbano de ensueño, donde se combinaban el
color gris de las piedras y los motivos multicolores de los mantos.
4.7. INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Martínez, I. (2005) señala:
El huso o puchca, se compone de un palo pequeño y
relativamente delgado de madera o de caña llamado puchcap
tullun, y de un platillo o tortero en su base con un orificio al centro
para que pase al palo de madera llamado pirurun que puede ser de
cerámica, madera o hueso, que tiene como fin el de contrapeso
para darle mayor impulso al momento de girar el huso. El huso
tiene como función la de transformar la fibra, tanto de origen animal
como vegetal, en un hilo.
Telar, en todas sus variantes, obedece a la idea de conformar una
marca donde colocar los hilos de la urdimbre, lo que permite
confeccionar una tela. En la época inca, existieron básicamente
tres tipos de telar el de cintura, el horizontal y el vertical. El telar de
cintura se sujeta por uno de sus extremos, generalmente a un
madero o punto fijo y el otro extremo se compone de un cinturón
que se ajusta alrededor de la cintura del tejedor.
El ruki, era confeccionado con hueso de camélido y tenía como
función la de ajustar los hilos de la trama, así como la de escoger
los hilos de la urdimbre. Es por este motivo que tiene una forma
puntiaguda.
El Illawa es la llamada vara de lizos, donde se insertan los hilos
impares escogidos de la urdimbre y tiene como finalidad la de
levantar estos hilos en el transcurso del tejido para dar paso a la
trama.
90
Khallwa es la llamada espada del tejedor. Tiene una forma semi-
aplanada y sus extremos terminan en una forma redondeada o
triangular. Era confeccionado tanto en madera como en hueso.
Tiene como función separar los hilos superiores e inferiores que
eran escogidos según el diseño como la de ajustar los hilos de la
trama para que quedaran parejos.
La lanzadera, era hecha en madera, muy delgada y larga según el
ancho del tejido. Alrededor de ésta se enrollaba el hilo de la trama,
lo que permitía su paso entre las urdimbres para confeccionar el
tejido.
La pallana, es la aguja que servía para las terminaciones de los
tejidos y es la que pasa los hilos de la trama entre las urdimbres,
dándoles un acabado fino. Asimismo sirve para unir dos telas entre
sí.
4.8. APLICACIONES DE LOS BORDADOS EN LOS ATUENDOS
INCAICOS
4.8.1. Unku, camisa larga de líneas rectas y sin mangas. Se le
llamaba también, cushma.
Rostworowski, M. (2004) Una de las prendas más finas
que produjeron los incas fueron los unkus o camisetas, las
cuales se caracterizan por estar adornadas con figuras
bordadas de carácter geométrico llamadas tocapu. Estas
formas han despertado el interés de los investigadores, pues
la complejidad y variedad de detalles que tienen hacen pensar
en una suerte de escritura ideográfica.
91
4.8.2. La Yakolla, especie de manto o capa que se anudaba a un
costado. En los santuarios de altura y los ejemplos
disponibles consisten en un rectángulo llano, sin decoración,
relativamente angosto de color blanco o negro, con bordados
en rojo y púrpura alrededor de los bordes externos.
4.8.3. Huara, pantalón corto.
Los hombres traen debajo, en lugar de calzones o pañetes,
una faja poco más ancha que la mano y delgada, ceñida por
la horcajadura, para cubrir el lugar de la honestidad, porque
siendo como es su vestido corto y suelto, guardaran muy poco
cuando trabajaban en el campo si no usaran esta faja, a la
cual llaman guara, y no se la ponen hasta los catorce o quince
años de edad esta prenda hechos de fibra de camélidos,
consistiendo en una porción de tejido angosto que pudo haber
sido llevado en la parte trasera y una más ancha para la parte
delantera. Estas dos porciones eran tejidas en una sola pieza
con la técnica de cara de urdimbre, con la adición de
urdimbres discontinuas entre medio de las urdimbres
continuas para dar el efecto de la porción más ancha. En cada
esquina de esta tela hay una tira gruesa que tenía como
92
función la de amarrar la huara a la cintura Se han encontrado
evidencias de esta pieza con decoración a rayas en el sentido
más largo o sin decoración.
4.8.4. Chullo o chuco, que era una especie de gorro para cubrirse la
cabeza.
4.8.5. Chuspa o bolsa en la que cargaban cosas que podía
necesitar en cualquier momento, especialmente los alimentos.
4.8.6. Anaku, especie de camisón o túnica que le llegaba hasta los
tobillos. En su mayoría son textiles bastos, con hilos sin teñir y
realizados, con la técnica de cara de urdimbre. Los colores
utilizados son en general marrón oscuro con blanco y tostado
o negro en los bordes exteriores.
4.8.7. Lliclla, manto pequeño que se prendía por delante con un
alfiler llamado topo o tipa. Está decorada con motivos tocapu
o por franjas paralelas horizontales, generalmente tres, pero
en algunos casos es llana, sin decoración alguna.
4.8.8. Chumpi, faja que se ceñía por la cintura al anaku. Esta faja,
generalmente, estaba decorada con ricos motivos
geométricos como el diseño de zigzag y puntos y también la
encontramos como parte de la vestimenta, desde el punto de
vista arqueológico, de niñas sacrificadas durante la ceremonia
de la capacocha y como parte de la vestimenta de las
estatuillas femeninas ya mencionadas.
4.8.9. Pampakuna, especie de sombrero.
93
4.8.10. Acsu, manto grande de lana que les cubre el cuerpo desde
los hombros hasta el empeine y se la prenden con unos
alfileres de plata grandes cuyo remate es ancho y redondo.
94
4.9. CUADRO COMPARATIVO.-
ÉPOCA PRE INCA
PERIODOMATERIALE
SCARACTERÍSTICAS
PRENDAS BORDADAS
10.000 a.C.
Fibras vegetales, junco, totora, agave.
Torciendo filamentos vegetales fibrosos.
Gruesos cordelesCobertores confeccionados.
8,000 a.C.
Fibras textiles, fibras animales, diseño.
Logra variados degradados sofisticados muy altos. Tejido entrelazado dos hilos “Naturalista decorativo” imágenes – valor cromático.
Tapices brocados, gasas caladas, bordados y telas cubiertas con bellas plumas.
Huacaprieta (4,000 a 2,500 a.C.)
Técnica pre-telar. Diseño
Técnicas, el entrelazado anillado y anudado.Un cóndor sagrado con serpiente enroscada en su vientre.
Bolsas, petates, paños.
Chavín
Tejido Karwa, pelo de camélidos. Telar. Diseño
Aparecen telas pintadas. Rapidez en el tejido seres antropomorfos. Ojos excéntricos, labios gruesos con colmillos.
Paño pintado 600 a.C.
Paracas Necropolis (100 a 200
d.C.)
Telares de cintura Husos. Diseño
Mayor maestría en los diseños, llenos de color tornados, flora y fauna. Borde orilla escalonadas.
Bolsa de redBrocado TapizTapiz excéntrico
Moche
Diseños Zoomorfos
Técnica tipo felino ranurado, excéntrico entrelazado.
Espléndidos tocados, camisas y adornos suntuosos.
Nasca – Paracas
Diseño cursivos
Figuras humanas naturalistas Paracas. Bordados más gruesas figuras tridimensionales.Técnica trama y
Rectángulos, grecas escalonadas, círculos parejos.
Fragmento mural.
95
urdimbre.Técnica Tyd’e y patchwork”
Compuesto por ocho módulos rectangulares.
Wari Influencia Tiwanaku
Finos hilados estilización de diseños y colores. Técnica anudado.
Camisas (Unkus), fajas bolsas, gorros, cuatro puntos – técnico, “similive lour” – tejido aterciopelado.
Chancay
Algodón, lana de camélidos, vicuña, alpaca, llama, tintes, de origen vegetal. Diseños Instrumentos utilizados: Los telares de cinturaHusos
Bellos y delicados tejidos. Bordados de peces, ave, felinos. Zoomorfos, antropomorfos, geométricos, etc.
Las gasas –algodón.Las telas pintadas en paños livianos, bordados.Las muñecas y objetos tridimensionales.Aplicación bordados en atuendos y artículos.Manto ParacasTurbante Falda envolvente Ponchitos Chuspa a bolsa moche.Vinchas WariBordada tela brocada borde de camisa.
96
ÉPOCA INCA
PERIODO MATERIALES CARACTERÍSTICASPRENDAS
BORDADASUtilizaron algodón de auquénidos vicuña, llama y alpaca.
Instrumento de Madera Telar rústico – cintura
Colocaba filas o porciones de hilos.Hilados en Z, retorcidos en S.Técnica y apiz – hilos de urdimbre en Z de tres dobleces en la dirección S.Teñidos antes del hiladoTeñidos hilos ya hiladosTeñidos parciales de la urdimbre o ikat y el teñido telas acabadas.Pintura sin mordiente y nose la Técnica Tyedie o batik.
Tintes de origen animal, vegeta y mineral. Logran mayoría extraídas de las plantas.
Porción de tela anudada con pitas.Manto de Paracasgasas ChanchayEn Tiawanako siguió confeccionando, finas vestimentas con plumas exóticas y con adornos de oro y plata. Onullu –símbolo de Status.
Técnica de cara y urdimbre tanto masculinos para femeninos.Tahuantinsuyo. Técnica urdimbres discontinuas con cambios de colores.
Uncus – camisaTúnicas incas – abientocueChumpis – fajas
97
DiseñoZigzag bordadoInstrumento:El huso o PuchaTelar variantesEl ruki – hueso de camélido. El illawa- boca de lazos.Khallwa – espada del tejedorLanzadera delgado y larga.Pallana lo que pasa los hilos.
Figuras bordadas de carácter geométrico – Tocapu escritura gráfica.
Anudado a un costado rectángulo llano sin decoración de color blanco y negro, con bordados en rojo y púrpura – bordes extremos.Cubrir la honestidadEspecie de gorro.Cargar cosas Decorada motivosTocapu o por franjas paralelas horizontales a veces in decoración.
Ceñir la cinturaCubre la cabeza tejido de lana.
Unku – camisa sin manga.
La Yacolla – manto o capa.
Huara – pantalón corto
Chullo o chueco
Chuspa o bolsa
Iliclla – manto pequeñoPrendida con topootipa
Chumpi – fajaPampakuna Sombrero Acsu – manto grande.
98
V CAPÍTULO: INFLUENCIA DE LOS BORDADOS PREINCA
E INCA EN LA MODA ACTUAL
5.1. CONCEPTO DE INFLUENCIA
“Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede
obtener una ventaja, favor o beneficio”. RAE, (1993).
Una definición de influencia, que explica exactamente lo que la moda
está atravesando en estos momentos. En ciertos casos la moda es
influenciada o forma de influencia.
5.1.1. Influencia de la moda en la sociedad actual.
Al elegir este tema nosotros pensamos en la influencia
que podrían tener los diseños peruanos en la moda europea;
sin embargo, también puede ser al revés.
En cualquier sentido la moda va ir variando de acuerdo
al tiempo, clase social, temporada y mil y un factores más que
hacen que una moda sea o bien obsoleta, o bien nueva.
99
La moda, desde un punto de vista matemático, es la variable
que, como su nombre lo dice, hace que una ecuación varíe en
el resultado. Tomándolo desde ese concepto mientras más
fuerte sea la tendencia, más personas la seguirán y usarán.
5.2. TENDENCIAS DEL SIGLO XIX
Encarta (1997) Después de la Revolución francesa se tendió hacia
formas más sencillas. El bordado sobre tul se hizo popular, así como
trabajos de aplicación. La técnica popular más extendida durante el siglo
XIX fue el punto de lana de Berlín de origen Alemán, una variedad de la
tapicería de aguja o cañamazo realizada en seda, en ocasiones con
abalorios, sobre lana de brillantes colores.
A finales del siglo XIX, el
movimiento Arts Et Crafts Literado por
el diseñador Wiliam Morris incluía
bordados.
La industria de la seda que puso
a disposición de artesanos exquisitos
hilos y telas el bordado chino se
empleó para decorar prendas. Los
ricos ropajes estaban profusamente
adornados con motivos tradicionales y
confecciones sobre su rico fondo
oscuro.
5.3. EL CONSUMO DE MARCAS Y MODA
Al hablar de marcas y moda, nos referimos a dos conceptos que van
de la mano ya que al elegir algún tipo de prenda no solo compramos la
ropa si no también el prestigio que lleva consigo la marca, hecha por
algún de diseñador
100
Sumado a lo dicho, es innegable el hecho de que sin importar la
clase social a la que se pertenezca, al adquirir ropa se están adquiriendo
al mismo tiempo marcas, ya que con ayuda del marketing y la publicidad,
crean en nosotros la necesidad de adquisición, el deseo de compra, el
cual trae como consecuencia final el consumo, y una vez que se les
posee viene consigo la confianza y la seguridad que sólo una prenda de
moda puede otorgar.
5.3.1. Prendas hechas a mano
Córdova, V. (2006) Hoy en día, las prendas hechas a
mano son consideradas en la categoría de Alta Costura, la
destreza que caracteriza a los diseñadores peruanos en su
confección, hacen que las prendas tengan un acabado
perfecto, además que sean percibidas como de alta calidad.
En Perú, la particularidad de elaborar prendas de vestir a
mano aumenta cada día gracias a las crecientes demandas
en las cuales la moda se encuentra. En este país el material
usado para las confecciones son principalmente lana, alpaca
y algodón 100% peruano.
Los diseños que son plasmados en las prendas
pertenecen, en su gran mayoría, a los diversos dibujos,
formas y colores de la cultura precolombina, Inca, Chavín,
entre otras. Los colores toman un papel importante ya que
son de una gama fuerte y resaltante, no obstante lo que
sobresale en un diseño peruano son las formas e imágenes
que contiene, como también la forma y el material.
El Chullo: Símbolo Peruano
El chullo es un símbolo peruano, se caracteriza por ser
un gorro con orejeras, esto hace que sea apropiado de
101
usar en los lugares más fríos. Su origen se remota hacia
el altiplano andino. Al apreciar su diseño, nota que sobre
sale los colores sobresalientes de aquel lugar, además de
los diseños.
5.4. FUENTES DE TENDENCIA ACTUAL
Udale, et.al. Los gabinetes de tendencia distinguen entre tendencias
a largo plazo y tendencias a corto plazo. Las tendencias a largo plazo
tienen en cuenta tendencias sociales, demográficas y globales, así como
nuevas tecnologías y procesos. Por ejemplo, un aumento del uso de
internet facilita las comunicaciones y permite a los empleados trabajar
más desde casa. Esto se refleja en la moda pues se vuelve más informal
y cómoda. Las tendencias a corto plazo se ven más afectadas por
acontecimientos puntuales, por ejemplo, una exposición retrospectiva
importante o la nueva colección de algún diseñador puntero.
5.5. CULTURA DE MODA ACTUAL
Hasta hace poco, la moda estaba destinada a las clases altas y a la
nobleza. Las clases bajas observaban lo que vestían y las imitaban. Sin
embargo, esto cambió en el siglo XX en el momento en que la moda de la
calle empezó a influir en los modistos que la adoptaron, reinterpretándola.
Ahora las tendencias se desplazan en ambas direcciones e influyen así a
los consumidores de toda la escala de la moda. A su vez, esto conduce
a nuevas tendencias. Cuando las tendencias de la calle se vuelven
102
predominantes y populares, quienes dictan el estilo las consideran
pasadas de moda. Así es como surgen nuevos estilos.
5.6. INFORMES SOBRE LAS TIENDAS
Son informes que analizan lo que sucede en las tiendas en un
momento determinado. En otras palabras, lo que las tiendas compran y
presentan en sus locales tienen un mayor consumo de prendas bordadas
a mano por su colorido y diseño; son lo que los clientes compran. Con el
análisis de las mejores tiendas de una ciudad se puede tener una buena
visión general de las tendencias fuertes de la temporada. Ésta es una
buena manera de ver las colecciones tanto de grandes diseñadores como
de diseñadores en alza en las boutiques de lujo. Estos últimos, aunque
tengan ideas innovadoras, si pueden permitirse mostrar sus creaciones en
las pasarelas. Prendas con motivos andinos que son de buen gusto,
visión del bordado.
5.7. FERIAS Y PASARELAS
Realizado por diseñadores que apuestan por motivos andinos, tiene
más acogida por su venta. Podemos citar algunos.
La comunicación es tan rápida que las tendencias se difunden por
todo el mundo en pocos segundos a través de Internet. Un desfile en
Nueva York puede verse una hora después en Londres y así servir de
inspiración para alguna cadena de tiendas de moda. Estas empresas son
capaces de reaccionar directamente a la información recibida y producir
colecciones que llegan a sus tiendas en pocas semanas. Ahora las
tendencias viajan y se reproducen más rápidamente que nunca; por lo
tanto, las nuevas tendencias se suceden también mucho más velozmente
que antes.
103
5.8. LA ELECCIÓN DEL TEJIDO EN EL DISEÑO DE BORDADO
Udale, et.al. Los mejores diseñadores de moda poseen un profundo
conocimiento de los tejidos gracias al cual pueden diseñar de la forma
más adecuada con ellos para construir las prendas. Las mejores ideas de
diseño sobre el papel no pasarán de la fase de dibujo si el diseñador no
posee ese conocimiento. Es importante ir integrando el diseño de la
silueta y de los detalles en la elección de un tejido a medida que se
avanza. Los tejidos pueden sugerir ideas sobre las prendas y viceversa.
Algunos diseñadores son famosos por el uso que hacen de los textiles en
la moda, mientras que otros lo son por la estructura y los detalles de sus
prendas, pero estos últimos también necesitan escoger el tejido adecuado
para sus diseños. Un diseño mediocre puede mejorarse utilizando un
tejido fabuloso; sin embargo, pocas veces un diseño fabuloso funciona si
se realiza con un tejido horroroso.
5.9. BORDADOS PROVINCIANOS
Perú ha mantenido varios elementos inca y pre inca en sus trajes de
uso habitual, trazando una continuidad, pero incorporando una serie de
detalles, un sincretismo especial y diferenciando según cada localidad.
104
Los trajes de uso habitual presentan grandes variaciones regionales
y costumbres de los pueblos del Perú, por sus señas distingue a las
casadas de las solteras, al campesino común del mayoral, al alcalde
varayoc de las demás autoridades, de los que adereza sus atavíos con
joyas y adornos de oro y plata para dejar sentada la autoridad, prestigio o
poder.
Las vestimentas son símbolos que recordarán la autoridad del
pueblo vencido. Es así que desaparece el tradicional unku, piezas
fundamentales de la indumentaria masculina de la aristocracia inca, que
consistía en una camisa sin cuello muy amplia y que llegaba hasta la
rodilla, adornada de figuras solares y elementos geométricos y simbólicos,
tejido por diestras manos de las mamaconas o de los cumbicamayoc.
5.9.1. Bordados en la vestimenta de la Costa
El bordado Richeliu ya sea Clásico o contemporáneo, y
que es utilizado desde hace mucho tiempo por nuestras
modistas para adornar aquellos preciosos trajes que lucimos
en nuestras performances y
en las competiciones, es
conocido también como
bordado rechi.
Se caracteriza por
compaginar los dibujos
bordados en realce, con
aquellos formados por
huecos de tela recortada y
bordeados con un festón
para evitar que se
deshilachen.
105
Los colores más usados son el blanco y el crudo,
aunque también se puede hacer sobre cualquier color usando
hilo del mismo tono. El resultado proporciona al diseño una
elegancia inconfundible.
La técnica consiste en hacer una bastilla, con puntada
pequeña, en todo el contorno del dibujo deseado, luego se
recorta y festonea por partes, para que el motivo no se
deforme.
Por lo general se trabaja sobre telas de organdí, algodón
fino o batista, lo más importante es que la tela sea lisa. Los
hilos pueden ser de varios tipos, aplicados con aguja un poco
más gruesa que el hilo.
Una tijera puntiaguda
es indispensable para retirar
la tela sobrante de los bordes
y separar las presillas de las
flores y demás motivos, este
tipo de labor siempre
requiere el uso de tambor,
para mantener bien tensada
la tela.
Cuando se trabaja con
diseños en esta técnica se
usan generalmente flores
como inspiración, sin
embargo; por ser un bordado muy artístico permite una gran
libertad y variedad de dibujos.
106
A pesar de que esta técnica es de estilo renacentista
permite trabajar diversidad de estilos, desde los más antiguos
hasta los de más reciente innovación. Las formas de los
motivos usados en este tipo de bordado no son
independientes en su conjunto, ni en sus detalles, puesto que
hay algunos puntos de unión que los afianzan.
Los puntos empleados para esta técnica, son el punto
festón, punto festón doble, punto festón acolchado y punto
bastilla.
5.9.1.1. Bordado Ancash
Las mujeres de la comunidad de Pariakaka en la
provincia de Carhuaz, en Ancash, han tomado una
nueva estrategia para identificar sus zonas seguras,
tomando en cuenta que su mejor pasatiempo es el
arte del bordado y del que lo desarrollan de manera
generacional y en el que reflejan imágenes inspiradas
especialmente en la naturaleza. El punto crespo, es el
107
que se usa para bordar las vestimentas, todos bordan
desde muy niñas hasta mujeres adultas.
Ruraq Maki: tejidos con buena mano. En la
provincia de Pomabamba se confeccionan los anillos
de tres hilos, el bordado colmado de flores en batas y
polleras con colores que reflejan la belleza
pomabambina; la fábrica de sombreros en el distrito
de Parobamba, también podemos resaltar la
elaboración de aperos con los elegantes adornos de
oro y plata.
5.9.1.2. Bordados en Chivay Arequipa
Conocidos por ser adornados con cintas de
agua, grecas y pespuntes.
108
En Arequipa el carnaval se da al compás del
huayno y en comparsas, en grupos formados por
varias parejas ataviadas de atuendos y provistas de
elementos llenos de colorido. Representaban a los
distritos más importantes de la ciudad. Entre ellos se
establecía una rivalidad a través de sus coplas de
carácter satírico y picaresco.
El objetivo del baile es desborde popular,
celebrar una fiesta abierta, con juegos de
enamoramiento, ironía y en el que se rompe todas
las reglas y controles sociales para dar pase al
desborde social.
La vestimenta típica usada en esta festividad
es un sencillo pero no menos hermoso traje de
campesina, compuesto de una blusa manga tres
cuartos adornada con encajes en el cuello el pecho y
los puños; y una falda cuyo largo se extiende hasta
cubrir la mitad de la pantorrilla.
109
Como accesorios básicos tenemos un pequeño
delantal que reposa sobre la falda, amarrado a la
cintura o incluso integrado en una sola pieza con la
blusa El rostro se protege del sol con un coqueto
sombrero de paja y ala ancha. El cabello se lleva
trenzado y adornado con lindos lazos de seda.
5.9.1.3. Bordados en Lambayeque
Gran parte de las bordadoras se caracteriza
por complementar sus labores domésticas con el
bordado, entre otras tareas. Empiezan a bordar
desde los 16 años elaborando bordados básicos
siendo las mujeres adultas las que tienen mayor
experiencia, llegando a elaborar hasta trajes típicos.
La mayoría bordan una gran gama de productos,
principalmente servilletas y tapa paneras, las
mismas que se venden por juego de 6 servilletas
más una tapa panera, también por docenas
juntamente con manteles. Asimismo, elaboran
manteles para mesas de diferentes formas y
tamaños y con diversos diseños; también bordan
trajes típicos, mandiles, blusas, fustanes, sábanas,
fundas, túnicas, cuadros, entre otros.
Los productos que tienen mayor demanda son
servilletas y tapa paneras seguidos de manteles y en
menor cantidad otros como fundas, individuales,
sábanas, porta vasos, etc.
Los mayores conglomerados de artesanos
bordadores se encuentran ubicados tanto en el
distrito de Monsefú, como en los distritos de Santa
110
Rosa y Ciudad Eten, ubicados en la provincia de
Chiclayo; sin embargo, se pueden encontrar
bordadores en muchos otros pueblos de la Región
Lambayeque.
Materia prima
Como materia prima para la elaboración de sus
productos los bordadores utilizan hilo matizado de
colores, hilo industrial y telas como popelina,
bramante, granité, tocuyo, entre otras. Uno de los
principales implementos con que cuentan son
bastidores, agujas y máquinas de coser para el
acabado de sus productos, especialmente de los
bordes.
Organización de Productores
Los bordadores de Monsefú no están
organizados en una asociación que los represente, a
excepción de los del Parque Artesanal que cuentan
con su propia asociación la misma que, según
opinión de algunos de sus integrantes, se encuentra
111
inactiva y agrupa no sólo a bordadores, sino a
artesanos de todas las líneas de producción
artesanal de ese distrito; nos informaron, así mismo,
que años atrás se formó una asociación de
artesanos de Monsefú dirigida por el Profesor
Limberg Chero Ballena, pero que no llegó a
funcionar.
Los bordadores han manifestado su
disponibilidad para organizarse, con la finalidad de
recibir cursos para perfeccionar la calidad y diseños
de sus productos. Existen talleres familiares
informales que no se formalizan por temor a no
poder afrontar el pago de impuestos establecidos
por la SUNAT.
Producción y Calidad
En lo referente a calidad se aprecia diversidad
de formas de bordados, diseños y acabados;
existiendo trabajos de buena calidad, Sin embargo,
por lo general, tienden a elaborar productos con una
gran densidad de bordados, lo que implica una
mayor cantidad de horas/hombre en su elaboración,
las que no son debidamente remuneradas. Aplican
en sus bordados dibujos paisajistas, costumbristas,
flores, entre otros.
En el Distrito de Monsefú existen bordadores
que en su mayoría saben bordar a mano, sin
embargo, en el caserío Callanca encontramos que la
mayoría de bordadores sabe realizar bordados tanto
112
a mano como a máquina, manifestando que lo hacen
a gusto del cliente.
Pómape es otro de los caseríos donde se
realiza esta actividad, pero con bordados básicos,
para su propio uso. Algunos pobladores están
recibiendo cursos de artesanía, entre ellos uno de
perfeccionamiento de bordados, dictado por una
profesora del CEO Jesús Nazareno Cautivo de
Monsefú, con la finalidad de empezar a elaborar
productos que puedan ser comercializados
internacionalmente.
Los bordadores de Monsefú se clasifican en:
Bordadores permanentes: Son los que se
dedican – en forma permanente - a elaborar
bordados para comercializarlos ya sea en el
ámbito local, como nacional e internacional.
Bordadores por Ocasión: Son aquellos que
realizan bordados sólo a pedido o por
temporada, por ejemplo para el FEXTICUM,
Navidad y Año Nuevo. Dentro de este grupo se
encuentran los bordadores denominados “por
mano de obra”; ellos perciben un salario por sus
servicios, son contratados principalmente por
comerciantes del Parque Artesanal de Monsefú,
quienes les pagan para que borden una
determinada cantidad de productos de diversos
modelos y diseños.
Tecnología e Innovación: Casi todos los
bordadores conocen los siguientes puntos:
113
relleno, cocido, cadena, atrás, tallo, festón doble,
pata de grillo, margarita, rococó, ojal, entre otros.
La mayoría de entrevistados respondió que
nunca ha recibido un taller de capacitación sobre
bordados, excepto un grupo de artesanos del
Parque Artesanal quienes sí han sido
capacitados por el CITE Sipán en lo que
respecta a diseños; asimismo, han recibido
cursos en temas como Marketing, constitución
de microempresas y otros a cargo de
FONCODES, BONOPYMES, Municipalidad,
PRONAA, entre otras instituciones.
Los bordadores solicitan cursos sobre
nuevos diseños, entre ellos, los inspirados en la
rica iconografía de las culturas Lambayeque,
Mochica y otras. También, sobre calidad de hilos
y telas para elaborar productos competitivos;
asimismo, respecto ha matizado de colores de
los hilos; sobre nuevos puntos, entre otros
temas, que les permitan elaborar bordados de
calidad que puedan ser comercializados para
obtener mejores ingresos económicos.
Algunos bordadores desean también
aprender a bordar a máquina con la finalidad de
complementar el bordado y requieren de
máquina para darle un mejor acabado al
producto.
114
Es importante señalar que en Monsefú existe
el CEO Jesús Nazareno Cautivo, donde grupos
de mujeres aprenden diversas actividades
manuales, entre ellas, el bordado.
En lo referente a innovación, algunos
artesanos han empezado a aplicar iconografía
Mochica o Lambayeque en sus productos.
Comercialización
Los productos son vendidos en el Parque
Artesanal de Monsefú, asimismo mediante
intermediarios como familiares, amistades,
instituciones y comerciantes que llevan bordados
para exportación en forma esporádica a países
como Alemania, Japón, Estados Unidos, entre
otros. También comercializan sus productos
durante el evento del FEXTICUM de Monsefú y
en ferias artesanales de Lambayeque, Chiclayo,
Trujillo, Chepén, Chimbote, entre otras ciudades.
Es importante tener en cuenta que la
mayoría de bordadores comercializan sus
productos en su casa, así como en puestos
artesanales. También es considerable el
consumo local de estos productos, debido a la
tradición existente en los diferentes pueblos de
la Región cuyos pobladores los utilizan en
matrimonios, bautizos y otros acontecimientos
familiares importantes, así como en festividades
populares. Los bordadores opinan que la
Municipalidad Distrital de Monsefú debe
115
apoyarlos celebrando convenios con diversas
instituciones culturales, turísticas, educativas y
otras para promocionar y comercializar en
mejores condiciones sus productos.
El precio de los productos varía de acuerdo
a la calidad y temporada y, según opinión de los
bordadores, no existe un precio estándar,
resultándoles difícil señalar el nivel de ingresos
mensual que obtienen debido a que la venta de
artesanía en Monsefú ha disminuido, porque no
logran que el comprador pague el precio real de
sus productos y el nivel de ventas tampoco es
fijo.
Así tenemos los precios de los principales
productos:
Manteles: Desde 20.00 hasta 200.00 nuevos
soles
Servilletas: 12.00 (½ doc.) hasta 22.00
nuevos soles
Tapa paneras: 3.00 hasta 8.00 nuevos soles
por unidad
Blusas: 20.00 hasta 35.00 nuevos soles
Túnicas: 45.00 hasta 65.00 nuevos soles
Mandiles: 10.00 hasta 18.00 nuevos soles
Fustanes: 80.00 hasta 160.00 nuevos soles
Trajes Típicos Completos: 250.00 hasta
350.00 nuevos soles
116
5.9.2. Bordados en la Sierra.-
La sierra del Perú es especialmente pródiga en
manifestaciones folklóricas. Se podría decir que cada
localidad importante es identificable por una festividad, baile y
vestuario característico. En esta oportunidad no hablaremos
de un traje típico en particular, sino más bien, intentaremos
encontrar elementos comunes que emparenten esta enorme
diversidad.
Debemos tener claro que nuestro folklore es fruto del
mestizaje. Con la llegada de los conquistadores españoles,
nuestros pueblos indígenas recibieron de la cultura occidental
una serie de “aportes” que no tardaron en asimilar,
adaptándolos sin sacrificar la esencia de sus costumbres
ancestrales.
Así entonces, los españoles, en su afán de afianzar la
conquista con un proceso de occidentalización de las
costumbres autóctonas, impusieron en el nuevo mundo el
uso de la falda, la chaqueta, la blusa y el sombrero; en
detrimento de las sencillas túnicas, anacos o acsus que
caracterizaban a las mujeres del imperio inca.
Si bien el cambio debió generar una natural resistencia
al nuevo vestuario (inusualmente abrigado, mucho más rígido,
pesado y complicado de colocar), éste fue progresivamente
aceptado e incorporado a la cultura indígena, no sin antes
experimentar ciertos cambios:
Las prendas ganaron en colorido, rescatando los tonos
encendidos de los mantos y túnicas precolombinas.
117
Se enriquecieron los bordados y tejidos, convirtiendo a
cada prenda en una verdadera obra de arte llena de
complejos detalles y aplicaciones favorecidos por el uso
de nuevos y más sofisticados materiales (lana de alpaca y
vicuña). El esmero en la confección está presente no
solamente en las prendas exteriores, sino también en los
accesorios e incluso en la ropa interior.
Se agregaron hermosos mantos y un volumen mayor a las
faldas (superponiéndolas una debajo de la otra hasta
llegar fácilmente a la decena); buscando con ello que el
cuerpo vestido de la mujer se convierta en un templo
inaccesible que complazca al puritanismo católico del
conquistador, pero al mismo tiempo insinúe la forma
triangular de las divinidades femeninas precolombinas
cuya adoración mantenían clandestinamente.
Si bien la falda amplió considerablemente su volumen,
también redujo ostensiblemente el largo. Si en Europa cubría
hasta los pies, en el Nuevo Mundo se acortó en algunos
118
casos hasta la altura de las rodillas, facilitando con ello el
desarrollo de las faenas domésticas y brindando al mismo
tiempo un toque de velada sensualidad.
5.9.2.1. Bordado de Huancayo
A las faldas se les llama centro y están hechas
completamente de algodón y bordadas con profusión
en todo el borde. Las mujeres llevan la falda
sobrepuesto levantada de tal manera que se puede
apreciar los bellísimos ornamentos, incluso con
aplicaciones en hilos de oro y plata.
La falda sobre puesta también está adornada
con cintas de agua, grecas, bordados de avecillas o
flores y con un ribete de cinta pespuntada. Asimismo
la chaqueta, que va hasta la cintura, está bordada
adornada de grecas, cinta de agua en los puños y en
el cuerpo.
119
5.9.2.2. Bordado Ayacuchano
Los bordados de Ayacucho, hechos totalmente a
mano, se caracterizan por sus vivos colores y
variados puntos. En estas fotos están hechos sobre
tiras tejidas en telar con lana de oveja para hacer
correas, vinchas para el cabello, etc. También se
tejen y bordan carteras, monederos, etc. A nivel
mundial, los bordados de Ayacucho, se hicieron
conocidos por haber sido aplicados sobre zapatillas
Converse.
5.9.2.3. Bordado Cusqueño
En el Cusco el color que más se utiliza es el rojo,
las faldas son cortas a la rodilla (generalmente
120
negras). Hombres y mujeres llevan una chamarra o
chaqueta corta a la cintura, de lana roja, adornada
con cintas de colores y botones. Los hombres suelen
llevar un chaleco debajo de la chaqueta,
confeccionado en color rosado intenso, las chaquetas
son de colores muy vivos; naranjas, fucsias, amarillas
o verde intenso, con grecas, bordados, orlas, botones.
Las mantas que llevan desde la cabeza hasta el borde
de la falda son de colores fuertes con una cinta de
agua que marca el borde.
5.9.2.4. Bordado Puneño
El traje es uno de los más elegantes y lujosos de
las danzas livianas, los sombreros llevan perlas
bordadas y un ponchillo con plata antigua, los
hombres llevan una faja de monedas de plata. Los
trajes también están bordados y decorados con perlas
y monedas, los hombres visten camisa de bayeta o
popelina, ponchillos bordados con los mismos
elementos de las monteras y adornados con placas
circulares que representan la platería antigua.
121
Las mujeres visten pollera, pechera bordada, en
los hombros una pequeña manta bordada, de su
cintura cuelgan monederos (bolsas largas de lana) en
las que están cosidas monedas, llevan además anillos
en todos los dedos de las manos y largos pendientes.
Hombres y mujeres llevan el mismo sombrero (Kh'ara)
adornados con bordados y pedrería y decorado con
un flequillo de perlas de fantasía.
5.9.3. Bordados en la Selva
Las artesanas shipibas del río Pisqui, en la provincia de
Ucayali, departamento de Loreto, recibieron la visita de un
grupo de diseñadores de moda quienes les hicieron el pedido
para incluir sus diseños y bordados en prendas de vestir que
se comercializarán en mercados de la alta costura mundial.
Las mujeres artesanas de Charashmaná, Manco Cápac
y La Cumbre apoyadas por el equipo técnico de CIMA y The
Field Museum de Chicago (USA) que trabajan en el Parque
122
Nacional Cordillera Azul, se reunieron en Contamana con
Gregory Parkinson, diseñador de la cantante Madonna,
Meche Correa, Carmen Sota y April Borda, exitosas
diseñadoras peruanas.
Actualmente las mujeres artesanas se están
organizando para tener personería jurídica y de forma paralela
vienen bordando los primeros trabajos en prendas
proporcionadas por los diseñadores de moda para hacer una
prueba y llegar a mercados donde se reconoce el valor de las
artesanas mediante el llamado comercio justo.
5.1. INFLUENCIA DEL BORDADO PRE INCA E INCA EN LA MODA
ACTUAL
Los diseños peruanos influyen en la moda europea en el diseño,
colores vivos y la calidad de sus telas.
Las formas y diseños peruanos con motivos precolombinos
específicamente de la cultura Chancay, además de las Líneas de Nazca,
como también los diseños incaicos son los protagonistas del impacto
visual de estas prendas. Los colores usados para diseñar las prendas,
son las que se aprecian en la bandera incaica del Cusco (7 colores) rojo,
anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y púrpura.
123
Cavalli lanzó una campaña total y absolutamente inspirada en el Perú. En esta propuesta, reinventa las flores, los colores y las formas de la sierra peruana.
El material usado para la confección de las
prendas son usualmente algodón, alpaca, baby
alpaca y lana. Es por ello que Europa y diversos
lugares del mundo aceptan y optan
principalmente por ellas, ya que el material es de
primera calidad y sufren de escasez de estas
telas.
Solari, M., Wagner, S. y Romaña, U. Como
hemos visto la gran variedad de tejidos, colores y figuras artísticos que
emplearon en su vida cotidiana y status social llevando el aporte en la
historia universal.
En nuestra etapa, los diseñadores de Moda Actual utilizan los
modelos artísticos por su gran colorido que dan vida a sus prendas
124
motivos alegres y vistosos. Realizando su arte creativo; estas prendas
son más utilizados en las estaciones de Primavera y Verano.
Por lo tanto influye la época antigua la época antigua a la moda
actual. Hoy en Lima hay buenos diseñadores que se inspirarán en la
sierra para crear piezas llenas de vida de moda y cultura. La “fusión”
palabra que está de moda cobra mucho sentido con estos diseños. He
posteado una sesión de fotos para la revista Somos, cuya inspiración fue
lo andino.
Meche Correa, que es sin duda la máxima exponente de la moda
peruana a nivel internacional en la última década, dejó en claro el por qué
sus colecciones han desfilado a lo largo y ancho del mundo recibiendo
crítica favorable ante su concepto rector que argumenta en cada prenda
diseñada, al rescatar elegantemente las insignias más representativas de
la ancestral historia del pueblo andino.
Del diseñador peruano Miguel Valdivia. En los diseños andinos ve un potencial estético
muy alto al poder hacer muchascombinaciones de colores, estilos de mantas,
y la variedad de diseños que utiliza para trabajar.
125
La diseñadora peruana Meche Correa, desfilaron con gracia y
elegancia ante la mirada atónita de los
presentes, que no daban crédito de la
perfección y originalidad que cada
prenda elaborada presentó para su
colección primavera-verano 2013.
Sobre la tarima, Meche Correa
puso en marcha una mini colección de
cinco piezas de trajes clásicos
bordados en lana sobre tul y algodón,
que de manera adecuada distribuyen
flores de gran colorido y mediano
formato en alusión a la zona del
Ayacucho de Perú. Diseñó vestido de
novia con motivo andino.
Carolina Ferreiros y sus accesorios tan creativos, las nuevas botas
bordadas de Warmi con serpentín, las fajas y collares de pompones,
sorprendida con la versión vanguardista de Eifer Castro en Cuzco. El
126
amor por lo nuestro se lleva como se lleva, no por obligación sino el gusto
entra por los ojos.
Sesión de fotos para revista somos “Proyección Andina” 2009 Fotos:
Lima Fashion weck 2012. El bordado es suficiente accesorio. Me evoca a
México y Perú Chiristofer Kane.
Mario Testino es un reconocido
fotógrafo, de grandes personajes y
artistas de la alta sociedad. Sesión de
fotos tomada en Cuzco para la revista
Vogue (Vog.) versión Latinoamercana
2012.
Flash Mode (2011) Mencia
Olivera, “Me inspiro en la naturaleza,
la artesanía y la arquitectura
peruana”. El ávido interés de Mencia se basa en la diversidad natural y
cultural de nuestro país. Confecciona sus prendas con distintas técnicas y
127
con materiales reciclados como retazos de tela, cuero, metales y plásticos
así como, pelo fino y lanas.
Vestuario en cordones de algodón. Simulan la arquitectura incaica, la estructura del tramado representa las piedras que forman un muro Inca. Las tonalidades de los cordones son el color de la piedra y los destellos de color representan los líquenes que crecen en las paredes, que hacen
que estas sean siempre cambiantes.
Los tocados representan a los Quipus, instrumentos utilizados por los Incas para la contabilidad, conformados por pitas y nudos dispuestos en diferentes maneras.
Gleny Castro “En el Perú Hand Madre aplicaré un Mix&Match entre
lo urbano y la revalorización de nuestros bordados”.
128
En Mix & Match + Hand Madre Gleny presenta
una fascinante colección que teniendo como base
una línea urbana ochentera, despliega todo el
potencial del bordado, una de las técnicas textiles
peruanas más antiguas y admiradas por la
diseñadora. En cada una de sus deslumbrantes
prendas el potencial de esta técnica ha sido llevada a
su máxima expresión aplicada con esmerado cuidado
en hilos de alpaca y algodón. Su estilo personal se
reconoce además por la selección de motivos
decorativos que en esta colección se inspiran en
texturas diversas como las de los mates burilados, la
filigrana de plata y los bordados tasqueados.
Isabel Luna “Me inspira el fino y colorido
vestuario de las mamachas cusqueñas, las montañas, la ciudad y las
flores de los paisajes de la sierra”
Para Isabel la aldea global es un patchwork de distintos elementos
visuales, técnicas y estilos. Bajo este principio sus diseños parten e
formas urbanas de tendencia oriental a los que incorpora diseños,
técnicas, colores, materiales y texturas que son fruto de la experiencia
acumulada durante los siete años que trabajó en las comunidades
cusqueñas de Ocongate y Lares. En esta colección su propuesta ha dado
prioridad al uso de alpaca, fieltro y teñidos naturales, y otros de telares
artesanales. Para ello el diseño tiene que expresar un alto sentido estético
pero sin perder el aspecto funcional del vestido.
129
5.2. MODA PERUANA EN PARÍS
5.2.1. Roberto Cavalli: 2008
La moda ha significado siempre una forma de
expresión para el ser humano la cual con el transcurrir de los
siglos ha evolucionado y tomado diferentes matices que han
marcado nuestra historia y lo seguirá haciendo en el futuro.
Una de las tendencias más actuales es la étnica
andina, la cual se está imponiendo en todos los ámbitos,
posiblemente, como resultado de la globalización, que pone
al alcance todos los objetos de distintos horizontes.
Particularmente en el uso de materiales y estilos exóticos
que son cada vez más comunes.
La moda étnica se basa en llevar algunas prendas o
complementos originales de épocas pasadas y que tengan
algún valor histórico. Este estilo presenta, básicamente,
diseños artesanales, tradicionales, inspirados en los trajes
de los pueblos de diversas culturas del mundo, tales como
los de Sudamérica, específicamente, en el Perú.
130
Hoy en día, el Perú es fuente de inspiración para
propios y extraños. Es así, que cada vez más diseñadores,
tales como los reconocidos Roberto Cavalli o John Galliano,
buscan incluir en sus colecciones las iconografías regionales
de este país, recreándolas y aplicando elementos nativos;
como bordados, chullos, tejidos, estampados andinos, etc.
Ello, le otorga un plus de valor agregado a sus prendas.
Por tanto, es pertinente recordar que el arte
prehispánico peruano logró verdaderos hitos tecnológicos y
estéticos. Se sabe, por ejemplo, que en el ámbito de la
textilería precolombina se desarrollaron en el Perú antiguo
todas las técnicas del telar manual y del bordado conocidas
en el mundo. Sus logros no solo fueron cualitativos sino
cuantitativos, ya que; por ejemplo, la cantidad de algodón
utilizado para tejer el fardo funerario de una sola momia de
Paracas que medía 300 metros cuadrados requería la
producción de más de una hectárea de tierra. ¡Y esto era
para una sola tumba!. Además, se sabe que los incas
conocieron la técnica de modificar artificialmente los colores
de las plumas de las aves. Las trasquilaban cuando eran
pequeñas y las untaban con sangre de rana y otras mixturas
131
para que las plumas volvieran a nacer con las tonalidades
deseadas. Ruiz, J. (2004) Estos, son solo algunos entre
muchos logros alcanzados a lo largo del desarrollo del Perú.
Finalmente, la autenticidad de las cosas en general, así
como el respeto, la pasión y la admiración por las diversas
manifestaciones tradicionales del Perú; y, en especial, hacia
la vestimenta típica peruana, lograrán que la cultura de este
país se difunda y tenga un mayor alcance mundial.
Del Perú para el Mundo:
Roberto Cavalli
Roberto Cavalli es uno de los diseñadores que ha
impuesto la moda Folk, con sus diseños, vestidos y blusas
vaporosas ha logrado cautivar a todo el público. Su clara
fuente de inspiración es, sin duda, la cultura peruana.
Durante el otoño- invierno del 2009, Cavalli lanzó una
campaña total y absolutamente inspirada en el Perú. En esta
propuesta, reinventa las flores, los colores y las formas de la
sierra peruana. Lo interesante de su propuesta radica en que
no utiliza las tendencias tradicionalistas a las que los mismos
132
diseñadores peruanos están acostumbrados; por el
contrario, reinterpreta los diseños típicos de una manera casi
brillante.
Su propuesta se puede definir como una versión
moderna de nuestra cultura, una forma más estilizada que
permite integrar lo tradicional con la tendencia del mundo
actual. Cavalli propone el uso de faldas-polleras con motivos
peruanos que pueden ser combinados con prendas básicas
como chompas o tops. Dicho de otra forma, su propuesta
mantiene la inspiración de la cultura peruana, pero conserva,
a su vez, la funcionalidad y la accesibilidad que toda mujer
espera de un atuendo.
5.2.2. John Galiano
El reconocido diseñador John Galiano presentó en
París una colección de alta costura para la casa de Dior,
inspirada en el Perú. La visión de su propuesta surgió
durante una visita que el realizó a nuestro país. Dicha visión
se basaba en la comparación entre la silueta de “New York”
y el traje tradicional peruano.
Para el desarrollo de su colección, hizo uso de figuras
inspiradas en la Escuela Cuzqueña.
Presentó diseños inspirados en las
vírgenes y los ángeles
arcabuceros, elaborados en
vaporosos tules para crear una
ilusión de misticismo. Por su parte,
el colorido Inca, se observó
plasmado en estilizadas polleras,
tradicionales “Llicllas”, capas
133
lujosamente bordadas, recogidas con “tupus”, gran alfiler
ornamental trabajado en plata u otros metales; y,
combinadas con sombreros de puneños y de ñustas.
Esta no es la primera vez que el diseñador John
Galliano muestra el
Perú en las pasarelas
parisinas. Lo hizo por
primera vez en marzo
del 2002, cuando su
propuesta incluyó
una serie de chullos
que marcaron
tendencia. Así
mismo, Galliano se
revela amante de
nuestra cultura al presentar una colección que rescata la
belleza de nuestros textiles y de nuestro arte colonial.
Finalmente, lo que se pretende resaltar con este artículo es
que nuestro país cuenta con una riqueza cultural envidiada y
apreciada por muchos. El punto está en saber dar a
conocerla; y, sobretodo, en estar orgullosos de ella.
Cualquier mujer que nunca haya vestido, por ejemplo, una
pollera, estaría feliz de usarla sabiendo que está
representando de una forma espectacular nuestros telares y
estampados; en otras palabras, nuestra cultura.
5.3. MODA ARISTÓCRATA (Panaca real y realeza)
Este es un espacio donde conocerás que tipo de atuendos utilizaba
la panaca real durante el imperio incaico y como fue modificándose hasta
nuestros días con la colonización española, y la “moda” impuesta para los
134
gobernantes, como miembros de la aristocracia. Una comparación con la
alta costura de nuestros días, donde solo los más privilegiados eran
dignos de utilizar determinadas telas, confeccionadas de forma especial y
compuestas por varios símbolos con múltiples significados para resaltar
su poder real.
La vestimenta hoy en día puede marcar diferencias en el Perú y en
distintos lugares del mundo donde todavía se mantiene marcada una gran
diferencia de clases sociales. Esta situación permanece en nuestro país
como símbolo, al igual que en la época de la conquista, como una
distinción de poder económico y social. En la época de la colonia y el
imperio incaico las prendas que vestía esta clase alta variaban de
acuerdo a la ocasión. En ceremonias públicas en el Cuzco, los curacas se
vestían orgullosamente con una sofisticada vestimenta inca y lucían otros
símbolos de cultura incaica, entre ellos banderas, pututos y el antiguo
símbolo del dios sol y de los incas. Resulta interesante el hecho de que
hasta algunos criollos adoptaran la vestimenta y los adornos incas.
Esto fue durante una época después salió un decreto que prohibía el
uso de la vestimenta real incaica, fueron medidas a tomar debido a una
sospecha de un posible rebelión inca. Otro patrón distintivo fue el cuidado
del diseño dividido por colores y símbolos, dependiendo del material el
color y el icono representado en las ropas podía distinguirse y asociar al
estatus al que pertenecían así lo nombra la siguiente cita:
135
“Tenían los de cada nación y provincia, hombres y mujeres, sus
señales y divisas por donde eran conocidos, y no podían andar sin ellas ni
tocarlas con las de otra nación. Esta señal traían en el vestido con
diferentes listas y colores; y los hombres otra en la cabeza más
señalada.” Cobo, citado en Morris y Von Hagen 1993 y citado en Klaren
(2004)
Por un lado tenemos la vestimenta representativa de la nobleza
incaica, pero cabe resaltar que con la llegada de los españoles se
produce un nuevo tipo de clase
alta, que representaba la
aristocracia española y que con el
tiempo fue símbolo de mestizaje.
Los españoles de la época
medieval utilizaban diferentes
materiales a los incas, su ropa no
era de lana sino de lino y algodón.
Los colores y representaciones no
estaban basados solo en un
material sofisticado sino que los
símbolos y líneas representaban
un estilo artístico como el gótico,
medieval, barroco dependiendo de la época, lo que hoy en día
nombramos ya como moda así lo observamos en esta afirmación:
“En el siglo XVI se produce un cambio importante en la estética.
Las líneas alargadas del gótico quedan atrás y la ropa se ensancha, las
faldas se acampanan y las mangas se separan y hacen cosas extrañas.
Está claro que hay modas nacionales pero estas se influencian unas a
otras: las faldas verdugadas pasan de España a otros países, los cortes y
136
colorines de los lansquenetes alemanes y suizos pasan al ropero de
muchos”.
5.4. DISEÑOS PREINCAS E INCAS EN LOS TRAJES DE ARTISTAS
DEL FOLCLOR PERUANO
INC (2009) Los artistas de folclor, son intérpretes de huayno, el baile
andino por excelencia, que hace veinte años se popularizó en Lima, y
como muchas otras tradiciones, ha recibido influencias de la globalización
y se ha ido transformando con el paso del tiempo. Además, gracias a los
medios de comunicación masiva, como la radio, pudo llegar a millones de
personas, lo que le valió para insertarse en el creciente mercado interno,
y convertirse en un valioso sector comercial.
Junto con los cambios en la música, la vestimenta de los cantantes
también sufrió modificaciones. Las tradicionales polleras empezaron a ser
reemplazadas por un vestuario más colorido en las que se incluyeron
bordados de diversos diseños de las culturas del antiguo Perú e imágenes
representativas de nuestro país, como: los incas, los símbolos patrios, los
héroes de la Nación y sitios como Macchu Pichu, el Tumi, las flores y
ciudades.
Estos trajes eran utilizados por los artistas en sus presentaciones en
el extranjero, y continuaron empleándose en Perú, como un medio que les
permitiera identificarse con su público peruano.
El valor artístico de cada vestimenta es innegable. Los trabajos de
bordado son minuciosos y se requiere de gran técnica y habilidad para
plasmar sobre la tela imágenes llenas de color. En los vestidos que
presentamos en esta exposición se ha empleado el bordado a mano -en
lana y en hilo- y el bordado a máquina de coser -en hilo, así como las
137
aplicaciones de mostacillas, pedrería y lentejuelas, que sirven para dar el
acabado final a la prenda.
Estos vestuarios, además de ser una clara muestra de arte y de
cómo las nuevas generaciones empiezan a difundir la tradición con la
modernidad, muestran que nuestro patrimonio cultural y nuestra historia
se han convertido en símbolos en los que los peruanos nos vemos
identificados, y los artistas, al emplearlos en sus vestimentas a todo color,
expresan lo orgullosos que se sienten de ser peruanos; mensaje que
transmiten a las nuevas generaciones y les convierte en grandes
difusores del amor por lo nuestro. No solo peruanos, aquí se muestra en
una foto a dos turistas vistiendo traje inca.
Vestuario de Wilma Contreras “La Chica de Rojo
y Blanco” Motivos ornamentales: Bandera y
escarapelas, Escudo
Reconocidas bandas internacionales también lucen prendas de moda andina con llamativos bordados.
138
Nacional. Taller de doña Emilia Ñato.
Vestuario de María Cuellar “China María”. Motivos ornamentales:
Manco Cápac y Mama Ocllo en el lago Titicaca, chasqui recorriendo
el Qhapac Ñan con el puente inca de Queswachaca, Piedra Sayhuite,
el inca y la coya en Machu Picchu, personajes Paracas, y cerámica
Nasca. Taller de doña Emilia Ñato.
139
Vestuario de Anita Santivañez “La Reina de Reinas” Motivos
ornamentales: Micaela Bastidas, Madre Patria, Túpac Amaru,
Escudo Nacional, Simón Bolívar, Miguel Grau, sueño de San Martín,
140
María Parado de Bellido, General Cáceres, y Ramón Castilla. Taller
“El Arte Dorado” de don Francisco Herrera
141
Chaleco de Mario Mendoza “El Cantor del Pueblo” Motivos
ornamentales: Lanzón de Chavín y estela de Raimondi
Chaleco de Mario Mendoza “El Cantor del Pueblo” Motivos
ornamentales: Sol y la luna y guerreros incas. Taller de doña Emilia
Ñato
142
5.5. CUSCO ALWAYS IN FASHION
Es una organización sin fines de lucro que busca insertar al Cusco
en el circuito de la moda internacional, organizando una especie
FashionWeek en la ciudad imperial. Ya tiene dos fechas realizadas
también en el 2012. Esta organización nació con la idea de homenajear a
las fuentes andinas de diseño peruano.
Es así que la idea es rescatar elementos tradicionales
precolombinos con iconografías hispánicas, recrearlas y aplicar elementos
innovadores.
5.6. GIANCARLO GALLO PERÚ MODA 2011
El diseñador Giancarlo Gallo presentó su colección otoño-invierno
2011 como parte del Perú Moda; una colección con influencia andina,
en donde los protagonistas fueron las prendas de tejido de punto.
La segunda parte es íntegramente femenina y gira en torno a la
vestimenta de la mujer andina, que se reinventa desde una perspectiva
moderna y sofisticada, en donde no solo se incluyen las polleras con
bordados llenos de color, sino que son estos mismos bordados los que se
incorporan a vestidos, en muchos casos con mucho volumen.
143
5.6.1. Diseñadores y artesanos deslumbraron en Perú Moda
2012
El trabajo en conjunto del Estado y la empresa
privada dio sus frutos, uno de los ejemplos es la
diseñadora Débora Rodríguez, quien junto con Sierra
Exportadora presentó una colección prêt-à-porter que
recoge la materia prima de la sierra y la técnica de los
tejedores del Cusco y Arequipa en una línea moderna de
prendas hechas con alpaca mezclada con acrílico al 50%.
144
Ha trabajado directamente con seis talleres con
especialidades distintas en Cusco y Arequipa. Por ejemplo,
en ciertos bordados ha reinterpretado un poco los que
ellos conocen respetando las líneas que son propias del
Colca, quien presentó una colección de 20 prendas con
diseños lúdicos que le tomó un trabajo aproximado de tres
meses.
5.6.2. CEAM presenta una exposición en Larcomar: Artesanía
peruana hecha Moda
La muestra se llama “Artesanía peruana hecha
moda”, y en ella podrás ver 26 de los mejores trajes que
presentan los alumnos de CEAM, cuyos diseños fueron
inspirados todos en la cultura peruana.
145
Los vestidos han sido elaborados en diversos
materiales como telares, cartones, escamas de paiche,
lana con aplicaciones de bordados en hilos, aplicaciones
con la técnica de arpillaje y repujados en materiales
metálicos.
Los 26 trajes que conforman la muestra “Artesanía
peruana hecha moda”, han sido seleccionados entre 85
creaciones de alumnos participantes del curso de “Taller
Creativo” en CEAM, dirigido por el profesor Ricardo
Dávila.
5.6.3. INPE inauguró taller de telares más grande del país en
penal de Ayacucho
El taller de telares más grande del país fue
inaugurado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en
el penal de Ayacucho, el cual tiene capacidad para 340
internos artesanos, quienes demostraron su arte y trabajo
en un desfile de modas.
El jefe de trabajo de dicho penal, Josué Leiva
Mendoza, señaló que el 90 por ciento de la demanda de
mantas viene de empresas comerciales externas al penal
que abastecen el mercado del Altiplano, incluso, de Bolivia.
146
147
MINISTERIO DE EDUCACIÓNUNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL N° 03
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO
“PILOTO FEMENINO DE LIMA”
PROGRAMACIÓN CURRICULAR
Familia Profesional : Textil y Confección
Módulo Profesional : Bordaduría a mano
Ciclo : Básico
Duración : 03
Turno : Mañana
Fecha de inicio : 5 de Marzo del 2013
Fecha de término : 3 de Julio del 2013
Directora : Prof.
La Victoria 2013
148
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
CETPRO : Piloto Femenino de Lima
DRELL : Lima
UGEL : 03
PROFESORA : Nelly Huarancca
FECHA : 05 de marzo del 2013
UNIDAD DE COMPETENCIAMÓDULO
OCUPACIONALDURACIÓN
Aplica procedimientos técnicos
en la realización de bordados a
mano con lana, de acuerdo a
las exigencias del modelo,
cumple con las normas de
seguridad e higiene para la
obtención de productos de
calidad que demanda el
mercado laboral, comercializa
los productos.
Bordaduría a mano300 horas
149
CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO
CETPRO : Piloto Femenino de Lima
DRELL : Lima
UGEL : 03
PROFESORA : G. Nelly Huarancca M.
FECHA : 05 de marzo 30 de julio
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIO DE EVALUACIÓN HORAS
Selecciona el equipo y el material
de bordado.
Ubica las áreas de trabajo y ambienta el
taller.
Realiza los procedimientos técnicos en la
selección de materiales y equipos
cumpliendo con las normas de seguridad
e higiene en el taller.
12
Realiza puntadas básicas de
bordados con lana sobre material
plano.
Cumple la secuencia lógica para el
bordado a mano con lanas y elabora
muestras.
Aplica las medidas de seguridad durante
el proceso de bordados con lana.
54
Realiza operaciones de confección para
elaborar diferentes proyectos.
Realiza el habilitado de material y equipo
para el trazado y corte de la tela.
Borda el proyecto aplicando normas de
seguridad e higiene.
54
Armado de la prenda y control de
calidad.
Realiza el control de calidad de costura.
Realiza el control de calidad de acabado.54
Identifica las normas y
procedimientos para la apertura de una micro empresa.
Reconoce el empleo como fuente
generadora de ingreso.
Reconoce los procedimientos de la
constitución de una micro-empresa.
36
TOTAL DE HORAS 210III. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
150
COMPONENTES
UNIDADES DIDÁCTICAS
Horas de formación
CRONOGRAMAMarz
o Abril Mayo Juni
o Julio
Formación
Específica
Organización
del taller12 X
Realiza las
puntadas
básicas del
Bordado a
mano sobre
tejido plano
54 X
Realiza
operaciones
sobre
confección
del proyecto
54 X
Realiza
operaciones
de acabado
54 X
Apertura de
una micro-
empresa
36 X
Práctica pre-profesional 90 X
Total de horas de módulo 300
151
DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS
CETPRO : Piloto Femenino de Lima DRELL : LimaUGEL : 03PROFESORA : G. Nelly Huarancca M.FECHA : 05 de marzo 30 de julio
CONTENIDOS ESPECÍFICOSCONTENIDOS
COMPLEMENTARIOSORGANIZA EL ÁREA DE TRABAJO Señales de seguridad para el centro de
trabajo. Señalización del taller con carteles. Identifica el equipo y material del
bordado.REALIZA PUNTADAS BÁSICAS DE BORDADO CON LANA Realización de muestras con los puntos
básicos del bordado a mano. Punto crespo Punto afestonado Punto relleno de borde y delineado. Punto rococó
REALIZA OPERACIONES DE CONFECCIÓN PARA ELABORAR DIFERENTES PROYECTOS Realización del trazado y corte de la
prenda.REALIZA ACABADOS Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS Acabados de costura Remallado de costuras Planchado Control de calidadIDENTIFICA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA DE UNA MICRO EMPRESA. Identificación y determinación del
Mercado según sus necesidades.
COSTOS Y PRESUPUESTOS
Elaboración del presupuesto
152
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO
“PILOTO FEMENINO DE LIMA”
PLAN DE ESTUDIO DE CICLO BÁSICO
MÓDULO : BORDADURÍA A MANO
HORAS : 300 horas
Componentes Módulo Apren-
dizaje
Horas Semanales%
Componentes2 Días
3 Días
4 Días
Formación específica
1. Selecciona el material y equipo de acuerdo a las órdenes de trabajo.
Específicos
X60% = 180
horas
2. Realiza puntadas básicas de bordados con lana sobre tejido plano.
3. Realiza operaciones de confección para elaborar diferentes proyectos.
4. Armado de la prenda y control de calidad.
5. Identifica las normas y procedimientos para la apertura de una micro empresa.
Formación comple-mentaria
Complementa-
rios X
10% = 30 horas
Práctica Pre
ProfesionalPrácticas en situaciones reales de trabajo
3% = 90 horas
153
PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO
I. INFORMACIÓN GENERAL
CETPRO : Piloto Femenino de Lima
DRELL : Lima
UGEL : 03
PROFESORA : Nelly Huarancca
FECHA : 05 de marzo del 2013
HORAS : 300 horas
II. UNIDAD DE COMPETENCIA
Aplica procedimientos técnicos en la realización del Bordado punto
relleno realizado a mano y con lana de acuerdo a la exigencia del
modelo, cumple con las normas de seguridad e higiene para la
obtención de productos de calidad que demanda el mercado laboral,
comercializa los productos.
III.CAPACIDADES DEL MÓDULO
CAPACIDADES DEL MÓDULO CONTENIDOS BÁSICOS Organizar el taller de Bordado
punto relleno.
Distribución de las áreas de
trabajo en el taller.
Acondicionamiento del taller.
Señales de áreas de
seguridad y simbología.
Señalización del taller con
carteles.
Realiza las puntadas básicas del
Bordado punto relleno sobre tejido
plano
Realiza operaciones de
confección del proyecto.
Punto relleno festonado
154
Realiza operaciones de
confección del proyecto.
Técnicas operatorias en el
proceso de confección.
Realiza operaciones de acabados. Instrumentos de acabados y
normas de seguridad.
Técnicas de control de
calidad.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Elaboración de costo y
presupuesto.
Elaboración de cuadro de costo.
Control de calidad.
Comercialización del producto.
IV. VALORES Y ACTITUDES
VALORES ACTITUDES Responsabilidad Actitud positiva
Honestidad
Cumple con sus compromisos y
obligaciones.
Guarda discreción y seriedad.
Ante las confidencias personales.
Laboriosidad
Respecto a la dignidad de las
personas y a sus deberes y derechos
inherentes.
V. EJES TRANSVERSAL
EJES TRANSVERSALESLa educación del medio ambiente
Cultura de conservación del medio ambiente
Defensa del entorno natural
Identidad Es el realce de los valores de una institución
Equidad
155
Fomenta el acceso educativo de las personas, respecto a su
condición como individuos, que participen en la construcción de
una sociedad solidaria y justa.
VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
1. Selecciona el material y equipo de acuerdo a las órdenes de
trabajo.
2. Realiza puntadas básicas de bordados con lana sobre la muestra.
3. Realiza operaciones de confección para elaborar diferentes
proyectos.
4. Armado de la prenda y control de calidad.
5. Identifica las normas y procedimientos para la apertura de una
micro-empresa.
VII. METODOLOGÍA
Método de proyectos
Método demostrativo, expositivo y perceptivo
Inductivo-deductivo
EVALUACIÓN
La evaluación de los estudiantes del proceso productivo del
módulo, será permanente.
VIII. MEDIOS Y MATERIALES
Revistas de la especialidad de bordados.
Fotografías de los modelos.
Pizarra acrílica, plumones para pizarra.
Hojas instruccionales.
IX. BIBLIOGRAFÍA
Direcciones de internet
Revistas de bordado
Medios audiovisuales (fotos, revistas).
156
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 01
CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” UGEL : 03MÓDULO : Bordaduría a mano FECHA DE INICIO : 01 de MarzoUNIDA DIDÁCTICA: Selecciona el equipo y material de bordado FECHA DE TERMINO : 06 de Marzo PROFESORA : Nelly Huarancca FICHA DE ACTIVIDAD : 1
Capacidad Terminal Aprendizaje
Contenidos Criterios de Evaluación Actividades HorasConocimientos
Científicos y Tecnológicos
Procedimientos
Selecciona el material y equipo de acuerdo a las
órdenes de trabajo
Organización de las áreas del taller, señalización y ambientación
Organización del taller bordado
Distribución de las áreas del taller de
bordado
Ubica las áreas de trabajo y ambienta
el taller
Señalización de seguridad
Del taller con carteles y ambientación
12
Identifica el equipo y material de bordado
Selecciona del material y equipos
Telas, tipos y características
Reconocimiento del material equipo y
herramientas
Reconocimiento del tejido
Realiza lo procedimientos y
aplica técnica en la selección de materiales y
equipos cumplimiento con
las normas de seguridad
Practica de equipo y materiales
Valores y actitudes: Responsabilidad, compromiso y cumplimiento en el trabajo. Estrategia Metodológica: Expositiva,
demostrativa y participativo.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 02
157
CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” UGEL : 03MÓDULO : Bordaduría a mano FECHA DE INICIO : 08 de MarzoUNIDA DIDÁCTICA: Realiza puntadas básicas de bordados con lana FECHA DE TERMINO : 29 de Marzo PROFESORA : Nelly Huarancca
Capacidad Terminal Aprendizaje
Contenidos Criterios de Evaluación Actividades HorasConocimientos
Científicos y Tecnológicos
Procedimientos
Realiza puntadas básicas de
bordados con lana sobre el tejido
plano
Clasificación de las telasLanas, apropiadas para papel bordado a mano.
Técnicas operatorias de
bordados sobre tejido plano
Dibujar el modelo de donde se quiere sacar
el diseño
Sacar el modelo del dibujo que se ha hecho
Colocar el molde sobre la tela, marcar y cortar.
Cumple la secuencia lógica para el bordado a
mano con lana
Acondicionamiento de la tela
54
Elabora las muestras con los puntos de
bordado señalados.
Precauciones en la realización de las
muestras
Ejecución de las puntadas básicas: crespo, variantes
rococó, tallo, relleno.
Aplica las medidas de seguridad
durante el proceso de bordados con
lanas.
Aplicación de las técnicas para la
elaboración de las muestras con las puntadas básicas sobre tejido plano
Valores y actitudes: Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Medios y Materiales: Hojas instruccionalesEjes transversales: Cuidado del medio ambiente Estrategias: demostrativa, participativa
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 03
CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” UGEL : 03
158
MÓDULO : Bordaduría a mano FECHA DE INICIO : 03 de AbrilUNIDA DIDÁCTICA: Realiza operaciones de confección FECHA DE TERMINO : 03 de MayoPROFESORA : Nelly Huarancca
Capacidad Terminal Aprendizaje
Contenidos Criterios de Evaluación Actividades HorasConocimientos
Científicos y Tecnológicos
Procedimientos
Realiza
operaciones de
confección para
elaborar diferentes
proyectos,
cartucheras,
bolsos, carteras,
correas, cojines.
Realización del trazado y
corte de los moldesAcondiciona la tela
Diseño
Selección del material
Corte de la tela
Bordado
Aplica las técnicas
y procedimiento
para el habilitado
del material,
equipo, para el
trazado y corte de
la tela
Habilitar el material,
equipo para el trazado
y corte de la tela.
54
Realiza el bordado en el
proyecto escogido
Técnicas
operatorias de
bordado
Realizar el bordado en
la pieza indicada
Realiza
correctamente las
puntadas de
bordado con lana.
Aplicación de las
técnicas para la
elaboración del
bordado
Valores y actitudes : Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Metodología: Expositiva, demostrativa, participativa.Ejes transversales : Cuidado del medio ambiente.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 04
CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” UGEL : 03MÓDULO : Bordaduría Manual FECHA DE INICIO : 04 de MayoUNIDA DIDÁCTICA: Realiza el acabado de los proyectos FECHA DE TERMINO : 29 de Mayo
159
PROFESORA : Nelly Huarancca
Capacidad Terminal Aprendizaje
Contenidos Criterios de Evaluación Actividades HorasConocimientos
Científicos y Tecnológicos
Procedimientos
Armado de la prenda y control de
calidad.
Realización de operaciones de uniones
de piezas
Costura Remallado de las
costuras
Concordancia con las medidas del modelo.
Control de las puntadas
Remallar los bordes de la costura.
Control de calidad de costura
Práctica de diferentes tipos de costura
54
Aplicación de la técnica para el acabado de la
prenda
Acabado Planchado
Colocación de cierres, bolsillos
Planchado de la prenda
Control de calidad de acabados
Control de embolsado y empaquetado
Valores y actitudes : Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Ejes transversales: Cuidado del medio ambienteMedios y materiales : Hojas instruccionalesEstrategias : Lluvia de ideas y diálogoMetodología : Expositiva, demostrativa, participativa.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DEL MÓDULO N° 05
CETPRO : “Piloto Femenino de Lima” UGEL : 03MÓDULO : Bordaduría Manual FECHA DE INICIO : 31 de MayoUNIDAD DIDÁCTICA : Identifica a los procedimientos para la apertura de una micro empresa FECHA DE TERMINO : 14 de Junio
160
PROFESORA : Nelly Huarancca
Capacidad Terminal Aprendizaje
Contenidos Criterios de Evaluación Actividades HorasConocimientos
Científicos y Tecnológicos
Procedimientos
Identifica las normas y
procedimientos para la apertura de
una micro-empresa.
Identificación y determinación del
mercado según sus necesidades
La empresa Características
Reconocimiento del mercado laboral
Reconoce el empleo como
fuente generadora de ingreso
Selecciona normas y procedimientos
para la constitución de una micro
empresa
Identificación de la oferta y demanda en el
entorno laboral
36
Aplicación de normas y procedimientos
Constitución de la pequeña y micro
empresa
Desarrolla el procedimiento para
apertura de una micro empresa
Constitución de una micro-empresa
Valores y actitudes : Solidaridad, Honradez y actitud emprendedora. Ejes transversales: Cuidado del medio ambienteEstrategias : Lluvia de ideas y diálogoMetodología : Expositiva, deductiva y demostrativa.
161
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. DATOS INFORMATIVOS:UGEL : 03FAMILIA PROF. : Textil y ConfeccionesI.E. CETPRO : Piloto Femenino de LimaMÓDULO : Bordaduría a manoUNIDAD DIDÁCTICA : N° 2N° DE HORAS : 45”DOCENTE : G. Nelly Huarancca M.FECHA : 1 Febrero, 2013
II. TEMA: Bordado a mano
III. TEMA TRANSVERSAL:Cuidado del medio ambiente
IV. APRENDIZAJE ESPERADO:
CAPACIDAD DE ÁREA APRENDIZAJE LOGRADO
GESTIÓN DE PROCESO
Identifica y selecciona los materiales, equipos y herramientas para el bordado a mano.
Cumple la secuencia lógica para el bordado a mano con lana.
EJECUCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Dibuja el modelo del diseño Prepara los materiales para
bordar. Ejecuta las puntadas del punto
relleno y rococó.
APLICACIÓN TECNOLÓGICA
Analiza los bordados épocas Pre Inca e Inca.
Evalúa la influencia sobre la moda actual.
162
ASIGNATURA: PROCESO DE ELABORACIÓN DEL BORDADO
DOCENTE: G. NELLY HUARANCCA MONTALVO
APRENDIZAJE ESPERADO
1. INDICADORES.
Diferencia tipos de bordados.
2. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
1.1. Puntada cadena; empleado
para los pétalos.
1.2. Punto de contorno;
utilizado para el círculo.
1.3. Punto de nudo de francés;
para asegurar el final de las
hebras.
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON FINES DE EVALUACIÓN
¿Qué diferencia hay entre el punto de contorno y el punto de nudo de
francés?
4. BIBLIOGRAFÍA:
Alfaro Saavedra Maura (1996) Separata la blusa por tallas.
Revista ideas (1981)
163
V. ORGANIZACIÓN DE UN CONTENIDO:
SECUENCIAS ACTIVIDADES-ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO
INICIO
Despertar el interés, activar los
conocimientos previos mostrando los
materiales, equipos y herramientas.
Pregunta: (Evaluación de inicio)
¿Qué observamos y para qué se utiliza?
Pizarra Plumones
10 min.
PROCESOS
El docente hará una breve introducción del
tema a tratar.
El docente aplica técnicas para la
elaboración de la muestra.
El docente hará el monitorio de la ejecución
del bordado a mano.
Separatas Muestras
Tela, lana, aguja, N° 2425 min.
SALIDA El docente evaluará el avance del proceso
del bordado. 10 min.
164
VI. EVALUACIÓN
CAPACIDAD DE ÁREA INDICADORES INSTRUMENTOS
GESTIÓN DE PROCESOS
Identifica los materiales, equipos y herramientas
para el bordado a mano.
Cumple la secuencia lógica.
APLICACIÓN DE PROCESOS
PRODUCTIVOS
Selecciona, la tela, color de lana, herramientas y
el diseño.
Se proyecta a realizar una prenda.
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA
Adquiere y toma la importancia de los bordados
PRE INCA E INCA EN LA INFLUENCIA DE LA
MODA ACTUAL.
ACTITUD FRENTE AL ÁREA Respeta la opinión de los demás.
Muestra interés durante la clase.
165
LISTA DE ASISTENCIA
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. CETPRO : “Piloto Femenino de Lima”
1.2. DOCENTE : G. Nelly Huarancca M.
1.3. FAMILIA : Textil y Confecciones
1.4. N° HORAS : 6 hras. Pedagógicas
1.5. UNIDAD : N° 2
N° APELLIDOS Y NOMBRES HORA FIRMA CÓDIGO01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
166
I. DATOS GENERALES:
1.1. UGEL : 031.2. FAMILIA PROFESIONAL : Textil y Confecciones1.3. UNIDAD DIDÁCTICA : N° 21.4. MÓDULO : Bordaduría a mano1.5. DOCENTE : G. Nelly Huarancca M.1.6. N° HORAS : 45’1.7. FECHA : 1° de febrero, 2013.
HOJA DE INFORMACIÓN
TEMA : Bordado a mano.
INDICADORES :1.1.Selecciona equipo, materiales, procesos, diseña el modelo a
bordar.1.2.Cumple la secuencia lógica para el bordado con lana sobre tela
plana y elabora muestra.
II. CONCEPTO : Bordar es el arte de decorar o adornar una prenda con lana de vivos colores y aguja de bordar.
III. CLASIFICACIÓN DEL BORDADO:
BORDADOS
Bordado a mano Bordado a máquina
Bordado computarizado
167
IV. TIPOS DE BORDADO:
V. APLICACIÓN TECNOLÓGICABordado: La labor de bordar con fines de decorar o adornar una prenda con vivos colores.
Se necesita: Materiales Equipos HerramientasTela, lana o hilo Tijera de papel Bastidoralgodón. Tijera de tela Aguja de bordar
Diseño:Tela tocuyo, lana de colores, hilo de algodón.
COSTA SIERRA SELVA
El bordado Richelliu ya sea clásico o contemporáneo.
Son los dibujos en realce la tela
recortado y bordados con punto festón.
HuancayoHechos totalmente a
mano con vivos colores.
En su diseño de pintura emplean
motivos precolombino, las
líneas de nazca. Hoy en día laboran
bordados
CLASES DE BORDADOS
A MANO: Se realiza el bordado a mano con lana o hilo y aguja de bar sobre un tejido planoMÁQUINA SEMI INDUSTRIAL (SINGER): Realiza pespunte, a cordón, festón y campo relleno o tatami.BORDADO COMPUTARIZADO: Utiliza diseño, bastidor, aguja con diferentes colores de hilos. Regular constantemente para el relleno del diseño .respectivo
168
V. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
1. INDICADORES:
Diferencia las clases de bordados.
2. Actividades a desarrollar con fines de evaluación:
¿Qué diferencias hay entre el bordado a mano y bordado
computarizado?
Bordado a manoLa labor de bordar con fin de decorar o adornar en forma parcial o total la prenda
DISEÑO MATERIALES EQUIPOS
Figura de diseñoPapel y papel calco.Lápiz, borrador.
Tela laneta 27x21Lana delgada de varios colores.
Tijera de papelTijera de tela.Bastidor Aguja de bordar
169
VI. APLICACIÓN TECNOLÓGICA
1. INDICADORES:
Conceptualiza y selecciona materiales, equipos para el bordado a
mano.
2. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
3. ACTIVIDAD A DESARROLLAR CON FINES DE EVALUAR
3.1. Identifica y selecciona, el diseño, los materiales y equipos, para
la elaboración del bordado a mano.
170
Actividades a desarrollar con fines de evaluación:
¿Qué diferencia hay entre los bordados de la Costa, Sierra y Selva?
TIPOS DE BORDADOS
COSTA SIERRA SELVA
Trujillo: Bordado Richilliu son los bordados a
máquina en realce, el borde recortado y bordeado
con punto festón.
Ayacucho: Hechos a mano, punto relleno,
rococó, cadena, nudo y el matiz.
Cuzco: Técnica cara de urdimbre y cara de trama
con los colores rojo, naranja y amarillo o verde
intenso (7 colores del Tahuantinsuyo).
Ancash: Aplican punto crespo para bordeo,
vestimenta colmado de flores. Paramonga:
Elaboración, ásperos con elegantes adornos en oro y
plata.Puno: Sus bordados son sofisticados con pedrería, perlas, bordados con plata
antigua.
Huancayo: Bordados con profesión del algodón, al borde de las faldas, con
aplicaciones de oro y plata.
Junín: Bordados con gran colorido, en especial flores.
Sus diseños son pintados con motivos
precolombinos, las líneas de Nazca.
Últimamente las bordan con punto cadena y punto
atrás.
Lambayeque
Chivay
171
I. DATOS GENERALES:
1.1. CETPRO : “Piloto Femenino de Lima”1.2. DOCENTE : G. Nelly Huarancca M.1.3. FAMILIA : Textil y Confecciones1.4. N° HORAS : 6 hras. Pedagógicas1.5. UNIDAD : N° 2 Fecha:……………..
HOJA DE OPERACIÓN
I. TEMA: Bordado en una muestra: Punto relleno Punto rococó
II. OBJETIVOS: Realizar el bordado con precisión y limpieza.
Desarrolla habilidades y destrezas en el bordado de la muestra.
Valorar la importancia del bordado
III. ORIENTACIONES PRELIMINARES:
Tener correctamente las plantillas del diseño del bordado
Tener la tela adecuada para el proceso del bordado
Tener el procedimiento del bordado.
IV. EQUIPOS Y MATERIALES
Material: Tela, lana, papel mantequilla, etc.
Equipo: Tijera, cinta métrica, alfileres, mesa, lápiz y borrador.
Herramientas: Bastidor y aguja.
172
I. DATOS GENERALES:
1.1. CETPRO : “Piloto Femenino de Lima”1.2. DOCENTE : G. Nelly Huarancca M.1.3. FAMILIA : Textil y Confecciones1.4. N° HORAS : 6 hras. Pedagógicas1.5. UNIDAD : N° 2 Fecha:……………..
HOJA DE DISEÑO
5. INDICADORES: Elige el diseño Analiza el modelo a desarrollar.
6. DISEÑO, ANÁLISIS Y DECISIÓN:
Diseño realizado por:…………………….Fecha:…………..Figura:……….
Análisis del diseño: Técnica bordada y flecos. Representación de flores en diagonal dentro de un formato
escalonado. Se nota gran variación en la organización del color.
173
I. DATOS GENERALES:
1.1. CETPRO : “Piloto Femenino de Lima”1.2. UNIDAD DIDÁCTICA : 1.3. DOCENTE : G. Nelly Huarancca M.
Fecha: 1° de febrero 2013
HOJA DE PROCEDIMIENTO
II. MATERIALES : Tela tocuyo de 20 x 20 cms.
EQUIPOS : Lápiz, plantilla, tijera de papel y tela.
HERRAMIENTA: Bastidor N° 5, aguja N° 24 y aguja de mano.
PASO 1. Cortar la tela y transferir el diseño de figura a la tela.
174
PASO 2. Introducir la aguja enhebrada por el revés; luego asegurar
cogiendo 3 hebras.
PASO 3. Pasar la aguja a la línea del frente, en forma vertical,
cogiendo 3 hebras, en la misma forma regresar al punto de inicio.
PASO 4. Seguir la misma secuencia hasta terminar.
175
PASO 5. Al terminar, bajar al punto de inicio del siguiente pétalo.
PASO 6. Terminar por el revés, coger 3 hebras con aguja a la mitad,
envolver la hebra 2 veces a la aguja y jalar hasta el final (rococó).
PASO 7. En el centro emplear el punto rococó, hasta rellenar el
círculo terminar por el revés y cortar la hebra dejando 1.5 cm.
176
III. PRESENTACIÓN:
Asegurar los bordes (remalle o a mano, patita de grillo)
Planchar solo la parte sin bordar.
Bordado terminado
IV. PRECAUCIONES A TOMAR:
Realizar el bordado sin ajustar la hebra, de modo que quede parejo.
Mantener limpieza desde el inicio hasta el final de la elaboración.
177
I. DATOS INFORMATIVOS:1.1. Tela : 1.2. Lana : 1.3. Aguja :1.4. Papel :1.5. Papel calco :1.6. Bastidor :
HOJA DE COSTO
II. PROYECTOS: Realización de muestras con los puntos básicos del bordado
punto relleno.
CANT. DESCRIPCIÓN DEL MATERIALPRECIO
UNIT.PRECIO TOTAL.
20 cm1. 30 mt.
1 mt.1
Tela tocuyo Lana de coloresLanaAguja de bordar N° 24
7.000.500.503.50
0.200.050.050.14
Total 0.44
COSTO DE MATERIALESMano de obra 30%Imprevistos 10%
178
CUADRO DE COTEJO
CETPRO : PILOTO UNIDAD DIDÁCTICA N°…………….FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL Y CONF. C.T.N°……... C.T.N°……...
LOG
RO
MÓDULO : BORDADURÍA A MANO CE 1.1 CE 1.2PROFESORA : G. NELLY HUARANCA M. I1 I2 P I1 I2 P
TUR
NO
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CONTENIDOS
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ient
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Cum
ple
la s
ecue
ncia
ló
gica
.
N° ORD. APELLIDOS Y NOMBRES
123456789
101112
179
SÍNTESIS
La moda en el vestir ha sido la expresión de épocas, situaciones y
status al igual que relaciones de dominio y jerarquía de los que en ella
vivieron. A pesar de las grandes influencias culturales occidentales, la
mayoría de los andinos, indígenas y personajes “sencillos” en general
mantienen los elementos tradicionales precolombinos de sus respectivas
culturas. Si hubieran perdido o dejado de lado sus raíces, aplicadas en la
vestimenta, quizás también hubieran perdido su identidad.
Actualmente el Perú utiliza la moda para recobrar fuerzas
regionales, y así, difundir nuestra cultura, rescatar y revalorar nuestra
aclamada tradición e identidad, la cual ha sido dejada en el olvido y se ha
tomado una actitud indiferente frente a ella.
Gracias a que hoy en día la moda es más versátil y libre que nunca
las personas visten como desean. Claro que hay tendencias y
estereotipos a seguir, pero es inmensamente más flexible. Justamente
esto fue lo que llevó a que diseñadores, tanto en el Perú como en el
extranjero, apliquen elementos tradicionales en sus creaciones artísticas
ya sea en vestimenta, accesorios, muebles, adornos y un largo etcétera.
Este concepto es la base y el punto de partida para el nacimiento de la
llamada “moda étnica”, la cual se ha convertido en medio fundamental
integrador al unir diversas épocas de nuestros antepasados.
Nuestra cultura ancestral se ha conectado con nuestro presente y
lo seguirá haciendo con nuestro futuro. Se ha combinado lo moderno con
lo étnico.
180
APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS
El caudal de conocimientos adquiridos es muy grande y la actividad
se hace todavía más placentera cuando la tarea de conseguir información
no se reduce a los libros sino al entablar directa y estrecha relación con
gente que son los representantes vivos de nuestra cultura: los artesanos
bordadores.
Personas que a través de los años han cambiado en casi nada o
muy poco su actividad artesanal y en general el entorno en que se
desenvuelven se ha mantenido inalterable con el pasar del tiempo.
Aprender y aprehender de gente sencilla y humilde pero con un gran
potencial de conocimientos, reecontrarse con la cultura preinca e inca,
reconociendo lo bueno que tenemos es la recompensa a la labor
emprendida.
Conocer los alcances que tienen la difusión de nuestras raíces,
representada por nuestros maravillosos tejidos bordados con influencia
étnica, que se exportan y tienen gran aceptación en el mercado
internacional, en cuya fabricación se brinda empleo y una ocupación
digna y fructífera a cientos de personas.
Es triste observar que en un país pluricultural, con tanta diversidad
de razas, cada una de ellas con un entorno cultural y por consiguiente de
posibilidades artísticas, encontremos tan poca información publicada en
medios formales como revistas o videos.
Encontramos variedad de estudios a nivel socio-económico.
Análisis profundos sobre los problemas que atraviesan las etnias
peruanas, -resultado de un historial de opresión cultural, además de una
situación real de desbalance económico- pero muy poco o casi nada
181
sobre investigaciones formales sobre la influencia de lo étnico en la moda
actual.
Es reconfortante conocer la tarea de ciertos organismos
internacionales y de unos pocos peruanos preocupados por el artesano
bordador explotado que, organizando sistemas eficientes de producción,
distribución, comercialización y ventas, logran mejorar los ingresos de los
productores y su calidad de vida.
182
BIBLIOGRAFÍA
1. Burda, V. (2005) Manualidades para el hogar. LEXUS. Argentina.
TsEdi, Teleservicios Editoriales, S.L.
2. Castillo Morales, J. y Castillo Muga, J. (---------) Ciencias Sociales 2.
Perú. Edit. Bruño.
3. Córdova V. (2006) Tesis: Importancia de la ropa de moda en los
jóvenes. evolución de la moda e investigación de campo para el
análisis de los factores de influencia en la sociedad tampiqueña.
México.
4. De los Heros, R. (2004) Ciencias Sociales 2. 1ra. Edic. Santillana.
Perú. Edit. Quebecor World Perú S.A.
5. De Lavalle, J. y González, J. (1989) Arte textil del Perú. Perú. Talleres
Santiago Valverde. Industria Textil Piura.
6. FLASHMODE (2011) Aldea Global Urbana. Re-construyendo, re-
creando. Lima Perú
7. Frame, M., Isla, J., León, E., Peters, A., Reindel, M. y Thays, C.
(2007) Hilos del pasado: el aporte francés al legado Paracas. Lima –
Perú. Editora Perú SEGRAF
8. Instituto Nacional de Cultura (2009) Tejemos nuestra vida: testimonios
sobre el arte textil de Taquile. Lima – Perú. Biblioteca Nacional del
Perú.
9. Instituto Nacional de Cultura (2009) Orgullo de ser peruano. Museo de
la Nación. Lima Perú.
10. Kauffmann, F. (……….) Historia de los peruanos I: El Perú Antiguo.
Ediciones Peisa. Lima. Editorial Inca S.A.
11. Klarén, P. (2004) Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Instituto
de Estudios peruanos. Lima – Perú.
12. Outram, N. (1978) Bordado en cañamazo. Ediciones Ceac. Barcelona
España. GERSA Industria Gráfica.
13. Punto Cruz Hoy (2005) Especial infantil. Importado y comercializado
por consorcio editor nuevo Perú SAC.
183
14. Quilter, J. (2005) Tesoros de los Andes: la riqueza histórica de la
Sudamérica Inca y precolombina. Barcelona: Blume.
15. Real Academia Española (1933) Diccionario histórico de la Lengua
Española. Tomo I. Madrid, Imprenta de Librería y Casa Editorial
Hernando.
16. Rosas, F. (2009) Breve historia general de los peruanos. Arequipa -
Perú.
17. Rostworowski, M. (2004) Enciclopedia temática del Perú. Incas. Tomo
I. 1ra. Edic. Perú. Editora El Comercio. S.A.
18. Udale, J. (2008) Diseño textil: Tejidos y Técnicas. Barcelona. Edit.
Guztavo Gili S.L.
WEBGRAFÍA
19. Fundación Telefónica e Instituto Nacional de Cultura (INC) (1999)
(http://textiles.perucultural.org.pe) Sitio web de registro y catalogación
de todos los textiles precolombinos del Museo de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú: Contiene Tejidos Paracas (consulta:
02 y 03 de junio 2010).
20.http://www.slideshare.net/MarissaPR/bordar-a-mano-clasificacion-
marissa-ponce
21.http://www.mcultura.gob.pe/noticia/cajon-y-bordado-en-el-museo-
nacional-de-la-cultura-peruana
22.http://www.ecbloguer.com/quemepongo/?m=201211
23.http://www.rpp.com.pe/2008/www.rpp.com.pe/www.rpp.../rpp.com.pe/
2011-10-30-fina-lenceria-en-semana-de-la-moda-en-china-
foto_417692_4.html
24. www.Prontomoda.com
25.http://modaesaniana.blogspot.com/2011/09/la-influencia-de-los-
disenos-peruanos.html
26.http://faystyle.com/blog/2012/06/han-hye-jin-embraces-the-colors-of-
peru-in-vogue-koreas-july-issue-lensed-by-alexander-neumann-
184
27.http://feobertatrapera.blogspot.com/2012/04/qosco-always-in-
fashion.html
185
ANEXO N° 1
ENTREVISTA AL ARTESANO BORDADOR
JESÚS MORALES
Artesano entendido en la bordaduría, que aprendió de su Maestro y se
dedicó al oficio desde hace mucho tiempo.
1. ¿Qué es el bordado?
Según el Maestro Jesús Morales
“Transformar una figura en un objeto decorativo y atractivo a la vista”.
2. ¿Cómo se realiza el bordado?
Dibujar una figura elegida, cortar, luego, bordear con aguja e hilo, en
forma circular hasta cubrir toda la figura.
3. Tipo de bordados:
Tipo enjambre.
Tipo, talqueado: Bordado de punto relleno, llamado estambre que
se realiza con lana.
Tipo arpillado.
4. Características:
En el sur el bordado es plano
En el centro es colorido, ostentoso
En el norte sobrio, realizado con hilo dorado, en prendas
religiosas.
5. Aplicación:
Aplicación en alto relieve, que nace en Roma, con la religión
católico el S.XV., las monjas eran las encargadas de realizar el
bordado.
186
El alto relieve (Justiciar) se colocar un bastidor la tela, en él cada
figura elegida y cortada de cartón grueso, luego bordado con 20
hebras, en forma de ida y vuelta, basta cubrir toda la figura. Sigue
el uso de alto relieve pero más delgado.
6. Sectores
Sector cívico.- Dedicado a los bordados en Banderas,
estandartes, gallardetes, banda presidencial.
Sector religioso.- Donde se borda capas, mantos de los
Sacerdotes e imágenes Religiosas.
Sector folklórico.- Vestimenta artística bordado con hilos de
vivos colores y las polleras siempre llevan una pretina.
187
ANEXO N° 2
PARIS FASHION WEEK 2005/2006
Johan Galliano para Christian Dior
188
Bellos abrigos che combinan paneles de matelassé estampados en
flores multicolores con bordes de piel de felino.
Roberto Cavalli: Milano Invierno 2008-2009
Bordados de CRISTOPHER KANE
189
Fina lencería en Semana de la Moda en ChinaSPRING SUMMER 2011/2012
China presenta su atractiva colección de lenceríaEs una tradición en China celebrar la Semana de la Moda cada dos años
desde 1997
La revista Vogue Korea
190
CUZCO FUE ESCENARIO PARA LA REVISTA VOUGUE KOREA
La ciudad de Cusco sigue vigente como locación en el mundo de la moda internacional. Esta vez, la revista Vogue Korea eligió a la
Ciudad Imperial para una editorial que muestra coloridas fotografías con detalles andinos.
191
La reconocida modelo surcoreana Han Hye Jin viajó hasta nuestro país para lucir lo último de reconocidas casas de moda internacional
como Michael Kors, Chanel, Etro, Christian Dior, Roberto Cavalli, Donna Karan y Burberry, entre otros.
Reconocidas bandas internacionales también lucen prendas de moda andina con llamativos
bordados.
192
LAS MÁS IMPORTANTES FERIAS DE LA MODA PERUANA
