Moda FusionARTE Nº 5

FusionARTEFusionARTEFusionARTEREVISTA DIGITAL

MODAMODA

Año 1 Número 55 de Marzo 2010

Rubén González

Fabián ZittaEl camino de las Orugas

Especial BAFWEEKEspecial BAFWEEKTodo lo que se vió en la semana de la moda mas importante de Argentina

Todo lo que se vió en la semana de la moda mas importante de Argentina

En el DC Fashion Week

Carta Editorial

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Como Contactarnos:E-mail: [email protected]: [email protected]: Moda FusionARTE

Moda FusionARTE es una revista digital gratuita que se entrega cada 15 días Para publicitar enviar un correo electrónico a: [email protected]

Moda FusionARTE es una marca registraba por lo tanto se prohíbe su reproducción parcial o total sin pedido de autorización a la editora

responsableTapa: Bafweek Desfile Vicki Otero

Quienes hacemos Moda FusionARTE5 de Marzo 2010 Año 1 Número 5

Agradecemos: Vicki OteroFabian ZitaRubén GonzálezBusiness PressY a quienes nos apoyan en este proyecto.

Editora Responsable: Alexandra Muraco.

Diseño Gráfico y Retoque Digital:Alejandro Rivero.

Jefa de Redacción y Corrección:Andrea Castro.

Fotografia

Gustavo Pandazis de Estudio RGBAndrea Castro.

Alexandra Muraco. www.alexiafashionworld.com

Redacción:Andrea Castro. http://laberintosdelarte.blogspot.com

Editora Responsable

sta edición viene muy cargada de moda y no es porque sea un capricho nuestro, ni mucho menos, porque seamos fieles amantes y seguidores de ella, sino porque, en la semana del 23 al 26 de Efebrero se llevó a cabo el Buenos Aires Fashion Week, la semana de la moda en nuestro país. Fue

una semana que mostró lo mejor del diseño argentino pese a que, por otro año consecutivo, hubo muy poco diseño de autor. Los diseñadores que se hicieron presentes, dieron y mostraron lo mejor de sus colecciones, revalorizando el concepto de diseño y dejándonos muy bien parados ante las exigentes miradas de la prensa internacional que se encontraba en primera fila. Creemos que, no en vano, hicieron honor a nuestra mención, “Buenos Aires Capital de la Moda”, otorgada por la UNESCO hace unos años atrás.Las marcas no se quedaron atrás y dejaron bien en claro que lo que se impone para este otoño – invierno es una tendencia ochentona con hombros y cinturas bien marcados; muchas de ellas mostraron una pasarela llena de colores y brillos, llevándonos a sentir que el próximo invierno será alegre y cargado de energía. Otro tema, que tuvimos que destacar en este número, fue el estreno de una de las películas animadas más esperadas del año: “Alicia en el País de las Maravillas” de Tim Burton. Moda FusionARTE, estuvo cubriendo en exclusiva la premiere que se hizo el pasado 2 de marzo en Buenos Aires para contarles todo sobre esta genial producción.Como no podía faltar, en nuestra ya clásica sección de alta costura, reseñamos los desfiles de dos grandes creadores de la moda en Argentina, con gran presencia en el exterior: Rubén González, quien presentó su colección otoño 2010 en el DC Fashion Week, y nos contó como se desarrolló esta pasarela y como fueron recibidos sus diseños y Fabián Zitta, con la presentación, en su Maison de la calle Quintana, de la nueva temporada, un evento hermoso y delicado como todo lo que lo caracteriza.Aprovecho esta carta para dejarles un adelanto: en nuestro próximo número les traeremos la cobertura especial del Buenos Aires Moda, con todas las tendencias y productos que se podrán encontrar en las vidrieras en este próximo invierno.

Alexandra

Vos y el ColorGanate una colorimetría realizada por ña

Asesora de imagen y estilo Mariel Gutiérrez.Dato: Podes participar desde cualquier parte del mundo!! Si ganas le envías a Mariel una

foto tuya y así sacará tu colorimetría!

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Como en cada Edición

1- Carta Editorial2- Sumario, Sorteos

Sumario

Moda

3- Bafweek: Otoño - Invierno5- Tramando7- Semillero UBA9- Juana de Arco11- Prüne13- CoraGroppo15- Wanama17- Rapsodia19- Los Hermanos Estebecorena21- Uma23- Puma25- Mariana Dappiano27- Como Quieres que te Quiera29- Cecilia Gadea31- Cook33- Vicki Otero35- Kostüme37- Alicia Lab39- Un medio día bien Natura41- Fabián Zitta - El camino de las Orugas43- Rubén González en el DC Fashion Week

Cine

45- Premiere Alicia en el País de las Maravillas

Musica

47- Emir Kusturica en el Luna Park

Ganadores de los Sorteos de la edición anterior:Entradas para el Desfile de Vicki Otero:Cecilia Cuenca - DNI XX.XXX.682.María Cecilia de Bajeneta - DNI: XX.XXX.750Lorena Montenegro - DNI: XX.XXX.892Natacha Strapko - DNI: XX.XXX.667Valeria Pereyra - DNI: XX.XXX.239

Una Colorimetría realizada por la Asesora Mariel Guitiérrez:Mariangeles Rosciani - DNI: XX.XXX.822

FE DE ERRATASEn el número 4 de nuestra revista, publicado el 20 de febrero de 2010, en la página 13, debido a un lamentable error de tipeo el nombre de la marca alemana de automóviles Mercedes Benz figura mal escrito. Pedimos disculpas y enmendamos nuestro error ante nuestros lectores y los responsables de la firma.

ESTIMADOS SUSCRIPTORES: Como esta edición esta casi enteramente dedicada a la cobertura del Baf Week, por razones de tiempo y espacio nos vimos en la obligación de posponer para el próximo la publicación de la segunda parte de la nota sobre la historia de la marca Tiffany. Les pedimos disculpas y les aseguramos que estará con ustedes en apenas quince días.

Si queres participar exponiendo tus productos en nuestra guía de compras o publicitar en nuestra revista tu marca,

servicios y demás. Contactate con nosotros a: [email protected] Y no desperdicies la oportunidad

de llegar a mas de 1000 suscriptores!!

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on momentos brillantes e inolvidables y, mucho, más de lo mismo se realizó en el predio de La Rural una nueva edición del BAFWEEK. Los tres días de colas interminables y de desfiles que comenzaron con más de una hora de retraso, gracias al Cempecinamiento de contar solo con una sala para la realización de los mismos, valieron la pena por el momento de altísima

calidad de diseño que ofrecieron profesionales de la talla de Mariana Dappiano y Vicki Otero.Dejando de lado los desenfrenos y desmesuras producidas por la llegada de los diferentes personajes del amplio mundo de la farándula local (el desfile de Tramando no comenzó hasta que no llegaron Carla Peterson y Mike Amigorena), la austera sala de prensa y los constantes problemas de acreditación (esta revista no pudo acceder al cocktail de presentación de los diseños inspirados en la película Alicia en el país de las Maravillas por, vaya a saber, qué extraña razón), las agotadoras jornadas dejaron, igualmente, mucho para contar.Con la presencia de 9 marcas comerciales y solo 6 diseñadores de autor, queda claro que, año a año, la balanza sigue inclinándose hacia el lugar menos deseado. Ante la evidencia surgen algunas preguntas: ¿siendo Puma una importantísima empresa internacional, no tiene el poder suficiente para poder costear un desfile privado?, ¿es lógico que por segunda vez consecutiva nos hayamos perdido el placer de disfrutar un desfile de diseñadores como Pablo Ramírez o Mariano Toledo?, ¿es racional que una marca como Prüne genere tal histeria entre el público y la prensa que el ingreso y la cobertura del desfile se transforme en un absoluto y demencial caos? La respuesta a todos estos interrogantes es sencilla: estamos en Argentina no en Brasil y mucho menos en Europa. Si bien las marcas, fieles a su propia estética y estilo, estuvieron a la altura de las circunstancias, el panorama que plantearon los desfiles de los diseñadores fue, en algunos casos, de una excelencia técnica y conceptual impresionante. Sin lugar a dudas lo mejor de la semana se hizo desear pero finalmente llegó con el penúltimo desfile: el impecable homenaje que Vicki Otero realizó a sus raíces gallegas emocionó hasta las lágrimas, con una puesta sumamente austera pero de una potencia tal que revolucionó los genes de más de un hijo o nieto de inmigrantes. El pabellón amarillo de La Rural también albergó un showroom con 21 marcas, tanto de indumentaria como de accesorios, ubicadas en pequeños stands que contrastaban con las impresionantes dimensiones de los espacios reservados a los sponsors de la muestra. La marca Infinit montó un mini estudio fotográfico en el cual el público, luego de pasar por una breve sesión de make-up y peluquería, podía fotografiarse casi, como una modelo top, La Nación optó por armar su espacio con los tradicionales elementos de costura llevados a escala gigante y el Paseo Alcorta armó una impresionante estructura suspendida forrada con miles de cierres. En medio de los flahes, las campañas gráficas y la ansiedad de los visitantes por sacarse una foto con Pancho Dotto y su troupe de bellas señoritas, el stand de Natura parecía un oasis en medio del desierto. Estructuras orgánicas en madera, agua, rocas, algunos pastitos y lámparas de mimbre se conjugaron en un espacio zen, que fue el contenedor ideal para exhibir, en frascos de vidrio, la amplia gama de productos naturales que ofrece la marca. El BafWeek fue uno de los tantos eclécticos eventos de moda que durante este año se organizarán en la ciudad de Buenos Aires, uno de los tantos eventos que nuevamente mezcló, como dice el tango, La Biblia con el calefón. Nuestro sistema de moda continúa muy atomizado y sin orden y, lamentablemente, esa es la imagen que llega al resto del mundo. Por esto mismo, vale la pena tener presentes las palabras que, en el marco de la presentación del Plan Estratégico de Moda Argentina, dijo la española Lucía Cordeiro: “Buenos Aires debe tener una Fashion Week fuerte, sólida y fundamentalmente única, donde se presenten sistemáticamente los creadores de moda de todo el país, gracias a un comité de selección. A través de la pasarela vosotros lograreis tener la presencia que queráis en el mundo, gracias a los invitados y los medios internacionales: esto es determinante para un sistema moda”.

OTOÑO-INVIERNO 2010Por Andrea Castro

BAFWEEK:

Por Andrea Castro.

n el atardecer del martes 23 de Febrero, un día antes del comienzo oficial del Baf Week, Martín Churba dio el puntapié inicial del evento, presentando la Colección Otoño Invierno 2010 de Tramando, en el estacionamiento del 4º nivel del Paseo Alcorta. Luego de una paciente espera que se extendió por casi una hora a rayo del sol, los acreditados de prensa pudimos acceder Eal predio que, en casi toda su extensión, se transformó en una larguísima pasarela, cuyo principio era bastante dificultoso

de detectar. Una vez que todos los famosos de rigor (Narda Lepes, Cecilia Roth, Natalia Graziano, Fabián Medina Flores, María Carambula, Julieta y Rosario Ortega, Dolores Trull, Carolina Peleretti, Carla Peterson y Mike Amigorena, Pettinato y señora) estuvieron ubicados en primera fila comenzó la interminable marcha rápida de las modelos que pasaban a la velocidad del rayo por delante de nuestros ojos sin siquiera detenerse frente a los fotógrafos. La primer pasada estuvo a cargo de tres modelos cuyas bocas lucían maquilladas de una manera que resultaba extrañamente familiar: en un segundo la mente trajo a nuestra memoria el anteúltimo desfile de Alexander McQueen y esas enormes bocas rojas pintadas por fuera de su límite natural; el mismo homenaje se repitió en un par de modelos más a lo largo de todo el desfile y tuvo su plato fuerte en el momento del saludo final. Para esta nueva temporada Tramando volvió a tomar como fuente de inspiración a los pueblos originarios, presentando en esta oportunidad “Sur, moda del fin del mundo”, una colección que tuvo a las tierras patagónicas de comienzos del siglo XX como protagonista absoluta. Martín Churba nos cuenta: “Fin del mundo es un lugar en el imaginario, asociado a veces con las tierras patagónicas, el no lugar más lejos del mundo. Y de allí vienen historias de míticos hombres y mujeres del fin del mundo, que cuando empezaba el siglo XX fueron llevados en barco al viejo continente a ser exhibidos como una rareza en ferias y museos. Eran en realidad hombres y mujeres de la tribu “Selk nam”, también conocidos como “Ona”, aborígenes que habitaban las tierras más australes de América del Sur”. Los estampados y las texturas de las prendas se basaron en la pintura corporal que esta tribu solía utilizar en sus rituales, y también incorporaron dos clásicos del telar andino: el motivo textil del barracán (en estampados de babuchas en blanco y negro, marrón, naranja fluo, borravino, celeste agua, verde musgo y amarillo señal) y el punto ojo de perdiz (en sacones y sacos cortos de gran solapa, en tonos crudo y naranja con toques de verde seco). Sumado a esto se propuso también una recreación más actualizada con versiones de pintura corporal en 3D, representando venas y arterias, masa muscular y tejidos en piezas anatómicas art couture complementadas con medias full print.La paleta de color, con altos contrastes cromáticos y combinando en todo momento tonos fríos de cinco metales (plata, peltre, cobre y bronce oscuro), fue ascendiendo en potencia y cromatismo desde una monocromía metalizada hasta una armonía multicolor sobriamente combinada. Tuvieron mucho protagonismo los marrones y naranjas (por la tierra y el tinte de la fibra animal), los rojos y los azules (por la anatomía circulatoria) y el oro opaco, el gris ceniza, al azul lapislázuli y el negro (por los minerales). La silueta trapecio fue protagonista en esta nueva colección de Tramando en tapados, faldas portafolios de tweed melange y vestidos de cocktail en viscosa creppe. La línea de vestidos versátiles, de un solo hombro, strapless o en forma de blusa – vestido mini, incorporó interesantes plisados y estuvo acompañada por lianas collares en degradé de amarillos, grises, azules metálicos, verdes secos, borravinos, naranjas y versiones full metal de inspiración inca. La marca propuso también, finalizando su presentación, un festival de color full print – full color en prendas confeccionadas en tul 100% viscosa en dos paletas: tonos metálicos sobre negro o crudo y colores primarios sobre blanco, violentamente contrastados “para atraer espíritus y ahuyentar la melancolía”, nos aclara Martín. Concordando con sus palabras, el final de este impresionante desfile se transformó en una especie de ritual – homenaje en el cual un Churba, rapado y con lentes de contacto color celeste, se metió literalmente en la piel del recientemente desaparecido Alexander Mc Queen para manchar con sus propias manos el impecable traje blanco de una de las modelos, tal cual lo hicieran en 1999 dos brazos robóticos en el desfile Creating an art piece del mencionado McQueen.

Pasarela Punta del Este 2010.Por Alexandra Muraco.

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a ansiedad se palpaba en el aire y se imponía a todos por igual ya fuesen amigos, familiares, invitados o prensa: no es fácil tener sentadas en la primera Lfila de tu primer desfile a personajes tales como, Dalila Puzzovio, Pablo

Ramírez, Susana Saulquin y Alejandro Ogando, entre otros.La pasarela se abrió con los diseños de Catalina Ichasa y Lucinda Walmsley (Cátedra Saltzman), dupla creadora de la marca deSASTRERIA cuyo estilo se basa en el reciclaje de la moldería sastrera y su deconstructivismo. Las jóvenes diseñadoras mostraron prendas generadas a partir de la reinterpretación de la sastrería tradicional, gracias a la utilización de operaciones de diseño tales como la superposición, la intersección y la rotación de planos.La paleta, dominada por negros, blancos, grises y azules presentó algunos acentos en amarillo mostaza y las estampas (manchados y chorreados muy Jackson Pollock) fueron realizadas tomando el concepto del Wabi-sabi, corriente estética japonesa que se basa en la fugacidad, la impermanencia y la belleza imperfecta e incompleta. Como no podía ser de otra manera los textiles estrella fueron los de la sastrería y la camisería tradicional (lana espigada, terciopelo, cashimir y tweed), acompañados por gasas de seda, seda natural y radium. La estética resultante fue completamente vanguardista y urbana, con ciertos toques clásicos, dados por la revalorización de los recursos constructivos de la sastrería, y deportivos a la vez. El cierre estuvo a cargo de Nadia Stuer (Cátedra Moragues) con un desfile altamente movilizador inspirado en el golpe militar de 1976 y basado en la estética del film La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Partiendo de la desestructura de las tipologías básicas militares, con una silueta muy rígida y marcada en la cintura, Nadia supo trabajar los volúmenes y el concepto de placas a través de la superposición de formas y la exageración de ciertas partes (mangas, cuellos, capuchas), sumando rupturas y desgarros a través de los cuales emergía la forrería hacia el exterior. Las gabardinas planas, el cuero y el algodón se mostraron en blanco, negro, rojo, marrones y verdes oscuros y militares. En varios diseños las prendas lucían manchas de tinta, aquí la explicación en palabras de la diseñadora: “tomé como partido la idea de expresar algo que está impecable por fuera pero manchado y desgarrado por dentro”.

SEMILLERO UBA Por Andrea Castro.

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uana de Arco se tomó muy en serio la tarea de abrigar a sus clientas durante el próximo invierno e inundó la pasarela de tejidos: vestidos, calzas,

sweaters, chalecos, guantes, gorros, y también los zapatos mostraron una amplia gama de puntos, texturas y apliques. La marca, que exporta a JJapón, Alemania, Grecia y Estados Unidos, se mantuvo fiel a su esencia en relación al manejo de una vibrante y fresca paleta de color y a la

presencia de estampas y bordados. Sin embargo, la novedad de esta temporada fue la fuente de inspiración que se centro conceptualmente en el

ámbito rural: el campo. La temática se tomó por dos motivos, en primer lugar para hacer referencia a uno de los valores más importantes de nuestro

país y, en segundo lugar porque, antes de convertirse en guerrera, Juana de Arco fue pastora.

La paleta de color se vio mayormente volcada hacia diferentes tonos de verde, al amarillo y al naranja, con el agregado de toques gris melange,

celestes, uvas y fucsia. Las lanas, el algodón orgánico, el modal, la frisa y el corderoy se mostraron, en algunas prendas, invadidos por importantes

bordados en lentejuelas y aplicaciones de enormes racimos planimétricos de flores realizados en patchwork. La iconografía utilizada en bordados y

estampados mostró una clara referencia al maíz (algunas modelos desfilaron sosteniendo choclos entre sus manos), a las semillas, a las flores, a los

caballos y a los búhos, reforzando así el aspecto campero y vintage y sumando ciertos aires circenses y por momentos surrealistas.

Para destacar: los vestidos strapless y sin mangas tejidos en pura lana, el buen uso del brillo en prendas urbanas y los zapatos – medias – polainas

tejidas que calzaban de manera casi indescifrable todas las modelos.

Por Andrea Castro.

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Fotos cortesía BAFWEEK.

Por Alexandra Muraco.

A sala llena, con mucha expectativa del público, celebrities que se ubicaban en primera fila y la prensa, Prüne lanzó su temporada Otoño – Invierno 2010. Con una impactante puesta en escena, con muebles de estilo apilados que generaron un ambiente netamente renacentista, y acompañada de un cuarteto de cuerdas de fondo, abrió el desfile de la nueva colección la prestigiosa modelo internacional Milagros Schmoll.La marca propuso un invierno sensual y bien rocker a través de prendas de cuero y accesorios que fueron los protagonistas. Fue una colección inspirada en los años ´80, con materiales característicos tales como cueros gastados, muchas tachas, apliques retro y cadenas de antique brass.Las modelos, con vestidos super cortos, tapados largos, pantalones de cuero bien adheridos al cuerpo y bodies, pasaban y luego se sentaban en los sillones posando como para una campaña gráfica; dando así comienzo al bombardeo de flashes del sin fin de fotógrafos que asistieron a cubrir este evento.También se pudieron observar en la pasarela tapados largos y chalecos en piel, en especial en color blanco: las pieles le dan a la mujer de hoy la sofisticación y el glamour necesario para llevar a su guardarropa.En la propuesta de calzado se lucieron los borcegos bucaneros en cuero gastado, abotinados sobre base de madera, y las botas texanas que se llevaron más de una mirada interesada.En cuanto a su línea de carteras se impusieron los maxi bolsos con tachas y cadenas, los baúles de mano, y los tradicionales modelos a los que la marca nos tiene acostumbrados en cada temporada.La paleta de color, no muy amplia, se reforzó con el uso del negro, el borgoña, el azul y algunos grises.En resumen: una colección que estuvo dirigida a las mujeres que quieren crear su propio estilo y destacarse del entorno que las rodea, luciendo siempre femeninas y sensuales.

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romediando el primer día de desfiles y para alegría de muchos, consiguió colarse nuevamente en la pasarela de La Rural el diseño de autor. Bajo una tenue iluminación y acompañadas por un trío de violín, xilofón y platillos, que aportó la música en vivo, las modelos se desplazaron en un Precorrido ondulante que abarcó, al mejor estilo francés, no solamente la pasarela sino también un amplio espacio entre las dos primeras filas. La

sensación, al verlas avanzar y alejarse en forma permanente en una atmósfera casi zen, fue extraña, ya que parecían responder a una suave corriente invisible que las transportaba.Cora Groppo, cuenta en su gacetilla de prensa que Oceánica es una colección inspirada en el fondo del mar, que surge a partir del estudio de imágenes radiográficas de peces que permiten ver tanto el interior (la estructura ósea) como el exterior del animal. Observando en profundidad dichas imágenes Cora, comenzó a delinear en el maniquí los recursos morfológicos que generaron prendas indudablemente orgánicas, volátiles, lánguidas, semi rígidas, asimétricas, puntiagudas, frágiles, con transparencias y numerosas líneas diagonales. Muchas de estas prendas lucieron intervenidas con detalles en cuero, para simular la textura de la piel del pez, algunas aletas del mismo material se desprendieron de hombros, mangas y espaldas, varias telas ganaron estructura a partir de cadenas plásticas que hicieron las veces de columna vertebral y cierres y recortes diagonales se abrieron como branquias en hombros, pecheras y piernas. Remeras y pantalones estuvieron acompañados por delicadísimos sweaters semi transparentes y chaquetas y tapados, entre los que se destacaron los realizados en cuero con múltiples texturas y procesos. Los ligerísimos vestidos en gasa, raso y satén, estampados con imágenes difusas de peces cerraron la colección. Una paleta neutra y oscura, de negros y grises, cubrió los cuerpos de las mujeres pez del futuro.

CORA GROPPO Por Andrea Castro.

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WANAMA Por Andrea Castro.

sta marca de Urban Folk, destinada a mujeres y hombres de 18 a 30 años, cerró la primer agotadora jornada del Baf Week con un desfile dispar. Cerca de las diez de la noche y una vez que Carolina Baldini, con un infartante escote, Julieta Díaz y Pancho Dotto y su troupe estuvieron Eubicados en la primera fila, comenzó a tocar en vivo el grupo folk Onda Vaga; sus cinco integrantes acompañaron toda la presentación con varias

canciones que resultaron ser lo mejor y lo más aplaudido de la noche. Mucho más ligada al grunge, de principios de los noventa, que a Alaska, supuesta fuente de inspiración, la colección estuvo poblada de prendas superpuestas muy al estilo de las últimas presentaciones del norteamericano Marc Jacobs: camisas leñadoras, sobre poleras y vestidos, sacos, sweaters, camperas de cuero, chalecos, parkas, calzas y jeans muy desgastados fueron las tipologías más utilizadas. Algunas pieles, cuero, tejidos, paños, jacquard, gabardinas y algodones, lisos o en escocés, se vieron acompañados por accesorios con detalles de piel, tachas y guardas.La paleta de color estuvo marcada por la presencia del rojo y el azul (en estado puro o muy desaturados hacia los rosas y celestes), los marrones, los verdes oscuros, los grises, los tonos crudos, el blanco y el negro. Grandes flores en delicados azulinos y aguados uvas y naranjas invadieron la superficie de calzas, tapados y remeras, seguidas por una gran variedad de escoceses y un par de tímidas geometrizaciones de cristales de nieve.

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na pasarela cubierta por una gran alfombra multicolor y salpicada de surrealistas y enormes cactus hechos con trozos de diferentes Utextiles, trenzas y pompones multicolores, fue el escenario elegido por

esta marca rockero-bohemia para presentar su nueva colección. Con sus fieles seguidores (Cecilia Roth, Fabián Medina Flores, Mariana Arias y su hija Paola, Emilia Attias y Leticia Brédice) sentados en primera fila y, luego de un video de presentación, la top model brasileña Flavia Oliveira dio comienzo a un viaje étnico por diferentes culturas. La exótica aventura no ahorró en recursos del retro-rock y en marcadas influencias de los años ochenta: llamó la atención la gran cantidad de brillos, textiles metalizados, flecos glamorosos y estampas de animal print que se sumaron esta temporada a la tradicional imagen hippie chic que suele ofrecer la marca. A pesar de la abundancia de tipologías en denim, los vestidos (pasados con borcegos y sacos sastreros al mejor estilo grunge) continuaron dominando la colección. También se destacaron los abrigos de lana con hombros muy marcados y ornamentados, las prendas en cuero, tipologías como el jardinero, el mix y la superposición de texturas. Las estampas tribales (entre africanas y andinas), florales y de búlgaros se mostraron acompañadas por numerosos apliques de pasamanería y bordados de lentejuelas. La paleta de color, en tonos bajos y medios, mostró mucho negro, marrones y arenas oscuros, naranjas y azules.

Por Andrea Castro.

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omo única marca de indumentaria masculina en pasarela en toda la semana de la moda, fue una excelente presentación de temporada.C

Los HE nos deleitaron con un desfile de modelos que sabían llevar las prendas, recorriendo todo el auditorio que se encontraba abarrotado de gente expectante y ansiosa por ver que llevaran los hombres este otoño – invierno.Manteniendo su interés en la funcionalidad y el estudio de las nuevas formas la colección estuvo inspirada en la reinterpretación de la sastrería y el sport elegante.El desfile fue abierto por el modelo Santiago Montero, con un tapado de cuero y jeans; a partir de allí, las pasadas fueron avanzando desde un estilo más sport, con camperas de cuero, conjuntos motoqueros y chalecos, hasta llegar a la formalidad del traje.Las tipologías más fuertes fueron los ya mencionados chalecos, los tapados, las camperas, algunos trenchs, pantalones con botamanga regulable y bolsillos en todas direcciones y las camisas entalladas. Con una paleta de color que agrupó tonos grises, blancos, azules y marrones y, siempre fieles a su estilo trasgresor, racional y personal, los HE nos presentaron una propuesta válida para todos los estilos. Su gama de productos es tan amplia que todo hombre puede encontrar la prenda que lo caracterice, aunque su estilo sea mod, rockabilly, moderno, motoquero, clásico o actual.Sin duda estos jóvenes diseñadores que exportan sus diseños a Europa y New York se encuentran a la altura de los más importantes colegas internacionales.

hermanos estebecorena Por Alexandra Muraco.HE2 Day

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sta marca, que regresa a las pasarelas de la semana de la moda en Buenos Aires, es otra más de las que se suma a las tendencias ochentonas que vienen Emás fuertes que nunca en esta temporada. Utilizando como contraposición

colores muy característicos de los 90 y un estilo Chanel muy presente en pasarela, Uma mostró una cintura bien marcada, hombros en primer plano, por sus detalles de encajes, tachas, cierres o cadenas, volados y mucho brillo.En cuanto a los materiales que se utilizaron en la confección de las prendas podemos destacar los cueros matelaseados y envejecidos, las lanas con lurex, sedas, viscosas y el uso del telar para el estilo Chanel.Las tipologías que más se vieron en pasarela fueron las chaquetas con cierres, los jeans, las remeras y una gran cantidad de minifaldas que dejaron a las piernas como principales protagonistas.La paleta de color fue muy variada y amplia ya que se vieron, desde el violeta en todas sus tonalidades, hasta el blanco y el negro, pasando por el lavanda, el azul marino, l fucsia, el tostado, el crudo, el gris melange y ciertos toques de verde.Uma es una marca dirigida a una mujer joven, innovadora y actual, amante del diseño y que se interesa por las tendencias: “una mujer que necesita expresarse, es una apasionada de lo que hace y muy segura de sus gustos”.

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pocos meses del comienzo del Mundial de fútbol PUMA nos presentó una colección llamada Africa, que surge de la asociación con el artista Acontemporáneo Kehinde Wiley, quién captura el espíritu y pasión del

continente africano, utilizando su aguda mirada del diseño, el color y la composición. Las pasadas, inauguradas por Nicole Neuman, incluyeron modelos masculinos y femeninos, ataviados con tocados africanos de múltiples colores, que desfilaron prendas entre las que se destacaron los pantalones cargo, las remeras y las camperas, en las que el rojo y el amarillo fueron protagonistas al igual que los estampados de batik.Las propuestas estuvieron inspiradas en la flora y fauna africana, en la típica silueta ochentosa y en reminiscencias del hip hop.La línea sportlifestyle presentó una gama de colores relacionados con el café, manteniendo vigente su campaña de concientización por la tierra, un dato a destacar: parte del algodón orgánico de las prendas que integran esta línea se elaboró en África.El cierre del desfile quedó a cargo, en primer lugar, de Nicole Neuman y su marido Fabián Cubero, que acapararon todos los aplausos y los flashes; luego de que se retiraron todas las modelos hizo su ingreso una batucada muy enérgica que le puso ritmo al final de la velada, para cerrar una colección que simbolizó la pasión de los argentinos por el futbol.


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ue el último desfile del segundo día, el cuello y la espalda dolían, mucho, y los pies, ya ni se sentían eran casi las diez de la noche y, mientras Ftranscurrían en las pantallas las interminables propagandas, uno solo

pensaba en el cómodo sillón de casa. De pronto, se encendieron las luces de la pasarela y todo quedó irremediablemente en el olvido: el desfile de Mariana Dappiano fue una sobredosis de diseño de altísima calidad que felizmente logró coronar un día en donde todo lo anterior se vio demasiado chato. Aunque su gacetilla de prensa insista en que la fuente de inspiración estuvo dada por el Tetris (videojuego de encastre inventado por el ruso Aleksei Pázhitnov en 1984) y los conceptos de modulación y encastre perfecto de figuras que no dejan espacios al azar, que su nombre implica, la realidad es que la maravillosa conjunción lograda a partir de las prendas, las modelos, el maquillaje, los tocados, la música y la escenografía logró abrir en nuestras mentes un increíble abanico de imágenes: como en una película interminable pasaban delante de nuestros ojos los años 20, Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, el Constructivismo Ruso, la Bauhaus. Los puntos de partida para Mariana fueron: la geometría y los conceptos de producto sustentable y economía de recursos; su proceso creativo, la abstracción de formas, texturas y colores que le permitieron llegar a los textiles, a las molderías y, finalmente, a las prendas concretas. Su clásica silueta envolvente y lánguida se plasmó a través de un juego de cuadrados y rectángulos rebatidos y replegados, que dieron origen a largos remerones, faldas asimétricas, pantalones con cortes sastreros, blazers, cardigans cortos y largos, tapados y maravillosos vestidos con encastres. El volumen fue aportado por los tejidos gruesos cuyas morfologías semi rígidas remitieron fuertemente al trabajo de la diseñadora sueca Sandra Backlund. La paleta combinó sabiamente tonos de grises, camel, óxido y borravino y supo conjugar los estampados diseñados por la propia Dappiano. Jacquares, jerseys en viscosa, lanas de distintos grosores, hilos texturados y mohair tuvieron el privilegio de formar parte de estas impecables y sofisticadas prendas.

Por Andrea Castro.

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legó la hora de las adolescentes y luego del tradicional reparto de almohadones con que la marca homenajea a sus seguidoras desde hace 2 Laños, comenzó el desfile presentando una propuesta romántica, moderna y

vanguardista.Para esta temporada la marca presentó 6 líneas de indumentaria, calzados y accesorios, que abarcaron los diferentes estilos de las adolescentes de hoy en día.Las mencionadas propuestas mostraron minis, pantalones, las ya instaladas leggins, camisas, chaquetitas de tweed al mejor estilo Chanel, boyfried´s jeans y vestidos súper románticos que oscilaron entre la sensualidad de una mujer adulta y la inocencia de la niñez.Los géneros utilizados, en las prendas más casual, fueron: los jersey de distintos tipos, los paños, el simil piel, friza, denim, poplin, las gabardinas y los cueros; la línea de fiesta mostró satenes, rasos y gasasLa paleta de color fue desde el negro, el blanco y el gris hasta los colores shocking, como el azul eléctrico, el rojo y el fucsia, pasando por los pasteles empolvados. El hit de la marca fueron los estampados florales en todas sus variantes para las líneas más románticas y naif. El desfile finalizó con una impresionante versión en blanco y negro del vestido Tutú para las quinceañeras.Como quieres es una marca donde todas pueden encontrar su estilo, con propuestas para las teens rebeldes, para las románticas y también para las más clásicas.


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ecilia es una joven que promete mucho y que se esmera por seguir creciendo. Esta diseñadora, que se caracteriza por el uso y combinación Cde texturas y materiales, está comenzando a comercializar sus diseños,

con mucho éxito, en el mercado japonés.Su colección llamada “sobrehielo” fue inspirada por imágenes retro del patinaje sobre hielo y en la vestimenta de nieve de las décadas del 20 y del 30.En esta colección romántica y sensual se destacaron los calados láser, técnica que solamente esta diseñadora utiliza de una manera tan perfecta y sutil, en sweaters, tapados, camperas, faldas a la cadera y vestidos, cuyas partes inferiores generaban mucho vuelo y movimiento gracias a recortes láser en la moldería.Los textiles utilizados fueron: las lanas merino y angora, los hilados de lycra unidos a paños, las tafetas bordadas o caladas y el paño de lana.La paleta estuvo conformada principalmente por colores fríos, con el crudo como su color principal acompañado de grises, celestes-hielo, violeta agrisado y negro.Una colección con muchos detalles y recortes para apreciar de muy cerca, así Cecilia presentó su línea atemporal y urbana.


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on música de Charleston de fondo y una pasarela ambientada como una pista de aterrizaje, dio comienzo el desfile de esta marca que cada vez Ccobra más fuerza en el mercado argentino, algo que quedó muy claro con la

interminable muchedumbre que se junto en las 4 filas de ingreso al auditorio.En las pasadas se hizo presente un look aviador, tanto para hombres como para mujeres, inspirado en el período que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. De esta manera se pudieron fusionar los uniformes de los aviadores con un estilo grunge rebelde y desestructurado.Con tipologías tales como: la maxifalda abotonada al frente, maxi sweaters que se convertían en vestidos, mini shorts y faldas acompañadas de largas botas, babuchas, camisas, vestidos, tapados, chalecos con tachas, trenchs y chaquetas, la cercanía con el desfile que, la temporada pasada, presentó Hermés en París no pudo evitarse.Los principales textiles fueron: paños, canvas, gabardinas, cueros, chiffon, el jersey abierto de lana con nylon y la fibrana pesada. También se vieron detalles de piel en cuellos, borcegos, polainas y maxi bufandas en los hombres para el alto invierno.La paleta de color incluyó negro, camel, arena, verde militar, azul marino, rojo, bordó, rosa viejo y tonos crudos, en una colección moderna, joven y bien urbana.

3 DayPor Alexandra Muraco.

odo estuvo perfectamente conjugado para lograr un momento único, mágico y especial. Las redes colgadas al principio de la pasarela, que formaban parte de la Tmagnífica instalación de la artista Rocío Coppola, la música celta y gallega, la

impecable corrección de las modelos, la coreografía y, por sobre todo, las maravillosas prendas que Vicki creó desde el fondo de su esencia, desde lo más profundo de sus genes, desde su sangre, desde la viva imagen de su madre, llegando a este país, que día a día la acompaña y la hace emocionar hasta las lágrimas.La gacetilla de prensa, comparada con algunas de las más estrafalarias que me ha tocado leer en estos días, es más que austera y muestra a una creadora que quizás todavía no toma conciencia de lo que realmente vale su trabajo: “esta colección es la sumatoria de formas, sonidos, sensaciones, tipologías y colores que se fusionan azarosa y caóticamente dando como resultado una colección de prendas simples, austeras y femeninas”. Lamento disentir mi querida Vicki porque, para mí, esta colección fue la suma de años de un arduo trabajo que, finalmente, dieron un fruto maravilloso de una fuerza y una potencia expresiva pocas veces vista en las pasarelas argentinas. La impecable sastrería de faldas larguísimas, abrigos sobrios y casi monacales, deconstruídos delantales campesinos, siluetas rectilíneas y austeras y, los volúmenes estratégicamente planteados en mangas y pecheras, nos transportaron automáticamente a otros tiempos y a otras geografías, allá lejos, muy lejos, cuando las prendas cumplían una función moral, acompañaban el duro trabajo y proveían cobijo. Los paños, las lanas finas, las estampas escocesas, el negro, el blanco, los marrones, el bermellón y la fuerza del carmín, fueron excelentemente manejados y enlazados a lo largo de toda la colección. Por la pasarela desfilaron mujeres de pañuelo en la cabeza; mujeres fuertes, trabajadoras; mujeres que bajaron de los barcos para hacerse la América; mujeres que, en muchos casos son nuestras madres, nuestras abuelas. Sin lugar a dudas y desde todo punto de vista, este fue uno de los mejores desfiles del Baf Week despojado de todo contenido fashion frívolo, sin histeriqueos previos y con amigos y colegas (Pablo Ramírez, Cecilia Gadea y Nadine Zlotogora) sentados en la primera fila para aplaudir a esta verdadera creadora, no para mostrarse. Como nieta de inmigrantes no me queda más que agradecerle a esta gran mujer el haberme hecho llorar como una niña, el haber desatado en mi alma una tormenta de genes, el haber logrado que, en medio de mi trabajo, soltara mi cámara para aplaudirla como realmente se lo merecía.

vickiotero 3 DayPor Andrea Castro.

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l último desfile del Baf Week estuvo a cargo de la marca Kostüme, la cual define su estilo como: “diseño arquitectónico y experimentación en telas, Etexturas y estampas”.

La colección #19 fue una continuación de la #18, en ella nuevamente se trabajó con la desfragmentación del rombo para crear volúmenes suspendidos, estructuras livianas, efectos ópticos y prendas overzise. Además de sus tradicionales líneas masculinas y femeninas, Kostüme lanzó esta temporada la colección conjunta con la firma Pony, integrada por prendas sportwear, cómodas, relajadas y que mezclan diversos textiles (viscosa, lana, cotton satén, rayón twill y voile de algodón) con cuero. No está claro si fue la acromía de la paleta de color (blanco, negro y diversas tonalidades de gris) o el agotamiento del tema de inspiración lo que contribuyó para que los toques vanguardistas y experimentales pasaran casi desapercibidos. Lo cierto fue que, en comparación con su colección primavera verano (seleccionada para participar de la feria Premium Exhibition en el Fashion Week de Berlín), la actual careció de fuerza y puntos de interés, tornándose claramente aburrida. Después de tres días casi interminables no quedo más que rescatar lo poco que se pudo ver del excelente diseño de autor que todavía se produce en la Argentina y casi decretar que el Baf Week terminó cuando se apagaron las luces de la pasarela que albergó al impecable y altamente movilizador desfile de Vicki Otero.

3 DayPor Andrea Castro.

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ALICIA LAB3 Day

Por Andrea Castro.

delantándose al estreno de la nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas dirigida por Tim Burton un equipo interdisciplinario integrado por Adiseñadores y fotógrafos se reunió en el denominado Alicia Lab para vestir y

retratar a seis de los personajes del libro escrito por Lewis Caroll a finales del siglo XIX. Pablo Ramírez, Vero Ivaldi y Marcelo Cantón (dueño de la firma Mishka) vistieron y calzaron a Alicia, al Sombrerero Loco, a la Reina de Corazones, a la Reina Blanca, al Conejo Blanco y al Gato de Chesire mientras, los fotógrafos Franco Musso y Luciana Val, se encargaron de realizar la producción de fotos, creando así una visión del clásico infantil desde el mundo de la moda. Ambos diseñadores de indumentaria se dividieron los personajes por sorteo, para evitar caer en los preferidos de cada uno, y trabajaron arduamente para lograr trasmitir la esencia de los personajes sin olvidar su propio estilo. Ramírez puso su sello y su estilo para transformar a la Reina de Corazones en una esbelta femme fatal, jugó con las escalas y con la forrería negra en el vestido para Alicia y resolvió magistralmente el dilema que le planteó el Gato de Chesire al dividir su cuerpo en tres partes: una enorme cabeza maxi-bolso, un abrigo-cuerpo y una anillada cola-estola. Ivaldi por su parte engalanó al Sombrero con un espectacular traje de paño y textura de lanas en rojo, acompañándolo con un enorme moño colorado y una galera; vistió al conejo con un voluminoso abrigo de piel blanco y a la Reina Blanca con un monárquico atuendo basado en las formas geométricas de las piezas de ajedrez.Durante la presente edición del Baf Week, uno de los stands, completamente pintado de negro y con la apoyatura de un muy sugestivo set de luces y sonidos exhibió los diseños, cuyas fotografías serán subastadas el próximo 22 de marzo en un Tea Party a realizarse en el Hotel Alvear a beneficio de la Fundación Make a Wish.

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a marca Natura, Main Sponsor del Buenos Aires Fashion Week, no solo se dedicó a mostrar y probar las nuevas tendencias en maquillajes al sin fin de mujeres y Ladolescentes que se acercaban a su stand, armoniosamente montado cerca del

ingreso al predio, sino que también organizó, el 25 de febrero, un almuerzo para la prensa con el objetivo de celebrar su participación en el universo de la moda. Entre riquísimos bocadillos y charlas entre colegas, se pudieron apreciar las nuevas propuestas en make- up y belleza para este otoño – invierno próximo a llegar.De la mano de las especialistas se mostró, en primer lugar, la línea Natura Ekos que incluye óleos corporales y sintetiza la esencia de la marca, ya que, en su preparación se utilizan activos traídos desde el Amazonas, de manera sustentable, por los nativos. En segundo lugar, se presentó la línea Natura Diversa para maquillaje, la misma, incorpora alta tecnología en sus fórmulas, basadas en activos de la biodiversidad, y se comercializa con repuestos para reducir el impacto ambiental.El almuerzo contó también con un show de música étnica a cargo de un grupo integrado por mujeres que utilizan la percusión como una forma de expresión, ¿su nombre?: Tamborela.Natura es una marca que impulsa el crecimiento del diseño de autor en el país, por este motivo eligió por segundo año consecutivo ser el sponsor de nuestra semana de la moda. Sabina Zaffora, Gerente de Asuntos Corporativos de la firma, expresa: “desde Natura pretendemos colaborar en la generación de un fuerte posicionamiento de la semana de la moda en Buenos Aires. Con satisfacción hemos incrementado nuestra inversión con el fin de aliviar parte de los costos de acceso a la feria de destacados diseñadores de autor argentinos. Queremos alentarlos en el desarrollo de su creatividad y su camino profesional.”

3 DayUN MEDIO DIA BIEN NATURA


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l 18 de febrero pasado en el local de la calle Quintana, Fabián Zitta presentó su colección Otoño-Invierno. En un ambiente Eintimista y cálido, decorado en negro y púrpura para la

ocasión, las modelos bajaron por la estrecha escalera (que domina el ambiente y remite indefectiblemente a su mítica melliza de la Maison Chanel) para ubicarse luego sobre una pequeña superficie redonda estratégicamente colocada frente a la vidriera. A través de esta última los invitados y el público también pudieron observar la presentación, ya que la vereda se convirtió en parte del evento. El camino de las orugas tomó su nombre del insecto que la inspiró, a través de las palabras de Fabián nos enteramos que:”es una colección renovada con mucho trabajo textil, con plisados, tableados y juego de volúmenes, con algunas reminiscencias de los años 80 sobre todo en el color, que suma al negro una mezcla de fucsia, púrpura, sandía y tonos fluo. Es un new look para mi estética, un poco más punk rock mixado con la alta costura que es un poco el nuevo concepto que se viene para este rubro”.Con el predominio de una estética new romantic futurista, intervenida con suaves toques motoqueros, los vestidos, las babuchas y los abrigos compartieron como denominadores comunes el volumen, los encastres articulados, las repeticiones y los tableados. El acento estuvo puesto en los hombros y antebrazos (mangas globo), en las caderas (tipologías ballon) y en las piernas, destacándose los glamorosos vestidos strapless y one shoulder, las camperitas de cuero y las babuchas. El uso del encaje, el tul, el cuero y los paillets reforzaron la estética ochentosa, acompañados por los tocados de Laura Notinger y los zapatos de Sylvie Geronimi (realizados en ambos casos especialmente para la marca).Cuando lo invitan a dar una charla para estudiantes Fabián suele decirles casi siempre:”el secreto para perdurar es reinventarse a uno mismo constantemente, repitiendo algunas cosas y cambiando otras”.

EL CAMINO DE LAS ORUGASPor Andrea Castro.

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Rubén González en el DC Fashion WeekPor Alexandra Muraco.

ubén González diseñador Argentino de Alta Costura recibido en el Instituto Europeo de Milán, presentó en el DC Fashion Week, su colección Otoño – Invierno 2010/11. Este diseñador, de quien ya hemos hablado en Rnuestro primer número, es un gran creativo de la moda que piensa en la mujer en particular, en cómo se

siente y en lo que le gusta expresar a la hora de elegir un vestido de Haute Couture. Sus diseños, de estilo netamente europeo, están realizados en telas importadas de altísima calidad que, junto a los bordados en piedras y cristales Swarovski, saben conjugan el glamour y la elegancia que lo caracterizan.El desfile, realizado en el Mexican Cultural Institute, contó con la presencia de Jen Corey, actual Miss Columbia, Kate Michael, Miss Columbia 2006 y las Tops Models Nora Sommerkamp, Nadia Christian y Svetlana Koziakova. Frente a un público exigente y con ambición de consumir moda Rubén, realizó una pasada de gran éxito pudiendo conquistar las miradas de todos los asistentes.Su colección llamada “Sensuality” estuvo inspirada en los años ´30 y en su musa Marlene Dietrich, la diva de Hollywood que con solo sacarse un guante lograba erotizar a toda una platea, ya que no necesitaba desnudarse para destilar sensualidad. La paleta de color que se presentó se basó en el negro, toques de rojo, grises plateados y un dorado muy sobrio.A continuación transcribimos la cita textual de lo que Rubén nos respondió cuando le preguntamos que significó para él estar en esta semana de la Moda:”para mí fue un honor trabajar junto a Ean Williams, Director Ejecutivo y fundador del Washington DC Fashion Week, mi agradecimiento especial es también para Herve Racaud Productor General de Planet Chic, quien me invito especialmente al evento e hizo lo imposible para que yo pudiera estar allí presentando invierno 2010/2011”El éxito que cosechó Rubén en el DC Fashion Week fue tal que nuevamente será convocado para presentar sus diseños en la próxima edición primavera – verano 2011.Rubén ya se encuentra trabajando, junto a su manager, para sus próximas presentaciones en Miami, Los Ángeles y Texas: “siempre tuve buena repercusión entre la gente y los medios por eso sigo adelante, trabajando en un país que me abrió sus puertas desde el día en que llegué”.

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l pasado 25 de febrero tuvo lugar en Londres el estreno de una de las películas animadas más esperadas del año: “Alicia en el País de las Maravillas”; el 2 de Emarzo la misma ocasión convocó a la prensa de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta sensacional adaptación de la clásica novela de Lewis Carroll escrita en el siglo XIX, nos sorprende hoy en la versión 3D dirigida por el talentoso Tim Burton que, nuevamente, nos deja boquiabiertos con su producción. El genial director contó con un elenco de estrellas entre las que se destacaron Mia Wasikowska como Alicia, Jhonny Depp como el Sombrerero, Anne Hathaway como la Reina Blanca y Helena Bonham Carter como la Reina Roja. Esta nueva versión mezcla las dos obras escritas por Caroll: “Alicia en el país de las maravillas” y “Alicia a través del espejo”, en una perfecta adaptación animada que pueden disfrutar grandes y chicos.Con los lentes 3D puestos, la prensa y los invitados, esperaban expectantes el comienzo de la historia que muestra a una Alicia pequeña teniendo pesadillas; asustada le pregunta a su padre si está loca, él le contesta:” si, pero te diré un secreto, la gente mas importante está loca”. Al llegar a sus 20 años esta niña ya adulta, y a punto de casarse con un hombre al que no quiere en realidad, vuelve a caer en la madriguera del conejo, tal como había ocurrido 10 años atrás, aunque ella no lo recuerda pues cree que fue solamente un sueño. Será en este particular inframundo donde se encontrará con los más divertidos y extravagantes personajes del film como: el Sombrerero Loco, la Oruga Absolen, el Gato de Chesire (siempre sonriente, que aparece y desaparece), el Conejo Blanco, la Reina Roja y la Reina Blanca, entre otros. Así se irán desarrollando cada una de las peripecias que esta joven deberá sortear para que la Reina Blanca recupere su corona y así cumplir con lo que está escrito, un perfecto pasaje metafórico de la niñez a la adultez en la pluma de Caroll.De lo que no podría dejar de hablar es del impecable vestuario utilizado tanto para Alicia, esta niña que se agranda y se achica y por ende tiene varios cambios durante toda la trama, como para el resto de los personajes. Los diseños pertenecen a la vestuarista ganadora de un Oscar, Colleen Atwood y contaron con la colaboración del propio Tim Burton.La mente imaginativa de Burton finalmente logró darle, a esta Alicia un poco más oscura que la tradicional, una tercera dimensión haciendo aún más real esta fantasía creada hace poco más de cien años.La suma de la visión y la creatividad de un genio, la animación 3D de Disney, más la excelente dirección de Tim generaron uno de los estrenos más esperados desde su anuncio, sin decepcionar a los que inocentemente crecieron con esta mágica historia.

Premiere de Alicia en el País de las MaravillasPor Alexandra Muraco.

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l 18 de Febrero se presentó en el Luna Park el cineasta y músico serbio-bosnio Emir Kusturica junto a The No Smoking Orchestra, Ela banda liderada por el cantante Nele Karajilik. Nacido en

Sarajevo (ex Yugoslavia), Kusturica se transformó, durante las décadas de los años 80 y 90, en uno de los directores de cine más creativos con películas como “Tiempo de gitanos”. En el año 1995 ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes gracias a la comedia dramática “Underground”, una obra maestra que de forma desgarradora y surrealista intentaba explicarle al mundo la historia de Yugoslavia desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de los Balcanes. Paralelamente, este hombre lleno de vida, se dedicaría a la música al unirse como bajista a la banda de techno - rock gitano TNSO (The No Smoking Orchestra) la cual, años después, realizaría la magnífica banda sonora de su desopilante film “Gato negro, gato blanco” bautizando a su nuevo y potente sonido como Unza Unza. El anteriormente mencionado Unza Unza mezcla en dosis explosivas algo de punk, algo de funk, ritmos gitanos, jazz y algunos otros estilos, generando una música intensa, alegre y diabólicamente energizante.Kusta, como lo llaman los íntimos, adora, un tanto esquizofrénicamente, a la Argentina por la obra de Borges, por Maradona y por la intensidad y potencia que adquieren sus presentaciones cada vez que se da una vuelta por estas pampas: el primer registro en vivo de la banda en CD se realizó en nuestro país y está acompañado por un DVD llamado “Lives is a miracle in Buenos Aires”. El pasado 18 de Febrero, con un amplio despliegue de instrumentos, excéntricos trajes y altas dosis de histrionismo, se repitió el ritual una vez más y el público argentino pudo gozar de la música, la alegría y el color de los Balcanes.

NOCHE GITANA EN EL LUNAPor Andrea Castro.

n flashmob (literalmente multitud instantánea) es una acción organizada en la que un grupo de personas se reúne en un Ulugar público, sin previo aviso, para protagonizar un hecho

inusual. En sus comienzos estas actividades espontáneas y, generalmente organizadas por internet, tenían más que ver con presentaciones artísticas o fines políticos, pero, hoy en día, muchas marcas las están utilizando como una nueva estrategia de marketing.A través de esta innovadora movida, Aguas Ser, marcó tendencia en varios paradores de Mar del Plata, Pinamar y Cariló, convocando a un grupo a bailarines para que se mezclara entre la gente y comenzara a bailar, al ritmo de la mejor música del verano, con coreografías previamente organizadas. Más de 500.000 personas participaron y disfrutaron, degustando los renovados sabores de las Aguas Ser, bailando y recibiendo numerosos premios y regalos. La propuesta: “el verano te renueva, disfrutalo con la nueva Ser” fue, sin ninguna duda, la más entretenida, original, distinguida y fuera de lo común de toda la temporada veraniega, logrando un gran impacto y efectividad en la comunicación de esta reconocida marca con sus consumidores.

FLASHMOBS EN LA COSTAPor Andrea Castro.

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