Manual Con Str Casa

“NOCIONES ELEMENTALES

PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE VIVIENDAS”

índice

INTRODUCCIÓN

COMO DISEÑAR Y PROYECTAR NUESTRA CASA

OBRAS PRELIMINARES

UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA CASA

CONCRETO Y MORTERO

MAMPOSTERÍA

ACERO DE REFUERZO

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CARPINTERÍA Y HERRERÍA

TECHOS Y PISOS

CASA PROPUESTA

GLOSARIO

REFERENCIAS DE FIGURAS

BIBLIOGRAFÍA

NOTAS

Pág.

2

3

14

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INTRODUCCIÓN

La intensión del presente manual, es que sea una guía que oriente de forma práctica y

sencilla a aquellas personas que deseen construir su propia casa. Con este manual se enseñan los

procedimientos técnicos, trucos y conceptos elementales que todo constructor popular debe tener

presente al momento de realizar algún trabajo dentro del campo de la construcción.

Las técnicas y métodos aquí presentados si se siguen de forma adecuada y con mucha

responsabilidad en el proceso constructivo, deberían dar como resultado un mejor comportamiento

de la estructura de la casa y por ende aumenta la seguridad de sus habitantes.

En otras palabras, lo que deseamos es dar herramientas básicas, métodos, técnicas y

procedimientos que permitan que el constructor realice su trabajo de forma guiada, adecuada y

eficiente, tal que se garantice de cierta forma como resultado una vivienda digna, humanamente

habitable, estable, segura y duradera, cumpliendo en todo momento con la normativa

sismo-resistente venezolana.

Con este manual en ningún momento se pretende sustituir el trabajo de los profesionales de

la construcción, pero si se quiere instruir a los constructores informales, con el objetivo de que día a

día se construya con un mayor grado de calidad las nuevas viviendas que demandan los sectores

populares, y que por el elevado déficit habitacional que tiene el país los miembros de las

comunidades se ven en la necesidad de ellos mismos con sus propias manos y medios levantar su

vivienda.

Franceline Acuña

José P. Vivas B.

Pág. 2

COMO DISEÑAR Y

PROYECTAR NUESTRA

CASA

COMO DISEÑAR Y

PROYECTAR NUESTRA CASA

Antes de comenzar con el diseño arquitectónico de una

casa, se debe considerar lo siguiente:

1. La ubicación del terreno.

2. El espacio físico y las características de la topografía.

3. Su orientación con respecto a aspectos como la luz, el

sol, las vistas que se puedan apreciar, el suministro

eléctrico, de agua potable, el drenaje, todo durante y

después de la construcción.

Una vez estudiando y analizado lo anterior, será

importante valorar las necesidades de espacio de la

vivienda tales como superficie construida, altura de

entrepisos o plantas, las relaciones entre espacios, usos,

entre otros.

Tan importante como el punto anterior es considerar

el presupuesto disponible para la construcción, pues antes

de elaborar los planos debe quedar claro cuánto dinero se

puede invertir, para evitar diseñar un proyecto tan costoso

que no pueda ser pagado por el propietario o promotor.

Con la ayuda que te brindamos en este capítulo,

encontrarás la forma de hacerla cómoda, habitable y

segura. Jugaremos con los espacios interiores y exteriores,

esos que llamamos nuestro entorno. Tomaremos en cuenta

las medidas necesarias para construirla y llenar espacios de

dormitorios, baños , salas, cocina y comedor para que

queden con las medidas correctas y en el lugar que mas

nos guste. En este punto no podemos olvidar algo muy

importante dentro de la casa: la ventilación.

Una casa donde circule la brisa, donde se sienta el soplo

del viento, nos asegura que tendremos buena salud.

La planificación es la clave del éxito, no tener un plan de

construcción bien definido aumenta el riesgo de cometer

errores que posteriormente se lamentaran, y en la mayoría

de los casos terminan generando gastos adicionales

INT

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CC

IÓN

Fig. 1.1

Fig. 1.2

Pág. 4

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_arquitect%C3%B3nico

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto

Dibujemos la casa que

vamos a construir

Los escalím

etros so

n reglas con

divisiones e

n centímetro

s que

representan metros e

n la realidad,

y en su parte

superio

r aparece un

numero en negrito que representa

la escala en que se esta

trabajando.

LOS PLANOS

Los planos son dibujos

que representan las vistas de un

objeto desde distintas posiciones.

Tenemos planos de planta (vistos

desde arriba), Planos de fachada

(vistos de frente), planos de perfil

(visto de lado). Tenemos planos

de detalles (están a una escala

mayor para apreciar mejor los detalles), planos de sección o Corte (es

cómo veríamos esa cara si le diéramos un corte imaginario).

En construcción además tendremos planos de situación (simplemente

es un plano en donde se indica el lugar donde ira la obra).

LAS ESCALAS:

En un plano todas las medidas son proporcionales: es decir si la

casa que va a construir tiene dos paredes y una es el doble de grande

que la otra, en el plano será una del doble de largo que la otra. Si son

las dos iguales, en el plano medirán lo mismo. Podemos decir que

todos los elementos mantendrán una proporción entre sí, y por esto

tendrán una proporción con la casa real. A esta proporción entre el

dibujo y la realidad la llamamos escala.

Los planos de replanteo de obra suelen usar escalas de 1:50 ó

1:100.

1:50 lo pronunciamos "uno en cincuenta" y quiere decir que toda

medida del plano es 50 veces más pequeña que la realidad.

1:100 (uno en cien) quiere decir que todo es 100 veces más pequeño

al tamaño real, por lo que en el plano mide 1cm (centímetro) en la

realidad mide 1m (metro).

Muchas personas no se sienten cómodas al tratar con los números y

les cuesta entender el significado de la escala; pero interpretar una

escala no exige necesariamente su traducción a unidades métricas para

entenderla; es más sencillo: si un plano indica que su escala es 1:50

coloca sobre él una regla escolar, mides dos centímetros, lo que

equivaldría a un metro en el plano real; esa es la mejor forma de

familiarizarse con las escalas al momento de hacer un dibujo .

Fig. 1.4

Fig. 1.5

Fig. 1.3

Fig. 6

Fig. 1.6

Pág. 5

Dibujemos la casa que

vamos a construir

Una forma practica de dibujar nuestra casa es utilizando un papel milimetrado o cuadriculado y una regla escolar si no se dispone de un escalímetro; la cuadricula permitirá que todas las esquinas de nuestro dibujo queden a escuadra (ángulo recto).

Ahora si, dibujemos la casa que vamos a construir. Coloquemos un

papel transparente (papel cebolla) Sobre la cuadricula determinemos

el tamaño de la sala, comedor, cocina, baños y dormitorios. Dibujemos

muchas soluciones hasta que logremos una que nos guste y se adapte

al terreno.

¡¡¡ HAY QUE ANOTAR SIEMPRE LAS MEDIDAS

A TODO LO QUE SE

DIBUJE !!!

En estos dibujos 5 cuadros representan un

metro y cada cuadro pequeño representa

20 cm.

Si queremos ampliar el dibujo hacemos

que 10 cuadros representen 1 metro y un

cuadro 10 centímetros.

Fig. 1.10

Fig. 1.9

Pág. 6

Fig. 1.8

Fig. 1.7

Medidas de espacios

habitables

Si queremos dos camas formando una “T” con el closet y

la puerta, el área del cuarto no debe medir menos de

2,40x3,40 m; lo Recomendable es 3,00 x3,60 m. Estas

medidas son adecuadas para la cama matrimonial y para

cuando se rotan las camas individuales.

Cuando se tiene un bebé y éste duerme con sus padres, el

dormitorio no debe medir menos de 3,40 x3,50 m, para

circular con comodidad entre la cuna y el clóset. Lo

recomendable, considerando la puerta y el clóset, es

3,40 3,50 m.

LOS DORMITORIOS:

Para que lo dormitorios sean cómodos, deben tener el espacio suficiente que contemple un área para guardar la ropa. En este sentido,

debemos colocar adecuadamente las camas para una buena circulación entre ellas, el número y tipo de cama nos define las medidas de los

dormitorios.

Fig. 1.12

Fig. 1.11

Fig. 1.13

Pág. 7

Medidas de espacios

Habitables

LOS SANITARIOS:

Son una de las áreas que por lo general terminan quedando muy grandes o muy pequeñas. La medida ideal para hacerlos cómodos

no las da el espacio que ocupamos cuando los usamos, la posición de la puerta y cómo se coloquen las piezas sanitarias.

Los baños que aquí se muestran tienen las medidas mínimas:

2,15x1,20m y en ellos varía la posición de las puertas y de las

piezas sanitarias. Sin embargo es recomendable 1,40x2,20m

Las medidas mínimas de un baño cuadrado son 1,55x1,55m.

El baño para dos personas, con el lavamanos afuera y con la

puerta que abra hacia adentro, necesita 2,55x1,50m y si la

puerta abre hacia afuera 1,20x2,55m.

Para el baño de tres personas,

necesita mínimo 2,60x 1,50m.

Fig. 1.20

Fig. 1.19

Fig. 1.18 Fig. 1.17

Fig. 1.14

Fig. 1.15

Fig. 1.16

Pág. 8

Medidas de espacios

habitables

LAS MEDIDAS DE LA SALA:

Las medidas en este caso las dan los muebles que queremos

tener:

(1) Si queremos comprar dos poltronas y un sofá para tres, el área

necesaria es de 2,80x2,60 m, incluyendo el paso o circulación.

(2) Si queremos un sofá de dos puestos, un mueble para el

televisor y dos poltronas, el área debe ser de 3,80x3,80m..

(3) Si queremos tres poltronas y un a mesa en esquina,

necesitamos 2,80x3,80m.

(4)

(5)

Para dos poltronas y una mesa en

esquina 2,80x2,80m.

Por uúltimo si queremos dos

poltronas, sofá para tres

personas y un mueble para el

televisor y/o equipo de sonido,

el área que necesitamos es de

3,60x3,80m.

Fig. 1.21

Fig. 1.22

Fig. 1.23

Fig. 1.24

Fig. 1.25

Pág. 9

Medidas de espacios

habitables

EL AREA DE SERVICIO:

El área de servicio es una de las mas importantes de la casa

pues pasamos muchas horas en ella, bien sea cocinando, lavando o

planchando. Existen medidas establecidas (estándar) para dicha área,

donde el ancho no puede ser menor de 1,50m. (2,85m es la medida

establecida para colocar las piezas alineadas).

Es recomendable colocar la nevera y la cocina en los

extremos, tomando en cuenta que la puerta de la nevera abre a la

derecha. Este tipo de distribución es la que ocupa menos espacio:

Como el área del lavandero forma parte del área de servicio,

es necesario que el espacio para la batea y la lavadora mida

1,50x1,50m.

Para el área del lavandero sea independiente de la cocina se divide,

por lo menos, con un muro de separación de 1,50m de altura. El

espacio para colocar batea, lavadora y secadora debe ser de

2,10x1,50m.

NEVERA Y C

OCINA

EN LOS EXTREMOS

Fig. 1.26

Fig. 1.28

Fig. 1.27

Fig. 1.29

Fig. 1.30

Fig. 1.31

Pág. 10

Medidas de espacios

habitables

EL COMEDOR:

El área de comedor representa un lugar importante por ser el

lugar donde se reúne la familia a tomar sus alimentos; sin embargo,

hoy día, por la diversificación de actividades familiares, no se usa

con tanta frecuencia. Se ha generalizado el uso de “desayunadores”,

dejando al comedor con una función de tipo social.

Los principales factores que se deben considerar para su

diseño son:

1. Números de personas que lo van a ocupar.

2. Espacios que ocupan estas personas sobre la mesa.

3. Espacio para las sillas y la circulación entre ellas.

4. Distribución de los asientos.

5. Tamaño y tipo de Mobiliarios.

6. Espacio para almacenamiento de los enseres necesarios para comer

ÁREAS NECESARIAS:

Para movernos cómodamente en el área del comedor,

debemos tomar en cuenta el tamaño de la mesa y el número de sillas.

Lo ideal es:

Fig. 1.33

Fig. 1.32

Fig. 1.34

Fig. 1.38

Fig. 1.37 Fig. 1.36

Fig. 1.35

Fig. 1.39

Pág. 11

Medidas de espacios

habitables

LA VENTILACIÓN:

Otro aspecto importante de las viviendas es que queden

ventiladas. Y en este sentido, aunque la parcela sea propia no

podemos techarla ni taparla por completo. Todos los ambientes

deben tener ventanas que den hacia un patio de fondo, patio interior,

retiro lateral o hacia el frente de la vivienda.

Los patios interiores no deben medir menos de 3,00x3.00m, así lo

establecen las normas sanitarias. Por lo general, para el patio o retiro

de fondo las alcaldías establecen como mínimo 3,00m.

Igualmente el retiro lateral, cuando lo hay, está reglamentado a

3.00 m no sólo por ser la medida mínima que se exige por norma de

ventilación, sino por ser el espacio que demanda el carro. Además, es

la medida para desarrollar el área productiva de la vivienda.

Fig. 1.40

Fig. 1.41

Fig. 1.42

Pág. 12

Medidas de espacios habitables

RETÍCULA HABITABLE:

AL dibujar la casa que siempre hemos soñado, si vamos

integrando áreas humanamente aceptables con las medidas que

hemos indicado, lograremos tener una casa muy cómoda y

perfectamente distribuida.

Si usamos como base las medidas recomendadas, a la hora de

colocar las columnas que se sostienen la casa, lograremos siempre

distribuciones sencillas y fáciles.

Las columnas en ambos sentidos deben quedar alineadas

formando una retícula, y como esta se formo con medidas de

espacios habitables, podemos decir que se trata de una retícula

habitable.

Aquí presentamos un modelo de vivienda básica ideal de 3

dormitorios,2 baños, sala, cocina y comedor. En ella se plantea la

distribución de espacios habitables con base en las medidas

previamente planteadas y como se pueden configurar sobre la

retícula creando espacios habitables.

Fig. 1.43

Pág. 13

OBRAS PRELIMINARES

Obras

preliminares

Para construir tu casa existen tres grandes áreas que

iras aprendiendo a conocer: mano de obra, equipos y

materiales. Hablaremos de las obras preliminares en la

construcción de una edificación; aquellos procedimientos

y actividades realizados al comienzo de una obra, tienen

mucha semejanza y en los casos que las condiciones lo

permitan pueden ser iguales; esto depende del proyecto,

las características del terreno, la utilidad de la obra, etc.

Las obras preliminares comprenderán todos aquellos

acciones que deben realizase antes de la construcción de

la edificación y no forman parte de la estructura del

edificio, las más comunes son:

Limpieza del Terreno

Deforestación

Demolición

Construcciones Provisionales

Replanteo

Nivelación

Excavación.

Claro que como mencionamos anteriormente esto

varia para cada obra, puesto que en algunos casos puede no

ser necesarios algunos de estos trabajos y en otros casos

pueden ser necesarios otros adicionales.

También hablaremos de la mano de obra, donde el

“maestro” como muchos le conocemos, es el profesional

que conoce a fondo las técnicas de construcción, los

equipos, el personal necesario, los materiales y la manera de

combinarlos y es aquel que gracias a sus conocimientos y

habilidades, sea capaz de depositar la confianza suficiente

para ser el encargado de la obra.

Además, a través de lectura de este capitulo,

conocerás como hacer la construcción de la casa, cómo

tener seguridad en el terreno, cómo elegir los materiales de

construcción a utilizar y en fin todo lo relacionado con el

trabajo de la construcción.

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Pág. 15

Fig. 2.1

Limpieza del

terreno

LIMPIEZA DEL TERRENO

Para iniciar los trabajos es necesario contar con el terreno limpio y

despejado de cualquier obstrucción que pueda estorbar y retrasar los trabajos

a ejecutar. Por lo que se debe retirar del lugar donde se construirá la casa:

La capa Vegetal, maleza y grama

Basura

Piedras o rocas muy grandes

Troncos, raíces de árboles

Y todo aquello que pueda interferir con los trabajos de construcción.

En general el terreno debe quedar en condiciones tales que se puedan

ubicar sobre el las dimensiones reales de la estructura que se desea construir

y posteriormente iniciar la construcción sin que se presenten inconvenientes

por causa de una ineducada limpieza del terreno.

El bote de estos materiales de desechos y escombros debe hacerse en

lugares aptos para ello, que no alteren de forma alguna el medio ambiente y su

paisaje, además se deberán disponer de forma tal que no se formen pequeños

charcos o lagunas en épocas de lluvia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS

Bolsa plástica

Machete

Pala

Carretilla

Pico

Rastrillo

Otro que se considere necesario.

Fig. 2.2

Fig. 2.3

Fig. 2.4

Pág. 16

Es fundamental que la manguera no tenga burbujas

de aire para que pueda cumplir la función de un

nivel.

nivelación de

la parcela

NIVELACIÓN DE LA PARCELA:

En general los terrenos no son totalmente planos, por lo que

antes de comenzar a construir la casa, el maestro de obra lo aplanará

ó nivelará. Para poder nivelar es necesario saber cuales puntos están

altos y cuales bajos, en relación a un punto fijo que se suele llamar

punto de referencia o nivelación.

Para chequear los desniveles del terreno se debe colocar una

estaca completamente vertical en el nivel de referencia y se le hace

una marca a 1m de altura. Luego se toma la manguera y se llena de

agua limpia hasta unos 10cm de sus extremos, se debe sacar el aire

dentro de la manguera evitando que queden burbujas.

En el otro lugar donde se desea comprobar el desnivel se

coloca otra estaca, luego se busca que uno de los extremos de la

manguera uno que coincida con la marca hecha en la primera estaca y

el otro extremo de la manguera se coloca nivelado (el nivel del agua

estable) sobre la siguiente estaca y se hace una marca.

Se mide y por diferencia de altura se establece cual es el desni-

vel. Luego si la parcela está más baja o al mismo nivel de la calle, hay

que rellenar. Al rellenar se hace por capas de 10 cm a la vez, que se

apisonan y riegan con agua hasta lograr que quede 20 cm por encima

de la acera, para que así el agua pueda salir a la calle.

Fig. 2.5

Fig. 2.6

HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO

Cinta Métrica

Estacas de madera de 1.50m de largo

Manguera transparente de diámetro 1/2” y 10m de

largo como mínimo.

Lápiz

RECOMENDACIONES

Si se requiere relleno este debe ser de buena calidad, no se debe

rellenar con basura, escombros, arenas o arcillas y mucho

menos si el clima es lluvioso.

Un buen nivel de referencia en zonas urbanas (ciudades) es el

nivel de la calle o alguna casa vecina.

Se debe tratar de evitar que la vivienda quede por debajo del

nivel de la calle.

Se debe tratar de que por cada metro de profundidad del terreno

se deje 1cm de desnivel, como pendiente natural para que salga

el agua de lluvia del patio de la casa.

Pág. 17

evalUación del

SUelo de fUndación

EVALUACIÓN DEL SUELO DE FUNDACIÓN:

Es de especial consideración la resistencia de suelo, para asegurar la estabilidad de una casa. También es de vital importancia, tener en cuenta otras características del terreno, como lo son; que tan lejos va a quedar la casa de taludes, barrancos o quebradas. Al evaluar estas variables podemos establecer el lugar más seguro para construir. Todas las cargas o pesos que actúan en una vivienda, se transmiten al suelo, de allí la importancia de conocer sus características. Todos los componentes de una casa, pesan. A estos pesos los ingenieros los llaman cargas, que pueden ser cargas muertas y vivas. Las cargas muertas son los pesos de las tejas, losas, vigas, columnas, paredes y frisos. Las cargas vivas, son el peso de los muebles, equipos y personas. Existen también las cargas accidentales, que son producidas, por ejemplo, por vientos y temblores. Cuando el estudio de suelos no existe, el maestro deberá tomar la decisión de hasta donde llegar con la excavación, y si es necesario ampliar su tamaño y hacer una mas grande. Un truco para saber que tan bueno es el suelo para soportar cargas, es el que consiste en utilizar una pala y un pico, si el suelo es muy suelto la pala penetra con facilidad, lo que demuestra que tiene poca resistencia, y no es bueno para fundar, por lo que el maestro deberá decidir excavar hasta otro nivel del terreno o ampliar el tamaño de la fundación, buscando conseguir uno donde la pala no penetre con facilidad. Luego se procede a probar con el pico, si este tampoco penetra significa que es un buen terreno para fundar la casa. Si el pico rebota , el terreno es muy bueno y para poder excavar necesitaremos de barras y mandarrias. Para estar seguro de hasta donde excavar se hacen los estudios de suelo con equipo especializado de perforación y toma de muestra. Esto no debe olvidarse.

Mínimo 1.2m.

0.80m

0.80m

0.80m

Fig. 2.7

Fig. 2.8

Pág. 18

evalUación del

SUelo de fUndación

TIPOS DE SUELO DE FUNDACIÓN:

Grava: Es el suelo de piedras redondas o rocas, es el mejor suelo siempre y cuando sus partículas sean duras y sanas.

Arenas: Las hay de grano grueso que combinadas con la grava suelen ser muy estables, y las de grano fino que en

presencia de la humedad tienden a comportarse pésimo. Para este caso de suelos se recomienda fundaciones profundas.

Limo: Suelo cuyas partículas son casi invisibles, prácticamente polvo, es muy inestable en presencia de agua.

Arcilla: Suelo de partículas invisibles. Es muy dura y resistente cuando está seca y en presencia de agua se asemeja a

la plastilina.

En el caso de que el suelo de fundación sea difícil de reconocer, bien sea por que no es ni granular ni

rocoso, se puede seguir el siguiente procedimiento para establecer que tipo de suelo se tiene:

Fig. 2.14

Fig. 2.13

Fig. 2.12 Fig. 2.11

Fig. 2.10

Fig. 2.9

Pág. 19

Replanteo de

la parcela

REPLANTEO DE LA PARCELA:

Una vez limpio el terreno de basura, piedras grandes, hierbas,

raíces y toda la capa vegetal, se procede al replanteo de la parcela.

Replantear la parcela es establecer cuales son sus linderos y

medidas. Esta información deberá estar en el plano de ubicación, el

proyectista deberá dejar puntos o testigos que generalmente son

cabillas enterradas que ayudaran a identificar los linderos y sus

medidas.

Un método de hacerlo asegurando que todo quede a escuadra,

esta basado en el uso de los números 3, 4 y 5, dicha aplicación fue

ingeniada por el matemático griego Pitágoras la regla consiste en que

siempre que se dibuja un triangulo cuyos lados miden 3, 4 y 5

metros, o cualquier otra unidad de medida (cm, km, pies, millas, etc.)

se formara un ángulo recto o a escuadra.

Mide con la cinta métrica, una longitud de 4 metros en una

dirección luego partiendo del mismo punto se miden 3 metros, al

juntar los extremos de ambas medidas la distancia debe ser de 5

metros.

Existen otras maneras de aplicar esta regla, por ejemplo (ver

Fig 2.14) si se tiene la dirección entre Jesús y José, sobre esa

dirección se miden 4 metros, luego quedándose Jesús en su lugar, se

toma una medida de 3 metros hasta donde esta Pedro, estaremos a

escuadra cuando la distancia de Pedro a José sea de 5 metros, si

usamos la cinta corrida la distancia total que debe señalar la cinta será

de 8 metros.

Jesús

José

Pedro

Fig. 2.16

Fig. 2.15

Pág. 20

REPLANTEO DE

LA CASA

REPLANTEO DE LA CASA:

Replanteado y nivelado el terreno, comenzará a dibujar en la

parcela la ubicación exacta de la casa. Esto se llama el replanteo de

la casa, se logra con las crucetas o calandros y el nylon entre ellas,

ubicándolas donde van las fundaciones, columnas y retiros.

Se replantea usando calandros, la regla de los números 3, 4 y 5,

y por su puesto los planos de replanteo y fundaciones, estos señalan

donde debe quedar ubicada la casa en el terreno y cuántos metros debe

retirarse al frente, al fondo y a los lados.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

Medir con precisión a fin de evitar errores que causen

inconvenientes una vez que la obra se encuentre más

adelantada.

Tener en cuenta el espesor de las paredes.

Marcar las zonas donde se realizará la toma de agua y los

desagües.

Fig. 2.17

Pág. 21

CRUCETAS O CALANDROS

DE REPLANTEO

CRUCETAS O CALANDROS DE REPLANTEO:

Las crucetas de replanteo permiten, con el uso de las cuerdas y la plomada, marcar los alineamientos de las

caras de las columnas, paredes o zanjas a excavar. Generalmente se fabrican con desperdicios de madera y ser-

virán para determinar con precisión donde se ubican las columnas, para colocarlas a eje, donde está el centro de las

zanjas de excavación o para alinear las paredes en una misma dirección. Los calandros se construyen con pedazos de

madera y clavos y entre ellas se tensan cordeles de nylon. Se conservan durante la ejecución de la obra para permitir

la revisión de los alineamientos. Se asegura que todo quede a escuadra con el método de los números 3,4 y 5.

Calandro

4m

3m

5m

Hilo guía

60cm

50cm

Fig. 2.19

Crucetas o calandros

Fig. 2.20

Fig. 2.18

Pág. 22

CRUCETAS O CALANDROS

DE REPLANTEO

Las crucetas de replanteo se conservan no sólo para abrir

zanjas sino porque son necesarias para levantar paredes.

La marca de los limites de la zanja en el terreno se hacen con

cal. Una vez ajustados los hilos guía o ejes sobre las crucetas, se

deben colocar los hilos extremos que definen el ancho de la zanja.

Así, por ejemplo, si el ancho de la zanja es 0,40m, colocar los hilos

extremos a 0,20m de cada lado del hilo eje. La demarcación de esa

línea se ejecuta con cal como se observa en la Fig. 2.21

La excavación debe realizarse respetando las líneas marcadas

con cal. No es necesario hacer la zanja mas ancha de lo que ha sido

determinada.

La tierra extraída de la excavación debe dejarse cerca de la

zanja debido a que será necesaria para el relleno de la misma, una

vez que las fundaciones estén terminadas. Así mismo servirá como

un relleno para levantar el piso de la construcción, en su interior.

El piso de la zanja deberá quedar

perfectamente nivelado, para ello

usamos el nivel de manguera.

Fig. 2.22

Fig. 2.23

Fig. 2.21

Pág. 23

UBICACIÓN Y

ORIENTACIÓN DE

LA CASA

Ubicación y orientación

de la casa

Para que una vivienda sea cómoda, agradable y saludable

es necesario que esta se encuentre tomando ventaja de las

condiciones ambientales que ofrece la naturaleza. Pues una casa

oscura con poca iluminación natural, calurosa y que encierre

malos olores por no contar con la ventilación adecuada tiende a

afectar la salud física y emocional de sus habitantes.

.

Cuando se planifica la orientación de una vivienda, dos

cosa principales a considerar el la ventilación y su iluminación de

manera tal que se haga un uso racional de la energía que aporta el

sol, buscando que entre la mayor cantidad de luz natural pero

tratando de que la casa presente un ambiente interno óptimo, ni

muy caluroso ni muy frio

En muchas ocasiones el terreno y su entorno no permiten

orientar la casa de la forma más conveniente, pero si las condicio-

nes del terreno y el entorno son favorables hay que sacarle prove-

cho. Además como se menciono anteriormente es necesario consi-

derar la ubicación y orientación de la vivienda de acuerdo con los

servicios básicos ya existentes

INT

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Fig. 3.2

Fig. 3.1

Pág. 25

orientación de

la casa

ORIENTACIÓN SUGERIDA:

Aunque la orientación de la casa dependerá enormemente del

clima del lugar donde vivas, por lo que te presentamos las siguientes

sugerencias:

Este: es ideal por qué se puede observar el amanecer, por lo que

reciben la luz del sol a primeras horas de la mañana, generando

mayor calidez en la casa. Además, conforme avanza el día el sol

va dejando de dar, por lo que a últimas horas del día la casa está

más fresca.

Norte: Recomendada para quienes viven en zonas calurosas

durante todo el año, pues de esta manera recibirá más calor en

invierno mientras que en verano hará que la temperatura de la

vivienda sea un poco más fresca. La desventaja de la orientación

al norte es una menor luminosidad.

Sur: recomendada para zonas de frio, pues esta orientación

permite recibir muchas horas de sol, generando que la

temperatura de la casa aumente y a la vez tendrá mayor

iluminación natural. Evidentemente, en zonas calurosas es una

orientación que es necesario evitar, pues la casa será demasiado

calurosa.

Oeste: Recomendada para persona que sólo habitan la vivienda

en horas de la tarde/noche. Esta orientación hace que los

últimos rayos de sol iluminen las piezas de la casa y caldeen un

poco el ambiente. Es una orientación ideal para familias sin

pequeños o para residencias de personas que estudien o trabajen

durante todo el día y solo lleguen a descansar.

.

Fig. 3.3

Pág. 26

orientación de

Las ventanas

ORIENTACIÓN SUGERIDA PARA LAS VENTANAS:

Norte: Para habitaciones que se desean mantener frescas sus

ventanas deben estar orientadas al norte pues así no reciben luz

directa del sol.

Sur: Ideales para habitaciones que se utilizan en invierno, pues

reciben la luz directa y vigorosa hacia el mediodía,

especialmente durante el verano.

Este: Se recomienda como buena orientación para los

dormitorios, pues proporciona una iluminación natural suave

durante las primeras horas del día. Pero para quienes prefieren

oscuridad durante el transcurso de la mañana para lo ideal es

orientar la habitación hacia el oeste.

Oeste: Es la orientación aconsejada para salas o habitaciones

que se utilicen por la tarde. Los rayos inciden de una manera

más directa en las últimas horas de la tarde por lo que mantendrá

la habitación con mayor iluminación natural.

Las ventanas deberían colocarse en fachadas opuestas y sin

obstáculos entre ellas, para que la ventilación sea lo

más eficaz posible.

Fig. 3.4

EFECTO COVECTIVO DE LAS CASAS.

consiste en que el aire caliente tiende a situarse en

las partes altas de la casa, mientras que los aires fríos se

mantienen en las zonas bajas. Esto lo debemos manejar a

nuestra conveniencia de acuerdo al clima:

si es muy caluroso la recomendación sería colocar

pequeños ventanales en las partes altas de la casa, es

decir cerca del techo.

mientras que en climas fríos sería conveniente hacer

pequeños ventanales en las partes bajas de las paredes

buscando que salga por allí.

Pág. 27

Ubicación de loS

SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos de los que debe disponer una vivienda

son: aguas blancas, aguas negras o servidas y electricidad. En general

estos servicios llegan o salen de la vivienda por tuberías. En la

construcción se usan los nombres de acometida eléctrica para

electricidad, aducción para aguas blancas y tubería de descarga para

aguas negras.

Generalmente parte de estas tuberías de servicio quedan debajo

o embutidas en la losa de piso, por lo que es necesario ubicarlas y

colocarlas antes de vaciar la losa.

.

La ubicación y orientación de la vivienda entre otras cosas

depende enormemente de la zona donde será construida y si allí existe

los principales servicios básicos, de forma que la casa quede ubicada

cerca de los mismos y orientada de forma tal que favorezca su uso e

instalación.

Fig. 3.5

Fig. 3.6

En general para la orientación y ubicación de la

casa se recomienda:

Se debe buscar es que el sol de la mañana lo reciba la

fachada principal de la vivienda.

Que todos los lugares de la casa reciban la luz del sol.

Evitar que el sol de la tarde pegue hacia los dormitorios

pues mantendrá un ambiente caluroso en esas áreas hasta

altas horas de la noche.

Las áreas de la sala y el comedor es bueno que reciba el

sol por las tardes, pero hay que considerar cuales son las

áreas que más se mantiene habitadas para procurar que se

mantengan frescas.

Se debe manejar las corrientes de aire con las ventanas.

Importantísimo ubicar la vivienda cerca de los servicios

públicos.

Pág. 28

CONCRETO

Y

MORTERO

El concreto es el resultado de unir piedra, arena, agua y

cemento, por lo tanto se puede definir como una mezcla que se

caracteriza por ser pastosa y moldeable cuando esta recién

preparada y que con el transcurso de las horas comienza a

mostrar un endurecimiento progresivo, este proceso se conoce

como fraguado del concreto. Una vez que el concreto ha

fraguado completamente se tiene una masa resistente

homogénea y bien compacta, es decir, se obtiene una roca

artificial de alta resistencia.

Una característica interesante del concreto es que puede

adquirir casi cualquier forma, pues al colocarse en obra este se

adapta a la forma del encofrado que lo sostiene.

En cuanto a sus características estructurales se tiene que el

concreto es excelente para soportar esfuerzos a compresión, pero

su resistencia a la tracción y a la flexión son muy bajas, lo que

genera la necesidad de combinarlo con otro elemento estructural

como el acero que le permita mejorar esta condición y así es

como se obtiene el concreto armado.

El resultado final después de la preparación del concreto y su

debida colocación, según sea su finalidad debe ser un elemento:

Resistente

Sin grietas

Impermeable

El mortero es una mezcla de arena fina, agua, cemento,

cuya finalidad es la de servir como pega o adhesivo de unidades

de albañilería, o para frisar paredes y dar un acabado más estéti-

co. Al igual que el concreto se caracteriza por endurecerse con el

paso de las horas.

concreto y

mortero

INT

RO

DU

CC

IÓN

Tenerife Concert Hall (Santa Cruz de Tenerife,

Canary Islands, Spain)

Fig. 4.1

Fig. 4.3

Fig. 4.2

Pág. 30

Componentes

del concreto

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

Agua

Si es posible que sea potable.

Libre de Impurezas o materia orgánica.

Jamás se deberá colocar mayor cantidad de agua que la de cemento.

Cemento

Debe de mantenerse en su empaque original.

Debe ser un polvo fino y suave (sin grumos) al tacto.

Se debe almacenar en un lugar techado, alejado del agua y del frio,

Sin contacto con el suelo, paredes o muros que puedan

humedecerlos.

Es necesario colocarlo sobre maderas o bolsas para evitar el contacto

con el suelo.

Las pilas de cemento deben ser de máximo 12 sacos uno sobre otro.

No deben comprarse con mas de do semanas de anticipación..

En Venezuela se utiliza principalmente el cemento “portland”

tipo 1 que viene en sacos de 42,5kg

Arena

La arena debe ser lavada, puede ser de río o de cantera.

No debe ser salada (Jamás utilizar arena de playa).

No debe brillar, ni ensuciar las manos. No bebe tener tierra.

Debe evitarse que se moje antes de utilizarla.

Grava

No deben contener sucios o materias orgánicas ( tierra, arcilla, barro,

excremento de animales, basura ni similares.)

Las piedras no debieran de estar fracturadas ni con diámetros

mayores a los 7cm.

La piedra de río o picada debe lavarse si contiene tierra o alguna

otra materia orgánica.

Debe ser dura y fuerte, que no se rompa con facilidad.

La venden por metro cubico.

Si contiene arena o materiales finos, debe lavarse con agua antes de usarla.

Para garantizar

una buena

resistencia de

concreto es

necesario que los

Materiales a utilizar

sean de buena

calidad.

Fig. 4.4

Pág. 31

Fig. 4.3

Importante

saber

1 Palada

Piedra 4,25 Lts.

Arena 5,5 Lts.

1 Carretilla 54 Lts.

1 Cuñete

19 Lts.

1 Saco de Cemento

28,3 Lts.

42,5Kg.

EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS

RESISTENCIAS PARA EL CONCRETO:

Concreto de primera tiene una resistencia mayor o igual de

250 Kg/cm2

Concreto de segunda tiene una resistencia de 180 Kg/cm2

Concreto pobre tiene una resistencia de 100 Kg/cm2

DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO:

La dosificación consiste en establecer cuáles serán las

proporciones de materiales a utilizar para hacer una mezcla de

concreto. La forma más común de expresar en qué proporción

se van a añadir los materiales es la siguiente:

1:3:4 Significa 1 parte de cemento, 3 de arena y 4 de piedra

picada

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO:

La forma más común de expresar la proporción de los

materiales que conforman el mortero es la siguiente:

4:1 que significa 4 partes de arena, 1 parte de cemento.

Fig. 4.5

Fig. 4.6

Fig. 4.7

Fig. 4.8

Pág. 32

Fig. 4.9

Importante

saber

CONSISTENCIA DEL CONCRETO:

Nos referimos a la condición de fluidez de la mezcla de concre-

to. Esta no debe ser demasiado liquida pues nunca llegaría a lograr

una resistencia final aceptable, pero tampoco puede ser muy espesa

que no permita que las partículas de agregado atraviesen las arma-

duras de acero permitiendo la formación de huecos o vacíos no de-

seados

Una forma interesante y practica de cómo chequear si la mezcla

de concreto logra una consistencia aceptable es la prueba de la bola,

que se basa en formar una bola de concreto con las manos, si no

puede formar la bola es indicativo de que falta agua o arena, si la

mezcla le escurre de las manos es muy probable que se paso de

agua, pero si logra hacer la bola sin inconvenientes se puede decir

que la mezcla es apta.

RECOMENDACIONES PARA VACIAR CONCRETO:

1. Todos los equipos de mezclado y transporte de concreto deben

estar limpios

2. Los encofrados deben estar bien colocados y asegurados.

3. Los encofrados debe estar limpios y adecuadamente tratados, en el

lugar exacto y humedecido o impermeabilizado en el caso de la

madera, para evitar que la madera absorba agua de la mezcla.

4. El acero de refuerzo debe estar limpio, libre de grasa, pinturas o

chispas de concreto seco, que no permita la correcta adherencia

del concreto a vaciar con el acero de refuerzo.

5. El encofrado no debe contener agua en su interior ni en sus

alrededores una vez preparado. Debe estar libre de escombros y

residuos en su interior.

6. El concreto se debe preparar cerca de donde se va a colocar el

concreto, de forma tal que se evite la segregación del mismo.

7. El vaciado debe ser continuo a una velocidad adecuada, ni muy

rápido ni muy lento.

8. Durante el vaciado se vibrará el concreto para evitar dejar

cangrejeras (huecos vacios dentro del concreto).

9. Una vez comenzado el vaciado, el procedimiento de llenado del

encofrado debe ser continuo hasta que se complete totalmente, de

forma tal que se eviten las juntas de construcción.

10. En el caso donde se vaya a continuar un vaciado a partir de un

concreto ya existente, será necesario preparar la superficie que

servirá de junta de construcción, limpiándola y rallando la

superficie ya endurecida produciendo una serie de estrías que

permitan una mayor adherencia entre el viejo y el nuevo concreto

Pág. 33

Mezclado manual

del concreto

La forma más común de preparar una mezcla de concreto es el

que se hace en obra manualmente, pues es el más económico y de

fácil preparación, pero no es la más recomendable debido a que el

resultado tiende a ser una mezcla no uniforme poco homogénea y se

obtienen resistencias hasta un 50% por debajo de las que se alcanzan

por mezclados mecánicos.

Sólo es aceptable cuando se desean preparar pequeñas

cantidades de concreto o cuando no se tenga otra alternativa, pero se

le debe aumentar un poco la porción de cemento de forma tal que se

pueda alcanzar la resistencia esperada. Para realizar un buen mezclado

es importante seguir una secuencia adecuada de pasos que permita

lograr concretos de calidad sin inconvenientes:

Se minen los materiales:

agua, piedra y cemento.

1 2

Mezcle los agregados hasta

obtener un color uniforme.

3 4

El piso debe estar limpio, seco y

liso. Se abre un cráter y en el centro se

agrega el agua.

Se vuelve a mezclar hasta lograr

una pasta homogénea y bien

uniforme

Se chequea la consistencia.

5 6 Fig. 4.15

Fig. 4.14

Fig. 4.13

Fig. 4.12

Fig. 4.11

Fig. 4.10

Pág. 34

Mezclado mecánico

(con mezcladora)

PREPARACIÓN CON MEZCLADORA:

El orden de introducción de los materiales el la mezcladora será:

1. El agua

2. El cemento

3. Los agregados.

El tiempo de mezclado será de un minuto y medio, a menos que la

experiencia demuestre que un menor tiempo es suficiente, esto lo

decide el maestro de obra y lo debe justificar.

DOSIFICACIONES SUGERIDAS:

CONCRETO DE PRIMERA

(RELACIÓN 1:2:4)

Cemento 1/2 Saco

Arena 1/2 Carretilla

Piedra 1 Carretilla

Agua 3/4 de Cuñete

CONCRETO DE PRIMERA

(RELACIÓN 1:3:6)

Cemento 1/2 Saco

Arena 3/4 Carretilla

Piedra 1 1/2 Carretilla

Agua 3/4 de Cuñete

Fig. 4.18

Fig. 4.19

Fig. 4.17

Fig. 4.16

Pág. 35

Curado y vibrado

Del concreto

VIBRADO DEL CONCRETO:

Es un mecanismo que permite el mejor acomodo del concreto

colocado en obra, Es una forma de compactar el concreto buscando

eliminar la presencia de vacios en el interior de las mezclas que

puedan reducir su resistencia y durabilidad.

Para nuestro caso que es para una vivienda sin grandes

requerimientos recomendaremos el vibrado con una barra lisa de

5/8” en el caso de contar con un vibrador mecánico. Se deberá vibrar

por capas cada 20 ó 40cm como máximo en sentido vertical, durante

20 a 30 segundos, sin exagerar pues el exceso de vibrado produce

segregación de los materiales. El vibrado se suspende cuando

superficialmente comience a verse una película de agua .

No se deben tocar las armaduras, ni el encofrado, ni insistir

con un vibrado exagerado en busca de remover la totalidad del aire

incluido en la mezcla, pues puede causar efectos contraproducentes

como la separación de los elementos de la mezcla. Pero es bueno

tener claro que es menos perjudicial el exceso de vibrado que la falta

de él.

Fig. 4.21

CURADO DEL CONCRETO:

El curado es el ultimo tratamiento que se le debe dar al

concreto para que pueda alcanzar la resistencia final deseada.

Se hace para evitar que se presenten grietas en el concreto, que

poco a poco con el paso del tiempo pueden seguir creciendo

hasta lograr que el elemento construido se deteriore tanto que

sea necesario derrumbarlo.

En la práctica es muy importante realizar el curado de

forma correcta y como mínimo por una semana, Un concreto

mal curado o no curado, será un concreto que inicie su vida útil

con problemas de agrietamiento.

Existen varios métodos para realizar un curado, pero el

más práctico y común consiste en regar agua con una manguera

sobre toda la superficie del concreto expuesta a la intemperie y

dejarlas saturadas de agua.

Fig. 4.20

Pág. 36

MORTERO

Las mezclas para morteros son aquellas

que se preparan para pegar bloques o para

frisos. No llevan piedra picada y la arena

lavada se sustituye por arena para frisos. A

continuación se muestran ejemplos de tipos

de mezclas utilizando latas y carretillas

como elementos de medida:

El mortero es una mezcla de arena fina, agua, cemento,

cuya finalidad es la de servir como pega o adhesivo de

unidades de albañilería, o para frisar paredes y dar un

acabado más estético. Al igual que el concreto se

caracteriza por endurecerse con el paso de las horas.

DOSIFICACIÓN DEL MORTERO:

La forma más común de expresar la proporción de los

materiales que conforman el mortero es la siguiente:

4:1 Significa 4 partes de arena, 1 parte de cemento.

Fig. 4.22

Pág. 37

ACABADOS

con mortero

Los acabados de paredes pueden ser con frisos y pinturas o con

cerámica, dependiendo del uso del ambiente. Un albañil no debe

olvidar que en las paredes, siempre se coloca un primer friso llamado

“friso base”, sea para luego pintar o para colocar cerámica. Utiliza en

sus trabajos el nivel de manguera, el de gota, la plomada y los

números 3, 4 y 5 para replantear.

Presentamos las orientaciones necesarias para frisar una pared:

Humedecer y Salpicar la Pared con

una mezcla de 1 parte de cemento y 6

partes de arena cernida. Dejar secar

por un día.

Al siguiente día colocar, a una

distancia no mayor de 2 m, unos tro-

zos de madera de 1cm de espesor.

.

Entre los trozos de madera construir franjas

verticales y emparejarlas con una regla. Este

paso se repite tantas veces como sea

necesario, hasta cubrir toda la pared

Cuando la mezcla esté seca, se le aplica

una mezclilla preparada con dos partes de cal

en pasta, una de cemento y ocho de arena

muy fina para frisos.

Chequear que estén a

plomo Aplicar la mezcla entre

las Franjas Verticales .

Fig. 4.28

Fig. 4.27

Fig. 4.26 Fig. 4.25

Fig. 4.24

Fig. 4.23

Pág. 38

1

2

3 4

5

6

MAMPOSTERÍA

mampostería

En una vivienda son indispensables las paredes, pues son

las que ofrecen un resguardo a sus habitantes de todos los agentes

externos de la casa, y las divisiones de pared internas aportan

mayor comodidad e intimidad.

Las paredes se suelen levantar con un sistema tradicional de

construcción que consiste en la colocación manual de piezas de

bloques, ladrillos, piedras o similares superpuestos una sobre

otros y unidos con morteros. Para el caso de la vivienda que se

propone el tipo de mampostería que se trata aquí no es estructural

por lo que lo único que soportan es su propio peso y solo sirven

para separar espacios.

Tipos de paredes

Las paredes pueden ser externas e internas:

Paredes externas: Son las que protegen el ambiente interno

de la vivienda, evitando que la misma quede expuesta a la

brisa, lluvia, sol e inseguridad.

Paredes internas: Separan ambientes, dan privacidad y

mayor sensación de comodidad.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Pared externa

Pared

inte

rna

Fig. 5.1

Pág. 40

bloques

Son piezas muy versátiles que en cantidades son utilizadas para

levantar paredes desde muy sencillas hasta aquellas con formas

circulares e inclusive un poco complejas. En Venezuela se consiguen

de diversas dimensiones y de dos tipos :

Bloques de Arcilla:

Tienen la ventaja de ser livianos, son buenos aislantes del calor

pero son menos resistentes que los de concreto.

Bloques de Concreto

Se caracterizan por ser de muy buena resistencia, pero son mucho

más pesados que los bloques de arcilla.

RECOMENDACIONES

Los bloques no deben presentar grietas o defectos, pues esto

pone en duda su buena resistencia.

Los bloques deben tener un color y textura uniforme.

Las piezas de bloques que a simple vista se les observe rastros

de materiales orgánicos como paja o excrementos, no son aptos

para utilizar.

Cuando en una pila de bloques se observa gran cantidad de los

mismos rotos o agrietados se puede decir que son bloques de

baja resistencia y por lo tanto el resultado de construir con

estos será una pared poco resistente.

Se debe construir con piezas de bloques del mismo tipo,

dimensiones y calidad,. Evite las combinaciones de bloque de

concreto con bloques de arcilla, o bloques de dimensiones

diferentes pues esto le resta resistencia y estabilidad a la pared.

Evite comprar bloques artesanales, por lo general son de baja

resistencia.

# Celdas Dimensiones (cm) Peso (Kg) unidades/m2

15 15x25x30 6 14

12 15x20x30 5 18

10 12x25x30 5 14

10 10x25x30 4 14

# Celdas Dimensiones (cm) Peso (Kg)

2 y 3

10x20x40

10 15x20x40

20x20x40

Fig. 5.2

Fig. 5.3

Pág. 41

ARTIFICIOS de

MAMPOSTERÍA

1 2

3 4

5 6

Fig. 5.4 Fig. 5.5

Fig. 5.7 Fig. 5.6

Fig. 5.8 Fig. 5.9

7 8

9 10

11 12

Fig. 5.11 Fig. 5.10

Fig. 5.13 Fig. 5.12

Fig. 5.14 Fig. 5.15

Las siguientes figuras muestran artificios muy prácticos para picar los bloques.

Pág. 42

PAREDES

El procedimiento de levantar las paredes es una actividad que

debe ser ejecutada por el albañil y sus ayudantes, es la que empieza a

darle forma a la casa. Para levantar las paredes es necesario usar ni-

veles. Por lo general son las columnas las que indican de dónde a

dónde va una pared.

Preparar el Cimiento:

Primero debemos barrer el cimiento y corregirlo si está desni-

velado, verificando con el nivel de manguera.

Bajar el Replanteo:

Sobre una capa fina de mezcla marcamos los extremos y los

encuentros de las paredes y la posición de las puertas, bajando los

puntos con plomadas.

Revisar el Replanteo:

Colocamos los hilos de re-

planteo de las paredes, y verifica-

mos las medidas y las escuadras.

Colocar Hilo Guía:

Para mantener la línea y el

nivel de la pared, al hacer cada hila-

da nos guiamos con un hilo bien

tirante que colocamos coincidiendo

con la cara de la pared que quere-

mos más pareja. Hay dos formas

de sostener el hilo en los extremos

de la pared. Lo atamos a una regla fijada y aplomada en la que se

puede marcar con el metro las alturas de las hiladas en el punto (1).

Colocar el Hilo (2) Colocamos el primer ladrillo midiendo

con el metro la altura de la hilada. Sobre él apo-

yamos otro ladrillo al que atamos el hilo (2).Para

hacer cada hilada se va levantando el hilo, de

modo que fije la línea de borde de la cara superior

de los ladrillos a colocar. Los ladrillos se colocan

mojados (sin que escurra agua), sobre una super-

ficie limpia y también mojada. Al levantar la

pared, debe controlarse el plomo y el nivel. Los

errores se agravan con la altura. Usemos cada 2 ó

3 hiladas, la plomada y el nivel de burbuja

Fig. 5.16

Fig. 5.17

Fig. 5.18

Fig. 5.19

Fig. 5.20

Pág. 43

PAREDES

Colocar la Mezcla:

Para cada ladrillo ponemos

u n a c u c h a r a d a d e m e z c l a

extendiéndola con la misma cuchara.

Llenar la junta Vertical:

Al colocar un ladrillo le ponemos

mezcla en un canto, para que la junta

vertical quede bien llena. Si usamos

ladrillo común de plano, la junta vertical

podemos llenarla al colocar el ladrillo.

Colocar El Ladrillo:

Se apoya el ladrillo sobre la mezcla y

un poco separado del ladrillo anterior. Se lo

presiona y, con movimientos de vaivén, se

lo acerca al otro hasta su posición. Si es

necesario arrastramos mezcla para que la

junta vertical se llene.

Presionar El Ladrillo:

Se termina de asentar

golpeándolo suavemente con la

cuchara.

Recuperar la Mezcla Sobrante:

La recogemos con la cuchara

y la echamos en el balde.

Cuando se usan ladrillos de arcilla, requieren

que estos sean sumergidos en agua para que al

ponerlos no absorba el agua de la mezcla.

Para bloques de arcilla y de concreto es

exactamente el mismo procedimiento.

Fig. 5.21

Fig. 5.22

Fig. 5.23

Fig. 5.24

Fig. 5.25

Pág. 44

Recomendaciones

importantes

Fig. 5.26

1. Evitar que las juntas de mortero tengan más de 1.5 cm de espesor, debido a que las juntas demasiadas gruesas debilitan la

pared.

2. Se debe chequear constantemente en cada hilada de bloque su verticalidad con la ayuda de una plomada.

3. Cuando se almacenen bloques, evite hacer pilas muy altas evitando que en caso de sismos o cualquier otro factor los

derrumbes dañándolos o colocando en peligro a alguien.

4. No levantar más de 1.5 m de altura de pared por día, pues el concreto está fresco y se puede derrumbar.

5. Durante la construcción de las paredes será necesario tener los planos de las instalaciones sanitarias y eléctricas a la mano,

tal que sea posible ubicar y dejar los espacios por donde quedaran empotradas las tuberías de dichas instalaciones. Estas

tuberías se colocarán verticales nunca inclinadas.

6. Para garantizar la estabilidad de las paredes las mismas deberán reforzarse con machones de concreto armado, al menos de

15x15cm o el espesor de la pared, colocados en todos los cruces y esquinas y en paños de pared muy largos a no más de 3m

de distancias y el remate superior de la pared lo aportará una viga corona de 15cm como mínimo de espesor.

Menor de 1,5 cm

Pág. 45

ACERO DE

REFUERZO

Fig. 6.2

Fig. 6.3

Designación Φ (mm) Φ (pulg.) Long. (m) Peso (kg)

alambron 5 1.97 6 0.925

3 9.52 3/8 12 0.559

4 12.7 1/2 12 0.994

5 15.8 5/8 12 1.554

6 19.05 3/4 12 2.237

7 22.23 7/8 12 3.044

8 25.40 1 12 3.977

11 44.45 1 3/4 12 7.906

Acero de

refuerzo

El acero de refuerzo esta conformado por las barras, las

mallas y alambres que van dentro del concreto, con la finalidad

de darle mayor resistencia. Como su nombre lo indica acero de

refuerzo, refuerza el concreto.

En Venezuela las barras de acero de refuerzo se conocen

coloquialmente como cabillas, son de sección transversal

circular y con superficie estriada para lograr una mejor

adherencia con el concreto. Comercialmente vienen en

longitudes de 12m, pero en las ferreterías se pueden encontrar de

6m.

Las cabillas de refuerzo que se consiguen en general

presentan las siguientes características:

Además de estas características que se especifican en

la tabla, las cabillas se pueden fabricar en otras

designaciones y longitudes, pero se deben solicitar por pedi-

dos a algunas de las fábricas de acero.

La malla electrosoldada es un producto constituido por

una serie de alambres de acero de alta resistencia, trefilados,

lisos o con resaltes longitudinales y transversales, dispuestos

perpendicularmente uno del otro formando una especie de

retícula. Se encuentra comercialmente en rollos estándar y en

forma plana.

En la construcción se utiliza a menudo como refuerzos de

concreto para; pavimentos, losas, aceras, canalizaciones, túneles,

etc... Para una gran variedad de elementos, pero en nuestro caso

que es una vivienda se utilizara para el piso.

El alambre es un hilo delgado de metal, se utiliza para

unir y ajustar los refuerzos de acero embebidos en el concreto,

de forma tal que no se desplacen ni pierdan su forma o posi-

ción. Para la construcción se recomienda utilizar el alambre

galvanizado n° 18 y durante su almacenaje se debe proteger del

agua y la humedad para evitar la corrosión.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Fig. 6.1

Pág. 47

colocación del acero

DE REFUERZO

ACERO LONGITUDINAL:

Conocido como el acero longitudinal, es el que se coloca en el sentido

o dirección más larga del elemento a reforzar.

Para columnas, machones y vigas, el acero longitudinal se coloca

en la dirección más larga del elemento. En columnas y machones

será colocada verticalmente, mientras que para las vigas serán

horizontales en la dirección del elemento estructural.

Para losas macizas, el acero se reparte en el plano horizontal según

sus dos direcciones en planta.

.

ACERO TRANSVERSAL:

Este es el acero que se coloca en el sentido perpendicular al acero

longitudinal, en la dirección más corta del elemento, su función

principal función es la mantener en su sitio al acero longitudinal,

además de brindar confinamiento en las zonas de mucha

compresión del elemento de concreto, evitan su pandeo, absorben

las fuerzas cortantes que los afectan.

Este acero se conoce como estribos o sunchos de acuerdo a su

forma, que en general son barras de acero de diámetros pequeños

que se doblan para darles las formas que establezcan los planos,

son rectangulares, cuadradas o circulares pero pueden ser de

diferentes formas, y para una vivienda como la que se desea

proponer con cabillas de 3/8” es suficiente, con ganchos doblados

a 135° . Generalmente los zunchos o estribos circulares se utilizan

en columnas.

Las cabillas se deberán colocar en el sitio, con las formas y dimensiones exactas que establezcan los planos.

Se colocan en dos sentidos:

Acero longitudinal

Acero transversal

Acero longitudinal

Acero transversal

Fig. 6.7

Fig. 6.6

Fig. 6.5

Fig. 6.4

colu

mna

colu

mna

Pág. 48

1. Los estribos se deben colocar con los ganchos doblados a 135°

eso lo establece la norma, y se debe cumplir siempre pues de ello

dependerá que el elemento de concreto armado no falle en caso

de sismo o cargas muy grandes.

2. Los estribos deben colocarse con los ganchos alternados, evitar

colocarlos todos en una misma sección.

3. Las barras de acero se deben doblar en frio, nunca se deben

calentar pues esto altera su composición química alterando su

resistencia. De acuerdo con el diámetro de la cabilla, se tendrá

un diámetro D de doblado.

En la siguiente tabla te presentamos el diámetro del mandril con el

que se debe doblar la cabilla de acuerdo a su diámetro.

4. Cuando sea necesario unir cabillas para alcanzar la longitud

deseada, se hace necesario cumplir con unas distancias que

garanticen que los esfuerzos se transfieran adecuadamente.

En la siguiente tabla te presentamos las longitudes de solape

o empalme de acuerdo con el diámetro de la cabilla.

Recomendaciones

importantes

Fig. 6.9

Fig. 6.8

Si NO

ϕ (pulg.) D (cm) L (cm)

3/8 3.81 7.5

1/2 5.08 7.62

5/8 6.35 9.53

3/4 11.43 11.43

7/8 13.33 13.34

1 15.24 15.24

1 1/2 no aplica

Diá

met

ro d

e

dobl

ado.

Diá

met

ro d

e la

ca

bil

la

Tubo o

mandril

Fig. 6.10

ϕ (pulg)

Longitud de solape (cm)

tracción

tracción

armadura

superior

compresión

3/8 69 90 29

1/2 92 120 38

5/8 116 150 48

3/4 139 180 57

7/8 162 210 67

1 185 240 76

Diámetro de

Lon

gitu

d d

e e

mp

alm

e

Fig. 6.11

Pág. 49

ELEMENTOS DE

CONCRETO

ARMADO

ELEMENTOS DE

CONCRETO ARMADO

El concreto armado es la combinación de concreto con acero

que actuando unidos como uno solo, presentan un excelente

comportamiento ante diferentes tipos de fuerzas o cargas.

Columnas: Es ampliamente utilizado en arquitectura por la

gran libertad que ofrece para distribuir espacios al tiempo que

soporta el peso de la construcción. Las distancias entre

columna y columna suele ser variable, para nuestro caso una

vivienda de un solo piso la distancias deben oscilar entre los

2,50m y los 4,50m dependiendo de la distribución

arquitectónica. Las columnas de concreto armado pueden

variar de acuerdo con el tipo de refuerzo que tenga:

1. Columnas reforzadas con cabillas longitudinales y zunchos

2. Columnas reforzadas con cabillas longitudinales y estribos

Machones: Son elementos verticales de concreto armado que

se utilizan para sustituir las columnas en construcciones muy

sencillas, van incrustadas en las paredes ya construidas con la

finalidad de reforzarla y a su vez poder apoyar sobre estos la

viga corona. Se construyen machones en las esquinas y entre

paredes cada 3m, como máximo y su espesor debe ser igual

al de la pared, nunca inferior a los 15cm

Vigas: Son elementos que van sobre las paredes y entre

columnas o machones, su función es la de recibir las cargas

que aportan los techos y transmitirlas a las columnas, y que

en conjunto con estas últimas aportan mayor rigidez a la

vivienda, confinando y amarrando las paredes.

Dintel: Es una pequeña viga que se deben colocar sobre las

aberturas de las puertas y ventanas, para evitar que la pared

construida sobre estos vacios se caiga. Se debe apoyar sobre

pared al menos 20cm de cada lado y su ancho mínimo debe

ser el mismo de la pared

Fundación es la parte de la estructura que recibe y trasmite

el peso de la vivienda al terreno comprimiéndolo la

estabilidad de la vivienda depende principalmente de la

fundación.

Vigas de riostra son unas vigas muy parecidas a las que van

sobre las paredes, pero estas van a nivel del suelo enlazando

los pedestales de las fundaciones y según la Norma Venezo-

lana 1753-2006 estas actúan como vinculo horizontal entre

fundaciones.

INT

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Fig. 7.1

Zunchos Estribos

Fig. 7.5

Fig. 7.4

Fig. 7.3

Pág. 51

Fig. 7.2

COLUMNAS

COLUMNAS

Las columnas son los elementos estructurales verticales que

reciben el peso del techo y lo transmiten a las fundaciones, que a

su vez las transmiten al suelo. Cuando las columnas son de

concreto es necesario:

1. Seleccionar las cabillas, medirlas, cortarlas, y darle la forma que

establezcan los planos ,luego con el alambre se arma el esqueleto

de acero de la columna. La columna continua del acero que viene

de la fundación.

2. Se debe preparar y colocar el encofrado, esto se coloca alrededor

de la armadura de acero, utilizando 4 tablas largas de madera

impermeabilizadas que se disponen en forma de caja y se unen

bien tratando que quede lo más hermético posible tal que no se

produzcan filtraciones de concreto al momento del vaciado.

Además de refuerza con puntales de madera para garantizar su

estabilidad.

3. Se debe verificar que el encofrado se encuentre aplomado, es

decir correctamente vertical. Además se debe garantizar los 2.5cm

de recubrimiento desde la superficie externa del estribo hasta la

cara interna del encofrado.

4. Vaciar y vibrar el concreto chuceandolo con una cabilla lisa de

ϕ 5/8”, esto para evitar cangrejeras en el interior de la columna.

5. Desencofrar, que consiste en quitar todas las tablas y dejar visible

la columna luego de cumplidas las 24 horas, si se observa que la

columna ha alcanzado suficiente resistencia como para soportar su

propio peso y el de las cargas a las que se encuentren sometida.

6. Se debe curar el concreto de la columna al menos 3 veces al día

durante 7 días. Fig. 7.6

Pág. 52

MACHONES

MACHONES

Son elementos verticales de concreto armado que se utilizan

para sustituir las columnas en construcciones muy sencillas, van

incrustadas en las paredes ya construidas con la finalidad de

reforzarla y a su vez poder apoyar sobre estos la viga corona.

Se colocan machones en las esquinas y entre paredes a cada

3m como máximo, como máximo y su espesor debe ser igual al

de la pared y nunca inferior a los 15cm. Se construyen una vez

que las paredes estén levantadas.

EL REFUERZO PUEDE SER DE LA SIGUIENTE FORMA:

Alt

ura

máx.1

5 v

eces

el

ancho

del

mac

hó

n

Distancia S

cada 3m como máximo

S

S

2 ϕ 1/2” 3 ϕ 3/8”

4ϕ 3/8”

Fig. 7.9

Fig. 7.8 Fig. 7.7

Fig. 7.10

Pág. 53

vigas

VIGAS:

Son elementos de concreto armado que van sobre las paredes y

su función es la de recibir las cargas que aportan los techos y

transmitirlas a las columnas, y que en conjunto con estas últimas

aportan mayor rigidez a la vivienda, confinando y amarrando las

paredes. Las dimensiones mínimas en todo caso por normativa son

15x20cm

REFUERZO MÍNIMO DE UNA VIGA

Toda viga debe tener como mínimo:

04 cabillas de φ ½” en todo su longitud.

Estribos a lo largo de la viga de 3/8” @ 20cm.excepto los

que están en la zona de confinamiento que deberán estar

separadas a H/4, donde H es la altura de la viga.

Si estamos trabajando con la dimensión mínima que son

vigas de 15x20cm los estribos será de 10x15cm, con longi-

tud de 70 cm.

RECOMENDACIONES

Es importante aclarar que cuando la viga sirve de apoyo de un

piso, para el caso de vivienda de dos plantas o edificios, su

acero se debe calcular debido a que este elemento está siendo

sometido a cargas mucho mayores que las que se plantean para

una vivienda de un solo nivel. La viga como tal también

aumenta sus dimensiones así como la cantidad de acero

requerido aumenta.

Cuando se requiera solapar las cabillas en las vigas, el acero

superior se deberá solapar en el tercio central de la longitud del

tramo, mientras que el acero inferior se debería solapar sobre la

unión columna-viga.

Nunca dobles los aceros de la armadura metálica de la viga

para introducir tuberías de instalaciones sanitarias o eléctricas.

6

Fig. 7.11

Pág. 54

DINTEl

DINTELES:

Es una pequeña viga de concreto y armadura de acero

que se debe colocar sobre las aberturas de las puertas y

ventanas, para evitar que la pared construida sobre estos

vacios se caiga. Su dimensión mínima será del ancho de la

pared por 5 cm de alto. Se debe apoyar sobre pared al

menos 20 cm de cada lado y su ancho mínimo debe ser el

mismo de la pared.

REFUERZO :

2ϕ 1/2” A toda su longitud.

5cm 5cm 5cm

15cm

5cm

20cm

Sección transversal de un dintel

2ϕ 1/2”

Vista frontal de cómo sería un dintel de una ventana.

Fig. 7.13

Fig. 7.12

Pág. 55

fundaciones

FUNDACIONES:

Existen diferentes tipos de fundación y tamaños, estas

dependen del tipo de construcción, la estabilidad del terreno, el

número de pisos de la estructura a construir, entre otros. En

nuestro caso para una vivienda unifamiliar de un nivel utilizaremos

zapatas aisladas.

ZAPATAS AISLADAS

Se sugiere este tipo de fundación para una vivienda debido a

que es una de las más confiables y una de las pocas que se tienden

a construir bien. Las zapatas tienen tres propósitos principales:

1. Proporcionar una base solida a la casa.

2. Transmitir el peso de la casa de forma uniforme sobre el terreno.

3. Resistir las fuerzas de los eventos naturales. (Tormentas,

Terremotos, inundaciones).

VOLUMEN DEL CONCRETO

El albañil debe saber cómo se calcula el volumen de concreto

que debe colocarse, y también cómo se coloca y qué precauciones

debe tomar. Para el cálculo del volumen de concreto presentamos los

siguientes ejemplos:

La fundación está formada por la zapata y el pedestal por lo

tanto el volumen de concreto total de una fundación es la suma del

volumen que necesita el pedestal más el que necesita la zapata.

Volumen del pedestal ( Vp)

Vp= Altura*Ancho*Largo ( m3)

Volumen de la zapata ( Vz)

Vz= Altura*Ancho*Largo ( m3)

Volumen total de una fundación ( Vf)

Vf= Vp + Vz ( m3)

Resolviendo, el ejemplo de la fig. 7.14 tenemos:

Vp= 0.30m*0.30m* 1.20m= 0.108 m3

Vz= 1.30m*1.30m* 0.30m= 0.507 m3

Vf= 0.507 m3 + 0.108 m3= 0.615 m3

La profundidad total es 1.50m pero la altura de la zapata es

0.30m por lo que la altura del pedestal será de 1.20m. Luego si son

10 fundaciones simplemente multiplicamos el valor Vf obte-

nido por el numero de fundaciones y listo, así se sabe cuanto concre-

to se requiere para todas las fundaciones.

Vftotal= 0.615m3*10fundaciones= 6.15m3

Fig. 7.14

Pág. 56

fundaciones

CALCULO DE LOS MATERIALES, ARENA, PIEDRA Y

CEMENTO:

Si deseamos saber la cantidades de materiales requeridos el

volumen de concreto calculado anteriormente, tenemos que para

una fundación:

Si queremos vaciar diez fundaciones multiplicamos por 10 y

calculamos:

Para preparar 1 m3 se necesitan mezclar las siguientes cantida-

des de arena, piedra y cemento:

¿Cuánto cemento, arena y piedra se necesita para vaciar todas las

zapatas indicadas en este grafico?

CEMENTO 0,615 m3x 7 sacos = 4,31 sacos

PIEDRA 0,615 m3x 0,90m3 = 0,55 m3

ARENA LAVADA 0,615 m3x 0,45 sacos = 0,28 m3

CEMENTO 4,31 sacos x 10 = 43,1 sacos

PIEDRA 0,55 m3x 10 = 5.5 m3

ARENA LAVADA 0,28 m3x 10 = 2,8 m3

ARENA PIEDRA CEMENTO AGUA

Mezcla A 8 1/4 carretillas

16 1/2 Carretillas

7 sacos Máx.28lts

por saco

Mezcla B 72 paladas

184 paladas

7 sacos Máx.28lts

por saco

Mezcla C 0,45 m3 0,90m3 7 sacos Máx.28lts

por saco

TIPO CANTIDAD

DIMENSIÓN CONCRETO ARENA PIEDRA CEMENTO

(m) ZAPATA m3 m3 m3

F1 7 0,30x1,0x1,0 0.30 0.14 0.27 2.10

F2 1 0,30x1,1x1,1 0.36 0.16 0.33 2.54

F3 3 0,30x1,2x1,2 0.43 0.19 0.39 3.02

F4 2 0,30x1,3x1,3 0.51 0.23 0.46 3.55

F5 2 0,30x1,5x1,5 0.68 0.30 0.61 4.73

Fig. 7.15

Pág. 57

fundaciones

Las dimensiones y las formas que deben tener las cabillas así

como sus dimensiones vienen especificadas en los planos

estructurales, sin embargo es necesario saber calcular la cantidad

que se requiere para tenerla a la mano cuando se vayan a ejecutar

los trabajos:

CÁLCULO DEL ACERO DE REFUERZO

Longitud de una cabilla de φ 1/2” (Lc)

Lc = Altura zapata+ Altura pedestal+ prolongación columna.

Longitud total de cabilla para una fundación (Lcf):

Lcf = 4cabillas*Lc

Longitud de cabillas total que se requiere para todas las

fundaciones de la casa (Lct) :

Lct = N°fundaciones de la casa*Lcf

Cantidad de cabillas a comprar para todas las fundaciones

(N°c):

N°c = Lct/Longitud de cabilla que se compra

Por ejemplo si trabajamos con la fundación tipo F4, de

dimensiones 1.30mx1.30mx0.30m. Tendremos para el pedestal:

Lc = 0,30m+1,20m+0,20 = 1,70m

Lcf = 4 x 1,70 = 6,80m

Si son 2 fundaciones tipo F4, tendremos que el acero para esas

dos fundaciones será:

Lct = 2x 6,80m = 13,60m

Luego para saber que cantidad de cabillas necesitamos para

esas dos fundaciones, sabiendo que las cabillas las venden en

longitudes de 12m tenemos:

N°c = 13,60m / 12m = 1,13 Cabillas

Este es el calculo para las barras verticales, luego tenemos que

calcular el acero horizontal para la base:

Si la base es de 1,30mx1,30m tendremos:

Lc = longitud de la base-2* recubrimiento+

2*10cm( ganchos en cada extremo)

Lc = 1,30m - 2*0,05m + 2*0.10m = 1,40m

Si la cabilla es de 12,00m de cada una salen ocho piezas de

1.40m y una de 0.80m se necesitan 10 piezas, por lo que hay que

cortar dos pedazos de 1.40m de otra cabilla, del pedazo de 9.20m

restante se pueden sacar ocho piezas de 1.15m que se necesitan

para la fundación de 1m x1m.

La prolongación

de la cabilla hacia

la columna es de

un aproximado de

0.20m

Fig. 7.16

Pág. 58

fundaciones

CALCULO DEL ACERO DE ESTRIBOS

Sobre el ejemplo que estamos trabajando el pedestal es cua-

drado, de dimensión 0,30mx0,30m. Y además el plano estructural

indica que lleva cuatro cabillas de 5/8¨y estribos de Ø3/8¨ cada 15

cm y en los extremos cada 10 cm, tendremos:

Longitud de estribos de φ 3/8” (Le)

Le =4(dimensión del pedestal-2*recubrimiento)+

2*longitud de los ganchos a 135° (0,10m)

Numero de estribos que se necesitan (N°e) :

N°e = Altura que requiere estribos/ distancia estribos

Longitud total de cabillas para estribos en una fundación

(Lef):

Lef = Le*N°e

Longitud de cabillas para estribos total que se requiere para

todas las fundaciones de la casa (Let) :

Let = N°fundaciones de la casa*Lef

Cantidad de cabillas a comprar para estribos de todas las

fundaciones (N°ce):

N°ce= Let/longitud de cabilla que se compra.

Luego para nuestro ejemplo sería:

Le =4*( 0,30m-2*0,025m)+2*0,10m = 1,20m

Por lo tanto cada estribo debe medir 1,20m

Fig. 7.17

Fig. 7.18

Pág. 59

Viga de riostra

Según la Norma Venezolana 1753-2006 la menor dimensión de

la sección transversal será igual o mayor al 5% de la luz libre entre los

miembros conectados, pero nunca menor de 30cm.

La interpretación de los aceros en una viga de riostra es similar a los

que ya hemos tratado (para los pedestales).

En la siguiente figura se muestra las vigas de riostra

ya encofradas:

La distribución de los estribos cerrados en toda su longitud no

superara una separación de la mitad de la menor dimensión de la

sección ó 30cm, la que sea menor.

1/2

3/8 Fig. 7.19

Fig. 7.18

Pág. 60

INSTALACIONES

SANITARIAS

Instalaciones

sanitarias

En este capitulo hablaremos de algo muy

importante en la construcción de la casa como son las

aguas blancas y aguas servidas o negras. Las primeras

son para servirnos, las segundas las que tenemos que

desechar . También hablaremos de las aguas de lluvia

que en ocasiones son causantes de derrumbes y

tragedias afectando a quienes, por no tener

conocimiento ni recursos para construir en lugares

adecuados, viven en muy malas condiciones en zonas

de alto riesgo.

Algo interesante que vale la pena saber es que

embalses y acueductos son un antiguo invento que nos

ha servido para poder almacenar las aguas que

provienen de la lluvia y de los ríos (aguas crudas/no

tratadas) y que han contribuido a hacer nuestra vida

más fácil en tiempos de sequia. Muchas veces no

tenemos agua porque no ha llovido lo suficiente. En

el acueducto o embalse tenemos la reserva y

solucionamos el problema. Esa es una razón

fundamental para ahorrarla, una llave que gotea es un

error que no debemos permitirnos. Así como a las

aguas servidas o negras hay que desecharlas inmedia-

tamente, a las blancas debemos conservarlas.

Es importante saber que los asentamientos

humanos deben estar situados preferiblemente cerca de

una fuente de agua limpia, ya sea un manantial, un rio,

un arroyo; pero construir a orillas de ríos y quebradas

que puedan desbordarse, es muy peligroso y debe

evitarse.

Así que vamos a conocer como llega a nuestra casas

el agua que usaremos para consumir y preparar los

alimentos; cómo descargar las aguas servidas o negras.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Fig. 8.1

Fig. 8.2

Pág. 62

AGUAS BLANCAS

INTERPRETACIÓN DE PLANOS:

En los planos de Aguas Blancas se encontrará información

sobre cómo van colocadas las tuberías, su diámetro (representado

por el símbolo “ϕ”) y a continuación su valor en pulgadas como por

ejemplo: ϕ3/4”. Inmediatamente después del diámetro se coloca el

material del cual está hecha la tubería que puede ser de hierro

galvanizado (HG) o plástica (PVC).

A esta representación grafica más detallada de la distribución

de la tubería se le llama isometría. Este plano sólo indica como

deberían quedar las tuberías y cuáles son las conexiones que debemos

utilizar. La mejor distribución es la que sigue la ruta mas corta. Los

ingenieros calculan:

El diámetro de las tuberías no puede ser menor a ϕ3/4”. Se

emplean niples de 1/2” solo para conectar las piezas sanitarias. Para

casas pequeñas la tubería de ϕ3/4” es suficiente si no hay mas de tres

llaves abiertas. La distribución a realizar con tubos de ϕ3/4” y las

conexiones más usadas son: codos de 3/4”; “T” de paso rápido de

1/2” y codos de 1/2”. En todos, los equipos que surtan agua fría y

caliente, la tubería de agua se coloca para abrir la llave de agua fría

con la mano derecha y la caliente con la izquierda. El plano de

isometría nos permite ubicar las distintas conexiones que se

requieren.

Fig. 8.3

Fig. 8.4

Pág. 63

AGUAS BLANCAS

Del libro “El ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y

sanitarias” de Enríquez Harper, tenemos las siguientes tablas de

símbolos comúnmente utilizados en los planos de instalaciones

sanitarías.

SÍMBOLOS DE CONEXIONES EN ELEVACIONES

Pág. 64

Fig. 8.5

Fig. 8.6

AGUAS BLANCAS

Del libro “El ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y

sanitarias” de Enríquez Harper, tenemos las siguientes tablas de

símbolos comúnmente utilizados en los planos de instalaciones

sanitarías.

SÍMBOLOS DE VÁLVULAS

SÍMBOLOS DE JUEGOS DE CONEXIONES VISTA EN PLANTA

Pág. 65

Fig. 8.7

Fig. 8.8

MATERIALES:

Señalamos algunos de los materiales más usados en las

instalaciones para aguas blancas. Las tuberías y conexiones vienen

de plástico (PVC) y de hierro galvanizado (HG). Las conexiones de

PVC vienen para enroscar y para pegar. Por lo general se

encuentran disponibles en pulgadas y, actualmente, también en

milímetros. Las conexiones se identifican igual que los tubos, por su

diámetro y tipo de material. Por ejemplo: Codo 90º θ3/4”.

Cuando empleamos tuberías de plástico (PVC) son más

recomendables las de pegar. Su nombre técnico es tuberías y

conexiones de plástico para soldar.

Las tuberías y conexiones galvanizadas vienen sólo para

enroscar y, por su costo, se terminan combinando conexiones de

hierro con tuberías de plástico.

EQUIPOS:

AGUAS BLANCAS

Tubo

Codo 45º Codo 90º

Anillo de unión

Reducción

Tapón macho

Unión “T”

Unión Universal

Tapón Hem-Segueta Corta Tubos

Prensa para Tubos

Tarraja con dados de

1/2” y 1”

Fig. 8.9

Fig. 8.16

Fig. 8.17

Fig. 8.22

Fig. 8.19

Fig. 8.20

Fig. 8.21

Fig. 8.18

Fig. 8.10 Fig. 8.11

Fig. 8.14

Fig. 8.13

Fig. 8.12

Fig. 8.15

Pág. 66

En el caso de la tubería de plástico para soldar o pegar

necesitamos además:

Para las tuberías de hierro galvanizado o plástico para

enroscar necesitamos sellar las uniones con teflón , de manera

de asegurarnos que no existan futuras filtraciones, este viene en

tubos, latas o cintas.

Para pegar tubos y conexiones plásticas se debe aplicar

soldadura líquida al tubo y a la conexión. Hay que unirlos, darle

un cuarto de vuelta, y mantenerlos firmes hasta fijar.

Cuando se trabaja con tuberías roscadas, necesitamos

disponer por lo menos de dos llaves: la prensa y la tarraja. La

prensa, aunque no es indispensable, es una de las herramientas

mas importantes para lograra cortar bien los tubos y hacer buenas

roscas a las tuberías de hierro y galvanizado o plástico.

En el caso de tuberías de 3/4” los tubos no los podemos cortar

de 60 y 85 centímetros, sino de dos (2) centímetros más cortos, es

decir de 58 y 83 centímetros.

AGUAS BLANCAS

Teflón Lija

Pegamento plástico

Fig. 8.23 Fig. 8.24 Fig. 8.25

Fig. 8.26

Fig. 8.27

Fig. 8.28

Fig. 8.29

Pág. 67

AGUAS BLANCAS

PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN DE

TUBERÍAS EN PVC:

(1) Determine el tamaño del tubo de plástico. que necesita,

midiendo de un lado a otro. Márquelo con un rotulador o

marcador

(2) Corte el tubo en ángulo recto. Para ello, puede utilizar un

corta-tubos, apriete alrededor del tubo de tal forma que la

rueda cortante esté sobre la línea marcada. Haga girar el

corta-tubos alrededor del tubo, apretando el tornillo cada dos

rotaciones, hasta que el tubo se parta; si usa una sierra de

arco, sujete el tubo en un banco portátil o en un tornillo de

banco, asegúrese de mantener recta la hoja de la sierra

mientras está cortando; si lo desea, use una caja para

ingletes, eléctrica o manual, ideal para hacer también cortes

rectos y limpios en todo tipo de tuberías de plástico.

(3) Usando una navaja, elimine cuidadosamente las rebanadas

ásperas en los extremos cortados del tubo, hágalo tanto por

dentro como por fuera.

(4) Limpie con un paño limpio el tubo, elimine todo exceso de

sucio y humedad.

(5) Pruebe a encajar tubos y conectores. El tubo deberá entrar en

la cavidad de la conexión, por lo menos 1/3 de su parte sin

forzarlo.

Fig. 8.30

Fig. 8.31

Fig. 8.32

Fig. 8.33

Fig. 8.34

Pág. 68

AGUAS BLANCAS

(6) Haga marcas de alineación con un marcador a través de cada

unión. Marque en los tubos la profundidad del conector.

Separe los tubos.

(7) Raspe con una lija los restos de rebaba de los bordes del

tubo. Deje la superficie tan lisa como sea posible para la

aplicación del imprimador en el tubo plástico.

(8) Aplique imprimador para tubo de plástico en los extremos

del tubo, esto opaca las superficies brillantes y asegura un

buen cierre hermético. Coloque también imprimador en la

parte interior de los conectores.

(9) Mientras el imprimador aún está húmedo, aplique una capa

gruesa de pegamento en el extremo del tubo y una delgada

en la superficie interior del conector. Trabaje con

rapidez, este producto se endurece rápidamente, en

aproximadamente 30 segundos.

(10) Acople rápidamente la tubería y el conector de manera que

las marcas de alineación estén desplazadas unos 5 cm.,

fuerce entonces el extremo de la tubería apretándolo,

hasta que encaje al ras contra el fondo del conector.

(11) Gire la tubería hasta que las marcas coincidan. Manténgala

sujeta por unos 20 segundos, limpie el exceso de

pegamento sin mover la unión y luego déjela secar sin

tocarla durante 30 minutos.

Fig. 8.35

Fig. 8.36

Fig. 8.37

Fig. 8.38

Fig. 8.39

Fig. 8.40

Pág. 69

Aguas Blancas

CONSEJOS ÚTILES:

El imprimador y el pegamento despiden gases volátiles fuertes,

trabaje solamente en áreas bien ventiladas. Tenga la precaución

de no fumar cuando esté aplicándolo a la tubería. Evite derramar

pegamento ya que corroe la superficie de la tubería y de otros

plásticos.

El pegamento solda permanentemente la tubería de plástico. si

comete un error tendrá que cortar a través del tramo recto más

cercano. De sucederle esto, use entonces un conector y suficiente

tubo para alcanzar la longitud correcta.

Si una unión de ajuste pierde es porque su conector se ha sali-

do de su sitio, probablemente no esté en línea con el tubo. En

este caso, desmonte la unión y verifique el estado de la junta.

Los cortes rectos en los tubos plásticos son cruciales para que la

unión encaje correctamente.

Corte, marque y encaje el tramo completo de tubería plástica

que está formando antes de usar el pegamento. Es mucho más

fácil, ajustar y cortar hasta ver que encajen bien y no tener que

cortar para separar las secciones ya encoladas.

El período de endurecimiento del pegamento va a depender de:

a) el tipo de pegamento; b) el tamaño del tubo; c) la temperatura

y la humedad del aire; d) lo ajustado de las uniones. Para la

mayoría de los casos, de 24 a 48 horas se considera un período

seguro para permitirle al sistema de tubos plásticos permanecer

en ventilación atmosférica, antes de someterlos a la prueba de

presión.

Mantenga el aplicador en el pegamento o en el imprimador

entre cada aplicación. Igualmente mantenga cerrado los envases

cuando no los esté usando. Para aquellos casos en los que utilice

brochas en la aplicación, hágalo con aquellas cuyo tamaño re-

presentan la mitad del diámetro del tubo.

Cuando planifique un proyecto compre más accesorios de

unión para conducciones de suministro de agua y de desagüe y

ventilación, de los que piense que necesita. Es mucho más eficaz

y práctico, tener todo el material en casa, que tener que

interrumpir la reparación para salir corriendo a la tienda a

comprar por ejemplo, "un solo conector más".

Un solo conector mas ?? Mejor llevo suficientes!!

Fig. 8.41

Pág. 70

AGUAS blancas

CONEXIONES TÍPICAS DE PIEZAS SANITARIAS:

Instalar un lavamanos:

Reemplazar o instalar un lavamanos es una forma

relativamente rápida y económica de realizar una mejora

importante en su hogar. Una buena idea antes de comenzar, es

tener el lavamanos nuevo bien cerca antes de desprender el

antiguo. Si este lavamanos es similar al anterior, reemplazarlo

debe ser muy sencillo. Si por el contrario el cambio de estilo es

total, puede estar encarando algo de trabajo adicional, ya sea

para hacer las modificaciones necesarias de plomería, o para

reparar las partes en la pared escondidas por el lavamanos

original.

(1) Coloque en posición el lavamanos y el pedestal, trace con un

lápiz el contorno del lavamanos en la pared y marque la base

del pedestal en el piso. Haga marcas de referencia en la pared

y en el piso a través de los agujeros de montaje que se

encuentran en el lavamanos y en el pedestal. Estos lavamanos

están fijados con soporte a la pared y con pedestal que sólo hace

una función estética (ocultan el sifón).

(2) Taladre agujeros piloto en los puntos de referencia

marcados en la pared y en el piso.

(3) Inserte ramplús en la pared.

(4) De acuerdo al modelo de lavamanos, atornille uñas de

fijación en los agujeros.

Fig. 8.43

Fig. 8.42

Fig. 8.45

Fig. 8.44

Pág. 71

AGUAS BLANCAS

(5) Sujete la grifería al lavamanos

(6) Colóquelo sobre el pedestal. Alinee los agujeros en la parte de

atrás del lavamanos con los agujeros piloto taladrados en la

pared. Utilice dos tornillos 8" x 2", o de acuerdo al modelo,

coloque el lavamanos encima de las uñas de fijación en la

pared.

(7) Acople las tuberías de desagüe y abastecimiento.

(8) Cuando haya terminado con la instalación, selle con cemento

blanco entre la parte de atrás del lavamanos y la pared.

(9) Para instalar lavamanos fijados con soporte a la pared, primero

tome y coloque el soporte metálico sobre la pared, de tal

manera que el borde inferior esté a la altura del nivel del piso

según su modelo.

Fig. 8.46

Fig. 8.49

Fig. 8.50

Fig. 8.48

Fig. 8.47

Pág. 72

AGUAS BLANCAS

(10) Marque en la pared los orificios de los tornillos que

sostendrán el soporte metálico.

(11) Perfore la pared en la zona ya demarcada.

(12) Inserte ramplús de ¼" de pulgada de diámetro por 2" de

largo en los orificios perforados.

(13) Fije el soporte metálico a la pared usando tornillos

autoroscantes.

(14) Este lavamanos está provisto de

dos orificios en la parte posterior

para ser fijados a la pared.

CONSEJOS ÚTILES:

Para facilitar la instalación de los lavamanos es recomendable

instalar griferías y componentes de desagüe antes de colocar el

lavamanos sobre el soporte “A" o “B" y sobre el pedestal.

El soporte metálico debe colocarse a una altura promedio de 67.5

cm y el lavamanos 80 cm.

Nunca empiece a trabajar un proyecto de plomería sin antes haber

cerrado la llave de paso matriz del agua

Fig. 8.51

Fig. 8.52

Fig. 8.53

Fig. 8.55

Fig. 8.54

Pág. 73

AGUAS BLANCAS

INSTALACIÓN DE UN WC (poceta) ó REEMPLAZO:

Si está instalando un nuevo baño o necesita remodelar alguna

de las piezas del actual, aquí encontrará sencillos pasos para

realizar este proyecto usted mismo.

(1) Si va a reemplazar la poceta vieja, asegúrese de que la nueva

se ajusta a las medidas de la anterior, midiéndola desde la

pared que se encuentra detrás de la misma hasta uno de los

tornillos frontales que la sujetan al piso. Haga esto antes de

comprar la pieza nueva, llevando la medida al momento de la

compra.

(2) Retire la pieza vieja. Igualmente, si se trata de reemplazo,

usted debe retirar el excusado viejo. Esta pieza es muy pesada

y debe sacarse por partes. Cierre la llave de paso de agua que

suple al tanque, la cual debe estar ubicada debajo de éste,

saliendo de la pared. También puede hacerlo cerrando la llave

principal de la vivienda.

Materiales

Válvula de descarga Canilla Poceta, tanque y asiento Surtidor Manilla Flotante Tornillos de sujeción del

tanque Goma del tanque o cera Herraje completo (opcional)

Herramientas

Llave ajustable Paño Tobo PTFE Masilla de plomería Cepillo de alambre Espátula

Fig. 8.56

Fig. 8.57

Fig. 8.58

Fig. 8.59

Pág. 74

AGUAS BLANCAS

(3) Desconecte la canilla de entrada de agua, es otra opción a

seguir.

(4) Retire la tapa del tanque y colóquela bien alejada del área de

trabajo para que no estorbe.

(5) Seque el tanque y la taza, bajando el agua y luego retirando el

resto con un tobo pequeño y una esponja o paño.

(6) Afloje los tornillos que lo sujetan a la taza con la ayuda de una

llave de lavamanos. Si no puede sacar estos tornillos por

causa del óxido, úntelos con aceite penetrante y déjelos actuar

por unos minutos.

(7) Levante el tanque con cuidado y al igual que con la tapa,

colóquelo bien apartado del área de trabajo.

(8) Remueva la base de la poceta. Primero afloje y retire las

tuercas que la sujetan a los tornillos del piso. Dependiendo

del modelo de la poceta, pueden ser dos o cuatro. Si todavía

llevan el tope de adorno, retírelo para poder sacar las tuercas

con una llave de tuerca. Puede que estén oxidadas, en este

caso utilice una sierra de arco para romperlas

Fig. 8.60

Fig. 8.61

Fig. 8.62

Fig. 8.63

Fig. 8.64

Pág. 75

AGUAS BLANCAS

(9) Levante la base y retírela. Si está muy sucia por debajo,

llévela fuera del baño cubriéndola con una lona de plástico.

(10) Limpie el reborde de la tubería, comience tapando el

orificio con un paño que impida que salgan los

desagradables olores de gas de la tubería.

(11) Retire la capa de grasa de alrededor del orificio con una

espátula y luego límpiela con un cepillo de alambre

resistente y una solución de lejía fuerte para desinfectar.

(12) Instale la pieza nueva. Verifique que esté limpia, sobre todo

si se trata de una pieza ya usada.

(13) Coloque la cera o goma del tanque, ponga la taza boca

abajo y coloque el anillo sobre la salida del desagüe.

Fig. 8.65

Fig. 8.66

Fig. 8.67

Fig. 8.68

Fig. 8.70

Fig. 8.69

Pág. 76

AGUAS BLANCAS

(14) Monte la taza, quite el trapo que tapa el desagüe y coloque

la base directamente sobre los tornillos, que deben estar

apuntando derechos y hacia arriba. Si observa un desnivel

en el piso, nivélelo con una capa de yeso delgada que

colocará en la parte de abajo de la base de la poceta.

(15) Presione la taza hacia abajo para que la cera se oprima y

forme un cierre hermético.

(16) Coloque las tuercas, que ajustan la tapa al piso y apriételas

con la llave de tuerca, cuidando de no hacer demasiada

fuerza que pueda agrietar la base. Si las tuercas llevan tope

de adorno, colóquelos ahora

(17) Prepare el tanque, verifique si es necesario instalarle la

manilla y las válvulas de entrada y descarga, o si ya vienen

instaladas. Ahora ponga el tanque boca abajo y coloque la

arandela alrededor de la abertura

de descarga.

(18) Monte el tanque, voltéelo de nuevo y póngalo en posición

correcta sobre la taza, cuidando que la arandela quede

centrada sobre la abertura de entrada de agua.

Fig. 8.71

Fig. 8.72

Fig. 8.73

Fig. 8.74

Fig. 8.75

Pág. 77

AGUAS BLANCAS

(19) Sujete el tanque colocando los tornillos que van en el fondo.

Primero alinee los orificios del fondo con los que están en

la parte superior de la taza, moviendo el tanque

ligeramente.

(20) Coloque una arandela de goma a cada uno de los tornillos.

El saliente de éste, debe verse ahora fuera del orificio.

Colóquele su arandela y tuerca, apretando sólo lo

suficiente.

(21) Conecte la tubería de suministro de agua; conecte un

extremo del tubo-canilla a la salida de la llave de paso y el

otro a la entrada del tanque, apretando con una llave

ajustable hasta que esté firme. Luego abra la llave de paso

para dejar entrar el agua.

(22) Coloque el asiento, simplemente móntelo y ajuste los

tornillos apretando las tuercas que los sujetan.

Fig. 8.77

Fig. 8.76

Fig. 8.79

Fig. 8.78

Pág. 78

AGUAS BLANCAS

CASOS TÍPICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS PARA

CONSUMO ( AGUAS BLANCAS)

CASO 1.-

El agua no llega con fuerza ni presión como mínimo a una plan-

ta alta o para llenar un tanque elevado.

Problema: puede ser la distribución del acueducto.

Solución: Es necesario ponerse en contacto y asesoría de la empresa

dotadora de agua, además, se presenta cuando empleamos tubería de

1/2” en la distribución interna de la casa

CASO 2.-

Las familias gastan mucha agua.

Problema: No cierran llaves y la ducha y excusado siempre están

goteando.

Solución: Este es un problema que puede solucionarse si todos

estamos pendientes de hacer las reparaciones necesarias y

concientizamos nuestra familia en pro del cuidado del agua.

CASO 3.-

En poblaciones de clima frío es necesario contar con un

calentador. A las duchas, lavamanos, fregaderos, bateas, calentadores

y lavadoras se les da agua fría por la llave derecha y caliente por la

llave izquierda. El excusado viene para conectarlo por la izquierda.

CASO 4.-

Hay suficiente agua del acueducto, pero la misma sale sin

velocidad ni presión.

Problema: emplearon tubería de 1/2” para la acometida.

Solución: modificar la tubería por una de mayor diámetro, en tal

caso, usar tubería de 3/4”.

CASO 5.-

Los tanques subterráneos y los elevados, como mínimo, deben

almacenar agua para un día (1500lts). Los subterráneos se hacen de

concreto armado y deben tener una boca de 60x60cm para poder

limpiarlos. Para que el agua salga a presión hay que colocar los

elevados a 6m del piso y los subterráneos necesitan de equipos para

bombear o de un hidroneumático.

Pág. 79

AGUAS SERVIDAS

La identificación de las tuberías y conexiones para el

sistema de aguas servidas es similar a lo indicado en el plano

de aguas blancas. Aquí se incluye un nuevo símbolo ( )

que señala la pendiente de la tubería con un número,

indicando el valor de la pendiente. Por ejemplo : 3%

Así que 3% significa la existencia de una pendiente de

tres por ciento. Los equipos que se utilizan para trabajar con

tuberías PVC son los mismos señalados en las aguas

blancas. Las tuberías de PVC usadas para aguas servidas

tienen menos espesor que las de aguas blancas.

Antes de extender la malla de la placa de piso, se arma y

se coloca la araña de las instalaciones de aguas servidas o

negras. El plano muestra claramente el área de los sanitarios,

cada una de las piezas sanitarias con su punto de agua y

también el área de la cocina.

ISOMETRÍAS:

El plano isométrico o isometría de las aguas servidas, al

igual que el de las aguas blancas, permite ubicas las distintas

conexiones que se requieren. Observamos algunos ejemplos:

Fig. 8.80

Pág. 80

AGUAS SERVIDAS

MATERIALES:

La norma COVENIN 656 de instalaciones Sanitarias,

contempla dos tipos de tuberías PVC para el tratamiento de aguas

servidas, una TIPO A (para la conducción de aguas servidas para

edificaciones de hasta 2 pisos de altura y ventilación de

edificaciones de mayor altura); y otra tubería TIPO B (es reforzada,

para la conducción de aguas servidas en edificaciones de mas de 2

pisos). Todos los bajantes de aguas servidas y aguas de lluvia

deben instalarse con tuberías reforzadas (TIPO B).

TUBERÍA TIPO A (normal):

Yee de 4’’ con

reducción a 3’’

4’’

3’’ Yee de 4’’

4’’

4’’

Yee de 4’’ con


4’’

2’’

Yee de 3’’ con


3’’

2’’

Yee de 3’’

3’’

3’’

Yee de 2’’

2’’

2’’

Fig. 8.81

Fig. 8.82

Fig. 8.83

Fig. 8.84

Fig. 8.85

Fig. 8.86

Fig. 8.87

Fig. 8.88

Pág. 81

AGUAS SERVIDAS

TUBERÍA TIPO B (reforzada):

Este tipo de tubería será usada para la conducción de aguas

servidas en edificaciones de más de 2 pisos de altura; todos los

bajantes de aguas servidas y aguas de lluvia deben instalarse con

tuberías tipo B (reforzada) .

Tubería reforzada con

campana en extremo

Tubería reforzada con

espiga en ambos extremos

Fig. 8.89 Fig. 8.90

Fig. 8.91

Fig. 8.92

Pág. 82

AGUAS servidas

ARAÑAS DE RECOLECCIÓN:

El conjunto de tuberías y sus conexiones es popularmente

conocido como “araña”. Mostramos a continuación dos ejemplos

de “arañas de recolección”:

REPLANTEO DE PIEZAS SANITARIAS:

Para replantear las piezas sanitarias de un baño debemos

tomas las consideraciones que garanticen su correcta ubicación.

Señalamos algunos ejemplos:

Fig. 8.93

Fig. 8.95

Fig. 8.94

Fig. 8.97

Fig. 8.96

Pág. 83

AGUAS servidas

INSTALACIONES SANITARIAS: Lo recomendable es dibujar en el terreno con cal, la ubicación

exacta de los baños, cocina y lavandero que se tienen dibujados en

el plano. Fijamos con precisión el centro de descarga de los

excusados a 32cm, a 1 metro de la pared lateral de los lavamanos y

éstos a 40cm. El fregadero por su parte lo fijamos en la mitad entre

las paredes laterales del área de cocinar.

Fig. 8.98

Fig. 8.99

Fig. 8.100

Fig. 8.101

Fig. 8.102

Pág. 84

AGUAS servidas

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS PARA AGUAS SERVIDAS:

Antes de extender la malla truckson y vaciar la losa de

concreto, debemos estar seguros de haber colocado todas las

tuberías que van embutidas.

- Aguas Blancas

- Aguas Servidas

- Electricidad

- Gas

Igualmente se deben colocar las tablas de encofrado en el

borde de la placa, las cuales deben quedar todas al mismo nivel.

Para armar la araña, marcamos con cal el área de excavación

de las zanjas.

Fig. 8.103

Fig. 8.104

Fig. 8.105

Pág. 85

AGUAS servidas

Todas las tuberías de Aguas servidas llevan una inclinación o

pendiente que permite que las aguas servidas se dirijan hacia la

descarga. Las tuberías de cuatro pulgadas (4”) deben tener una

pendiente mínima de 1 centímetro por cada metro (1%); las de tres

pulgadas (3”) y 2 pulgadas (2”) 2 centímetros por cada metro

(2%). Esto se logra con el uso de una manguera de manera similar a

como se hizo en la nivelación del terreno. La interpretación de los

valores de pendiente como 1%, 2%, 3%, 4% ó 5% significa que por

cada metro en horizontal se suben (o bajan) 1, 2, 3, 4 ó 5,

centímetros. Todas las pendientes se indican en los planos de

plomería.

Las instalaciones de aguas servidas hay que armarlas en el

sitio, para poder tener las medidas correctas

en el momento de cortar el tubo.

Cuando cortemos un pedazo de tubo

debemos tener presente la medida de éste….

...Más la parte del tubo se que

introduce dentro de la conexión.

Cortamos en ángulo recto con una segueta, y procedemos a lijar.

Fig. 8.106

Fig. 8.107

Fig. 8.108

Fig. 8.109

Fig. 8.110

Pág. 86

AGUAS servidas

….La tubería PVC tiene la ventaja de que calentando con un soplete,

o quemando un periódico…

..podemos hacer las conexiones que van en línea recta, sin desperdicio

de material.

Pegar dos conexiones de plástico PVC a un tubo con una co-

nexión es muy sencillo : Debemos lijar bien las superficies que se

van a pegar, para dejarlas sin grasas ni suciedad alguna; en el

apartado de aguas blancas se especificó el modo en que estas

conexiones PVC se realizan.

Fig. 8.113

Fig. 8.111

Fig. 8.112

Pág. 87

AGUAS servidas

TUBERÍAS DE VENTILACIÓN:

Todas las piezas deben ser ventiladas o tener respiraderos

después de la salida del agua.

Los tubos de ventilación tiene por objeto dar entrada al aire

exterior en el sistema de evacuación, facilitar la salida de los gases

por encima del techo y evitar que el agua de los sifones sea

arrastrada, permitiendo el escape de los gases.

En los planos de instalaciones sanitarias se indica donde se

colocan.

Si la casa a construir es de dos plantas, las normas para los

respiraderos o ventilaciones son las mismas. Por estar el inodoro a

una distancia mayor a 1,50 m, hay que ventilarlo a 45º.

Respiradero

Respiradero Fig. 8.114

Fig. 8.115

Fig. 8.116

Pág. 88

AGUAS servidas

SÉPTICOS, SUMIDEROS Y ZANJAS DE ABSORCIÓN:

1.– Cuando no se cuenta con servicios de cloacas, se aprovecha la

capacidad de absorción de los suelos para la disposición final de las

aguas servidas.

2.– El agua descarga a un séptico para sedimentar los sólidos

suspendidos de las aguas servidas, para luego disponerlos al suelo

mediante:

- Sumideros

- Zanjas de absorción o zanjas filtrantes.

3.– Para que sea segura la disposición final, los componentes del

sistema son:

- Séptico-sumidero

- Séptico - Zanjas de Absorción.

Deben mantener distancias mínimas:

- Al séptico: 10m.

- Tanque de Agua: - Al sumidero: 15m.

- A la vivienda: 5m.

- Sumidero: - A los linderos: 4,50m.

- Al Séptico: 2m.

- Séptico: - A la vivienda: 1,50m.

- A los Linderos: 1m.

SÉPTICOS:

Los sépticos sirven para llevas las aguas servidas a un nivel de

pureza aceptable, antes de que la absorba el terreno mediante el

sumidero.

Las paredes del séptico pueden hacerse de bloques de concre-

to, su interior debe ser frisado con mortero de arena y cemento (1 par-

te de cemento y 4 de arena), además, la altura de la “T” de entrada

debe quedar 0,05m (5cm) más alta que la tubería de salida.

Las medidas del tanque séptico dependerá del número de

personas que vivan en la casa.

Nº personas Lts. De

Capacidad

LARGO

(m)

ANCHO

(m)

PROFUNDIDAD

(m) Cámara de

Aire (cm.)

1 a 5 600 1,30 0,70 1,25 30

6 a 10 1200 1,60 0,80 1,25 30

Fig. 8.117

Pág. 89

AGUAS servidas

SUMIDEROS:

Mediante los sumideros el agua que viene de los sépticos es

absorbida por el terreno en forma rápida, media o lenta,

dependiendo de la permeabilidad del suelo.

¿Cómo saber si el suelo es permeable?

Se hacen un par de huecos con las medidas del dibujo anexo,

se llena el pequeño con agua dos veces. La segunda vez, se toma el

tiempo que tarda en vaciarse y así determinamos si el terreno es:

- De absorción rápida: si tarda menos de una hora.

- De absorción media: si tarda hora y media.

- De absorción lenta: si tarda más de una hora y media.

Estos tiempos determinan las medidas del sumidero.

Medidas del sumidero para familias de seis (6) personas:

- Absorción rápida: diámetro 1,70m/ Profundidad 2,80m.

- Absorción media: diámetro 1,70m / Profundidad 3,60m.

- Absorción Lenta: diámetro 2,00m / Profundidad 3,70m

Fig. 8.119

Fig. 8.118

Pág. 90

AGUAS servidas

ZANJAS DE ABSORCIÓN:

Las Zanjas de absorción sustituyen a los sépticos. Se

recomiendan en aquellos terrenos arenosos de niveles freáticos altos y

en terrenos arcillosos impermeables.

Por lo general, las zanjas de absorción son de 90cm. De ancho

(0,90m2 por metro lineal de zanja) y su longitud está relacionada con

la rata de percolación o permeabilidad. Una familia de 5 a 7 personas

demanda:

La tubería perforada se coloca en zanjas acondicionadas con granzón,

para facilitar la absorción uniforme por el terreno.

Rata de Percolación Metros lineales

0 - 3 16,50

3 - 5 21,40

5 - 30 52,25

45 cm.

Relleno de tierra

Granzón

Tanquilla de ventilación

Tubo de concreto

Teja de arcilla.

Junta abierta 2 a 2,5cm.

0,35

0,05

0,10

0,15

Tierra

Granzón

Granzón

Tubo 4”

Fig. 8.122

Fig. 8.121

Fig. 8.120

Pág. 91

AGUAS DE LLUVIA

En viviendas pequeñas y espacios abiertos como patios no

debe permitirse que se empocen las aguas de lluvia por lo que es ne-

cesario que se conduzcan , modificando las pendientes del terreno,

para descargarlas a sitios como la calle donde no causen daños. Tal

como trabajamos con la nivelación de un terreno, aquí con cortes y

rellenos nivelamos el terreno orientando las pendientes.

El agua de lluvia generalmente se deja escurrir

superficialmente, para tal fin la superficie del terreno tiene pendiente

hacia la calle.

Para los techos, éstos deben tener las pendientes necesarias

para que las aguas corran, aún en el caso de techos planos se

construyen pendientes muy pequeñas que las conducen a sitios de

descargas. En el plano de la figura se observan unas flechas en el

techo; indican el sentido de la pendiente o hacia donde correrá el

agua. En ocasiones se colocan

canales o medias cañas en los techos

con lo que pueden disponerse en un

único punto de descarga. Los patios

interiores deben llevar tanquilla de

drenaje con tubería de diámetro no

menos a 3” para conducir agua fuera

de la parcela, sin empotrar a la

cloaca.

Fig. 8.125

Fig. 8.124

Fig. 8.123

Pág. 92

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS

En este capitulo vamos a tratar sobre la electricidad,

¿cómo llega hasta nuestros hogares?, ¿cuáles son los

materiales y equipos que necesitamos para tenerla?, ¿qué

son los circuitos de iluminación?, ¿los de tomacorriente?,

¿porqué necesitamos un tablero eléctrico?, ¿cómo vamos a

proteger los circuitos? y muchas otras nociones

indispensables para poder trabajar con ella.

En esta ocasión brindaremos conocimientos básicos

para incorporar la energía eléctrica a la casa. Ya estamos

hablando de darle luz. Está construida y solo nos queda

iluminarla para poder disfrutar de todo lo que hemos hecho.

La palabra electricidad deriva de la palabra griega

“electrón” que significa “ámbar”. Tales de Mileto, un

filosofo griego, descubrió 600 años antes de Cristo, que

frotando una vara de ámbar con un paño, la vara atraía

pequeños objetos como cabellos, plumas, etc. Se decía que

la vara se había “electrizado”. Este fue el comienzo del

descubrimiento que hoy hace posible que exista la radio, la

televisión,, infinidad de aparatos eléctricos, los

electrodomésticos, todos esos inventos que hacen más

sencillas las tareas diarias, así como el ferrocarril, el tren y

el metro que nos permite ir de un lugar a otro rápido y con

comodidad.

Refiriéndonos a la electricidad, podemos decir que en

Venezuela contamos con una central que ocupa, en este

momento, el segundo lugar en el mundo como planta

hidroeléctrica. Está a 100 Km, aguas arriba de la

desembocadura del rio Caroní en el Orinoco. El embalse el

Gurí se encuentra en el octavo lugar entre los diez de mayor

volumen de agua en el mundo. El área de generación de

electricidad está situada en el rio Caroní y, en Caracas,

Maracaibo y Puerto Ordaz, entre otras poblaciones de

Venezuela, se recibe la electricidad que se genera en el

Gurí.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Fig. 9.1

Fig. 9.2

Fig. 4.1

Pág. 94

ACOMETIDA

La acometida son los cables conductores que se extienden

desde las redes de las empresas de servicios hasta la vivienda.

El conductor o cable de acometida, deberá tener suficiente

capacidad portadora de corriente para manejar la carga y deberán

ser aislados para la tensión del servicio.

Existen 2 tipos de acometidas:

Acometida Aérea:

Se componen de los conductores que van desde el último

poste u otro poste aéreo, incluyendo los empalmes si los hay ,

hasta el punto donde estos conductores entren a la canalización de

la edificación.

Acometida Subterránea:

Esta compuesta por los conductores subterráneos entre la calle

o transformador y el primer punto de conexión con los

conductores de entrada al inmueble.

Fig. 9.3

Fig. 9.4

Pág. 95

MATERIALES y

HERRAMIENTAS

Tablero Principal

(mínimo de 2 circuitos)

Cuchilla

Medidor

Cajetín

Interruptor

Tomacorriente Destornillador

Alicate de Electricista Probadores

Probadores

Sócate de pared

Teipe

Navaja

Grapas y clavos de

Acero

Tubo Conduit

Cables #12 y #10

Fig. 9.19

Fig. 9.18

Fig. 9.17

Fig. 9.16

Fig. 9.15

Fig. 9.14

Fig. 9.13

Fig. 9.12

Fig. 9.11

Fig. 9.10

Fig. 9.8

Fig. 9.9

Fig. 9.7

Fig. 9.6 Fig. 9.5

Fig. 9.20

Pág. 96

CONVENCIÓN

DE SÍMBOLOS

Fig. 9.21

Fig. 9.22

Fig. 9.24

Fig. 9.26

Fig. 9.27

Fig. 9.28

Fig. 9.29

Fig. 9.30

Fig. 9.25

Pág. 97

Fig. 9.23

A continuación se observan los planos eléctricos de una

vivienda. Encontramos que, separadamente, señalan los circuitos

correspondientes a tomas o enchufes e iluminación o lámparas de

techo.

En el plano la letra C significa circuito, seguida por un número

(1,2,3…) que señalan los distintos circuitos de la vivienda.

Observamos que en el plano hay cuatro circuitos identificados como

C2, C3, C4 y C6.

Las líneas curvas indican la dirección de las tuberías. En la

realidad éstas se colocan en línea recta. El número 1 señala el

diámetro del tubo, en este caso 1”, y donde no se indica, se da por

entendido que es media (1/2) pulgada.

El símbolo „IL‟ sobre la línea curva nos indica que por la

tubería pasan dos cables: uno activo y otro neutro. El resto de la

información la presentamos en el cuadro llamado „Leyenda‟ , que

siempre se coloca en el plano de electricidad.

INTERPRETACIÓN

DE PLANOS

Fig. 9.31

Fig. 9.32

Pág. 98

En ocasiones el plano eléctrico de tomas va acompañado de un

dibujo que llamamos Diagrama. Es un dibujo similar al que ya

presentamos y que nos ayudará a saber por dónde suben las tuberías,

para colocar los tomacorrientes. En general, da una visión acerca de la

colocación de todas las tuberías. Facilita la visión del proyecto

eléctrico. Una instalación adecuada consiste en lo siguiente:

Circuitos:

Se recomienda proyectar circuitos separados de alumbrados

y de tomacorriente.

Circuito de Alumbrado:

Hay que proveer un circuito de 20 Amperios

por cada 50 m2 y 15 amperios por cada 35 m2.

Circuito de Tomacorriente:

Para artefactos portátiles de poca/mediana potencia en

dormitorios, sala de estar, cocina, comedor y/o lavandero.

Circuitos Individuales:

Para artefactos de mayor potencia, aires acondicionados,

cocinas eléctricas.

Diagrama para Tomacorrientes:

Diagrama para Iluminación de techo

INTERPRETACIÓN

DE PLANOS

Fig. 9.33

Fig. 9.34

Pág. 99

ACTIVO Y NEUTRO

Vamos a definir como activo el cable que conduce corriente, y

neutro al cable que no transmite corriente. Un sencillo instrumento

para saber cuál es el cable que lleva electricidad es, como muestra la

figura, un bombillo y un sócate.

Tomamos cualquiera de los cables del sócate y lo conectamos

a cualquiera de los cables del circuito. El otro cable del sócate lo

pegamos a algo metálico, como un cajetín de pared o una cabilla

enterrada en el piso (tiene que hacer tierra)

i el bombillo enciende, el cable es activo. Si queremos compro-

bar que un tomacorriente está bien instalado, realizamos la operación

que se indica en la figura. En este caso, la ranura más pequeña de la

toma debe ser el activo. Podemos comprobar el neutro con la tapa del

tomacorriente, si ésta es metálica.

Fig. 9.35

Fig. 9.36

Pág. 100

CLASES Y TIPOS DE

Aislamiento EN CABLES

Clases de Cables:

En instalaciones residenciales normalmente se emplean los

siguientes tipos de conductores:

a) Alambres: conductores que están formados por un hilo sólido.

b) Cables: conductores fabricados con varios alambres o hilos más

delgados, con la finalidad de darle mayor flexibilidad.

c) Cable paralelo o dúplex: conductores aislados individualmente y

se encuentran unidos únicamente por sus aislamientos, o bien se

encuentran los conductores trenzados.

d) Cable encauchetado: dos o más cables independientes y

convenientemente aislados, vienen recubiertos a su vez, por otro

aislante común.

Tipos de aislamiento en los conductores: El aislamiento está hecho de materiales plásticos, aunque para

sus usos especiales existen otros aislamientos como el asbesto o

silicona con la finalidad de evitar cortos circuitos.

Los tipos de aislamiento más comunes son:

* T : AISLAMIENTO PLÁSTICO (TERMOPLÁSTICO)

* TW : AISLAMIENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD.

* TH : AISLAMIENTO RESISTENTE AL CALOR.

*THW : AISLAMIENTO RESISTENTE AL CALOR Y A LA

HUMEDAD (uso en intemperie)

Calibre de los conductores:

Es la sección transversal que tienen los conductores. La forma

mas común de dar a conocer los diferentes calibres, es mediante un

numero, los números mas altos hacen referencia a los calibres más

delgados, y los números bajos a los calibres gruesos.

La siguiente tabla nos muestra los conductores mas utilizados

en instalaciones residenciales:

Número Diámetro

(mm)

Sección

(mm)

Tipo de

Conductor

14 2,63 2,09 Solido

12 2,05 5,30 Solido

10 2,59 5,27 Solido

8 3,26 8,35 Solido

6 4,67 13,27 Solido

4 5,89 21 Cable

2 7,42 34 Cable

Fig. 9.37

Fig. 9.38

Fig. 9.39

Fig. 9.40

Pág. 101

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml

CONEXIONES

EN PARALELO

Los circuitos de la vivienda deben conectarse en paralelo. Esto

significa que los cables activos se conectan con activos y los cables

neutros con los neutros, como se señala en el gráfico.

CABLES:

De los cables es importante como se identifican. Básicamente

tienen tres características : el tipo TW y THW; el Número (#) que

tiene que ver con su calibre y la capacidad que se indica con

amperios (amp).

En la tabla se señalan estas propiedades. Se debe considerar

que la tabla es parcial. Existen otros números como de 2,1 y 0 que acá

se señalan.

Es de suma importancia empalmar correctamente los cables.

Aquí se muestran algunas maneras de hacerlo. No olvides que después

de empalmar debemos recubrir las superficies con teipe. Los

empalmes deben quedar siempre en los cajetines o en las cajas de

paso. No podemos permitir empalmes que queden dentro de la tubería.

CAPACIDAD DE AMPERIOS DE LOS CALIBRES MAS

USADOS

Tipo #14 #12 #10 #8 #6

TW 15 Amp 20 Amp 30 Amp 40 Amp 55 Amp

THW 15 Amp 20 Amp 30 Amp 40 Amp 55 Amp

Neutro

Activo

Activo

Activo

Cable

Cable

#14

Neutro

Activo

Neutro

Activo

Cable

principal

#12

Fig. 9.41

Fig. 9.42 Fig. 9.43

Pág. 102

TUBERÍAS PARA

ELECTRICIDAD

Estas tuberías tienen la función de facilitar y proteger el paso

de los cables. Se fabrican en plásticos (PVC) y metal (EMT). Se

identifican por el tipo de material y diámetro de la tubería, que se

mide en pulgadas y se expresa como en el siguiente ejemplo: tubería

de PVC de media pulgada (1/2”), o tubería EMT de una y media

( 11/2”).

La selección del diámetro del tubo se hace en función del

número de cables que pasan por él, como se señala en la tabla que

sigue. Como ejemplo, si compramos una tubería de 1/2” podremos

pasar por ella cuatro cables #14 o tres #12 pero no cables #10,#8 ó #6.

Una instalación eléctrica bien hecha debe llevar tuberías de

distintos diámetros, de acuerdo al número de cables que pasan por

ella, cajetines rectangulares para los tomacorrientes, apagadores y

cajetines octogonales para las lámparas. Para pasar cables por

cajetines, solo puede haber dos curvas o codos.

NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE PASAN

POR UN TUBO

CALIBRE TW– THW MÁS USADOS.

DIÁMETRO

CAPACIDAD DE AMPERIOS DE LOS CALIBRES MAS

USADOS

#14 #12 #10 #8 #6

1/2” 4 3

3/4” 6 5 4 3

1” 10 8 7 4 3

1 1/2” 25 21 17 10 6

Fig. 9.44

Pág. 103

TABLEROS

Y BREAKERS

Este es el chasis de un tablero residencial de doce circuitos

(sin los breakers).

El centro vital de la instalación eléctrica es el tablero principal

(TP), este tiene tres funciones:

1.– Distribuir la energía eléctrica que entra por la acometida entre

varios circuitos ramales.

2.– Proteger cada circuito contra cortocircuitos y sobrecargas

3.– Dejar la posibilidad de desconectar individualmente de la red

cada uno de los circuitos para reparaciones.

Los breakers sirven para proteger la instalación y los equipos

contra cortocircuitos. Pueden ser simples o dobles. Un breaker se

identifica por su capacidad medida en amperios (amp). Por eso escu-

chamos decir por ejemplo: “un breaker de 20 amperios”

Esquema de un circuito de ilumina-

ción y de tomacorriente:

LEYENDA: Activo

Neutro

Fig. 9.45 Fig. 9.46

Fig. 9.48

Fig. 9.47

Pág. 104

CANTIDAD MÍNIMA DE

TOMACORRIENTES e ILUMINACIÓN

Closet

1.– Se deberán colocar tomacorrientes de tal manera que ningún punto, a lo largo de la pared, esté a más de 1,8 mts de cualquier

tomacorriente en cualquier espacio de la pared , entendiendo por espacio de pared a toda línea de pared continua, de 0.6 m o más

de largo

2.- En zonas de circulación de más de 3m de largo deberá instalarse al menos 1 toma.

3.- En baños se coloca mínimo 1 toma adyacente al lavamanos.

4.- En la zona de servicio se instalará un toma para lavadora, localizado a no más de 1.8 m del sitio donde se instalará la lavadora.

5.- En el garaje se instalará al menos un toma.

6.- Al menos una salida para iluminación controlada por un suiche se deberá colocar en cada salón habitable, sala de baño,

vestíbulo ,escalera, garaje y acceso a exteriores.

Fig. 9.49

Pág. 105

MEDIOS DE DESCONEXIÓN

Y PROTECCIÓN

El equipo de protección de la acometida es usualmente un

interruptor automático o fusible que debe ser:

1.- Localizado en un punto accesible en el interior o exterior del

inmueble

2.- Constituye el medio de control, protección y corte del

suministro de energía.

3.- Se debe colocar después del medidor de energía

4.- Su capacidad será igual a la capacidad calculada para los

conductores de entrada de la acometida.

5.- Cada conductor vivo de acometida deberá tener una

protección de sobrecarga, cuya capacidad de corriente no

será superior a la de los conductores.

6.- Ningún aparato de sobre corriente se podrá insertar en el

conductor de puesta a tierra del circuito.

Los breakers sirven para proteger la instalación y los equipos

contra cortocircuitos. Pueden ser simples o dobles. Un breaker se

identifica por su capacidad medida en amperios (amp). Por eso

escuchamos decir por ejemplo: “un breaker de 20 amperios”

Fig. 9.50

Fig. 9.51

Pág. 106

Recomendaciones

importantes

Es indispensable seguir estar recomendaciones para saber a que atenerse y evitar errores muy comunes que suelen

afectar la adecuada instalación del sistema eléctrico de la casa:

Toda instalación eléctrica, debe ser guiada y realizada por un electricista, esto para garantizar que se realice una

adecuada instalación eléctrica y al mismo tiempo se evitan accidentes que se puedan lamentar.

Es importante tener claro que una mala distribución del sistema eléctrico a colocar; debido a improvisaciones poco

coherentes, puede generar costos adicionales debido a la falta de planificación y orientación por parte de un

profesional .

Antes de realizar la instalación del sistema eléctrico es necesario saber la cantidad de materiales y elementos a

utilizar de forma tal que al momento de requerirlo para su colocación e instalación se tengan a la mano todos los

componentes eléctricos.

A pesar de que algún profesional de la electricidad esté realizando la instalación, percátese de que coloque la toma a

tierra , pues este procedimiento puede salvar la vida de cualquiera de los habitantes de la vivienda. La toma a tierra

consiste en enterrar una varilla de metal recubierta de cobre a un metro de profundidad, al pie de la caja de medidor y

de allí se saca un cable que entrará a la caja de breakers y al igual que la fase y el neutro, debe ser conectado en el

tercer agujero de los toma corrientes.

Toma a tierra

Fig. 9.52

Pág. 107

CARPINTERÍA

Y

HERRERÍA

CARPINTERÍA

y herrería

La carpintería es el oficio que corresponde a trabajar

con la madera y sus derivados con la finalidad de darle

usos específicos, creando con ella objetos según las

necesidades del proyecto a desarrollar en la construcción.

Los trabajos de carpintería pueden tratarse desde

dos puntos de vista, los llamados de taller donde se

construyen puertas, ventanas, mesas o clósets y los de la

obra donde se fabrican los encofrados de vigas,

columnas, losas o muros, entre otros. En ambos casos el

carpintero debe disponer de información gráfica que le

permita saber cómo hacer su trabajo. Esta i

En la carpintería de obra el carpintero o maestro

carpintero no dispone de un plano de carpintería para sus

encofrados o apuntalamientos. Pero el problema lo

resuelve interpretando o deduciendo información de los

planos de estructura o arquitectura, agregando su

experiencia y conocimiento.

En la herrería, al igual que la carpintería, se leen los

planos para entender como deben ir ubicados las piezas o

elementos de material en la obra. La interpretación de estos

planos es mas sencilla que los de concreto armado. En ellos

se indican el tipo de material o perfil con todas sus

características, el tipo de electrodo y los detalles

importantes como son anclajes para apoyos de columna o

alguna unión que el calculista supone requiere una

explicación gráfica.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Fig. 10.2

Fig. 10.1

Pág. 109

Herramienta y equipos

de carpintería

Las herramientas y equipos que se utilizan para trabajar

en carpintería a los efectos de este trabajo, se separarán en

dos grupos.

Por una parte el que denominamos herramientas y equi-

pos mayores como recorredoras o sierras, lijadoras de banda y

cortadoras industriales que son las que se utilizan en

aserraderos o carpinterías.

Por otra parte, denominamos herramientas y equipos

menores que son los utilizados en talleres pequeños o por

carpinteros populares como serruchos, lijadoras de mano,

sargentos.

Para la construcción de

encofrados el equipo más

común es la sierra de banco y

herramientas como martillos,

patas de cabra y serruchos.

Sargentos de carpintería

Serrucho

Martillos de Carpintería

Pata de Cabra

Lijadora de Mano.

Fig. 10.3

Fig. 10.4

Fig. 10.5

Fig. 10.6

Fig. 10.7

Pág. 110

USOS Y

TIPOS DE MADERA

Al igual que existe la carpintería de obra y de taller, hay

maderas para obras y para taller. Cuando se habla de maderas para

obras, generalmente se hace referencia a las utilizadas para

actividades como fabricación de encofrados; pero si la estructura

de la casa es de madera, para simplificar también a ésta la

llamaremos de obra o maderas estructurales.

Al hablar de carpintería de taller se entiende, generalmente,

que se hace referencia a la construcción de elementos como

puertas, mesas, ventanas, sillas, clóset y si estos trabajos llevan

detalles especiales o adornos se les llaman de ebanistería.

En resumen, los dos grandes usos de la madera serán los de

la obra y los de taller.

En cualquiera de los dos casos anteriores las maderas tienen

su clasificación, una de las más utilizadas es la basada en su dure-

za; de acuerdo a este criterio se habla de maderas:

- Blandas y resinosas

- Semiduras

- Duras

- Finas

1.– Blandas y Resinosas: está el pino en cualquiera de sus

variedades como el blanco o el tea, el álamo, el sauce y el

saquisaqui. Sus usos están limitados a la fabricación de cajones

para embalaje, encofrados para construcción, listones, entre otros.

No se recomienda su uso como madera estructural, sin em-

bargo y como un dato interesante, se hace referencia al uso del

“pino caribe” como material estructural para la fabricación de

viviendas, lo que se ha logrado al someterlo a una serie de

procesos que modifican sus característica originales,

transformándolo en material más duro y resistente.

2.– Semiduras: están el nogal, el cedro, y el samán. Su uso mas

frecuentes es en carpintería y ebanistería. En la construcción se usa

para acabados de pisos, machihembrados, rodapiés, entre otros y

puede ser utilizada como madera estructural.

3.– Duras: Son las más conocidas el puy, quebracho y algarrrobo;

son muy duras y ellas. de gran duración. Esa dureza dificulta

trabajar con Se pueden utilizar en carpintería de taller y de obra en

la construcción de estructuras de Madera. Cuando se compara dos

tipos de madera la que mas pese será con seguridad la mas dura.

4.– Finas: las mas conocidas son el ébano, palo santo, jacaranda,

pilón y vera. Son muy utilizadas para trabajos especiales de

ebanistería, detalles decorativos, cierto tipo de artesanías y para

construir instrumentos musicales. Por su dureza son difíciles de

trabajar.

Cao-

Fig. 10.10

Fig. 10.11

Fig. 10.1

Fig. 10.9

Fig. 10.8 Fig. 10.12

Pág. 111

carpintería eStrUctUral

Una de las interpretaciones que le hemos dado a la carpintería

estructural que le hemos dado a la carpintería o de obra, es la

fabricación con madera de los moldes donde será vaciado el

concreto de vigas u otras partes estructurales, con los elementos

que la soportan y hacen estable al encofrado. En esta carpintería los

carpinteros de obra trabajan más con uniones clavadas para

preparar los encofrados. Las dimensiones de éstos las deducen de

los planos elaborados por los calculistas.

Estos encofrados se construyen con tablas para columnas y

vigas y tableros para losas. Las maderas utilizadas se suelen llamar

“maderas para encofrar”.

Como una manera de contribuir con el medio ambiente y por

ser la madera el producto de la explotación de bosques, aún cuando

es un recurso natural renovable; al utilizar encofrados de madera se

recomienda que antes del vaciado éstos sean engrasados con aceite

quemado, lo cual facilita el desencofrado y aumenta su vida útil.

Si el Pedestal va a

encofrarse, se deben consultar

el plano de fundaciones y la

tab la que ind ica sus

dimensiones. En la planta de

fundaciones se debe revisar

ubicación y forma del mismo.

El carpintero

debe trabajar en

coordinación con el

maestro cabillero. Para

armar las vigas de

riostras se basan en el

plano de fundaciones

y se consulta las

dimensiones.

El encofrado se fijará

al terreno con estacas cada 60cm.

Esta es una buena forma de

construcción. Las vigas se amarran

con listones de madera para que

no se abran al vaciar como se

muestra en la figura anterior.

Amarre

Fig. 10.13

Fig. 10.14

Fig. 10.15

Fig. 10.16

Pág. 112

carpintería eStrUctUral

Fig. 10.17

El carpintero tiene que conocer el plano de corte para saber que altura hay entre pisos y poder así restarle la altura de la viga,

determinas la de la columna y poder cortar las tablas de encofrado.

Pág. 113

Encofrado de

una columna

El carpintero dejará sobresaliendo los clavos de una de las

tapas del encofrado para poder desarmarlo y colocará los cepos

40cm; esto evita que se abra durante el vaciado.

Se estila hacerlos con listones o cepos. En la grafica siguiente

se enseñan las separaciones que deben tener los cepos,

dependiendo de la altura y sección de la columna.

Cuando se trabaja con machones, una buena forma es colocar

cepos cada 40cm que permitan amarrar, con alambre trenzado a

igual distancia, los cepos correspondientes de ambas caras del

machón. Con el auxilio del taladro o de un berbiquí abrimos los

huecos en los tablones para pasar los alambres.

Cepo Cepos separados

a cada 40cm.

Fig. 10.18

Fig. 10.19

Pág. 114

ENCOFRADO DE LOSAS

Máximo 0,60m.

Vigueta 8 x 10 cm

Máximo1,50m si la viga es

de 10x15cm y los puntales

de 10x10cm

Puntales, Distancia

máxima entre ellos:

1,50m.

Fig. 10.20

Cuando encoframos para el vaciado de losas nervadas conjuntamente con la vigas, no deberán usarse puntales de madera

con espesores inferiores a 7 cm, ni talones menores a 2,5 cm, es decir 1”.

Se estila puntales de 1,50m cuando son de 10x10cm, soportan vigas de 10x15cm y las viguetas son de 8x10cm separadas

60cm.

A veces ocurre que por la altura los puntales se arquean. Este efecto se disminuye colocando riostras horizontales y

cruces de San Andrés.

Pág. 115

Fig. 10.1

Herrería

MATERIALES:

.– Perfiles: Los principales materiales utilizados en la construcción de

viviendas con estructuras metálicas son los perfiles metálicos, cuyas

piezas más conocidas son los tipos IPN o “Doble T” y las UPL o

simplemente “U”, los tubos estructurales en sus formas rectangular,

cuadrada y circular y las estructuras prefabricas a base de laminas de

acero. Otros materiales son los electrodos y las pinturas.

De la grafica y la tabla observamos que 80 ó 100 corresponden

a la longitud de “h” en la figura, cuyo valor vemos en la tabla. La ta-

bla también da otras informaciones como longitud (L) de 12m y el

peso por cada metro (peso). Por ejemplo la IPN 80 mide 12m de lon-

gitud y pesa 6,10kg por cada metro (6,10Kg/m), lo que significa que

la viga completa pesa 73,20 Kg ( 6,10kg X 12mts = 73,20kg).

Los tubos estructurales se manejan con tablas similares a la de

los perfiles “T” o “U”.

.- Electrodos: El electrodo es el material que se funde junto con el

metal para formar la soldadura. En los planos de estructura o en la

memoria descriptiva de la obra el calculista indicará el tipo de

electrodo que debe utilizarse para unir las piezas en la obra, por

ejemplo si señala “usas electrodo r-10 de diámetro 1/8” ó 3/32”, el

herrero deberá utilizar el especificado.

.– Pinturas: todas las estructuras metálicas deben protegerse contra

los efectos de la corrosión y el tratamiento principal se realiza con

pintura por capas. Una primera capa llamada “cada de fondo” y una

segunda donde se le aplica el color final que se desea.

Perfil UPL Perfil IPN

Fig. 10.21 Fig. 10.22

Fig. 10.25

Fig.

Fig. 10.23

Pág. 116

HERRERÍA

EQUIPOS:

Los equipos para soldar se dividen en dos grandes grupos: los

eléctricos y los de oxi-corte.

.– Equipos Eléctricos: funde el electrodo utilizando la corriente

eléctrica y su fuente de alimentación puede ser un motor a gasolina o

gasoil y los que se alimentan directamente de una red eléctrica.

Una condición indispensable en estos equipos es el amperaje

que suministra, ya que cada electrodo para ser fundido requiere de un

amperaje especifico. Por ello debe observarse cuál es el electrodo

indicado en los planos y con este dato seleccionar el equipo adecuado.

A d e m á s d e l

generador o máquina de

soldar, este equipo tiene

dos pinzas y los cables

que van a cada pinza.

.– Equipo de Oxi-corte: Funcionan por la combustión de gases como

oxigeno, argón, dióxido de carbono. El tipo de gas a escoger está

relacionado con el tipo de material sobre el que se va a trabajar.

Constan de dos bombonas para gases, boquillas para soldar y

boquillas para corte ( acetileno), encendedor y relojes reguladores de

presión de los gases.

Como su nombre lo indica,

además de fundir el electrodo y

soldar, sirven para cortar metales.

Tienen especificaciones que

dependen del tipo de trabajo y

material donde se va a trabajar.

Electrodos

Soldador

Eléctrico

Equipo de

Oxiacetileno

Varillas de Bronce

Fig. 10.31

Fig. 10.29 Fig. 10.30

Fig. 10.28

Fig. 10.27

Fig. 10.26

Pág. 117

Herrería

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS:

.– Máquinas de soldar o soldadora de

110 Voltios

.-- Cortadora de disco de 14”.

.– Máscara protectora con lentes.

.– Taladro eléctrico.

.– Esmeril de disco.

.– Cinta métrica.

.– Escuadra metálica.

.– Electrodos Nº 3.32

.– Papales de lija grano 180 y 220

.– Equipo de pintura (fondo, solventes, esmaltes y brochas).

Soldador

Fig. 10.32

Fig. 10.33

Fig. 10.34

Fig. 10.35

Fig. 10.36

Fig. 10.37

Fig. 10.38

Fig. 10.39

Fig. 10.40

Pág. 118

Construcción

DE UN MARCO PARA PUERTA

En casas y ferreterías especializadas en la venta de

materiales para herrería, se adquieren las láminas para la

fabricación del marco. Hay que pedirlas teniendo la precaución

de hacerlo conforme al ancho de la pared donde se colocarán,

que generalmente es de 10,15 ó 20 cm. Otra consideración es el

calibre o espesor de la lámina, a mayor calibre mayor precio,

pero son mas duraderas. Las Láminas se venden con medidas

comerciales establecidas por lo que al cortarlas se tiene un

desperdicio.

Para facilitar el trabajo, sobre todo si se van a fabricar varios

marcos, los herreros preparan una plantilla sobre un mesón o en

el piso con las medidas a escuadra. Con pedazos de cabillas o

pletinas se hacen los topes

de fijación.

Finalmente se colocan todas las piezas en la plantilla y con

un cordón de soldadura se hacen las uniones. En la parte inferior

del marco debe soldarse una pletina de 1” cuyo fin es

mantenerlo a escuadra. Como las puertas tienen un ancho de

0.80 , 0.90 ó 1.00mts de altura de 2.00, 2.05 ó 2.10m, los marcos

se fabrican para recibir estas medidas. La fijación de la puerta o

la reja al marco se logra con la colocación de al menos tres

bisagras.

Siempre se dejan elementos de

fijación o patas a la carpintería metálica;

consiste en unas patas metálicas laterales

que sirven para fijar estos a las paredes. La

cantidad de patas o elementos de fijación

depente del tamaño del marco a colocar.

Anclajes

de fijación

Fig. 10.41

Fig. 10.44

Fig. 10.43

Fig. 10.42

Pág. 119

CONSTRUCCIÓN DE

UN MARCO PARA VENTANA

El proceso es similar al de la construcción de un marco, como

se señala en las siguientes figuras

Una vez construido el marco se le colocan mecanismos

móviles de aluminio que se compran en ferreterías y se fijan con

tornillos tirafondo. Luego se pueden colocar vidrios o paletas de

metal o madera. Si es necesario se puede colocar un protector para

la ventana.

Fig. 10.45

Fig. 10.46

Pág. 120

los TRUCOS

DEL HERRERO

Los herreros desarrollan artificios o trucos que les facilitan su

trabajo y permiten que éstos queden a escuadra (ángulo recto): El uso

de la cinta métrica para medir la diagonal de un marco, una vez que

éste ha sido punteado con la soldadura.

Si se verifica que las dos

diagonales miden lo mismo,

el marco está a escuadra y

puede hacerse la costura o

soldadura definitiva.

Otro artificio es auxiliarse con una escuadra metálica cuando

se están punteando las piezas con soldadura. Esto facilita que todas las

partes queden a escuadra.

Una máquina de soldar tiene dos pinzas. La que sostiene el

electrodo no se activa si la otra pinza no está conectada o en contacto

con la pinza donde se aplica la soldadura.

Fig. 10.50

Fig. 10.47

Fig. 10.49

Fig. 10.48

Pág. 121

MONTAJE DE MARCOS

PARA PUERTAS

1.– Se toma la medida entre los elementos de fijación del marco de

la ventana o puerta; esta medida se pasa al muro donde va a

quedar incrustada la ventana o marco de la puerta.

2.– En el espacio dejado para colocar la puerta, ventana o marco se

hacen los respectivos huecos donde se incrustan los elementos

de fijación o patas de las ventanas o puertas.

3.– Terminados los respectivos huecos se mide el marco de la

ventana hasta que quede bien nivelado y aplomado con el muro.

4.– Luego de estar nivelada y aplomada se procede a colocarla

definitivamente.

Fig. 10.53

Fig. 10.52

Fig. 10.51

Fig. 10.54

Pág. 122

MONTAJE DE MARCOS

PARA PUERTAS

5.– Colocado el marco o ventana en el sitio, se procede a incrustar

en los huecos, pedazos de ladrillo o piedra para darle mayor

estabilidad al marco o ventana.

6.– Se prepara una mezcla de mortero 1:6, una parte de cemento

por seis partes de arena.

7.– Se termina de dar rigidez al marco de la puerta o ventana,

rellenando los huecos con el mortero preparado.

Fig. 10.57

Fig. 10.56

Fig. 10.55

Pág. 123

TECHOS

Y

PISOS

TECHOS

Las cubiertas de las viviendas (techos) son la

protección contra la lluvia y el sol, pueden ser inclinadas o

planas, según su objetivo y ubicación pueden usarse

diversos tipos de techos, pero para una vivienda

unifamiliar se utilizan los techos livianos sin acceso.

La solución más liviana consiste en una combinación

de vigas de acero, separadas entre unos 0.90-1,20 m con

láminas de acero galvanizado. Esta solución tradicional de

rápida ejecución y muy económica, no aporta sin embargo

ninguna resistencia a las acciones sísmicas por lo que la

estructura se debe rigidizar para tal fin, con machones y

vigas corona sobre las paredes perimetrales. Otra

alternativa más recomendada es el techado con teja criolla

pues aísla mejor el calor, es más duradera, es más cotoso

pero es una buena solución

PISOS

La losa de piso es una base de concreto, que hace

más resistente la superficie interna de la vivienda y sobre

la que se coloca el piso pulido o las cerámicas según sea

el caso.

El piso es la parte de la vivienda que más se en-

cuentra expuesta al desgate por el alto transito de las

personas, es por esta razón que se deben construir de

forma adecuada y con materiales de buena calidad tal

que se garantice una buena resistencia. Los pisos no

deben quedar porosos y deben ser fáciles de lavar y

hacerles mantenimiento.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Fig. 11.1

Fig. 11.2

TECHOS

Pág. 125

Fig. 11.4

Los techos se deben construir una vez que las paredes ya estén

levantadas, para climas donde la lluvia sea constante se sugieren los

techos inclinados, de una o dos aguas. Para esto casos se debe evitar

los techos planos, pues el agua tiende a estancarse sobre el y termina

por presentarse filtraciones dentro de la vivienda.

Los techos de un aguas es un tipo de techo muy sencillo, pues

se apoya directamente sobre los muros.

Los techos a dos aguas tienen una viga central que se conoce

como cumbrera, utiliza más material que el techo de un agua, en la

mayoría de los casos dependiendo del diseño de la vivienda se utiliza

una estructura de acero denominada tijera.

PENDIENTE DE TECHO:

Como Venezuela es un país donde las lluvias son muy comu-

nes durante todo el año, los techos deben tener cierta pendiente con la

finalidad de drenar las aguas de lluvias. La pendiente mínima debe ser

del 15%,es decir, que parar cada metro de techo se deberá bajar 15cm.

Para ejemplificar, tomamos un techo con una pendiente del 35%.

La pendiente la calculamos dividiendo , la diferencia de altura

entre las paredes opuestas, y se divide entre la distancia que las

separa, es decir:

TECHOS

Fig. 11.3

Pág. 126

TECHOS DE ZINC O LAMINA:

Ventajas: Es una solución muy económica, se consigue en las

ferreterías por laminas livianas , además de ser de fácil colocación,

debido a que es muy liviana no exige vigas muy resistentes.

Desventaja: No es aislante de temperaturas pues cuando hay mucho

sol y calor se sobrecalienta mucho el ambiente interno de la casa, o

para el caso contrario el frio afecta más. No ofrece ninguna rigidez a

la vivienda a demás que es muy inestable para fuertes vientos.

Hoy en día existen alternativas similares, pero con

características aislantes del calor y el sonido. Son un poco más

costosas pero siguen manteniendo el inconveniente que son muy poco

rígidos.

TECHOS DE TEJA CRIOLLA O MACHIHEMBRADO:

Ventajas: Se recomienda más pues son excelentes como aislante del

calor, mantienen una temperatura más agradable en el interior de la

casa, se caracterizan por ser más resistentes, duraderas. Se consiguen

por piezas ( teja por teja).

Desventaja:

Es una solución un poco más costosa, comparada con la anterior.

Requiere mas estructura metálica o en madera, debido al peso

de la teja.

Requiere mayor mano de obra.

Fig. 11.5

TECHOS

Fig. 11.6

Pág. 127

techo

La alternativa que más e recomienda es el techado con teja

criolla pues aísla mejor el calor, es más duradera, es más caro

pero es una buena solución.

Uno de los aspectos importantes en la construcción de una

vivienda, es el sistema de amarre del mismo, así como los

materiales a utilizar.

Las principales características que deben tener los techos

son:

Buena impermeabilidad, es decir que no se permita el paso

del agua.

El aislamiento térmico, que proteja del frio y del calor.

En función de estos dos aspectos, se debe seleccionar el

techo más adecuado para una vivienda.

Fig. 11.7 Detalle de una cubierta de

teja criolla

Pág. 128

techo

FORMAS MÁS COMUNES DE TECHOS

Fig. 11.8

Fig. 11.9

Fig. 11.10

De una vertiente

De dos aguas

De cuatro aguas

Pág. 129

COMO COLOCAR UNA

TEJA CRIOLLA

Para un techo de teja criolla, se tendrá que considerar lo siguiente:

Se deberá tratar que todas las tejas sean iguales, del mismo tipo

y color, aun mejor todas de un mismo fabricante.

El mortero para la colocación y fijación será de cal.

Procedimiento de colocación de tejado:

a) Para colocar tejas sobre obra limpia de madera

Se comienza por la parte más baja del techo colocando un

fieltro, con solapes de 5 cm que se fijará al techo con grapas o

clavos.

luego se coloca una capa de asfalto sólido oxidado, esto se

hace para impermeabilizar y evitar el paso del agua a través de

las tejas, sobre esto se clavarán listones de 1x2 cm separados

más o menos 50 cm en sentido contrario a la pendiente del techo,

para impedir que se deslice el embonado

b) Para colocar tejas sobre placas de concreto:

Se deberá colocar una capa asfáltica ( 4 partes de agua 1 de

la emulsión asfáltica), se aplica con la ayuda de un cepillo o una

mopa.

Luego se coloca un fieltro asfaltico que se solapara al menos

5cm y se fijara con grapas o clavos, comenzando siempre por la

parte más baja.

Sobre esta se fijara clavos de acero a cada 50 cm como

máximo, en ambos sentidos esto con la finalidad de sostener el

embonado.

Embonado: Es la mezcla de mortero de cal que se coloca como

base y pega de la teja, debe tener un espesor máximo de 2 cm. Es

importante no colocar demasiado embonado en una superficie

superior a la que se pueda cubrir en un máximo de dos horas.

PROCEDIMIENTO PARA CLOCAR LA TEJA:

1.-VERTIENTES. Las tejas se colocan en esta zona, alineándolas

bien según hiladas de igual distancia y enlazando con curvas

verticales los cambios de pendiente.

Las tejas canal de cada fila, se asentarán y calzarán en ambos

lados no menos de 8 cm de su longitud de enrejado.

Las tejas de tapa, se deben colocar tal que cubran bien los

espacios entre canales, superponiéndolas 8 cm como mínimo de

su longitud y revocando los bordes transversales superpuestos.

Fig. 11.11

Pág. 130

pisos

Fig. 11.7

Los pisos que más se adaptan a esas características son los

graníticos como el mosaico y los cerámicos. Una alternativa también

pudiera ser los pisos de ladrillo, que aunque cumplen completamente

con las características anteriores, se adaptan como una solución

económica y aceptable.

Algo que se debe considerar además de colocar el piso final

es lo que se denomina zócalo, que se colocan en todo el extremo del

suelo sobre la parte final de las paredes con la finalidad de protegerla

y darle un mejor acabado.

Como ya se menciono los pisos se deben construir buscando

que sean muy resistentes garantizando que soporten el alto desgaste

al que son sometidos por el constante trafico de las personas sobre el.

En definitiva todo suelo debe ser:

Resistente y duradero en el tiempo.

De fácil mantenimiento y lavado.

Impermeable.

Fig. 11.13

Fig. 11.12

Pág. 131

Pisos DE CEMENTO

3. Se vacía la mezcla en el piso base, luego con la ayuda de una

llana metálica se distribuye de forma uniforme por toda la

superficie.

4. Para pisos externos de patios o pasillos se recomienda que se

le hagan rayas de 1cm de profundidad con la finalidad de

evitar las grietas que se suele presentar por cambios de

temperatura. Estas rayas se sugieren que sean longitudinales a

cada 50cm o formando cuadros de 50x50cm, dando un

aspecto un poco más estético.

Este tipo de piso es el más común por ser uno de los más

económicos al utilizarse el mínimo de materiales, y utilizando las

mismas herramientas que se utilizan para frisar las paredes solo que

se añade la llana metálica.

PROCEDIMIENTO:

1. humedecer el piso base, verificando que se encuentre libre de

polvo o cualquier sustancia perjudicial que pueda evitar la

adecuada adherencia de esta nueva capa con el piso base.

2. Con una regla de madera del mismo espesor de la capa de

mezcla que se desea colocar o un hilo guía se hace la referencia

del nivel final que tendrá el piso terminado.

Fig. 11.14

Fig. 11.15

Pág. 132

piSoS de cerámica

La Mezcla para la colocación del piso cerámico, es de

cemento y arena en una proporción de 1:4

Estos pisos suelen ser un poco más caros dependiendo del

tipo de cerámica seleccionada, pero el procedimiento de colocación

es sencillo, son resistentes, duraderas y mucho mas vistosas que los

pisos de cemento, Se caracterizan por tener un espesor de 5mm y de

dimensiones de 30x30cm, de 40x40cm.

Se pueden encontrar en las ferreterías o diversas tiendas y

existen una gran variedad de modelos, y colores de acuerdo al gusto

de cada persona.

Fig. 11.16

Fig. 11.17

Pág. 133

Pisos de cerámica

PROCEDIMIENTO:

1. Hilos guía: estos se colocan sujetándolos en el piso y paredes

con la ayuda de clavos.

2. Remojo de piezas: esto para que las cerámicas o absorban el

agua de la mezcla. Lo ideal es que queden saturadas es decir

que no tengan la capacidad de absorber más agua de la mezcla.

3. Corregir las imperfecciones del piso base: se debe

chequear que el piso base se encuentre nivelado y que no

presente ningún tipo de problemas

para que la cerámica se pueda colocar

sin problemas.

4. Con la ayuda de una espátula, se debe

nivelar la mezcla colocada sobre el

piso base, garantizando que se

dejará una superficie lisa.

5. E debe corregir cualquier falla que se

presente con la ayuda de una llana,

alisando en círculos.

6. Se debe espolvorear cemento seco

sobre la superficie de mezcla

nivelada, esto para mejorar la

adherencia de las piezas de cerámica.

7. Una vez colocada cada pieza, se deben

dar pequeños toques muy suaves con

el cabo de la espátula de albañil, sobre

la superficie de la pieza de cerámica,

para verificar que no queden huecos

sin mezcla. Pues de lo contrario si la mezcla no esta

distribuida de forma uniforme por debajo de la pieza, esta

tendera a romperse cuando este seca con el constante transito

de personas sobre ella.

Fig. 11.18

Fig. 11.19

Fig. 11.20

Fig. 11.21

Fig. 11.22

Fig. 11.23

Pág. 134

rodapiéS

COLOCACIÓN DE RODAPIÉS:

Para ellos primero debemos definir su altura. Los zócalos o

roda pie, tiene una altura aproximada de 7 a 10 cm. Esta medida

puede variar de acuerdo a las dimensiones de la cerámica que se desea

colocar. Poe ejemplo si la pieza es de 30x30cm, los zócalos pueden

ser de 10cm.

Esto para aprovechar al 100% toda la pieza, evitando cualquier

desperdicio.

Existe un procedimiento denominado “El Lechado” se suele

aplicar a los 2 días de colocadas las piezas de cerámica. Consiste en

preparar una mezcla o pasta con cemento blanco y agua en algunos

casos, y cemento gris en otros, este ultimo se recomienda para evitar

la suciedad en las juntas. Terminado el lechado, iniciar la lim-

pieza final de la cerámica.

Fig. 11.24

Fig. 11.27

Fig. 11.25

Fig. 11.26

Pág. 135

CASA

PROPUESTA

casa

propuesta

Aquí se propone una vivienda de un solo nivel, con

un área de 72m² , los espacios internos de la vivienda se

distribuyeron de forma tal que se respetarán las

dimensiones mínimas humanamente habitables, además de

ofrecer comodidad y bienestar a sus futuros habitantes.

Se propone una estructura mixta de concreto y acero

estructural, con las siguientes características:

Columnas de 25x25cm

Vigas de acero estructural ECO 140x60cm

Vigas de riostra de 25x25

Fundación aislada de tipo f2 80x80cm

Correas de techo ECO 80x40cm

Techo de machihembrado y teja criolla.

Paredes exteriores de bloques de 15cm de espesor

Paredes interiores de 10cm de espesor.

INT

RO

DU

CC

IÓN

Fig. 12.1

Pág. 137

Plano de

planta amoblada

ESC. 1:75

Pág. 138

PLANO DE PLANTA

ACOTADO

ESC. 1:75

Pág. 139

PLANO DE

FACHADAS

Pág. 140

PLANO DE INSTALACIONES

DE AGUAS BLANCAS

ESC. 1:75

Pág. 141

PLANO DE

AGUAS NEGRAS

ESC. 1:75

Pág. 142


eléctricaS (lámparaS).

ESC. 1:75

Pág. 143


ELÉCTRICAS (TOMACORRIENTES)

ESC. 1:75

Pág. 144

DETALLE

DE TECHO

ESC. 1:75

Pág. 145

COLUMNAS Y

SUS DETALLES

ESC. 1:75

Pág. 146

VIGA DE TECHO

Y SUS DETALLES

ESC. 1:75

Pág. 147

PLANO índice

De fundaciones

ESC. 1:75

Pág. 148

Detalle de VIGA DE RIOSTRA

Y FUNDACIONES

ESC. 1:75

Pág. 149

GLOSARIO

Abocardador

A

ABE: Tubo de plástico rígido usado para drenaje.

Abastecimiento de agua: Suministro de agua potable a una

comunidad, incluyendo por lo general las instalaciones de

almacenamiento y distribución de la misma.

Abocardador: Herramienta de plomería para ensanchar la boca

de un tubo o de un agujero.

Aceite penetrante: Aceite utilizado para ayudar a aflojar juntas

roscadas las cuales por efecto del óxido se han pegado las

conexiones.

Acera: Orilla de la calle o de otra vía pública, con pavimento

para el tránsito de peatones.

Acero dulce: Acero con pequeño contenido de carbono, que no

admite el temple.

Acometida: Derivación desde la

red de distribución de la empresa

de servicio eléctrico hacia la

vivienda.

Acotamiento: Reserva del uso y del aprovechamiento de un

terreno, mediante la colocación de determinadas marcas.

Acueducto: Obras destinadas a conducir las aguas para consumo

humano o riego.

Adobe: Masa de barro a veces mezclado con paja, moldeada en

forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea en la

construcción de muros y paredes.

Adoquín: Pequeño bloque de piedra

labrada en forma prismática que se

emplea para pavimentar.

A escuadra: Que presenta u ángulo recto

(90°).

Aglomerado: Material obtenido por moldeo de una sustancia

granulada.

Aglomerante: Mezcla hecha principalmente de morteros, cal,

cemento y/o yeso, utilizado para unir fragmentos o piezas de

material.

Aguas blancas: Aguas destinadas al consumo humano que

cumplen con las Normas Sanitarias Nacionales.

Agua potable: Agua apta para el consumo humano.

GLOSARIO

Pág. 151

Fig. G.1

Fig. G.2

Aguas residuales: Aguas altamente cargadas de desechos

orgánicos provenientes de industrias como fabricas de papel,

mataderos, tenerías y edificaciones, con o sin material fecal u

orina.

Aislador: Cualquier material como plástico o goma, que se

opone al paso de la corriente eléctrica. Los alambres y cables

están protegidos con cubiertas de material aislante.

Albañal: Canal o conducto de desagüe de las aguas servidas.

Albañilería: Parte de la obra hecha con ladrillos, bloques,

adobes o piedras que se unen con morteros, argamasa u

hormigón.

Alcantarilla: Paso abovedado para

canal o tubería, bajo un camino o

una edificación.

Alero: Parte inferior del tejado, que

sobresale de la pared y sirve para

proteger de la lluvia

Anaquel: Cada una de las tablas puestas horizontalmente en

los muros o en armarios, alacenas, etc., utilizadas para colocar

sobre ellas libros, piezas de vajilla u otras cosas de uso

doméstico o destinadas a la venta.

Anclajes: Refuerzo metálico que se emplea como elemento de

apoyo y fijación en construcción.

Andamio: Armazón provisional que hace posible el acceso a

partes elevadas de la construcción. Facilita el traslado, soporte

de personal, materiales y herramientas. Puede estar apoyado

en el suelo o suspendido.

Antepecho: Muro situado debajo de una ventana. Pretil o

baranda que se coloca en lugar alto como protección.

Apuntalamiento: Obra provisional

de madera o metal destinada a

sostener las estructuras en

construcción o remodelación.

Arandela: Pieza metálica plana con

forma de anillo y con una

perforación central que se utiliza en

los tornillos y otros elementos de

sujeción, como medio para repartir la presión ejercida por

aquellos.

Argamasa: Mortero de cal. Mezcla de cal, arena y agua de

consistencia plástica.

Armario: Mueble con puertas y anaqueles que sirve para

guardar objetos.

Arriostramiento: Conjunto de piezas destinadas a evitar la

deformación de una estructura.

Asfalto: Material sólido o semisólido de un color que varía de

negro a prado oscuro y que se licúa gradualmente al calentar-

se. Se constituye de betunes naturales. Se obtiene de la destila-

ción del petróleo o por combinaciones de productos derivados

del mismo.

GLOSARIO

Pág. 152

Fig. G.3

Fig. G.4

GLOSARIO

Ático: En arquitectura, último piso de un edificio, de techo mas

bajo que los pisos inferiores.

B Bajante: En construcción se refiere a la tubería de desagüe

Baldosa: Pieza plana de diversas formas y texturas; ladrillo fino,

por lo común usada para revestir pisos o paredes.

Banqueo: Excavación realizada en el lugar de la obra, cuya

finalidad principal es obtener las rasantes y secciones

transversales establecidas en los planos correspondientes.

Barniz: Solución resinosa que se aplica sobre superficies pintadas

con objeto de preservarlas y para que adquieran lustre.

Bidet: Equipo sanitario que se utiliza

para el aseo personal.

Bisagra: Herraje de dos piezas combinadas que, con un eje

común y sujetas una a un sostén fijo y otra a la puerta o tapa,

permiten el giro de estas.

Bloque: Ladrillo fabricado en hormigón utilizado para cierres o

construcciones. Existen modelos con acabados decorativos. Pieza

de hormigón o de arcilla cosida de tamaño mayor que el ladrillo

corriente.

Brida: Conexión plana o con borde integral con perforaciones

que permite atornillar o afianzar algo a otro elemento.

Broca: Piezas utilizadas conjuntamente con la máquina de

taladrar para realizar todo tipo de agujeros. En función del

material en el cual se va a realizar el agujero, hay diversos tipos.

Mecha.

Brocal: Antepecho construido alrededor de la boca de un pozo,

para evitar caer en él.

Pág. 153

Fig. G.7

Fig. G.6

Fig. G.5

GLOSARIO

C

Cabilla: Varillas corrugadas de hierro que se

utilizan junto con la argamasa u hormigón

para fabricar el concreto armado.

Cabo: Cualquiera de los extremos de las cosas. Extremo o parte

pequeña que queda de una cosa.

Cal: Óxido de calcio. Sustancia blanca, ligera, cáustica y alcalina

que se obtiene de la piedra caliza o de la arcilla. Cuando sale del

horno se le denomina cal viva. Puede ser hidráulica o

no-hidráulica.

La cal hidráulica tiene propiedades similares a las del cemento,

fragua cuando se le añade el agua y desprende calor mientras se

expande.

La cal no-hidráulica se puede utilizar directamente en obra, aunque

se recomienda humedecerla 24 horas antes de iniciar el trabajo,

para elaborar pasta de cal.

Calentador: Aparato que por medio de gas o energía eléctrica

sirve para calentar el agua.

Calzada: Camino pavimentado y ancho. Parte de la calle

comprendida entre dos aceras.

Canal: Cauce artificial por donde se conduce el agua para darle

salida, para riegos, abastecimiento de poblaciones, etc.

Canaleta: Canal que conduce el agua de los aleros al bajante.

Canalizar: Abrir canales. Regularizar el cauce o la corriente de un

rio o un arroyo.

Cañería: Tubería o conducto por donde se distribuye gas, agua,

etc.

Carateo: Lechada a base de cemento blanco o estucado de color,

utilizado para sellar juntas de cerámica o baldosas de piso o pared.

Carretilla: Carro pequeño compuesto por un cajón para la carga,

una rueda delantera y dos varas para poder ser empujada, que se

emplea para cargar materiales dentro de la obra. Existen con

ruedas sólidas o con neumáticos.

Casquete: Conexión con un extremo

macizo que se utiliza para cerrar el

extremo de un tubo.

Cautín: Aparato utilizado para soldar con estaño.

Celosía: Enrejado de madera o hierro que se

coloca en las ventanas. Romanilla.

Cemento: Material en polvo formado por

sustancias calcáreas y arcillosas que se

endurece y se hace sólido al mezclarlo con agua

y que se emplea en construcción para adherir

superficies, para rellenar huecos en las paredes

y como componente y complemento aglutinante en morteros y

hormigones.

Pág. 154

Fig. G.9

Fig. G.10

Fig. G.8

GLOSARIO

Cemento PVC: compuesto que se utiliza para unir tubos de

plástico rígido.

Cemento Portland: Mezcla fabricada con piedra caliza y

arcilla de color ligeramente grisáceo. Se comercializa en sacos

de 42,5 kg. Se usa para la obtención de mortero y hormigón.

Cerámica: Material obtenido industrialmente por el

procesamiento de distintos tipos de arcillas.

Cerca: Vallado, tapia o muro que se coloca alrededor de algún

sitio o casa para su resguardo o división.

Cercha: Armadura de cubierta con perímetro poligonal

(especialmente a dos aguas) sobre la que se apoyan

generalmente las correas. Armadura hecha con cabilla. Se usa

como estructura de soporte para el techo.

Cerradero: Pequeña caja de hierro empotrada en el marco de la

puerta, en el cual entra el cerrojo o pestillo de la cerradura.

Cielo raso: Revestimiento del techo en el interior de los

edificios.

Cimiento: Parte de la estructura destinada a recibir las cargas y

transmitirlas al terreno.

Cincel: Herramienta con boca acerada y recta de doble bisel

para labrar a golpe de martillo piedras y metales. Utensilio de

acero con punta plana.

Cinta métrica: Cinta graduada de acero, tela u otros materiales,

de diferentes largos, que sirve para medir longitudes.

Claraboya: Ventana sin puerta y con

cristales abierta en el techo de una casa

o en las partes altas de las paredes para

que entre luz. Tragaluz.

Clema o regleta de conexión: Pieza

de material aislante que tiene un

conducto metálico en el que se

introducen los cables para hacer empalmes.

Cloacas: Conductos por donde circulan las aguas servidas de

una población.

Codo: Conexión que se utiliza para dar vuelta en los tendidos

de tubo. Por ejemplo con un codo a 90° se da un giro de ángulo

recto. Un codo reductor tiene diámetros distintos en cada

extremo. Pequeño trozo curvado de tubería doblado en ángulo o

arco, que sirve para conectar dos tuberías y cambiar su

dirección.

Codo cerrado: Tubo de drenaje que une la salida de la taza del

inodoro en un extremo y el tubo de drenaje o de aguas servidas

por el otro extremo.

Columna: Apoyo vertical, de medida longitudinal muy superior

a la transversal, cuyo fin principal es soportar esfuerzo de com-

presión; puede ser de concreto, madera, metálica o de

mampostería.

Concreto: Hormigón (mezcla de piedras y mortero).

Pág. 155

Fig. G.11

GLOSARIO

Contrafuerte: Refuerzo vertical que se utiliza para aumentar la

estabilidad de un muro, principalmente contra cargas

horizontales.

Contramarco: Segundo marco que se clava en el cerco o

marco que está fijo en la pared, para poner en él las puertas o

ventanas.

Contrapiso: En construcción con maderas, es aquel que se

apoya casi siempre sobre las viguetas y sirve como base al piso

terminado.

Cornisa: Parte sobresaliente superior con molduras de un

entablamento que sirve de remate a otro. Hilada volada de la

parte mas alta de un edificio. Parte superior del cornisamento.

Cota: Altura de un punto señalado en un plano horizontal de

referencia.

Crucetas (cruceta de replanteo): Instrumentos elaborados en

obra para ubicar la construcción en el sitio o terreno que indican

los planos.

Cubierta a dos aguas: La formada por dos vertientes que se

dividen en la cumbrera.

Cuneta: Zanja a los lados de un camino o carretera para recoger

las aguas de lluvia.

Curado: En construcción periodo de tiempo que comprende el

fraguado y endurecimiento del concreto.

D

Desvastar: Reducir toscamente el tamaño o espesor de una

pieza que se ha de labrar.

Desnivel: Diferencia de altura entre dos o mas puntos.

Diente: Cada una de las partes que se dejan salientes de un

edificio para que, al continuar la obra, quede todo bien

enlazado. Cada una de las puntas que tienen ciertos

instrumentos.

Dimensión (es): Longitud, extensión o volumen de una línea,

una superficie o un cuerpo, respectivamente.

Dintel: Vigas que se colocan sobre las puertas y ventanas. Su

ancho mínimo es de 10 centímetros.

Dosificación: División o graduación de algo en dosis.

Ducha: Equipo que suministra agua y se utiliza principalmente

para bañarse.

Pág. 156

Fig. G.13

Fig. G.12

GLOSARIO

E Embutidos: Acción y efecto de embutir. Obra de madera, mar-

fil, etc., que se hace encajando unas piezas en otras de distinto

color.

Embutir: Hacer embutidos. Llenar, meter una cosa dentro de

otra y apretarla. Incluir una cosa dentro de otra.

Empacaduras: Anillo angosto de goma que se utiliza en

grife-rías para evitar fugas alrededor del vástago.

Empalmar: Juntar dos piezas o elementos asegurándolos de

tal manera, que queden en comunicación o a continuación uno

de otro.

Emparejar: Allanar la tierra nivelándola.

Emparrillado: Cuadriculado de barras de acero que sirven de

armadura en una pieza de hormigón.

Empotrar: Introducir el extremo de un elemento dentro de

otro, de modo que dicho extremo quede asegurado.

Encamisado: Tratamiento aplicado a paredes y muros que han

sido revestidos con mastique para darles un mejor acabado.

Encamisar: Último revestimiento con mastique que se da a las

paredes, como último tratamiento antes de pintar.

Enchape: Revestimiento de madera.

Encofrado: Armazón de madera, metal o material parecido,

destinado a servir de molde para la fabricación de un elemento

de hormigón , mortero o similar.

Engatillar: Acción de encajar los extremos de las viguetas de

piso en las muescas de una viga. Unir dos chapas metálicas por

el procedimiento de engatillado.

Enladrillado: Diseño de albañilería que se aplica a la coloca-

ción de baldosas. Cada hilera se coloca de manera que las

piezas no queden alineadas verticalmente con las de la hilera

anterior.

Enmasillar: Cubrir con masilla los repelos de la madera o las

irregularidades de una superficie para pintarla. Sujetar con

masilla los cristales a los bastidores de las vidrieras.

Enrasar: Igualar una obra con otra para que tengan una misma

altura. Hacer que quede plana y lisa la superficie de una obra.

Entramado: Conjunto de láminas de metal o tiras de material

flexible que se cruzan entre sí. Esqueleto de madera, tierra u

hormigón, que sirve para formar una pared, tabique, etc.

Entrepiso: Conjunto de elementos que separa un piso de otro

en una edificación. Piso que se construye quitando parte de la

altura de uno, entre éste y el superior.

Escalímetro: Instrumento de medida parecido a una regla

triangulada.

Pág. 157

GLOSARIO

Escombro: Desecho que queda de una obra de albañilería o

de un edificio derribado.

Esquinero: Malla que se pone en la esquina de las paredes

para que estas no se rompan. Mueble de forma apropiada

para ser colocado en un rincón.

Estribo: Varillas de acero destinadas a atar armaduras

opuestas para garantizar su trabajo a compresión. Son de

forma cuadrada o rectangular.

Estructura: Conjunto de elementos que constituyen la parte

resistente y de soporte de una edificación. Distribución de

las partes de un todo.

Estucar: Recubrir con estuco.

Estuco: Mezcla de distintos materiales que al secarse se

endurece y se utiliza para revestir paredes interiores y para

hacer molduras y reproducciones de figuras o relieves.

Excavar: Hacer en el terreno hoyos, zanjas, pozos o

galerías subterráneas.

Excusado: Poceta.

F

Farol: Caja de vidrio u otro material transparente dentro de

la cual se pone una luz.

Fibrocemento: Material compuesto con amianto y cemento

Portland que, en forma de placa, se emplea utiliza para

revestir y cubrir superficies.

Filtración: Paso de un líquido u otro elemento a través de

un filtro. Penetración de un liquido o de otro elemento en un

cuerpo, a través de los poros o pequeñas aberturas de éste.

Filtraciones de agua.

Foso séptico: Depósito subterráneo de varios

comportamientos en el que las aguas residuales son

limpiadas hasta cierto punto, antes de ser lanzadas al cauce

de evacuación.

Fraguado: Proceso de endurecimiento del mortero o

concreto.

Fresa: Herramienta de corte con aristas o cuchillas que se

utiliza para trabajar la madera o los metales. Se utiliza con

una fresadora, nunca se debe fresar con un taladro.

Fresadora: Herramienta eléctrica utilizada principalmente

para trabajar la madera. Sirve para hacer ensambles,

engalletar, ranura, acanalar, desbastar, rebajar cantos, redon-

dear aristas. Permite el uso de muchos tipos de fresa y

también se utiliza con otros materiales además de la madera.

Pág. 158

Frisado: Capa de mortero que sirve de base a la capa de acabado

en los revestimientos o enlucidos en paredes o techos.

Frisar: Recubrir una pared o muro con mortero.

Friso: Capa de mortero que se aplica como recubrimiento de

paredes, techos y otros lugares de la edificación. Se prepara con

arena cernida, cemento y agua en proporciones adecuadas.

G Ganchos para techo: Se usan para sujetar las láminas de techo a

las vigas de soporte o correas.

Granitero: Persona que trabaja colocando, puliendo o

modificando de cualquier forma el granito.

Granito: Roca de varios colores que se forma en las

profundidades de la tierra. Debido a su brillo, dureza y

resistencia se utiliza para pisos y topes de cocina.

Grifos: Llave para cerrar y abrir el paso del agua.

.

H

Hidroneumáticos: Equipos que sirven para hacer presión

constante en las tuberías de aguas blancas dentro de una

edificación. Estos aparatos permiten que el agua salga a la

presión y flujo adecuado, sin importar lo retirado que estén los

diferentes puntos de agua de la entrada principal de la

edificación.

Hilada: Grupo de ladrillos, tejas, u hojas de material, que son

colocados en línea recta horizontal a medida que se construye.

Hoja (puerta): Cada una de las partes móviles de una puerta o

ventana.

Hormigón: Mezcla preparada con cemento y agua como

aglomerante, además de varios materiales de relleno, en especial

grava y arena.

GLOSARIO

Pág. 159

GLOSARIO

I

Iluminación: Cantidad de luz sobre una superficie.

Impermeabilidad: Propiedad que poseen algunos materiales

para impedir el paso de líquidos.

Impermeabilizante: Producto utilizado para sellar una

superficie, para que no permita el paso de humedad o agua.

Impermeabilizar: Cubrir una superficie o material para que

éste no deje pasar la humedad o agua.

Imprimación: Primera mano de pintura que se da para prepa-

rar una superficie. Aplicación de un sellador en superficies

antes de impermeabilizar.

Infraestructura: Parte de la estructura de una construcción

necesaria para soportar la superestructura de la edificación, se

ubica por debajo de la losa del piso.

Ingletar: Cortar el extremo de una pieza en ángulo de 45° para

que al unirla a otra pieza con el mismo corte, formen un ángulo

de 90°.

Interruptor: Apagador. Mecanismo utilizado para encender o

apagar la luz.

J Junta: Espacio que queda entre la superficie de dos piedras o

ladrillos colocados uno al lado del otro en una pared. Este

espacio suele rellenarse con mezcla o yeso.

Juntas: Unión de dos elementos iguales o de diferente

composición. Ejemplo: juntas de concreto/cerámica.

Juego de mechas o brocas: Conjunto mixto de mechas para

pared, metal o madera que se usan con un taladro.

Junta de dilatación: Espacio o junta que se deja sin cerrar para

permitir las dilataciones y contracciones de la obra y evitar el

agrietamiento.

K

Kilogramo: Medida de peso. Unidad de masa que equivale a

mil gramos. Su símbolo es kg.

Kilómetro: Unidad de longitud que equivale a mil metros. Su

símbolo es km.

Pág. 160

L Ladrillo: Bloque de arcilla utilizado para construir paredes,

muros, etc.

Láminas de techo: Láminas de distintos materiales utilizadas

para construir techos livianos.

Láminas de yeso (dry wall): Elemento de la construcción

fabricado con cartón y yeso que sirve para hacer tabiques y

techos falsos.

Lavandero: Lugar o espacio donde se lava.

Lechada: Masa muy clara de cal, yeso o argamasa que sirve

para unir piedras o hiladas de ladrillos, blanquear, etc. Mezcla

aguada para penetrar en las juntas.

Lentes protectores: Lentes especiales para proteger los ojos

durante el trabajo de construcción.

Levantamiento: Movimiento de abajo hacia arriba o

colocación de un nivel más alto.

Lima: Instrumento de diferentes grados de rugosidad utilizado

para trabajar metales, plásticos y madera.

Lindero: Línea o parte que divide dos o mas terrenos que se

encuentran uno al lado del otro.

Llana: Instrumento utilizado para extender el pego o colocar el

granito.

Llave inglesa: Herramienta que se usa para apretar y aflojar

tuercas.

Losa: Placa de hormigón armado. Piedra llana y delgada.

Losa maciza: Losa fabricada en concreto y acero de refuerzo.

M Machihembrado: Ensamble de tablas a ranura y lengüeta

(macho y hembra).

Machón: Columna de concreto armado incrustada y trabada en

un muro o pared.

Maestra: Listón o elemento parecido que sirve de guía para

construir una pared.

Malla: Trama de pequeños cuadros de hierro u otro material

que, entrelazados entre sí, crean un tejido en forma de red. Por

ejemplo malla de gallinero.

Masilla: Pasta de cal viva y yeso que se utiliza para

blanquear y alisar cielos rasos y paredes. Pasta de tiza y aceite

de linaza que usan los vidrieros para fijar los cristales.

Matriz (tubo matriz): Tubo principal en una conexión de

agua del cual surgen varios tubos para surtir varias tomas o

destinos.

Medidor: Que mide o sirve para medir algo.

GLOSARIO

Pág. 161

GLOSARIO

Metro: Unidad de longitud, cuyo símbolo es m. Instrumento

para medir distancias o longitudes.

Metro cuadrado: Unidad de superficie equivalente a un

cuadrado cuyos lados miden un metro. Su símbolo es m2.

Mezcla: Unión o combinación de varias sustancias para

formar una nueva. Argamasa de cal, arena y agua.

Mezclilla: Cemento, cal o yeso batidos con agua hasta

obtener una consistencia plástica.

Mopa: Implemento de limpieza compuesto por un mango

largo con material absorbente en un extremo. “Coleto”.

Mortero: Mezcla de arena, cemento y agua limpia.

N

Nivel: Instrumento topográfico usado para determinar la

diferencia de altura entre dos o mas puntos.

Nivel de aire o burbuja: Regla metálica que se utiliza para

nivelar. Lleva un tubo de cristal cerrado por ambos lados, con

la superficie interior llena casi completamente con un liquido.

Nivelar: Medir la diferencia de altura entre dos puntos

usando un nivel.

O

Obra: Edificio en construcción, lugar donde se está

construyendo algo.

Ornamento: Adorno o conjunto de adornos que sirven para

embellecer algo o hacerlo mas vistoso.

Oxidación: Corrosión del metal producida al estar en

contacto con el oxigeno del aire.

P

Pala: Instrumento para cavar la tierra y cargar material de

construcción.

Palustra (mezclera): Herramienta para frisar paredes.

Paral: Madero que sobresale en una obra y sostiene el extremo

de un tablón o puente de un andamio.

Parcela: Porción de terreno delimitado en una zona.

Pared: Tabique o muro.

Pared de carga: La destinada a soportar las vigas o viguetas

de los techos.

Pág. 162

Paredes maestras: Paredes principales y más gruesas que

mantienen y sostienen un edificio.

Pata de cabra: Palanca de uña hendida y encorvada que se

utiliza para arrancar clavos.

Patio: Espacio cerrado con paredes que generalmente no lleva

techo.

Pavimento: Revestimiento de suelo destinado a darle firmeza,

belleza y comodidad para el tránsito.

Pego: Mezcla que se usa para pegar la cerámica en pisos y

paredes.

Percutir: Golpear repetidamente.

Permeable: Que permite la entrada del agua y otros líquidos.

Perno: Pieza de hierro u otro metal, larga, cilíndrica, con

cabeza redonda por un extremo y asegurada con una tuerca por

el otro. Se usa para afirmar piezas de gran volumen.

Pestillo: Pasador con el que se asegura una puerta, corriéndolo

a modo de cerrojo.

Picaporte: Dispositivo para cerrar de golpe las puertas y

ventanas.

Pico: Herramienta con dos extremos (una punta y una pala)

utilizada para picar tierra.

Pilote: Pieza en forma de columna clavada en el terreno para

transmitir cargas al suelo.

Pintar: Cubrir una superficie con pintura.

Pintura: Material utilizado para cubrir superficies, dándole

color, textura, resistencia y brillo a la misma.

Piqueta: Herramienta de albañilería con mango de madera y

dos extremos opuestos, uno plano como de martillo y otro pun-

tiagudo como de pico.

Piso: Suelo pavimentado. Cada uno de los niveles de un

edificio, a excepción del que está a nivel del suelo.

Placas: En construcción, elementos estructurales planos, de

espesor constante, que trabajan a flexión.

Plano: Dibujo a escala de una casa o edificio. Llano, liso o

sin estorbos ni tropiezos. Superficie sobre la cual se pueden

trazar líneas.

Plancha: Lámina delgada y rígida de distintos materiales.

Electrodoméstico usado para quitar las arrugas de la ropa.

Planta: Figura que forma sobre el terreno, los cimientos de

un edificio.

Plomería: Trabajos en los sistemas de aguas servidas y blan-

cas en una edificación.

Porcelana: Losa fina y con brillo.

GLOSARIO

Pág. 163

Porche: Espacio abierto a la entrada de una casa.

Poceta: Sanitario. Excusado.

Pozo séptico: Construido para recoger aguas servidas. No

tiene salida por lo que hay que limpiarlo cada cierto tiempo.

Prensa: Pieza metálica utilizada para sujetar o prensar

piezas de trabajo por medio de tornillos.

Presión: Empuje o fuerza que se ejerce sobre algo.

Presupuesto: Cálculo anticipado del costo de una obra o

edificio.

Puente: Obra de piedra, hierro, hormigón, etc., diseñada

para cruzar ríos o precipicios.

Pulir: Alisar o darle brillo a una superficie.

Puntal: Madero hincado en firme para sostener una pared u

obra.

Purgar: Sacar el exceso de aire de un tubo, abriendo una

válvula en un extremo de éste.

Q

Quicio: Conjunto de dos o mas escalones construidos en la

puerta de las casas para salvar el desnivel entre ésta y la calle.

R

Rebosadero: Tubería de un depósito que da salida al exceso

de agua.

Recubrimiento: Mínima capa de concreto entre las cabillas

y el encofrado.

Red: Tejido hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en

forma de malla preparado para distintos usos.

Red (electricidad, acueductos, cloacas, drenajes): Circuito o

tuberías principales de suministro para hacer llegar los servicios a

una población.

Reducción: Disminución de tamaño, cantidad o intensidad.

Regla: Listón plano de madera, metal u otro material parecido

que sirve para medir y trazar líneas rectas.

Regleta: Soporte aislante sobre el cual se disponen uno o más

componentes de un circuito eléctrico.

Reja: Cerramiento de barras de hierro que se pone en las venta-

nas y otras aberturas de los muros para seguridad o adorno.

Remachadora: Herramienta de fijación para colocar remaches.

GLOSARIO

Pág. 164

Remache: Clavo especial de hierro destinado a doblarse para

darle firmeza a otra pieza.

Requemado: Superficie de cemento pulido.

Respiradero: Tubo saliente en el techo por donde entra y sale

el aire.

Retiro de fondo: Separación o espacio entre la pared de fondo

de la casa y el lindero de fondo de la parcela.

Retiro de frente: Espacio existente entre el frente de la casa y

la calle.

Retiro lateral: Separación existente entre las paredes exteriores

laterales de la casa y los linderos laterales del terreno.

Retrete: Baño.

Rodapié: Faja mas o menos ancha que se coloca en la parte

inferior de las paredes. Puede ser de diversos materiales y

colores.

Ropero: Mueble donde se guarda la ropa. Closet. Escaparate.

Rosca: Hendidura por donde se desliza una tuerca.

S

Sala: Pieza principal de la casa.

Sala sanitaria: Cuarto de baño. Retrete.

Segueta o arco para calar: Herramienta que se usa para cortar

curvas en madera o en plástico. Sierra pequeña para

marquetería.

Sellar: Cubrir los poros de una superficie con una sustancia

determinada.

Semi-gres: Tipo de cerámica de alta dureza.

Serrucho o dentado derecho: Herramienta para hacer cortes

transversales.

Serrucho o dentado jet cut: Herramienta que permite un corte

limpio y preciso de forma mas rápida.

Serrucho o dentado universal: Serrucho inclinado hacia ade-

lante que permite los cortes a través y a lo largo de la madera.

Sierra caladora eléctrica: Herramienta ligera para hacer cortes

rectos, circulares y oblicuos. Las hojillas son intercambiables,

para Usar de acuerdo al material que se va a cortar.

Sierra circular: Herramienta eléctrica con una hoja circular

utilizada para trabajar la madera.

GLOSARIO

Pág. 165

GLOSARIO

Sifón: Tubería de doble curvatura que conserva siempre algo de

liquido para impedir que los gases del alcantarillado salgan al

ambiente.

Sistema sanitario de ventilación: Sistema que permite el escape

de los gases del albañal y mantiene la presión atmosférica en los

tubos de drenaje.

Solapar: Cubrir total o parcialmente la superficie de una teja o un

material de revestimiento con otro.

Solar: Pedazo de terreno en el cual se puede construir.

Soldadura: Pegado o unión solida entre dos o más elementos.

Soldadura plástica: Soldadura de base plástica.

Soporte: Elemento de apoyo o refuerzo.

Suelo: Superficie de la tierra. Superficie artificial que se hace para

que el piso sea sólido y liso.

Sumidero: Boca de desagüe, generalmente protegida con una

rejilla. Conducto por donde se sumen las aguas.

Suministro: Materiales, piezas o elementos entregados en el sitio

de la obra.

T Tablero: Tabla grande utilizada para fabricar encofrados. En una

red eléctrica, lugar donde se colocan los breakers.

Taladro: Herramienta utilizada principalmente para hacer

perforaciones o agujeros. Algunos tienen la función de

atornillador.

Tanque: Recipiente para almacenar líquidos. Generalmente se

construyen de metal, plástico o concreto armado.

Tanquilla: Estanque que se usa para cambiar la dirección de

tuberías de aguas servidas y de lluvia.

Tapa: Pieza que cubre o cierra algo que luego se puede destapar.

Tapia: Pared que se construye con tierra arcillosa, rellenando un

tapial y apisonándola.

Tapial: Molde formado por dos tablas apuntalado por los lados.

Se utiliza para hacer tapias.

Techo: Elementos que cierran y cubren la parte superior de una

edificación.

Teflón: Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión.

Teja: Pieza de barro cocido hecha en forma de canal utilizada

para cubrir los techos por el lado de afuera. Deja escurrir las aguas

de lluvia.

Pág. 166

Tender: Revestir paredes y techos con una capa delgada de cal,

yeso o mortero.

Tendido: Parte del tejado desde el caballete al alero.

Terracota: Arcilla modelada y endurecida al horno.

Terreno: Espacio de tierra.

Toma de agua: Abertura para desviar o dar salida a una cantidad

de agua.

Tomacorriente: Instalación eléctrica. Punto en el que se deriva

electricidad para suministrar energía a un aparato eléctrico.

Travesaño: Elemento horizontal de madera o hierro que cruza un

armazón de un lado a otro.

Trompo o mezcladora de cemento: Máquina diseñada para

mezclar concreto.

Tubería: Conducto circular a través del cual pasa un liquido o un

gas.

Tubería de ventilación: Sirve para dejar entrar el aire exterior al

sistema de evacuación y facilitar la salida de gases.

Tubo de drenaje: Tubo que se entierra a cierta profundidad y sin

cerrar las juntas con mortero, para que recoja el agua subterránea

y la evacúe.

U

Unión universal: Pieza que permite unir dos tuberías.

Urbanizar: Convertir en ciudad o población una porción de

terreno, abriendo calles y dotándolas de servicios.

V

Vaciado: Colocación de la mezcla de concreto sobre un molde o

encofrado.

Válvula: Tipo de llave que cierra el paso de agua por una tubería.

Vano: Espacio entre dos vigas. Hueco en un muro o pared sin

apoyo.

Vara: Pala o rama delgada, lisa y larga.

Varilla: Barra larga y delgada de distintos materiales. Cabillas.

Ventilación: Renovación de aire de un ambiente.

Ventilación, punto de: Sitios o puntos en una construcción,

establecidos para ventilar las piezas sanitarias.

Ventilación (respiradero): Sistema de tuberías que permite el

escape de gases existentes en las cañerías y evita que al bajar el

agua del excusado ésta brote por los inodoros o sifones del piso.

GLOSARIO

Pág. 167

Vereda: Camino estrecho que se ha formado por el paso de las

personas.

Vestíbulo: Atrio, portal o patio de entrada a un edificio. Local

de paso a un salón.

Vía: Camino, calle.

Vía doble: La que permite la circulación de vehículos en

ambos sentidos.

Vialidad: Conjunto de servicios pertenecientes a las vías

públicas.

Vibrado: Procedimiento utilizado para conseguir una buena

compactación.

Vibrador: Aparato que se utiliza para el vibrado del concreto.

Viga: Elemento horizontal o inclinado que trabaja en dos o

más apoyos, de medidas longitudinales mayores que las

transversales, sometida principalmente a fricción. Madero que

sirve para formar los techos en los edificios y sostener y

asegurar la edificación.

Viga de amarre: La que resiste las fuerzas producidas por los

sismos.

Viga de carga: Viga que transmite el peso del techo a los

machones, columnas o paredes de carga.

Viga maestra: La que soporta el peso de una pared o de otras

vigas.

Vigueta: Cada una de las vigas secundarias cuya función

principal es soportar directamente las cargas de techos y pesos.

Éstas son soportadas a su vez por otros miembros estructurales

tales como vigas principales, muros portantes, etc.

Vivienda: Casa.

Voladizo: Elemento con un extremo empotrado y el otro libre,

que sobresale de las paredes o edificios.

Volado: Parte de la lámina del techo o de las losas que

sobresalen de la pared.

Y

Yeso: Aglomerante resultante de la cocción de la piedra de

yeso.

Z

Zanja: Excavación larga y angosta que se hace en la tierra

para la cimentación de construcciones.

Zapata: Ensanchamiento de la parte más baja de un ci-

miento que transmite cargas al terreno.

GLOSARIO

Pág. 168

Zuncho: Abrazadera o anillo de hierro o de otro material, que

sirve para apretar, sujetar o reforzar una pieza. Está hecho a

base de una cabilla con forma circular. Una de sus funciones

es guiar el armado de cabillas en vigas o columnas.

Zócalo: Cimentación o soporte situado en la base inferior de

una pared o columna.

GLOSARIO

Pág. 169

Referencias

De figuras

Pág. 170

fig. 1.1 - 1.5 Figura predeterminada Microsoft Publisher

fig1.6 Imágenes de la web

fig1.7-1.10 Franceline acuña y José Pompilio Vivas

fig1.11 - 1.42 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular.

fig1.43 Franceline acuña y José Pompilio Vivas

Fig2.1-2.4 Imágenes de la web

Fig2.5-2.6 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.

fig2.7 Manual de Autoconstrucción, Arq. Carlos Rodríguez, México.

fig2.8 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular

fig.2.9-2.14 "construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería", Para albañiles y Maestros de obra, Marcial Blondet

fig.2.15-2.16 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.

fig2.17 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular

fig2.18 Guía para la construcción con albañilería. Lima-Perú. Universidad nacional de Ingeniería.

fig2.19 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.

Fig2.20 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.

fig2.21-2.23 Manual de Autoconstrucción, CEDURE, Sta. Cruz, Bolivia

fig3.1-3.4 Imágenes de la web

fig3.5-3.6 Enciclopedia bolivariana del constructor y el hábitat popular.


fig4.4 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.


fig4.9 La Red, Colombia

fig4.10-4.15 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular


fig4.17-4.19 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular

Referencias

De figuras

Pág. 171

fig4.20-4.21 La Red, colombia

fig4.22 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular

fig4.23-4.28 Franceline Acuña y José Pompilio vivas (editadas)

Fig5.1 "Aprendamos: una oportunidad para superarnos", Cámara de industria de Guayaquil, Ecuador 2007.


fig5.4-5.15 Franceline Acuña y José Pompilio vivas (edición y montaje)



fig6.8-6.9 La Red, Colombia

fig6.10 "ACERO AL DÍA SIDETUR" N°140, año I. Publicación Mensual.

fig6.11 COMO CONSTRUIR TU PROPIA VIVIENDA, Cementos Lima S,A. Perú.


fig7.2 Manual Tolteca de Autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda, México, 1984

fig7.3 "construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería", Para albañiles y Maestros de obra, Marcial Blondet

fig7.4 Franceline Acuña y José pompilio vivas

fig7.5 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela

fig7.6 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)

fig7.7-7.10 Manual del Constructor Popular, Arq. Luis López.

fig7.11 "ACERO AL DÍA SIDETUR" N°115, año II. Mayo 2001. Publicación Mensual.

fig7.12-7.13 Franceline Acuña y José pompilio vivas

fig7.14 Imágenes de la Web

fig. 7.15-7.20 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular

fig. 8.1-8.2 Imágenes de la Web

fig. 8.3-8.4 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela

fig8.5-8.8 ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. Enrriquez Harper

Referencias

De figuras

Pág. 172

fig8.9-8.25 Imágenes de la Web

fig8.26-8.40 Imágenes de la Web epaenlinea.com

fig.8.41 imágenes de la web

fig.8.42-8.79 Imágenes de la Web epaenlinea.com

fig. 8.80 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.

fig. 8.81-8.82 "catalogo PAVCO: tubería PVC para instalaciones sanitarias", Normas COVENIN 656, revista mensual.

fig. 8.83-8.91 Imágenes de la web

fig8.92 "catalogo PAVCO: tubería PVC para instalaciones sanitarias", Normas COVENIN 656, revista mensual.

fig8.93 Pag. Web del grupo BECG-Sistema constructivos de paneles tridimensionales autoportantes

fig8.94 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.

fig8.95-8.105 Enciclopedia bolivariana del constructor el hábitat popular, Ministerio de hábitat y vivienda, Venezuela







fig8.120-8.122 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)


Fig9.1-9.2 Imágenes de la web.


fig9.21-9.30 Manual de Instalaciones eléctricas residenciales, Jorge Hernán Mejías, México.



fig9.37-9.40 Imágenes de la web.

Referencias

De figuras

Pág. 173



fig9.47 Imágene de la web.


fig9.49 Manual de Instalaciones eléctricas residenciales, Jorge Hernán Mejías, México.

fig9.50 Imágene de la web.




fig10.2-10,12 Imágenes de la web


fig10.18 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)


fig10.21-10.23 web oficial SIDETUR, Propiedades IPN y UPN



fig.10.44 Franceline Acuña y José pompilio vivas (edición y montaje)




fig11.3-11.6 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.

fig11.7 Franceline Acuña y José pompilio vivas

fig11.8- 1.10 Imágenes de la web

fig.11.11 Franceline Acuña y José pompilio vivas

fig11.12-11.27 Manual de Autoconstrucción, CEDULE, Sta. Cruz, Bolivia.

fig. de portadas Imagen de la web.

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notas

Pág. 175

Mérida, marzo de 2011– Venezuela

LA CASA BIEN O MAL FUNDADA (Mt 7;24-27)

“Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo,

es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.

Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa;

pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca.

Pero el que me oye y no hace lo que yo digo,

es como un tonto que construyo su casa sobre la arena.

Vino la lluvia, crecieron los ríos,

soplaron los vientos y la casa se vino abajo.

¡Fue un gran desastre!”

Santa Biblia

Manual Con Str Casa

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