MANUAL CAMBIO FRENOS MAZDA 6

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MANUAL CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS MAZDA 6 (por Kaltag) Hola foreros, aquí tenéis el manual para poder hacer el cambio de pastillas de freno. Este manual es válido para las versiones facelift del mazda 6, y seguramente también valdrá para la nueva versión del 2008 a falta de confirmación. En las versiones anteriores las pinzas se desmontaban totalmente, en la versión nueva es mucho más sencillo, se tarda como mucho 1 hora en cambiar los frenos delanteros y sin complicaciones, os lo recomiendo a todos porque es muy sencillo. En este manual os enseñare como cambiar únicamente las pastillas delanteras, quería cambiar las traseras también pero todavía no están gastadas, así que cuando las cambie ampliare el manual o hare otro. Empecemos: PASO 1: MATERIAL A UTILIZAR De izquierda a derecha. Llave de carraca dinamométrica hasta 200N, llave para tuercas antirrobo. Trípode de apoyo para el coche, pastillas traseras nuevas, pastillas delanteras, sargento, jeringuilla para alimentos, alicates, bridas, destornillador plano Guantes de nitrilo y juego de carraca con llaves allen.

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MANUAL CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS MAZDA 6  (por Kaltag) 

Hola foreros, aquí tenéis el manual para poder hacer el cambio de pastillas de freno. Este manual es válido para las versiones  face‐lift  del  mazda  6,  y  seguramente  también  valdrá  para  la  nueva  versión  del  2008  a  falta  de confirmación. 

En  las versiones anteriores  las pinzas se desmontaban  totalmente, en  la versión nueva es mucho más sencillo, se tarda como mucho 1 hora en cambiar los frenos delanteros y sin complicaciones, os lo recomiendo a todos porque es muy sencillo. 

En este manual os enseñare como cambiar únicamente las pastillas delanteras, quería cambiar las traseras también pero todavía no están gastadas, así que cuando las cambie ampliare el manual o hare otro. 

Empecemos: 

PASO 1: MATERIAL A UTILIZAR 

De izquierda a derecha. 

Llave de carraca dinamométrica hasta 200N, llave para tuercas antirrobo. 

Trípode de apoyo para el coche, pastillas traseras nuevas, pastillas delanteras, sargento,  jeringuilla para alimentos, alicates, bridas, destornillador plano 

Guantes de nitrilo y juego de carraca con llaves allen.  

 

 

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El sargento  lo usaremos para  retirar el pistón a su posición original,  la  jeringuilla es para poder vaciar un poco el depósito del líquido de frenos para que no rebose. 

Los alicates y las bridas no son necesarias, según un manual que vi, para las versiones antiguas si que hacían falta, ya que la pinza se quitaba entera y había que colgarla para que no sufriese el latiguillo de los frenos. Lo podéis hacer todo sin guantes, pero los frenos sueltan mucha porquería y cuesta de quitar. 

 

PASO 2: ABRIR EL CAPÓ PARA ACCEDER AL DEPÓSITO 

Si alguno ha comprado la barra de torretas del foro, se encontrará con el mismo problema que yo, la barra queda tapando el depósito y es imposible sacar el tapón, con lo que tendremos que sacar el travesaño central con una llave allen y aflojando los 4 tornillos que lleva. 

 

 

 

 

Como veréis en la siguiente foto, la barra queda a pocos milímetros del tapón, así que no hay más remedio que quitarla. Si a alguno le sorprende la cosa naranja que hay delante del depósito, es una varilla para comprobar el nivel de líquido de la transmisión automática, por lo que la mayoría no lo tendréis. 

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Sacáis los 4 tornillos con su arandela plana y su arandela grower y los guardáis en un lugar seguro. Se quitan fácilmente con una llave allen. 

 

 

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PASO 3: VACIAR EL DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENOS. 

Ahora viene cuando usaremos la jeringuilla para vaciar el depósito. Hay que ir con mucho cuidado y tenéis que evitar que os caigan gotas en la pintura, porque el líquido de frenos es un disolvente de pintura bueniiiiisimo. No hace falta que saquéis mucho, solo con que el nivel baje hasta una especie de rejilla que hay ya vale. Si no lo quitáis, cuando presionéis los pistones, el nivel subirá y el líquido os caerá por todas partes. 

NO TIREIS LO QUE SAQUEIS, LUEGO HAY QUE RELLENARLO DE NUEVO 

 

 

 

 

 

 

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PASO 4: LEVANTAR EL COCHE 

 

Esto ya sabéis todos como se hace, usando el gato que tenéis en el maletero, lo colocáis en su posición, en el nervio que queda debajo de las puertas entre dos bultos que hay y empezáis a darle a la manivela. 

Levantad el coche pero que las ruedas no se separen del suelo aún, más que nada porque tenemos que aflojar las tuercas y es más fácil si la rueda no gira. 

 

 

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PASO 5: QUITAR LA RUEDA 

Si tenéis antirrobo como yo, tendréis que sacar el capuchón de la tuerca y usar la llave para poder aflojarla. Con las tuercas antirrobo tenéis que tener mucho cuidado con el par de apriete que os viene marcado en la caja. La que tengo yo es de acero del bueno y no se pasa fácilmente, pero las del norauto por ejemplo, parecen de plastilina y si de pasas en 5N en el par de apriete, la tuerca se transforma en un cilindro rápidamente, con lo que no hay quien la saque. 

 

Las tuercas de la rueda son de métrica 12, por lo que el par de apriete máximo según indica el manual son 110N, por lo que pondremos la llave dinamométrica tarada en 110N. Los que no tengáis llave dinamométrica no os preocupéis, con la llave que viene en el maletero no creo que lleguéis a pasar las tuercas ya que la palanca que se puede hacer es menor. Os podéis subir en ella y todo. 

Os hará falta la llave del maletero o una llave de tubo del 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Cuando tengáis las tuercas aflojadas (no quitadas), levantáis el coche hasta que las ruedas no toquen el suelo y colocáis el trípode debajo, por más seguridad. El gato que tenemos es de emergencia, no es para trabajar con él. 

 

 

Ahora aflojáis del todo las tuercas con la mano y quitáis la rueda, y os encontraréis con esto. 

Yo pinte las pinzas de color negro hace un par de años y la pintura aún está en perfecto estado., tenéis el manual en la zona de descargas para el que esté interesado. 

 

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PASO 6: QUITAR LA PINZA. 

La pinza es muy fácil de abrir, digo abrir porque es como una bisagra, no hay que desmontarla ni nada. 

Hay que quitar un tapón de plástico que hay en la parte de atrás de la pinza, con esto podremos acceder al tornillo allen . Este no es un tornillo, es más bien una guía engrasada por la que se desliza la pinza.  

Este es el tapón, hay que tirar de él. 

 

Cuando hayáis sacado el tapón, podréis aflojar la guía con la llave allen, va un poco duro, así que cuidado no se os afloje de repente y os golpeéis con algo. 

 

 

 

 

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También tendréis que aflojar este tornillo con la llave de tubo o con la llave fija,  si no lo quitáis, la pinza no se puede abrir del todo y no salen las pastillas. 

 

Una vez quitada la guía ya podemos abrir la pinza para dejar las pastillas a la vista. La hacemos girar sobre el eje que le queda. 

 

 

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Esto es el pistón que aprieta las pinzas y nos permite frenar. En otro momento tendremos que retraerlo para que nos permita alojar las pastillas nuevas, ya que estas tendrán un mayor grosor. 

 

Para quitar las pastillas tendremos que quitar los dos clips que las sujetan en su sitio y luego ya podremos tirar de ellas haciendo que se deslicen fuera de la pinza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PASO 7: CAMBIAR LAS PASTILLAS 

Estas son las pastillas viejas a la izquierda, y las nuevas a la derecha.  

Por lo que he visto, las pastillas no están ni por la mitad, pero no sé por qué motivo no frenan lo mismo que al principio y encima hacen un ruido del 15. Creo que se han vitrificado. 

Las pastillas nuevas son unas ATE de compuesto cerámico (AKEBONO). Por lo que he podido comprobar, frenan muchísimo más que las viejas, creo que incluso más que cuando el coche era nuevo, y encima están aún adaptándose al disco, por lo que en unos Km la frenada mejorará bastante. 

La referencia de las pastillas delanteras ATE es esta: 13.0460‐5821.2 La referencia de las pastillas traseras ATE es esta otra: 13.0460‐5804.2 

 

Las pastillas traseras valen 43,54€ con descuento. Sin el descuento valen 80,63€ Las pastillas delanteras valen 77,69€ con descuento. Sin el descuento valen 143,87€ en www.oscaro.es 

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Ahora que tenemos colocadas las pastillas nuevas en su sitio (no coloquéis todavía el alambre) veremos que no podemos cerrar la pinza porque toca el pistón, con lo que tendremos que retraerlo utilizando el sargento y una de las pastillas viejas. Lo colocamos como esta en la foto y vamos apretando hasta que el pistón entre del todo en su alojamiento. 

 

Una vez el pistón esté en su sitio, colocaremos de nuevo los alambres en los agujeros que vienen en las pastillas. No soltéis las pastillas hasta que no tengáis la pinza cerrada, porque sino os escupirá la pastilla hacia fuera y la tendréis que volver a colocar. 

 

 

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PASO 8: CERRAR LA PINZA 

Bueno, ahora cerráis la pinza girándola de nuevo a su posición inicial, le colocáis la guía intentando no sacar la grasa que hay en ella y la apretáis de nuevo. Acordaos de fijar de nuevo el tornillo del latiguillo y de colocar el tapón de plástico que protege la guía. 

 

Una vez lo tengáis todo montado, tendréis que pisar el freno para que el pistón se mueva hasta su sitio, así el nivel del depósito del líquido de frenos también bajara. 

Tendréis que apretar el freno después de cambiar las pastillas de cada rueda. 

PASO 9: FINALIZACIÓN 

Ahora solo queda montar la rueda teniendo en cuenta el par de apriete indicado (110N) y apretando los tornillos de forma que se vaya colocando la rueda en su sitio, es decir, primero la tuerca de arriba, luego la de abajo, luego derecha, después izquierda, etc… apretamos progresivamente. 

Una vez cambiadas las pastillas de los dos lados, tendremos que rellenar de nuevo el depósito de líquido de frenos usando lo que hemos sacado con la jeringuilla intentando no superar la marca de máximo. Después cerraremos el depósito y colocaremos de nuevo la barra de torretas. 

Con esto ya está todo arreglado. 

Ahora tened en cuenta que no podéis hacer frenazos bruscos por lo menos en los 200 Km iníciales, ya que la pastilla tiene que adaptarse a la forma del disco. 

Espero que os ayude a todos, por lo menos a bajar la factura anual en reparaciones y mantenimiento, ya que como veis es algo sencillo de hacer y que nos ahorrara bastantes euros. 

Un saludo a todos. Kaltag