EL ACUARIO

Elección del acuario: Infinitas posibilidades: Hasta hace muy poco el mantenimiento de un acuario marino sólo era posible para los afortunados poseedores de grandes instalaciones. Grandes urnas y tanques de cristal con sofisticados sistemas de filtración desafiaban cualquier presupuesto y hacían imposible la ilusión de muchos aficionados a adentrarse en el mundo de la acuariofilia marina. Hoy en día y tras darnos cuenta de que lo más importante para la estabilidad y correcto funcionamiento de nuestro acuario marino es un sencillo sistema de filtración natural, a parte de un alto grado de paciencia y perseverancia. El tamaño, forma y diseño del acuario solo obedece a la disponibilidad económica y sobre todo del espacio disponible por el acuarista. Y no es un factor determinante para que el acuario funcione bien y sea posible tener éxito pleno en su desarrollo y mantenimiento. Cumpliendo, claro está, unos mínimos requerimientos que iremos explicando en este manual. Ya sea con acuarios que ponen a nuestra disposición los diferentes fabricantes o bien de mano del mismo aficionado los diseños pueden llegar a ser infinitos. Desde las grandes instalaciones, a los pequeños nano-acuarios, muchos aficionados realizan maravillosas recreaciones del medio marino y la única limitación puede ser lo que su bolsillo pueda soportar o el grado de competencia, ganas de aprender, de investigar y experiencia que demuestren. Ahora, tras esta breve introducción, pongámonos manos a la obra y comencemos desde el principio con una simple pregunta, ¿qué tipo de acuario queremos?. En términos generales siempre es aconsejable, sobre todo cuando se comienza, respetar algunas proporciones básicas a la hora de elegir la urna de cristal. Para facilitar la decoración posterior, la accesibilidad del interior, la buena difusión de la luz, las necesidades de los habitantes que se alojarán en él, el correcto intercambio gaseoso, y lo más importante, las corrientes de agua que fluiran en su interior.

Nano acuario 14 litros cristal delantero curvo. Toni Cid

Los acuarios más aconsejables son aquellos que no son excesivamente estrechos en relación a su altura. Es necesario disponer de bastante fondo para realizar una decoración agradable ya que las rocas ocupan bastante espacio. Además, debemos ser conscientes de hasta dónde pensamos "meternos" en el agua para realizar las funciones de mantenimiento y limpieza. O para mover ése o aquel coral. Un acuario de más de 60 cm. de altura va a obligarnos a casi sumergirnos en él para acceder al fondo, a parte de encarecerse considerablemente el precio del acuario debido a que el grosor del cristal deberá ser superior por la presión ejercida por la columna de agua, pasaremos de 12 mm. de grosor en 60 cm. de altura a los 18 o 20 mm en acuarios de 70 cm de alto. También la disposición de los tirantes de seguridad superiores debe tenerse en cuenta. En acuarios muy grandes no serán un gran problema, pero en pequeñas urnas un tirante demasiado grueso puede impedir el paso de la luz, sobre todo cuando se comienza a cubrir por el polvo o los restos de sal. Es más aconsejable una urna con un tirante perimetral que recorra la zona superior interna del acuario, dejando despejada toda la superficie del agua. El material y tipo de construcción del acuario más recomendable es la urna de cristal unida con adhesivo de silicona. Es el material más inerte con el tiempo, y si está bien construido, el que nos va a garantizar la mejor estanqueidad. Existen en el mercado otros tipos de materiales como son los plásticos, acrílicos, etc. que también son válidos para la construcción de una urna. Aunque hay que tener presente que van a ser menos resistentes a los rayaduras, y abrasiones provocadas por nosotros mismos al limpiar de algas los cristales. Los acuarios de plástico acrílico tienen algunas ventajas frente a los acuarios de cristal como, por ejemplo, una mayor transparencia así como una resistencia al impacto muy superior. Y por último, un peso de algo menos de la mitad si nos centramos en el acrílico o metacrilato. Para un acuario grande y si disponemos de espacio bajo este, debería ser casi obligatorio colocar ahí un depósito anexo o sumidero. Este depósito a parte de permitirnos despejar el acuario de "cacharros" necesarios para su funcionamiento, nos servirá para aumentar el volumen total de agua a parte de un cómodo, accesible y eficaz sistema paralelo de filtración, el cual recibirá agua del acuario mediante un o varios rebosaderos y devolverá el agua al acuario mediante una potente bomba de retorno. Pero de esto ya hablaremos más adelante en otro capítulo. Ahora finalizaremos este pequeño artículo-introducción con una selección de bastantes tipos y formas de acuarios de algunos de los miembros del Panel de Mensajes de Dr. Pez que nos pueden ilustrar sobre la elección de nuestro futuro acuario:

Nano acuario 36 litros hexagonal. Wintermute1969

Acuario 270 litros, rectangular, con tirante perimetral, mixto corales y peces. Jimdavid

Acuario 800 litros, rectangular integrado en el ambiente, mixto corales y peces. Jose Reef

Acuario 450 litros, de 90x50x90cm (largo,ancho,alto).

Acuario 200 litros, íntegramente en metacrilato.

Acuario 125 litros, de 50x50x50 cm.

Acuario 300 litros, con un lateral totalmente curvo.

Acuario 952 litros, con unos nada despreciables 170x40x140 cm (largo,ancho,alto).

Construcción del acuario: Primeros pasos: Lo primero es elegir la cristalería donde vamos a encargar que nos den los cristales cortados a medida. Es muy importante que sean personas serias y competentes, y que entiendan bien para que se encargan los cristales. Esto es necesario porque las medidas deben ser justas (no admiten que se vayan más que unos milímetros), los cristales deben tener las esquinas intactas y no desmochadas, y el cristal no debe estar rayado. Cuando corten el vidrio, debemos pedir dicho corte a "escuadra". Ésto significa que corten primeramente un vidrio del mayor Largo al solicitado y posteriormente cortará los extremos a la medida exacta usando una "escuadra" y no la típica regla, que

Héctor Antolín (Cancer)

puede resultar muy imprecisa. Cantos: Cuando encarguemos los cristales debemos pedirlos con los cantos ligeramente pulidos, es decir que se haya matado el corte, pero no biselados. Esto debe ser así para no perder superficie adherente. El pulido de los cantos va a mejorar mucho la resistencia mecánica del vidrio ya que elimina las fisuras aparecidas durante el corte por lo que aumenta la seguridad y se minimiza el riesgo de rotura. Normalmente el vidrio es cortado a flexión, por lo que en espesores menores a 9 mm no tendremos problemas con el rectificado de los cantos. Pero a partir de 9 mm es muy importante revisar el canto exacto a 90° o de lo contrario:

El vidrio de la foto es de 12 mm, así que mientras mas grueso sea mayor será el ángulo. Para corregir ésto hay que solicitar que se rectifique el canto a 90°. Para que no sea mucho el coste y usando los marcos de aluminio, se pueden solicitar solo los cantos de unión:

Naturalmente solicitamos que se maten los filos del canto. Ésto se hace comúnmente pasando una piedra sobre los mismo. Pero si no estamos seguro o el corte es realizado por nosotros podemos usar una pequeña tabla y lija de agua (no de esmeril) del 320. Será mas efectivo si usamos agua. Hay que tener la precaución de que los cristales sean totalmente transparentes y no ligeramente ahumados o tintados (es mejor puntualizarlo en la cristalería).

Tipos de vidrio más comunes en el mercado: 1.- Vidrio recocido: El más común y barato de todos. Éste es el mas utilizado. Este tipo de vidrio se obtiene por el procedimiento de "flotado" (...de ahí sale la otra demonimación común de "float"). El recocido es una de la etapas del proceso de fabricación: FUSION > FLOTACION > RECOCIDO > CORTE Este proceso de fabricación permite la obtención de vidrio de alta calidad, es decir, sin defectos tipo "deformaciones" como ocurre con otros vidrios tratados posteriormente (sobre todo, el vidrio templado). Tipo de ruptura: Grandes astillas largas y puntiagudas, muy afiliadas y peligrosas. 2.- Vidrio semi-templado: Se encuentra con relativa facilidad si vamos al lugar adecuado. Regularmente se utiliza en mesas, centros de salas, repisas y otros. Desdichadamente es muy común que nos vendan recocido por semi

templado por lo que no recomiendo su utilización. Tipo de ruptura: Igual al recocido Las astillas son más chicas al centro de penetración. 3.- Vidrio templado: Se trata de vidrio recocido, el cual una vez cortado, se templa por medio de calentamiento, y luego enfriamiento. Para la fabricación de este tipo de vidrio primero se calienta el vidrio recocido y después se enfría bruscamente, pero sin aplicar compresión. Tras el enfriamiento se da la aparición de tensiones en el vidrio por lo que la superficie del mismo queda sometida a compresión y el interior del vidrio a tracción. Es por ésto que en este tipo de vidrios suelen aparecer defectos que se manifiestan generalmente en forma de deformaciones que suelen derivar en distorsiones opticas. Una vez templado este vidrio no se puede cortar. Nos presenta una resistencia 4 veces mayor a la compresión y 2 veces mayor a la penetración que el vidrio recocido. Lo recomiendo para acuarios de mas de 200 lts. y 50cm. de alto. Tiempo de fabricación: 8 a 15 días. Tipo de ruptura: Cientos de pequeños pedazos lo mismo que un parabrisas de automóvil. 4.- Vidrio laminar: Se compone de dos o mas vidrios unidos por una capa plástica de polivinilo. Hay destacar que el número de capas, tipo y grosor del vidrio, así como el material y grosor de la capa intermedia, determinan el grado de blindaje que pueden alcanzar estos vidrios. En nuestro caso iremos al más barato y común, que consiste en 2 vidrios recocidos con una capa plástica de polivinilo de 0,038 cm. de espesor. Se le denomina de Seguridad. Lo recomiendo para acuarios de mas de 400 lts. y 50cm. de altura. Además muy conveniente para prevenir accidentes. NOTA: Debemos aplicar en los cantos una delgada capa de barniz o pintura epóxica antes del armado, para prevenir que la humedad penetre en la capa interna de los vidrios. Ésta puede ocasionar la aparición de burbujas que pueden degenerar en moho. Tipo de ruptura: Dependiendo del vidrio utilizado, con la gran diferencia que las astillas y fragmentos se quedarán unidas a la capa de polivinilo. También la capa de polivinilo nos puede otorgar un tiempo valioso para cambiar a los habitantes a un nuevo tanque. Cálculo del espesor y medidas de los cristales: Usaremos como ejemplo un tanque de 100cm. de largo x 40cm. de ancho x 50cm. de alto. Primero debemos calcular la presión que ejercerá la columna de agua, en base a la altura. Mientras más alto más presión tendremos en el fondo. Presión = Peso específico x Altura (mts2) El peso específico del agua a 28°C es de 9671,7 Kg/mt3 En el ejemplo: Presión = 9671,7 Kg/mt3 x 0,50 mts = 4835,85 pascales Segundo: Calcular el área del vidrio de mayor tamaño en mts2. Normalmente el vidrio frontal y trasero.

Área = Largo x Ancho En el ejemplo: Área del vidrio Frontal = 1 mt x 0,50 mts = 0,50 mts2 Con estos dos datos pasaremos a la fórmula del espesor: Área en mt2 x presión (en pascales) / 72 y al resultado le sacamos la Raíz2. En el ejemplo: 0,50 mts2 x 4835,85 pascales = 2417,92/72 = 33,58 raíz2 = 5,79 mm. La fórmula es para vidrio TEMPLADO con apoyo en sus cuatro lados. Hay que tener presente que para acuarios de más de 150 lts. y 50 cm. de altura es necesario hacer un bastidor completo (Inferior, Superior y Costados) de aluminio u otro material. La formula en si ya tiene un factor de seguridad, además por increíble que parezca el agua también ataca al vidrio disolviendo algunos de sus componentes por lo que también se previene una fatiga del material a largo plazo. Factores para calcular el espesor final: En vidrio recocido se aplica un factor de 1,30. En el ejemplo 5,79 x 1,30 = 7,5 Es decir buscaremos en el mercado nacional un espesor mínimo de 7 mm. Siempre hay que pasar al inmediato superior disponible. No aconsejo pasar al inmediato inferior a menos que el decimal sea menor a 0,5. En vidrio templado como ya explique la fórmula se aplica directa. En el ejemplo: 5,79 En esta ocasión pasaremos a 6 mm. usando el criterio anteriormente mencionado. En vidrio laminar se aplica un factor de 1,40 En el ejemplo: 5,79 x 1,40 = 8x1 En este caso por las características del vidrio buscaremos un vidrio 53 x 1. Me extenderé para explicar la nomenclatura del vidrio laminar: los dos primeros dígitos (o más, dependiendo del número de capas) corresponden al grosor de los vidrios empleados. El último dígito después del punto, signo o diagonal, corresponde al grosor de la capa de polivinilo, para calcularla se multiplica por 0,38 En este caso 2 vidrios de 5 y 3 mm. con una capa de polivinilo de 0,38 de espesor. Se preguntarán por qué el factor tan alto si es un vidrio de seguridad. Recordemos que se trata de dos vidrios recocidos de poco espesor y el polivinilo les da una elasticidad mayor. Pero en realidad los vidrios están fabricados para ser más resistentes a los impactos, la presión constante de nuestro tanque podría quebrar la capa interna o en el mejor de los casos el polivinilo se empezaría a despegar formando burbujas nada estéticas. Por lo regular las capas (vidrios) no son del mismo espesor y debemos elegir aquellos donde una de las capas tenga el doble del espesor que la capa más delgada. Así tendremos un vidrio de mayor espesor. Es importante que el vidrio de mayor espesor quede interno. Como ya mencioné, se puede encontrar vidrio laminar con más de 2 capas, lo cual es muy

recomendable para tanques de mas de 1.000 lts. Y sobre pedido se puede usar vidrio templado laminar, lo cual sería perfecto y bastante estético para tanques de más de 1.500 lts. con amplios frentes. En este caso se aplica un factor de 1,10. El porqué de los factores: Mucha veces nos encontramos con el acuario de un amigo. ¡Un mega acuario con un vidrio de pocos mm.! ¿Cómo es posible?. La explicación es muy sencilla el vidrio es muy resistente a la compresión y puede soportar grandes cargas de presión pero es muy susceptible a la tracción por lo que una vibración puede romperlo. Aclarado ésto, durante su fabricación pueden quedar microfisuras que pueden ser la causa de la iniciación de grietas, al actuar como puntos donde se concentrará la tensión mecánica. Si tenemos un acuario con poco margen de seguridad (sin factor) y le aunamos la compresión constante del agua y la fatiga del material, un simple portazo o un sonido bajo del estéreo pueden mandar todo nuestro trabajo chorreando al piso, sin mencionar los riesgos naturales de nuestras zonas, como los movimientos telúricos. Por eso es muy importante no tomar riesgos innecesarios por ahórranos dinero. Siempre tenemos que revisar que el vidrio no presente ralladuras, burbujas, cantos astillados y en los de seguridad bolsas de aire. Si al llenar nuestro tanque para su prueba, observamos una curvatura pronunciada en los vidrios mas grandes (Frontal) será necesario desmontar el acuario y cambiar el espesor. Es mejor hacerlo en este momento que lamentarlo después. El diseño: Un acuario se puede diseñar de muchas maneras. El que vamos a describir es de los más sencillos que se pueda uno construir en su casa. Para calcular las medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales laterales cortos van por dentro y los largos van por fuera y todo el conjunto descansa sobre el cristal de base. Por esto hay que tener en cuenta a la hora de calcular la longitud que hay que sumar a esta las medidas de los grosores, sobre todo en los laterales largos y en el cristal de la base. El armado: Lo primero es disponer de una superficie plana y nivelada, donde colocar los vidrios. Encima pondremos un cartón para evitar que se dañen (no usar superficies compresible, como una alfombra). Primeramente colocaremos a los vidrios frontales, un pedazo de ángulo de aluminio, con algún pegamento o como se muestra, cinta de doble cara, que nos ayudará a fijar los vidrios durante el armado:

Dispondremos los vidrios como se muestra en la foto:

El vidrio del fondo en el centro. Encima de éste los vidrios laterales, (es bueno ponerles una cuña o algún elemento debajo para poder levantarlos más fácilmente), y alrededor los dos vidrios laterales. Empezaremos levantando el vidrio frontal y un lateral. Pegamos el ángulo (por la parte externa claro), después el trasero y pegamos también el ángulo. Finalmente el último lateral y pegamos su ángulo. En este punto el acuario prácticamente se sostiene por si solo pero no hay que confiarse demasiado.

Nota: Este ángulo de aluminio no es el definitivo, por lo que no se debe pegar firmemente. Debemos tener previsto algún elemento para atar el acuario exteriormente, por ejemplo un lazo (de plástico) o en su caso el que se muestra es plástico tubular. Daremos cuantas vueltas y sujecciones sean necesarias, apretando firmemente. Cómo se pegan los cristales: Para pegar los cristales se puede utilizar silicona negra o blanca (en cartucho), y pedir que sea para cristal y de la mejor resistencia a la tensión que se disponga. Cuidado de no comprar silicona para sellar o un pegamento similar. Se debe aplicar con una pistola para cartuchos de silicona No olvidar que la silicona NO debe contener fungicidas; es una cosa muy común en la silicona que se vende. Si es negra, evitaremos que crezcan algas entre ella y el cristal.

La técnica a seguir para aplicar el pegamento es muy sencilla. Se debe dar un cordón continuo (para esto hay que utilizar una pistola para silicona) y no se deben dejar zonas de desunión en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se podría fugar el agua.

A la hora de unir los cristales, debe quedar una pequeña separación entre ellos (pero muy pequeña, 1 mm o menos) para que el conjunto tenga más elasticidad, ya que si llegan a tocarse, pueden producirse roturas o fugas. Antes de aplicar la silicona, hay que cerciorase que todo el acuario este a "escuadra", y debidamente colocado sobre el vidrio de la base.

El cordón tendrá un ancho de 6 a 20 mm dependiendo del grosor de los vidrios, es bueno tener a mano una mica o plástico, cortado en el ángulo necesario para "raspar" el sobrante de silicona. Preferentemente empezaremos por el contorno frontal, seguimos con el trasero y por último las 2 líneas laterales que faltan en el fondo. Hay que aplicar una cantidad generosa y poner una cantidad extra en las esquinas inferiores. Una vez que esté montado se da un cordón interior por todos los ángulos con el mayor cuidado posible de no mancharlo todo, y aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con la punta de un palo de helado o de una pinza para que quede plano. Los restos de silicona se limpian bien con alcohol y una cuchilla. Para que el cordón de silicona tenga una apariencia profesional, es decir, bien recto y de anchura uniforme, se ponen unas tiras de cinta adhesiva a una la distancia del borde del cristal igual al ancho que queramos que tenga el cordón, sin llegar al borde de abajo; es decir, respetando la distancia que ocupará el cordón de silicona del cristal inferior. Luego se pone el cordón de silicona por encima, se alisa con algo (carton, palito de helado, o lo que sea) procurando que en los extremos esté raso y se quita la cinta que pusimos antes. Es un poco más de trabajo, pero queda perfecto.

Se debe dejar secar una semana y llenarlo con agua muy poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión. Calculo del peso de los cristales: Usaremos como ejemplo un tanque de 100 cm. de largo x 40 cm de ancho x 50 cm de alto y 7 mm de espesor. Para conocer el peso de los cristales debemos multiplicar la densidad específica del vidrio por el área de los mismos. La densidad específica del vidrio es de 2,5 g/cm3, lo que supone un peso de 2,5 kilos por cada metro cuadrado y milímetro de espesor. Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de mayor tamaño, el frontal y el trasero. Área = Largo x Ancho En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,50 mt = 0,50 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: Densidad x Área x espesor = peso En el ejemplo: 2.5 x 0,50 x 7 = 8,75 Kg. Como son dos cristales, multiplicamos por dos. 8,75 x 2 = 17,5 Kg.

Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de menor tamaño, los laterales. En el ejemplo: Área del vidrio= 0,40 mt x 0,50 mt = 0,2 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: En el ejemplo: 2.5 x 0,2 x 7 = 3,5 Kg. Como son dos cristales, multiplicamos por dos 3,5 x 2 = 7 Kg. Por último, vamos a calcular el peso del vidrio del fondo. En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,40 mt = 0,4 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: En el ejemplo: 2.5 x 0,4 x 7 = 7 Kg. Ahora solo queda sumar todos los pesos parciales para conocer el peso total del acuario. 17,5 + 7 + 7 = 31,5 Kg. Este dato es importante para tenerlo en cuenta a la hora de decidir el tipo de mesa o soporte que se va a elegir. El marco o perfil de aluminio: El marco es especialmente importante y a demás le puede agregar un acabado inmejorable al acuario. El aluminio usado es de un espesor de 1.5 mm, y es apropiado para acuarios de hasta 500 lts. Tiene la ventaja de que se comercializa en varios colores (dorado, blanco, marfil, negro, café y natural). Usaremos aluminio tipo "L" para la base:

Y si lo deseamos podemos usar Tipo "T" para la parte superior.

La medida del perfil la calcularemos multiplicando el grosor de los vidrios por 3. Es decir, para 9 mm, usaremos uno de 27 mm, en medidas comerciales seria 25 mm (1"). Empezáremos formando el cuadro inferior, para ésto la unión del cuadro debe quedar en la mitad trasera del acuario nunca en una esquina y lo mejor es ir tomando las medidas sobre la urna:

Cortamos a 45° formando una "V" y doblamos:

Nota: Es importante cortar por el exterior de nuestra marca, (en rojo).

Para situarlo en su lugar pondremos una generosa dotación de silicona y sujetamos. Dejamos que el peso del propio acuario se encargue de lo demás:

Para acuarios de dimensiones mayores; para poner el marco inferior, es recomendable levantar con unas cuñas o taquetes la parte inferior, así una vez pegado el marco podremos levantar los extremos y dejar que se asiente sobre su base para el secado.

Para la parte superior podemos usar un procedimiento parecido, pero es recomendable remachar los cantos. Para ésto, aquí solo cortamos la ralla; "ojo" para que el doblez no quede abultado, tenemos que usar doble segueta u hoja. Es decir, al arco en lugar de una segueta u hoja (lo normal) lo ponemos una extra, por lo que cortará más ancho de lo normal. Doblamos sobreponiendo el canto. Pegamos sujetándolo en su lugar.

Y remachamos. Asegúrarse de librar el espesor de los vidrios.

Los esquineros solo se cortan a la medida. Se sitúan con una generosa cantidad de silicona y se sujetan. Tirantes o largueros: Los largueros o tirantes son importantes para evitar el ensanchamiento o curvamiento de los cristales frontales del acuario. Se pondrán en acuarios de més de un metro de largo: 1.5mts, un larguero o tirante. 2mts, dos largueros. 2.5mts, 3 largueros. 3mts, 4 largueros. Si queremos evitar tener tirantes transversales en la superficie del acuario se pueden también disponer a lo largo del contorno superior de la urna, es decir de forma perimetral. Los tirantes perimetrales son también de cristal y se pegan como los anteriores siguiendo el diseño del dibujo:

Acuarios reforzados: Para acuarios de un ancho mayor a 50 cm con más de 500 lts, es recomendable también reforzar las esquinas. (ver dibujo).

Pueden ser de solera de aluminio, y solo tendremos que remachar, o de vidrio y los colocaremos con una generosa cantidad de silicona. Es recomendable, si son de vidrio, pulir los cantos redondos.

Podemos usar acrílico, que se puede remachar, pero hay que tener en cuenta que se raya muy fácilmente y debido a las incrustaciones calcareas seguro que terminará opaco. Para acuarios mayores de 500 lts. Es más apropiado reforzar el marco de aluminio mediante soldadura, aunque no es indispensable si aumenta bastante el márgen de seguridad. Para grandes volúmenes usaremos un perfil de 1/8" (3.1 mm) de espesor (que solo se vende en color natural). Unido mediante soldadura que nos asegura una mayor resistencia y vida de la urna. Para ésto empezamos por armar el marco inferior perfil "L". Es básicamente lo mismo pero, para que el canto cierre, debemos tomar en cuenta el espesor; así que marcamos de la siguiente manera:

La marca azul, es el espesor del aluminio 3.1 mm. El ángulo está marcado en negro y el corte en rojo. Por el espesor debemos usar doble segueta, es decir dos hojas montadas en el mismo arco. Para obtener un doblez con el menor radio posible, haremos una marca en la parte trasera de 1 mm de profundidad.

Colocaremos un ángulo de aluminio exactamente en la raya del doblez, para evitar deformaciones. Y es importarte para que el aluminio no se quiebre aplicar calor y doblar poco a poco.

Nota: Asegúrese de que el área a calentar esté libre de aceite o grasa. Puede usar un soplete de gas LP. Y no espere que hasta que el área se ponga al rojo vivo. Al cerrar verificamos la escuadra y enfriamos con un trapo mojado.

En el marco superior es lo mismo. Por ultimo si lo mandamos a soldar a un taller, es importante realizar con una lima o piedra dremel, un pequeño surco formando una "V", digamos de 1 mm de profundidad (en verde), para que penetre la soldadura y tenga mayor agarre.

Otros tipos de diseños y materiales: La construcción de un acuario puede ser muy variable en cuanto a materiales y diseños. Materiales plásticos, prefabricados de hormigón o hierro pueden ser útiles para su construcción; así como diseños de obra con cristales frontales. Incluso se pueden llegar a construir acuarios de madera, en bidones metálicos, en bañeras de poliester o de fibra de vidrio, etc. Los diseños y materiales son infinitos. En el presente capítulo nos hemos centrado en la construcción del acuario más estético y usual que es el de vidrio pegado.

DECORACION DE EL

ACUARIO

1.- Introducción a la decoración y soporte de corales en un acuario marino y de arrecife: Antes de preparar la estructura de las rocas, la colocación de éstas etc., hay que tener presente una cosa. Hay dos maneras de decorar un acuario marino, la primera es sobre la marcha como todos hacemos, esta es la manera de hacer inversiones reducidas a largo plazo que terminan en un gran desembolso, y la otra es planificación ante todo y prepararlo todo de golpe, ésta es sin duda mas costosa a corto plazo pero evita más gastos a largo plazo. Aquí vamos a tratar la segunda opción. Únicamente por una razón, y la más importante, nuestra decoración a de ser efectiva. 1.1- ¿QUÉ ASPECTOS CUMPLE UNA DECORACIÓN EFECTIVA?: -Primero: No debe dejar nunca zonas muertas donde puedan acumularse detritus. Ésta es la más importante de todas. -Segundo: Debe de ser un buen sustento para la posterior colocación de corales y otras formas de vida. -Tercero: Ha de ser estéticamente bonita. Todas ellas por orden, nunca sobreponiendo la estética por encima del resto, sino habremos fracasado en nuestro intento de una decoración perfecta. 1.2- CONSIDERACIONES ANTES DE COMPRAR EL MATERIAL: Lo más importante antes de diseñar el acuario, es saber que va a habitar en él. Dependiendo de que tipo de corales, peces y otros sujetos ésta siempre será distinta, y en algunos casos muy distinta.

Acuario mixto de Bluefish67 2.- Tipos de acuarios y decoraciones: A continuación relataremos algunos de los modelos más importantes y las características más relevantes de la construcción de estos acuarios: 2.1.- ACUARIO DE SÓLO PECES: En estos tipos de acuarios la principal característica a tener en cuenta, será la de ofrecer espacio de nado para los peces, así entonces.. se deberán evitar grandes aglomeraciones de roca que puedan obstruir el paso de los peces, pero se deberán habilitar zonas con huecos de distintos tamaños, para conseguir que los peces más pequeños puedan escapar de las acometidas de los compañeros de tanque más grandes. Características: Movimiento de agua: Moderado Iluminación: Indiferente, salvo en el caso de mantener peces cirujano, éstos requieren iluminación fuerte. Filtración: Mecánica y biológica (filtro externo) Coste: reducido

Acuario sólo peces de Scaramouche 2.2.- ACUARIO DE ARRECIFE (CORAL BLANDO): Este tipo de acuario específico para corales blandos, deberá presentar como principal característica, grandes espacios entre rocas, para la colocación de los corales, ya que estos siempre vienen fijados en rocas, de esta manera podremos ir ajustándolos a esos huecos. Si no se tiene en cuenta esta peculiaridad, terminaremos siempre moviendo las rocas cada vez que compremos un coral. A parte, deberemos tener presente que muchos de estos corales son incompatibles con otros blandos, y deberemos habilitar zonas donde las corrientes de unos y, otros no se encuentren, este punto lo relataremos más adelante, ya que es un aspecto muy importante en la decoración de un acuario. Características: Movimiento de agua: Moderado Iluminación: Media, con HQI's o PL's, entre ½ y 1 W/litro de agua Filtración: Biológica natural Coste: Medio

Acuario de coral blando de Dani de Granada

Acuario de coral blando de Javy 2.3.- ACUARIO DE ARRECIFE (CORAL DURO) A diferencia del anterior acuario, éste sí puede tener la característica de carecer de grandes huecos, ya que los corales duros mayoritariamente se presentan sin bases, así pues, el acuario, a parte de tener esta característica, puede tener la peculiaridad de poseer paredes verticales donde posteriormente se podrán fijar los corales con resinas epoxi (material que más adelante trataremos). También debemos tener en cuenta que hay muchos corales duros de fondo, tipo Fungias sp., Trachyphillias sp., etc., es cierto que estos corales pueden habitar encima de rocas, pero cuando un acuario queda completamente poblado siempre destinamos este espacio para otros corales, así pues debemos tener presente que necesitaremos zonas de arena libre para colocarlos. Características: Movimiento de agua: Fuerte Iluminación: De intensa a muy intensa, dependiendo de las necesidades lumínicas de las especies que deseemos mantener.

Filtración: Biológica natural Coste: Alto

Acuario sólo coral duro de Dani de Granada 2.2.- ACUARIO DE ARRECIFE MIXTO Este tipo de acuarios son los más comunes entre los aficionados. Hay que informarse antes de qué tipos de peces son compatibles con nuestros corales, y cuidar de alejar corales duros de blandos. Es conveniente prescindir de peces ángel, mariposa y ballesta, aunque se den casos de ejemplares compatibles con corales, estos son aislados y siempre está el riesgo de que un día cambie su actitud pacífica hacia nuestros corales. Respecto a la decoración, irá un poco en función de lo que deseemos mantener. Leerse los anteriores puntos y conjugarlos puede ser una buena solución. Características: Movimiento de agua: Moderado Iluminación: Intensa Filtración: Biológica natural Coste: Elevado

Acuario mixto (Blando y LPS) de Francisco Arrabal

Acuario mixto, dominado el coral duro, de Toni Cid 2.5.-ACUARIO DE TRIDACNAS: Para un acuario de tridacnas, será indispensable colocar zonas de rocas planas, pero no grandes para evitar que los sedimentos queden atrapados, lo justo para que estas puedan anclarse en ellas con su pie.

Serán construcciones a modo de escaleras, para poder colocar estos preciosos moluscos. Características: Movimiento de agua: Moderado Iluminación: Intensa Filtración: Biológica natural Coste: Elevado 2.6.- DARK REEF (ARRECIFE DE PROFUNDIDAD Y/O CUEVAS) Este tipo de acuario esta destinado a corales de fondo, y no fotosintéticos, como Dendronephtyas, Lenmalias, Gorgonias, Dendrophyllias y Tubastreas entre otros. En este acuario se deberá crear una decoración invertida, es decir, crearemos grandes zonas de sombras, y distintos niveles de oscuridad, zonas completamente oscuras y zonas alumbradas indirectamente. Son sistemas que requieren de cuidados especiales, sobre todo por lo difíciles de alimentar que son estos animales, pero ese no es motivo para que cada vez sean más los aficionados que se aventuran con este tipo de acuarios. Características: Movimiento de agua: Moderado Iluminación: La suficiente para ver a los animales Filtración: Biológica natural Coste: Moderado A parte de estos modelos de acuarios, existen otros tipos, todo dependerá como siempre de que animales hospedemos en ellos. 3.- Procedimientos después de la elección: Una vez elegido el tipo de acuario que más se adapte a nuestras posibilidades y deseos, debemos pasar a considerar que tipo de materiales existen para cada uno de los soportes para un acuario. Estos son principalmente dos: El sustrato y la roca 3.1.- EL SUSTRATO: Esta parte es muy importante, a parte de que existen multitud de sustratos, no solo afectará a la estética, sino a la filtración del acuario. Así que aquí mostraremos tipos de sustrato, y de la filtración se hablará en otro capítulo. Tipos: - De granulometría variable, entre 3 y 5 mm. Plana. Color dominante, entre blanco crema. Restos de conchas:

- De granulometría variable, entre 2 y 4 mm. Cantos vivos. Color variable, entre negro y gris. Caliza:

- De granulometría variable, entre 5 y 8 mm. Cantos rodados. Color dominante blanco. Arena coralina:

- De granulometría variable, entre 3 y 5 mm. Cantos rodados. Color dominante blanco. Arena coralina:

- De granulometría variable, entre 1 y 2 mm. Cantos rodados. Color dominante blanco. Arena coralina:

- De granulometría inferior a 1 mm. Cantos rodados. Color dominante blanco crema. Arena coralina (sugar size):

3.2.- LA ROCA VIVA:

Al igual que el sustrato, esta también forma parte de la filtración, aquí mostraremos tipos de roca y sus características: Tipos: Polip Rock (Roca viva SIN curar):

Roca viva curada (Indonesia):

Roca viva curada (procedente de Kenya, con mucha alga, incluso sargazo):

Roca caliza o roca de relleno (del jardín):

3.3.- MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE LA DECORACIÓ N: Existen multitud de materiales para preparar una decoración de lo más espectacular, pero estos siempre han de presentar unas características de vital importancia: -Deben ser inertes, no tóxicos -Siempre estarán libres de elementos metálicos. -Nunca serán materiales orgánicos. Si el material cumple estas características es apto para decorar nuestro tanque. 3.3.1- ¿QUÉ MATERIAL EMPLEAREMOS? Aquí trataremos algunos de los materiales más utilizados hasta la fecha. Rejilla de PVC. Barata, ligera y sencilla de trabajar. Existen muchos tipos de rejillas, de distintos grosores, dibujos, colores, etc. Siempre escogeremos la que mejor se adapte a nuestra decoración, pero teniendo en cuenta que cuando menor sea el agujero mayor será la posibilidad de que albergue restos de detritus.

Aplicaciones: Se puede usar para crear bases de rocas, para ocultar bombas detrás de ellas, y posteriormente cubiertas de roca, para levantar estructuras imposibles, etc.

3.3.2.- TUBOS DE PVC

Este sistema tiene como característica que a la vez que puede usarse para sustento de la decoración puede cumplir con la función de distribuir corrientes entre ellas mediante la colocación de una bomba

en uno de sus puntos, y agujereando el resto.

Sus principales cualidades son que es moldeable 100% con codos de 90º, de 45º, T's etc., existen en infinidad de diámetros, y se pueden hacer verdaderas obras de arte.

Aplicaciones:

Se puede usar para aguantar las rocas, como pequeñas patas, como levantar la roca del suelo, también

se puede combinar por supuesto con la rejilla, etc.

3.4.- SISTEMAS DE SUJECCIÓN

Para sujetar todos los elementos para la decoración podemos usar multitud de instrumentos, aquí describimos los más comunes:

1-Bridas de pvc 2-Cianocrilato

3-Pegamento para PVC 4-Resinas (Epoxi)

3.4.1.- LAS BRIDAS

Una de las mejores virtudes de este material es que puede usarse con multitud de elementos, uniendo

rocas agujereadas, uniendo estas a estructuras de pvc, etc. Hay de muchos colores, pero principalmente las encontraremos en negro y blanco.

Hay muchas medidas, y de distintos tipos de cerramiento.

3.4.2.- CIANOCRILATO

Este pegamento conocido por todos como Loctite ©, puede usarse sin temor para la decoración, puede servir para unir pequeños trozos de rocas para disimular huecos etc. Eso sí, lo aplicaremos siempre con

las piezas a unir fuera del agua.

3.4.3.- PEGAMENTO PARA PVC

Este pegamento lo usaremos tan solo para unir entre ellas las tuberías de pvc, y siempre dejaremos reposarlo 24h, antes de ponerlo en contacto con el acuario, o según indique su fabricante, en su estado

líquido si es tóxico, pero una vez seco es inocuo.

3.4.4.- EPOXI

Este material, permite unir rocas, tapar agujeros, pegar corales duros sobre las rocas y hacer lo que la imaginación nos permita. Existen de distintos colores, blancos, grises, rosas, morados, etc.

Hay marcas especializadas de acuariofília que las venden, y también en ferreterías o tiendas de

bricolaje, pero debemos prestar especial atención a que se puedan usar bajo el agua.

MESA O SOPORTE

El Mejor Sustento: Partiendo de la base que acabáis de leeros el anterior capítulo y ya sabéis con certeza qué acuario deseáis montar, ahora el siguiente paso es elejir correctamente el soporte sobre el cual descansará durante toda su vida. Resulta aberrante pensar en un soporte de acuario que no armonice con el resto de la decoración del entorno. Es decir, una mesa o soporte ha de ser tan agradable a la vista como práctica; no podemos adquirir una mesa plateada o negra en un entorno clásico, por ejemplo. Las posibilidades son infinitas, únicamente limitadas por nuestra imaginación. Decoración y funcionalidad y si nos va lo espiritual tened en cuenta la disciplina Feng Shui que recomienda colocar en nuestro hogar objetos que tengan que ver

con el agua, esto ayuda a potenciar la fortuna atrayendo el dinero. Si no queréis complicaros la vida podéis limitaros a adquirir la mesa ya prefabricada en vuestra tienda habitual. No es mala idea, ya que están pensadas para ello. Disponen de amplios espacios internos, perforaciones para tubos y cables, estanterías, cajones... etc y si sois algo manitas, con unas pequeñas modificaciones podéis albergar en su interior hasta el más complejo sistema de filtración, a parte de hacerla servir como almacén de aditivos, tests, toallas, etc. Como decía antes, el límite lo ponéis vosotros. En este artículo no explicaré como construir una mesa para un acuario, sólo proporcionaré unas ideas básicas y sobre todo os ayudaré a anticiparos a las modificaciones que se suelen hacer sobre esa zona de la instalación, y lo haré siguiendo unos sencillos pasos que describiré a continuación. Siempre y cuando el volumen de un acuario supere los 150 litros intentaremos por todos lo medios acoplarle como sistema de filtración un sumidero, ya sea comercial o bien hecho a medida, cualquier opción es buena. A la larga saldremos beneficiados. Para esto tendremos que asegurarnos que la base donde reposará el acuario está perforada o en su defecto hay espacio para pasar el o los tubos de rebosaderos ya que la mayoría de los acuarios con rebosadero llevan su cristal base perforado con ese fin. Ahora le toca el turno al peso del acuario, es algo a tener muy en cuenta por motivos evidentes. A la hora de elegir un tipo u otro de soporte siempre intentaremos calcular a grosso modo el peso total que soportará, contando agua, rocas, arena y cristal del acuario principalmente. Un acuario de arrecife de 240 litros ya montado y a pleno funcionamiento puede rondar los 300 kilos de peso y si a esto le añadimos un generador de olas, necesitamos un soporte muy rígido y resistente.

Teniendo en cuenta lo anterior y pensando que lo que habrá en el acuario será agua salada, se intentarán evitar las mesas o soportes que puedan verse afectados por este elemento tan corrosivo a largo plazo, ya sea protegiéndolos con repetidas capas de barnices de poliuretano o bien pinturas marinas con base de epoxi si son de madera, intentando evitar la madera aglomerada y usando madera maciza. Otra opción sería un soporte de acero inoxidable o aluminio, los cuales a ser posible también habrá que recubrirlos con pinturas especiales para evitar su corrosión -al aluminio habrá que aplicarle primero una capa de pintura todoterreno. Estos últimos materiales nos proporcionan una gran resistencia a nuestra instalación siempre y cuando estén bien construidos. En el caso de grandes instalaciones se puede optar por un soporte de obra, ya sea por medio de bloques de piedra o ladrillo, o combinando estos con los elementos mencionados anteriormente como maderas y metales. Sea el material que sea el que utilicemos, siempre intercalaremos entre el acuario y su soporte una lámina o unas tiras de de espuma, goma o mejor aún de neopreno. Con esto conseguimos sortear las pequeñas irregularidades que pueda tener la base donde descansará el acuario, evitando así posibles roturas del cristal. Y por último, antes de la sesión gráfica del artículo, sólo queda mencionar lo importante que es una buena ventilación en el interior de una mesa, explicaré el porqué. La gran mayoría de habitantes de nuestros acuarios marinos malviven los veranos debido a la suma del calor natural de esta estación y el producido por todo el equipo eléctrico de nuestra instalación, donde la iluminación juega el papel más caluroso. Para solucionar esto se inventó el refrigerador, el cual para poder refrigerar el agua del acuario genera una gran cantidad de calor. Si el refrigerador va

alojado dentro de la propia mesa es imperativo ventilar esta y a ser posible forzar esta ventilación extrayendo el aire caliente de su interior a con el uso de unos simples ventiladores de ordenador por ejemplo.

¿Que no queréis complicaros la vida?, pues una sencilla pero estética mesa a tono con el acuario, en su interior cabe un buen filtro, aditivos y demás. Una perforación en su parte posterior permitirá el paso de cables y tubos del filtro.

En esta imagen vemos una mesa prefabricada de la marca Azoo, la cual con unas simples modificaciones fué capaz de albergar en su interior un sumidero ya hecho de la marca Schuran. Se perforó la mesa en su base superior para pasar por ahí el tubo del rebosadero del acuario y se eliminó el panel posterior de la mesa para poder acoplar dicho sumidero. Como veréis insisto mucho en perforar la mesa y os preguntaréis cómo hacerlo, pues bien, la siguiente imagen lo muestra con detalle.

Otra opción a tener en cuenta son las mesas de estructura en acero inoxidable que se mencionan más arriba. Capaces de soportar enormes acuarios como el que se muestra a continuación de casi 1000 litros. Estas mesas resultan altamente recomendables por su resistencia y accesibilidad a su interior y una vez forradas con el material deseado, o incluso empotradas en la pared, como es el caso de este acuario, el cual sirve para separar dos ambientes ocupando el espacio de una pared. Observad que este acuario también tiene la base perforada por ambos extremos.

El resultado puede quedar como la siguiente mesa de Sullivan. En la imagen se aprecian las cuatro patas que soportan todo el peso y "forrado" al que se le sometió con maderas, que una vez barnizadas quedaron así de bien.

Y para que veáis que no todo han de ser mesas normales y corrientes, un buen ejemplo este mueble de Toni Cid. De arriba a abajo podemos ver el refrigerador, el sumidero, el acuario principal, el depósito de agua de ósmosis y otro pequeño depósito para preparar agua salada. Podéis ver detallado todo el proceso de construcción [aquí]

La opción Pladur no es nada desaconsejable tampoco, ved a continuación el acuario de Marc Carulla del cual encontraréis también el proceso de su construcción en la revista 1024, [aquí]

Cualquier duda o consulta sobre algo relacionado con este artículo, visitad la Sección del Acuario Marino del Panel de

Mensajes de Drpez.

CIRCULACION DE

AGUA

Circulación, corrientes y movimiento de agua:

En esta sección hablaremos de la importancia que tiene una buena circulación del agua en nuestro acuario marino ya sea de arrecife o sólo de peces. CORRIENTES EN EL ACUARIO DE ARRECIFE: Uno de los puntos más importantes en un acuario de arrecife es la circulación de agua en su interior. Cientos e incluso miles de litros de agua deberán moverse cada hora si queremos conseguir un acuario sano, estable y sin zonas donde puedan acumularse los sedimentos. Para conseguirlo hemos de hacerlo, a ser posible desde un principio, diseñando sobre el papel todo el sistema de bombas o tuberías antes de montar el acuario, pensando en la decoración del acuario, la disposición de la roca y como no, el tipo de invertebrado que vamos a colocar. Partamos con la idea de que cada acuario es un mundo ya que seguramente tres bombas con un caudal total de X litros/hora, dispuestas de tal manera, en un determinado acuario, generarán un determinado

hidrodinamismo, que quizás en otro tanque de similares características, no se da, o todo lo contrario hasta incluso funcionen mucho mejor. Eso depende mucho de varios factores, sobre todo, la disposición de las rocas. Es decir, una disposición que favorezca el movimiento de agua entre las mismas, ya sea utilizando rejillas o cualquier otro tipo de soporte para éstas, que permita separarlas tanto entre ellas como del sustrato o los cristales. Si conseguimos esto, posiblemente necesitemos menos bombas para hacer circular agua correctamente por el acuario. De todas formas la cosa es bien sencilla, hemos de utilizar un número determinado de bombas para conseguir que al menos en todos los rincones del tanque, exista un mínimo movimiento de agua, contando además, que en las zonas en las que la circulación sea más violenta, el sustrato de arena fina no salga volando por los aires. Una vez aprendido lo anterior tendremos también en cuenta los siguientes pasos: 1.- Las bombas deben ser de fácil acceso para su limpieza. Pensemos en ello, ya que todas acaban obturándose. 2.- El sistema de circulación debe diseñarse siempre al mismo tiempo que la decoración, son dos temas muy ligados entre si. No pueden ponerse bombas sin sentido, y sin pensar. Poner una bomba tras las rocas no es una solución, si las rocas están puestas de cualquier manera, colocar todas las bombas en la superficie generando mucho movimiento allí, tampoco es la solución. PREPARATIVOS, DISEÑO Y POSIBILIDADES: En un acuario de arrecife existe un elemento que es muy importante, ese es el de la circulación del agua. Podemos diferenciar la circulación en tres niveles: -Circulación de superficie. -Circulación inferior. -Circulación interna. LA CIRCULACIÓN DE SUPERFICIE: La circulación en la superficie tiene varios objetivos, el primero de ellos favorecer un intercambio gaseoso entre el aire y el agua, el segundo evitar que se formen capas de "grasilla" sobre la superficie y por último favorecer la evaporación del acuario, algo que a pesar de que muchas personas lo consideran algo negativo, por el incordio que supone reponer esta agua evaporada, es uno de los incordios más beneficiosos para un acuario marino, y sobre todo en verano, ya que favoreciendo la evaporación de agua estamos "sacando" unos grados de calor a nuestro acuario, algo que siempre agradecerán nuestros animales. LA CIRCULACIÓN INFERIOR: El flujo de las bombas de superficie, al chocar contra el cristal del lado opuesto del acuario hará llegar movimiento de agua a las partes más bajas del acuario, siempre y cuando no encuentren obstáculos en su camino. Así pues, directa o indirectamente, siempre habrá corriente ahí, y será toda aquella que ocurra en las partes medias y inferiores de nuestro acuario y que no esté dificultado por ningún elemento emergente, como es la decoración. Hemos de tenerla muy en cuenta también, ya que por gravedad todos los residuos, excrementos y demás, irán a parar ahí y hemos de evitar que se acumulen en el sustrato. Algo prácticamente imposible, pero al menos hemos de conseguir que no se acumulen en zonas inaccesibles del acuario y a ser posible en cuantos menos puntos mejor. Dos, tres e incluso cuatro puntos de acumulación de detritus son más que aceptables para así poderlos retirar manualmente. LA CIRCULACIÓN INTERNA:

Por último hablaremos de la circulación más compleja de todas, ésta deberemos estudiarla conjuntamente con el diseño de la colocación de la roca, ya que una mala ubicación de las rocas, así como de las bombas, ocasionará en nuestro acuario verdaderos problemas a largo plazo. Así como los dos puntos anteriores, tienen la particularidad de poder modificarse a lo largo de la vida de nuestro arrecife y que ello no implicará un cambio substancial en la calidad de este, no ocurrirá lo mismo con la circulación interna. La eficacia en la circulación de nuestro acuario, determinará la longevidad de éste, ya que si es ineficaz creará zonas muertas y terminarán siendo un foco de problemas, a corto y largo plazo. Aplicar cambios a esta circulación nos obligará a modificar la colocación de la roca, y ello ocasionará gran stress en nuestros habitantes, así como otros problemas derivados de éste. Los conceptos más importantes a la hora de plantear la circulación interna de un acuario serían los siguientes: 1.- Las bombas deberán tener fácil acceso para poder hacerles un correcto mantenimiento. 2.- Es imperativo que las entradas de agua estén protegidas contra posibles entradas de peces, invertebrados o algas, jamás olvidemos este punto. 3.- Tanto la entrada como la salida deberán estar libres de obstáculos que obstruyan su correcto funcionamiento. SIGUIENTE PASO, ¿QUÉ CORRIENTE PARA QUÉ CORALES?: Lo primero que haremos es pensar qué corales vamos a mantener. Podemos dividirlos en tres tipos: - Blandos (Sarcophytones, Discosomas, Ricordeas, Xenias, Sinularias, etc.) - SPS: Coral duro de pólipo corto (Géneros Acroporidae, Poritidae, Agariciidae, etc.) - LPS: Coral duro de pólipo largo (Géneros Favidae, Mussidae, Euphyllidae) Para cada tipo de coral es necesario un movimiento u otro de agua, vamos a detallarlos a continuación. Y no es imposible que se generen unos u otros tipos de circulación en un mismo acuario. MOVIMIENTO DE AGUA PARA CORALES BLANDOS Y LPS's: En acuarios exclusivamente habitados por corales blandos la corriente deberá ser suave o moderada, dependiendo de la zona. Hemos de tener en cuenta que en un principio el único sistema de filtración de nuestro acuario será la roca, con lo cual no podrán quedar zonas sin corriente, pero teniendo en cuenta que tenemos en nuestras manos un acuario con corales sin esqueleto y que a muchos de ellos no les gustan las corrientes fuertes. Si diseñamos el típico acuario con pared trasera de roca en forma de rampa, y alguna que otra zona oscura donde poder colgar corales de cueva, tendremos que contar con movimiento de agua tras las rocas, o sea , que diseñaremos un sistema de tuberías perforadas por donde circulará el agua impulsada por una, dos o tres bombas, todo depende del tamaño de nuestro acuario.

En esta imagen podemos apreciar como se ha perforado el cristal trasero para poder colocar las bombas en el exterior del acuario y así evitar ruidos, vibraciones innecesarias, calentamiento del agua y sobre todo para tener un fácil acceso a la bomba. Unas tuberías de PVC harán llegar el agua del acuario a las bombas. Fotografía de Carlos Arias.

En esta otra imagen vemos como de manera eficaz, sencilla y barata podemos redirigir el flujo de agua de una bomba colocada dentro del acuario. Imagen de Curry. A parte de todo este sistema de tubos, tenemos que agitar la superficie y el centro del acuario. Dos o cuatro bombas enfrentadas a ambos lados del acuario nos servirán. Claro, que hay otros sistemas.

Aquí Norton, nos muestra como ha colocado dos bombas enfrentadas en la superficie del agua de su acuario.

Y en esta imagen vemos el lateral del acuario de Carlos Arias. No hay una regla exacta para medir el movimiento de agua de nuestro acuario, ha de ser lo justo para que no moleste a los corales blandos, podría servir un total de 10 o 15 veces el volumen total del acuario por hora. Esto lo sabremos sumando los "litros/hora" de todas nuestras bombas y dividiéndolo por el volumen de nuestro acuario. MOVIMIENTO DE AGUA PARA SPS's: Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos corales se encuentran a escasos metros de la superficie del agua en los arrecifes, es evidente que son azotados normalmente por el fuerte oleaje y corrientes de esta zona. Esto quiere decir que nuestro acuario de SPS's deberá disponer de un fuerte flujo de agua en todo su volumen, entre 20 y 40 veces el volumen del acuario por hora e incluso podemos incorporar generadores de oleaje. La intensidad y variación de las corrientes afectaran a estos corales en la forma de su crecimiento. Los corales de crecimiento mas masivo o apretado provienen de aguas mas turbulentas, donde la potencia de las corrientes, limpiaran todas las ramas de restos de tejido muerto. Los corales con ramas mas finas provienen de lugares mas protegidos. En un acuario de SPS, estos crecerán siempre intentando acercarse a la corriente pricipal. Las acroporas con crecimiento en forma de "plato" se acercan a los bordes del arrecife, alli donde las corrientes paralelas llevaran los nutrientes a todos los recovecos de la colonia. Incluso muchos de ellos quedan en seco al bajar la marea, tan solo sustentados por la gran humedad ambiental. Esta sección de corrientes vamos a ampliarla un poco más que la anterior, por una sencilla razón, la infinidad de posibilidades que tiene. TRAS LAS ROCAS: En esa zona no debe haber zonas sin corriente, por el mismo motivo que con los corales blandos, tenemos un sistema de filtración natural y la roca ha de recibir corriente de agua por todos los rincones, con lo cual el sistema de tuberías de PVC conectados a una, dos o más bombas ha de ser lo que utilicemos.

EN SUPERFICIE: Se resume en dos palabras: mucha corriente. Aquí es donde tenemos más posibilidades de "jugar". Tenemos la opción de colocar varias bombas a cada extremo del acuario y dirigir los chorros a nuestro gusto. También podemos colocar un generador de olas, los hay de varios tipos. Desde un simple circuito al que conectamos todas las bombas de superficie para que se vayan alternando en su funcionamiento las de uno u otro lado, hasta la más ingeniosa y simple tecnología que nos permite generar un movimiento de oleaje casi real incluso simulando mareas, sobre el cual, evidentemente, hablaremos más adelante. LOS SISTEMAS DE OLEAJE: El agua es el gran vehículo que transporta los nutrientes por todo el océano. Las corrientes y las mareas junto con la temperatura son los principales parámetros que definen los tipos de animales que vivirán en uno u otro biotopo, según estas sean fuertes o moderadas, cargadas o pobres de nutrientes, frías o calidas. Debido a la importancia que han cobrado las corrientes en el estudio de los biotopos animales, en los últimos años han proliferado nuevos sistemas de oleaje alternativos a las bombas conectadas a temporizadores. El problema en los acuarios es que con bombas estándar, siempre quedan zonas donde los detritus van a acabar acumulándose, y más si tenemos en cuenta que la decoración moderna se basa en rocas vivas con multitud de agujeros y grietas, donde es muy sencillo que no llegue un fuerte movimiento de agua. Para evitar esta acumulación de orgánicos degradados, nada buena para la salud del acuario, los fabricantes se empeñan en desarrollar nuevos sistemas, algunos muy ingeniosos, con la idea de generar movimientos hidrodinámicos lo más aleatorios posibles: Bombas para alternar corrientes: Son unos temporizadores específicos para acuarios marinos. Permiten conectar dos o más bombas y encenderlas o apagarlas alternamente durante un tiempo preprogramado por nosotros mediante un controlador. No son baratos y tienen el mismo inconveniente que los temporizadores convencionales: en uno de esos arranques, un rotor de una bomba puede pararse, haciendo que el agua no circule por el interior de la bomba, por lo que esta se calienta, pudiendo llegar a fundirse e incluso provocar un cortocircuito. Si optamos por este sistema, debemos tener vigilado el buen funcionamiento de las bombas y tener siempre algunos rotores de repuesto preparados.

Temporizador digital con el que podemos activar y desactivar una o varias bombas, alternando así la circulación de agua en nuestro acuario. Una manera sencilla y barata a corto plazo de alternar corrientes en nuestro acuario.

El modelo Tunze: Desde hace algunos años, existen bombas capaz de variar su potencia. Son bombas con una boca de salida muy gruesa, basados en el volumen de agua de salida, no de la presión a la que esta sale. Un controlador permite decidir la potencia mínima y máxima de la bomba y el intervalo entre estas dos potencias. En uno de los modelos mas avanzados, el sistema dispone de una célula que disminuye la potencia al mínimo cuando las luces se apagan para simular la calma nocturna, un botón que para automáticamente durante siete minutos las bombas que estén conectadas y así poder alimentar a peces e invertebrados, la posibilidad de hacer funcionar las bombas de forma alterna o a la vez o simulando olas, e incluso disponen de una alarma cuando el rotor se para. Y por si fuera poco estas bombas funcionan con corriente continua, por lo que el rotor siempre arranca en el mismo sentido, así que la posibilidad de rotura de este es mínima. El sistema de fijación de estas bombas al acuario impide que las vibraciones se transmitan al cristal, al estar literalmente suspendidas de este. El único problema de estos sistemas es su precio y que son realmente eficaces solo en acuarios de mediano o gran volumen debido al gran volumen de agua que pueden llegar a desplazar.

Controlador digital de Ebis para bombas de circulación. Podemos conectar varias bombas y generar oleaje, tormentas, aumentar y reducir el flujo, parar bombas para alimentar el acuario. Todo un lujo para nuestro acuario.

Las bombas tipo Eden: Otro tipo de bombas tienen un pequeño motor que hace que el tubo de salida se mueva de manera periódica en torno a 45 grados. Esto hace que la zona de barrido de la salida de agua sea mucho mayor. Se puede controlar la velocidad del motor que mueve el tubo de salida. Aunque no varían su intensidad, son muy útiles para generar corrientes aleatorias. Otros sistemas: Algunos de los últimos modelos incluyen sistema muy complejo para simular el movimiento oceánico. Por comentar uno de ellos, existe en el mercado un aparato llamado Wave Box, creado por la marca alemana Tunze. Consiste en una bomba turbelle de 12000 litros hora y flujo fijo metida dentro de una caja de gran tamaño, que se acopla a uno de los laterales del acuario. La caja esta abierta por arriba y tiene un único agujero a pocos centímetros de la base, donde entra la bomba, que queda totalmente en el interior de la caja excepto su boca de salida, que sale al acuario. Todo esto está conectado a un temporizador muy exacto para conexión y desconexión de la bomba. Cuando la bomba se conecta, expulsa toda el agua del interior de la caja al acuario hasta que ya no queda agua en la caja, en ese momento la bomba se para, volviendo a entrar agua en el recipiente. Este movimiento oscilatorio, cuando entra en sincronismo con el vaiven transmitido al acuario provoca un autentico movimiento de oleaje muy parecido al producido en la rompiente de un arrecife. Esto asegura un movimiento extremadamente natural y beneficioso dentro de nuestro acuario. El único problema es que sólo podremos montarlo en acuarios con un mínimo de 150 cm de largo, ya que resulta imposible sincronizarse con la ola en acuarios de menor enbergadura debido al escaso tiempo que tarda la ola en ir y volver de un lado a otro.

Generador de oleaje de DeIvI con su correspondiente controlador digital.

Tormentas de arrecife: Son, más que un sistema, una forma de mantenimiento periódico de nuestro acuario. Probablemente, por muchos sistemas que montemos siempre se nos pueden acumular

sedimentos en algunos lugares de nuestro acuario. Por ello, es muy recomendable hacer periódicamente un simulacro de tormenta, consistente en coger una pequeña bomba de 600-800 litros hora y recorrer

todos los recovecos de nuestro acuario con ella, asegurando así la limpieza de nuestra decoración. Aplicando este método semanal o quincenalmente, nuestra roca siempre estará limpia de restos

orgánicos que quedaran a disposición de todos los habitantes de nuestro arrecife.

MOVIMIENTO DE AGUA PARA ACUARIO MIXTO:

Teniendo en cuenta que seguimos con el mismo sistema de filtración, diseñaremos para este acuario el

mismo sistema de corrientes tras las rocas, para que no queden zonas sin corriente de agua.

Para el resto del acuario tendremos en cuenta la disposición de los corales, en principio los SPS's tendrán que recibir más corriente que ninguno de los otros corales y actuaremos en consecuencia con

ello, disponiendo las bombas de una u otra forma como hemos ido viendo en los pasos anteriores.

¿Y LOS PECES QUÉ?:

Hay peces para todo tipo de corrientes de agua. Desde peces cirujano, damiselas y anthias, por nombrar algunos, que gustan de aguas con un buen movimiento, hasta los peces aguja, caballitos de mar, peces cofre, entre otros, con los que tendremos sumo cuidado al generar movimientos de agua y

sobre todo prestaremos especial atención a las entradas de agua de las bombas, donde tarde o temprano quedarán atrapados si no las protegemos debidamente.