larga exposición

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Talleres OD : Larga Exposición en Paisajes Diurnos por Iñigo Barandiaran (inigobar ), Jose Beut (Sandy Hook ) y Juan Carlos Fernandez(J_u_a_n314 ) Este taller pretende mostrar como la velocidad de exposición en fotografía de paisajes diurnos puede emplearse como un valor expresivo más, complementario a los elementos presentes en nuestras composiciones. Vamos a ver como jugando con la exposición, obtendremos diversos efectos al fotografiar paisajes con elementos en movimiento, como el agua o las nubes, de manera que aporten plasticidad o dinamismo. Por ejemplo, conseguiremos captar la trayectoria dibujada por una masa de agua cuando se desplaza, o bien convertirla en una especie de niebla o bruma haciendo desaparecer sus olas. De manera similar al agua, también podremos jugar con las nubes y obtener con ellas gran sensación de movimiento en nuestros paisajes. ¿Cómo puede afectar una baja velocidad de obturación a una fotografía?, realmente no lo sabremos hasta que lo probemos. Los objetos en movimiento adquieren formas distintas a medida que pasa el tiempo.

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Filtros ND

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Talleres OD : Larga Exposición en

Paisajes Diurnos

por Iñigo Barandiaran (inigobar), Jose Beut (Sandy Hook) y Juan Carlos Fernandez(J_u_a_n314)

Este taller pretende mostrar como la velocidad de exposición en fotografía de paisajes

diurnos puede emplearse como un valor expresivo más, complementario a los elementos

presentes en nuestras composiciones.

Vamos a ver como jugando con la exposición, obtendremos diversos efectos al

fotografiar paisajes con elementos en movimiento, como el agua o las nubes, de manera

que aporten plasticidad o dinamismo. Por ejemplo, conseguiremos captar la trayectoria

dibujada por una masa de agua cuando se desplaza, o bien convertirla en una especie de

niebla o bruma haciendo desaparecer sus olas.

De manera similar al agua, también podremos jugar con las nubes y obtener con ellas

gran sensación de movimiento en nuestros paisajes. ¿Cómo puede afectar una baja

velocidad de obturación a una fotografía?, realmente no lo sabremos hasta que lo

probemos. Los objetos en movimiento adquieren formas distintas a medida que pasa el

tiempo.

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Diferentes valores de exposición pueden proporcionar mensajes o visiones diferentes de

un mismo paisaje. Tan solo variando dicho tiempo podemos cambiar radicalmente la

interpretación del paisaje, proporcionando sensaciones de dinamismo o quietud.

Las siguientes imágenes muestran dos situaciones diferentes tomadas en la famosa

playa de Itzurun en Zumaia. La primera imagen presenta gran sensación de movimiento

y dinamismo, mostrando como la ola se acerca hacia nosotros, tras haber superado un

tronco clavado en la arena.

La segunda imagen, sin embargo, muestra el agua como una especie de niebla baja, sin

olas y sin detalle. Esta imagen, a diferencia de la primera, proporciona gran sensación

de quietud, donde el agua del primer plano ha desaparecido y nos muestra el tronco

completo y su reflejo.

La velocidad usada en la primera imagen provoca que fijemos la atención en el detalle

de primer plano, donde está el frente de ola y el tronco, ya que el movimiento llama

nuestra atención. En la segunda, el tiempo de exposición mayor ha hecho desaparecer el

movimiento, por lo que la atención se centra más en la amplitud, y obtenemos una

mayor sensación de lugar.

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Son sólo dos ejemplos de cómo podemos mostrar un mismo paisaje, y cómo podemos

provocar interpretaciones diferentes del mismo, tan solo cambiando el valor de

exposición a la hora de fotografiarlo.

Dentro de este taller vamos a utilizar únicamente velocidades de exposición lentas. Por

velocidad lenta entendemos aquellos valores que van desde 1/10 segundos hasta varios

minutos. Por último, y antes de comenzar, señalar que el taller se centra únicamente en

imágenes de larga exposición en paisajes diurnos, quedando fuera la fotografía

nocturna, que requeriría un taller completo aparte.

Material recomendado

Trípode

Un trípode es un elemento indispensable cuando vayamos a utilizar velocidades de

exposición lentas. No conseguiremos imágenes nítidas cuando disparemos a estas

velocidades y sujetemos nuestra cámara a mano. Es importante disponer de un trípode

robusto, que sea capaz de aguantar peso, resistir pequeñas rachas de viento, o pequeños

golpes de mar sin moverse.

Antes de realizar la toma, debemos colocar el trípode de manera sólida y estable,

tratando de conseguir que el centro de gravedad este lo más bajo posible. Por este

motivo, es importante tratar de no desplegar demasiado la columna central.

Cable o disparador remoto

Además de usar un trípode para conseguir que la

cámara permanezca inmóvil durante la captura, es

importante tratar de reducir al máximo nuestra

intervención en ella, una vez hayamos establecido

la composición y encuadre, junto con los

parámetros de apertura, velocidad e ISO. Para ello,

es muy recomendable disponer de un dispositivo

capaz de disparar nuestra cámara a distancia.

Además, este dispositivo será imprescindible si queremos realizar exposiciones mayores

a 30 segundos y debamos usar el modo bulb de nuestra cámara.

CONSEJO :

En caso de no disponer de un disparador remoto, siempre podemos configurar en

nuestra cámara el autodisparador con un tiempo de 10 segundos. Este tiempo será

suficiente para que nuestra cámara se estabilice y deje de moverse, después que nosotros

la hayamos movido levemente tras pulsar el botón disparador.

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Filtros para objetivos

Estos accesorios, sin ser la gran inversión que puede suponer adquirir objetivos de gran

calidad, pueden suponer un gran salto en calidad y en posibilidades fotográficas, por lo

que no deberían faltar en cualquier equipo fotográfico.

Los filtros son especialmente útiles en la fotografía de paisaje, en los que pueden llegar

a ser imprescindibles para conseguir ciertas imágenes con buenos niveles de calidad.

Puesto que la orientación fotográfica de este taller es fundamentalmente paisajística, el

empleo de filtros va a suponer una parte muy importante de él.

Existe un amplio abanico de filtros disponibles en el mercado diferenciados por

características, capacidades y precios. En el taller que nos ocupa, nos vamos a centrar

fundamentalmente en los filtros de densidad neutra.

Filtros de Densidad Neutra

Un filtro denominado de densidad neutra (ND) tiene como objetivo absorber luz , en la

misma cantidad, en todas las longitudes de onda dentro del espectro de luz visible. Se

dicen neutros porque decrecen la intensidad de la luz, absorbiéndola de manera

uniforme dentro del espectro.

Si el filtro no fuera neutro, absorbería de manera diferente determinados colores, es

decir, determinadas longitudes de onda dentro de espectro visible, generando como

resultado una imagen dominada por un tono o color determinados, correspondiente a

aquel cuya longitud de onda se absorbió menos.

Filtro de densidad neutra de 3 pasos

Es conocido que los filtros de densidad neutra no son, en mayor o menor medida, del

todo neutros. En especial, este tipo de filtros tienden a generar una dominante de color

magenta, más o menos fuerte según su calidad de construcción. Este efecto se ve

agudizado cuanto mayor es la densidad del filtro. Pero, ¿qué es la densidad del filtro?.

Ya hemos comentado que un filtro de densidad neutra absorbe parte de la luz, por lo que

se entiende deja pasar el resto hacia el objetivo. Pues bien, esta cantidad de luz que

absorbe es su nivel de densidad. En concreto, este nivel de absorción se conoce con el

término de opacidad, mientras que su inverso, es decir, la luz que llega al objetivo, se

conoce como transmitancia.

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Por ejemplo, un filtro con un nivel de transmitancia del 50% deja pasar (transmite) al

objetivo el 50% de la luz que recibe, es decir, 0.5 veces (la mitad). Como hemos dicho

que la transmitancia es la inversa de la opacidad, una transmitancia de 0.5 significa una

opacidad de 2 (1/0.5). Algunos fabricantes como Hoya, utilizan este valor de opacidad

para catalogar sus productos. Así, un ND2 de Hoya equivale a un filtro neutro capaz de

restar 1 f-stop (la mitad) de la intensidad de luz que recibe. En cambio, otros fabricantes

como Lee emplean el logaritmo de este valor para representarlos. El filtro neutro de un

paso para Lee se denomina 0.3, que no es otra cosa que el logaritmo de 2.

La siguiente tabla muestra una relación de las diferentes nomenclaturas empleadas por

los principales fabricantes para catalogar sus productos según su nivel de densidad o

transmitancia, junto con su valor equivalente en pasos de diafragma o f-stop.

Y después de todo esta teoría, ¿para que valen estos filtros?. Pues fundamentalmente

tienen la aplicación práctica de poder variar la cantidad de luz que hacemos llegar al

sensor de nuestra cámara sin necesidad de modificar los valores de apertura, velocidad o

ISO.

Imaginemos una situación en la que queremos obtener una profundidad de campo

pequeña, por lo que abriremos al máximo el diafragma de nuestra cámara. Si además

deseamos una velocidad de obturación lenta, para captar la trayectoria de un río por

ejemplo, y las condiciones de luz son muy brillantes, es casi seguro que nuestra imagen

aparecerá completamente sobre-expuesta.

Imagen tomada a f16 y 2s de exposición Imagen tomada a f16 y 2s de exposición con filtro

neutro de 3 pasos

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Si cerráramos el diafragma, manteniendo el mismo tiempo de exposición, hasta evitar

dicha sobre-exposición, estaríamos aumentando la profundidad de campo y por tanto

cambiando la idea original para nuestra imagen. La única manera de obtener la imagen

que queremos, dada esta situación, sería colocando un filtro de densidad neutra de

tantos pasos como el valor de sobre-exposición que estemos obteniendo. Es decir, si con

los mismos valores de velocidad e ISO, y cerrando el diafragma tres pasos ya no

obtenemos la mencionada sobre-exposición en la imagen, entonces sería suficiente con

volver el diafragma a su posición original 3 pasos más abierto, y colocar un filtro con

una densidad neutra de 3 f-stop o transmitancia del 12.50%.

Degradados de densidad neutra

Los filtros degradados de densidad neutra (GND) son un caso particular de filtro de

densidad neutra. En concreto, estos filtros presentan la característica de disponer, a lo

largo de su superficie, de varias zonas con diferentes niveles de opacidad. Así, un filtro

de degradado puede ser capaz de absorber 2 diafragmas de luz en una determinada zona

y 0 diafragmas (transmisión completa) en otra.

Este tipo de filtros es ideal cuando el rango dinámico de la escena (diferencia de pasos

de diafragma entre sombras libres de ruido y luces con detalle) que queremos

fotografiar supera el rango dinámico máximo que podemos captar con nuestra cámara

en una sola toma. Estas escenas de alto contraste pueden resolverse bien mediante el uso

de técnicas como el bracketing o multi-exposición, o bien empleando filtros de

degradado. En este taller nos vamos a limitar fundamentalmente a la segunda opción.

Un escenario típico de este tipo de escena la encontramos en la fotografía de paisajes,

en la que la zona correspondiente al cielo tiene un valor de exposición 2,3, o más pasos

de diafragma por encima que la exposición para la zona de la tierra. Es decir, la parte

del cielo es 2,3 o más veces más brillante que la zona de la tierra. Si hacemos una sola

toma en esta situación, o bien exponemos correctamente el cielo, con lo que la parte de

la tierra quedará subexpuesta (incluirá ruido), o bien exponemos correctamente la tierra,

por lo que la parte del cielo se sobreexpondrá (perderá detalle), pues su luminosidad,

dada la exposición, satura el nivel máximo que el sensor de nuestra cámara es capaz de

captar.

Imagen tomada a f22, 220s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y filtro degradado de 3 pasos.

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Esta situación puede solventarse con la inclusión de un filtro de degradado neutro por

delante de nuestro objetivo. Un filtro de este tipo, con la densidad correcta

correspondiente al número de pasos de diafragma de diferencia entre el cielo y la tierra

nos permitirá obtener, en una sola toma, una imagen bien balanceada que presente buen

detalle en las sombras y buen detalle en las luces.

La siguiente imagen presenta un ejemplo de este tipo. Ambas están tomadas en el

mismo lugar, con los mismos parámetros de captura: 24 segundos, ISO100, f14, junto

con el Hoya ND400 de 9 pasos. La imagen de la izquierda presenta una perdida de

detalle o texturas en el cielo, mientras que la de la derecha conserva todo ese detalle.

Ésta última se tomo con un filtro de degradado neutro Lee de 2 pasos. Los histogramas

extraídos desde los ficheros RAW, con un revelado completamente neutro, muestran

como en la imagen con el filtro de degradado no existe ningún canal que haya llegado a

saturar el sensor, mientras que en la imagen sin filtro hay una gran acumulación de

píxeles que han saturado, y por tanto aparecen completamente blancos, sin textura ni

detalle.

CONSEJO :

Es importante que sepas que la información que presenta el histograma de tu cámara no

muestra fielmente la información contenida en el archivo crudo o RAW, si no la

información de un archivo jpeg revelado automáticamente por la cámara. De esta

manera, parámetros tales como el balance de blancos, contraste, brillo o saturación que

tengas configurados en la cámara afectan directamente al histograma que se muestra

después de cada toma. Puede ocurrir que, dado un conjunto de parámetros, el

histograma muestre alguna zona de la imagen como saturada o perdida (algunos píxeles parpadean en la imagen), cuando realmente dicha información no está perdida en el

archivo RAW. Por este motivo, es importante que conozcas a fondo el comportamiento

de tu cámara de manera que, viendo el histograma, sepas de manera muy aproximada

cuanta información estas o no perdiendo realmente.

Estos histogramas han sido obtenidos gracias a la aplicación histogramar de nuestro compañero

Guillermo Luijk (http://www.guillermoluijk.com/).

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En las imágenes que vamos a tratar dentro de este taller van a ser muy frecuentes las

situaciones en las que nos enfrentemos a escenas con alto contraste. En muchas

ocasiones en las que deseamos captar bien el movimiento de las nubes, o bien congelar

el movimiento de las olas, deberemos incluir un filtro de este tipo para poder obtener

una imagen que presente la mejor relación entre señal y ruido. Este concepto será

explicado brevemente más adelante dentro del taller, y más en profundidad en un futuro

taller impartido por Guillermo Luijk.

Filtros de degradado Lee de 1 y 2 pasos Portafiltros de degradado Lee

Aunque existen filtros de degradado circulares, que pueden ser roscados a nuestros

objetivos como cualquier otro filtro, los más comunes y versátiles son los cuadrados o

rectangulares. Este tipo de filtros exige de un portafiltros como el de la figura, que

debemos acoplar al objetivo antes de poder colocar nuestro filtro.

Los filtros de degradado neutro pueden ser usados en combinación con filtros de de

densidad neutra, combinación que será muy frecuente como explicaremos más adelante.

El uso conjunto de estos filtros presenta fundamentalmente problemas de viñeteo, sobre

todo en los objetivos angulares más extremos, haciendo que las esquinas de nuestras

imágenes aparezcan más oscuras que en el centro. Cuanto mayor sea el tamaño del filtro

de degradado menor probabilidad de viñeteo tendremos.

Filtro degradado de 3 pasos Cokin (Izda.) Filtro de degradado de 2 pasos Lee (Dcha.)

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Polarizador

Los filtros polarizadores se utilizan habitualmente en fotografía de paisaje para poder

obtener clores más saturados, cielos más profundos y contrastados o para eliminar

reflejos y brillos en diferentes superficies como el agua o la vegetación. Lo

mencionamos en este taller, pues también pueden “actuar” como un filtro neutro, ya que

en general restan 1 diafragma, llegando casi hasta 2, dependiendo del fabricante.

Para concluir esta parte, os mostramos una tabla cortesía de Javier Soto, que relaciona

tiempos de exposición necesarios, con respecto al valor de f-Stop o valor de densidad

proporcionados por filtros neutros o por combinaciones de estos.

Desarrollo

La luz

La fotografía es fundamentalmente luz. Por este motivo es muy importante elegir los

momentos del día en los que la cantidad y la calidad de la luz son los mejores para

nuestras fotografías. Como para cualquier tipo de fotografía de paisajes es importante la

calidad de la luz que ilumina la escena, siendo las horas más apropiadas las del

atardecer y amanecer. La intensidad de luz que suele haber en esos momentos del día

nos ayudará a conseguir las velocidades de obturación necesarias para conseguir nuestro

propósito, trabajando además con los diafragmas más recomendables, ni muy abiertos,

ni demasiado cerrados.

En el caso de querer hacer largas exposiciones a otras horas del día deberemos recurrir

al uso de filtros ND, pero recomendamos en este caso hacerlo en un día nublado para

conseguir por un lado con más facilidad una velocidad de obturación más larga, y por

otro que la luz, tamizada por las nubes, no sea tan dura y obtengamos una mejor

iluminación de la escena.

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Imagen tomada a f18, 30s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y día nublado

Derecheo del histograma (mejora relación señal/ruido)

Como hemos comentado, este concepto será explicado con mayor profundidad en un

taller impartido por parte de nuestro compañero Guillermo Luijk. De manera resumida,

el concepto de relación señal a ruido en una fotografía refleja el porcentaje que presenta

la imagen entre señal o información útil y ruido (información no válida o errónea).

Cuanto mayor sea esta relación significará que nuestra imagen estará más libre de ruido

y por tanto presentará mejor los detalles y las texturas. En definitiva, nuestra imagen

tendrá mayor calidad en términos de niveles de información útil.

Para conseguir la mejor relación señal/ruido es conveniente exponer en Manual y tratar

de modificar los parámetros de exposición (tiempo, apertura y valor de ISO) de manera

que el histograma que obtengamos en nuestra imagen quede lo más desplazado hacia la

derecha posible (zona de altas luces), sin llegar a perder información por sobre-

exposición (saturación del sensor). De este modo, nos aseguraremos tener detalle en las

sombras con la mínima cantidad de ruido posible, y sin tener que recurrir a la edición

para "recuperar" dicho detalle, con el consiguiente deterioro y degradación de la calidad

de nuestra imagen.

Para el caso que nos ocupa prestaremos especial atención al momento de la medición

de la luz, y compensaremos la exposición de forma adecuada, pues no es lo mismo

medir cuando la espuma de una ola nos está alcanzando y circulando entre nuestros

pies, que cuando esa ola se ha retirado y lo que nos ocupa buena parte del cuadro es una

roca oscura.

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Efecto seda en marinas y ríos

Existe una gran diferencia entre cómo

debemos plantearnos la toma de paisajes en

las que se incluye agua en movimiento

estemos junto a un río o junto al mar. El agua

que circula por los ríos lo hace a una

velocidad constante, que puede variar de un

día a otro dependiendo del caudal, pero que

no variará a lo largo de nuestra sesión, por lo

que nos facilitará mucho la labor de elegir la

velocidad que más nos convenga para

plasmar un efecto “seda” o un efecto más

brumoso. Simplemente necesitaremos hacer

unas pruebas para comprobar la velocidad

más adecuada para plasmar el efecto que

buscamos.

Imagen tomada a f7.1, 6s de exposición, Iso 200 y

filtro y filtro ND Heliopan 8x.

Sin embargo, cuando fotografiamos junto al mar su estado varía mucho de unos días a otros, y por tanto las áreas afectadas por el oleaje, la marea según las horas invade un

mayor o menor zona de nuestra escena, no hay dos olas iguales.

CONSEJO :

Antes de comenzar una sesión fotográfica en una zona de costa junto al mar, es

conveniente mirar una tabla de mareas para consultar si las condiciones (marea alta o

marea baja) se adecuan a nuestras intenciones. Además, nos podrá salvar de algún que

otro susto si accedemos a una zona complicada en marea baja y nos coge subiendo la

marea.

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Evaluación de la velocidad del agua/marea

Antes de plantar la cámara sobre el trípode y buscar un encuadre más o menos

definitivo, recomendamos estudiar la escena que nos interesa, observando el devenir del

agua y de qué modo irrumpe sobre los elementos estáticos que vamos a fotografiar.

Imagen tomada a f 22, 1/5s de exposición, ISO 100, degradado neutro de 2 pasos con día muy nublado.

Estudiar si lo que nos interesa es plasmar cómo las olas golpean unas rocas o si por el

contrario queremos captar la forma en que cae el agua al sobrepasarlas, o cómo resbala

sobre una losa más o menos plana. Para estas situaciones deberemos preparar la

exposición de modo que obtengamos una velocidad de 1/6, 1/8 ó 1/10

aproximadamente. Como consejo práctico, indicar que para cada velocidad con la que

experimentemos, deberemos hacer un buen número de tomas (a diferencia con las fotos

en río) hasta conseguir el momento oportuno en una de ellas. El agua crea formas

distintas a medida que transcurre entre las rocas o sobre la arena, y no veremos esas

formas hasta que realicemos la toma. Este es precisamente uno de los atractivos de este

tipo de fotografía.

La siguiente toma muestra un detalle de unas rocas en la orilla de una playa tomada

durante un amanecer.

Imagen tomada a f7.1, 1/3 segundos de exposición e ISO100

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La velocidad de exposición seleccionada permite mostrar la trayectoria seguida por las

olas mientras se aproximan hacia la cámara. El valor de velocidad elegido proporciona

un gran dinamismo a la toma.

Esta otra imagen muestra un efecto similar, aunque un poco más estática que la anterior,

debido a un tiempo de exposición algo mayor. En cualquier caso, todavía son

apreciables las estelas dejadas por el agua al transcurrir sobre la superficie plana,

transmitiendo sensación de movimiento.

Imagen tomada a f14, 1,3 segundo de exposición e ISO 100

Si por el contrario queremos reflejar una situación de calma o quietud, proporcionando

una sensación más estática, buscaremos exposiciones mucho más largas, de varios

segundos o incluso minutos. El resultado dependerá no sólo de la velocidad escogida,

sino también de lo agitadas que estén las aguas, obteniendo un resultado más brumoso

entre las rocas, cuando más agitado esté el mar y más larga sea la exposición.

La siguiente imagen muestra una escalera que permite acceder a un pequeño

embarcadero situado en la bahía de la concha. El tiempo de exposición elegido consigue

transformar el mar en una especie de niebla que se funde con la escalera, evitando

desviar nuestra atención debido al oleaje.

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Imagen tomada con mar calma a f16, 40s de exposición e ISO100 con Hoya ND400.

Como hemos comentado, para conseguir imágenes que presenten el comentado efecto

bruma necesitaremos tiempos de exposición muy largos. En estos casos, nos será muy

útil contar con la ayuda de un filtro neutro de alta densidad capaz de restar entre 9 y 11

diafragmas, pues, dependiendo de las condiciones de luz, será imposible conseguir

tiempos de exposición elevados sin ellos. Estos filtros son caros, por lo que deberemos

estar seguros que nos interesa el tipo de fotografía que se puede conseguir con ellos

antes de realizar la inversión.

La siguiente imagen muestra la diferencia entre un

filtro de densidad neutra de 3 pasos, frente a uno de 9

pasos de densidad. Se puede apreciar como el filtro

más denso deja pasar muy poca luz, por lo que casi

no podemos ver nada si miramos a través de él.

Un filtro muy denso tiene su virtud y a la vez su

desventaja. Virtud por que nos permitirá realizar

exposiciones muy largas a pesar de encontrarnos en

condiciones de gran luminosidad, como días

completamente despejados a pleno sol, y desventaja por que componer la imagen casi a

ciegas no es tarea fácil. En muchas ocasiones deberemos componer y enfocar nuestra

imagen con el filtro fuera del objetivo, y colocarlo antes de realizar la exposición.

Durante esta tarea es importante ser cuidadoso para evitar mover la cámara, y por tanto arruinar el enfoque y el encuadre que habíamos fijado antes de su colocación.

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Imagen tomada a f16, 240s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y degradado neutro de 2 pasos

CONSEJO :

Es muy útil configurar en la cámara botones diferentes para el enfoque y para el

disparador. Esta opción nos será de gran utilidad cuando necesitemos enfocar sin el

filtro colocado, componer la imagen y roscar de nuevo antes de disparar. En caso de no

tenerlo configurado de esta manera, cuando volvamos a pulsar el botón para disparar

podrá re-enfocar a un lugar distinto y arruinar nuestra imagen. Otra alternativa para

evitar el re-enfoque al pulsar el disparador, es poner el enfoque de nuestro objetivo en

manual tras realizar el enfoque, justo antes de colocar el filtro y disparar.

En este tipo de tomas, es importante medir la exposición sin filtro para saber si

necesitaremos o no un filtro de degradado neutro y de que densidad cuando realicemos

la exposición con el filtro colocado. La misma diferencia de diafragmas entre la parte de

tierra y el cielo que midamos sin el filtro neutro, se va a mantener una vez lo

coloquemos.

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CONSEJO :

En imágenes en las que deseemos realizar una exposición lo más larga posible, sin

llegar a perder texturas por saturación del sensor, obteniendo la mejor relación

señal/ruido, y sin invertir mucho tiempo calculando el tiempo de exposición adecuado,

podemos usar el siguiente mecanismo :

Fijamos el valor de apertura con el que deseamos fotografiar, por ejemplo f16, y el valor

de ISO más alto de nuestra cámara, por ejemplo ISO1600. Ahora, realizamos una toma

con un tiempo de exposición de, por ejemplo, 1 segundo y vemos como queda el

histograma. Si no ha llegado a saturar el sensor, doblamos el tiempo, 2 segundos en este

caso, manteniendo el ISO máximo, y repetimos la toma. De manera consecutiva, vamos

añadiendo tiempo hasta que veamos que se empieza a perder detalle por saturación

(algunos píxeles parpadean en la pantalla).

Cuando lleguemos a este punto, por ejemplo 5 segundos, paramos y nos quedamos con

este tiempo si la pérdida de información es pequeña, o con el paso anterior en caso

contrario, en nuestro ejemplo serían 4 segundos.

Como hemos dicho en un consejo anterior, es importante que conozcas a fondo tu

cámara para que sepas exactamente donde debes parar, de modo que la perdida de

información que obtengas sea mínima o nula. Puesto que queremos disparar a una ISO

más baja, calculamos el tiempo de exposición equivalente para esa ISO. Por

reciprocidad, si a ISO1600 necesitamos 4 segundos, a ISO800 necesitaremos 8, a

ISO400 16, a ISO200 32, y a ISO100 necesitaremos 64 segundos. Como regla rápida,

basta con multiplicar por 16 el valor obtenido a ISO1600 si queremos disparar a

ISO100.

Imagen tomada a f16, 216s de exposición e ISO100, Hoya ND400 al amanecer.

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Efecto de larga exposición con nubes

De manera a como hemos empleado el agua, podemos utilizar las nubes como un

elemento compositivo más, que aporte un mensaje adicional a nuestras imágenes.

A diferencia de las olas del mar, las nubes se encuentran muy alejadas de nosotros, y

necesitan recorrer grandes extensiones de espacio para que podamos apreciar su

movimiento. Por este motivo, si queremos obtener en nuestra fotografía sensación de

movimiento o dinamismo provocado por el cielo, deberemos emplear tiempos de

exposición muy largos. Este tiempo de exposición variará según la cantidad de

movimiento que deseemos captar, junto con la velocidad del viento. Este último factor

puede hacer que nuestra imagen sea capaz de mostrar desplazamiento de nubes con solo

10 segundos de exposición, o por el contrario muestre un cielo casi completamente

estático incluso con 1 minuto de exposición.

Imagen tomada a f22, 30s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y degradado neutro de 3 pasos, con

mucho movimiento de nubes.

De manera contrario a lo que sucede en las imágenes con agua, en las que

proporcionamos gran dinamismo si elegimos tiempos de exposición entre 1/3 y 1

segundo de exposición, y quietud o calma en tiempos de exposición mayores, con las

nubes ocurre exactamente a la inversa. Si queremos obtener gran sensación de

movimiento, y por tanto dinamismo, deberemos utilizar tiempos de exposición

superiores a los 10 segundos, mientras que tiempos cercanos al segundo presentarán

cielos completamente estáticos.

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Imagen tomada a f22, 22s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y degradado neutro de 2 pasos.

En las imágenes de larga exposición en general, y en las que aparecen como protagonistas las nubes en particular, los días en los que más posibilidades fotográficas

nos ofrecerán serán aquellos en los que el cielo esté parcialmente nublado o muy

nublado. Como hemos comentado, los días con cielos despejados no son los más

adecuados para tomar imágenes de larga exposición pues, por un lado carecerán

totalmente de movimiento por la escasez de nubes, y por otro porque presentan una luz

muy dura que se apreciará en la imagen final aunque alarguemos la exposición mediante

el uso de filtros neutros muy densos.

Completando el equipo

Baterías extras

La cámara consume más batería durante las tomas de larga exposición que durante las

tomas convencionales. De esta manera, si planeamos realizar una sesión fotográfica en

la que vayamos a hacer un uso intensivo de la exposición, es conveniente que nos

llevemos en nuestro equipo alguna que otra batería extra, para que no nos quedemos sin

cámara en el mejor momento de luz del día, y nos vayamos frustrados a casa por esa

última foto perdida.

Botas

En muchas ocasiones hemos oído frases del tipo “la composición ideal estaría un paso

más hacia delante” o “el encuadre estaría mejor un paso más hacia la derecha”. En

muchas ocasiones, cuando estamos realizado exposiciones cerca del agua, estos

pequeños pasitos no son posibles, salvo que queramos mojarnos. Para estas situaciones,

unas botas altas o vadeadores pueden proporcionarnos encuadres más originales y

espectaculares.

Trapo/paño

En muchas ocasiones nos veremos en situaciones cercanas al agua, en las que debemos

extremar las precauciones para evitar que pequeñas salpicaduras caigan delante de

nuestro objetivo y nos arruinen la toma. Tener un pequeño trapito a mano en estas

situaciones es siempre una buena idea.

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Consejos útiles

Evaluación del contraste de la imagen

Es importante que evaluemos, de manera aproximada, el contraste de la escena que

tenemos frente a nosotros, para conocer si va a ser necesario o no disponer de un filtro

de degradado neutro, y evitar así que perdamos detalle y texturas en determinadas zonas

de la imagen.

No diafragmar en exceso

Es importante no cerrar siempre el diafragma al máximo por que necesitemos realizar

una toma con un tiempo de exposición alto. Poner siempre f22 por defecto puede

resultar en una pérdida de nitidez de nuestras imágenes. Los objetivos en aperturas tan

cerradas empiezan a presentar problemas por difracción de la luz y por tanto pérdida de

nitidez. Es conveniente poner f16 y menos tiempo de exposición, que poner f22 y

mayor tiempo de exposición, si el efecto (movimiento obtenido) es el mismo. Nuestra

imagen transmitirá el mismo mensaje y presentará mejor los detalles, gracias a una

mayor nitidez.

Estabilidad/posicionamiento

Es importante que tratemos de minimizar al máximo todas las posibilidades de que

nuestra cámara se mueva durante la toma, por lo que debemos tratar de asegurar al

máximo la estabilidad de nuestro trípode. Esto es especialmente crítico en días con

viento algo fuerte o si trabajamos con el trípode dentro del agua a una cierta

profundidad. Una buena idea para mejorar la estabilidad puede ser clavar el trípode unos

centímetros en la arena, o entre las rocas, o añadir un contrapeso a la columna central,

bien con nuestra mochila, o bien con una bolsa o red llena de piedras o arena.

Con buena estabilidad evitaremos, no sólo caídas accidentales e irreparables del equipo,

sino también pequeñas trepidaciones que pueden ser inapreciables in situ en la pantalla

de la cámara, pero que se pueden convertir en una sorpresa desagradable al llegar a casa

y verlas en el ordenador.

Page 20: larga exposición

Imagen tomada a f20, 60s de exposición e ISO100, Hoya ND400 y degradado neutro de 2 pasos y día

despejado.

También es muy importante desactivar el estabilizador del objetivo, en caso de que se

disponga de él, cuando realicemos una larga exposición y montemos nuestra cámara en

el trípode. De lo contrario, nuestra imagen podrá aparecer ligeramente trepidada.

Levantamiento de espejo

Como hemos comentado, una de las claves para el éxito de una imagen de larga

exposición, entre otros factores, es la estabilidad del conjunto cámara y objetivo. Por

este motivo, es importante minimizar al máximo las posibles fuentes de trepidación para

nuestra imagen. Para ello, podemos utilizar la opción de levantamiento del espejo, o la

opción de LiveView en las cámaras recientes, para evitar que en el momento de la

exposición la cámara se mueva debido al golpe que proporciona el espejo al accionarse.

Dominantes por la adición de filtros neutros

Como hemos comentado, los filtros de densidad neutra no son del todo neutros, por lo

que, en general, inducen una cierta dominante magenta. Hay que tener en cuenta que

este efecto es aditivo, es decir, obtendremos más dominante magenta al añadir un filtro

neutro sobre otro. El ejemplo típico que refleja esta situación es la combinación de un

filtro muy denso, como el ND400, y un filtro de degradado neutro para compensar el

contraste del cielo con respecto a la tierra. En la imagen resultante, el tono magenta será

más pronunciado en la parte alta de la imagen, por que influye la dominante inducida

por el ND400 más la dominante inducida por el degrado. En ocasiones esta

combinación genera un tono morado/magenta excesivo, muy difícil de eliminar

mediante post-procesado, por lo que la opción de realizar un buen blanco y negro o un

virado son opciones muy interesantes para rescatar la imagen.

Page 21: larga exposición

Después de hacer el taller, ya no volveréis a encontraros igual que los protagonistas de

la serie…

Imagen tomada a f22, 50s de exposición e ISO 100, Hoya ND400 y día soleado.