Distribución y Consumo 81 Julio-Agosto 2010

n la historia humana, la explica-ción mitológica de los orígenes, de la vida yde la inmortalidad, llevan siempre e indefec-tiblemente a una fruta. En Occidente, el quides la manzana y en Oriente, el melocotón. En las tres grandes religiones del Libro, judía,cristiana y musulmana, todo comienza en elParaíso Terrenal o Jardín del Edén, cuandoEva, tras la cata de una manzana estigmati-zada, es expulsada junto a su pareja del re-cinto. En realidad, la Biblia habla de un frutoen general y lo de la manzana en concreto seinventa en el siglo V, como resultado de unatorcida traducción latina del texto. Aunqueen latín manzana se decía malum, derivadodel griego melon, los cristianos de la épocasupusieron que en el paraíso el fruto máscomún debía ser aquel que se daba en suspropios huertos, la manzana, de manera quesustituyeron su nombre por el que daban ala fruta en general, pomum, que no en vanotodos los cultivos y árboles frutales estabanbajo la protección de la diosa Pomona. De

manera que de malum a pomum, sin pararsea pensar en lo raro que resultaba que nues-tros “primeros padres”, tras ser sorprendidosen falta y tomar repentina conciencia delpecado, se cubrieran pudorosamente conhojas de higuera, de forma que entre el pe-cado y el primer arrepentimiento debió me-diar una rápida e insólita carrera entre elmanzano y la higuera. Pero lo de la manzana ya venía de antiguo yera el atributo femenino asignado a Afroditay su alter ego Venus, partiendo de la seme-janza entre el corte vertical del fruto y elaparato genitourinario de la hembra huma-na. A mayor abundamiento, si la manzana setaja en horizontal aparece el pentáculo o es-trella de cinco puntas, que es la clave y elsímbolo de la Ciencia Superior que abre laspuertas al discernimiento entre el bien y elmal; un símbolo que recuperan los magos ensus encantamientos benéficos (la otra caraes la de la bruja de Blancanieves) y Merlínenseña siempre a la sombra de un manzano.

Quizá la manzana del paraíso fuera un higoo quizá un albaricoque, que era el fruto es-trella en la región donde se encontraban elTigris y el Eúfrates y donde se supone queestuvo el edén, pero, finalmente, la manzanase quedó con el santo, la seña y la marca deidentidad. Y, como se dijo, de la manzana occidental almelocotón del Oriente.Al oeste de China, en el Jardín de la Inmorta-lidad, hubo un melocotonero cuyo tronco nollegaban a abarcar mil hombres enlazadospor sus manos, que fue patrimonio de Si-wang Mou o la Madre Real. Sólo ofrecía susfrutos cada tres mil años, los dioses se ali-mentaban de sus flores, y el contacto con susavia volvía luminosos e iridiscentes a loscuerpos humanos. Era el Árbol de la Vida ylos que conseguían llegar hasta él podíanemprender el camino hacia el Gran Todo uorigen del Conocimiento sumo.Los dobles estiletes lacados en rojo, los Ki-Picon los que los sacerdotes dibujaban los ca-

La fruta en el origen de los grandes mitosMIGUEL ÁNGEL ALMODÓVAR

E

Alimentación en EspañaFrutas

pagsAlimentacionFrutas:pagina maqueta DyC2007 20/07/10 13:41 Página 81

Distribución y Consumo 82 Julio-Agosto 2010

Frutas Alimentación en España

racteres de los oráculos que predecían el fu-turo y buceaban en el destino, y el cetro realsólo se fabricaban con madera del árbol delmelocotón. Tradicionalmente y en la actuali-dad, tanto en China como en Japón se feste-ja al melocotonero en flor como símbolo dela primavera, de la fecundidad y de la reno-vación física y espiritual. El melocotón, que se cree protege contra elrayo y contra los malos espíritus, llegó a Eu-ropa en tiempos del emperador Augusto,tras su paso y reposo en la antigua Persia.Los romanos lo llamaron mallum persicum omanzana de Persia, y el nombre evolucionóposteriormente a pessicum, pessica y pesca,que en las nuevas lenguas romances se con-virtió en pêche para los franceses, pesca enitaliano, peach en inglés y pfinsiche en ale-mán. Los españoles, con frecuencia tan ori-ginales y divergentes, lo denominaron melo-cotón.

EN EL RESTAURANTE, DELARRINCONAMIENTO A LA NADA

A medida que la fruta se fue trasladando alfinal de la comida, su importancia y valorfueron cediendo posiciones y acabó triste-mente orillada en el menú. En España, aún apesar de la abundancia en producción totaly de la enorme variedad de especies y varie-dades, como señala Lorenzo Millo: “...la ofer-ta de frutas en los restaurantes bien puedemerecer la clasificación de desastrosa. Las

más de las veces se anuncian con una tími-da mención “frutas del tiempo”, y si se pide,hay que averiguar previamente de qué frutase trata, pues son muchos los que sólo ofre-cen una especie en lugar de presentar un lu-cido frutero. Las frutas, es cosa sabida, aunsiendo de la misma especie, difieren muchosegún la variedad de la que proceden y, noobstante, mientras que en todo restaurantehay una carta de vinos en la que éstos seseparan por bodegas y marcas, ni por ca-sualidad se encuentra un restaurador queofrezca manzanas, peras u otras frutasanunciando sus distintas variedades comosi no mediara un abismo de sabor de unas aotras. Pero ésta es una cuestión que no lespreocupa, y si se les interroga sobre la ca-rencia de una oferta seria de frutas, se limi-tan a contestar: “No las pide el cliente”. ¿Porqué no pide el español frutas? Por la escasacalidad de la oferta.Además, al ninguneo de la fruta en la res-tauración española contribuyen otras razo-nes y causas. La fruta se rechaza o escondeen las cartas por la cada vez mayor vigenciade la “ley del mínimo esfuerzo” en los localesde restauración. Y hay que tener en cuentaque cerca de la mitad de los españoles comefuera de casa. En definitiva, la mayoría de los clientes queacuden al restaurante se maneja entre regu-lar y muy mal con los cubiertos y las técnicasde pelado de fruta, y en consecuencia se op-ta por alternativas de consumo más fáciles omenos incómodas. En los establecimientos de restauración, la

fruta ya sólo es un adorno en forma de es-trellada carambola en el borde del plato, enapurado acompañamiento de filetón controcitos de piña o en salseo de frutas delbosque para los platos de caza, al gusto cen-troeuropeo y del todo ajeno a los usos y cos-tumbres culinarios hispanos.

NUTRIMENTO, ANTE Y POS

Desde el principio de la historia, la fruta for-mó siempre parte sustancial de la dieta delos españoles de baja o mediana condición,mientras que las clases dominantes o pu-dientes la usaron de forma circunstancial. Enlos periodos más antiguos su producción fuebásicamente para el autoconsumo, pero enla baja Edad Media empezaron a aparecer al-macenes de frutas que comercializaban enmercados y ferias los productos que les alle-gaban los fruticultores. Mientras que para el pueblo llano y para al-gunas órdenes monásticas era un recursoobligado en la dieta, el consumo frutícola dela nobleza se orientaba casi exclusivamentepor criterios de salud. Así, los unos la toma-ban fresca y de temporada y los otros bási-camente en letuarios o electuarios, conser-vas dulces y confituras, a base normalmentede miel, de las que se inferían supuestas pro-piedades curativas. En general, se creía quelos higos y las uvas eran buenas para proble-mas del hígado y para incrementar la fertili-dad varonil; membrillos y peras se usabanpara tratar problemas digestivos e infantiles

Fruta de Lérida. Restaurante Cal Nenet.

Melocotonero en Murcia.

pagsAlimentacionFrutas:pagina maqueta DyC2007 20/07/10 13:41 Página 82

Alimentación en España

“caguetillas”; la cidra, en costrada, se usócontra la peste y el melocotón era mano desanto en cuestiones de desmayos.

También se diferencia-ba el consumo por cla-ses sociales en el tipode fruta y en la prepa-ración de la misma.Los menos afortuna-dos comían lo que po-dían y cuando podían,antes, durante o des-pués; los poderosossolían limitar su pre-sencia en la mesa alpostre y en forma ela-borada de pomadas,burnías, hechuras, al-feñiques y zumos. Hi-gos y castañas erancosa de gente vulgar(en la expresión popu-lar todavía se conserva

la poca apreciación en la forma de “no valerni un higo” o “menos que dos castañas”),mientras que el prisco o albérchigo (una es-

pecie de melocotón) y las azinbogas o toron-jas eran deleite de gente fina.En el Renacimiento y el Barroco, la fruta pa-só a ser netamente un bocado o plato de“ante”, es decir, aquel con el que se abría bo-ca para la comida. La fruta abría el festín pa-laciego, la manducaria hidalga y la cuchi-panda de la gente del hampa, desorden y ja-caranda, como se pone de manifiesto en lacena que “La Gananciosa” prepara a loscompinches que se reúnen, en la novela Rin-conete y Cortadillo, tras los muros del Patiode Monipodio Pero la saludable costumbre de tomar la fru-ta al inicio del yantar pasó a mejor vida en elsiglo XVIII con el cambio dinástico y la entro-nización de los Borbones. Tanto sus cocinerosfranceses como las reinas italianas, portu-guesas o alemanas que fueron llegando a Es-paña para matrimoniar con ellos, redirigieronla fruta al final de la comida y como postre.De ante a pos. Discutible decisión que se pro-longaría hasta nuestros días. ■

Alimentación en EspañaFrutas

pagsAlimentacionFrutas:pagina maqueta DyC2007 20/07/10 13:41 Página 83