Guia oficial de Picos de Europa

Guía de visitadel Parque Nacional

de los Picos de Europa

Coordinador

Miguel Menéndez de la Hoz

Edita: Organismo Autónomo Parques NacionalesISBN: 00NIPO: 00Depósito Legal: M. 00Maquetación e infografía: Pedro Martín de SantosImprime: EGRAF, S. A.

Guíade

visita

Vista aérea del Macizo Central

l Parque Nacional

de los Picos de EuropaE

Í ndice

Lago Ercina y Macizo Occidental

7

ndiceIPresentación............................................................... 4Índice ........................................................................ 7¿Cómo se maneja esta Guía? .................................. 9Ficha Técnica.......................................................... 11I. Acercamiento al Parque Nacional....................... 15II. El Medio Natural .............................................. 25

Introducción Histórica..................................... 26El origen Geológico......................................... 28El Clima......................................................... 49El Suelo ......................................................... 53La Flora ......................................................... 56La Fauna ........................................................ 86

III. Los Picos de Europa y el Hombre................. 101Orígenes ....................................................... 102El Paisaje ....................................................... 120Los Municipios............................................... 123Sus Gentes .................................................... 134Sus Actividades Tradicionales .......................... 136Situación socioeconómica actual ..................... 141Personajes....................................................... 148

IV. Recorrido por el Parque Nacional ................... 151Un mosaico de contrastes ............................... 153Recomendaciones............................................ 157Recorridos y lugares de interés ......................... 162Centros de visitantes y de información............. 173Miradores....................................................... 176Refugios ......................................................... 179Itinerarios ...................................................... 185Montañismo................................................... 238Espeleología ................................................... 252

V. La gestión del Parque Nacional......................... 265VI. Anexos ............................................................. 273

Legislación ..................................................... 275Datos de interés.............................................. 277Contactos....................................................... 281Créditos ......................................................... 285

Vista desdePandetrave

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ómo se maneja esta Guía?¿CÉsta es la primera publicación oficial que sobre el Parque Nacional de los Picos de

Europa se edita y por ello debe ser ante todo un instrumento claro, conciso, pre-ciso y ameno que permita al interesado en esta área geográfica disponer de esta herra-mienta.

Un Parque Nacional de las características del de los Picos de Europa, es el resultado dela interacción de múltiples variables: geología, clima, flora, fauna y los hombres, ya queademás de haber interferido en él, a diferencia del resto de los Parque Nacionales espa-ñoles, también vive en su interior todo el año, desde antes de que éste y su antecesor, elpionero Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, fueran eso, Parques Nacionales,por tanto el hombre y su entorno van a tener un peso importante en esta guía.

Siguiendo un modelo similar al resto de sus hermanas, las GUÍAS DE VISITA delos Parques Nacionales de la Red española, la presente divide su contenido en lossiguientes apartados:

Ficha Técnica del Parque Nacional de los Picos de Europa,

Acercamiento al Parque Nacional

El Medio Natural

Los Picos de Europa y el Hombre

Recorrido por el Parque Nacional

La Gestión del Parque Nacional

Anexos (Legislación, datos, especies, direcciones, bibliografía,...)

Cada una de estas divisiones artificiales, pero útiles a la hora de manejar estaGuía de Visita, pueden ser identificadas por los colores de la esquina inferiorderecha de cada página impar.

Sus contenidos en cada Parque Nacional son distintos porque, como marca lafilosofía de los Parques Nacionales, todos son diferentes y representan ecosis-temas únicos y sus peculiaridades así lo determinan.

icha TécnicaF

Peña Santa de Enol

DESCRIPCIÓN

12Guía de visita parque nacional de los picos de europa

Nombre Oficial Parque Nacional de los Picos de Europa.

Soporte y fecha de creación Ley 16/1995 de 30 de mayo, por la que se declara el Parque Nacional de los Picos deEuropa (B.O.E. de 31 de mayo de 1995).

Figura de Protección Parque Nacional.

Superficie 64.660 Hectáreas.

Localización De 43º 4’ 45’’ a 43º 19’ 05’’ Lat N y de 4º 38’ 45’’ a 5º 6’ 30’’ Long W.

Comunidades Autónomas (3) Cantabria, Castilla y León y Principado de Asturias.

Provincias (3) Asturias, Cantabria y León.

Municipios (10) Amieva, Cangas de Onís, Onís, Cabrales y Peñamellera Baja en AsturiasTresviso, Cillorigo de Liébana y Camaleño en CantabriaOseja de Sajambre y Posada de Valdeón en León.

Poblaciones en su interior (20) Covadonga, Camarmeña, Tielve, Sotres y Bulnes en Asturias;Tresviso y Fuente Dé en Cantabria;Oseja de Sajambre, Soto de Sajambre, Pío, Ribota, Vierdes, Posada de Valdeón,Caldevilla, Soto de Valdeón, Los Llanos, Prada, Santa Marina, Cordiñanes y Caín deValdeón en León.

Altitud Máxima 2.646 msnm. Torrecerredo (Macizo Central).

Altitud Mínima 75 msnm. Límite E. del Parque con el río Deva (Peñamellera Baja).

Diferencia altimétrica 2.571 m

Formaciones Geológicas Mayor Formación Caliza de la Europa Atlántica, importantes procesos kársticos, simasque llegan a los –1.000 m, erosión glaciar muy patente, presencia de lagos.

Presencia de glaciares Sí, nueve microglaciares.

Sima más profunda Torca del Cerro (–1.589 m)

Sima con mayor desarrollo Sistema del Trave (18 Km)

DESCRIPCIÓN

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Simas con -1.000 o más m Diez.

Clima Atlántico en su vertiente Norte, Atlántico Continental en su cara Sur.Debido a los 2.500 m de desniveles presenta franjas climáticas altitudinales.En el este, sureste y garganta del Cares microclimas mediterráneos.

Principales Puntos de Interés Geográficos: Cauces del Alto Sella, Dobra, Cares (Garganta del Cares), Duje y Deva.Miradores de la Reina, del Príncipe, de Ordiales, del Oso, del Cable, del Tombo, dePanderruedas, de Sajambre, vestigios fósiles marinos.Culturales: Cueva de la Virgen de Covadonga, Ermita de Corona, Ermita de NuestraSeñora de las Nieves. Itinerarios mineros de Ándara, Buferrera, Liordes.Gastronómicos: Los quesos, los orujos, el potaje lebaniego, el salmón, el cabrito, lamiel, las infusiones.

El Agua Precipitación anual en torno a los 2.000 mm. Importantísima presencia de agua sub-terránea. El agua en superficie desaparece rápidamente.

Flora más representativa Sobre los pisos colino, montano, subalpino y alpino: Bosque atlántico caducifolio. ElHayedo, el bosque mixto,los microclimas mediterráneos con Encinas. Flora asociada alos pisos altitudinales.

Fauna más representativa Rebeco, buitre leonado, chova piquigualda, mirlo acuático, lobo, nutria, oso, águila real,jabalí, alimoche, trucha, tritón alpino, víbora de Seoane, corzo, murciélagos, microma-míferos, aves rapaces diurnas y nocturnas y un elevado elenco de invertebrados en losque destacan los lepidópteros, coleópteros, dípteros, etc. Hay especies introducidas deinterés como el cangrejo de río.

Época recomendada de visita Primavera: por la explosión foliar y floral, se palpa la vida que rebrota.Inconveniente: el exceso de agua a veces no permite realizar el paseo deseado.Verano: por la presencia del ganado, el bullicio, la temperatura.Inconveniente: el exceso de gente, los atascos circulatorios, las encainadas (nieblas)Otoño: por la explosión de ocres, otra luz, menos gente.Inconvenientes: días más cortos, la temperatura desciende al ocultarse el solInvierno: por la la nieve y el hielo, el frío, la soledad.Inconvenientes: los accesos difíciles y las salidas en caso de tener que hacerlas de formaprecipitada.Siempre: por su flora su fauna y su gea, sus paisajes, sus gentes, su aura.Inconvenientes: es un terreno que puede resultar peligroso, uno se puede perder fácil-mente, no siempre hay agua a mano.Se trata de un Parque Nacional duro en su conjunto pero que reporta un gran sosiego.

cercamiento al

Parque Nacional

I

A

Lago Ercina

Chalet Real y Macizo Central

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Con una superficie de 64.660 hectáreas es elsegundo Parque Nacional más grande de los

que componen la Red de Parques Nacionales. Selocaliza en una región única en España, la masacaliza de los Picos de Europa que aúna límitesterritoriales administrativos de diez municipios,pertenecientes a tres provincias y tres comunidadesautónomas. Por esas características geológicas lascarreteras salvan el escollo bordeándolo y haciendoincursiones tortuosas por sus laderas, sin llegar a sucorazón.

Cantabria, Castilla y León y el Principado deAsturias son las tres comunidades Autónomas queparticipan en la cogestión del Parque Nacional delos Picos de Europa, porque las provincias deSantander, León y Asturias aportan parte de susterritorios al Parque Nacional.

(Entre paréntesis y en negrilla, el nombre de las localidades sitas en el

interior del Parque Nacional.)

De Asturias, participan administrativamente cincomunicipios también llamados Concejos: Amieva,Cangas de Onís (Covadonga), Onís, Cabrales(Bulnes, Camarmeña, Tielve y Sotres) yPeñamellera Baja.

De León lo hacen Oseja de Sajambre (Oseja deSajambre, Soto de Sajambre, Pío, Vierdes yRibota) y Posada de Valdeón (Posada de Valdeón,Caldevilla, Soto de Valdeón, Santa Marina,Prada, Los Llanos, Cordiñanes y Caín deValdeón).

De Santander son Camaleño (Fuente Dé),Cillorigo de Liébana y Tresviso (Tresviso).

Cuatro localidades pueden ser entendidas como loshitos que marcan el área del Parque Nacional y su

Situación en elglobo terráqueo

Situación en Europa


entorno: Cangas de Onís al Noroeste, Panes alNoreste, Potes al Este y Riaño al Sur.

Al Parque Nacional se puede hacer una primeraaproximación por avión, los aeropuertos deAsturias y Santander son los más próximos: desdeel primero a Cangas de Onís hay unos 110 kiló-metros, desde el segundo a Panes unos 80 kilóme-tros. También puede hacerse por vía marítima,arribando al puerto de Santander, aunque lo nor-mal es hacerlo en coche.

En el cuadro siguiente se representan las distanciaskilométricas entre las tres capitales provinciales ylas diez capitales municipales, con una estima enminutos del tiempo que puede un coche tardar enrecorrer esos kilómetros teniendo en cuenta lascaracterísticas de cada carretera y las limitacionesimpuestas por Tráfico.

Oviedo Santander LeónKm min Km min Km min

Sames 84 65 143 122 144 140Cangas de Onís 72 55 131 112 156 130Benia de Onís 87 65 116 102 171 140Carreña 99 75 104 92 183 150Panes 126 107 77 60 157 193Tresviso 132 122 131 135 211 197Tama 151 132 102 85 142 168Camaleño 161 140 112 93 146 170Posada de Valdeón 125 120 147 148 120 153Oseja de Sajambre 104 95 176 161 122 148

Desde Unquera (Cantabria), pasando por Panes(Asturias), Tama, Potes y el Puerto de San Glorio(1.609 msnm) a Riaño (León) discurre la N-621.Desde esta localidad leonesa, pasando por el puertodel Pontón (1.290 msnm), Oseja de Sajambre ySames hasta Cangas de Onís lo hace la C-637.Cierra la triangulación entre Cangas de Onís y

Situación en España

Situación en lasComunidades

Autónomas

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Panes pasando por Benia de Onís y Carreña deCabrales la carretera autonómica AS-114.

En el mapa de las páginas 22–23 se indican lascarreteras de acceso al Parque Nacional de los Picosde Europa, así como las localidades más significa-tivas, con especial incidencia en los veinte pueblosubicados en el interior del Parque Nacional.

Ocho carreteras sin posibles de continuidad, ade-más de la C-637, hunden el asfalto en el ParqueNacional. Todas ellas exigen una conducción segu-ra, un vehículo en condiciones y el depósito de car-burante lleno. Son carreteras de montaña dondelas inclemencias del tiempo no avisan, las pendien-tes son pronunciadas y las visibilidades y anchurasreducidas; se tratan de:

1. Potes a Camaleño y Fuente Dé en Cantabria,sin duda alguna la más cómoda.

2. La que discurre entre Portilla de la Reina, elpuerto de Pandetrave (1.562 msnm), SantaMarina, Prada y Posada de Valdeón, con un tramofinal estrecho.

3. La que va desde las inmediaciones del puertodel Pontón al puerto de Panderruedas (1.450msnm) Caldevilla, Soto de Valdeón, Posada deValdeón, Los Llanos, Cordiñanes y Caín deValdeón, este último tramo con zonas muyestrechas.

4. A escasos metros de Oseja de Sajambre unacarreterita une Pío y Vierdes con la N-625, y aligual que las anteriores repleta de curvas y pocavisibilidad.

5. A unas decenas de metros pasado Oseja endirección Asturias, sube la carretera que da acce-

Valle de Valdeón


so al pueblo de Soto de Sajambre, curvas, pen-diente y poca visibilidad.

6. Ya en territorio del Principado de Asturias ydespués de cruzar el impresionante desfiladerode los Beyos surge una carretera que poco a pocova reduciendo su calzada para llegar al Valle deAngón.

7. Pasado Cangas de Onís en dirección Este, acuatro kilómetros se inicia la carretera aCovadonga, antes de llegar al Real Sitio deCovadonga comienza el Parque Nacional y aescasos metros una desviación a la izquierda noseleva a los Lagos de Covadonga. Si optamos porno desviarnos, llegaremos a la Cueva y Basílicade la Virgen de Covadonga.

8. Al llegar al pueblo de Arenas de Cabrales nosdesviamos a la derecha, llegamos a Poncebos ypasamos los túneles. Dos opciones: a la derechauna zigzagueante carretera que nos sube aCamarmeña; a la izquierda, salvando el río Cares,se inicia el ascenso a Tielve y Sotres, en Asturias,y Tresviso, ya en Cantabria: es la senda de los que-sos verdeazulados.

Permítannos que insis-tamos en que soncarreteras sin opciónde continuidad, elloexige que hay queregresar por el mismolugar, por lo que, siaccedemos en coche,las grandes subidas setornan en grandesbajadas y por tantopeligrosas.

Carretera de Sotode Sajambre

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DATOS SOBRE CARRETERASEN EL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

POR LOS LÍMITES DEL PARQUE NACIONAL.

Perímetro del Parque: 152 KmLímites de Asturias: 61 KmLímites de León: 46 KmLímites de Cantabria: 45 Km

CARRETERAS PERIMETRALES

Total de carreteras perimetrales: 196 Km(Cangas de Onís a Riaño a Potes a Panes y a Cangas de Onís)

De Cangas de Onís a Riaño: 64 KmDe Riaño a Potes: 51 KmDe Potes a Panes: 27 KmDe Panes a Cangas de Onís: 54 Km

CARRETERAS INTERIORES Y ASOCIADAS

Total de carreteras asociadas: 134 Km

Covadonga – Los Lagos: 12 KmPto. del Pontón – Caín: 25 KmPosada de Valdeón – Portilla la Reina: 20 KmPotes – Fuente Dé: 25 KmArenas de Cabrales – Sotres: 20 KmSotres – Tresviso: 14 KmOseja – Soto de Sajambre: 5 KmOseja – Pío: 3 KmCeneya – Restaño: 10 Km

CARRETERAS ASOCIADAS AL PARQUE NACIONAL

TOTAL 330 Km

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PLANO DE ACCESOS

l Medio Natural

II

E

Vista aérea del Pico Urriellu o Naranjo de Bulnes


ntroducción HistóricaIUn asturiano, Pedro Pidal, marques de Villaviciosa,

un personaje de la historia reciente, adelantado asu tiempo, entendió, mejor que nadie de su época, quepaisajes como los Picos de Europa deberían ser preser-vados para generaciones futuras. Seguía un modelonuevo, una nueva filosofía, un concepto instauradounos cincuenta años antes en un territorio virgen delos Estados Unidos de América del Norte, el ParqueNacional de Yellowstone y partiendo de esta nuevaconcepción de entender nuestra relación con laNaturaleza, llevó a buen puerto en 1916 la Ley quepermitía la creación de los Parques Nacionales. En1918 nace el primer Parque Nacional de España: EL

PARQUE NACIONAL DE LA MONTAÑA DE

COVADONGA, a caballo entre Asturias y León, en elmacizo occidental de los Picos de Europa. Se queríaconjuntar una serie de acontecimientos:

• El duodécimo centenario de la batalla deCovadonga (la historia)

• El Real Sitio de la Montaña de Covadonga(la religiosidad de un pueblo)

• Una naturaleza en estado puro (el macizo delCornión)

• El quehacer callado, sufrido, sabio y diario deunas mujeres y hombres en comunión conesa naturaleza que es madre de vida y muerte(el uso tradicional) y

• Alejar el uso indiscriminado, la especulacióny el deterioro, que ya se empiezan a valorarcomo algo negativo para el conjunto.

Y todo ello aglutinado en una unidad legal nueva:Parque Nacional. Luego le seguirían otros más.

Estatua de D. Pelayoen Cangas de Onís

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Después de 78 años de existir, en 1995 desaparecepara que sobre su lecho, ahora ampliado, surja unnuevo territorio, también cimero, con idénticacatalogación y que abarca los tres macizos de losPicos de Europa así como importantes formacionesboscosas de la vertiente Sur, es el PARQUENACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA,declarado como tal por la Ley 16/1995 de 30 demayo. Con ello se logra reunir bajo la figura de pro-tección de parque nacional al conjunto de los Picosde Europa.

En el cuadro siguiente se señalan algunas diferen-cias cuantitativas entre el extinto Parque Nacionalde la Montaña de Covadonga y el vigente ParqueNacional de los Picos de Europa:

Elemento de Comparación P.N. Montaña de Covadonga P.N. de los Picos de EuropaAño de creación 1918 1995Comunidades Autónomas DOS (Regiones) TRESProvincias DOS TRESMunicipios CINCO DIEZPueblos en su interior DOS VEINTEHabitantes en su interior 151 (en 1995) 1.366 (en 1996)Superficie total 16.925 Ha 64.660 HaIncremento De una a Cuatro veces Censo ganadero general (aproximado) 18.000 cabezas 35.000 cabezasVisitantes estimados 1.250.000 2.000.000Gestión Única y Estatal Cogestión a cuatro

A veces las cifrasponen de manifiestosituaciones que,desde una perspecti-va solamente cuali-tativa, permitiríanuna amplia interpre-tación.

Basílica deCovadonga


l Origen GeológicoEEl Parque Nacional de Los Picos de Europa

incluye al macizo de Picos de Europa y tam-bién otros sectores de la Cordillera Cantábrica quegeológicamente se sitúan en la denominada ZonaCantábrica: las unidades del Ponga (Valle deSajambre) y Pisuerga-Carrión (valles de Liébana yValdeón).

Así pues, entre las grandes unidades geomorfológi-cas del Norte de Iberia, el macizo de Picos deEuropa, como resultado de su historia geológica,confiere una rica variedad de características en elrelieve, el substrato y los suelos de la CornisaCantábrica; aspectos derivados de aquélla que jue-gan un importante papel en la definición del paisa-je y los ecosistemas regionales.

La Unidad Geológica de los Picos de Europa secaracteriza por un predominio de los materialescalizos, mientras que la Región del Ponga presentaun porcentaje similar de materiales siliciclásticos(areniscas, pizarras y conglomerados) y de calizas,mientras que en la Región del Pisuerga-Carrión sonmayoría los materiales siliciclásticos.

Dado que la mayor parte del parque nacional sesitúa dentro del Macizo y de la Unidad Geológicade Picos de Europa, y de que ésta es la zona másvisitada y característica del parque, haremos unespecial énfasis en esta unidad, con una explicaciónpormenorizada de sus características geológicas.

El Macizo de Picos de Europa, que se extiende porel Principado de Asturias, Castilla y León y

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Cantabria, forma un conjunto bien definido deunos 20 por 40 Km, cuyo límite septentrionaldista sólo 15 Km de la costa, señalando al nave-gante la proximidad del continente. Precisamenteesta eventualidad propicia que en épocas históricasfuese llamado Peñas, Sierras o Montes de Europa,Rupes Europae por Lucio Marineo Sáculo,Montañas de Europa por Ambrosio Morales, en elsiglo XVI, y también Pirineos Cántabro-Astúricosen el siglo XIX. Pero fue el nombre PICOS DEEUROPA el que acabó por imponerse.

A finales del siglo XIX son los franceses Aymard'Arlot de Saint Saud y su acompañante PaulLabrouche, los que realizan una serie de campañasde reconocimiento de Picos de Europa, que se ini-cian en la época antes señalada y que dieron comoresultado la elaboración, en el año 1914, del pri-mer mapa topográfico del área a escala 1:100.000.

Los Picos de Europa como unidad fisiográfica,constituyen un conjunto agreste de relieves calcá-reos situados en la vertiente Norte de la CordilleraCantábrica. Sus bordes sudoeste y sudeste son brus-cos, alzándose abruptamente sobre los ampliosvalles de Sajambre, Valdeón y La Liébana, en cam-bio sus límites oriental, occidental y norte son másdifusos, con excepción del norocciden-tal (valles del Güeña y del Casaño), alestar enmarcados por otros relievesmontañosos (sierras de Peña Sagra,Beza y Cuera), aunque de menorporte. Estos límites se han establecidotradicionalmente en los profundosvalles de los ríos Deva (Desfiladero deLa Hermida) que los limitaría por elEste, Dobra en el Oeste y los delGüeña (el valle más abierto y afluentecomo el anterior del Sella), Casaño,afluente del Cares, y este mismo, por el

Los Picos deEuropa desde elPico Fario, situadoen los materialesmesozoicos de lacuenca de Gijón-Villaviciosa.


Norte. Dentro de los lími-tes indicados, en este con-junto montañoso sedistinguen con nitidez tresmacizos orográficos: eloccidental o de Cornión, elmás grandioso en exten-sión y riqueza de contras-

tes, con su cumbre más elevada Peña Santa deCastilla (2.596 msnm), el central o de Urrieles, elde mayor altitud y relieve más escarpado, queincluye a la cumbre más elevada del conjunto,Torrecerredo, con 2.646 m junto a otras cumbres deimportancia destacable tales como Peña Vieja o elconocido Naranjo de Bulnes. Y, finalmente, eloriental, denominado también de Ándara, el deextensión más reducida y de más baja altitud, con sucumbre más elevada, La Morra de Lechugales, de2.444 m en la que, por su parte suroriental, selevanta una impresionante pared sobre la comarcacántabra de Liébana. Esto los convierte en unabarrera no solo fisiográfica sino también climática,concentrando una parte importante de las precipita-ciones en su vertiente N, de donde proceden lamayor parte de las borrascas.

De la Unidad de Picos de Europa una de las carac-terísticas geológicas más relevantes es en la serieestratigráfica el predominio carbonatado que con-tiene, en su mayor parte de edad carbonífera y hasta1.500 m de espesor. Además hay una gran cantidadde estructuras de tipo cabalgamiento –fallas tendi-das que levantan y desplazan, incluso kilómetros,su bloque superior (figs. 1A y 1C)– que dan lugara un importante apilamiento de rocas de origen tec-tónico, ello determina que la serie estratigráficaaparece repetida numerosas veces dentro de estaunidad aumentando notablemente el espesor de lasrocas calcáreas que contiene llegando a alcanzar ensu parte Norte los 3.000 m (fig 1C).

Materiales pérmi-cos, de color rojo ybien estratificados(a la izquierda dela foto), apoyándo-se sobre calizas cla-ras carboníferas dela Formación Picosde Europa.Alrededores delPueblo de LaHermida.

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Estratigráficamente la Unidad de Picos de Europa,como queda reflejado en el Mapa Geológico, (fig. 1A),contiene rocas que van desde el Cámbrico inferior(hace aproximadamente 550 millones de años) hastael Pérmico (aprox. 250 Ma) con una importante lagu-na estratigráfica (ausencia de sedimentación) queocupa desde el Ordovícico inferior (aprox. 475 Ma)hasta el Devónico superior (aprox. 370 Ma)

La parte inferior de la sucesión estratigráfica es pre-dominantemente siliciclástica y está constituida porrocas de edad cambro-ordovícica. Estas formacionesfueron depositadas durante la etapa de “rifting”(apertura oceánica) que dio lugar durante elPaleozoico inferior a uno de los márgenes del paleo-continente de Gondwana. Sobre este margen se ins-taló una extensa plataforma continental, abiertahacia el Oeste, que fue rellenándose con sedimentosprocedentes de esta gran masa continental que esta-ba constituida por rocas precámbricas.

Sobre la secuencia cambro-ordovícica, donde éstaesté presente, se sitúan unos pocos metros de una del-gada secuencia sedimentaria (máximo 100 m) corres-pondiente al Devónico Superior. Los materiales deesta edad están compuestos en su base por un nivel deareniscas y conglomerados, mientras que el techo loconstituye un nivel carbonatado bioclástico. Con elDevónico Superior (aprox. 370 Ma) comienzan en laZona Cantábrica las condiciones de sedimentaciónsinorogénicas –simultáneas al levantamiento de unacordillera– que se extienden hasta casi el final delCarbonífero (aprox. 290 Ma).

Esta etapa, con una elevada tasa de sedimentación ylevantamiento se caracteriza por una gran inestabili-dad de la cuenca de depósito. Este levantamiento seproduce como consecuencia de la colisión por derivacontinental de Gondwana con otro de los grandescontinentes de la era paleozoica: Laurentia, muy


cerca de lo que hoy es la costaoccidental de Galicia, produ-ciéndose el cierre del océanoIapetus, que se encontrabaentre ambos continentes y queocupaba una posición similar ala que ocupa el océanoAtlántico actual. Debido a este

choque, el margen continental de Gondwana selevanta progresivamente hacia el E, deformando lossedimentos en él depositados desde el Cámbrico hastael Devónico Superior y dando lugar al pie de la zonaelevada en cada momento, a una cuenca de sedimen-tación marina (Cuenca de Antepaís), que se va a relle-nar con materiales procedentes de la erosión del áreaelevada en cada momento o frente orogénico.

Durante la parte basal del Carbonífero Inferior(330-360 Ma aprox.) los Picos de Europa, al igualque la mayor parte de la Zona Cantábrica, estánubicados en la parte más externa (oriental) de laCuenca de Antepaís (cuenca de sedimentación sino-rogénica), en una plataforma de aguas relativamen-te profundas, casi sin aportes sedimentarios por sulejanía del frente orogénico, depositándose series detipo condensado. De esta manera los primeros sedi-mentos de edad carbonífera que afloran en laUnidad de Picos de Europa son pizarras y liditasnegras, y calizas nodulosas y radiolaritas de colorrojo, no superando los 15 y 50 m respectivamente.

Durante el resto del Carbonífero inferior (330-315Ma) una gran parte de la Zona Cantábrica, funda-mentalmente su zona central y oriental, se mantuvotodavía como una cuenca marina de varios cientos demetros de profundidad. Dicha cuenca estaba pocooxigenada –escasez de organismos fósiles–, dondeaun no llegaban materiales desde la zona continentalemergida, aunque las tasas de sedimentación fueronmucho más elevadas 20-25 m/Ma. Durante este

Cabalgamiento decalizas oscuras dela FormaciónBarcaliente sobrelas más claras dela Formación Picosde Europa, cercadel Collado deValdominguero(Macizo Oriental).

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periodo se depositó en esa extensa zona calizas grisesoscuras laminadas de unos 250 a 300 m de espesory prácticamente sin contenido fosilífero. Este hechoviene determinado por unas condiciones ambientalesmuy específicas (profundidad) en las que únicamen-te podían desarrollarse comunidades bióticas micro-biales que eran capaces que inducir la precipitaciónde carbonato cálcico.

La progresiva estructuración tectónica de la ZonaCantábrica durante el Carbonífero superior (315-300 Ma aprox.) acabó con esta situación paleogeo-gráfica. La cuenca se compartimentó bastante ysólo en algunas zonas continuó la sedimentacióncarbonatada, la más extensa de ellas representa hoyen día las áreas calcáreas del Sueve, Sierra delCuera y Picos de Europa. Estas zonas constituíanen ese momento una zona marina subtropical pocoprofunda, con una intensa producción de carbona-to cálcico que fue creando una gran plataforma car-bonatada, cuyos límites estaban constituidos porunos taludes muy inclinados y de gran altura. Éstosdaban paso a un mar algo más profundo en el quequedaban retenidos los aportes siliciclástico queprovenían de la erosión de la cordillera en elevación(Cuenca de Gamonedo-Cabrales, fig. 1A) y que lle-gaban a la cuenca de sedimentación a través de ríosy abanicos aluviales costeros. Las aguas estabanlimpias y oxigenadas, facilitando la proliferación deorganismos que fijaban carbonato cálcico (diversostipos de algas, briozoos; y en menor medida, fora-miníferos, braquiópodos, moluscos, corales, etc.) ysobre todo organismos microscópicos (algas ciano-fíceas, bacterias, etc.) que fueron los responsablesde la precipitación de enormes cantidades de carbo-nato cálcico.

Esta serie carbonatada presenta un espesor máximo deunos 1.500 m en la parte central de Picos de Europa,disminuyendo hacia los bordes y llegando a estar prác-


ticamente ausente en la Cuenca deGamonedo-Cabrales (ver MapaGeológico), donde aparece sustituida porsedimentos pizarroso-areniscosos, entrelos que se intercalan delgados niveles cal-cáreos. Se han diferenciado dos forma-ciones: Valdeteja y Picos de Europa, querepresentan dos etapas diferentes en eldesarrollo del edificio carbonatado.

La primera formación está constituida por calizasgrises claras masivas, con algunos intervalos másestratificados e intervalos margosos, presentandogeneralmente un importante contenido fosilífero.

En la segunda formación se distinguen dos partes,la inferior con calizas oscuras, tableadas y bioclás-ticas con delgadas capas de pizarras y calizas mar-gosas intercaladas de potencias variables, en lasuperior, de carácter masivo (por encima de la fran-ja herbosa de la ilustración de esta página), calizasclaras bioclásticas con abundancia de foraminífe-ros, corales, algas, braquiópodos, crinoideos, etc.

El Grupo Remoña (depósitos predominantementeclásticos) del Carbonífero Superior se extiende tam-bién por delante del frente de los Picos de Europa(valles de Valdeón y Liébana) y está constituido porlimolitas y pizarras, alternando con conglomeradoscalcáreos y calizas detríticas. Localmente existenolistolitos (grandes bloques deslizados) calcáreos, asícomo lentes de areniscas con estratificación cruzaday conglomerados silíceos. Esta serie marca elcomienzo del levantamiento varisco (paleozoico) dela Unidad de Picos de Europa, se aborta la sedi-mentación calcárea y se produce la imbricación(engrosamiento tectónico) y erosión de la espesa pla-taforma carbonatada preexistente, pasando a predo-minar los procesos erosivos sobre los sedimentariosdentro de la unidad.

Borde sur de laUnidad de Picos de

Europa en el valle deValdeón. Se aprecia

el cabalgamiento quesuperpone esta uni-

dad calcárea sobre ladel Pisuerga-Carrión,eminentemente piza-

rrosa y con abundan-te vegetación.

35

Por último los sedimentos pérmicos (290-248 Maaprox.) se depositan claramente discordantes sobrela unidad de Picos de Europa. Están constituidospor arcillas, margas, limolitas, areniscas y algunosniveles de calizas y conglomerados de cantos funda-mentalmente calcáreos, que suelen presentar uncolor rojo muy intenso. Estos depósitos fosilizan laestructura varisca y se depositan en algunos puntos(alrededores de La Hermida,) sobre un paleorelievede origen kárstico. Representan el comienzo de unaetapa de “rift” –apertura– intracontinental, previa ala que dará lugar al Golfo de Vizcaya, que desnudóy situó de nuevo bajo el nivel del mar y durante lamayor parte del Mesozoico a la Unidad de Picos deEuropa. Los sedimentos mesozoicos la cubrieronpor completo antes del levantamiento alpino,aumentando de espesor considerablemente hacia elE, por lo que desaparecen las rocas paleozoicas.

Durante el Pérmico y Mesozoico (290-65 Maaprox.) tuvo lugar un importante periodo extensio-nal ligado a la apertura del Océano Atlántico y delGolfo de Vizcaya en particular. Durante este perio-do algunos de los cabalgamientos variscos de traza-do E-O de la Zona Cantábrica (la mayoría de éstosen los Picos de Europa), rejugaron como fallas nor-males, produciendo la denudación de la cordilleravarisca. Ésto dio lugar en el margen continentalnoribérico a una estrecha plataforma continentalsituada en un extremo de la más amplia Cuenca deSedimentación Vasco-Cantábrica, que se situaba asu vez entre las placas Ibérica y Europea.

Durante la Orogenia Alpina, la misma que formólos Pirineos, se produjo la colisión entre las placasibéricas y europeas y se elevó la CordilleraCantábrica durante gran parte del Terciario (65- 5Ma aprox.). Este levantamiento da lugar a la ele-vación parcial de la plataforma continental nori-bérica y por consiguiente a la erosión de la mayor


parte de los materiales mesozoicos depositados enésta, permitiendo que afloren las antiguas rocaspaleozoicas.

Parte de los materiales mesozoicos y paleozoicoserosionados durante el levantamiento alpino fuerondepositados en la actual plataforma del Cantábrico(la mayoría de los que cubrían los Picos debierontener ese destino).

Los Picos de Europa presentan en la actualidad unrelieve que ha sido modelado desde finales delTerciario, a partir de su levantamiento durante laOrogenia Alpina, hasta la actualidad. En dichaépoca los cabalgamientos levantaron grandes blo-ques de roca del basamento paleozoico, alargadosgeneralmente en dirección E-O, que dieron lugar alas principales cumbres y alineaciones montañosasdel interior de los Picos.

Los cabalgamientos alpinos que han dado lugar arelieves actualmente destacables son tres y levantangeneralmente el bloque situado al S de la superficiede falla. De N a S tenemos el que discurre entreCovadonga y Tresviso (ver Mapa Geológico) cuyobloque sur está constituido por las sierras de Priena(Covadonga), Llerosos, Cueto Tordín (Tielve) yCocón (Tresviso), el que discurre entre Áliva, Caíny Amieva, que levanta las principales cumbres delos Picos: la Morra de Lechugales, el Torrecerredoy la Peña Santa de Castilla y el de la Vega deLiordes que se une al anterior al sur de Peña Santay que levantó, entre otros, el Llambrión.

Otra de las características de la Unidad y del maci-zo de los Picos de Europa es la presencia en suborde Sur y Este de un importante relieve diferen-cial debido a su composición predominantementecalcárea presentando una gran variedad de morfo-logías de tipo kárstico aunque sobreimpuestas a un

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modelado glaciar que se encuentra por este motivomal conservado.

La tonalidad parda a pardo-anaranjada que con rela-tiva frecuencia se observa en determinadas zonas dePicos de Europa (p. ej. en el Naranjo de Bulnes), esuna consecuencia del proceso de dolomitización.

El modelado glaciar de los Picos de Europa se haproducido durante el Cuaternario, siendo los Picosde Europa el mayor foco glaciar de este periodo en laCordillera Cantábrica. Si bien la morfología glaciar(circos y valles) no está muy bien conservada, existenalgunos ejemplos destacables como los valles glacia-res de la Vega de Enol o de la Canal de Balcosín,encima del Pueblo de Bulnes. También existen depó-sitos morrénicos excepcionalmente bien conservadoscomo la morrena de Entrelagos que separa los lagosde Enol y la Ercina, y la de la Llomba del Toro en lasVegas de Áliva. Los grandes jous producidos por lasobrexcavación glaciar, que ocupan las antiguas cabe-ceras glaciares, funcionaron durante las glaciacionescuaternarias como sumideros de las aguas de fusiónsubglacial, de forma que durante las etapas más fríastambién existió un endokarst muy activo, cuyas sur-gencias son muy comunes en los límites reconociblesde la zona glaciada.

Desde el fin de las glaciaciones hasta la actualidad lakarstificación (proceso de disolución/erosión de lasrocas calizas) dominó en el macizo calcáreo de losPicos, aunque muy condicionada por la nivacióninvernal (principal fuente de agua), generándosenumerosas formas de modelado tanto exokársticascomo endokársticas. La intensa karstificación dalugar en la parte exterior a algunas formas muycaracterísticas, como los jous, grandes depresionesglacio-kársticas cerradas (hasta 1 Km de diámetro y100 m de profundidad) que aparecen jalonados dedolinas, los valles secos, donde el río abandona

Morrena del glaciardel Jou Negro.

39

durante trechos la superficie, los valles ciegos, comoel de Orandi, donde el valle se termina bruscamen-te al hacerse el río subterráneo, los cañones (ríoDobra, río Urdón) y desfiladeros u hoces como losdel Cares, de la Hermida (río Deva), de los Beyos(río Sella), por citar los más importantes, y algunospoljés (depresiones kársticas cerradas que presentanvarias surgencias y sumideros, inundadas estacio-nalmente y que aparecen rellenas de sedimentos).Entre los poljés destaca el de la Vega de Comeya,inundado periódicamente en tiempos pasados(actualmente es una turbera), y que aparece rellenopor más de 60 m de sedimentos cuaternarios.

Por encima de los 2.000 m son frecuentes las doli-nas y simas-nevero que aparecen cubiertas o tapo-nadas de nieve todo el año. Otra de las formascaracterísticas del exokarst son los campos de lapiaz(canalizos) muy desarrollados y profundos.

Los conductos subterráneos (endokarst) son muyimportantes en los Picos de Europa, existiendosobre todo grandes conductos verticales o simas,que enlazan cortos tramos de desarrollo horizontal.Esto viene favorecido por la disposición subverticalque presentan tanto la estratificación como lasgrandes fallas y cabalgamientos.

El nivel de base de toda esta serie de conductos sub-terráneos es la red fluvial actual, que surca o limi-ta el macizo kárstico de los Picos de Europa a unaaltura que oscila generalmente entre los 200 y 500m sobre el nivel del mar. En este sentido aparecenun gran número de surgencias cerca del lecho de losgrandes ríos que cruzan los Picos de Europa:Dobra, Duje, Deva, pero sobre todo el Cares.

Entre las surgencias kársticas quizás la más cono-cida sea la de la Cueva de Covadonga, que senutre fundamentalmente de las aguas del río Las


Mestas que se sume en la Vega de Orandi; delresto podemos destacar las de Reo Molín, laCueva de Culiembro o las Pálvoras que procedendel drenaje del Macizo Occidental, el Farfao de laViña, los Molinos o la Jarda, procedentes del dre-naje del Macizo Central, todas ellas en elDesfiladero del Cares y la Cueva del Agua (naci-miento del río Urdón) en el macizo Oriental, quevierte sus aguas al río Deva en el Desfiladero de laHermida, todas ellas con un caudal medio anualsuperior a 1 m3 por segundo.

El volumen de precipitación, en el área de Picos deEuropa, tanto en forma de nieve como de lluvia, esel más elevado de la región, dada su cercanía al mary el efecto de barrera de sus elevados escarpes cali-zos, como ya se ha comentado. En las cumbrespueden llegar a alcanzarse cifras del orden de los2.000 l/m2 y de 700 l/m2 en la cuenca del RíoDeva. Las precipitaciones son abundantes durantetodo el año, con valores mínimos normalmente enlos meses de Junio a Agosto y máximos entreNoviembre y Enero.

La diferencia entre la pluviometría media (aproxima-damente 830 Hm3/año) que corresponde al área dePicos de Europa y el volumen medio anual de aguaque se devuelve a la atmósfera por evaporación ytranspiración de la cubierta vegetal (Evapotranspi-ración Real), que se ha evaluado en unos 300Hm3/año, nos proporciona el volumen que aproxi-madamente puede considerase llega a alcanzar lasuperficie del suelo (530 Hm3/año), y que se conocecomo Lluvia Útil. Este agua es aquél del que se dis-pone en el área para su distribución hacia los dife-rentes destinos que la propia naturaleza le ofrece. Poruna parte, incrementa el caudal de agua circulantepor ríos y arroyos (escorrentía superficial) y, por otra,se infiltra en el subsuelo (escorrentía subterránea),cuando éste lo permite debido a su permeabilidad.

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Los Picos de Europa reciben una destacable ali-mentación por agua de lluvia y/o deshielo. Una vezque este agua entra en contacto con su superficie,un porcentaje del mismo se infiltra, recargando ollenando los espacios libres que han ido generándo-se a lo largo de su historia geológica. Esa capacidadde infiltración (coeficiente de infiltración), en granmedida depende del modelado que el agua y el hielohan ido labrando.

Considerando la superficie de Picos de Europa ensu totalidad, se ha estimado que el valor medio delmencionado coeficiente de infiltración se acercaal 65%, que es lo que se conoce como Infiltracióneficaz y que pasa a constituir la llamada escorren-tía subterránea. El resto de la lluvia útil discurrebajo la acción de la gravedad por las pendientestopográficas, bien en forma de escorrentía superfi-cial (por la superficie), o bien en forma de esco-rrentía hipodérmica, que tiene lugar a pocoscentímetros de profundidad, a través de las capasmás superficiales del suelo, una vez satisfechas lasdeficiencias de humedad de aquél, para acabar ali-mentando los caudales de la red hidrográfica ins-talada en el área.

Con relación al agua que se infiltra, a la vez que varecorriendo la red de espacios libres que la serie deprocesos secundarios descritos han creado en elseno de la roca caliza, comienza a almacenarseocupándolos y ascendiendo por éstos. En una pri-mera etapa lo harán hasta alcanzar una altura,dentro de la roca, en la que empieza a coincidircon la superficie topográfica. Cuando las fisura-ciones o espacios karstificados entran en contactodirecto con la atmósfera, en ese espacio puntual elagua subterránea también alcanza la misma situa-ción y, si la alimentación del acuífero no se inte-rrumpe, éste continúa su ascenso por el interior dela roca dando lugar a una surgencia en aquellos

Helero de laForcadona.


puntos y originando, por tanto, un manantial.Hasta ese momento el agua subterránea, aunqueno haya resurgido, se encuentra “embalsada” en elseno de la roca caliza y está sometida a procesosfísicos hidrodinámicos. Este agua almacenada, queen principio no dispone de ningún mecanismo dedescarga de carácter natural, es lo que se ha deno-minado Reservas del acuífero en cuestión.

Una vez que el proceso de alimentación hídrica delacuífero permite que el agua que satura la rocasupere la altura de determinados puntos de lasuperficie topográfica de los Picos de Europa, pro-picia la aparición de manantiales naturales, muyfrecuentes en Picos, pero muchos de ellos de vidaefímera y estacional.

En la región de Picos de Europa, todos los pará-metros hidrogeológicos fluctúan puntualmenteentre valores muy dispares dada la gran heteroge-neidad física que se asocia a las rocas calizas queoriginan este relieve.

A todo lo dicho precedentemente, debe añadirse lafrecuente presencia de estructuras tectónicas decarácter compresivo (cabalgamientos o fallas inver-sas), así como la larga y compleja historia geológi-ca a la que dicha región ha sido sometida, quepropició el relleno secundario.

La frecuente presencia de barreras determina unasveces permeabilidades parciales en mayor o menormedida y otras veces totales, que impiden la circu-lación del agua subterránea. Estas barreras impli-can, lógicamente, el establecimiento de unacompartimentación hidráulica del acuífero, aislan-do unos sectores de otros vecinos, o dificultando suinterconexión. En definitiva, los Picos de Europano pueden considerarse como una unidad acuífera,sino como una asociación de ellas.

Derrubios y molinoen el glaciar del

Jou Negro.

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La descarga natural del Sistema Hidrogeológico dePicos de Europa, que hemos descrito más arriba,tiene lugar por un considerable número de manan-tiales de entidad muy diferente, entre los que cabecitar algunos, que facilitan caudales medios anua-les muy sobresalientes.

Este es el caso de los manantiales de Urdón (1,5 m3/seg),de Las Pálvoras (1m3/seg), Onde ro el Molín (~2m3/seg),Caín (2m3/seg), Parfau (~3m3/seg), Covadonga (~2m3/seg).

Estas descargas del sistema, junto con otras demenor importancia, totalizan unos recursos enaguas subterráneas circulantes por el macizo dePicos de Europa, del orden de los 400 Hm3/año,sobre los que ejerce una función reguladora.

La red natural superficial de drenaje, a donde vana parar, tanto las precipitaciones directamente,como las escorrentías superficiales y los caudalesprocedentes del drenaje de las aguas subterráneasque, en forma de escorrentía subterránea, cuanti-fican sus recursos, está integrada fundamental-mente por los ríos Covadonga, Sella, Dobra,Cares, Duje, Casaño y Deva, así como por otrosde menor entidad como el Pelabarda, PomperiOsu, Redemuña, Junjumia, Bulnes, Urdón,Nevandi y Cuba, entre otros.

Finalmente, como un hecho anómalo de la UnidadHidrogeológica descrita, puede resultar oportunoseñalar la existencia de dos manifestaciones geo-térmicas, que corresponden a dos surgencias prác-ticamente puntuales de aguas termales de origenprofundo que ascienden a través de accidentes tec-tónicos, mediante el concurso de corrientes deconvección, y que llegan a la superficie en las loca-lidades de Puente Llés y La Hermida a las tempe-raturas respectivas de 30ºC y 60ºC.


EL KARST DE LOS PICOS DE EUROPA.

Geológicamente la región de los Picos de Europadestaca en la Cordillera Cantábrica por constituiruna ingente acumulación de calizas carboníferas,que llegan a superar los 1.000 m de potencia. Suestructura geológica es compleja y sólo reciente-mente se ha profundizado en su conocimiento.

Existen dos fenómenos fundamentales en la geo-morfología de los Picos: la karstificación y el gla-ciarismo. Una de las formas más características,muy presente en Picos, son los hoyos o jous, depre-siones glaciokársticas que pueden superar 1 Km dediámetro y los 100 m de profundidad.

El karst está muy desarrollado, en superficie y enprofundidad, condicionando la topografía y lahidrología. Varias características importantes de laacusada personalidad de los Picos se derivan de ello:

• Las abundantes depresiones de todo tipo ytamaño (jous, dolinas, valles ciegos, poljé de laVega de Comeya),

• Los campos de lapiaz muy desarrollados yprofundos,

Karstificación. Jou

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• Los cañones o desfiladeros kársticos, y• Las innumerables cavidades: simas, cuevas,

sumideros, resurgencias, materia de estudiopara la Espeleología.

El paisaje de los Picos sería completamente dife-rente sin estas formas.

La geología del macizo favorece las cavidades dedesarrollo preferentemente vertical, simas, (deno-minadas pozos o torcas según la toponimia local),como en algunas zonas de los Pirineos (Larra,Escuaín, Parque Nacional de Ordesa y MontePerdido, etc.), a diferencia de otros karsts españo-les, donde predomina el desarrollo horizontal,como en el Sistema Ojo Guareña (Burgos), com-pleja red subterránea que supera en sus galerías los99 Km de desarrollo, siendo la mayor del país.Comparativamente, la cavidad de mayor desarrollode los Picos es la Red de Toneyo, con 19 Km.

Dentro de las simas, merecen reseñarse los nume-rosos grandes pozos que superan los 100 m de ver-tical absoluta, siendo los mayores el pozo de entradaal Sistema del Trave (P 309), y el del Pozo tras laJayada (P 306), situados entre los mayores del país.

En el karst de Picos destacan las nueve grandessimas que superan los -1.000 m de profundidad,situadas entre las 60 mayores del planeta, 14 deellas en España, que rebasan dicha cifra. (Ver Tablade la pag. 277 en el Anexo)

Los -1.441 m descendidos en 1989 en el Sistemadel Trave la convirtieron entonces en la sima másprofunda de España y tercera del planeta (séptimaactualmente). Posteriormente, la Torca del Cerro,con -1.589 m (1998), tomó el testigo como pri-mera española y se situó en la cuarta posición mun-dial, muy cerca de los -1.632 m de la cabecera de


la lista, Lamprechtsofen (Alpes, Austria, 1998). LaTorca del Cerro sobresale a escala global por ser lasima más profunda con una sola entrada, destacan-do asimismo por su mayor verticalidad frente a lasque la superan actualmente en desnivel.

Los Picos de Europa se sitúan así al mismo nivelque los otros importantes karsts de alta montañadel mundo: los Alpes, el Cáucaso y los Pirineos.

La karstificación influye decisivamente en la hidro-logía. Son escasos los cursos de agua superficialesen las zonas altas, debido a la infiltración. Las com-plicadas redes de drenaje subterráneo llevan los cau-dales hacia las resurgencias periféricas, algunasmuy importantes, como Reo Molín, la Cueva deCuliembro, o las Pálvoras en el Macizo Occidental;el Farfao de la Viña, los Molinos o la Jarda en elCentral; y la Cueva del Nacimiento en el Oriental;todas ellas con un caudal medio anual superior almetro cúbico por segundo.

Resumiendo, uno de los aspectos esenciales de losPicos de Europa, que quizás destaque menos queotros más evidentes para el observador no especia-lizado, es el karst. Si lo comparamos con macizosde montaña de similar orografía, se hace evidente lapeculiaridad de los Picos. Y esta peculiaridad esinseparable de la karstificación.

Además, existe otra circunstancia muy destacable.En pocos lugares del mundo, y desde luego no enEspaña, existe un conjunto kárstico tan completocomo el que forman los Picos, la Sierra de Cuera,y la franja costera Ribadesella-Llanes. Desde elnivel del mar hasta los 2.646 m de la Torre deCerredo, en poco más de 20 Km se desarrollantodo un abanico de formas kársticas, en relacióncon la distribución de altitudes y las historias geo-lógica y climática.

Karstificación.Lapiaz

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Por ello, además de por muchos otros motivos, losPicos de Europa son merecedores de todos losesfuerzos de protección y conservación que deberíacomplementarse con otras figuras de protecciónpara el conjunto citado hasta la costa, pues losPicos no son más que el escalón superior de unkarst único.

Pero el frío también actuó de forma impenitente ysin escrúpulos. Las glaciaciones del Cuaternarioremodelaron los Picos de Europa y hoy podemoscontemplar la acción de los extintos glaciares queexistieron en épocas recientes, la Vega de Enol, lamorrena de Entrelagos, la morrena del Toro(Llomba del Toro) en Áliva, y Vega de Liordes pue-den ser claros ejemplos.

Porque se mueve muy despacio, porque no perci-bimos su respiración, porque los profanos nosabemos entender a las rocas, éstas solo nos lla-man la atención por su grandiosidad, por su silue-ta, por su dificultad para conquistarla, pero tal vezsea el patrimonio más espectacular del ParqueNacional y no porque sea piedra es menos vulne-rable, todo lo contrario, por esa peculiar forma de

Karstificación.Lapiaz


responder a la combinación agua+CO2, por esos

procesos de modelado kárstico, lo que era un granlago: Comeya, hoy es una importante turbera, loque unos días al año es el lago del Bricial antes eraun lago permanente, lo que hoy es el lago Enolmañana será…

Picos de Europa ha sido hasta fechas muy recien-tes una zona de explotación minera cuyos produc-tos principales correspondían a hierro ymanganeso, cinabrio, mercurio, flúor, plomo ycinc. Durante muchos años en los siglos XIX yXX muchos pueblos del entorno del Picos deEuropa, tanto asturianos como cántabros y leone-

ses han encontrado ensus entrañas unaforma de vivir, deextrema dureza, cuyashuellas son hoy bienvisibles en numerosospuntos del ParqueNacional, en cual-quiera de sus tresmacizos.

En zonas de Sur, losconglomerados, cuar-citas y areniscas danun mayor espectrolitológico al ParqueNacional. Las piza-rras también hacenacto de presencia en elterritorio del ParqueNacional.

Desfiladero delCares

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l ClimaEEn la franja climática templado–húmeda, es los

Picos de Europa una de las zonas de laPenínsula Ibérica con mayor precipitación, si bienun porcentaje, próximo al 20%, lo hace en formade nieve que, además, puede permanecer de un añopara otro sin derretirse completamente. Ese nivelpluviométrico u ombroclima llega hasta los 2.000mm, cantidad importante si la comparamos conlocalidades como Santander con 1.197mm,Oviedo, con 963 mm o Valladolid con 373 mm.Así pues la lluvia sigue siendo un elemento quecontinua marcando el carácter de este territorio.

Ahora bien, si trazamos una línea imaginaria desdeel Cantábrico y la seguimos visualmente, vemosque va recorriendo de Norte a Sur el ParqueNacional, poco a poco gana en altitud, desde sucota más baja (El Repelao–Covadonga), hasta lazona de cumbres y vertientes (las Peñas Santas, losTorrecerredo y adjuntos, etc.), para una vez supe-rados estos límites producirse una fuerte caídahasta los valles de Valdeón y Liébana.

Si trazamos otra línea de Este a Oeste, desde LaHermida a los Beyos, es una clara representación deun trazado en sierra, subiendo y bajando. Del Deva almacizo de Ándara, de aquí al valle del Duje, se sube alos Urrieles y se baja a la senda del Cares para elevar-nos al Cornión y bajar al Dobra, volver a subir y bajardefinitivamente al Sella. Todo ello está influenciadopor una climatología eminentemente atlántica en suvertiente Norte y atlántico–continental en la Sur,pero la combinación con la estructura lateral hace dePicos de Europa un mosaico de microclimas, donde


Corte teórico altitudinal Norte-Sur

Corte teórico altitudinal Oeste-Este

51

los que más llaman la atención, son los fuertementemediterráneos acantonados sobre los valles, como laLiébana, a la Garganta del Cares y pequeñas áreas des-perdigadas por el resto del Parque Nacional.

En medio año meteorológico del Parque Nacional,la borrasca es la constante en la dinámica atmosfé-rica de la zona, la presencia anticiclónica ocupa elresto del año, pero una mayoría de esa situación loes de aire frío y tan sólo unos sesenta días lo son deaire caliente.

Otros factores climatológicos a tener en cuenta enPicos de Europa son la proximidad del marCantábrico y el efecto barrera que las montañasejercen sobre los regímenes dominantes, tanto en lavertiente Norte, como en la Sur.

Un elemento propio del verano lo constituye en lazona la presencia de súbitas apariciones de niebla,las temidas “encainadas”. Es tal la espesura de lamisma que provoca que hasta el más avezado pas-tor o montañero desista de continuar caminando,no sin riesgo de perderse, alejarse de su destino overse envuelto en una situación de peligro.

La presencia irregular de vientos del Sur en elinvierno tardío, muy frecuentes en estas tierras,puede provocar aludes de nieve, si bien éstos se pro-ducen en zonas de muy bajo tránsito humano.

Con todo lo visto, si cortamos en estratos paralelos alsuelo el área de los Picos de Europa, cada banda corres-ponde a un piso bioclimático (desde el inferior: coli-no, de 0 a 800 m, los intermedios: montano, de 800a 1.800 m y subalpino, de 1.800 a 2.400 m y elsuperior: alpino, de 2.400 m a los 2.646 m deTorrecerredo), normalmente encontraremos en elloscaracterísticas similares en cuanto a determinadosparámetros, como son sus temperaturas de control,


esto es: temperatura media anual, temperatura mediade las mínimas en el mes más frío y temperatura mediade las máximas del mes más frío.

Así el piso colino tiene una temperatura mediaanual superior a los 12ºC, mientras que el alpino esinferior a los 3ºC, la temperatura media de lasmínimas del mes más frío suele ser superior a 2ºCen el colino y menor de -7ºC en el alpino y la tem-peratura máxima media en el mes más frío en elcolino suele ser superior a los 10ºC y en el alpinoser inferior a 0ºC. Entre estos valores se encuen-tran por debajo el piso montano y por encima elpiso subalpino.

Niebla

53

l SueloEEl suelo de un lugar es determinante

para el tipo de vegetación que seasienta sobre él, y viene definido por eltipo de roca existente en ese terreno y elproceso evolutivo a que se ha vistosometida. En el Parque Nacional de losPicos de Europa, predominan las rocascalizas de diferentes tipos (calizas demontaña, calizas dolomíticas, calizas dePicos de Europa, etc.), aunque tambiénhay presencia de pizarras, conglomera-dos y areniscas de origen silíceo, éstasúltimas asociadas a los terrenos situa-dos al sur, en la Cordillera Cantábrica.

La principal diferencia entre unas y otras es quelas calizas suelen dar lugar a suelos de pH alca-lino, mientras que las rocas silíceas dan lugar asuelos ácidos. Pero incluso esto puede variar deun lugar a otro por causas diversas; así, sueloscalizos sometidos a continuos aportes de agua delluvia pueden verse “lavados” y perder parte de sucarácter alcalino, o bien suelos de origen silíceopueden compensar su acidez gracias al aporte demateria orgánica procedente de la descomposi-ción de restos vegetales.

Uno de los factores del suelo que más influyen enla composición de las comunidades vegetales quesobre él se asientan es su profundidad. Así, sobresuelos profundos muy evolucionados se asentaránpreferentemente de forma natural especies arbó-reas, siempre que las condiciones climáticas seanfavorables. Por el contrario, los suelos pobres y

Hayedo en rocacaliza


poco profundos tan sólo pueden albergar plantasde menor porte, generalmente serán herbáceasmenos exigentes.

Debido al complejo relieve de los Picos de Europa,en muchos casos no ha sido posible el desarrollo desuelos profundos. Ésto es así especialmente en laszonas de alta y media montaña, donde nos encon-tramos con amplias superficies en las que aflora laroca caliza, lo que significa la ausencia total desuelo apropiado para que crezca la vegetación. Elcorazón de los tres macizos que forman los Picos deEuropa lo forma un paisaje casi “lunar”, donde elcaos de piedras de todos los tamaños reina allídonde alcanza la vista. Al pie de los afloramientosrocosos normalmente se acumulan las piedras pro-cedentes de la erosión, en lo que se conoce comocanchales y gleras, que con el paso del tiempo seestabilizan permitiendo el desarrollo de plantasadaptadas a vivir en condiciones extremas de faltade humedad y nutrientes.

En las fisuras de los acantilados rocosos se forman,a veces, pequeñas porciones de suelo por acumula-ción de partículas que arrastra el viento. Aquí pros-peran plantas leñosas, matorrales e incluso árbolesque, debido a las limitaciones del suelo, se desarro-llan a modo de bonsáis naturales. Ésto ocurre enlas paredes que vierten a los profundos cañones queforman los ríos Sella, Cares, Dobra y Deva, dondeplantas de carácter mediterráneo como encinas,laureles y madroños cubren de forma espectacularlas paredes rocosas.

En zonas de media montaña esto puede ocurrir auna escala mayor, estabilizándose suelos más omenos profundos sobre sustratos rocosos erosiona-dos. Así, es frecuente encontrar superficies kársti-cas antiguas rellenas de materiales aluviales, dandolugar a suelos ricos y profundos sobre los que se

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asienta vegetación arbórea. Esto es posible obser-varlo en las inmediaciones de los Lagos, dondeamplias superficies de lapiaz están cubiertas porcapas de suelo fértil donde crecen añosos ejempla-res de haya. Estos lugares han sido posteriormentetransformados en pastizales.

En los valles y laderas de menor pendiente se acu-mulan los materiales procedentes de la erosión y seforman suelos más evolucionados sobre los queprosperan formaciones arbóreas de mayor entidad.Esto ocurre tanto en las laderas de los macizos cali-zos y en los valles fluviales, como en las laderas silí-ceas de la Cordillera Cantábrica, es decir, lascuencas altas de los ríos Sella, Cares y Deva. Losmateriales silíceos (generalmente pizarras y arenis-cas) son más antiguos y se encuentran en un mayorgrado de evolución, lo que ha favorecido que seanocupados por vegetación arbórea (hayas, robles,fresnos, tilos, etc.)

Sin embargo, en los me-jores suelos de los fondosde valle, los árboles fue-ron paulatinamente sus-tituidos por pastizales ycultivos, quedando losbosques relegados a lasladeras de las montañascircundantes. Los pasti-zales de las zonas bajashan sido explotadosdesde muy antiguo,dando lugar a suelos demarcado carácter antró-pico, con aportes conti-nuos de materiaorgánica, pero a la vezsometidos a un altoritmo de producción.

Prados de siega

a FloraL


GENERALIDADES:FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VEGETACIÓN

FACTORES CLIMÁTICOS

En la Península Ibérica se distinguen dos regiones biocli-máticas, la Eurosiberiana y la Mediterránea. Los Picos deEuropa se encuentran en la región Eurosiberiana, lo que seconoce como la España húmeda. Esta circunstancia sedebe a la proximidad del Mar Cantábrico que facilita laentrada de vientos cargados de humedad dando lugar a pre-cipitaciones durante todo el año en la franja de terreno quese encuentra entre la cordillera y el mar. La generosidad delas lluvias recibidas en la zona da lugar a un paisaje perma-nentemente verde, bien sea de prados, matorrales o bos-ques, siendo con diferencia la zona de la Península conmayor productividad potencial de vegetación.

Dentro de cada región las condiciones climáticas (tem-peratura, humedad, vientos, etc.) varían con la altitud ycon la latitud, dando lugar a lo que se conoce comopisos bioclimáticos, los cuales a su vez están asociadosa distintos pisos de vegetación. Estos últimos estándefinidos por comunidades vegetales homogéneas queestán representadas por diferentes especies botánicas.En la región Eurosiberiana se distinguen los siguientespisos de vegetación:

COLINO Termocolino Colino de 0 a 800 m

MONTANO Montano inferior Montano superior de 800 a 1.800 m

SUBALPINO Subalpino inferior Subalpino superior de 1.800 a 2.400 m

ALPINO Alpino inferior Alpino superior por encima de 2.400 m

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La sucesión de los tipos de vegetación según la alti-tud se representa en este gráfico:

En los Picos de Europa, dado el enorme gradientealtitudinal, se dan prácticamente todos los pisosmencionados, a excepción del termocolino, y, portanto, son imaginables todos los paisajes de mon-taña atlántica desde los valles hasta las cumbres.Las formaciones vegetales que se pueden encontraren función de la altitud son las siguientes:


•Piso colino: Bosques mixtos caducifolios, conabundancia de especies representativas, comofresno, arce, aliso, roble, tilo, castaño, nogal,cerezo y manzano silvestres, avellano, laurel, yolmo, por citar solo las de mayor porte. Estosbosques ocupan valles y laderas próximas apoblaciones, y normalmente se alternan conprados de siega y cultivos, fruto de la transfor-mación de las primitivas masas arbóreas.

•Piso montano inferior: Abundan los robledales(Quercus robur) con menor presencia de algunasde las especies mencionadas anteriormente. Estosbosques, antaño abundantes en toda la cornisacantábrica, hoy son escasos debido a la intensaexplotación a que fueron sometidos.

•Piso montano superior: A medida que seasciende va disminuyendo el número de espe-cies, y los robles poco a poco van dando paso alas hayas, al principio con presencia de otrasespecies como tejos, acebos, serbales, abedulesy espinos, para quedar al final el haya solitariaformando bosquetes cada vez más claros. Elhayedo es en potencia el tipo de bosque másabundante en el Parque Nacional, aunque enmuchos lugares ha sido sustituido por pastiza-les. En función del tipo de suelo sobre el que seasientan, en el Parque Nacional se puedenencontrar dos tipos de hayedos, unos sobre sue-los silíceos y otros sobre calizas.

•Piso subalpino: Desaparece la vegetación arbó-rea para dar paso a matorrales de Juniperus nana,Daboecia cantabrica, Genista legionensis, etc. Losmatorrales aparecen siempre que el desarrollo delsuelo lo permite, cuando no es así aparecen plan-tas herbáceas de media y alta montaña.

•Piso alpino: La vegetación se limita a la pre-sencia de especies herbáceas adaptadas a viviren condiciones extremas, con temperaturasmuy bajas en invierno y largos periodos dereposo por presencia de nieve.

Pisos de vegetación

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FACTORES EDÁFICOS

Además de la altitud y el clima, un factor que influ-ye de forma decisiva en el tipo de vegetación es elsuelo sobre el que se asienta. Las plantas de mayorporte crecen sobre suelos profundos y evoluciona-dos, preferentemente en laderas de suave pendientey en los valles.

Sin embargo, en el Parque Nacional, especial-mente en su zona media y alta, predominan lossuelos poco evolucionados con abundancia deafloramientos de roca caliza, lo que en ocasionessupone un impedimento para la existencia dearbolado. Ésto no significa necesariamente unaausencia de vegetación, ya que otras plantas adap-tadas a vivir entre las fisuras de las rocas se hanacomodado a la perfección a superar las condicio-nes extremas de falta de suelo y agua. Tanto en losparedones rocosos, cantiles y desfiladeros, comoen las acumulaciones de piedras que se forman alpie de los mismos (canchales y gleras), evolucio-nan plantas adaptadas a este tipo de ambientes,incluso algunas especies de matorral o arbustivasse han adaptado a vivir entre las fisuras de lasrocas. En los meses de junio a agosto sorprendenestas plantas en la alta montaña por su especta-cular floración.

En las orillas de ríos y arroyos crece otro tipode vegetación adaptada a vivir en condicionesde humedad extremas, en algunos casos inclu-so con parte de su sistema radical sumergido.Se trata de los bosques de ribera representadospor sauces, olmos, alisos y fresnos entre otros.El carácter calizo de la roca en las partes altashace que apenas haya cursos de agua conti-nuos, quedando los bosques de ribera restrin-gidos a zonas de media y baja montaña, asícomo en los valles.

Flora de cantil

Flora de canchal


FACTORES ANTRÓPICOS

Es muy importante la influencia de las actividadeshumanas en el modelado de la cubierta vegetal. Labúsqueda de alimento para el ganado ha provocadola transformación de bosques en pastizales, sobretodo en las zonas bajas. Desde tiempos remotos setalaron los bosques en las zonas de menor pendien-te. Posteriormente el fuego y el ganado se hanencargado de mantener estas áreas deforestadas sinopción de recuperación para la vegetación arbórea.En los últimos años, el fuego se ha utilizado deforma indiscriminada por parte de los pastores conel fin de controlar los matorrales que invaden laszonas de pasto. Sin embargo, esta práctica favore-ce precisamente a los matorrales que se pretendeneliminar, (brezo, cotoyas y helechos), lo que impidela recuperación de la vegetación climácica.

Esta transformación ha sido más intensa en zonasde mayor presión del ganado, especialmente alnorte del Parque Nacional. Hoy en día continúahabiendo una importante actividad ganadera, aun-que las técnicas de manejo del ganado han variadonotablemente, lo cual también influye en el tipo devegetación.

En las inmediaciones de lospueblos esta transformaciónes aún más patente. El bos-que ha sido sustituido porpastizales productivos ypequeñas parcelas de cultivo(maíz, patatas y productosde huerta). En determina-das zonas los residuos gana-deros acumulados hanfavorecido el desarrollo deuna vegetación exigente ennitrógeno.

Parcelas de cultivoen las inmediacio-nes de Soto deSajambre

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FORMACIONES VEGETALESEN LOS PICOS DE EUROPA

Hemos visto que las especies vegetales se adaptan alas diferentes condiciones climáticas, y, por tanto,con la altitud varía la composición florística. Acontinuación se describen las formaciones vegetalesmás importantes del Parque Nacional de los Picosde Europa según su distribución altitudinal, quecomo ya vimos responde a la distribución en pisosde vegetación.

PISO COLINO:EL BOSQUE MIXTO Y ROBLEDALES DE CARBAYO

El piso colino cuenta con unas condiciones climáti-cas más benignas, con temperaturas suaves todo elaño y suficiente aporte de precipitaciones. La vegeta-ción es abundante y rica en especies, y tiene su máxi-mo grado evolutivo en los bosques mixtos de carácteratlántico. Estas son formaciones boscosas que sedesarrollan en las zonas de valle y litoral, en los pisoscolino y –en menor medida– submontano, sobresubstrato calizo eútrofo (en los Picos de Europa), oácidos oligótrofos (zona occidental cantábrica).

El óptimo del bosque mixto no supera los 500-600 m. A partir de esta altitud disminuye lavariedad de especies, quedando sólo los robles(albar y carbayo) que, poco a poco, dan paso a loshayedos montanos.

Matorral,bosque y roca


El adjetivo mixto hace referencia a las especiesdominantes que lo pueblan: robles, fresnos y tilosson las especies principales, y se encuentran acom-pañados de castaños, abedules, avellanos, arces,acebos, cerezos silvestres y olmos. El sustratoarbustivo suele cubrirse con espino majuelo, zarzas,zarzaparrilla, laurel y endrino. Este tipo de bosquese asienta preferentemente sobre suelos húmedosde ahí que también se les denomine bosques frescos,poniéndose en contacto con los bosques de ribera.De esta forma, los fresnos y avellanos llegan a mez-clarse con saucedas y alisedas propias de la vegeta-ción ripícola.

Esta vocación colina y su exigencia en sueloshúmedos y profundos –que mantienen su frescorprácticamente todo el estío en horizontes superio-res– ha conducido a su transformación en prados ytierras de labor, especialmente en los terrenos demenor pendiente.

Bosque mixto

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A continuación se describen algunas de las especiesasociadas al piso colino, entre las que hemos desta-cado el roble, la encina, el fresno y el tilo.

EL ROBLE. (Quercus robur y Quercus petraea)

Con el nombre de Roble o carbayu se denominanvarias especies del género Quercus de gran impor-tancia en todo el territorio cantábrico. En los Picosde Europa se encuentran presentes las siguientesespecies:

•Roble Común o carbayu (Quercus robur)•Roble Albar –también carbayu– (Quercus petraea)•Quejigo (Quercus faginea)•Rebollo (Quercus pyrenaica)•Encina (Quercus ilex-Quercus rotundifolia)•Alcornoque (Quercus suber)

Para una mayor comprensión y debido a que ocu-pan distintos hábitats, aunque a veces se solapen,habría que desglosar este género en tres grupos:

• Robles de bosques frescos y suelos profun-dos, de clara influencia atlántica y hojascaducas: Quercus robur (piso colino) yQuercus petraea (pisos colino y montano).

• Robles de temperamento robusto(soportan la exposición al sol y sonmenos exigentes en precipitaciones yhumedad) de hoja marcescente (perma-necen secas mucho tiempo en el árbol)y más continentales: Quercus faginea yQuercus pyrenaica.

• Encinas y alcornoques: aunque perte-necen al género Quercus no se les deno-mina popularmente con el término“roble”. Son especies claramenterepresentativas del bosque medite-rráneo más seco y soleado.

Carbayo


El roble o carbayu es un árbol robusto y majestuo-so que puede alcanzar los 40 m de altura. La copaes redondeada, de tronco recto y hojas caducas, sim-ples, de forma lobulada, verde-lustrosas por el hazcon ligera pubescencia en el envés (en el Quercuspetraea). Los frutos son las conocidas bellotas queposeen un largo peciolo en el Quercus robur.

En el Parque Nacional Picos de Europa los dosrobles aquí citados no forman bosques puros niextensos debido a la intensa explotación humanaque han sufrido, apareciendo en su lugar arboledasmixtas de distintos caracteres y localización.

El Quercus robur se asienta sobre los pisos colino(de 0 a 500 m de altitud) y montano (de 800 a1.750 m), aunque en Picos de Europa rara vezsuperan los 1.000 m, mientras que el Quercuspetraea alcanza cotas más altas. Se desarrollansobre suelos acidófilos en la vertiente septentrional,en enclaves cuarcíticos, crestones, laderas inclina-das, etc. Ambos robles se hibridan con facilidadsiendo difícil la identificación de estos ejemplares.

Los límites de los robledales acidófilos con losrobledales mixtos (asociación roble-fresno) son difí-ciles de establecer sobre todo teniendo en cuenta laintensa intervención humana a que han sido some-tidos los territorios ocupados por ellos. Sin embar-go, al ir aumentando la altitud, los robles se hacenmás escasos adueñándose el haya del territorio.

El carbayu fue sustituido por el castaño antigua-mente en las zonas más bajas adaptándose muybien y asilvestrándose. Sin embargo las afeccionesproducidas por los hongos denominados: tinta delcastaño (Phytophthora cinnamomi), así como elchancro del castaño (Endothia parasitica), hanocasionado la mortandad de la mayoría de los mejo-res ejemplares de castaño de la Cornisa Cantábrica,

Hoja y fruto decarbayo

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lo que unido al abandono de su explotación ha per-mitido una tímida recuperación por parte del roble,de los biotopos que fue relegado en beneficio delcastaño. Sin embargo, el fuego es hoy el mayorenemigo de robles y castaños, como consecuenciade una obsesión enfermiza de algunos por eliminartodas las plantas leñosas que antaño poblaron losmontes cantábricos.

A pesar de que el roble no forma entidades arbóreasmonoespecíficas, se pueden observar un buennúmero de ejemplares de roble entre los kilómetros24,5 y 26 de la carretera N-637, que une Cangasde Onís con Riaño, fáciles de observar y próximos ala misma.

LA ENCINA. (Quercus rotundifolia)

La presencia de la encina en el Parque NacionalPicos de Europa puede parecer sorprendente e inex-plicable, habida cuenta que el hayedo representa elclímax vegetativo del bosque atlántico y la encina lacumbre evolutiva del bosque mediterráneo. Estotiene una fácil explicación.

Los encinares que encontramos en Picos de Europase ubican en los pisos colino (de 0 a 800 m de alti-tud) y el piso submontano (a partir de los 800 sinpasar de los 1.000 o 1.200). O sea que se asientanen las zonas más bajas de los valles, viéndose así favo-recidos por el efecto de “valle interno” y efecto dese-cante del viento acelerado en los desfiladeros.Refugiados en situaciones topográficas favorables, elbosque de origen mediterráneo y carácter xerófilopenetra a través de estos corredores naturales que sonlos desfiladeros (La Hermida, Urdón, El Cares,Beyos y valle del Duje). Tienen un gran valor estosterritorios, tanto es así que estos encinares se encuen-tran valorados en la Directiva Europea de Hábitats92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats

Encina


naturales y de la flora y la fauna silvestres con el códi-go (V.H.6). Este valor está basado en criterios deendemicidad, rareza, fragilidad, vulnerabilidad, repre-sentatividad, selectivismo y priorización.

Arbol o arbusto de copa redondeada que no suelepasar de los 10 m de altura –en el P.N.– de troncorecto y tortuoso que se ramifica prontamente. Hojasperennes, simples, alternas, verde oscuro, redon-deadas. El borde a menudo provisto de dientes pun-zantes. Bellotas bien desarrolladas, largamenteovoides.

El sustrato sobre el que se desarrolla la encina esmuy variado: vive en todo tipo de suelos. En el terri-torio que nos ocupa, se asienta sobre suelos calizosy, la mayor parte de ellas, se aferran a las grietas delos roquedos con inexistente suelo.

Como ya hemos descrito, las encinas –y su asocia-ción vegetal– se encuentran en los valles profundosy desfiladeros de Los Beyos, el Cares, el Valle delDuje, el Desfiladero de La Hermida y el de Urdón.No formam bosques o bosquetes importantes sinoque se hallan mezcladas con el bosque mixto en laszonas más bajas. En otros casos ocupan los roque-dos y cantiles más ásperos, siendo desplazadas por elquejigo de los suelos más profundos (monte Comeay Valle de Valdeón). Es precisamente con esta espe-cie –quejigo– con la que suele asociar como indica-tivo del microclima más apto para su desarrollo(margen derecha del río Duje en Tielve).

El sotobosque que se desarrolla bajo el encinar estácompuesto por: espino majuelo (Crataegus monogy-na), endrino (Prunus spinosa), laurel (Laurus nobi-lis), madroño (Arbutus unedo). Los matorralesdensos en los que abundan los arbustos esclerófilos–dentro, claro está, de los encinares húmedos y sub-húmedos– son: agracejo (Phillyrea latifolia), aladier-

Desfiladero de losBeyos

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no (Rhamnus alaternus), terebinto o cornicabra(Pistacea terebinthus), zarzaparrilla (Smilax aspera),retama (Genista florida ssp. polygaliphylla), zarza(Rubus ulmifolius) y Helecho (Pteridium aquilinum).

En el entorno del Parque Nacional existen dos enci-nares dignos de mención. Próximo a la población deTrescares, en el concejo de Peñamallera Alta, alre-dedor de los 80 m de altitud, exposición N y sobresustrato calizo podemos encontrar una formaciónde encinas arborescentes –no superando los 7 m, losmejores ejemplares– muy densa. Mantiene unabuena regeneración natural y ésto es un síntoma desu recuperación.

Entre los kilómetros 41 y 44 de la carretera que uneArenas de Cabrales con Panes, en la margen izquier-da del río Cares –frente al encinar umbrío deTrescares– se extiende un bosquete de encinas biendesarrolladas que se distribuyen entre los 100 y 500m de altitud, sobre un sustrato calizo de clara orienta-ción S. El encinar presenta una cobertura rala conpies robustos de copas tupidas sin signos de podas y deportes ideales. Se puede observar muy bien este enci-nar desde la C-3612 entre los kilómetros 40 y 43.

Quizá el encinar más desarrollado de los que cir-cundan el Parque Nacional lo podemos descubrir–nos sorprenderá– accediendo desde el desfiladerode la Hermida, pasado el Km 430, a San Estebany Cuñaba, en el concejo de Peñamellera Baja. Elangosto valle que se abre orientado al E está flan-queado por dos abruptas laderas, en la de solana, porla que discurre la carretera que sube a Cuñaba, seextiende un bosquete de encinas, que se encuentraentre los 100 y 500 m. Éstas son de esbelto porte,regular y tupida copa, y no desaparecen de formadrástica –a partir de los 400 o 500 m– sino queperviven en forma de arbusto rastrero, aferradas aldesnudo roquedo y muy ramoneadas por el ganado.

Detalle de encina


La peculiaridad que representa en Picos de Europael encinar, es un valioso aporte dentro de la grandiversidad biológica que contienen estos macizos.Las relictas masas de encinas y su vegetación aso-ciada dan la nota cálida y agreste en el imperio delverde bosque atlántico. Aferradas con angustia a losinhóspitos roquedos, sus oscuras y sobrias siluetasparecen reclamar el derecho a conservar el territorioextranjero que conquistaron años ha. Imperturbablesal paso de los siglos, tenaces a ceder una sola rocasoportan lluvias y granizos, nieblas y nieves en latierra del norte, bañada por el mismo sol que ilumi-na a sus ancestros mediterráneos, parecen decirnoscon altivez: “aquí estamos y aquí seguiremos, éstosson nuestros dominios”.

EL FRESNO. (Fraxinus excelsior)

Es un árbol caducifolio erecto que no suele sobre-pasar los 30 m en estado silvestre. A menudo poda-do, sin apenas copa. Hojas compuestas, lanceoladas,ligeramente dentadas. Corteza lisa y gris pálido dejoven y agrietada en los ejemplares más viejos.

El fresno es frecuente en el piso colino,formando parte de los bosques mixtos obien mezclado con la vegetación de ribe-ra junto a los ríos. No obstante seencuentra también a mayores altitudes,en muchos casos plantado por los pasto-res en las majadas para aprovechamientode la hoja como alimento complementa-rio para el ganado.

EL TILO. (Tilia platyphyllos)

Arbol caducifolio de tronco recto –rami-ficado prontamente– que da origen a unacopa tupida y amplia. Llega hasta los 30m de altura. Hojas simples, alternas y

Fresno

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acorazonadas, verde oscuras, y con el borde fina-mente aserrado. Flores dulcemente olorosas –de dosa cinco por ramillete– con una bráctea (ala) quenace en la base de la hoja.

El tilo es un árbol muy apreciado en el valle deValdeón y en Caín, donde hay buenas muestras deejemplares en lugares como el Monte Corona o enlas orillas de río Cares. El principal aprovechamien-to es su comercialización como medicina naturalpor las propiedades sedantes y estomacales de lasflores tomadas en infusión tras ser recolectadas ysecadas. Las hojas se utilizan para alimentar alganado.

Aquí nos hemos referido exclusivamente al Tiliaplatyphyllos, aunque existe otra especie en los Picosde Europa: el Tilia cordata, más escasa. La diferen-cia entre ambas especies estriba en que las hojas deéste son más cortas, los pelos del envés de la hojason amarillentos y suele tener los ramilletes conmás flores (de cuatro a quince). Ambos se hibridancon facilidad.

PISO MONTANO:ROBLEDALES, HAYEDOS Y ABEDULARES

Por encima del piso colino son más frecuentes lasheladas, con lo que disminuye la variedad de espe-cies. Algunas plantas rebasan las alturas de los 500m encontrando aún buenas condiciones para viviren el piso montano, como los ya citados robles (Q.robur y Q. petraea), fresnos o encinas, pero poco apoco se entra en territorio dominado por el haya,que ocupa la mayor parte de los ecosistemas fores-tales del piso montano.

El piso montano es amplio (desde los 500 a los1.750 m de altitud), encontrándose aquí una granvariedad de ambientes que van desde la presencia de

Tilo


los robles y otras plantas típicas del piso colino encotas inferiores, hasta los matorrales subalpinos,pasando por los hayedos puros.

Hay una menor presencia humana a estas alturas,lo que no ha impedido la explotación de estos eco-sistemas, que en muchos casos se han transforma-do sustituyendo los bosques originales porpastizales (de diente preferentemente), y éstos a suvez han sido invadidos por etapas superiores dematorrales. No obstante, en determinadas zonasdel Parque Nacional, en especial al sur del mismo(valles de Sajambre, Valdeón y Camaleño), haybuenas muestras de bosques atlánticos, en sumayoría hayedos.

A continuación pasamos a describir las especiesmás representativas del piso montano, evitandohablar de nuevo de los robledales de carbayo y roblealbar, se describen en mayor profundidad el hayedocomo bosque más característico de los Picos deEuropa y especies asociadas (tejo y acebo) así comoabedulares y robledales de quejigo y rebollo.

EL HAYA. (Fagus sylvatica)

Árbol robusto de hoja caduca que puede llegarhasta los 30 m de altura, de tronco grueso y corte-za gris cenicienta, desarrolla una copa redondeada.Hojas ovaladas, simples, alternas, con las nervia-ciones bien marcadas y con el borde entero ligera-mente piloso y de color verde lustroso. Es un árbolbello al que sus tonalidades –verde claro en prima-vera y amarillos y bronce marrón en otoño– le con-fieren un valor estético y paisajístico formidable.

El haya tiene multitud de aplicaciones y usos medi-cinales, sus hayucos (denominación de sus frutosricos en aceites vegetales) sirven de alimento anumerosas especies de la fauna silvestre de los

Hayedo

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Picos de Europa (urogallos, ardillas, osos, ratones,torcaces, etc.)

Los bosques y bosquetes incluidos en el ParqueNacional de los Picos de Europa poseen unascaracterísticas y una personalidad propia, fruto deuna marcada diferenciación altitudinal y microcli-mas muy específicos en el marco de la determinan-te influencia atlántica. Ello da origen a hayedosdensos y tupidos donde reina la umbría, otros mez-clados con planifolios variados, tejos y acebos, for-mando masas de gran valor ecológico, y a bosquetesaferrados a los roquedos más inhóspitos.

El haya se encuentra bien representada en Picosde Europa como clímax vegetativo de geosistemamontano atlántico. Aunque se trata de una espe-cie frágil con dificultad de reconstrucción, pocacapacidad de colonización y un límite superior deescasa altitud, se pueden observar pies desligadosde sus bosques o bosquetes entre paredes boscosaso derrubios.

El haya puede aparecer a los 400 o 500 m de alti-tud y pervivir hasta los 2.000 m, pero su puntoóptimo se encuentra entre los 1.000 y 1.700 m.En el Parque Nacional escasamente supera los1.600 m. Su orientación es preferiblemente deexposición umbría y aunque podemos observarhayas en laderas de solana –siempre que las condi-ciones de altitud e insolación no sean extremas–también se pueden encontrar hayedos en orienta-ciones E y W.

Se desarrolla el haya en suelos frescos, en climassuaves y húmedos sin prolongadas sequías estivales,perjudicándole las heladas tardías.

El hayedo ha sufrido desde siempre una fuertepresión antrópica debida a la extracción de made-

Detalle de haya


ras, aprovechamientos de leñas, frutos, etc. Elmáximo exponente de esta agresión es la excesivacarga ganadera que incide negativamente en laregeneración natural de las especies arbóreas.Además de la fauna silvestre (rebeco, corzo, jaba-lí) que pueblan estos macizos hay que añadir elganado vacuno, caballar, ovino y, sobre todo, elcaprino que con su continuo ramoneo hace muydifícil la inversión del fenómeno denominadofragmentación del bosque. Esta fragmentaciónafecta no solo a la propia existencia de las masasarboladas sino a la del rico y complejo ecosistemaque sirve de pilar básico.

Atendiendo al suelo sobre el que se asientan, y a suspreferencias ecológicas, los hayedos se pueden des-glosar en tres grupos:

• Hayedos sobre suelos silíceos, también deno-minados oligótrofos, pobres en nutrientes.Representativos de este grupo son los hayedos dela cuenca alta del río Dobra, así como los que seencuentran ocupando las laderas norte de laCordillera Cantábrica (cuenca alta de los ríosSella, Cares y Deva). Estos hayedos son lasmejores masas boscosas del Parque Nacional, yen ellos vive una rica fauna, con especies tanimportantes como el oso y el lobo. El hayedo seprolonga hacia el sur y enlaza con los bosques dela comarca de Riaño.

• Hayedos sobre suelos calizos, ricos en nutrien-tes o eútrofos. A este grupo pertenecen la mayo-ría de los hayedos del Parque Nacional. Sonbosques umbríos y densos –transformacioneshumanas al margen–, cuyo punto óptimo seencuentra entre los 800 y 1.500 m. Son haye-dos eútrofos: Pome (Cangas de Onís), Vegabaño(Sajambre), Orandi (Cangas de Onís) y la ampliafranja de hayedos que cubren las vertientes N de

Flores en el hayedo.Anémona

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las sierras Garbanceda y Cebolleda en el Valle deValdeón.

• Hayedos sobre roquedos, denominados petranos.Están constituidos por masas boscosas o bos-quetes asentados sobre calizas con muy escaso oinexistente suelo. La mayor parte de las hayasque se encuentran por encima de los 1.000 o1.200 m pertenecen al conjunto de hayedospetranos, formados por bosquetes aislados que seencuentran “colgados” en la caliza de los Picosde Europa.

Desde los valles limítrofes los bosques de hayas seerigen con personalidad propia como la cubiertavegetal de mayor entidad morfológica. No obstantelos hayedos no se configuran como masas específi-camente puras sino que encontramos un diversonúmero de especies arbustivas asociadas.

EL TEJO (Taxus baccata)

Arbol de hoja perenne que no suele sobrepasar los10 m. Muy longevo. Tronco grueso y muy ramifica-do, con copa irregular, hojas estrechas, verde oscurasque terminan en punta soliendo disponerse en doshileras opuestas. Frutos rojos muy llamativos cuan-do están maduros, redondeados y carnosos, tóxicosdebido a un alcaloide que contienen –la taxina– queactúa sobre el sistema nervioso. Curiosamente losarilos carnosos no son tóxicos, pero sí la semilla.

El tejo fue, junto al roble, el árbol mitológico porexcelencia para los primeros pobladores de la corni-sa cantábrica. Fue respetado y plantado en lugarespúblicos de reunión, en espacios sagrados, enterra-mientos, etc. Fue testigo de actos sociales, juicios,etc. Los romanos fueron respetuosos con los tejosy los enclaves en los que se hallaban. “… la cristia-nización, posterior a la romanización hizo que se san- Tejo


tificasen estos lugares de cultos paganos. De estaforma se edificaron iglesias y ermitas en los lugaresdonde los tejos acompañaban enterramientos o puntosde reunión para así atraer a los que allí tenían por cos-tumbre reunirse…” (1)

“… la conocida expresión de tirar los tejos parece pro-venir de una costumbre celta que tenía lugar durantela festividad del solsticio de verano consistente en quelas mujeres jóvenes arrojaban semillas de tejo a losvarones que gozaban de su predilección…” (1)

En el Parque Nacional de los Picos de Europa eltejo está presente de forma individual y dispersa, sinformar bosquetes o grupos de una cierta entidad.Se encuentra ligado al hayedo y a los sustratos cali-zos, aunque también puede desarrollarse sobre sue-los ácidos y orientación más solana, aunque enmenor medida. También puede presentarse entrerobles y fresnos –bosque mixto. Soporta perfecta-mente las umbrías y los roquedos sin apenas suelo,se resiente de la heladas tardías y no suele superarlos 1.500 m. A pesar de su dispersión en individuosaislados en el Parque Nacional se pueden ver tejosen casi todas las áreas ocupadas por hayedos,umbrías y macizos que componen este espacio.

EL ACEBO (Ilex aquifolium)

Arbusto, pocas veces árbol, que no suelepasar de los 15 m. Suele ser retorcido yramificado, de copas redondeadas oirregulares. Hojas peremnes, alternas,duras, verde oscuro por el haz y máspálido por el envés, muy lustrosas, deborde liso a muy pinchudo. Frutos rojos–al madurar–, esféricos y tóxicos.

Acebo. Detalle (1) Jesús García Alba "Arboles y bosques" GH. Editores, S.A. 1987

Tejo

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El acebo resulta imprescindible para la supervi-vencia de numerosos animales durante el invier-no. Las copas densas y compactas de los acebosactúan como refugio para la fauna, ya que la tem-peratura en su interior llega a ser 3 ó 4ºC. másalta que la exterior durante las heladas invernales.Muchos fitófagos se refugian en estas formacio-nes vegetales, de forma permanente y así mante-nerse a salvo del ataque de los carnívoros. Quizáel mayor beneficiado por estos espesos arbustossea el corzo (Capreolus capreolus) pero no el únicopues los mamíferos fitófagos que se alimentan detallos, frutos y hojas de acebo son muchos: cier-vos, rebecos, liebres, ardillas, ganado, etc. No sóloson los mamíferos quienes aprovechan los frutos,hojas, brotes y el abrigo de los acebos, el otro granprotegido de los acebos es el urogallo (Tetrao uro-gallus) que llega a alimentarse de distintas partesdel acebo durante la larga temporada invernal eincluso permanece escondido mucho tiempo en elinterior de su copa.

Como los acebos producen cosechas de frutos regu-larmente todos los años –a diferencia de robles yhayas, que son “veceros”– pueden servir de alimen-to para multitud de aves: camachuelos, arrendajos,mirlos, zorzales, petirrojos, currucas capirotadas,etc. Todas estas aves consumen pulpa de fruto, perono la semilla, de tal forma que al expulsarla junto alos excrementos favorecen la germinación.

En los Picos de Europa esta especie se halla bienrepresentada dada su capacidad regenerativa y la facul-tad que posee para ocupar biotopos muy dispares.

OTRAS ESPECIES ASOCIADAS AL HAYEDO

En los hayedos de menor altitud y más húmedospodemos encontrar sauces y alisos –próximos aarroyos y suelos profundos–, típicos representantes

Espino en flor


de la vegetación ripícola y asociados a los bosquesde Orandi, Casaño y Río Verde.

A medida que disminuye la altitud van apare-ciendo otras especies mezcladas con el haya:fresno (Fraxinus excelsior), avellano, arce (Acerpseudoplatanus), nogal, roble (Quercus robur,Quercus petraea, Quercus faginea, Quercus pyre-naica), tilo (Tilia platyfhilos), laurel, castaño–escaso–, olmo (Ulmus glabra), abedul (Betulapubescens), acebo. Al mismo tiempo que otrasespecies leñosas arbustivas de gran importanciaecológica: espino majuelo (Crataegus monogy-na) –abundante y muy ligado al hayedo–, endri-no (Prunus spinosa) y arraclán (Frangulaalnus).

Allí donde el hayedo ha sido significativamentetransformado por la mano del hombre –bien seapor incendios, cortas, ramoneo del ganado–aparecen especies heliófilas como indicativas dela regresión del bosque: brezos, calluna (Callunavulgaris), tojos (Ulex Europaeus), cotoya(Genista sp.).

Incluso en los hayedos más umbríos podemosdescubrir acebos (Ilex aquifolium) y tejos (Taxusbaccata), especie –esta última– que no formabosques pero sí se encuentran buenos y añososejemplares, habitualmente en terreno escarpadoscon escaso suelo y de difícil acceso.

EL ABEDUL. (Betula pubescens ssp. celtiberica)

Esta especie característica del bosque atlántico,está bien representada en los Picos de Europa.

Arbol que puede alcanzar los 20 m. Tronco recto ycopa redondeada o alargada. Corteza lisa, blanca ogris blanquecino. Hojas caducas, simples, alternas,

Detalle de serbal

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de forma romboidal, apuntadas y borde finamenteaserrado. Son algo pilosas al nacer, de color verdelampiño en su madurez.

Las ramas del abedul son flexibles y eran utilizadasantiguamente, junto a las de avellano, para varearla lana de los colchones, para azotar a delincuentesy niños rebeldes. De ahí la denominación tradicio-nal del abedul como “árbol de la sabiduría” y porquesu corteza (las láminas internas) se utilizaba parafabricar pergaminos de abedul. La flexibilidad delas ramas también se ha utilizado para la fabrica-ción de cestas y en el transporte de madera por elmedio fluvial al ser usada para asir troncos en laimprovisada construcción de balsas que descendíanpor los ríos del Pirineo leridano.

El abedul se desarrolla sobre suelos húmedos, pre-feriblemente ácidos y sueltos. Vive desde los 1.000hasta los 2.000 m de altitud, aunque en el ParqueNacional no supera los 1.600 m, pudiendo bajarbastante si las condiciones de humedad, suelo yexposición le son favorables.

El abedul supone el óptimo del bosque mixto, aso-ciado al roble (Quercus petraea) y al arce (Acer pseu-doplatanus). Al ir ganando altitud el abedul vaadueñándose del piso montano, incluso llega acolonizar gleras y canchales, allí donde los derru-bios se encuentran muy fragmentados. Asociados alos abedules encontramos otras especies arbustivasque aparecen como indicativo de la primera etapade degradación: retama (Genista obtusiramea yCitisus cantabricus). El siguiente paso –en sueloshúmedos– lo forman los brezales: Erica sp. yDaboecia cantabrica.

Como ejemplos de abedulares montanos podríamoscitar los existentes en la cabecera de los ríos Dobray Sella. Representan un bosque mixto que se con-

Abedules


vierte en monoespecífico tan solo en las umbrías yroquedos donde el haya y el abedul desplazan a lasotras frondosas más heliófilas.

EL QUEJIGO. (Quercus faginea)

Es un árbol de tamaño medio, que no suele pasarde los veinte metros de altura, de tronco grueso y aveces tortuoso. Las hojas –lobuladas y simples– sonsemicaducas permaneciendo secas mucho tiempoen las ramas. La copa es redondeada y en muchasocasiones irregular. Fruto en forma de bellota biendesarrollada. Se trata de una especie típica de laregión mediterránea occidental (peninsular) pero enel Parque Nacional lo podemos encontrar en elValle de Valdeón y algunos puntos de los valles delCares y Duje, en ocasiones hibridado con otrosrobles que hacen difícil la identificación de losejemplares.

EL REBOLLO. (Quercus pyrenaica)

El Rebollo o melojo es un árbol que no suele supe-rar los 20 m de altura, de copa irregular y troco contendencia a tortuoso. Hojas semicaducas, simples ylobuladas con notoria pilosidad. Fruto en forma debellota.

Este roble presenta una gran capacidad deregeneración mediante brotes de cepa y bro-tes de raiz, que a veces emergen del sueloformando un tupido bosquete de retoñosrodeando al pie progenitor. Habita en lade-ras y faldas de montaña sobre sustratos pre-ferentemente silíceos –raramente sobrecalizos– a partir de los 400 m hasta los1.500 m. Prefiere suelos arenosos y/o pro-fundos. Ocupa territorios de un climamenos lluvioso que el existente en los haye-dos/robledales (Q. robur y Q. petraea).

Rebollo

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En el Parque Nacional se puede hallar formandobosquetes:

• En Sajambre, en laderas de orientación sur sepueden apreciar viejos rebollos, gran parte de ellosahuecados, presentando signos evidentes de con-tinuos incendios. El sotobosque se encuentraconstituido por piornales y escobales (Genista flo-rida y Citisus scoparius) y brezales (Erica sp.).

• En Valdeón existe un solo bosquete de rebollo,que es digno de ser citado por lo relicto delmismo, en las proximidades de Posada de Val-deón –sobre prados asentados en una vertienteW-SW– entre los 1.000 y los 1.200 m de alti-tud. Está compuesto por rebollos, roble albar yun número indefinido de híbridos.

• En Cantabria es donde podemos encontrar losmejores rebollares de los Picos de Europa.Existe un bosque amplio y casi puro deQuercus pyrenaica, en el Valle de Cereceda–fuera del Parque Nacional– y un valioso yexcepcional bosque con pies gruesos bien desa-rrollados, en torno a la Peña Oviedo (1.309 m)en el término de Camaleño. El rebollar seubica en una ladera de solana entre los800/900 m y los 1.400 m, la mayor parte deél –sus cotas más bajas– se halla fuera delParque Nacional. Sin embargo este bosquetiene una continuidad hacia el E-NE, en el quelos rebollos se difuminan y pierden en unamasa más mesófila de temperamento delicado.Esto se debe a que Liébana tiene un carácter demediterraneidad más acusado. El efecto devalle interno que se produce en la alta Liébanafavorece tanto a esta especie como a su vegeta-ción asociada: los piornales (retamales) deCytisus scoparius –Cytisus cantabrica y Cytisusobstusirameae– y la Genista florida.

Quejigo


PISO SUBALPINO

A medida que se asciende en altura, y por encimade los 1.600 /1.700 m, desaparece la vegetaciónarbórea, quedando aislados los últimos pies dehayas y abedules. El clima se hace aquí más extre-mo, con largos periodos de heladas y donde se pro-duce una fuerte innivación hasta entrados losmeses de verano, lo que imposibilita que prospere lavegetación arbórea.

La vegetación del piso subalpino se caracteriza porla presencia de matorrales, siendo el representantemás significativo el enebro rastrero (Juniperusnana), que en las etapas maduras está acompañadopor la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y de genista(Genista legionensis).

Los pisos alpino y subalpino en los Picos de Europase caracterizan por la omnipresencia de la roca caliza,bien sea en forma de picos, agujas, crestas y cumbres,como en los fragmentos acumulados al pie de estaspor gelifracción, formando gleras y canchales. Portanto, el “asiento” para la vegetación se hace necesa-riamente rocoso, apareciendo ambientes extremosdonde prosperan de forma sorprendente comunidadesvegetales muy especializadas: fisuras de las rocas,paredones calcáreos, gleras y pedregales móviles,derrubios de bloques de tamaño medio, lapiaces geli-fractados etc. Esta vegetación, en apariencia inexis-tente, sorprende en los meses de verano apareciendoen lugares inverosímiles, y en ocasiones ofreciendouna floración típicamente alpina de gran belleza.

PISO ALPINO

El piso alpino (por encima de los 2.200 m), coinci-de en los Picos de Europa con las cumbres más altasde los macizos calcáreos. Las condiciones climáticasson extremas, con temperaturas muy bajas durante el

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largo invierno, y altos contrastes en el verano. Elviento a estas alturas es en ocasiones extremada-mente fuerte y en determinadas épocas de veranohay una gran escasez de precipitaciones.

Sin embargo, aún en tan duras condiciones, hayplantas que se han adaptado a vivir. En los Picos deEuropa a esta altitud le corresponde la asociaciónde Elyna miosuroides, aunque las condiciones extre-mas del suelo restringen la presencia de estas plan-tas a lugares muy concrertos.

BOSQUESMAS SIGNIFICATIVOS

El bosque es la máxima expresión de la vegetación, yel que alberga sin duda mayor diversidad biológica.Los Picos de Europa no solamente son montañas deroca caliza, sino que albergan además buenas repre-sentaciones de bosques húmedos en sus diferentesformas. A continuación se enumeran los más signi-ficativos, reflejados también en el mapa del ParqueNacional.

VERTIENTE ASTURIANA DE LOS PICOS DE EUROPA

1. ORANDI–MONTE AUSEVA: Bosque mixto en suparte baja, con más presencia de robles a medida quese asciende en altura, y hayas en la umbría. En él selibró la célebre Batalla de Covadonga.

2. POME–CEREZAL: Hayedo maduro sobre suelocalizo, situado en la confluencia de los ríos Pomperiy Pelabarda.

3. PALOMBERU: Típico hayedo petrano próximo alos Lagos, con problemas de regeneración a causa dela presión ganadera. Los árboles crecen de formacaprichosa entre las rocas.

Hayedo de Pome


4. MONTE CORTEGUEROS: Hayedo con la mejorrepresentación de tejos en el Parque Nacional.Localizado a ambos lados de la senda del Arcedianoentrando por Amieva (Collado de Angón)

5. MONTES DE LA VARERA Y EL ACEBUCO:Hayedos situados encima del pueblo de Bulnes. ElAcebuco es inaccesible, lo que ha favorecido su con-servación.

6. MONTE CAMBA: Hayedo situado entre Sotres yTielve, accesible por una senda que sale desde losinvernales de la Caballar.

VERTIENTE CÁNTABRA DE LOS PICOS DE EUROPA

7. LA BARGOÑA: Monte mediterráneo de encinas,laureles y madroños que nacen entre las rocas de lasparedes del desfiladero que forma el río Urdón.Aunque es prácticamente inaccesible se puede ver enla ruta que conduce desde Urdón a Tresviso (Verrutas a pie)

8. VALDEDIEZMA–MONTE LA LLAMA: Es uno delos hayedos petranos más bellos, situado entre losmunicipios de Tresviso y Cillorigo de Liébana, alnorte del Macizo Oriental. Se puede acceder a éldesde Bejes o desde el Jito de Escarandi, por un sen-dero peatonal que recorre los seis kilómetros que losseparan.

9. MELOJARES DE LA VERTIENTE SUR DEL MACIZO

ORIENTAL: La más importante masa de bosque deroble melojo o rebollo (Quercus pyrenica), que ocupalas laderas al pie de los farallones del MacizoOriental, en Liébana. Se accede a él desde los pue-blos de Pembes, Mogrovejo, Lon, Argüébanes, etc.

10. MONTE OSCURO–SALVORÓN: Gran masa debosque que ocupa toda la ladera norte del Coriscao,

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en el término de Camaleño. La parte baja del bosquees robledal, y a medida que se asciende se convierteen hayedo con abedules. Una cómoda senda entreCosgaya y Pido recorre la parte baja, es magníficapara hacerla andando o en bicicleta.

VERTIENTE LEONESA DE LOS PICOS DE EUROPA

11. MONTE CORONA: Buena representación debosque mixto de robles, fresnos y tilos. Situado entreCordiñanes y Caín. (Ver itinerario Monte Corona)

12. HAYEDOS DE VALDEÓN Y SAJAMBRE: Bosquesde haya sobre suelos silíceos. Se trata de una magní-fica masa de bosque atlántico, localizada al norte dela Cordillera Cantábrica, en las cuencas altas de losríos Sella y Cares y se prolonga hacia la comarca deRiaño (fuera del Parque), formando en conjunto unode los mejores bosques de haya de la Península.

13. ROBLEDALES DE BOSQUE MIXTO DE SAJAMBRE:En la parte baja del Valle de Sajambre, entre los pra-dos y pueblos, hay una gran variedad de especiesarbóreas representativas del bosque mixto atlántico.

14 VEGABAÑO–CUESTAFRÍA–CAROMBO: Bosquede hayas con presencia de robles centenarios y abe-dules, que es un importante refugio de fauna silves-tre. Se accede desde Soto de Sajambre por la sendaque sube hasta la majada de Vegabaño.

Hayedo deVegabaño

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Urogallos

Principios de otoño en el hayedo


a FaunaLDebido a su inaccesibilidad, dureza climática y

secular aislamiento, la Región de los Picos deEuropa se ha mantenido hasta hoy día en un másque aceptable estado de conservación con unacobertura boscosa importante, gran variedad deespecies animales y un territorio poco o escasamen-te modificado. Con la llegada del hombre moderno,en los últimos 80 años, desgraciadamente hay quecontar con la desaparición de dos especies de verte-brados en cuanto a fauna se refiere: la cabra pire-naica, subespecie lusitanica, considerada extintapara todo el territorio peninsular, por lo tanto yairrecuperable, y el quebrantahuesos, del que espera-mos pronto recolonice el área de los Picos deEuropa con ejemplares divagantes provenientes delPirineo, donde se asienta una creciente poblaciónreproductora; de hecho ya se ven algunos ejempla-res erráticos en algunas épocas del año.

Es una de las escasas áreas geográficas europeas degran extensión (el Parque Nacional cuenta con65.000 Ha), donde la primitiva fauna –con laexcepción de las dos citadas– se mantiene hoy endía; sin embargo, algunas especies cuentan conreducidas poblaciones, como son el urogallo, ellobo, el salmón, la liebre, el águila perdicera y el osopardo.

El Parque Nacional actualmente está inmerso enserios y rigurosos Programas de Conservación paraque las especies en peligro de extinción o aquellascon poblaciones extremadamente bajas puedan sercontempladas por las generaciones futuras.

Carbonero garrapinos

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Los Picos de Eropa se encuentran a caballo entredos grandes Regiones –la Eurosiberiana y laMediterránea– lo que da lugar a la presencia deseries de vegetación con gran diversidad, creandodiferentes biotopos donde se asentarán las distintascomunidades animales; los grandes macizos calcá-reos, de gran altura y abruptuosidad, desde los 140msnm del río Deva hasta los 2.648 m de la cum-bre del Torrecerredo en el macizo Central, van acondicionar asimismo el asentamiento de estascomunidades, bien en su vertiente septentrional,distante tan sólo 15 Km del mar, bien en la meri-dional que accede a las tierras altas de la mesetacastellano-leonesa.

En general, las carreteras principales que acceden alParque Nacional siguen los cursos de los ríos, bienremontándolos, bien entrando por las cabeceras delos valles; así es que empezaremos a describir lafauna asociada de algún modo al medio fluvial.

En todos los ríos y arroyos de cierta entidad, existela trucha común; es fácil de ver en cualquiera de loscientos de pozas de las aguas cristalinas de los ríosde montaña. En el Cares, en el Sella y en el Devapodemos observar también al salmón, consideradoextremadamente escaso no sólo en el Parque sino engeneral en los ríos salmoneros cantábricos.

La nutria, por cierto cada vez más abundante, esun mamífero asiduo de todos los ríos de la comar-ca, localizándose incluso en grandes poblacionescomo Cangas, Panes, Potes o Arenas. Hasta los1.200 m de altitud es posible encontrar también aldesmán del Pirineo, pequeño mamífero acuáticoque se alimenta de invertebrados.

Mirlo acuático y martín pescador están asociadostambién a este medio, como lavanderas, mosquite-ros y algunas currucas.

Petirrojo


Todas las colonias de buitre leonado, excepto la delTorno de Amuesa, están situadas en cortados quedan directamente a los ríos, concretamente alCares, al Duje y al Urdón.

Los bosques mixtos que están enclavados en la zonabaja del Parque, hasta los 800 m, compuestos en gene-ral de árboles planifolios y caducifolios cobijan a unavariada fauna compuesta de gran número de aves detodo tipo: rapaces diurnas como el azor y nocturnascomo el cárabo y la lechuza, diferentes especies de pári-dos como carboneros agateadores, mito y herrerillos.

Pájaros carpinteros como el pico picapinos, picomediano y pito negro, se harán notar, bien por sucaracterístico canto, bien por sus denodados esfuer-zos para taladrar hayas o alisos.

En este medio tienen su habitat ideal mamíferoscomo el gato montés, la gineta, el tejón, el turón yel zorro todos ellos predadores de aves y roedores.Ungulados silvestres como el corzo, el ciervo y eljabalí son habitantes frecuentes de los bosques delParque Nacional donde encuentran seguro refugio yalimento suficiente, bien a base de pasto, bien con-sumiendo bellotas y hayucos. En invierno el rebecosuele bajar a éste nivel forestal debido a las durascondiciones climáticas de las zonas altas.

Conforme ascendemos en altura el bosque se con-vierte en monoespecífico, principalmente hayedo orobledal, dando lugar a masas compactas. En éstospodremos encontrar al mítico urogallo y en los bor-des, donde las camperas se abren paso a la espesuradel monte, se establecen las exigüas poblaciones dela liebre del piornal, la cual puede alcanzar hasta los1.700 m de altitud.

A continuación del bosque, el biotopo que lo supe-ra en altitud es una orla arbustiva, a veces de gran

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altura (hasta los 2 m) que dará paso a camperas, gle-ras y canchales, donde el predominio va siendo de laroca caliza, y que hasta los meses de mayo o juniono se desprenderá de su capa de nieve: es el reino delrebeco. Existen multitud de cabradas compuestas deindividuos de ambos sexos con sus crías y jóvenes.Buitres, águilas y ratoneros son fáciles de identificaren estas zonas por la silueta de sus figuras.

El Parque Nacional de los Picos de Europa cuentacon el siguiente número de especies en cuanto a lafauna vertebrada se refiere. (ver pag. 294)

Mamíferos: 64Aves: 109Reptiles: 17Anfibios: 12Peces: 7

En total son más de 200 las especies de vertebra-dos que a lo largo de sus ciclos biológicos o en algu-no de ellos pueden ser contempladas en el interiorde este espacio protegido. Además hay que contarcon las especies que se citan de una forma ocasio-nal como algunas anátidas o ardeidas en los lagos,o algunas aves migratorias que por distintas causasutilizan el Parque de forma esporádica para hacerun alto en su camino.

REBECO

El rebeco es el mamífero más representativo de losPicos de Europa. En el Parque Nacional existen alre-dedor de unos 6.500 ejemplares, distribuídos por todasu superficie; unos 3.500 en el macizo occidental,unos 2.200 en el central y los restantes entre el maci-zo oriental y las cumbres que bordean a los macizos.

Este ungulado es fácil de ver y de identificar; nor-malmente se encuentra en pequeñas manadas, aun-

Herrerillo común


que en invierno se suelen formar gruposmucho mayores, compuestos de machos,hembras y jóvenes.

La época de celo tiene lugar en el otoño(noviembre/diciembre) donde los machosmás fuertes agruparán sus hembras; éstasparirán en abril/mayo una sola cría. Es en elverano donde encontramos a grupos máshomogéneos compuestos por un lado dehembras seguidas de sus crías del año, porotro lado a jóvenes de 3 ó 4 años, y aparta-dos y solitarios a la mayoría de los machos.

La población de rebecos del Parque Nacional tieneuna distribución uniforme por todo el territorio,aunque sus densidades varían de una zona a otra.Así en el macizo occidental (Parque Nacional desde1918) éstas alcanzan hasta los 20 rebecos/km2 yaque en esta zona no se ha cazado la especie en lasúltimas décadas. En cambio en los otros dos maci-zos (P.N. desde 1995) la especie ha sufrido el efec-to de la caza durante años, por los que su númerono sólo es más bajo sino que su estructura pobla-cional está desequilibrada a favor de las hembras.

El reconocer los sexos en los rebecos es una tareafácil con un poco de práctica; básicamente hay quefijarse en la cuerna; los machos tiene unos cuernosmás gruesos y ganchudos que las hembras y ademáséstas los tienen más abiertos en las puntas; lashembras en verano van seguidas de sus crías.

La selección natural hace que los rebecos no sufranun aumento alarmante de sus poblaciones, ya queel invierno constituye un limitante que mata adecenas de ejemplares, bien por aludes o por aisla-miento; y los lobos y las águilas regulan su creci-miento actuando sobre ejemplares peor dotados,crías y jóvenes.

Rebeco

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ÁGUILA REAL

La más grande de nuestras rapaces está distribuídapor todo el territorio del Parque Nacional aunqueen escaso número; actualmente no existen más queocho parejas más o menos estables en los Picos deEuropa, y no todas crían todos los años.

Los lugares donde nidifican están situados en zonas dedifícil acceso y siempre en cortados rocosos. Debidosobre todo a la falta de presas pequeñas, su dieta se basaen cabritos de rebeco durante la primavera, aves ymamíferos de pequeño tamaño, junto con la carroña deungulados despeñados o muertos por alguna circuns-tancia, principalmente rebecos y reses domésticas.

En general sólo sacan un pollo, que volará acomienzos del verano, siendo fácil de distinguir desus progenitores por las manchas blancas presentesen la base de la cola y debajo de las alas.

Los adultos son sedentarios, es decir, está, presen-tes todo el año en un mismo territorio, desplazan-do a los jóvenes que irán buscando nuevos lugaresdonde establecerse.

UROGALLO

Durante los meses de abril a mayo, cuando los bro-tes de las hojas de las hayas comienzan a despuntaren la primavera, al amanecer, y en lugares del bos-que estratégicamente situados conocidos como can-taderos, el macho atrae a las hembras con sucortejo a base de desplegar todo su plumaje y ejer-citar un seco y sonoro canto; es la época de celo yse dispone a convertirse por unas horas en el autén-tico protagonista de los bosques caducifolios.

La más bella ave de nuestros bosques está endeclive. Su número está descendiendo alarmante-

Urogallo

Águila Real


mente en toda la cornisa cantábrica, y el ParqueNacional no es una excepción. El número de can-taderos ha ido descediendo año tras año, no sobre-pasando en la actualidad los 25; lo que supone unnúmero aproximado de no más de 100 machos enlas cifras más optimistas. Las causas de tal regre-sión no están bien definidas aunque todo apuntaa un conjunto de circunstancias, todas derivadasde la actividad humana: molestias en sus lugaresde reposo, tendidos eléctricos, apertura de pistas,cacerías, etc.

Esta espectacular ave ocupa los bosques caducifo-lios –hayedos y robledales– entre los 1.300 y los1.400 m de altitud. La larga longevidad de losadultos –pueden vivir más de 15 años– se debe a latranquilidad de su habitat y a la abundancia de ali-mento en la época crítica del invierno; las acebedasse convierten asi en fundamentales para la super-vivencia de la especie, asi como los grandes tejossolitarios existentes en las laderas de los valles delParque Nacional; son árboles de hoja perenne quese convierten en auténticos refugios invernalespara la especie.

OSO PARDO

El carnívoro más amenazado de la PenínsulaIbérica encuentra en los bosques del ParqueNacional uno de sus últimos reductos. Abundanteantiguamente, hoy día vagabundean escasos ejem-plares por la zona sur de los Picos, allí dondeencuentran las condiciones más idóneas para sudesarrollo; esto es, tranquilidad absoluta, suficientealimento, sobre todo en período otoñal y suficien-tes lugares de refugio para pasar el invierno.

Hoy día el Parque es lugar de paso para los escasosejemplares de la población oriental de la CordilleraCantábrica y sobre los que todavía se ciernen malos

Oso pardo

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augurios de supervivencia si no cambian las cir-cunstancias actuales.

En su dieta omnívora ocupa un gran porcentaje losvegetales, los frutos en otoño como bellotas, man-zanas silvestres, hayucos, la carroña y la miel dealgunas colmenas silvestres; apenas caza para comer,si acaso algún ternero o potro esporádicamente.

LOBO

El predador por excelencia habita en el únicoParque Nacional español que cuenta con su presen-cia. Aunque su número no es ciertamente muy ele-vado (unos 15-20 ejemplares) se distribuye por un60% del territorio del Parque. Vive en grupos fami-liares compuestos de adultos, crías y subadultos,son extraordinariamente móviles y cazan en gruposa los rebecos, corzos y jabalíes que por miles existenen Picos de Europa. No hay que ocultar que tam-bién causan algunos daños a la cabaña ganaderaque ocupa los pastos de alta montaña en verano.

En Picos de Europa este carnívoro deja de ser unanimal estrictamente forestal subiendo hasta cotascercanas a los 2.000 m en multitud de ocasiones,bien para trasladarse de una zona a otra, bien paraperseguir a los rebecos en su feudo. En estudiosrecientes se ha comprobado que este unguladosupone el 30% de la dieta del lobo.

Es en invierno donde su presencia se hace másnotoria, sobre todo por la multitud de huellas quedeja en la nieve.

Animal controvertido, juega un papel esencial en elcontrol de otros predadores como el zorro, porejemplo, asi como en el control de las poblacionesde jabalíes; en invierno consume gran cantidad decorzos; indirecta e imperceptiblemente hace recu-

Lobo

Oso pardo


perarse a las exigüas poblaciones de liebre y uroga-llo en el interior del Parque Nacional, por lo queaumenta enormemente su papel ecológico; por elcontrario, las escasas pérdidas ecónomicas quesuponen sus ataques al ganado no justifican sumala imagen y persecución.

BUITRE LEONADO

Especie en expansión continua, cuenta con unascincuenta parejas reproductoras en el territorio delParque Nacional, alimentándose de las carroñas delas numerosas reses y ungulados silvestres que sedespeñan por los cortados o a causa de los rigoresdel invierno.

A partir de febrero la hembra pondrá un solohuevo en una repisa o cueva de un cortado roco-so, innumerables en los Picos, donde los dossexos se alternarán para incubarlo. En plenoverano el pollo ya volará uniéndose a sus congé-neres en llenar los huecos del cielo con sus vue-los majestuosos.

Sus colonias de cría están localizadas en la cuen-ca de los ríos Cares y Duje; es fácil de ver en elcomedero para estas aves carroñeras situado en lasinmediaciones del Mirador de la Reina, en lacarretera de acceso a los Lagos donde se concen-tran por decenas.

ALIMOCHE

Debido a que es una especie migradora y que latotalidad de sus efectivos se desplazan al Africatransahariana durante el invierno, sólo la podemoscontemplar en el Parque, donde cría, de marzo aoctubre. Es fácil de reconocer de otros buitres porsu tamaño y plumaje; los ejemplares jóvenes son deuna tonalidad parda oscura mientras que los adul-

Buitre Leonado

Alimoche

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tos son de claro color blanco con los bordes de lasalas negras. Nidifica siempre en pequeñas cuevas,generalmente aisladas, aunque toleran otras espe-cies a su alrededor como buitres o cuervos.

Es escasa, localizándose en el interior del Parque yalrededores menos de diez parejas reproductoras.

LIEBRE DEL PIORNAL

En la Cordillera Cantábrica es el único lagomorfopresente ya que el conejo de monte no existe. Laliebre del piornal ocupa una franja altitudinal desdelos 800 m hasta los 1.700 m; presente en hayedos,tojales, escobales y camperas abiertas con suficien-te sotobosque para refugiarse. Antaño abundante,hoy día es muy escasa, encontrándose únicamenteen la zona sur del Parque. Ecológicamente estaespecie tiene una gran importancia ya que sólo seencuentra en estas latitudes; es diferente a la liebrede Castilla

SALMÓN

Los ríos que cruzan el Parque Nacional como elSella, el Deva o el Cares, tiene un inquilino tem-poral de extraordinaria importancia ecológica, yaque es uno de los medidores naturales del estadoambiental de nuestros ríos. El Sella y el Deva desdesu nacimiento hasta la desembocadura están libresde presas y aprovechamintos hidroeléctricos lo quehace que los salmones se puedan mover librementea lo largo de su curso. En el río Cares, las peque-ñas presas realizadas tienen todas escalas salmone-ras que en épocas de avenidas o riadas sonsuperadas por los salmones sin grandes esfuerzos.Asi pues los salmones pueden llegar a desovar a laspartes altas de estos ríos, y algunos afluentes, com-pletando su ciclo biológico que pasa por una largatemporada (2 a 4 años) en el mar.

Salmón


Pero quizá debido a un conjunto de factores, comopueden ser la sobrepesca en alta mar, la contami-nación de las aguas y otras causas aún no estudia-das, estos bellos peces, que antaño eran muycomunes en los ríos cantábricos, están en serio peli-gro de desaparición de no tomarse las medidascorrectoras oportunas.

CARNÍVOROS DE MONTAÑA

Junto con el lobo y el oso pardo, especies ya men-cionadas, la lista de carnívoros de montaña presen-tes en el interior del Parque Nacional es larga;posiblemente sea la más extensa de las que se pue-den encontrar en la Península. Encontramos espe-cies típicamente mediterráneas como pueden ser lagineta y el gato montés y especies eurosiberianascomo el armiño, por ejemplo.

En todos los cursos fluviales del Parque encontra-remos a la nutria, especie que poco a poco se estárecuperando de un incierto futuro hasta hace pocosaños. Su límite altitudinal lo marca la truchacomún, principal componente de su dieta, sobrepa-sando los mil metros. En orillas arenosas es fácilencontrar sus inequívocas huellas o las de suscachorros.

La gineta y el gato montés habitan casi toda clasede hábitats, desde los estrictamente forestales (enci-nares, castañares, robledales) a los constituidos porsotobosque como piornales o brezales a zonas máshumanizadas con prados, caminos y actividadganadera. Muy difíciles de ver por su comporta-miento básicamente nocturno, con práctica es posi-ble reconocer sus huellas y excrementos.

Los carnívoros más comunes de los bosques cadu-cifolios del Parque Nacional son sin duda la martay la garduña, dos mustélidos que comparten género

Nutria

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y costumbres. Desgraciadamente a la garduña esmás fácil encontrarla en las carreteras del contornovíctima de atropellos que en el monte. En cambiola marta es casi invisible, predadora infatigable, tanpronto puede atacar a un corzo recién nacido comocomerse una musaraña minúscula o consumir grancantidad de frutos en otoño.

El más cosmopolita, abundante y oportunista essin duda el zorro. Este cánido habita toda clase deanbientes tanto forestales, como humanizados,arbustivos, pedregales, en los bordes de los ríos; sushuellas y excrementos se encuentran por doquier encualquier punto del Parque Nacional aunque últi-mamente se las tiene que ver con el lobo y ya nocampea a sus anchas como antes. Se alimenta detoda clase de comida: carroña, basureros, aves, cor-deros, mamíferos, ratones, ...

Otro de los más silenciosos habitantes del bosquees el tejón. Su dieta se basa en raíces, lombrices,huevos, carroña, ... Patrulla incesantemente susterritorios excavando su madriguera en una zonaadecuada. Animal nocturno es fácil distinguir sushuellas en el barro, ya que siempre marcan las uñas.

El armiño también se encuentra en estas latitudes.Le gusta controlar su territorio levantándose conti-nuamente de dos patas, donde existen grandes áreasde camperas o matorral bajo. Vive en madriguerasexcavadas en el suelo y sufre el cambio de pelaje enel invierno a un blanco inmaculado excepto lapunta de su cola que es negra.

El turón es uno de los carnívoros más desconoci-dos; es escaso, ocupa también multitud de ambien-tes y pasa muy desaparcebido.

La comadreja es el más pequeño de los carnívorosde montaña, pero quizás sea el más voraz. Se ali-

Gato Montés

Tejón


menta de toda clase de aves y roedores y la encon-tramos tanto en las zonas altas como en las bajasdel Parque.

En el anexo correspondiente a la fauna presente eneste Parque Nacional, listamos todos los nombresde los vertebrados.

EL RESTO DE LA FAUNA

Al tratar desde una perspectiva menos faunística, peroigual de sugerente, el fenómeno kárstico, entendemoscomo es posible que existan en este pequeño espacio(644 Km2) tal diversidad de murciélagos: un total dediecisiete especies hacen de Picos de Europa un autén-tico santuario para los quirópteros.

Las rapaces tienen al quebrantahuesos y al buitrenegro como especies que nos vistan de forma regularen sus viajes de dispersión, estando los primeros enposición de colonizar de nuevo este territorio.

Los anfibios poseen una representación interesante,desde la salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) altritón alpino (Triturus alpestris) con ranas, sapos ysapillos, a pesar de ser el agua un elemento muy ines-table en este espacio natural.

Con los reptiles no sucede lo mismo son quince espe-cies de lagartos, lagartijas, luciones y eslizones, cule-bras y la víbora de Seoane.

Los peces presentes en el Parque Nacional, están todosellos incluidos en la Cuenca del Norte.

La Cuenca del Duero presente en el Parque Nacionalse debe a la inclusión de todo el municipio de Posadade Valdeón, el cual tiene una mínima superficie quevierte aguas a esa cuenca, por lo que no se incluye aquíesa fauna íctica.

Focha común

Jabalí

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El salmón, la trucha común, el piscardo (autóctono ode repoblación) y la anguila son las cuatro especiespropias de ese territorio. La tenca y la trucha arcoirishan sido introducidas en los lagos Enol y Ercina y hoyforman parte de su fauna, sucedió algo similar con elsalmón pero como era de esperar el intento fracasó.

Desde el mar, como el salmón, pero realizando exclu-sivamente migraciones tróficas –alimentarias– losmuiles remontan el río Deva hasta más arriba deUrdón, para regresar de nuevo a la zona estuarina ini-ciar el ciclo reproductor.

Cohabitando con ellos, otro visitante foráneo queencontró aquí buen cobijo, ha sido el cangrejo de río.Su éxito reproductor, la falta de predadores importan-tes y su aislamiento han permitido que hoy constituyaun reservorio de primer orden frente al avance quesupuso el cangrejo americano, así como la enfermedadque hizo desaparecer a la especie autóctona de casitoda España.

De los invertebrados, además del cangrejo de río,resulta muy difícil, en una guía como ésta, hacer unbalance, listado o análisis de esta porción de fauna.El especialista sabe que en insectos la relación deespecies es interminable, de crustáceos se están des-cubriendo géneros y especies nuevas, de anélidos, yotros gusanos anillados o no y planos, no tenemosconocimiento suficiente, de artrópodos o moluscosigual, se trata de un campo casi virgen en este terri-torio. El lector interesado en conocer nuestra faunade invertebrados podrá encontrar en otras guías espe-cializadas ese grupo zoológico por el que tiene inte-rés. Aquí les recordamos que la fauna y florapresentes en este espacio protegido son para conser-var, observar y disfrutar, por lo que no está permiti-da su recolección, captura o muerte, dado que suverdadera belleza estriba en su vitalidad y en su con-tinuidad en el tiempo.

Perdices

Corzo

Sapos

os Picos de Europa

y el Hombre

III

L

Majada de la Güelga. Onís


os OrígenesLEstamos descubriendo nuestra propia historia.

Atapuerca ha marcado un hito en conocer nues-tros orígenes y está ahí al lado. Recientemente sedescubrían pinturas rupestres en Covaciella(Cabrales) en el límite del Parque, en la Cueva LosAzules (Cangas de Onís) restos de hombres del neo-lítico antiguo, en el Buxu pinturas muy enigmáticas,todo ello en el límite de los hielos de la cuarta gla-ciación y cada día, en el Parque Nacional aparecenrestos de antepasados que encontrarón en estas mon-tañas un lugar adecuado para el sedentarismo, parael abrigo y el establecimiento de su hogar. Las maja-das y los restos arqueológicos están intimamente vin-culados, todo viene de antiguo.

HISTORIA

LA INALCANZABLE CONQUISTA DEL TERRITORIO

Pero desde hace cinco o diez mil años el territorio erasimilar al actual, aunque el paisaje, sin duda, era dife-rente, así como la fauna era muy abundante y conotras especies con las que ese hombre del neolíticohubo de enfrentarse para poder él establecerse. Demosunos pasos hacia atrás para iniciar el recorrido.

PREHISTORIA

Los primeros pobladores de la Cornisa Cantábricaentraron progresivamente a la región por las costasde Galicia y Francia, ocupando la plataforma coste-ra y los tramos bajos de los valles fluviales, durante elPaleolítico Inferior y Medio. Se trataba de hombres

Cueva del Buxu

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de Neanderthal, y de ésto hace más de 60.000años. Vivían de la caza de herbívoros (cabras, ciervosy bóvidos) de la abundante pesca y de la recolecciónde frutos y plantas silvestres. Debido a la dureza delclima y el relieve, las zonas montañosas, entre lasque se incluyen los Picos de Europa, quedaron fueradel poblamiento humano en estas épocas.

Ya en el Paleolítico Superior (entre 35.000 y10.000 años de antigüedad), aparece en escena laespecie humana. En este periodo la actividad seguíasiendo cazadora-recolectora, como lo demuéstranlos restos hallados en cuevas y yacimientos, asícomo las pinturas rupestres por medio de las cualesel hombre evocaba las acciones de caza.

Su preferencia por los abrigos rocosos ha dado lugara una importante representación de yacimientos deeste tipo en terrenos calizos del centro y el orientede la Cordillera Cantábrica. Sólo Asturias yCantabria tienen más de la mitad de las cuevas paleo-líticas con presencia de arte rupestre de la Península,la mayoría de ellas localizadas en la franja costerapróxima a los Picos de Europa. La presencia huma-na se manifiesta en cuevas como Tito Bustillo(Ribadesella), los Azules y el Buxu (Cangas deOnís), Covaciella (Cabrales), Cueva de la Mina(Vega de Liébana) entre otras. No olvidemos que nomuy lejos de aquí se encuentra una de las másimportantes manifestaciones de arte rupestre detodo el mundo en Altamira (Santillana del Mar).

Las formas de vida Paleolítica se prolongan en lafranja Cantábrica hasta el V milenio aC., en el quesurgen ciertas manifestaciones neolíticas.Coincidiendo con la retirada de los hielos glaciaresel hombre abandona las cuevas y construye cabañasrudimentarias en los claros de los bosques conbarro, piedras y ramas.

Enterramiento


Un rasgo característico de la cultura Neolítica es laaparición de enterramientos, tales como túmulos,dólmenes y monumentos megalíticos. Tanto en laszonas bajas como en las de media montaña de losPicos de Europa y su entorno, se pueden encontrarmuestras de tumbas y enterramientos, como losdólmenes de Santa Cruz en Cangas de Onís y deAbamia en Corao, túmulos en Vegabaño(Sajambre) y en Dobres (Valdeón), tumbas en laPeña Oviedo (Camaleño), conjuntos megalíticos enla Sierra de Bora (Vega de Liébana) o enterramien-tos tumultuarios en las Vegas de Áliva, localizadosa 1.500 m de altitud.

LOS PRIMEROS PASTORES:DEL NEOLÍTICO A LOS CELTAS

Es en el Neolítico cuando el hombre domestica losprimeros animales herbívoros y aprende a cultivarla tierra. En la Cornisa Cantábrica, probablementeya desde el principio, se puso en práctica el aprove-chamiento estival de los pastizales de montaña. Lasmigraciones temporales de hombres y ganado desdelas zonas bajas a los pastos de altura tienen unaantigüedad superior a los 2.500 años. Surgen asílos primeros pobladores de los Picos de Europa, queasentados en los valles abrigados y próximos a losríos Sella, Cares y Deva, se desplazaban temporal-mente a cotas más altas donde el ganado encontra-ba abundancia de alimento.

Los pueblos celtas, también de forma progresiva,llegaron entre los siglos II y I aC. procedentes deEuropa y Galicia por la costa, y en menor medidadel interior de la Península. Formaban grupos tri-bales y familiares más desarrollados y sin duda másbelicosos que los primitivos pobladores. Cántabrosy astures ocuparon este territorio montañosoaprendiendo las formas de vida de los habitantesaborígenes y aportando nuevas técnicas y materia-

Puente romano enCangas de Onís

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les. El río Sella marcaba la frontera entre ambospueblos, aunque en realidad se trataba de culturasmuy similares que mantenían un contacto frecuen-te entre ellos. Eran gente guerrera, de fuerte cons-titución y vida austera, cazadores y pescadores,pero que asumieron las prácticas ganaderas que yarealizaban los neolíticos.

Algunas de las actuales majadas (grupos de cabañasde pastores) se localizan en zonas donde presumi-blemente se asentaron pueblos de cultura castren-se, posiblemente Cántabros. Los castros, de los queno se conocen restos en Picos de Europa, seríanconsecuencia de la evolución de primitivos asenta-mientos temporales en cabañas realizadas conramajes y piedras.

ROMANOS Y VISIGODOS:EL DIFÍCIL DOMINIO SOBRE LOS VADINIENSES

El territorio de los Picos de Europa y su abruptaorografía sirvieron de refugio a sus pobladores,ágiles y perfectos conocedores del entorno. Estecomplicado laberinto de montañas, profundosbarrancos e impenetrables bosques se convirtió enun lugar inhóspito e inexpugnable para los invaso-res, característica que definirá todos los avatares yrevueltas bélicas protagonizadas al pie de estasmontañas a lo largo de toda la Historia.

Las tierras del Norte de España fueron por estacausa las últimas en ser sometidas por los roma-nos. Cántabros y astures fueron los últimos pue-blos en caer ante las tropas del emperador Augusto,en las que se conocen como las Guerras Cántabras,que duraron desde el 26 al 16 aC. El emperadorromano pretendía unas fronteras estables paratener así un imperio en paz, y los pueblos guerrerosdel Norte de Hispania eran un objetivo clave paraconseguir este propósito.

Calzada romana enPortudera (Cabrales)


Tras su conquista, las montañas cantábricas fueroncomunicadas mediante calzadas y caminos, de lasque aún se conserva la de Portudera en Cabrales.Algunas obras realizadas por los romanos fueronutilizadas mucho después, sufriendo sucesivos dete-rioros y reparaciones que borraron su forma origi-nal. Tal es el caso de la vía que unía la meseta conla cuenca del Sella, remontando este valle por unaintrincada calzada romana que siglos después res-tauraría el Arcediano de Villaviciosa (la Senda delArcediano). Otro ejemplo es el del conocido PuenteRomano de Cangas de Onís, cuya estructura iniciales posible que fuera de origen romano, pero quesería reconstruido en la Edad Media hasta tener suaspecto actual.

Durante la ocupación romana, los pueblos cánta-bros y astures (conocidos como Vadinienses) con-servaron intactas muchas de sus tradiciones ycostumbres. Su estructura social se basaba en lasupremacía de las mujeres, que eran depositarias delos derechos de transmisión de la propiedad.Practicaban la agricultura y la ganadería de formarudimentaria y su economía dependía en buenaparte de la recolección, por lo que con frecuenciacambiaban de asentamiento. Rendían culto alMons Vindius o Monte Blanco, sin duda represen-tado por las cumbres nevadas y calizas de los Picosde Europa, no en vano el arte vadiniense (represen-taciones geométricas grabadas en piedra y maderaen lo que pudieran ser altares de sacrificio), se rela-ciona con el culto religioso a las montañas. El tejoera considerado como su árbol sagrado y se encuen-tra presente en sus lugares de oración.

Los pueblos visigodos sustituyeron a los roma-nos a la caída del Imperio, conquistando Galicia,Cantabria y León, pero una vez más fue difícilpenetrar en el territorio montañoso de los astures.Todo lo que pudieron conseguir fue alguna peque-

Tejo en Abamia

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ña victoria en los pasos fronterizos, sin llegar adominar a un pueblo que apenas había sentido loscambios de la romanización. Transcurren los añosy la nación Cántabro-Astur se convierte en unmito infranqueable, imposible de dominar porotras culturas.

LOS ÁRABES Y LA RECONQUISTA

Los musulmanes entran en la Península en el711, y en tres años consiguen conquistar de formaarrolladora casi todo el territorio hasta llegar alreino de los astures tramontanos, donde tienen quehacer frente a las guerrillas de los cristianos, que denuevo se ven favorecidos por el buen conocimientode un terreno hostil para los invasores, lo que unidoa su carácter belicoso e independiente frenó deforma considerable el avance del enemigo.

Los pobladores de los Picos de Europa estaban dis-puestos a defender sus tierras de la ocupación árabe,y necesitaban un líder. Éste llegó en la forma deDon Pelayo, del que se dice que vino de Córdobahuyendo de los musulmanes, refugiándose en losmontes astures para unirse a los sublevados; éstos leeligen como jefe por aclamación popular, posible-mente en el Monte Corona, donde hoy se levantauna ermita que recuerda aquel hecho.

El emir árabe decidió acabar con la revuelta en elnorte enviando un ejército al mando de Alkama,quien consigue victorias parciales sobre los cristia-nos hasta que emprende una última ofensiva con-tra un grupo de rebeldes en el Monte Auseva.

En este punto historia y leyenda se confunden pararelatar un hecho que sería decisivo para el futuro deEspaña. Lo que parece cierto es que en el año 722se libraría una dura batalla entre las tropas dePelayo y un ejército que superaba los 100.000 ára-

Iglesia de Abamia


bes. Los cristianos lograron dividir las tropas ene-migas que huyeron por dos frentes, uno hacia elnorte, en dirección a la plaza de Gijón, y el gruesode la tropa que se retiró hacia los Lagos deCovadonga. Desde allí pudieron cruzar los Picos deEuropa por Ostón hacia el Cares, subiendo despuéspor Amuesa, para pasar por Bulnes y Sotres, yfinalmente salir por Áliva a Espinama. La provi-dencia quiso que, camino de Cosgaya, un despren-dimiento del Monte Subiedes acabara arrojando alRío Deva a los 63.000 guerreros musulmanes quequedaban. La importancia de la batalla deCovadonga reside en lo que vendría después y quesus protagonistas ignoraban: se había iniciado unproceso que duraría más de 600 años y que seconoció como la Reconquista.

Finalizada la batalla, Pelayo fue coronado Rey delos Astures e instauró en Cangas de Onís la pri-mera corte asturiana, que a la postre sería la semi-lla de la nación española. A su muerte Pelayo fueenterrado en la iglesia de Santa Eulalia deAbamia, que luego sería reconstruida con estruc-tura románica. Sus restos serían trasladados pos-teriormente al Santuario de Covadonga, dondedesde entonces hasta nuestros días se rendirá cultoa la Virgen de Covadonga como símbolo del cris-tianismo asturiano.

A Pelayo le sucedió su hijo Favila, quien levantó enCangas de Onís una capilla en honor a la SantaCruz sobre el primitivo dolmen neolítico, comosímbolo del nuevo reino cristiano. Según cuenta lahistoria, su breve reinado se vio truncado por surepentina muerte luchando con un oso.

Alfonso I, casado con una hija de Pelayo, sucedióa Favila y mandó construir en Covadonga el primersantuario en el año 740. Este rey continuó susacciones guerreras contra los árabes, ampliando el

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reino de los Astures desde Galicia hasta Vasconia,incluyendo el Alto Ebro.

LA EDAD MEDIA

A lo largo de la Edad Media se levantan iglesias ymonasterios, se fundan pequeños pueblos y seconstruyen caminos en torno a los Picos deEuropa. El incipiente Reino Cristiano atrajo amonjes y clérigos, nobles visigodos y señores deste-rrados de sus posesiones procedentes del sur de laPenínsula, donde todavía se libraban duras batallas.Se suceden periodos de paz y tranquilidad, y unavez más el aislamiento se puso de parte de lospobladores de los Picos de Europa, permitiendo flo-recer una cultura y unas formas de vida en la reta-guardia de la Reconquista y al margen de losconflictos bélicos que se libraban al sur.Participaron en esta nueva etapa incluso mozárabesque aportarían parte de su riqueza artística en igle-sias como la de Santa María de Lebeña (siglo IX),una de las más hermosas muestras del arte prerro-mánico.

Destaca el protagonismo que tuvieron los monaste-rios, como el de Santa María la Real en Piasca(siglo X, restaurado en el XII), hoy iglesia de her-mosa fachada románica, o el de San Pedro deVillanueva en Cangas de Onís (siglo XII), donde seubica el parador del mismo nombre.

Pero sin duda el más renombrado es el Monasteriode Santo Toribio de Liébana, uno de los más anti-guos de los que mantienen vida monástica deEspaña, posiblemente fundado en el siglo VIII porSanto Toribio de Palencia. La iglesia principal que seconserva actualmente es del siglo XIII, con vestigiosrománicos. Más tarde se construiría una capillaaneja al monasterio para albergar el Lignum Crucis,considerado como el mayor trozo conservado de la

Sta. Mª de Lebeña


Santa Cruz. En torno al monasterio se levantaronvarias capillas de reducidas dimensiones que hoy sevisitan dentro del conjunto monumental, especial-mente cuando se conmemora el Jubileo en los AñosSantos Lebaniegos, exactamente cada cinco.

Aparte del interés arquitectónico, Santo Toribioconserva su Cartulario, del que se han obtenidonumerosos datos históricos acerca de la Alta EdadMedia, y sobre todo la obra gráfica y literaria sobreel Apocalipsis que se realizó en este monasterio enel siglo XI, a través del conocido Beato de Liébana.Se trata de una serie de reflexiones de los autoressobre el Juicio Final, que influirían de forma nota-ble en arte románico posterior, reflejando en loscapiteles de las iglesias las monstruosas figuras apo-calípticas copiadas del Beato.

De la Edad Media quedaron numerosos edificios decarácter religioso, iglesias y ermitas sencillas y dereducidas dimensiones. A las ya citadas de Abamia(Corao), Santa María de Lebeña y Santa María laReal de Piasca, se añaden otras muchas en Oseja,Arenas de Cabrales, Potes, etc. Hay que citar lasnecrópolis o enterramientos medievales de las quese conservan restos en Santijan y Barrejo (Valdeón)o las de Piasca, Baró, San Andrés, Bores yEnterría en Liébana.

Pero también han quedado muestras de las obrasciviles, con la construcción de palacios y torresmedievales (Mogrovejo, Potes, Corao, Soto deCangas, Panes, Oseja de Sajambre) y un sinfín decasas y casonas robustas de las que hoy se conser-van muchas de ellas repartidas por los pueblos delos Picos de Europa. Otras obras civiles de impor-tancia están relacionadas con las actividades indus-triales, como los molinos y batanes donde seutilizaba la fuerza motriz del agua para molergrano o curtir pieles.

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LOS SIGLOS POSTERIORES:LA ORGANIZACIÓN AUTÁRQUICA DE LA TIERRA

Lo que sucediera a partir de la Edad Media en elresto de la Península Ibérica apenas afectó a losPicos de Europa y su entorno, que quedarían siem-pre lejos de los caminos principales y de los lugaresdonde se decidieran otros capítulos decisivos de lahistoria de España.

La verdadera historia del lugar la escribirían las gentesde los pueblos y valles, con su trabajo diario y sus acti-vidades agrícolas y ganaderas, planificando el repartode la tierra y de los aprovechamientos de forma que sepermitiera vivir de forma digna a todos los vecinos.

Los pueblos tuvieron que recurrir a una organiza-ción administrativa propia, pues la Corte y elGobierno quedaban muy lejos de estas tierras y nopodían asegurar una buena administración de losrecursos. Los poblados se agruparon en unos casosen juntas vecinales, y éstas en concejos, como ocu-rriera en Liébana o en los municipios de Valdeóny Sajambre. En Asturias se mantendría también laagrupación local en concejos. Sin embargo la his-toria no está exenta de litigios y conflictos entrelas distintas organizaciones locales, casi siempre acausa de los derechos de leñas, caza y pastos de losmontes mancomunados.

En todos los municipiosse redactarían ya en tiem-pos medievales ordenan-zas de pastos, con el finde planificar el aprove-chamiento de la hierbapor el ganado, casi todasaún vigentes en nuestrosdías con pequeñas modi-ficaciones.


LA HISTORIA RECIENTE

En general, poco ha cambiado la organización y lasformas de vida desde siglos atrás. Los pueblos vivencon una economía familiar fundamentada en la gana-dería y practicando una modesta agricultura de sub-sistencia en pequeños huertos próximos a las casas.Las construcciones rurales están condicionadas poreste tipo de economía agraria, y en buena medida porel clima, que ha obligado a levantar almacenes aislán-dolos de los predadores y de la humedad. Los hórreosson construcciones antiguas que aún hoy se conser-van y utilizan con los mismos fines que hace más de400 años, en ocasiones de propiedad comunal, ysiempre realizados en madera de forma totalmenteartesanal, levantados sobre el suelo por medio depegollos, lo que las hace tremendamente útiles comoalmacenes de grano y productos de huerta.

Las cuadras, invernales y cabañas salpican el paisa-je de los Picos de Europa como señas de identidadde toda la comarca, y son también formas de cons-truir tan antiguas como la actividad ganadera queviene desarrollándose en la zona.

Un capítulo importante en la historia de los pue-blos es el de la emigración de sus habitantes aAmérica. Viajaban en busca de nuevas oportunida-des y una vida diferente, casi siempre alentados porlos que se aventuraron por vez primera a viajar yque volvieron cargados de riquezas, claro está queganadas a partir de esfuerzo y duro trabajo paralevantar empresas y haciendas en tierras desconoci-das. De América se trajo la patata y el maíz, que seincorporarían a la economía familiar de los pueblosde la Cornisa Cantábrica. También se trajeron for-mas de construir en las viviendas de los indianos,como se llama a los que vinieron ricos de Américay por afán de demostrarlo levantaron en sus pueblosnatales grandes casonas y palacios.

Hórreo

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Hay dos aspectos que cabe resaltar de la historiareciente en los Picos de Europa y su entorno,que han marcado de forma importante la fisio-nomía actual de este espacio protegido, y queson, por un lado, la red de comunicaciones(carreteras y caminos), y por otro la actividadminera desarrollada en los últimos 150 años.Ambas cosas están íntimamente ligadas, puestoque las minas necesitaron de vías de acceso queabrieron la comunicación de estas montañas conel resto del mundo y las comunicaciones mejora-ron para dar salida al mineral.

a) Comunicaciones en torno a Los Picos.

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuan-do las comunicaciones y la actividad minera eindustrial se desarrollan en la zona de Los Picos deEuropa, aunque más bien en la periferia de ellos.

En esta etapa se abren las carreteras que los rodean:de Cangas de Onís a Panes; de Cangas de Onís aRiaño atravesando la zona de Los Beyos y cruzan-do el Puerto del Pontón; de Panes por La Hermidaa Potes; de Potes a Riaño; etc. A partir de ellas, seconstruyen otras carreteras que se aproximan másal verdadero corazón del Macizo: a Covadonga, conprolongación a Los Lagos Enol y Ercina; al Puentede Poncebos, en Cabrales y su continuación aSotres y Tielve; al valle de Valdeón y a Soto deSajambre; a Fuente Dé, ...

b) Actividades mineras en los Picos de Europa.

La actividad minera en la Comarca, ya conocía entiempos prehistóricos y romanos (Mina de Milagroen Onís y otras), se desarrolla principalmente, apartir de mediados del siglo XIX, en la parte nortede los Picos, en las comarcas de Ándara y Áliva yen los municipios de Cabrales y Cangas de Onís.


El desarrollo de las distintas etapas del modeladokárstico de los Picos de Europa, bien adaptadas azonas de fracturación o sobre niveles estratigráficosfavorables, proporcionan un ámbito libre susceptiblede acoger un proceso de mineralización. En conse-cuencia, aquí se instalan yacimientos de composiciónmineralógica variada tales como hierro y tambiénmanganeso, e incluso la coexistencia de ambos, decarácter estratoide o subestratoide (situados a modode estratos) con relleno masivo, o bien como depósi-tos del tipo conocido como chirteras (nódulos o con-creciones de mineral englobados en arcilla).

El cobre, junto con el níquel y el cobalto, tambiényacen con morfología estratoide en relación con frac-turas próximas sujetas a alteraciones hidrotermales(corrientes ascendentes de agua calientes profundas,portadoras de minerales en disolución) responsables dedolomitizaciones y de sililcificaciones (introducción desílice en rocas no silíceas, tales como calizas, por relle-no de poros o por reemplazamiento iónico). Puedeconsiderarse como general, la silicificación y dolomiti-zación epigenéticas de las calizas, como asociadas a lasproximidades de las zonas de fracturación.

La parte interior del macizo de Picos de Europa,contiene un amplio número de indicios y yaci-mientos de plomo y de cinc. En principio, tambiénpueden relacionarse con morfologías kársticas pos-teriormente rellenas por calcita, principalmente, yotros minerales metálicos, en zonas de fractura,incluidos los cabalgamientos, de carácter epigenéti-co (producidos, con posterioridad a la roca que loscontiene y cerca de la superficie) y teletermal (ale-jados del foco mineralizante original).

Similares características tienen algunas mineraliza-ciones más complejas, con sulfuros de plomo, cinc,cobre e indicios de mercurio (cinabrio) sobre fondode barita como relleno de la cavidad kárstica.

Estériles de lasminas de Ándara

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En la caliza de la Formación Picos de Europa seinstalan yacimientos de hierro-manganeso acom-pañados de mercurio (cinabrio), que en superficiedan lugar a concreciones secundarias en relieveskársticos, entre arcillas (chirteras).

Cuando los sedimentos pérmicos se depositan cer-canos o sobre alguna de las mineralizaciones des-critas, éstas pueden emplazarse también sobre estossedimentos, bien en forma dispersa o sobre filonci-llos irregulares.

Como ya se ha dicho, en Picos de Europa se desarro-lla una familia de fractura de dirección NO-SE, prin-cipalmente, así como una trituración o disgregaciónde la roca compacta en bloques angulosos, por friccióny compresión, asociadas a frentes de cabalgamiento.El desarrollo de procesos kársticos posteriores propiciala instalación de mineralizaciones, fundamentalmentede Plomo-cinc. Tal es el caso de los yacimientos deMazarrasa, Providencia, Inagotable, San Carlos,Liordes, Áliva, etc., con morfología de bolsadas.

Los yacimientos minerales de los Picos de Europafueron objeto de explotación desde el siglo XIX,aunque en la actualidad ya no se realiza actividadminera alguna en ellos.

La mayor parte de esta actividad minera se debió ala Real Compañía Asturiana de Minas y se cen-traba en los macizos Oriental (Minas de Ándara,Mazarrasa y la Providencia) y Central (Minas deÁliva y Liordes), donde se explotaban yacimientosde plomo/zinc (galena/blenda) de edad pérmicaque fueron removilizados por las fallas y cabalga-mientos alpinos; la blenda acaramelada de Picosde Europa es la más prestigiosa del mundo.

Aún pueden verse restos bien conservados de losantiguos y tortuosos caminos mineros de mampos- Minas de Áliva


tería e innumerables bocaminas que se sitúanincluso por encima de los 2.000 m.

También existieron otras minas importantes, aun-que aisladas, como las de Buferrera, cerca del LagoEnol, y las de Dobros, cerca de Arenas de Cabrales,que beneficiaban yacimientos kársticos de Hierro yManganeso, y las de Argallón, cerca de Panes, queexplotaban un yacimiento de Bario (Barita).Existen indicios aislados de otras sustancias mine-rales como Cobre (Calcopirita, Malaquita yAzurita), Mercurio (Cinabrio) y Flúor (Fluorita).

Las cicatrices de la actividad minera son patentes ypresentes en Picos de Europa, los recuerdos afloranen la memoria de muchos que encontraban en estalabor una parte importante del sustento familiaranual. A pesar de su corta existencia, apenas unsiglo, son muchas las leyendas y verdades que sobreestas minas de alta bocamina se siguen contando.

En 1855 estaban registradas las minas de LaDesesperada (de minerales cupríferos) y Las Huelgas(de manganeso), en los puertos de la montaña de

Extracción de aguaen el lago Ercina.

Minas de Buferrera

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Cangas de Onís. De más importancia, acaso por laincidencia que tuvo en la zona, fue la explotaciónminera de Buferrera en Cangas de Onís, en las pro-ximidades de los Lagos Enol y Ercina.

En las minas de Ándara, ya en 1856, la Sociedad LaProvidencia de la Real Compañía Asturiana deMinas, de origen belga, explotaba a 1.800 metros dealtitud los yacimientos, y contaba con un pobladopara alojamiento de sus obreros con cantinas, capilla,polvorín y otras instalaciones. La misma Compañía,Segundo Grupo de La Providencia, extraía cerca dePeña Vieja, en Áliva, mineral de cinc, al que se dabasalida por Unquera. Una idea de la importancia deestas minas nos la da el hecho de que el segundo telé-fono de la provincia de Santander se instaló aquí, acerca de 2.000 metros de altura y en pleno corazónde los Picos de Europa.

En este tiempo, la Compañía Minera Cántabra, deorigen inglés, unida a Casto Fanjul y Co., deCangas de Onís, explotaba varias minas de cobreen Cabrales, cuyos minerales eran transportados alpuerto de Ribadesella por medio de carros.

Estación deferrocarril enCovadonga


Desde al menos 1877, las minas de manganeso ycinabrio de La Felicidad, Las Huelgas y demás queformaban el conjunto de Buferrera fueron explota-das por las entidades: Sociedad franco-belga quedirigían Grialon y Fernando Corbilain y laCompañía de Ramón Labra Valle, hasta que en1893 traspasaron el negocio a una Compañía deorigen inglés, denominada “The Asturian MinesLimited” cesando su explotación en el año 1933.Para el transporte del mineral se realizó y empleó, apartir del año 1905, un cable transportador aéreoque llegaba a Covadonga; desde aquí, el mineral eratransportado por un pequeño tren, inauguradotambién en 1905, hasta el ferrocarril de losEconómicos (estación de Arriondas) y de aquí lle-

Instalaciones mineras enComeya. Minas de Buferrera

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Panorámica actual de la Vega de Comeyadesde el Mirador del Príncipe

gaba a Ribadesella desde donde era embarcado aGran Bretaña.

La explotación era mixta, a cielo abierto y median-te galerías. El mineral extraído era lavado con elagua del lago Ercina a donde se llevaba valiéndosede un rústico trenecillo. El mal tiempo impedía portemporadas la explotación.

En las proximidades de Buferrera, en la Vega deComeya, estaban las diversas instalaciones: aloja-mientos de los obreros, capilla, hospital de campa-ña, oficinas, etc. Aún se conservan claros restos deestas explotaciones dejándose ver el impacto medio-ambiental que generaron en el paisaje.


l PaisajeELa combinación entre lo natural y lo que el hom-

bre hace o deshace en la naturaleza no urbani-zada puede entenderse como paisaje. Al tratarse delPaisaje en un Parque Nacional podríamos pensarque éste es estable, nada más lejos de la realidad. Elequilibrio entre las condiciones naturales y los usostradicionales, en un sentido estricto, es muy frágil ypuede romperse en cualquier momento.

Señalemos que son dos los grandes paisajes en Picosde Europa, el condicionado por la vegetación y eldescarnado y austero, también casi virginal de lapeña. Entre ambos todo el espectro que se quiera.Este Paisaje es tan rotundo que no nos deja ver másallá, afortunadamente su simple contemplaciónsatisface a casi todos, porque hay muchos visitantesque desean hermanarse con la naturaleza en unacomunión íntima, sin necesidad de contemplar lascabriolas de los iguedos del rebeco, la singularidadde la umbría del bosque de hayas en la niebla o elquebranto de los lapiaces, les es suficiente con quesu epidermis erice su vello, esa sensación que vienea significar la suma de una serie de elementos queno somos capaces de diferenciar pero que al finaldan como resultado algo que nos hace estremecer,respingarnos. Puede ser la contemplación de lo queante nosotros se muestra, lo que el silencio nos per-mite oír en la soledad del espacio, el aroma efímerode un lugar que el aire transmite, los que podemosredefinir como paisaje, lo que queremos ver.

Si algo tiene en abundancia este Parque Nacionales Paisaje, con mayúscula, porque es el sumatoriode cada uno de los paisajes que nosotros queramos

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observar, solamente un listado: peñas, bosques, gar-gantas, majadas, lagos, ríos, simas, mar, mar denubes, encainadas, barrancos, desfiladeros, cum-bres, horizontes, fuentes, cascadas, pueblos, cami-nos, gentes, oraciones, fiestas, deportes, nieve,lluvia, sol, luz, noche, cielo, estrellas, …

Tal vez sean las montañas, ese horizonte majestuo-so, las que dieron nombre a estos parajes, lo que síes evidente es que, desde cualquier lugar, los Picosde Europa constituyen un panorama único, con elUrriellu, también conocido como Naranjo deBulnes por su reflejo del sol de poniente, la cimaembajadora de todos ellos. Se les ha querido com-parar con los Alpes, no tiene objeto. Lo importan-te de Picos es que siendo tan especiales son tandesafiantes, tan próximos, tan atractivos y sobretodo tan vulnerables. Es la esencia.

Las cumbres de Picos son de todo tipo, para mon-tañeros novatos y especialistas . Hay cientos de sen-das, rutas y caminos al alcance de cualquiera que,respetando la naturaleza y las mínimas normas deseguridad, quiera penetrar en el laberinto que supo-nen los Picos de Europa.

Y dentro de todas las posibilidades que Picos deEuropa nos ofrece, los visitantes pueden optar porhorizontes próximos, que les envuelvan, desde losamplios valles de Áliva o los coquetos de Orandi,donde el paseo se hace obligación, los hay que, sinsaberlo, recorren las crestas de las morrenas glacia-res y realizan el mismo itinerario que los hielos quedieron perfiles a este Parque. También los hay queen el espejo que es el agua el reflejo del paisaje, lospequeños lagos Enol y Ercina, las lagunas cuasiestacionales, donde el tritón alpino enrojece para elcortejo y el silencio es alterado por una trucha quesalta, una focha que marca su territorio o un cen-cerro que suena a sinfonía. Y aquellos que ven a

Desfiladerode los Beyos


través del fluir torrencial y cristalino que desintoxi-ca sus neuronas, porque los hay que prefieren elrefrescante y vital arroyo, frío siempre, bravío enprimavera, escaso en otoño.

Hay recónditos lugares en el Parque Nacional,lejos, pero cerca del bullicio estival, para el descan-so, la reflexión, la contemplación, para poder sen-tir que somos parte de la naturaleza y no ajenos aella, para que nuestros sentidos, todos, se abran ydejen entrar, aunque sea de puntillas, lo que en esemomento nos rodea, algo que muchos han perdidocon el ruido de la ciudad, nuestra parte más natu-ral. Y si somos capaces en esa soledad de sentirlo ypoder transmitirlo, mucho mejor.

Al contemplar el mapadel Parque Nacional delos Picos de Europavemos como las carrete-ras se hunden en él, nor-malmente al final deellas hay un pueblo, alque también se puedellegar andando, acérque-se, conozca su arquitec-tura, su urbanismo, suactividad, su gastrono-mía, hable con sus gen-tes y podrá comprobarpor qué este maravillosoParque Nacional ha lle-gado hasta nuestros díasen este estado de conser-vación. Tresviso, Bulnes,Caín de Valdeón, Soto deSajambre, son solamenteel 20% de todos ellos yen la periferia más.

Hayedo en otoño

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os MunicipiosLAMIEVA

Provincia AsturiasCapital Amieva (Ayto. en Sames) Superficie 11.486 HaSuperf. aportada al P. N. 4.000 HaPorcentaje 35%Población censo 1996 980 personasPoblación interior Parque 1 personaPorcentaje 0’1%

Al igual que los Picos de Europa, Amieva, su ante-sala oriental, se encuentra cruzada por el Sella y elDobra, que hacen de su orografía un continuosubir y bajar atravesando imponentes desfiladeros,donde el de Los Beyos es el más próximo, ya quese ve profanado por la carretera C-637 en toda sulongitud.

Destaca en el conjunto del municipio el Valle deAngón, impresionante panorama de las verticalesparedes del macizo del Cornión, pero para ello esnecesario ascender el Precornión, (Sierras deAmieva y Beza y el Pico de Valdepino) que estálimitada por el Sella y el Dobra.

Históricamente se tienen los primeros vesti-gios en la Cueva de Collubil (Camporriondi)con restos importantes como la cabeza derebeco grabada sobre un fragmento de costillao un colgante con grabaciones de árboles ensus dos caras. Hay restos del dolmen de Mián,el Monte Carombo fue identificado por algu-nos autores como el mítico “Mons Vindius”,donde cántabros y astures fueron sometidospor los romanos.

Amieva


En 1779 se tienen documentos escritos sobreOrdenanzas del Concejo de Amieva sobre pastos,ganaderías, etc.

De la arquitectura destacamos las capillas deSantiago y San Pablo, Vis y Vega de Cien, del s.XVII, la Casa de Peri del siglo XIV en Pen y elPuente medieval de Vis.

CABRALES

Provincia AsturiasCapital Carreña de CabralesSuperficie 22.640 HaSuperf. aportada al P. N. 10.801 HaPorcentaje 48%Población censo 1996 2.574 personasPoblación interior Parque 346 personasPorcentaje 13%

Ocupando una buena parte del Macizo de losUrrieles, este montañoso municipio es un impor-tante territorio de restos prehistóricos, La Cueva delos Canes, la del Bosque, Abrigo del Golondrón yreciente y accidentalmente descubierta la Cueva de

la Covaciella, con importantes pinturas rupes-tres de bisontes.

Hay palacios, casonas y puentes muy repre-sentativos diseminados por todo el municipio.

El Corri-Corri es una danza tradicional astu-riana de Cabrales, de una fortísima carga emo-cional y una coreografía única.

Citar nombres como Senda del Cares,Bulnes, Torre Cerredo, Urriellu o Naranjo deBulnes, todos ligados a este municipio, danbuena cuenta de la importancia del mismo enla región.

Barrio de El Castilloen Bulnes. Cabrales

Camarmeña

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CAMALEÑO

Provincia CantabriaCapital CamaleñoSuperficie 16.110 HaSuperf. aportada al P. N. 10.140 HaPorcentaje 63%Población censo 1996 1.078 personasPoblación interior Parque 9 personas Porcentaje 1%

El monasterio de Santo Toribio (Obispo deAstorga en el siglo V, para algunos autores) deLiébana, posiblemente construido sobre el visigóti-co monasterio de San Martín de Torenao, es elcentro religioso y cultural de la Alta Edad Media yvisita obligada en la actualidad, ya que en él seencuentra, según reza la tradición, el LignumCrucis, un trozo de la Cruz de Jesucristo. Para otroses otro Santo Toribio, éste de Palencia, el quefunda el cenobio en honor a San Martín. ElJubileo al monasterio lo otorga el Papa León X en1515 cuando el 16 de abril sea domingo. Ademásde lo reseñado el Comentario al Apocalipsis deSan Juan del Beato de Liébana es un conjunto demanuscritos y miniaturas de influencia mundial enel arte de los códices sagrados.

El valle de Camaleño o de Valdebaró va de FuenteDé –Fuente del Deva– a Potes, localidad que hayque visitar por su espléndida arquitectura y merca-do, es la antesala Sureste de Picos de Europa ycobijo del río Deva, que recoge aguas de las laderasde los macizos Central y Oriental y de los Puertosde Salvorón, Sierra Mediana y Sierra Collaín enun rápido descenso de más de 700 m de desnivel.

Todos los pueblos de este municipio merecenser visitados.

Capilla de laVirgen de lasNieves en Áliva.Camaleño


El 2 de julio los lebaniegos buscan el cielo y cele-bran la romería de la Virgen de las Nieves, en plenovalle de Áliva al pie de Peña Vieja, en el ParqueNacional.

CANGAS DE ONIS

Provincia AsturiasCapital Cangas de OnísSuperficie 21.020 HaSuperf. aportada al P. N. 7.119 Ha Porcentaje 34%Población censo 1996 5.880 personasPoblación interior Parque 77 personas Porcentaje 1%

Este municipio y su capital, Cangas de Onís, soncabecera de comarca y encrucijada de caminoshacia el Noroeste, Este y al Sur. La capital, asen-tada sobre las confluencias de los ríos Sella yGueña, tiene un interesante mercado los domin-gos. En ella se encuentran importantes infraestruc-turas del Parque Nacional.

La última gran glaciación dejó a los Picos deEuropa cubiertos de hielo, la población que seasentaba en la zona dejó muestras palpablesde su presencia con restos de múltiplesvariantes, pinturas, enterramientos humanos,cerámica, etc. Destacan las Cuevas de LosAzules, del Cuélebre y del Buxu.

De la arquitectura –los edificios más singula-res son numerosos–, merecen especial refe-rencia la Capilla de la Santa Cruz enContranquil, construida sobre un dolmen, ycuya primera estructura se remonta al sigloV, y el puente romano sobre el Sella, cons-truido en el siglo XIV. El Complejo deCovadonga merece referencia por separado.

Capilla de Sta. Cruz.Cangas de Onís

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El 25 de julio se celebra en la Vega de Enol laFiesta del Pastor, conocida como “La Romería cercadel Cielo”, donde se celebra una confraternizaciónentre pastores, turistas y autoridades.

CILLORIGO DE LIEBANA

Provincia CantabriaCapital TamaSuperficie 10.440 HaSuperf. aportada al P. N. 3.621 HaPorcentaje 35%Población censo 1996 976 personasPoblación interior Parque 0 personasPorcentaje 0%

Los Vadinienses de esta parte, de bravura y rabia bestial, serinden ante los romanos en el año 19 aC. y de esa roma-nización queda el Castro Cillorigo.

Se trata de un municipio que vive a caballo entre lamontaña y el río y con una fuerte dependencia históricade Potes, centro del valle de Liébana.

El valle de Cillorigo es fértil aunque reducido ,y des-taca en él y antes de adentrarse en el desfiladero deLa Hermida, la hermosa iglesia de Santa María deLebeña del siglo X.

ONIS

Provincia AsturiasCapital Benia de OnísSuperficie 7.472 HaSuperf. aportada al P. N. 2.447 HaPorcentaje 32%Población censo 1996 992 personasPoblación interior Parque 0 personasPorcentaje 0%

Bejes.Cillorigo de Liébana


La carretera N-634 atraviesa elmunicipio de Este a Oeste, alNorte y Sur de ella el territorio seva elevando paulatinamente, en unsentido hacia la sierra del Cuera, yen el otro hacia los Picos deEuropa, siendo los Picos deAliseda, Jultayu y Cabeza delCubo los limites con otros muni-cipios en el Macizo del Cornión.

Es un municipio de histórica raigambre, aunquepoco conocida. En el pueblo de Gamonedo se loca-lizan lingotes datados en la Edad del Bronce. Seconstata la presencia de los Vadinienses, tribu deorigen indoeuropeo, que se establece en estos luga-res. El paso de los romanos, los visigodos y los ára-bes también deja testimonio en Estelas (EstelaFlavia), en el Jarro Litúrgico de la Mina Milagro,incluso una actividad agrícola hoy olvidada, la pre-sencia de extensos viñedos, allá a finales del primermilenio, en pleno Reino de Asturias.

Los edificios nobles, “Casonas Asturianas”, salpi-can todo el término municipal, la arquitecturapopular asturiana está muy bien representada.Destaca la torre de Sirviella del siglo XVI.

Pero sobre todo las construcciones populares conlos elementos de la zona, la piedra caliza, de un des-lumbrante blanco en armonía con la areniscaparda, la madera de roble, también de castaño, lateja árabe y todo ello sin distingos para vivienda,almacen o establos.

En 1994, en la majada de Lin de Bobia, losPastores de los Picos fueron galardonados como“Pueblo Ejemplar de Asturias” por la FundaciónPríncipe de Asturias y con la presencia del PríncipeFelipe.

Torre de Sirviella.Onís

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OSEJA DE SAJAMBRE

Provincia LeónCapital Oseja de SajambreSuperficie 8.155 HaSuperf. aportada al P. N. 8.155 HaPorcentaje 100%Población censo 1996 356 personasPoblación interior Parque 356 personasPorcentaje 100%

La capital tiene casas solariegas, con importantessoleras, así como hórreos muy bien conservados.La iglesia, construida en 1855, es neoclásica y des-taca en el conjunto de la localidad. SuAyuntamiento también es del siglo XIX.

Es una de las vías de penetración más impresio-nantes de los Picos de Europa, tanto haciaVegabaño como hacia el municipio vecino deAmieva por la senda del Arcediano, antiguo cami-no real. D. Pedro Díaz de Oseja mandó construir elCamino de Almagre (del Arcediano), por elVentanillo de Beza, comunicando Asturias y León.El pueblo de Soto de Sajambre, acogedor y conedificaciones de piedra, tiene también una iglesianeoclásica del siglo XIX. Unedifico singular lo constituyeel edificio de la escuela de pri-meras letras, que mandóconstruir Felix Martino, veci-no del pueblo en 1906. EnVegabaño y alrededores desta-can los Túmulos megalíticos,piras funerarias colectivascubiertas de piedras y tierra.Hay pruebas documentalesde que Soto de Sajambreforma concejo (municipio)con Amieva en 1308.

Iglesia de Oseja deSajambre

Arco de CasaPiñán


PEÑAMELLERA BAJA

Provincia AsturiasCapital PanesSuperficie 8.359 HaSuperf. aportada al P. N. 193 HaPorcentaje 2%Población censo 1996 1.646 personasPoblación interior Parque 0 personasPorcentaje 0%

Ya hemos citado la importancia de los restos prehis-tóricos en la zona Norte del área de Picos deEuropa. También en Peñamellera Baja hay impor-tantes restos –pinturas del Magdaleniense– en laCueva de la Loja.

Las construcciones solariegas, casonas y edificiosde indianos (emigrantes que adquirieron fortuna enAmérica y construyeron edificios notables para suregreso) son abundantes en este municipio, muydado a la emigración trasatlántica. Abándames esun magnífico ejemplo de localidad con excelentearquitectura.

En 1990 San Esteban es galardonado por laFundación Príncipe de Asturias como “PuebloEjemplar de Asturias”

POSADA DE VALDEÓN

Provincia LeónCapital Posada de ValdeónSuperficie 16.564 HaSuperf. aportada al P. N. 16.564 HaPorcentaje 100%Población censo 1996 511 personasPoblación interior Parque 511 personasPorcentaje 100%

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En todo el municipio llaman la atención los hórre-os, construcciones típicas de madera y teja, ensam-blados sin piezas metálicas y destinados al almacény conservación de las cosechas secas. De hecho loshórreos de este municipio están declaradosMonumento desde 1979.

La capitalidad la lleva Posada de Valdeón, con laIglesia de Santa Eulalia como elemento arquitec-tónico más destacable, donde también está una delas cabeceras administrativas del Parque Nacionalde los Picos de Europa, la oficina administrativa, elcentro de interpretación y el área de servicios (par-que móvil e infraestructuras).

Los pequeños pueblos de Santa Marina deValdeón, Prada, Cordiñanes y Caldevilla mantienenuna estructura abigarrada, de casas muy próximas,lo que determina callejas muy íntimas.

Otros pueblos como Los Llanos o Caín de Valdeónhan ido perdiendo su tipísmo con el avance del“progreso”. Caín de Arriba queda como mudo tes-tigo de lo que ha sido una pequeña población en elcorazón de los Picos de Europa.

Entre Cordiñanes y Caín se loca-lizan un conjunto de actuacioneshumanas muy interesantes. Enprimer lugar destacamos las zonasde enterramientos medievales,necrópolis adosadas y paralelas, delascas con orientación Sur en lamargen derecha del Cares: zonasde Barrejo y La Peguera. Entreambas se localiza la Ermita de laVirgen de Corona y, enfrente, elChorco de los Lobos; todos ellosen el inmejorable marco delMonte Corona.

Pueblos del valle deValdeón


Los que tienen espíritu montañero pueden acercar-se a las minas de Liordes, desde este municipio o elvecino cántabro de Camaleño.

En Soto de Valdeón destacamos la Ermita de laVirgen Blanca que porta el escudo heráldico del pri-mer párroco, allá por el siglo XVI. Otro edificiosingular lo constituye la Iglesia de San Pedro, data-da en el mismo siglo, con bóveda de crucería y reta-blo renacentista.

TRESVISO

Provincia CantabriaCapital TresvisoSuperficie 1.620 HaSuperf. aportada al P. N. 1.620 HaPorcentaje 100%Población censo 1996 67 personasPoblación interior Parque 67 personasPorcentaje 100%

Si accede a Tresviso desde Urdón, poco más hayque decir, a la vista está, en cada recodo, en cadacambio de visual, todo es diferente y maravilloso.Han sido 5.800 metros de recorrido para superarun desnivel de 830 metros. El Conde de SaintSaud definió la ascensión como tremenda.

Sea su nombre, Tresviso, unaderivación de “tras el abismo”o “desde donde se empieza aver”, todo parece indicar quelos romanos accedían por elcamino de Urdón. La primerareferencia que se tiene deTresviso es del año 942.

A raíz de la anécdota que secuenta entre el Rey Alfonso

Tresviso

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XII y el Alcalde de Tresviso Juan María López, losalcaldes de Tresviso son reconocidos como“Caballero Cubierto ante el Rey”.

La carretera que une Tresviso con Sotres (Cabrales)se inició en 1974 y finalizó en 1991, la nieve seencarga de recordar más de una vez y todos los añosque éstos son unos parajes duros, para gentes recias.

Todo Tresviso esta integrado en el Parque Nacional,porque todo él merece especial calificación.Destacamos que se trata de un municipio donde laarmonia entre lo natural y lo tradicional son uno.Los montes de Valdediezma y Barreda son impor-tantes reservas forestales.

El conjunto urbano de Tresviso es el resultado deuna falsa anarquía pegada a la tierra, donde el Surcondiciona a casi todos.

Tresviso


us GentesSLos antepasados de esta zona geográfica nos

han dejado restos suficientes para conocercon cierto detalle cuales eran sus costumbres ymodos de vida.

El río Sella marca una frontera, un límite, comomás al occidente lo constituye el río Nalón.También la altitud es una barrera geográfica, éstatemporal, que el hombre, ya el del Neolítico, sabemanejar para dar a su ganado un pasto de excelen-te calidad. Comienzan a instalarse en esas zonas depasto en lo que hoy conocemos como majadas, ydesde esos tiempos primigénios hasta hoy, la conti-nuidad.

La vinculación actual de los moradores a los Picosde Europa es total, nadie vive de espaldas a ellos:unos porque son pastores o ganaderos, otros porqueencuentran en el turismo su modus vivendi y elatractivo es la Peña, y algunos más porque dan ser-vicios a unos y otros.

Picos de Europa están en la boca y en la vida detodos ellos. Hay amor y odio, pero nadie es indife-rente a los Picos y el que llega para quedarse unatemporada sufre esa transformación, enseguidatoma partido, da igual que trabaje en un banco, quesea chapista o sacerdote, los Picos marcan el ritmoen esta parte de España.

La dureza del territorio, aunque se viva en el valle,aunque la influencia mediterránea o continental sehaga notar en alguno de ellos, ha generado hom-

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bres y mujeres duros. El aislamiento que muchosde sus pueblos han sufrido hasta hace escasasfechas ha dado lugar a hombres y mujeres sabedo-res de la necesidad de tener despensa ,y cuando nohabía nada, estaba el recurso cinegético o pesquero.Hoy la situación es otra.

A diferencia de la España mesetaria, aquí hay unmosaico de pueblos, villas y ciudades imbricadosunos con otros, donde las distancias entre ellos serecorrían a pie sin mayores dificultades.

Cangas de Onís, Potes y Cistierna son los núcleospróximos de una mayor actividad. Todos los pue-blos del Parque Nacional (una veintena anterior-mente citados) gravitan en esos tres centrosgeosociales y económicos.

Pastor con zurrón


us ActividadesTradicionales

SLa religiosidad de sus gentes determina que lo

tradicional esté ligado principalmente a susfiestas religiosas. En la parte pagana, lo laboral estámarcado por las ferias de ganado y los mercadossemanales. Pero en la actualidad todo gira alrededordel territorio de Picos de Europa.

El ganadero efectúa la minitrashumancia con suganado a finales de abril y mayo, desde los establosdel valle donde ha pasado el invierno. Una vez alcan-zada la zona de pastos que le corresponde, pasará allíhasta finales de noviembre o cuando la nieve losempuje de nuevo al valle, reproduciéndose el despla-zamiento aunque esta vez de modo inverso.

En ese tiempo el ganado engorda, se reproduce ytodos (vacas, ovejas y cabras) dan leche; es cuandoel pastor se transforma en alquimista y aplicando lafórmula de su familia, para darle su toque personal,elabora ese milagro que es el Queso de los Picos deEuropa (Gamonedo, Cabrales, Picón, Áliva,Valdeón, Beyos, etc.)

Los productos de la tierra van a determinar tam-bién que la gastronomía sea tan variada que en síconstituya un atractivo de primero orden, porqueno todos quieren lo mismo y en la región de losPicos de Europa hay un abanico de posibilidadessuficiente para la mayor parte de los que la visitan.

Las empresas dedicadas al ocio y al turismo se vol-carán en atender las peticiones de los más de dosmillones de visitantes al año que acuden a la

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comarca en busca de descanso, naturaleza, aventu-ra, etc., con dos picos espectaculares en SemanaSanta y Verano.

Finalmente, la espiritualidad y el deporte marcaránotros aspectos de reconocida fama internacional.

LA AGRICULTURA

En las zonas propias del Parque Nacional, a excep-ción de áreas donde se incluyen valles (Sajambre yValdeón, principalmente), la actividad agrícola secircunscribe al empleo de la tierra para pastos dediente y recolección, así como determinados pro-ductos de cosecha de árboles y plantas.

En los fértiles valles se cultiva lo tradicional, desde elmaíz y las patatas a la vid –aunque cada vez menos–y árboles frutales, cereales, legumbres y hortalizas,que permiten esa gastronomía, y donde el cerdo, elcordero, el cabrito y la ternera acompañan o com-plementan.

Por las caracteristicas del territorio la mecaniza-ción es bastante reducida, además los minifundioshan determinado superficies agrarias reducidas enextensión, aunque en la decada de los ochenta seha fomentado la concentración parcelaria.

En los mercados de semana, que se celebran al airelibre, se da buena cuenta de los productos de estatierra.

LA GANADERÍA

El sistema de explotación del ganado –bovino,ovino, caprino y equino– es de tipo extensivo, almenos durante los meses que permanecen en lospastos de montaña, periodo que comprende desdeaproximadamente finales del mes de Abril o princi-

Matanza del cerdo


pios del mes de Mayo, hasta el mes de Noviembre,siempre que las condiciones climatológicas lo per-mitan, salvo en Áliva donde no hay una cota tem-poral anual.

Con objeto de conocer las características y el esta-do sanitario del ganado que aprovecha los pastos dealtura en el Parque Nacional, se está abordandodesde hace tres años un estudio sistemático dondese recoge toda la información relativa a las princi-pales patologías detectadas en la zona, tratamientospreventivos que se llevan a cabo (programas vacu-nales, antiparasitarios utilizados, etc.), característi-cas del ganado sometido a estudio (razas, aptitudes,etc.) asimismo, se ha recogido información relativaal censo poblacional del ganado distribuido porespecies y los resultados de las campañas de sanea-miento ganadero, información que se consideraimprescindible para el objetivo buscado.

Las razas bovinas que están presentes son: la razacasina o asturiana de la montaña y la raza pardoalpina, especialmente adaptadas a los medios mon-tañosos, que se destinan a la producción cárnica,aunque algunos efectivos también a la láctea; laraza tudanca, autóctona, de aprovechamiento cár-nico, cuando en realidad no está adaptada para estaespecialidad; la raza limusina es otra de las pre-sentes, se trata de un animal de alta especializacióncarnicera; la raza charolesa también buena pro-ductora cárnica; y por ultimo mencionar la razafrisona.

En la especie ovina se debe destacar la raza lachaque es la que cuenta con un mayor número de efec-tivos en las zonas mantenidas en estudio; es unaraza que destaca por su carácter montaraz, alta rus-ticidad y sobre todo, su perfecta adaptación a terre-nos abruptos de gran pluviometría, hasta hacer quesu medio habitual sea el de climas húmedos y fres-Ovejas lachas

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cos. Es de marcada aptitud láctea, sin embargo sedestina también a la producción cárnica.

En la especie caprina predomina la raza pirenaica,de doble aptitud carne-leche. Es una raza muy adap-tada a climas fríos y húmedos propios de los siste-mas montañosos de mayor altitud. Se destina a laproducción cárnica; también se pueden observaralgunos efectivos de la raza murciana-granadina,pero éstas solo se desplazan a los puertos de monta-ña hasta el primer parto ya que se destinan a la pro-ducción de leche para la elaboración de queso.

La cubrición de las hembras en todas las especiestiene lugar fundamentalmente por monta natural,aunque en el caso de las vacas también se realizaninseminaciones artificiales en aquellos casos en queno se dispone de toro, se quieren concentrar lospartos en una determinada época del año o se buscamantener una raza o un mestizo determinado.

La cubrición de las vacas tiene lugar a una edadmínima de dos años, aunque por encontrarse enrégimen extensivo pueden ser cubiertas por el toromucho antes de esta edad, el resultado de ésto es quelas hembras aún no están completamente desarrolla-das y generalmente surgen problemas en los partos–causa fundamental de muertes en los terneros–,además de retrasar el desarrollo de las mismas. Enlas ovejas y cabras la edad de cubrición es la misma,aunque se pueden encontrar hembras que ya hanparido cuando tienen un año de edad. La cubriciónde las vacas se produce a lo largo de todo el año, enel caso de las ovejas y las cabras suele producirsegeneralmente en Setiembre u Octubre, teniendolugar los partos en los primeros meses del año.

En ningún momento se sobrealimenta a los anima-les, únicamente se les cambia la dieta cuando estánestabulados durante el invierno, y después del parto


(suele coincidir con la circunstancia anterior); eneste momento se les administra principalmentepienso, hierba y alfalfa.

Al ser animales cuya orientación productiva princi-pal es la cárnica, los terneros, corderos y cabritos sedestinan a la venta, únicamente se mantienen algu-nas hembras para reposición.

El ganado que pasa algun tiempo en el ParqueNacional presenta las enfermedes propias de cadaespecie. Así en bovino están determinadas entreotras: la mamitis bovina, la querato-conjuntivitisinfecciosa bovina, el carbunco sintomático y pro-cesos respiratorios en terneros. Y en el ganadoovino-caprino: la basquilla, el pedero ovino y las

mamitis ovina y caprina.

Pero hay que tener en cuenta que éstas y otras nocitadas varían anualmente en las distintas zonas,tanto en la presencia como en la incidencia.

Censo Oficial Ganadero de los Municipios del P.N. de los Picos de Europa. 1998

MUNICIPIO Vacuno Ovino Caprino Equino Porcino Cabezas UGMTRESVISO 94 1.459 300 0 8 1.861 364CILLORIGO 2.880 4.370 1.630 61 194 9.135 4.017CAMALEÑO 3.267 2.075 1.462 206 89 7.099 4.173CANTABRIA 6.241 7.904 3.392 267 291 18.095 8.554AMIEVA 1.955 2.519 1.259 156 0 5.889 2.756CANGAS 4.510 2.176 1.127 154 19 7.986 5.251ONIS 1.235 2.193 746 0 0 4.174 1.676CABRALES 1.644 5.412 3.162 70 0 10.288 3.035PEÑAM. BAJA 626 688 398 252 0 1.964 1.167ASTURIAS 9.970 12.988 6.692 632 19 30.301 13.884POSADA 840 589 1.179 90 0 2.698 1.240OSEJA 945 231 478 98 0 1.752 1.198LEON 1.785 820 1.657 188 0 4.450 2.439TOTAL 17.996 21.712* 11.741* 1.087 310 52.846 24.877

Fórmula UGM: Vaca, Toro y Potro = 1, Novilla = 0,6, Oveja, Cabra = 0,15, Yegua y Caballo = 1,5 * En Cursiva datos prorrateados sobre el conjunto de ganado menor.

141

ituación socioeconómica actualSHasta hace pocos años lo tradicional en todos

los Picos de Europa era el vivir de la agricul-tura y la ganadería con una marcadísima vocaciónminitrashumante y estacional. Se vivía vertical-mente, se estaba permanentemente subiendo obajando. La economía local se caracterizaba por unflujo valle-puerto.

Todos sabían que los pastos del puerto eran necesa-rios para dar capacidad a toda la cabaña, el terrenode pasto más inverosímil era utilizado bien a dien-te o a siega y cuanto más alto estaba el pasto, mejorcalidad.

Pero esta dependencia del tránsito, que llevabaparejo el desplazar a casi toda la familia, se ha idoperdiendo al mejorar las comunicaciones, las opcio-nes económicas, las perspectivas de la zona, las sub-venciones y la oferta laboral.

La vinculación del vecino a la ganadería y a la agri-cultura está dejando paso a otro vecino que buscaen el sector terciario una salida mas cómoda, conuna mejor remuneración aunque mucho mas ines-table o incierta.

En algunos municipios de los Picos de Europa larenta per capita ya no encuentra en el sector pri-mario sus máximos ingresos y es el sector serviciosel que ocupa ese lugar. Hay que señalar que el sec-tor industrial apenas tiene en esta zona implanta-ción importante.

Las empresas dedicadas al turismo en sus múltiplesfacetas (hoteles, restaurantes, transportes, ocio,


complementos, etc.) han encontrado en los Picosde Europa un nuevo filón a explotar. El número deestablecimientos ha crecido de manera exponencialy esto debe asentarse sobre un análisis racional deuso y explotación.

El atractivo que supone un paisaje de montañas vir-ginales deja de ser tal cuando el visitante se sientemolestado por otros miles de visitantes que busca-ban otra cosa.

Así pues, el giro que ha dado la economía de lazona de Picos de Europa, si bien es lógico, puedellevar a un desastre si no se preveen los efectos dela sobrexplotación del recurso. De los empresariosque siguen este camino depende el tomar las medi-das adecuadas.

PRODUCTOS TRADICIONALES

(QUESOS, INFUSIONES, MIELES, LICORES, ETC.)

Ya se apuntó anteriormente que la cabaña domésti-ca del Parque Nacional está compuesta principal-mente por representantes de los grupos bovino,ovino, caprino y equino, todos ellos son mamíferosy sus hembras segregan un fluido vital, la leche, entorno a la cual se ha desarrollado una cultura mile-naria: mantecas, cuajadas, yogures, y la obra cum-bre, los quesos.

Los Picos de Europa es un territorio idóneo paraque en él se haya escrito, en el marco de esa cultu-ra, uno de los capítulos redondos.

El origen geológico de los Picos de Europa, los ves-tigios antropológicos del entorno y el testigo actualde su presencia, pasando por los legados históricos,nos permiten señalar como un origen posible elNeolítico. El queso ha supuesto, no solo la trans-formación efímera de la leche en un producto per-

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durable en el tiempo, sino que también ha ayudadoa pasar hambrunas, a formar parte de la dieta en elpuerto y a complementar las economías familiares.

Testimonios escritos, como el Inventario de Bienesde 1271, del Monasterio de Santo Toribio deLiébana, que cita aspectos relativos a pastoreo yproducción quesera o la Real Provisión de Felipe IVde 1641 de Benia de Onís, sobre ordenación delpastoreo.

Primero fue la dificultad del territorio para dar a lasdiferentes leches frescas una salida inmediata, allídonde se pudiese consumir: el valle. Esa geologíafacilitó que el complemento conservador se ubicaseen sus profundas cuevas, con temperaturas muyfrescas y constantes durante el estío, donde elhongo ha ido poco a poco invadiendo las paredes, ala espera de colonizar las piezas que el pastor-que-sero deposita en el verano.

Las largas estancias en los puertos, que en tiemposno muy remotos del siglo XX discurrían entre abrily octubre, permitieron al pastor y su familia apro-vechar las cualidades de las leches para, además deproductos de fácil obtención, llegar a la creación delos quesos de: Gamonedo de Cangas, Gamonedode Onís, Cabrales, Picón de Tresviso, Canal deCiercos, Picón de Bejes, Ahumado de Áliva, losQuesucos de la Liébana (Pido), Picón de Valdeón,de León (Oseja de Sajambre) y de los Beyos.

Y todos ellos elaborados en el reducido área de losPicos de Europa.

El visitante español al Parque Nacional, podrá darbuena cuenta de una espléndida tabla de quesos dela zona y sorprenderse de su calidad, variedad ybuen precio. Al visitante extranjero, que conozcalos quesos de más renombre mundial: Roquefort,

Elaboración artesanaldel queso Gamaneu


Pecorino, Gruyère, Gouda, Stilton, etc. y seencuentre en el entorno de los Picos de Europa,permítanos recomendarle que prueben alguno delos que se producen en esta tierra, también por éstose sorprenderá.

Si le gusta la montaña déjese seducir por la gastro-nomía local. Si le gusta disfrutar de una gastrono-mía recia, simple y natural venga pertrechado parasugerentes caminatas.

La característica de estos quesos, los artesanales, essu estacionalidad y en consecuencia su baja pro-ducción, lo que determina que sean quesos conpocas posibilidades de comercialización nacional einternacional. Los semiindustriales, basados en téc-nicas artesanales pero con controles de tipo indus-trial, ya han iniciado el reto de la exportación, retoque ganarán si mantienen la calidad que se lesexige, ya que no compiten con otros quesos idénti-cos, por ser simplemente diferentes y excelentes.

El Gamonedo de Onís, de tres leches (vaca, ovejay cabra), elaborado entre junio y mediados de agos-to, alcanza su máxima expresión cuando las lechescon que se elabora, provienen del ganado que pastaen las vegas más altas del puerto del Cornión. Adiferencia del Gamonedo de Cangas, aquél llega-rá a la madurez en la cueva. Se trata de quesos ahu-mados en los primeros días de su secado, en lapropia cabaña del pastor, antes de ser llevado a lacueva, diferencia clave con el de Cabrales.

El Cabrales –denominación genérica para los ela-borados en los diferentes pueblos de este municipiode los Picos de Europa (Camarmeña, Bulnes,Sotres y Tielve)– está fina e intensamente veteadopor el hongo Penicillium, lo que le da una texturasuave y un fuerte sabor. Es el primer queso asturia-no con denominación de origen y uno de los pocos

Diversas variedadesde quesos artesana-les de la zona astu-

riana de los Picos deEuropa

145

españoles que se puede encontrar en establecimien-tos de alimentación y restaurantes extranjerosimportantes.

Los Picones de Tresviso y Bejes, al igual que elCabrales, son quesos veteados, más cremosos queéste; también tienen denominación de origen, sue-len ser de menor tamaño y a veces se elaboran conuna o dos leches, es raro que tenga las tres.

El Canal de Ciercos es un pequeño queso de lazona de San Esteban, en Peñamellera Baja, desabor suave y cremoso que lleva las tres leches.Cuando pasa la época suele elaborarse solamentecon leche de vaca.

El queso ahumado de Áliva, en pleno corazón delos Picos de Europa, entre los macizos de Ándara ylos Urrieles, es de pequeño porte, pasta blanca ysabor a humo, de lecha de vaca preferentemente,aunque el proceso más artesanal, el elaborado en elpuerto puede llevar las tres leches. Tiene formacilíndrica.

Los Quesucos de la Liébana (Pido), son varieda-des sobre el mismo tema, quesos de pequeño tama-ño. Normalmente poco curados, pueden elaborarsecon las tres leches y presentan las peculiaridades deforma, textura y sabor de cada zona del valle de laLiébana. Los artesanales suelen ser de cinco varieda-des, habiendo uno de larga curación. Se puede dar eneste tipo de presentaciones mucha picaresca.

El Picón de Valdeón es otro queso veteado ypicante, cremoso, al igual que sus similares deCabrales, Tresviso y Bejes, su producción es redu-cida. Pasta más amarronada.

El Queso de los Beyos, normalmente de unaleche (vaca) aunque a veces se puede incorporar

Quesos artesanalesde Liébana. Zonacántabra de losPicos de Europa


leche de cabra. Si está muy curado es algo picante,en estado de maduración óptima es quebradizo.Este queso también pasa unos quince días en pro-ceso de ahumado. Su elaboración se produce en losmunicipios de Ponga y Amieva en Asturias.

Y el Queso de Oseja de Sajambre (del municipio deOseja de Sajambre), de leche de vaca y piezas pequeñas.

Al tratarse de una guía del Parque Nacional de losPicos de Europa, no podemos hacer un tratadosobre quesos, pero merece la pena conocerlo tam-bién por sus prodigios gastronómicos.

Si de la naturaleza virgen recogemos lo que gene-rosamente ésta nos da, podemos describir decenas,cientos de especies vegetales, que estando cataloga-das en el patrimonio del Parque Nacional, formanparte de una tradición más o menos enraizada en elpueblo y que éste ha sabido mantener en el tiempo.Solamente unos ejemplos:

El Té de Roca (Sideritis hyssopifolia) es una de lascientos de especies vegetales presentes en el ParqueNacional que presenta propiedades medicinales yque está siendo objeto de recolección y uso tradi-cional. Es una mata leñosa de flores amarillas, conlas hojas lanceoladas y opuestas. Lo típico es reco-lectarla con flor, hacer ramilletes que se dejan secary utilizarla posteriormente como infusión

La Manzanilla (Matricaria recutita) es otro ejemplosimple de planta de uso tradicional. Se recoge enplena floración y se emplea para infusión y antin-flamatorio el capítulo floral (la bolita amarilla)

La Tila (Tilia platyphyllos), la flor del tilo es, aunquecada vez menos, un recurso natural de fuerte rai-gambre en la zona del valle de Valdeón. De las ramasaltas y más jóvenes, aprovechando la floración estival

Té de roca

147

se recogen las flores, que una vez secadas al sol sonenvasadas y destinadas al consumo humano comoinfusión con fines sedantes. Si la recolección se efec-túa cortando las ramas para hacer la recolección encasa, las hojas se utilizan como forraje.

De la fauna podríamos hacer otro tratado, por ellosolamente citar algo tan natural, tan ligado al hom-bre, tan en consonancia con el desarrollo sostenidoy la conservación de la naturaleza como es la Miel.Aunque se trata de una secreción producida por lasabejas, cuyas características son uniformes, el ori-gen de la colmena, la proximidad de determinadoscomponentes florísticos o la orientación de la lade-ra en la que se ubica, determina que la miel que serecoja sea muy diferente en sabor, color y textura.Ello se debe a que tiene en esta tierra diversos orí-genes florales, que le dan sus características dife-rentes, la de brezo, fuerte y oscura, la de flores, etc.

Entre otros muchos productos naturales elaboradosen el entorno del Parque Nacional de los Picos deEuropa cabe destacar:

El Orujo Lebaniego. La producción de uva en elvalle se ha reducido a cotas mínimas, pero la deman-da de este aguardiente se realiza a partir de uvas cas-tellano-manchegas, las cuales, una vez reducidas alhollejo, son destiladas en las típicas alquitaras leba-niegas de tres piezas de cobre (caldera, capotillo ycopa), obteniéndose un producto de alta graduaciónalcohólica (de 40º a 55º), con marcado aroma y dul-zura, tras una lenta y cuidada destilación. Este orujoes base para ser aromatizado con hierbas, flores, té deroca, uvas, guindas, moras o miel.

El Tostadillo es otra bebida típica de la comarca, setrata de un vino generoso, obtenido de racimos de uvasque antes de ser prensadas son puestas a secar paraobtener ese vino dulce, de color tostado y oloroso.

Tostadillo de Potesy sidra asturiana


ersonajesPHombres y mujeres ilustres que hicieron de los

Picos de Europa, Parque Nacional.

La relación alfabética que a continuación se expo-ne no es un compendio de todos lo que hay, nimucho menos, son tal vez los nombres más repre-sentativos de una época, el último siglo y medio enel que Picos de Europa es su nexo, su razón y enmuchos casos su todo.

Somos conscientes que faltan muchos, solo hemospretendido dar una pincelada de sus vidas para elrecuerdo y el agradecimiento permanente por suaportación a los Picos de Europa.

Aymar d'Arlot de Saint Saud (Conde de Saint Saud):Un auténtico conocedor de los Picos de Europa,hizo de Picos de Europa un referente para todo elmontañismo europeo.

Casiano de Prado: Realiza ascensiones en los Picosde Europa dejando constancia escrita de las mismas.

Hugo Obermaier: Geólogo que ha sido referentepara muchos.

Gregorio Pérez Demaría (el Cainejo): Copro-tagonista del primer ascenso registrado del PicuUrriellu (Naranjo de Bulnes) junto a Pidro Pidal.

Guillermo Mañana Vázquez: El último gran autorde literatura descriptiva sobre Picos de Europa.

Guillermo Muñoz Goyanes: Ingeniero que plas-ma en la guía del Parque Nacional de la Montaña

149

de Covadonga del año 1964 un compendio exhaus-tivo del parque.

Guillermo Shultz: El gran geólogo alemán que car-tografía los Picos de Europa con enorme precisión.

Joaquín Fernández Sánchez: Representa a unasaga de jóvenes periodistas que han sabido comuni-car el medio ambiente y la conservación sin prota-gonismos personales.

José Antonio Odriozola Calvo: Es el represen-tante del montañismo moderno, que ha sabidotransmitir su saber y conocimiento a las siguientesgeneraciones.

José Ramón Lueje Sánchez: Otro pionero delmontañismo moderno que ha sabido comunicarcon excelente rigor las peñas del Cornión, entreotras publicaciones notables.

Julián Delgado Úbeda: Segundo director delParque Nacional de la Montaña de Covadonga,pretendió iniciar un giro en la Conservación enuna época de cambios que no fructificó.

Miguel Ángel Adrados: Guía de los Picos deEuropa y cartógrafo, sus mapas de Picos son refe-rencia obligada.

Paul Labrouche: Comparte con Saint Saud unade las etapas más brillantes del montañismo enPicos de Europa.

Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós: El pionero,el responsable de todo esto, un hombre adelantadoa su tiempo.

Roberto Frassinelli Burnitz: (1811-1887) Vinculadoa Covadonga y al pueblo de Corao (Cangas de Onís).

D. Pedro Pidal,Marqués deVillaviciosa

I

ecorrido por el

Parque Nacional

IV

R

Desfiladero de los Beyos

153

osaico de contrastesMEl Parque Nacional de los Picos de Europa es un

parque para caminar, hay que venir a él sin pri-sas, sin miedo, con respeto y sabiendo que despuésde un paso viene otro y en cada uno de ellos descu-briremos un paisaje nuevo, diferente. No es necesa-rio reunir unas condiciones físcas inmejorables paraconocer la esencia de este parque. A lo largo de estecapítulo abriremos las puertas de su conocimiento.

La máxima expresión de la montaña caliza alpina sefunde con el esplendor de los prados y bosques atlán-ticos en los Picos de Europa. Contrastes de grises,verdes y ocres, cumbres verticales, profundos y oscu-ros barrancos, formas caprichosas de la roca blanca yrojiza, hielos azulados, otoños dorados, bosques detodos los colores, nieblas de ceniza y destellos del solsobre el rocío. Aunque sólo sea por la belleza del pai-saje, merece la pena venir al menos una vez en lavida al Parque Nacional más antiguo de España.Ciertamente la naturaleza ha querido regalarnos lavista con su mejor forma de expresión, dibujando unescenario de múltiples formas y colores.

Pero aquí hay mucho más que paisaje, hay siglos dehistoria escritos en los pueblos, en los valles, en lasiglesias y las cabañas de los puertos, en los caminosy en las piedras. Es la historia de la humanidaddesde sus orígenes, vivida por los lejanos antepasa-dos de los actuales pobladores de los Picos deEuropa y reflejada en su cultura y formas de vida.Se podría decir que en cada recodo se esconde unaleyenda antigua o algún hecho reciente, y siemprehay alguien dispuesto a contárselo al viajero,


almorzando queso en una mañana de primavera ala puerta de una cabaña o reponiendo fuerzas alcalor de una chimenea en invierno.

Veinte pueblos se encuentran dentro del ParqueNacional, y más de doscientos en sus alrededores.Muchos de ellos no pasan de ser pequeñas aldeasdifuminadas en el entorno, pero todas se encuentranhabitadas, quizás menos que en otros tiempos, perocon una población que se mantiene estable. El hom-bre ha levantado a lo largo de los siglos casas, cua-dras, refugios, tendallos, hórreos e invernales envalles y montañas, aunque a veces algunas construc-ciones se nos antojen en lugares imposibles. La vidagira en torno al pastoreo casi artesanal de vacas, ove-jas, caballos y cabras, y los frutos de esta explotaciónsecular tienen forma de quesos de más de veintevariedades, todos ellos de reconocida reputación.

La presencia del hombre no ha impedido que la vidade cientos de especies animales y vegetales continúefloreciendo en lo más profundo de los bosques y ríos,en las praderas alpinas y las paredes rocosas, en los des-filaderos y las cumbres. Grandes rapaces, rebecos, cor-zos, jabalíes, ciervos, zorros, lobos, armiños, martas,ginetas, lirones, erizos, grajas, cuervos, carpinteros,nutrias, truchas, salmones, mirlos, urogallos, cientosde insectos e incluso algún oso pardo errante, éstos yotros muchos viven en equilibrio con hayas, robles,castaños, nogales, acebos, arces, tilos, encinas, laure-les, fresnos, sauces, abedules, alisos, espinos, brezos,cotoyas y pastizales siempre verdes. La lista se haceinterminable, y sólo es comparable a los variados ycaprichosos accidentes del terreno: jous, dolinas, colla-das, lapiaces, simas, barrancos, picos, agujas, gargan-tas, canales, hoces, cuevas, cuestas, riscos, lagos,riegas, arroyos, ríos, sumideros, fuentes y surgencias.

Conocer a fondo los Picos de Europa requieretiempo y muchas horas de caminar por sus sendas

Atardecer en los Picos

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y caminos, aunque el esfuerzo siempre será recom-pensado con creces. Sus casi 65.000 hectáreas tie-nen desniveles que oscilan entre los 70 y los 2.648metros. El Parque Nacional apenas puede dibujar-se en un plano topográfico, ya que incluso el inte-rior de las montañas es un intrincado laberinto queesconde simas que se encuentran entre las más pro-fundas del mundo. Incluso en superficie, para reco-rrerlo de un extremo a otro es necesario dedicarduras jornadas de subir y bajar cuestas que discu-rren por caminos inverosímiles.

Pero si uno no es aficionado a andar por la monta-ña no debe desanimarse, los recursos del ParqueNacional son muchos y variados, y responden satis-factoriamente a público muy diverso. Se puedenvisitar los valles y pueblos que rodean a los macizoscalizos contemplando cientos de lugares y rinconescon encanto enmarcados en paisajes de gran belle-za, o bien si se prefiere, recorrer en coche las sinuo-sas pero bellísimas carreteras del Parque Nacional ysu entorno. Para los que gustan del treking o el sen-derismo se ofrecen múltiples opciones de rutas porla baja, media y alta montaña, entre bosques, pas-tizales y roquedos. Sólo a los más preparados se lesreserva la posibilidad de disfrutar de hermosas tra-vesías de los macizos calizos en las diferentes épo-cas del año, practicar la escalada en alguna de lasmuchas vías que hay abiertas en las cumbres de losPicos de Europa o descender por las simas de másde mil metros de desnivel.

Quien los visita por primera vez y aprecia la mon-taña en su máxima expresión, casi siempre regresaa los Picos de Europa con la ilusión de disfrutarlosde nuevo y descubrir nuevos parajes. Se podríadecir que nadie conoce este espacio natural en sutotalidad, dada la grandiosidad y su complejísimaorografía. Siendo uno de los conjuntos montaño-sos más abrupto de la Península Ibérica, es un imán Zorro o raposu


para senderistas y escaladores, aunque tambiénatrae la atención de visitantes más modestos quequieren conocer algo más de la magia de estas mon-tañas cantábricas.

Los pueblos y sus habitantes son especialmentehospitalarios, y cuentan con infraestructura sufi-ciente de alojamiento para todos los gustos. Lostres grandes macizos montañosos están rodeados devalles muy diversos, llenos de historia escrita en suarquitectura popular y en el paisaje, donde se puedeaprender mucho de las culturas y formas de vida desus pobladores y, cómo no, disfrutar de una gastro-nomía excelente y muy variada.

Además, cada estación delaño es diferente, cadamomento tiene una luzespecial y los ríos, la peña,los prados y los bosques noparecen ser los mismos, loque hace que el viajeropueda venir una y otra vez aconocer nuevos paisajes yvivir experiencias diferentes.

A través de esta guía lesofreceremos una pequeñaorientación para progra-mar mejor su visita, ade-cuando los trayectos a susposibilidades y las de susacompañantes. Estamosseguros de que su estanciaen el Parque Nacional delos Picos de Europa puedeser así más provechosa.

Camino de Bulnes

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ecomendacionesRLo primero que se debe hacer al visitar los Picos

de Europa es dejar atrás las prisas. Por muycortas que parezcan las distancias en los mapas elviajero no debe ser demasiado ambicioso preten-diendo conocer el Parque Nacional en uno o dosdías. Antes de iniciar cualquier recorrido es precisoinformarse de su duración real. En las carreterashay que circular despacio y con precaución, puesson sinuosas y estrechas. Para caminar en monta-ña hay que medir las distancias en tiempo, no enkilómetros, pues el espacio entre dos puntos no esel mismo por pistas anchas y llanas que a través desenderos pedregosos y de fuertes pendientes.

Se aconseja dedicar al menos un día completo acada una de las cuatro zonas, combinando recorri-dos en transporte público o en automóvil con pase-os a pie a la medida de las posibilidades de cada uno.Más adelante se propone un recorrido alrededor delParque Nacional que bien se puede hacer en cuatrojornadas, pernoctando cada día en una de ellas.

Siempre hay que tener en cuenta el tiempo, conti-nuamente cambiante y con frecuencia lluvioso. Lasnieblas son muy frecuentes, tanto en invierno enlos valles como en verano en las zonas de montaña.La proximidad del mar y la gran elevación de la cor-dillera hacen que los Picos actúen como murallaque retiene los vientos húmedos y los convierte ennieblas y fina llovizna.

Las circunstancias han hecho que determinadoslugares tengan un atractivo especial para el públicoy se han convertido en puntos de visita obligada,


como los Lagos de Covadonga, la ruta del Careso el teleférico de Fuente Dé, a los que acuden losvisitantes en masa atraídos por una fama merecidade ser sitios de especial belleza. Sin embargo, tal esla afluencia de público a estos parajes en determi-nadas fechas que en muchos casos el turista sepodría decepcionar al ver que están masificados. Poresta razón, es necesario poner en práctica ciertasmedidas de regulación de accesos en determinadasfechas, como verano y Semana Santa, que puedenobligarnos a cambiar de planes. En este caso sepueden probar otras opciones igual de atractivas ymenos conocidas, pero que también permiten des-cubrir paisajes espectaculares, para ello es necesarioinformarse antes de iniciar una jornada de visita alParque Nacional.

Sirvan como orientación algunas de las siguientesrecomendaciones para programar la visita al ParqueNacional de la mejor forma posible:

• Elija un lugar de destino, una especie de campa-mento base, en cualquiera de los pueblos del interioro en la periferia del Parque Nacional, para desde ahíprogramar excursiones de una o media jornada. Lacomarca tiene una oferta de alojamientos muy varia-da y numerosa: hoteles, albergues, casas de aldea,campings (ver apartado de alojamientos). Tómensecomo referencia los valles y municipios que rodeanlos Picos de Europa: Sajambre, Valdeón, Camaleño,Potes, Cillorigo, Bejes, Tresviso, Panes, Cabrales, elDuje en Tielve o Sotres, valle del Güeña en Onís, oel Sella en Cangas y Amieva.

• Seleccione una época del año en función de lasactividades que quiera realizar y de sus posibilida-des. En primavera y otoño, en los bosques yvalles, se puede disfrutar de espectaculares paisa-jes y manifestaciones de una naturaleza exube-rante, siempre que el tiempo lo permita. El

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verano es la mejor época para caminar por lossenderos de alta montaña, pero también es la demayor afluencia de visitantes, especialmente enlas zonas bajas y accesibles por carretera; hay quetener en cuenta también en este caso las nieblasestivales, tan frecuentes en la vertiente norte delas montañas. En invierno las condiciones cli-máticas y la corta duración de los días, limitan elacceso a la montaña a aquellos que están equipa-dos con suficiencia y preparados físicamente.

• Antes de iniciar el viaje infórmese de los sitiosque puede visitar. El Parque Nacional tienevarios puntos de atención al público en las tresprovincias (ver página 173)

• Reserve alojamiento si viaja en temporada alta.En esta guía se ofrecen teléfonos donde lepodrán informar al respecto.

• Adquiera mapas para programar mejor los reco-rridos. Para moverse por carretera será suficien-te que sean de una escala 1/75.000 o superior,pero si decide caminar a pie deberá llevar mapasa 1/50.000 o 1/25.000.

• Si va a practicar algún deporte de aventura,infórmese antes de las condiciones para su prác-tica, así como el riesgo que puedan suponer.Existen numerosas empresas que ofertan activi-dades como rutas a caballo, parapente, descensode cañones, piragüismo, puenting, rafting,quads, paseos en vehículos todoterreno, etc. Lapráctica de todas ellas está regulada o limitadaen el interior del Parque Nacional, e inclusofuera del mismo. Asegúrese de la profesionalidadde quien le ofrece estas actividades.

• Disfrute de la gastronomía de cada sitio. Haycientos de lugares donde degustar platos típicos


muy variados, todos hechos con productos de latierra, o bien adquirir productos para llevar, comoquesos, miel, embutidos y conservas.

Además de estas recomendaciones a tener en cuen-ta antes de programar la visita, se ofrecen a conti-nuación sugerencias para el momento de la misma.Por un lado, le proponemos un recorrido alrededordel Parque Nacional, y después una relación de rutasa pie que le permitirán conocerlo por su interior.

NORMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

• Respete la paz de estos parajes, no perturbe a losanimales domésticos y silvestres. Respete igual-mente a los demás visitantes del Parque.

• Mantenga limpio el Parque Nacional. En lamedida de lo posible devuelva los desperdicios ala ciudad y limite el uso de las papeleras.Recuerde que está prohibido abandonar, deposi-tar y arrojar desperdicios, papeles, botes, bote-llas, etc. fuera de los lugares especialmentededicados para ello.

• Limite el uso de los vehículos a las calzadas. Noaparque en las praderas ni en las zonas de acam-pada, hágalo en los aparcamientos establecidos.En las carreteras de montaña y pistas autorizadas,circule con prudencia, modere la velocidad espe-cialmente en las bajadas y en caso de mal tiempo.

• Planifique sus excursiones a pie. Infórmeseantes de realizar cada ruta, lleve el equipo y laropa adecuados. Procure no salir solo, y antes departir deje aviso de la ruta a realizar. En cual-quier caso no abandone nunca los senderos,sobre todo en caso de niebla y de mal tiempo.

161

• Con carácter general, dentro del ParqueNacional están prohibidas la caza y la pesca, asícomo portar cualquier tipo de arma o aparejos depesca deportiva.

• Está prohibido hacer fuego sin autorización,excepto en las cocinillas de gas y las barbacoas decarbón vegetal en las áreas recreativas.

• Está prohibido recoger y/o arrancar minerales oplantas de cualquier tipo, así como molestar a losanimales o alterar cualquier otro elemento natural.

• Queda prohibida con carácter general la acam-pada libre en todo el Parque Nacional, pudiendoinstalarse tiendas exclusivamente en los cam-pings y zonas de acampada autorizadas. Se per-mite el vivac por encima de 1.600 m, pudiendoinstalarse las tiendas una hora antes de la pues-ta del sol, y debiendo recogerlas una hora des-pués de la salida.

• Los perros y otros animales domésticos deberánestar debidamente atados y próximos a sus due-ños, salvo los perros de los pastores y el ganadocon carácter general.

• Se prohibe la construcción de muretes de piedra,canales o surcos, así como la realización de ins-cripciones en las rocas o en los arboles.

• Se prohibe el uso de cometas, globos de gas y elaeromodelismo, así como la utilización de alasdeltas o parapentes.

• Se prohibe el baño en los lagos y cursos de aguacon carácter general, excepto en los lugaresautorizados para tal fin. Igualmente se prohibelavar prendas en los cursos de agua, así como eluso de detergentes, jabones y champús.


ecorridosRAcontinuación se proponen una serie de refe-

rencias para recorrer de forma cómoda la peri-feria o el interior del Parque Nacional. Como ya seha indicado anteriormente, es recomendable hacerla visita por partes, dedicando al menos un día acada una de ellas. A continuación se ofrecen variasideas para conocer el Parque Nacional, dividiendoel territorio en cuatro zonas: Noroeste (Amieva,Cangas de Onís y Onís), Noreste (Cabrales yTresviso), Sureste (Peñamellera y Liébana) ySuroeste (Valdeón y Sajambre). En la descripciónde cada zona se citan elementos de interés, comopueblos, monumentos, recursos naturales, rutas,gastronomía, etc. Sirvan pues de referencia parapoder sacar un mejor partido a su estancia en losPicos de Europa.

SECTOR NOROCCIDENTAL:AMIEVA, CANGAS DE ONÍS Y ONÍS.

Estos tres Concejos asturianos se caracterizan porposeer terrenos en la montaña y a la vez en losvalles, donde se asientan los núcleos de población.Es una región eminentemente ganadera, circuns-tancia que se refleja en el paisaje y las costumbresde sus habitantes. Los numerosos pueblos de lacomarca tienen típicas construcciones rurales ro-deadas de cuidados y productivos pastos que apro-vecha el ganado en invierno; en el verano esconducido a los puertos altos donde se alimenta enlos pastizales del Parque Nacional.

Lago Enol

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Cangas de Onís, con 5.000 habitantes, es lacapital de la zona y punto de referencia para ini-ciar variadas rutas. Es lugar de comercios y aloja-mientos que responden a las necesidades delturista que busca un campamento base para pro-gramar sus actividades. Hacia el Sur sale la carre-tera del Puerto del Pontón, remontando el caucedel Río Sella hacia su nacimiento, ya en tierrasleonesas. El recorrido presenta espectaculares pai-sajes donde el río y sus afluentes son protagonistasdestacados, como en el Desfiladero de losBeyos, que a lo largo de diez kilómetros conduceal río Sella entre las paredes calizas de las estriba-ciones de los Picos.

A unos quince kilómetros de Cangas se encuentraun desvío que conduce al pueblo de Amieva, desdeel cual parte una pista que accede al Valle deAngón, por el que discurre el río Dobra encajo-nado al pie de los farallones de más de mil metrosde altura del Macizo Occidental de los Picos deEuropa. Ésta es una tranquila y recóndita zonaque invita a pasear por el sendero que remonta elrío. Amieva es también el punto de partida de unode los caminos más bellos que discurren por elParque Nacional, la Senda del Arcediano, queune esta población asturiana con la leonesa deSoto de Sajambre.

En Cangas, además del célebre Puente Romano yla Capilla y Dolmen de Santa Cruz, se debe visi-tar la Casa Dago, el centro principal de informa-ción del Parque Nacional, donde a través deexposiciones y audiovisuales se muestran sus valo-res naturales y culturales. Tomando la carretera queparte desde Cangas hacia Cabrales, a tres kilóme-tros sale un desvío hacia el Santuario deCovadonga, lugar de peregrinaje para todos losasturianos, donde se encuentra la imagen de laVirgen de Covadonga, patrona de Asturias, ubicada

Demués. Onís


en la cueva donde según la leyenda se le apareció aDon Pelayo para darle fuerza y valor y así vencer alejército musulmán. Este hecho se considera poralgunos historiadores como el inicio de laReconquista de la Península Ibérica.

A través de una empinada carretera y a doce kiló-metros del pueblo de Covadonga, se llega a LosLagos, el lugar más visitado del Parque Nacional.Desde aquí se pueden realizar diversas excursionesy travesías. El entorno cuenta con un Área deUso Público dotada de instalaciones destinadas aacoger diferentes servicios de atención al visitan-te. Un itinerario señalizado recorre los Lagos yzonas adyacentes, incluyendo bosques, praderías,majadas, así como el rico y variado ecosistemalacustre. Para los más atrevidos, parten desde LosLagos dos caminos que acceden a los refugios deVegarredonda y Vega de Ario, lugares idóneospara iniciar excursiones hacia la alta montaña enel Macizo Occidental.

Volviendo a tomar la carretera de Cangas aCabrales, y después de pasar por Corao entramosen el Concejo de Onís, vecino del de Cangas ylleno también de numerosos y entrañables pueblosdedicados a la actividad ganadera. Desde su capital,Benia, parten también algunas rutas menos fre-cuentadas hacia el Parque Nacional, que coincidencon las sendas trazadas por el ganado en su anualtrashumancia de los valles a los puertos, y que danacceso a las majadas de los puertos estivales, comoBelbín y las Bobias.

Desde Benia la carretera continúa hacia el oeste,pasando por Avín para dejar el Concejo de Onís yentrar en el de Cabrales. Por el camino se pasa porLas Estazadas, lugar en el que recientemente se hadescubierto una cueva con importantes pinturasrupestres que recuerdan a las de Altamira.

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SECTOR NORORIENTAL: CABRALES Y TRESVISO

El Término de Cabrales ocupa buena parte de losMacizos Central y Oriental de los Picos de Europa,y el Concejo entero está jalonado de pequeños pue-blos que viven del ganado y la producción de leche,toda ella destinada a la fabricación del conocidoqueso de Cabrales. El terreno que se adentra enel Parque es más abrupto si cabe que el de los muni-cipios de Onís y de Cangas, lo que no impide quealgunos pueblos se hayan instalado en el mismocorazón de los Picos de Europa.

Al igual que el río Sella, el Cares nace al Sur de losPicos de Europa y atraviesa estas montañas hacia elNorte para buscar las aguas del Cantábrico, descri-biendo un impresionante cañón entre las paredescalizas de los Macizos Occidental y Central por elque discurre una senda paralela a un canal de apro-vechamiento hidráulico, conocida como la Sendadel Cares, de doce kilómetros, y que une la pobla-ción leonesa de Caín con Camarmeña, justo enci-ma de Poncebos, donde el Cares se une al Dujepara salir del Parque Nacional por el Norte.

Casi desde el mismo Poncebos, y después de cruzarel Cares por el puente de la Jaya, parte un senderoa través de la canal del Tejo nos lleva a Bulnes. Elcamino se recorre en algo más de una hora por unaestrecha garganta. A pesar de la ausencia de accesorodado, Bulnes cuenta con algo más de una decenade casas habitadas. El pueblo da nombre a una delas montañas más conocidas de los Picos deEuropa, el Naranjo de Bulnes. Se trata de unaimpresionante mole cilíndrica de roca caliza deparedes verticales que superan los 500 metros dealtura, y que fue escalada por primera vez en 1904por D. Pedro Pidal (Marqués de Villaviciosa) y porGregorio Pérez (el Cainejo). Este acontecimientoestá considerado como el inicio de la escalada

Pico Urriellu.(Naranjo de Bulnes)


deportiva en nuestro país, y es la montaña másanhelada por los escaladores.

Actualmente se encuentra en construcción un trenfunicular que unirá Poncebos con Bulnes, lograndoasí al fin sacar del aislamiento a sus habitantes.

Pero si se quiere ir al Naranjo de Bulnes, lo mejores remontar la carretera que sube a Sotres por elvalle del Duje, y que después de pasar por Tielvellega a las Vegas de Sotres; desde aquí se iniciauna ascensión a pie hasta el Collado de Pandébano,donde se toma un sendero que se adentra en elMacizo Central y después de una caminata de unasseis horas nos lleva hasta el refugio de Vega deUrriellu, al pie del Naranjo. Desde las Vegas deSotres, se puede tomar el camino que conduce a losPuertos de Áliva, situados entre los MacizosCentral y Oriental, donde se tiene una magníficavista del grupo de cumbres de Peña Vieja, (2.613m) y del Macizo Oriental.

Si se prefiere recorrer la zona en coche, lo mejor estomar la carretera que accede al pueblo deTresviso, después de pasar por Sotres. Ambaspoblaciones suelen quedar aisladas por las nevadasinvernales, pero el resto del año y sobre todo enverano son hospitalarias aldeas que compaginan lasactividades ganaderas tradicionales con el turismode montaña. La gastronomía, de la que el queso deCabrales es el principal protagonista, amén de unabuena muestra de platos caseros, se puede degustaren cualquiera de sus restaurantes y es una buenaexcusa para parar en cualquiera de estos pueblos. Elcamino entre Sotres y Tresviso ofrece además bue-nas panorámicas de las cumbres del MacizoOriental y el desfiladero del río Urdón.

Por último, hay que señalar una ruta de especialatractivo, pero que requiere la participación de vehí-

Sotres. Cabrales

167

culos de apoyo si se quiere hacer únicamente ensentido descendente. Se trata de la senda quecomunica el pueblo de Tresviso con el resto deCantabria, y que describe un impresionante zigzagpara descender más de 800 metros hasta Urdón, enel desfiladero de la Hermida. Este camino, cons-truido a finales del siglo pasado para acceder a lasminas de Ándara, es hoy el único trayecto quecomunica a los habitantes de Tresviso con Liébana.

Volviendo a Arenas de Cabrales, y ya fuera delParque Nacional, la carretera desciende suavemen-te junto al Cares hasta Panes, capital dePeñamellera. Es de destacar en este itinerario lavegetación mediterránea de densos encinares quecubren las paredes rocosas que caen al río. EnPanes, el Cares se une al Deva para recorrer juntosel último tramo hasta el Cantábrico.

SECTOR SURORIENTAL:PEÑAMELLERA, CILLORIGO Y CAMALEÑO.

De Panes parte el principal acceso a la zona orien-tal de los Picos de Europa, y punto de paso obliga-do para entrar en la comarca cántabra de Liébana.Es ésta una región de valles protegidos por elevadosmacizos montañosos: Peña Sagra al nordeste, laCordillera Cantábrica con la sierra de Peña Prietaal sur, y los Picos de Europa al norte y el oeste. ElDeva recoge las aguas que bajan de las montañascircundantes para encajarse finalmente en el desfi-ladero de la Hermida y buscar el Cantábrico des-pués de pasar por Panes.

El desfiladero de la Hermida es la entrada naturala Liébana. A lo largo de veinte kilómetros se puedeapreciar el trabajo que han realizado las aguas delrío Deva excavando la caliza a través de los siglos;las paredes han sido colonizadas de encinas, laure-les y otras plantas mediterráneas. Poco después de

Río Urdón.Camino a Tresviso


empezar el desfiladero, un desvío a la derecha nosconduce a San Esteban de Cuñaba, un pequeñopueblo asturiano escondido en un recoleto valle enla cara Norte de los Picos de Europa. Siguiendo elcurso del Deva se entra enseguida a la provincia deCantabria, y se pasa por Urdón, de donde parte lasenda que accede a Tresviso. Poco más adelante, amitad del desfiladero, se encuentra el pueblo de LaHermida. Desde aquí parte otra carretera que seadentra en el Parque Nacional hacia Bejes; de estaaldea parte una interesante ruta a pie por una pistaque da acceso a pastizales del Macizo Oriental, yque pasando por el frondoso bosque del Monte dela Llama llega hasta las antiguas Minas de Ándara.Antes de salir del desfiladero es obligado parar enLebeña a ver su magnífica iglesia del siglo IX(Santa María de Lebeña), en la que se fundenestilos mozárabe y prerrománico.

Finalmente, el desfiladero termina y da paso a unamplio valle desde el cual se ve ya la silueta recor-tada en el cielo de las agujas del Macizo Oriental delos Picos de Europa. Enseguida se llega a la villa dePotes, capital de Liébana que se encuentra en laconfluencia de sus cuatro valles principales. Potesconserva muestras de su arquitectura medieval,como la Torre del Infantado y su iglesia románica.En general, toda la comarca se ha caracterizado alo largo de la historia por su inaccesibilidad y suresistencia a los innumerables invasores. La villa eshoy, como lo fue desde siempre, un importante cen-tro comercial, como lo prueba el tradicional merca-do de los lunes que se celebra desde 1468.

La situación estratégica de Liébana le proporcionauna protección y un aislamiento que han dadolugar a un clima muy particular. La humedad y elfrío de las elevadas montañas contrasta con el climamás seco y suave de los valles, donde la vegetaciónnatural y los cultivos son mediterráneos (alcorno-

Invernales de Igüedri

Chalet Real. Áliva

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ques, naranjos, vides, olivos, etc.) En las laderascircundantes, frondosos bosques atlánticos repletosde fauna completan el rico y variado mosaico natu-ral de Liébana. Las mejores manifestaciones debosques autóctonos se encuentran en las zonas másaltas, donde nacen los innumerables arroyos queconfluyen en el Deva.

Remontando el Deva desde Potes hasta su naci-miento, y después de pasar por pueblos comoCamaleño, Cosgaya, Espinama y Pido, se entraen el Parque Nacional por otro de sus enclavesemblemáticos, Fuente Dé. El lugar es un impre-sionante circo de origen glaciar de paredes vertica-les, donde el que el viajero encuentra cuatroinstalaciones turísticas a su servicio: parador nacio-nal, teleférico, hotel y camping. Desde aquí se pue-den realizar interesantes rutas a pie, algunas por laparte baja del valle, y otras se pueden iniciar 800metros más arriba, después de subir hasta “elCable” sin esfuerzo alguno, gracias al teleférico.Una vez arriba (1.834 m) se puede caminar hastalos Horcados Rojos o subir al pico Tesorero,encrucijada de las tres provincias. También sepuede alcanzar un collado desde el que se ve elNaranjo de Bulnes desde el Sur. Una ruta muyinteresante consiste en aprovechar el remontemecánico y hacer el camino de regreso bajando porlos Puertos de Áliva y desde aquí a Espinama paravolver a la estación inferior del teleférico.

SECTOR SUROCCIDENTAL: VALDEÓN Y SAJAMBRE.

Los dos términos municipales leoneses que perte-necen al Parque encierran buena parte de los teso-ros naturales más valiosos de los Picos de Europa.Sajambre y Valdeón son similares en cuanto aorientación y características naturales. A caballoentre la Cordillera Cantábrica y los Picos, en laspartes altas de estos valles nacen los ríos Sella y

Fuente Dé


Cares, alimentándose de los arroyos que bajan delas montañas circundantes; luego, ambos ríos seven obligados a atravesar las murallas de roca cali-za formando espectaculares cañones o desfiladeros:el que describe el Sella conocido como los Beyos,entre Sajambre y Ponga, y el del Cares entre Caíny Poncebos.

La parte alta de los valles está poblada por densosbosques de hayas, continuación de los que pueblanlos montes de la comarca de Riaño, donde se refu-gia una rica y variada fauna, entre la que podemosencontrar ciervos, corzos, jabalíes, lobos y uroga-llos. Ésta era en tiempos pasados tierra de osos.Hoy apenas quedan una decena de ejemplares con-denados a desaparecer para siempre, tal y como pro-nostican quienes se dedican a su estudio yconservación.

Valdeón es el municipio que más terreno aporta alParque Nacional (16.564 Ha), e incluye no solo elvalle del Cares, sino también buena parte de lascumbres de los macizos Central y Occidental de losPicos de Europa. Desde su capital Posada, así comodesde los distintos miradores que se encuentran enlas carreteras que acceden al valle, se observan mag-níficas panorámicas de las cumbres más altas de losPicos. El valle tiene ocho pequeños pueblos dondeviven algo más de 500 personas de la ganadería y,últimamente, de una creciente actividad turística.La vida en Valdeón es extremadamente dura eninvierno, quedando a veces el valle aislado por lasfuertes nevadas. Sin embargo, a partir de primave-ra y hasta bien entrado el otoño, todo se transfor-ma en una explosión de vida y colorido, enmarcadosiempre el paisaje por las paredes verticales de losPicos de Europa.

Desde Posada se puede iniciar la Ruta del Cares,haciendo los primeros kilómetros por la carretera

Chorco de los Lobos

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que accede a Caín. El primer pueblo que hay en elcamino es Cordiñanes, donde el valle comienza aestrecharse. Poco más abajo se entra en el monte deCorona, una de las mejores manifestaciones de bos-que mixto del Parque Nacional, donde se encuentrala Ermita de Corona, lugar en el que se dice quefue coronado rey Don Pelayo. En el monte Corona,y junto a la carretera se conserva una curiosa cons-trucción, el Chorco de los lobos, ingeniosa trampaque utilizaban los habitantes del valle hasta no hacemuchos años, donde se capturaban los lobos queentraban en el estrecho valle de Corona.

Más abajo, el Cares se encajona en un angosto des-filadero hasta llegar a un pequeño valle, donde seasienta el pueblo de Caín, a 500 metros de altitud,y rodeado de montañas de más de 2.600 metros.Aquí termina la carretera y se inicia el tramo pea-tonal de la ruta del Cares; el sendero discurre alprincipio entre túneles excavados en la roca, siem-pre acompañando al canal que lleva el agua hastaPoncebos. Esta magnífica obra de ingeniería seconstruyó en los primeros años del siglo para apro-vechamiento hidráulico, y hoy es una de las rutasmás visitadas de los Picos de Europa.

El resto del valle ofrece innumerables posibilidadespara la realización de excursiones a pie, por lo querecomendamos consultar en las Oficinas delParque Nacional en Posada de Valdeón.

Por Sajambre discurre el río Sella, que nace muycerca del puerto del Pontón. Desde aquí, carreteray río realizan un interminable descenso hasta elCantábrico. El Sella es un río de aguas limpias yclaras hasta su desembocadura, lo que permite queaún lo remonten los salmones cada temporada.Ésto no sería posible si la parte alta de su cuencano estuviese bien conservada. En el valle deSajambre están los mejores bosques del Parque


Nacional junto con los de Valdeón y Camaleño.Tiene cinco pueblos que apenas se ven entre laespesa vegetación. Oseja es la capital del municipio,y se encuentra en su centro geográfico. Las cons-trucciones rurales y el aspecto tranquilo que pre-senta invitan a recorrerlo en cualquier época delaño. Desde aquí se pueden realizar también algunospaseos por los senderos que salen de Oseja y comu-nican con las demás aldeas cercanas.

A cuatro kilómetros de Oseja está Soto deSajambre, un pequeño y acogedor pueblo de monta-ña que se adentra en el Macizo Occidental de los Picosde Europa. De aquí parte la Senda del Arcedianorodeando la Sierra de Beza; antiguamente éste era elúnico camino que comunicaba la parte oriental deAsturias con la Meseta, y por sus tramos empedradospasaban carros y caballerías. También desde Soto seaccede a la majada de Vegabaño, uno de los lugaresmás recónditos y solitarios del Parque, rodeado de den-sos bosques donde aún viven algunas de las especiesmás misteriosas y escasas del Parque Nacional, comoel lobo y el urogallo.

Para finalizar esta vuelta a los Picos de Europa seabandona el valle de Sajambre adentrándose en eldesfiladero de los Beyos, siguiendo el curso descen-dente del río Sella entre las paredes rocosas por unaestrecha y hermosa carretera.

Soto de Sajambre

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entros de informaciónCTodos los parques nacionales disponen de una

serie de infraestructuras destinadas a informary mostrar al público los diferentes aspectos delParque Nacional. Los Centros de Interpretación,también conocidos como Centros de Visitantes,cumplen dos funciones fundamentales:

• Información al público: sobre itinerarios turísti-cos por el Parque Nacional, rutas de senderismo,meteorología, servicios al público, etc.

• Interpretación: a través de exposiciones, audio-visuales y maquetas se muestran los diferentesvalores naturales y culturales que merecen serconocidos en el Parque Nacional.

En estos centros se organizan rutas guiadas enverano, así como visitas para grupos, previa solici-tud. En época lectiva se trabaja con escolares enprogramas de Educación Ambiental. El ParqueNacional cuenta con las siguientes infraestructurasde atención al público:

1. CASA DAGO (Cangas de Onís, Asturias): Es elcentro administrativo y de interpretación delParque Nacional en la zona asturiana, y tiene lassiguientes instalaciones destinadas a la atención delos visitantes:

• Punto de información al públicoTeléfono: 98 584 86 14 Fax: 98 584 86 99Horario:Invierno: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30Verano: de 8:00 a 21:00


• Exposiciones y elementos de interpretación:a) Exposición sobre el medio natural en el Parque Nacionalb) Vídeo sobre la naturaleza en los Picos de Europa (13 min)c) Exposición etnográficad) Audiovisual Pastores de Covadonga (17 min)e) Maqueta de los Picos de Europa (acceso las 24 horas)f) Arboreto de especies autóctonas

• Horario: el mismo, teniendo en cuenta que las exposicionesy los vídeos cierran una hora antes.

2. CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (Posada deValdeón, León): Este centro, de carácter provisio-nal hasta la construcción del centro de visitantes enLeón, además de ser un centro administrativocuenta con las siguientes instalaciones:

• Punto de información al público Teléfono: 987 74 05 49 Fax: 987 74 05 87Horario:Invierno: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30Verano: de 8:00 a 21:00

• Exposiciones y elementos de interpretacióna) Exposición sobre los valles de Sajambre y Valdeón.b) Audiovisual sobre el Parque. (2 vídeos, de 13 y 30 min)

• Horario: el mismo.

3. OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

(Camaleño, Cantabria): Estas oficinas cuentan tansólo con un punto de información al público.

4. OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN EN EL

PARQUE NACIONAL: Durante las campañas deverano, el Parque Nacional dispone de puntos deinformación al público en los accesos principales.La apertura de estos puntos está sujeta a la dispo-nibilidad de medios de cada campaña y, en algunoscasos, podrían no estar disponibles, por lo que acontinuación se citan los que se encuentran dentrodel plan de información y atención al público, sinindicar horarios:

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• Caseta de información de Teja Oscura: Carretera deCordiñanes a Caín, Valdeón.

• Poncebos: Accesos a la ruta del Cares en Poncebos.• Fuente Dé: Estación superior del teleférico.

5. NUEVOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN: Elpaso legal del Parque Nacional de Covadonga a loque es ya Parque Nacional de los Picos de Europa,obliga a una remodelación de las infraestructurasde Uso Público. En la actualidad se encuentran enfase de proyecto o ejecución tres centros deInterpretación, uno en cada una de las Comunida-des Autónomas:

• Buferrera. Lagos de Covadonga, Cangas de Onís - Asturias.(Previsto para 1999)

• Tama. Cillorigo de Liébana - Cantabria.(Previsto para el año 2000)

• Caldevilla. Posada de Valdeón - León.(Previsto para el año 2001)

Estos centros contarán con exposiciones, salas deinterpretación y audiovisuales a través de modernosmedios expositivos. Las exposiciones serán temáti-cas y diferentes, ofreciendo al visitante distintospuntos de vista del Parque Nacional. Además con-tarán con puntos de atención al público y equipo deguías interpretadores que organizarán actividadesdestinadas a grupos y público en general, tales comoitinerarios guiados o excursiones organizadas.

Casa Dago

Para más informaciónsobre estos Centros deVisitantes, llamar alteléfono: 985 84 86 14,ya que la informaciónaquí expuesta puede, alo largo del tiempo,sufrir modificaciones.


iradoresM

El Parque Nacional de los Picos de Europa tieneun marcado carácter paisajístico. Para disfrutar

de las maravillosas vistas que ofrecen los macizoscalizos se pueden visitar los diferentes miradoresque hay en todo el territorio. Aquí se indican losmás significativos:

ASTURIAS:

•MIRADOR DE LA REINA. Situado en la carreterade los Lagos, Km 6,5. Vistas de los pueblos de losmunicipios de Onís y de Cangas de Onís, sierra delCuera, y en días claros incluso el Mar Cantábrico.También puede verse el comedero de buitres en elmonte que hay enfrente del mirador. Cuenta conpaneles interpretativos.

•MIRADOR DEL REY. Situado al final de la pistaque recorre la Vega de Enol. Vistas del Hayedo dePome y la Mecedura de los ríos.

•MIRADOR DEL PRÍNCIPE: Junto al área deBuferrera, en los Lagos. Vistas de la Vega deComeya. Cuenta con paneles interpretativos.

•MIRADOR DE ORDIALES: Situado al final de laruta a pie a Ordiales, a 3,5 horas de camino desdelos Lagos. Vistas del Valle de Angón, y sierras de laCordillera Cantábrica. Aquí se encuentra además latumba de Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa ypromotor del Parque Nacional de la Montaña deCovadonga.

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•MIRADOR DE CAMARMEÑA: en el mismo pueblode Camarmeña, encima de Poncebos (Cabrales)con vistas al Naranjo de Bulnes

•MIRADOR DEL POZO DE LA ORACIÓN: Situadoen Poo de Cabrales, es el mejor sitio para fotogra-fiar el Naranjo de Bulnes desde lejos.

LEÓN (VALDEÓN)

•MIRADOR DE PIEDRASHITAS: En el puerto dePanderruedas sale un sendero al final de la praderaque lleva hasta un mirador sobre el Valle de Valdeóny el M. Occidental de los Picos de Europa.

•MIRADOR DE VALDEÓN: Entre Panderruedas yPosada de Valdeón, junto a la carretera, con vistashacia el Valle de Valdeón.

•MIRADOR DEL TOMBO: En la carretera que va deCordiñanes a Caín, con vistas a las cumbres delMacizo Central.

CANTABRIA (LIÉBANA)

•MIRADOR DEL CABLE: Situado en la estación supe-rior del teleférico, se caracteriza por estar construidoen rejilla metálica formando voladizo, y a 800 metrosde Fuente Dé. Vistas de la cuenca alta del río Deva.

•MIRADOR DE SANTO TORIBIO: Situado en elentorno del monasterio de Santo Toribio deLiébana, con vistas de la cara Sur del MacizoOriental de los Picos de Europa.

•MIRADOR DE LLESBA: En el alto del puerto deSan Glorio sale una pista de 1 Km que llega alcolado de Llesba, con vistas al M. Oriental de losPicos de Europa. Una estatua de un oso nosrecuerda la presencia de este animal en la zona.

Mirador del Tombo


PL

AN

OD

ES

ITU

AC

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DE

RE

FU

GIO

SY

MIR

AD

OR

ES

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efugiosRMACIZO OCCIDENTAL

Vegarredonda (1.410 m)

Abierto con guarda de Mayo a OctubreCuenta con zona libre68 plazas en literasServicios: Duchas y aseos

Cantina y comidasGuías de montaña

Accesos: desde los Lagos (2 h)Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)Tfno. contacto: 689 524 543

Vega de Ario (1.630 m)

Abierto con guarda de Mayo a OctubreCuenta con zona libre40 plazas en literaServicios: Duchas y aseos

Cantina y comidaGuía de montaña

Accesos: desde los Lagos (3 h)Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)Tfno. contacto: 639 812 069

Vega de Enol (1.100 m)

Abierto todo el añoCuenta con zona libre26 plazas en literasServicios: Cantina y comidasAccesos: en Los LagosGestión: Ayto. de Cangas de OnísTfno. contacto: 985 848 576


Vegabaño (1.300 m)

Abierto en época estival y fiestasCuenta con zona libre25 plazas en literasServicios: Duchas y aseos

Cantina y comidasGuía de montaña

Gestión: Fed. Cast.-Leonesa de MontañismoTfno. contacto: 987 292 147

Ordiales (1.750 m)

Abierto todo el año (Acceso libre)4 plazas en literaAccesos: Desde los Lagos (3 h)Gestión: P.N. Picos de Europa

Frade (1.700 m)

Abierto todo el año (Acceso libre)8 plazasAccesos: Desde Vegabaño (2 h)

desde Vega de Llós (1 h)Gestión: P.N. Picos de Europa

Refugio deVegarredonda

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MACIZO CENTRAL

Vega de Urriello (1.953 m)

Abierto todo el año (Guarda permanente)Cuenta con zona libre96 plazasServicios: Duchas y aseos

Cantina y comidasGuías de montaña

Accesos: desde Cabrales:por Sotres y Pandébano (4 h)por Poncebos y Bulnes (6 h)desde Cantabria:por Fuente Dé (teleférico) yHorcados Rojos (2 h 30 m)

Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)Tfno. contacto: 985 945 024 y 985 945 063

Jou de los Cabrones (2.034 m)

Abierto todo el año, con guarda durante el verano.Cuenta con zona libre24 plazasAccesos: desde Bulnes (4 h 30 m)

desde Urriellu (3 h)Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)Tfno. contacto 985 366 932 y 908 181 581

La Terenosa (1.315 m)

Abierto todo el año, con guarda de mayo a octubre.Cuenta con zona libre30 plazas en literaAccesos: desde Sotres (1 h)

desde Bulnes (2 h)Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)

Las llaves están en poder del pastor que habita en la primera cabaña al llegar desde Pandebano.

Refugio del Jou delos Cabrones


Cabaña Verónica (2.325 m)

Abierto todo el añoCuenta con zona libre3 plazasAccesos: desde Fuente Dé (1 h 30 m)Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)

Áliva (1.666 m)

Abierto desde mayo a septiembre46 plazas distribuidas en habitaciones

individuales y habitacionescon literas.

Accesos : por Asturias: desde Sotres (2 h)por Cantabria: desde Espinama(3 h) y desde Fuente Dé (30 m)

Gestión: CANTURTfno. contacto: 942 730 999

Juan Suari (1.078 m)

Abierto todo el añoCuenta con zona libre9 plazas en literaAccesos: desde Fuente DéGestión: Club Dep. Valdecoro-Espinama

Las llaves se solicitanen la sede delClub Deportivo Valdecoro.

El Redondo (1.085 m)

Abierto todo el añoCuenta con zona libre16 plazas en literaAccesos: en Fuente DéTfno. contacto: 942 732 161

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Collado Jermoso (2.050 m)

Abierto todo el añoCuenta con zona libre28 plazasAccesos: por Cantabria: desde Fuente Dé,

Vega de Liordes (4 h 30 m.)por León: desde Cordiñanespor la Canal de Asotín. (4 h 30 m)

Gestión: Fed. Leonesa de Montañismo

Amuesa (1.367 m)

Abierto todo el añoCuenta con zona libre4 plazas en literaAccesos: Bulnes (1 h 40 m)Gestión: FEMPA (tfno.985 252 362)

Preguntar por las llavesen Bulnes.

Refugio de CollaoJermoso


El Frade

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enderos, itinearios y

rutas circularesS

Lo que aquí se manifiesta como rutas del ParqueNacional, no son sino una muestra de las otras

muchas que se pueden realizar. Hemos hecho unaselección pensando en varios aspectos: quién pue-den ser los interesados, cubrir la mayor parte delParque y destacar aspectos singulares diferenciado-res. Con otros pequeños matices, un abanico derutas se abre al visitante, la elección siempre seráacertada, pero rogamos sigan los consejos que enesta guía se dan, son fundamentales para un dis-frute pleno durante y después de la visita.

ANTES DE SALIR A CAMINAR

Ya hemos comentado que la mejor forma de cono-cer los Picos de Europa es caminando por su inte-rior. La oferta para los amantes de los caminos demontaña es muy variada, pero antes se debentener en cuenta algunas cuestiones que hacen delsenderismo en los Picos una actividad diferente.Se pueden realizar paseos o excursiones de unajornada por parajes accesibles a casi todos lospúblicos, siempre que se utilicen los caminos exis-tentes. En esta guía se describen algunas de lasinnumerables alternativas, pero las posibilidadesson casi infinitas, lo que permite al viajero elegirel recorrido a su gusto.

En los valles, y partiendo de las poblaciones exis-tentes, hay numerosas pistas, caminos y senderos


rurales que son utilizados por sus habitantes paraacceder a los prados y bosques que hay en sus pro-ximidades. Ésta es la opción más apropiada paraquienes no quieran complicarse la vida adentrándo-se en la alta montaña, y además permite conocerlos alrededores de las poblaciones y su mosaico deprados y bosques atlánticos.

En cuanto a rutas de montaña, los tres macizoscuentan con numerosas posibilidades que permitendisfrutar de un paisaje auténticamente alpino. Sinembargo, los Picos de Europa son especialmenteduros y peligrosos para quien no los conoce bien.Siempre hay que tener en cuenta las siguientesconsideraciones:

1. Se trata de un relieve muy escarpado, con fuer-tes desniveles a superar sobre terrenos muypedregosos y difíciles de caminar.

2. En muchos casos falta señalización suficiente ylos paisajes confunden a quien no conoce bien elterreno. Hay muchos senderos trazados por elganado y los animales silvestres, que hacen con-fundir el camino adecuado con frecuencia.

3. Debido a la proximidad del mar Cantábrico elclima es húmedo y lluvioso, con la circunstanciaagravante de que se producen cambios de tiem-po muy bruscos, pasando de cielos despejados anieblas espesas en pocos minutos.

4. En las zonas de alta montaña apenas existen fuen-tes donde poder beber agua, debido al carácter dela roca caliza, lo que hay que tener en cuenta alprogramar marchas de largo recorrido.

Teniendo en cuenta ésto, para caminar por losPicos de Europa es preciso tomar ciertas precaucio-nes que se resumen a continuación:

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RECOMENDACIONES PARA SENDERISTAS

• Si va a caminar por su cuenta, antes de diseñarlos recorridos infórmese de su grado de dificul-tad y valore sus posibilidades y las de sus acom-pañantes. Programe las actividades en funciónde las condiciones físicas del más débil de loscomponentes de la excursión.

• Para caminar por los senderos de montaña usesiempre botas o, en su defecto, calzado deporti-vo. En las rutas de medio y largo recorrido lleveropa de abrigo, agua y comida.

• Vaya siempre acompañado de alguien queconozca el trayecto; de no ser posible utilice úni-camente caminos frecuentados y bien señaliza-dos, sin abandonarlos, especialmente si no haybuena visibilidad.

• Lleve un buen mapa y brújula para caminar porla alta montaña. Elíjalo de una escala 1/25.000o superior, y recuerde que aún así, el mapa no essuficiente si no conoce bien el terreno.

• Antes de salir comunique su destino y la hora ala que piensa regresar donde se aloje.

• La mejor guía de viaje será siempre las per-sonas que encuentre por el camino. No dudeen preguntar cualquier cuestión que se leplantee a las gentes del lugar, que le infor-marán gustosamente. Hablando se aprendea entender el paisaje y se conoce mejor a sushabitantes.

• Conozca el parte meteorológico antes de salir,y en caso de mal tiempo abandone la idea deaventurarse a hacer rutas largas por terrenosque no conoce bien.

Señalización deitinerarios


• Si quiere pernoctar en los refugios de montañainfórmese de su capacidad, fechas que cierra alpúblico, accesos y tiempo que se tarda en llegara ellos. Utilice los refugios para descansar y parainformarse de la ruta a realizar. Los guardas delos refugios son buenos conocedores de la mon-taña y le aconsejarán de la mejor manera.

• En caso de niebla no abandone nunca el caminoprincipal. No camine en cualquier dirección si seencuentra perdido, es preferible quedarse quietoy esperar.

• En los descensos de las canales que bajan alCares cerciónese de escoger la adecuada.Algunas de ellas son muy evidentes al principiopero se complican en la parte más baja o inclusono tiene salida.

• Conozca la oferta de rutas guiadas que organizael Parque Nacional, están diseñadas para todoslos públicos y son una buena forma de apreciarmejor los valores naturales y culturales de losPicos de Europa.

Senderistas en laRuta del Cares

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ITINERARIOS A PIE

1. Lagos2. Vega de Ario3. Vegarredonda–Ordiales4. Majadas de Onís5. Ruta del Cares6. Poncebos–Bulnes7. Vega de Urriellu8. Urdón–Tresviso9. Horcados Rojos

10. Ilces11. Monte Corona12. Caín de Arriba13. El Odrón14. Valle de Sajambre15. Senda del Arcediano16. Senda de la Jocica

Una vez tenidas en cuenta las anteriores recomen-daciones, a continuación se describe una oferta derutas a pie por el Parque Nacional de los Picos deEuropa.

Macizo Occidental

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1.- Lagos

Grado de dificultad: bajoDesnivel: 110 mDuración: 2,5 horas

Recorrido: Visión general de los lagos y su entorno,incluyendo zonas de hayedo, vegas y cuencas lacus-tres. Partimos del aparcamiento de Buferrera, cercadel lago Enol, para dirigirnos al Mirador delPríncipe desde donde podemos divisar los Llanos deComeya, una de las vegas más grandes y ricas delParque. Continuado el paseo llegamos hasta losyacimientos de las Minas de Buferrera, antiguamina de hierro y manganeso que era una de las másactivas de los Picos de Europa. Seguimos hacia ellago Ercina, obteniendo desde aquí una buenavisión de las Peñasantas; bordeando el lago llega-mos a la Vega del Bricial, asentamiento humanohoy ya en desuso y donde temporalmente se formaun pequeño lago.

Posteriormente, nos introducimos en el BosquePalomberu, hayedo adaptado a las condiciones cli-máticas que ofrece el entorno de los Lagos.Atravesamos la Vega de Enol y bordeando el lago delmismo nombre nos dirigimos al punto de partida.

Lago Enol

Pimienta de agua

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2.- Lago Ercina - Ario - Jultayu

Grado de dificultad: Medio altoDesnivel: 835 mDuración: 6–8 horas (ida y vuelta)

Recorrido: El camino de Ario parte desde elCampo de la Tiese, en el mismo Lago de la Ercina(1.108 m). Dejando el lago a nuestra derecha avan-zamos entre unas cabañas que conforman la Vegade la Ercina, para tomar enseguida la senda queasciende bordeando un arroyo, Riega del Brazu, ypoco a poco se va encajonando en la canal llamadala Cuenye hasta llegar a la Vega el Paré. Por estazona se empiezan a ver las primeras manchas bos-cosas. El hayedo es el bosque más representativo enel Parque Nacional, integrado en la zona de bosqueatlántico. El haya está aquí perfectamente adapta-do a las difíciles condiciones que encuentra.Llegamos a una vega con buen número de cabañas,llamada Las Bobias. Las cabañas están asociadasnormalmente de seis a ocho y es raro que estén ais-ladas; construidas en piedra y madera, generalmen-te de una pieza dadas sus reducidas dimensiones; esdonde el pastor desarrolla todo tipo de actividades,incluida la elaboración del queso. Puede tambiéndisponer, junto a la cabaña, de otra estancia queservirá de cuadra para el ganado, llamada cuerre.Las cabañas están por lo general cerca de algunafuente. Cruzando esta vega, al fondo nos encontra-mos con una, con abrevadero para el ganado.Seguimos por el camino, marcado ahora entre pie-dras, manteniendo casi la misma altura hasta quellegamos al Jou del Llaguiellu, zona bastante inte-resante por sus condiciones de humedad. Tras cru-zar el riachuelo el camino se hace más empinado y.después de remontar esta cuesta. llegamos a LasReblagas, donde el efecto del agua de escorrentía entoda la ladera produce varias riegas que despistan elcamino original dejando al descubierto la tierra de

Caliza con líquenes

Cardo azul


tono rojizo. Un poco después llegamos al altoconocido como Las Campizas donde hay un terre-no mucho más llano. Sigue el camino en ascensopor las lomas de Las Abedulas, siempre entre jousy pedreras, hasta el Collado del Jito (1.650 m).Existe aquí una mesa panorámica, que nos permi-te identificar algunas cumbres, tanto del MacizoOccidental como del Central. Desviándonos a laizquierda, desde el Jito, por una senda que discurreentre pequeños jous, llegamos en unos quinceminutos a la Vega de Ario, donde se ubica el refu-gio del Marqués de Villaviciosa. A la derecha delrefugio y al fondo quedan los restos de la antiguamajada de pastores de la Vega de Ario.Continuamos el sendero por entre los lapiaces,estando indicado éste por manchas de pintura ama-rilla, y llegamos así a un cruce desde donde partendos caminos: hacia abajo el camino a Caín por lacanal de Trea y hacia arriba el que nos interesa eneste caso, al Pico Jultayu (1.935 m). Seguimosnuestro ascenso en zig-zag y ayudados por unosmontoncitos de piedras, llamados jitos, llegamos ala cumbre en una hora aproximadamente. Desde elalto obtenemos una inmejorable vista de Los Picosy al fondo Caín y el Valle de Valdeón. El regreso sehace por el mismo camino.

Macizo Centraldesde Vega de Ario

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3.- Lago Enol - Vegarredonda - Ordiales- Cotalba

Grado de dificultad: Medio - altoDesnivel: 938 mDuración: 7 - 8 horas (ida y vuelta)

Recorrido: Subiendo por la carretera desdeCovadonga llegamos al collado de Les Veleres, desdedonde vemos el Lago Enol. A la derecha sale unapista, seguimos por ella sin desviarnos dejando atrásel Refugio de Enol y la Vega de la Cueva, hasta lle-gar a Pandecarmen (1.040 m). En estas latitudesbajas de nuestro recorrido podemos observar elhayedo, bosque mejor adaptado a las circunstanciasde la montaña Cantábrica. Suele desarrollarse entrelos 800 y los 1.500 m, si la presión humana no lohace desaparecer en favor del desarrollo de pastiza-les. Las especies características del bosque son, ade-más del haya, el acebo, el mostajo y, aunque escasos,algunos robles. Llegamos a la Vega del Huerto, tam-bién llamado Pozo del Alemán, allí tomamos unasenda que, en pocos metros, cruza por un pequeñopuente el río Pomperi, y continúa ascendiendo porotra senda, ésta empedrada, hasta llegar en brevesminutos a la Vega de la Piedra, llamada así por lagran piedra que en ella se encuentra. Se ubican,tanto en esta vega como en otras ya mencionadasanteriormente, algunas cabañas que emplean lospastores durante el tiempo que suben al puerto conel ganado. Las cabañas son de dimensiones reduci-das, rústicas y sencillas y casi siempre rodeadas defresnos. Las Vegas eran durante el verano, al menos,verdaderos poblados integrados por comunidadesmás o menos numerosas de pastores que en ellasfabricaban el queso luego empleado como base parasu alimentación.

Seguimos el camino hacia arriba hasta el colladode la Prida y pasando éste llegamos a una ampliavega, ocupada por una gran campera, donde en

Vega la Piedra

Genciana

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verano puede verse ganado pastando. Tras cruzaresta campera encontramos enseguida la Canal deCanraso, donde cruzamos el arroyo de los Vahos;éstas y otras zonas húmedas son el hábitat ideal denumerosos anfibios, desarrollándose allí tritones(alpino y palmeado), ranas y sapos (común y par-tero). Y así nos acercamos a otro grupo de cabañasque forman la Majada de la Rondiella. Tras salvarun suave desnivel, alcanzamos el Collado de laGamonal; desde éste ya se divisa el refugio deVegarredonda y los picos del Cornión. A partir deaquí el cambio de paisaje es notable, las vegas ypastizales quedan sustituidos por los jous, lapiacesy canchales; ya sólo manchas dispersas de verde enel suelo o entre las rocas van salpicando la rocacaliza. Por detrás del refugio y hacia la derecha setoma el camino de Ordiales que discurre al princi-pio por una canal bastante cerrada —la CuenyeCerrada— y por la que rápidamente tomamosaltura hasta un collado. A partir de aquí el caminoes más suave, pasando por los Campos de la Torga,donde no es difícil observar ejemplares de rebecos.En poco tiempo el camino nos pone en la ampliacampera de Ordiales donde se halla un refugio(abierto, pero sin guarda). Cruzando la campera sellega en breves minutos al Mirador de Ordiales(1.691m). Desde aquí la panorámica es impresio-nante: las praderías de Angón, Canto Cabronero,etc. Si deseamos continuar la ascensión al picoCotalba, regresaremos hasta el refugio y por detrásde éste parte un sendero que, rápidamente y en zig-zag, va tomando altura; este sendero se pierde enalgunos tramos o es poco visible, nos servirán eneste caso de gran ayuda la colocación de jitos(pequeños montoncitos de piedras) que van indi-cando el camino. Llegamos a un punto donde per-demos de vista el refugio al adentrarnos en un jouy ya desde éste tomamos el último repecho hasta elpico Cotalba. El regreso es por el mismo camino.

Valle de Angóndesde Ordiales

Acónito

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4.- Majadas de Onís: Demués - Lago Ercina

Grado de dificultad: MedioDesnivel: 800 mDuración: 7 horas (ida y vuelta)

Recorrido: El itinerario que aquí describimos esuno de los accesos del concejo de Onís al ParqueNacional de los Picos de Europa. Este camino fueutilizado desde siempre por los pastores de Oníspara subir el ganado a los pastos del puerto.

Desde Benia, capital del concejo, subimos por lacarretera (5 Km) hasta el pueblo de Demués. Desdeaquí parte una pista agrícola, por la que pueden subirlos coches, y en unos 7 Km llegamos al colladoLincós, donde se deja el coche. Subimos un fuerte ycorto repecho hasta el collado Camba, continuandoahora, dentro de los límites del Parque Nacional, porun sendero hasta la Vega de Soñín –primera vega delpuerto alto de Onís– desde donde tenemos buenasvistas del Macizo Central de los Picos, de la Vega deComeya, del pueblo de Gamoneo y la cuenca del ríoCasaño. Tras rodear un peñón, conocido comoCantón de Soñín o Cantón del Texeu, por la dere-cha descendemos por un camino empedrado llama-do las Cuenyes del Cantón hasta una pequeña vegacon algún bloque de piedra en el centro, la Vega delas Mantegas; continuamos hasta un collado, dondenos desviamos a la derecha, haciéndose el caminomuy evidente, hasta un jou donde se encuentran lascabañas de Belbín. Belbín puede decirse que es lavega más activa del Parque ya que en verano pode-mos encontrarnos con gran número de pastores. Lasvegas o majadas son asentamientos pastoriles estiva-les constituidas por cabañas agrupadas; éstas son depiedra, con una sola pieza en la que el pastor desa-rrolla todas sus actividades, como la elaboración delqueso, una de sus principales fuentes de riqueza.

Chova piquigualda

Chova piquiroja


El queso de Gamoneo, se fabrica a partir de la mez-cla de leches de cabra, vaca y oveja; una vez cuajadose sala y ahúma en las cabañas para su maduracióny luego se introduce en cuevas (en la variedad deOnís, no en la de Cangas), donde adquiere la tona-lidad característica de los quesos azules, debido a laacción del hongo penicillium.

En el centro de la vega hay una fuente con pilón.Por detras de ella y hacia la derecha parte una pistaque, al principio, va tomando altura y después vallaneando hasta la Llomba, desde donde se bajadirectamente al Lago de la Ercina. A la derechaquedan las minas de Buferrera, antiguos yacimien-tos de mineral de hierro y manganeso que en suépoca tuvieron gran actividad. Con el lago de laErcina a nuestros pies tenemos una buena panorá-mica del Macizo del Cornión, destacando en él lasPeñas Santas. Finaliza aquí este itinerario y se vol-verá por el mismo camino.

(Desde los Lagos parten numerosas rutas que seadentran en el Macizo)

Majada de Belbín

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5.- Ruta del Cares: Posada - Caín - Poncebos

Grado de dificultad: Bajo Desnivel: 720 mDuración: 6 horas (sólo ida)

Recorrido: El itinerario puede comenzarse desdePosada de Valdeón o desde Poncebos, aunque porser el curso natural del río, lo iniciamos en Posadade Valdeón. Hay que destacar la importancia deeste camino como vía de comunicación entreAsturias y León, ya que cuando las nieves cortabanel paso hacia el Puerto del Pontón, la senda delCares era la única salida del valle.

Posada de Valdeón y Caín están comunicados poruna sinuosa carretera que podemos recorrer encoche o a pie; en ella destacamos ciertos puntosde interés, el Mirador del Tombo (830 m) conimpresionantes vistas de los Picos y en el cual hayun monumento al rebeco y una mesa señalizado-ra de cumbres. Un poco más abajo nos encontra-mos el Monte de Corona, masa boscosa de granvalor florístico y faunístico. Es un bosque mixtoen el que aparecen tilos, nogales, robles, fresnos,hayas e incluso algunas encinas. Seguimos des-cendiendo y nos encontramos a la izquierda con elChorco de los Lobos, estructura de piedra conplanta circular que se prolonga en una empaliza-da de madera, y servía como trampa para capturarlobos; desde aquí avistaremos al otro lado del río,la Ermita de Corona a la que podemos accedercogiendo un camino a la derecha que parte de losinvernales (conjunto de cuadras y cabañas utiliza-das en invierno para cobijar el ganado) anterioresal Chorco.

Un poco más abajo el valle se cierra y el río discu-rre encajonado en un pequeño desfiladero conocidopor la Hoz de Caín, volviéndose a abrir en la vega

Encina

Martín pescador

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formada por la confluencia del Cares y el río Chicodonde se asienta el pueblo de Caín.

Saliendo del pueblo atravesamos la zona de pradosdonde podemos ver, en la margen derecha del río, elantiguo molino y grandes pedreros. Continuamoshasta llegar al Puente los Pinteros; un poco másabajo cruzamos el puente de la presa donde el río seencajona en un estrecho desfiladero, aquí se puededecir que comienza la Garganta del Cares. La sendaque recorre la garganta está excavada artificialmen-te en la roca como consecuencia de la canalizacióndel río Cares a principios de siglo. Siendo acondi-cionada, como hoy la conocemos, en 1946. Unavez pasados los túneles la senda continua avanzan-do siempre entre enormes paredes verticales. En elfondo corre el río que fue excavando su curso sobreun antiguo glaciar.

La Garganta del Cares presenta unas condicionesclimáticas muy especiales, temperatura, vientos yhumedad que van a condicionar los diferentes pisosde vegetación.

La ruta, con un trazadomás o menos llano en laparte final de su recorrido,abandona el trazado delcanal (que sigue hacia elpueblo de Camarmeña)para, tras una corta subida,descender salvando unapendiente bastante fuerte yllegar a Poncebos (200 m)punto donde termina el iti-nerario. Éste es un puntoclave para el acceso a dis-tintos lugares de los Picos,subida a Bulnes, a Camar-meña, Sotres, etc.

Ruta del Cares

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6.- Bulnes

Grado de dificultad: BajoDesnivel: 400 mDuración: 3 horas

Recorrido: Bulnes (647 m) es un núcleo de pobla-ción enclavado en el interior del Macizo Central.No cuenta con acceso rodado y la comunicacióncon el exterior es un estrecho sendero que sube alo largo de la canal del Tejo, lo que ha supuesto unaislamiento que, a lo largo de los años, ha redu-cido su población hasta llegar apenas a los veintevecinos. Está dividido en dos barrios, el principala orillas del río y el otro algo más elevado, cono-cido como el Castillo, allí se alza en medio de lascasas una vieja torre cuyas ruinas parecen ser delsiglo XIV.

Empezamos el itinerario en Puente Poncebos,lugar de partida o llegada de múltiples rutas que seadentran en los Picos. Seguimos la pista queasciende paralela al río Cares, pasamos un túnel ypoco después tomamos un sendero a la izquierda ycruzamos un antiguo puente de piedra, el de laJaya, y entramos en la canal. El camino es ancho ysin pérdida, sube en zig-zag y fuerte pendiente, bor-deando en todo momento la Riega del Tejo quedesde los puertos de Pandébano baja a desembocaral río Cares.

A una hora de marcha, el valle se empieza a abrir yvemos Bulnes de Arriba en lo alto de un cerro, peronosotros continuaremos el camino, atravesandoprados de siega cercanos al pueblo y separados unosde otros por pequeños muros de piedra, hasta llegaral pueblo. El barrio principal de éste se alza en lamisma orilla del río, allí se hallan la iglesia y la rec-toral (en ruinas), también un pequeño cementerioque estuvo totalmente techado para evitar la acu-

Surgencia en Bulnes

Bulnes


7.- Vega de Urriello

Grado de dificultad: Alto Desnivel: 1.100 m de subida y 1.756 m de bajadaDuración: 9 horas

Recorrido: La Vega de Urriello es la base del PicuUrriellu, más conocido como Naranjo deBulnes, por la coloración que toma al atardecer.Este pico es mítico para los escaladores, tantopor la cantidad como por la dificultad de sus víasde escalada. En su base hay un refugio, estraté-gicamente situado en el interior del MacizoCentral, muy utilizado por los escaladores. Desdeél parten diferentes rutas que se pueden realizar.

mulación de nieve. Enaproximadamente quin-ce minutos más pode-mos acceder al barriodel Castillo. Aquí fina-liza el itinerario pro-puesto.

Desde Bulnes tambiéntenemos la posibilidadde subir a la Vega deUrriellu a través de laCanal de Camburero enuna dura ascensión deunas siete horas; másfácil sería la subida aSotres por el Collado dePandébano, continuan-do el valle hacia arriba.

Puente La Jaya

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Tomamos una pista que sale a la derecha poco antesde llegar al pueblo de Sotres, en pocos minutosencontramos un cruce, nos desviamos a la derecha yvemos los invernales del Texu, construcciones de pie-dra y teja que se utilizan para guardar la hierba reco-gida durante el verano y el ganado en el invierno;seguimos la pista que sube en zig-zag atravesandoprados salpicados de robles y llegamos a otros inver-nales, los de Pandébano; continuamos el caminohasta el Collado del mismo nombre, desde aquí bajaun sendero hasta el pueblo de Bulnes, nosotrostomamos el camino de la izquierda, hacia la majadade la Terenosa, donde podemos ver algunas cabañasutilizadas por los pastores en época estival, cuando elganado está en los puertos altos, para la elaboraciónartesana del queso de cabrales. También hay un refu-gio de montaña abierto todo el año y que cuenta conservicio de guarda durante el verano. Seguimos elascenso bordeando el bosque de la Varera, hayedohoy muy aclarado debido alaprovechamiento que de él sehizo para las explotacionesmineras que hubo en la zona dePicos, hasta llegar al ColladoVallejo desde donde comenza-mos a ver el Naranjo.Continuamos el camino en fuer-te pendiente hasta el Refugio.Observamos que ha desapareci-do prácticamente la vegetaciónpudiendo encontrar tan sóloalgunas plantas de alta monta-ña. Desde el Refugio vemos elantiguo camino –hoy poco tran-sitado por su gran dureza– utili-zado por los lugareños que,desde Bulnes, subían por laCanal de Camburero hasta laVega de Urriello. Regresamospor el mismo camino.

Pico Urriellu

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8.- Urdón- Tresviso

Grado de dificultad: Media - altaDesnivel: 830 mDuración: 5 horas y 30 minutos (ida y vuelta)

Recorrido: Se trata de un itinerario lineal queconsiste en una fuerte ascensión cuya recompen-sa se encuentra en cada parada obligada para des-cansar. Si el recorrido es de bajada la sendazigzagueante puede resultar peligrosa si las condi-ciones climatológicas no son favorables. Se iniciael ascenso sobre los 90 msnm y finaliza en la capi-tal y única población del municipio de Tresviso a925 msnm. El recorrido total es de 5.800 m (iday vuelta) y es mejor realizar el trayecto de subidaque el de bajada y tomarse el recorrido como unpaseo y no como un reto. Se debe ir bien calzadoy conocer la previsión meteorológica para llevarropa de abrigo, agua y un tentempié. No arrojarpiedras al vacío y procurar formar parte de la sere-na armonía que supone la zona.

Desarrollamos el itinerario de subida por conside-rarlo más idóneo. Perfectamente señalada la entra-da al recorrido en la localidad de Urdón, dondevierte aguas el río del mismo nombre al río Deva,en pleno desfiladero de La Hermida, se inicia esteitinerario. A los pocos metros de ascensión nosencontramos a nuestra izquierda con el edificio dela Central Hidroeléctrica de Urdón, cuya construc-ción finaliza en 1912 aunque en 1952 es recons-truida después de sufrir un importante incendio.

Superado el puente de la Central dejamos el río anuestra derecha y unos metros más arriba nosencontramos con unos raíles que recorren la lade-ra, estamos en el paraje conocido como LasAhileras. Seguimos ruta hasta llegar a encontrar-nos con dos puentes, uno tipo romano de origen


incierto y otro metálico. La ascensión se hace notary, después de pasar por las Canalizas del Grezo, sellega a una zona de vegetación muy asociada alagua, con musgos, helechos y una higuera cuyasraíces se clavan en la roca.

Las siguientes curvas van ganando altura y, al vol-ver la vista atrás, vemos el camino recorrido y loscontinuos zigzagueos, aquí conocidos como tornos,es la zona de la Canal de Cerrosa. Al seguir la rutallegamos a una zona de más fácil caminar, esCiabedo, donde veremos un poste de tendido eléc-trico. Hasta aquí llegaba el mineral de la zona deÁndara a lomos de caballerías. Esta zona –deparada obligada (posá)– era, antes, un gran enci-nar, del que apenas hoy quedan algunos individuosaislados para dar testimonio de ello. Seguimos laascensión hasta los lugares conocidos comoCatojo y Balcón de Pilatos, con un cortado queimpresiona por su verticalidad (hasta aquí, dostercios del recorrido). Enfrente, al otro lado de lagarganta, el pico Cuetodave, el collado y monteOsina y la canal de la Central.

Seguimos camino y alvolver la vista creere-mos imposible habersubido por ese senderoque en la Vargonaparece concluir en elabismo. Continuamosy al encontrarnos concabañas y cuadrasaccedemos a los inver-nales de Prías, ya pró-ximos a Tresviso, sóloqueda recorrer la canaly acceder al pueblo. Eldescanso es obligadopara reponer fuerzas.

Camino a Tresviso


9.- El Cable - Horcados Rojos

Grado de dificultad: MedioDesnivel: 1.350 mDuración: 4 horas (ida y vuelta)

Recorrido: Ésta es una de las rutas más utilizadaspara aproximarse a la Vega de Urriellu, aunqueimplica cierto peligro en el descenso por el Jou delos Boches; pero nuestra ruta no llega a él, tan solosubiremos hasta el Collado de Horcados Rojos,desde donde tendremos una bonita vista delNaranjo de Bulnes.

Partimos de El Cable, caseta superior del teleféricode Fuente Dé, tomamos la pista que se adentra enel Macizo, al poco encontramos un cruce, el ramalde la derecha nos lleva hacia los puertos de Áliva,podemos recorrer este camino unos metros y desdeahí divisar los pastizales de alta montaña, el refugioy el Chalet Real construido por la empresa mineraAsturiana del Zinc y puesto a disposición de lafamilia Real en tiempo de Alfonso XIII, por sugran afición a la caza.

Los buitres leonados, la posibilidad de ver algúnáguila real, las chovas piquigualdas, los escribanosmontesinos y el colirrojo tizón son algunas avesque nos acompañarán en nuestra subida. Encinas,avellanos, fresnos y sauces son árboles escasos queapenas nos darán sombra.

Por fin, y después de un sendero más llano, se llegaal pueblo de Tresviso, arropado de los vientos delnorte al pie de una loma. Han sido tres horas deuna subida tranquila llena de sensaciones. Si así lohemos planificado nos queda la vuelta por el mismocamino.

Crocus


Regresamos a nuestro camino y continuamos unasuave ascensión hasta el sitio conocido como LaVueltona, donde dejamos la pista y cogemos uncamino. Tanto en el Macizo Oriental como en elCentral de los Picos nos encontramos con numero-sas pistas, abiertas –algunas de ellas desde tiemposde los romanos– por causa de la gran actividadminera que se desarrolló en la zona. Este camino esestrecho y pendiente, discurre por una zona pedre-gosa, teniendo en cuenta que debido a la altitud enque nos encontramos hemos abandonado todo ves-tigio de vegetación. Al fondo y a nuestra izquierda,podremos ver, estacionalmente, pequeñas lagunasque ocupan cubetas de origen glaciar y kárstico.

El camino asciendeen zig-zag hasta elCollado de HorcadosRojos, viendo a nues-tra izquierda unpequeño refugio,Cabaña Veronica.Desde aquí tenemosuna bonita panorámi-ca de algunas cumbresdel macizo Central,destacando el Naranjoy también la grandepresión del Jou delos Boches donde, conun poco de suerte,veremos algún rebecoen el fondo.

Desde este colladotenemos la posibilidadde subir al picoHorcados Rojos porun sendero que parte anuestra derecha.

Camino deHorcadosRojos

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10.- Ilces

Grado de dificultad: BajoDesnivel: 180 metrosDuración: 4 horas

Recorrido: Espinama - Pido - Las Ilces - Espinama.

Partiendo del pueblo de Espinama (situado a 20kilómetros de Potes en dirección hacia Fuente Dé),tomaremos un estrecho camino que, después decruzar un pequeño puente de piedra, sube paraleloal río Deva por su margen izquierda y que nos lle-vará hasta Pido. Este camino es conocido por loslugareños como de La Gatera y en él podremosobservar las especies típicas del bosque de ribera.

Llegados a Pido, donde podremos observar la arqui-tectura tradicional de la zona, atravesaremos elpueblo, pasando junto a la iglesia y un hórreo, paraencontrarnos un camino que sale hacia la parte altade la ladera, donde están situados los prados desiega. Seguiremos ascendiendo hasta entroncar conuna amplia pista forestal, desde la cual, en diversospuntos, tendremos una excelente panorámica de lasestribaciones del macizo central y oriental de losPicos de Europa. Dicha pista discurre entre bos-ques de hayas, aunque encontramos tambiénpequeñas manchas de roble rebollo, según la orien-tación de umbría o solana de la ladera. No abando-naremos en ningún momento este camino hastaque pasadas dos curvas consecutivas muy pronun-ciadas –la primera de ellas con un gran roble–tomaremos una desviación a la izquierda, bastanteinvadida por la vegetación y donde, a los pocosmetros, encontraremos una antena de televisión.Dejamos así la pista principal que continúa hastaCosgaya y, siguiendo el nuevo sendero siempre ensentido descendente, llegamos hasta la carretera, lacual deberemos cruzar para internarnos en las Ilces.

Pito negro

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Al llegar al centro del pueblo tomaremos el caminode la izquierda y, en una corta pero dura ascensión,subiremos hacia la zona de praderías. Al encontrara nuestra derecha una cuadra, tomaremos el cami-no de la izquierda. Nuestro itinerario continúaahora por un frondoso robledal, donde podremosobservar otras muchas especies arbóreas como ace-bos, mostajos, fresnos y avellanos y, al menos, losrastros y sonidos de diversos animales. Aunqueconstantemente nos encontraremos a derecha eizquierda desviaciones del camino, nunca dejare-mos el principal, siempre descendente, el cual nosconducirá finalmente de nuevo a Espinama.

11.- Monte Corona

Grado de dificultad: FácilDesnivel: 230 mDuración: 3 horas

Recorrido: Mirador del Tombo - Barrejo - Teja Oscura- Sesanes - Chorco de los Lobos - La Peguera -Santijan - La Casería de Corona - Sesanes - TejaOscura - Mirador del Tombo.

Comenzamos este recorrido en el Mirador delTombo (836 msnm) situado en la carretera que une

Detalle de haya


Posada de Valdeón con Caín, poco después de pasarel pueblo de Cordiñanes; es éste un lugar excelentepara observar el macizo Central de los Picos deEuropa. El mirador fue inaugurado en 1964 y secolocó en él un monumento al rebeco especierepresentativa de estas montañas.

Desde aquí continuamos nuestro recorrido por elcamino viejo a Caín que desciende a nuestros piesy cruza la carretera en dirección hacia el río Caresy llegamos al Puente de Barrejo. Si desde aquí cru-zamos el río en dirección a la CentralHidroeléctrica –edificio de piedra ubicado en lamargen opuesta del río– podremos visitar laNecrópolis Medieval de Barrejo donde se puedenobservar diversas tumbas, así como unos panelesinformativos.

Para continuar con nuestro itinerario debemosregresar al camino que parte desde el puente quehemos cruzado y que, en pocos metros, nos lleva a lacarretera a la altura de una fuente –Teja Oscura– yde una caseta de información del Parque Nacional.

Un poco más abajo nos encontramos el MonteCorona, masa boscosa de gran valor florístico y fau-nístico. Es un bosque mixto en el que aparecen tilos,nogales, robles, fresnos, hayas e incluso algunas enci-nas. Es también zona tradicionalmente ganadera, delo que dan buena prueba los numerosos invernalesque encontramos a lo largo del camino. Los primerosinvernales –conjunto de cuadras y cabañas utilizadasen invierno para cobijar el ganado– que encontramosa nuestro paso son los de Sesanes. Desde este lugarsale un camino a la izquierda que será por el queregresemos de nuestro paseo.

Seguimos descendiendo y nos encontramos a laizquierda con el Chorco de los Lobos, estructura depiedra con planta circular que se prolonga en una

Fresas silvestres

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empalizada de madera, y servía como trampa paracapturar lobos.

Continuamos nuestro recorrido siempre descen-diendo en paralelo al río para llegar a La Peguera,donde el arroyo del mismo nombre vierte al Cares;un poco más adelante encontraremos un puente sinbarandilla, (con dos tramos de madera y en el cen-tro uno circular de piedra), que cruza el río Cares,debemos cruzarlo y seguir a la derecha empezandoa subir ahora ya por esta margen del río.Cruzaremos los invernales de Santiján, desdedonde tendremos una buena panorámica de lascanales de Capozo y Tras la Envernosa así como delbosque en su parte alta.

Subiendo llegaremos hasta la Casería de Corona;allí se encuentran, además de la Ermita de Corona,otros nueve invernales dispersos, así como diversasoquedades y cuevas que son aprovechadas comocorrales para los rebaños de cabras y ovejas, emple-ándose cierres de madera como cercas. El día ochode septiembre se celebra la romería de NuestraSeñora de Corona, patrona del Valle de Valdeón.

Continuamos subiendo y tras cruzar el Argayo deNuestra Señora, por un peque-ño puente de madera, ensegui-da pasaremos a la otra margendel río tras cruzar un puentemás grande, éste sobre el ríoCares, encaminándonos hastalos invernales de Sesanes,(pordonde ya hemos pasado cuandodescendíamos), y desde aquíregresar hasta el Mirador delTombo por el camino utilizadoal principio del recorrido.

Ermita de Corona

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12.- Caín de Arriba

Grado de dificultad: BajoDesnivel: 135 mDuración: 2 horas

Recorrido: Caín de Abajo - Camino del Pendín -Caín de Arriba - Camino del Sedo - Caín deAbajo. Caín, el poblamiento más septentrional dela provincia de León, a una altitud de 500 msnmy situado a orillas de río Cares, es el punto de par-tida para nuestro itinerario. Nuestro destino esCaín de Arriba, primitivo asentamiento del pueblode Caín, al que se accede mediante una estrechasenda que, dejando el río del Bolugar a nuestraizquierda, discurre subiendo hacia la Canal deMesones y que recibe el nombre de Camino delPendín.

Poco después de dejar Caín, el sendero atraviesa unpuente de piedra, a medida que ascendemos por elcamino aparece al fondo Peña Santa de Castilla,que con sus 2.596 m es la cota más alta del MacizoOccidental de los Picos de Europa. Esta subida sehalla flanqueada por arbustos y árboles que seenmarañan constituyendo auténticos setos natura-les entre los pequeños prados de siega aterrazadosque pueden verse a derecha e izquierda de nuestrasenda; entre la vegetación destacan: avellanos,endrinos, tilos, nogales, majuelos, cornicabras ymostajos, con predominio del roble.

Llegamos a un prado llano por el que atraviesa unariega que desciende de la Canal de la Jerrera y seune un poco más allá con el río que baja desdeMesones, la senda cruza sobre ella a través de unpuente de troncos que da paso a la zona que quedaentre ambos arroyos antes de unir sus aguas, desdeaquí puede apreciarse la formación de bosque engalería siguiendo los cursos del agua, constituido


por saúcos, avellanos, salgueras, fresnos, nogales,chopos y algunas plantas aromáticas a la orilla delagua, como la menta. Pasando una cancela cruza-remos otro puente hecho con troncos y ascendere-mos a la izquierda entre tilos y nogales hastaencontrar las primeras casas del pueblo.

Situado en un lugar abrigado, está constituido poruna veintena de edificaciones entre casas y cuadrasque los lugareños siguen utilizando para guardarsus rebaños de cabras y ovejas. Todas estas edifica-ciones están hechas de piedra con tejados de teja obien de paja de centeno sujeta con ramas trenzadasde avellano y puertas de madera. Entre ellas seencuentran pequeñas tierras de labor, hoy en desu-so, explotándose los prados de siega que se hallanen los alrededores.

Saliendo para volver a Caín de Abajo, tomamosahora el Camino del Sedo, que hace un recorridoaproximadamente paralelo al que llevábamos de subi-da pero por la otra margen del río. Es un caminomás escarpado, con escalones tallados artificialmen-te en la roca, desde el cual se puede contemplar unabuena panorámica de Caín de Abajo. La vegetaciónen esta zona es más pobre en estrato arbóreo debido

a la presión ganadera, encontrándo-nos, sobre todo, pequeños arbustos yhelechos; en algunos sitios, crecien-do entre la fisuras de las rocas, apa-recen encinas, madroños y mostajos.

Concluímos de esta manera un agra-dable paseo que nos ha permitidocontemplar el modo de vida de susgentes con usos y costumbres tradi-cionales como la recogida de la hier-ba, pastoreo, elaboración de quesos yrecolección de la tila, finalizando enCaín de Abajo.

Caín


13.- El Odrón

Grado de dificultad: Medio Desnivel: 400 mDuración: 4 horas

Recorrido: Posada de Valdeón - Soto - Caldevilla -Camino Río Arriba - Pista de Panderruedas -Lodrón - Recinto del Ferial - Posada de Valdeón.

El recorrido que proponemos a continuación partedel pueblo de Posada en dirección a Soto; tomare-mos el camino viejo que los unía (situado éste antesde entrar al pueblo según se baja del puerto dePanderruedas) y que discurre por la margen izquier-da del río Cares. Es ésta una zona de prados desiega rodeados de setos naturales y de árboles degran porte (tilos, fresnos y cerezos, así como cho-pos y salgueras que acompañan al río). En pocomenos de un kilómetro habremos llegado a Soto,pueblo con una buena representación de la arqui-tectura tradicional, conservando buenos ejemplosdel hórreo típico leonés con tejado a dos aguas, asícomo casas, hornos y molinos. Atravesaremos elpueblo en dirección a la iglesia, a ambos lados delcamino, aprovechando el fondo del valle, las tierrasde cultivo, huertos y frutales, y en lugares resguar-dados y bien orientados las colmenas.

Continuamos el camino hasta el pueblo deCaldevilla, que enseguida avistamos, y entramosen el mismo cruzando un puente a la izquierdasobre el río Cares; en Caldevilla nos acercaremos ala fuente, situada al lado de un hórreo, y desdeaquí tendremos que salir a la carretera recorriendopor la misma unos doscientos metros aproximada-mente hasta encontrarnos (antes de una curvacerrada) un sendero a la izquierda que asciende allado de un pequeño riachuelo, éste será nuestrocamino que, entre prados de siega al principio y


hayedo más tarde, nos conducirá hasta la pista delcollado de Panderruedas. En este tramo de subidason abundantes las matas de frambuesas y morasasí como las fresas silvestres que nos invitarán ahacer innumerables descansos. Acabada la ascen-sión nos encontramos con la pista principal (másancha) debemos seguir a la izquierda. Discurre elpaseo ahora, más o menos llano, por el bosque,hayas en su mayoría aunque en zonas de solananos encontraremos con robles de gran porte. Enun tramo de la misma que tiene visibilidad hacia laizquierda de la ladera avistaremos el camino quehemos utilizado para subir que aparece de vez encuando entre las copas de los árboles. Poco despuésde este lugar debemos estar atentos porque tendre-mos que coger un camino más estrecho que des-ciende a la izquierda donde nos encontramos en suinicio unas buenas matas de acebos. Comienzaaquí el descenso hasta Posada de Valdeón entrehayas y robles, no siendo difícil sorprender algúncorzo en este tramo del recorrido.

Saldremos del bosque pocodespués de cruzar una can-cela que impide el paso delos vehículos y ya avistare-mos el pueblo de Posada deValdeón así como los maci-zos Central (al frente) yOccidental (a la izquierda)de los Picos de Europa.Helechos, brezos, escobas,también algún tilo y gruposde jóvenes rebollos sirvencomo marco a esta últimaparte de nuestro recorridoque tras llegar al recinto delFerial de Posada acabará enel pueblo completandonuestro itinerario.

Hayedo

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14.- Valle de Sajambre

Grado de dificultad: Medio Desnivel: 1350 mDuración: 4 horas

Recorrido: Discurre en torno a los pueblos del Vallede Sajambre, para ello utilizaremos los caminosque antes de la construcción de las carreterascomunicaban los pueblos del valle.

Partimos de Ribota, primer pueblo que nos encon-tramos tras finalizar el desfiladero de los Beyos sivenimos desde Cangas de Onís. Desde la carreteranos adentramos en el pueblo en dirección a laIglesia encontrándonos con excelentes representa-ciones de arquitectura popular, constante que serepetirá en todos los pueblos del Valle. Atravesamosel pueblo en dirección al rio Sella, buscando la sali-da del mismo hasta un puente situado a nuestraizquierda. Seguimos la margen derecha del río, porel camino viejo que comunicaba con Oseja, Vierdesy Pío. El camino continúa en suave ascenso entreprados de siega y bosques de ribera (castaños, ali-sos, fresnos, robles y avellanos) hasta llegar a uncruce de caminos desde el que avistamos el pueblode Vierdes. De frente, el camino nos llevaría aVierdes y Pío y, a la izquierda, ascendiendo másbruscamente, al pueblo de Oseja.

A Oseja llegamos por el barrio cercano a la escueladejando a nuestra derecha, a medida que nos vamosacercando a la carretera general, la Iglesia de laAsunción, reconstruida en el año 1855 por D.Ignacio Díaz Caneja, natural de Oseja y que fuéObispo de Oviedo. Son múltiples las edificacionesque reflejan las características de la arquitectura delValle, destacando en ellas las galerias acristaladas ybalconadas de madera en casas de piedra bienorientadas. Los hórreos a dos y cuatro aguas, así


como fuentes vecinales, hornos o casonas como lade Piñán hoy en ruinas. En la parte alta del puebloestá, rodeada de nogales, la ermita de San Roquepor donde continuará nuestro camino hacia Sotocoincidiendo en este tramo con la Senda delArcediano, así denominada en honor a su promo-tor el archidiácono o Arcediano de Villaviciosa,Pedro Díaz de Oseja, sajambriego que vivió a prin-cipios del siglo XVII. Antaño era el único caminoreal que unía en esta zona Asturias con León, tantopara el transporte de mercancías, como para el deviajeros, hasta que a finales del siglo XIX se abrióla actual carretera de Cangas de Onís al puerto delPontón.

Durante todo el recorrido, y a medida que ascende-mos, es constante en el paisaje los picachos de blan-ca caliza. Una de estas Peñas es representativasobre todas las de Sajambre, la Pica Ten (1.222 m),que emerge en el Valle como un estandarte natural.Continuamos el ascenso por la pista hasta llegar aun cruce de caminos, el de la derecha nos lleva aVegabaño. Tomamos el camino de la izquierda quetras ir cruzando zonas de bosques, a la orilla del río,nos llevará hasta la entrada del pueblo de Soto quees el pueblo más alto del Valle, rodeado de abundan-te vegetación y muy próximo a los Picos, en el quedestaca la típica arquitectura rural de montaña, casaso casonas de piedra y madera, las escuelas y la iglesiaparroquial próxima al año 1600.

Desde Soto son posibles distintas rutas, la más fre-cuentada es la que nos lleva a la majada de Vegabaño,atravesando un mágnifico bosque de hayas.

Después de visitar el pueblo retrocedemos paratomar la carretera que desciende de Soto a Oseja,seguimos la carretera, pasando el túnel, hasta llegaral mirador de Vistalegre desde donde observaremos

Peña Santa deCastilla y El Torco.Macizo Occidental


15.- Senda del Arcediano

Grado de dificultad: MedioDesnivel: 550 m de subida y 900 m de bajadaDuración: 5-6 horas

Recorrido: Este camino era la principal vía decomunicación entre León y Asturias, antes de laconstrucción de la carretera de Los Beyos. Lasenda del Arcediano iba desde Pontón a Ceneya,

la mejor panorámica del conjunto del Valle deSajambre.

Después de dejar el mirador y tras bajar unosmetros tomaremos una senda que sale a la derechade la carretera y desciende en zig-zag por la laderasobre el pueblo de Ribota, tomando una pequeñadesviación hacia la derecha para tras pasar una por-tilla de madera y bordeando unos prados llegar a lapista que nos llevará de nuevo a Ribota donde fina-liza nuestro recorrido.

Valle de Sajambre

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aunque aquí sólo se describe desde Soto deSajambre (León) hasta Amieva (Asturias), por serel tramo más espectacular.

El nombre de Arcediano se debe a D. Pedro Díazde Oseja, Arcediano de Villaviciosa, que la mandóreparar sobre una cuasi romana; esta senda anteriorse conocía como “del Almagre” por ser usada para eltransporte de este óxido.

Comenzamos en Soto, subiendo por la calle princi-pal a la parte alta del pueblo, después de pasada laiglesia, llegamos a un puente, sin cruzarlo, toma-mos el camino que sube a la izquierda, que sigue enascenso, viendo el pueblo abajo. En pocos minutosencontramos un atajo a nuestra derecha, subimospor él hasta llegar a un ancho camino por el cualseguimos. Observamos que los caminos suelen estarvallados por “sietos”, vallas que antes cerraban tam-bién los prados, pero ahora sólo se conservan en loscaminos con tránsito de ganado, para que éste noentre en ellos. Después del verano, una vez recogidala hierba y la “toñada” –segundo corte que se da alos prados–, ya se permite la entrada del ganado enellos, en lo que se conoce como “las derrotas”.

Al llegar a Valdelosciegos, junto a un invernal, hayuna pequeña fuente, que tras rebosarse, forma unarroyo que cruza el camino; pasando éste, tomamosun desvío a la izquierda por una pista que sube enzig-zag hasta el collado entre El Jurcueto y PeñaParcia, Los Collaos; rodeamos El Jurcueto por suizquierda hasta llegar a una fuente con abrevadero.Arriba vemos la Collada de Beza, hasta dondetenemos que dirigirnos. A medida que aumenta laaltitud observamos que las matas de tojo y brezodisminuyen de tamaño, dejando paso a los pastiza-les y roquedos, donde en sus grietas crecen lasgenistas, destacando la Genista leguionensis, ende-mismo cantábrico.


Se puede ver un muro de piedra que, desde la faldade Beza, desciende por la ladera y continúa por lacrestería, separando tierras Leonesas y Asturianas.En el muro hay una portilla de hierro, conocidacomo La Portillera de Beza o del Tarambicu.

Si miramos atrás se puede contemplar el Valle deSajambre, montes y picos que lo rodean, así comolos de Valdeón, Burón y Ponga.

Pasada la Portillera, descendemos a la Vega deToneyo, campera rodeada por las peñas de Valdepino,la Justia, la Conia y las estribaciones de Cabronero yBeza. Los riachuelos que bajan de estos montes for-man el río Toneyo, que se sume en la misma vega; alsur de la vega hay algunas cabañas, a la derecha elCanto Cabronero y al fondo los farallones delCornión. Salimos de Toneyo y continuamos el des-censo hacia la Majada de Sabugo; nos pueden servircomo referencia las columnas del tendido eléctrico.Sabugo fue una majada que además de congregar anumerosos pastores de Amieva, servía de refugio a

viajeros, ya que había posada yermita. A partir de aquí el caminose conserva muy bien –empedrado–hasta el Cueto de Angón, cerca deAmieva, y continúa en descensopronunciado entre bosque mixtocompuesto por hayas, avellanos,acebos y tilos, dejando atrás lamajada de Cueries. Desde el caminose ve abajo la presa de la Jocica, queembalsa al río Dobra.

En el Cueto, el camino enlaza conla pista que va desde Amieva al vallede Angón, seguimos por ella,pasando por numerosos prados coninvernales, hasta llegar al pueblo,donde finaliza nuestro recorrido.

Canto Cabronero yVega de Toneyo


16.- Senda de la Jocica

Grado de dificultad: MedioDesnivel: 1350 mDuración: 4 horas (ida y vuelta)

Recorrido: La Jocica es una presa construida amediados de siglo que está situada en una de laszonas más encajonadas del río Dobra, embalsandosus aguas para su posterior aprovechamiento hidro-eléctrico. Discurre la senda por una pista ancha,que desde el pueblo de Amieva llega hasta la presade la Jocica y fue hecha para transportar los mate-riales para la construcción de dicha presa. Desdeaquí la senda continúa, aunque estrecha, por la ori-lla del río Dobra hasta la Majada de Carombo,desde donde muy rápido podemos llegar a Vegabañoy Soto de Sajambre, en la provincia de León, poreso esta senda también era utilizada como comuni-cación entre León y Asturias, junto con la delArcediano.

Partimos del pueblo de Amieva, al que llegamosdesde Ceneya, en cinco km de estrecha carretera.Desde aquí podemos tomar dos caminos. Uno deellos atraviesa el pueblo hasta el alto del mismo,pudiendo observar la construcción típica de lazona, casa de dos plantas con corredor y pegados opróximos a ellas los establos o cuerres donde seguarda el ganado, cuando las condiciones sonadversas, y la hierba segada durante el verano.También pueden verse algunos hórreos, construc-ciones de madera elevadas sobre unos pies llamadospegoyos (de piedra o madera) y son utilizados comoalmacén de productos obtenidos del campo (pata-tas, cebollas, fabes) y bajo ellos los típicos carros,leña y aperos para el trabajo del campo.

El otro camino es una pista que sale a la entradadel pueblo, a la derecha. Conduce a los prados de

Mirlo acuático


siega de los alrededores. Los prados suelen estardelimitados por muros de piedra o setos naturales(avellanos, espinos, endrinos) que son importantespara la supervivencia de gran número de especies depequeñas aves.

También se observan pequeños bosquetes de casta-ño y roble, restos de grandes masas boscosas, queocupan gran parte del terreno y fueron desapare-ciendo por la presión humana.

Siempre en ascenso llegamos hasta una portilla dehierro donde confluyen los dos caminos de salida delpueblo y tras llanear un rato llegamos al collado oCueto de Angón donde hay otra portilla y un crucede caminos; el de la derecha es el del Arcediano.

Tomamos el camino de la izquierda para descenderal Valle de Angón, entrando en territorio del ParqueNacional, viendo a nuestro paso invernales de grantamaño, algunos de ellos incluso transformados encasas de verano.

El bosque se empieza a espesar, siendo el haya laespecie predominante, pudiendo ver también tilos,avellanos, espinos, robles y algún nogal.

El río que surca el valle de Angón es el Dobra quenace en la zona de Carombo y continúa en direc-ción NW pasando por las praderías de Vegabañohasta encajonarse entre las paredes del Cornión y lasierra de Amieva.

Llegamos así a la central eléctrica del Restaño ycruzamos el puente. Desaparecen ya por completolos prados para dar paso al hayedo, viéndose tam-bién bastantes acebos. Seguimos el camino con elrío a nuestra derecha y observamos que éste seensancha, habiendo pozas donde es fácil ver tru-chas. Estamos en Fuente Prieta, aquí hay un

Tiraña o grasilla

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pequeño puente que cruza la riega del Calderón quebaja por el valle de Ozania hasta el Dobra. A laderecha nos queda la majada de la Ceremal, noso-tros seguimos la pista hacia arriba. Desde aquí a lamajada de Bellanzo el camino es empinado y vemosalgunas cabañas, aunque no en buen estado. Frentea nosotros se ve el desfiladero del Dobra y el ríoToneyo que más o menos a esta altura vierte susaguas en el anterior. Ambos ríos forman un ángu-lo sobre el que se levanta el Canto Cabronero.

Más adelante encontramos una verja o murete paraimpedir el paso del ganado y que no se despeñe.Continuamos por el camino y llegamos a la presade la Jocica: fin del itinerario.

Valle de Angón


ontañismoM

Las primeras referencias a Picos de Europa, desdeuna óptica moderna, vienen de la mano de gente

como Casiano del Prado que encuentra en estasmontañas algo singular, diferente a Pirineos o Alpes,tan próximos, tan inaccesibles, tan vulnerables, conun embrujo especial en suma, pero siempre refirién-dose a sus montañas, a la escalada, a la “peña”.

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LA ESCALADA EN PICOS DE EUROPA

Dado que uno de los principales fines de esta guíaes ayudar al conocimiento de los Picos de Europa ,nos hemos propuesto en este apartado seleccionaruna serie de itinerarios de escalada que sean unmuestrario de la variedad de ambientes con los quenos podemos encontrar a la hora de practicar estedeporte. Ello requiere por parte del escalador eldominio de técnicas de progresión sobre placas,diedros, fisuras y canalizos, y un “savoir faire”(saber hacer) en cuanto a la colocación de clavos,empotradores y friends.

Las vías de escalada seleccionadas en la guía (entremás de mil que se podrían incluir), se distribuyenpor los tres macizos de los Picos de Europa. Elnivel de equipamiento de estos itinerarios es muyvariable por lo que se recomienda la consulta depublicaciones especializadas que, con una literatu-ra mas detallada, nos informarán sobre ubicación,material necesario, exposición o compromiso de lavía, entre otros.

Así mismo es recomendable de forma general yantes de iniciar un recorrido:

• Estudiar bien el itinerario (nº de largos, posibi-lidades de retirada, descenso etc.)

• Elegir éste, segun el nivel de la cordada.

• Llevar consigo el equipo adecuado dependiendode la época del año y del tipo de actividad.

• Informarse sobre la previsión meteorológica.Considerando que la mayoría de las vías se sitú-an en cuotas cercanas a los 2.000 m, las tor-mentas y las nieblas de verano pueden convertireste paisaje en un peligroso laberinto. En invier-


no las frecuentes inversiones térmicas alteran demanera sustancial las condiciones del hielo o dela nieve pudiendo convertirla en paquetes inesta-bles, sobre todo en canales y corredores.

ESCALADAS SELECTAS EN LOS PICOS DE EUROPA

El papel que ha desempeñado la actividad alpina entorno a Picos ha contribuido en gran medida a suconocimiento y difusión.

Si sus primeros moradores se han servido de estelaberinto calizo como de una fortaleza casi inex-pugnable, podemos afirmar que algunos ilustradosdel siglo XIX, herederos de un romanticismo épico,cautivados por el paisaje, emprendieron sus prime-ras gestas por estas cumbres.

Así el primer hito en la historia del montañismo enestos macizos lo escribió el ingeniero de minasCasiano de Prado en 1853 cuando, acompañado dedos colegas franceses, realiza la ascensión de laTorre de Salinas, pensando erróneamente que setrataba de la cumbre más alta de los Picos deEuropa.

Dos años mas tarde topógrafos españoles encarga-dos de crear la red de vértices geodésicos consiguencoronar un buen número de cimas entre las quepodrían destacar Peña Castil y Peña Vieja. Comoresultado de este trabajo se consigue la primeraaproximación cartográfica de la zona.

Pero el broche de oro de este periodo, lo pondrán,en 1904, Pedro Pidal, Marques de Villaviciosa,acompañado por Gregorio Pérez, más conocidocomo “El Cainejo”, que consiguen la primera ascen-sión verificada al Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes)por su cara norte. Esta ascensión está considerada

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como la primera escalada con carácter deportivorealizada en nuestro país.

Hoy en dia existen más de un millar de itinerariosde escalada repartidos por los tres macizos. Laseleccion de vías que se reseñan a continuacióncorresponden en su mayoría a vías “clásicas” quedestacan por su belleza de trazado y del entorno, opor su contribución a la historia montañera denuestro país.

ESCALAS DE DIFICULTADES MÁS UTILIZADAS EN ESPAÑA

Dificultad de la vía en su conjuntoF FácilPD Poco difícil (inferior o superior)D Difícil (inferior o superior)MD Muy difícil (inferior o superior)ED Extremadamente difícil (inferior o superior)

Dificultad en escalada artificial:

(fácil) A1, A2, A3, A4, A5, (extremad. difícil)


Dificultad de los pasos aislados

I FácilII Poco difícilIII-IV DifícilV Muy difícil6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a Extremadamente difícil

Cada grado puede estar seguido de sup, + o inf, -

MACIZO OCCIDENTALDE LAS PEÑAS SANTAS, DEL CORNIÓN

PORRU BOLU (2.020 m) Cara NE.• Clásica D sup (V+) 140 m

Tiempo: 2 ó 3 horas.• Vía Cortijo D (A1) 90 m

Tiempo: 2 horas.

LOS ARGAOS -3ª Torre- (2.160 m) Cara Oeste.• Directa de los Alvarez MD inf. (6 A) 170 m

Tiempo: 2 horas.• Spider: D (V+) 140 m

Tiempo: 1 horas.

LOS TRES POYONES -2ª Torre- (2.094 m) Cara Este.• Les Cabres MD inf (V+) 290 m

Tiempo: 2 ó 3 horas.

LOS TRES POYONES -3ª Torre- (2.089 m)• Los Rebecos D sup. (IV+) 200 m


EL REQUEXON (2.174 m) Cara Norte.• Vía Directa MD inf. (6a+ ó V+ / A1) 230 m


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TORRES DE CEBOLLEDA -2ª Torre- (2.445 m)• Vía de la Chimenea D sup. (V+) 280 m

Tiempo: 4 horas.• Vía Rivas- Arrieta D inf. (IV+ ) 280 m

Tiempo: 2 h. 30.• Sur Directa o de los Franceses D sup. (V) 280 m


TORRE DE SANTA MARÍA (2.486 m)• Grieta Rubia: PD 150 m

Tiempo: 30 minutos.• Corredor del Marqués: AD sup. 300 m

Tiempo: 1 ó 2 horas. (Recorrido Glaciar ).• Cara Norte Directa D 200 m

Tiempo: 2 horas.• Pili Cristina AD+

Tiempo:• Espolón Chinflos: MD inf. (V+ A1) 330 m


AGUJA DE ENOL (2.362 m) Cara Norte.• Variante directa D (IV+) 220 m

Tiempo: 1 h. 30 minutos.

LA TORREZUELA (2.322 m)• Canal NO. AD sup. 250 m

Tiempo: 3 ó 5 horas.• Canal O. AD sup.

Tiempo: 3 horas.• Chimenea N. Dificultad estival A. D.

TORRE DEL TORCO (2.452 m)• Pared Oeste D sup. (V+ /A2 ) 320 m


PEÑA SANTA DE CASTILLA (2.596 m)• Espolón Norte: D sup. 500 m

Tiempo: según condiciones. 3 ó 7 horas. • Canal Estrecha: AD inf. 500 m

Tiempo: verano 1 hora.


• Vía del Ojal: AD 350 mTiempo: 1 h. 30 minutos.

PEÑA SANTA DE CASTILLA (2596 m) Cara Sur.• Cara Sur Directa: MD inf. (V) 680 m

Tiempo: 4 ó 5 horas.• El Manantial de la noche: ED inf. (6a /A1) 680 m

Tiempo: 7 ó 9 horas.• El Rescate Emocional: ED inf. (6 b+ o V+/A1) 650 m

Tiempo: Entre 9 y 11 horas.• Canal del Pájaro Negro: MD. (V+) 800 m

Tiempo: Entre 4 y 5 horas.• Reencuentro otoñal: 400 m

Tiempo: entre 2 y 3 horas.

AGUJA DEL CORPUS CHISTI. Cara Sureste.• Vía Directa: D sup. (A1) 170 m

Tiempo: 3 horas.

MACIZO CENTRAL O DE LOS URRIELES

PICU URRIELLU (2.519 m) Cara Sur.• Sur Directa: D inf. (IV+) 250 m

Tiempo: 1h. 30 minutos.• Vía Nani: MD inf. (V+) 300 m


PICU URRIELLU (2.519 m) Cara Este.• Martínez Somoano: MD inf.(V+) 430 m

Tiempo: 3 ó 4 horas.• Amistad con el diablo: MD (V+) 400 m

Tiempo: 3 ó 4 horas.• Cainejo: MD sup. (6 a+ /A1) 260 m

Tiempo: 5 ó 6 horas.• Cepeda: MD inf. (V+) 350 m


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PICU URRIELLU (2.519 m) Cara Norte.• Pidal: D (V-) 650 m

Tiempo: 3 ó 4 horas.• Regil: MD inf. (V-) 700 m


PICU URRIELLU (2.519 m) Cara Oeste.• Leiva: ED inf. (7 a o 6a /A1) 550 m

Tiempo: 7 ó 8 horas. • Murciana: ED inf. (6c + / A1 o 6a + /A2) 630 m

Tiempo: entre 7 y 9 horas.• Rabada Navarro: ED inf. (6c ó 6b / A1) 750 m

Tiempo:entre 8 y 10 horas.• Sagitario: ED inf. (6a + ó V+/A1) 260 m

Tiempo: 4 horas.

TORRE DE CERREDO (2.646 m)• Espolón Norte: MD inf. (V+) 300 m

Tiempo: entre 3 y 4 horas.• Canal Oeste: AD inf. 700 m

PICO DE LOS CABRONES (2.553 m)• Espolón del Viento MD (6 a)Cara Oeste. 350 m

Tiempo: 3 horas.• Chimenea Norte: D sup. (Invernal) 350 m

Tiempo: entre 4 y 6 horas.• Vía Diego: (6b + A2+) 200 m

TORRE DE COELLO (2.584 m)• Cara SO: MD inf. (V+) 400 m

Tiempo: 5 horas.

TORRE DE LOS HORCADOS ROJOS (2.506 m) Cara Sur.• Vía Directa o Regil: MD inf. (V+) 450 m

Tiempo: entre 4 y 5 horas.• Chico Problemático: 6b 190 m• Rojo Libanés: (6b A1)• Maraya: V+


PEÑA VIEJA (2.613 m) Cara Suroeste.• Los Cantabros: MD (V+) 400 m

Tiempo: entre 4 y 6 horas.• Espolón de los Franceses: MD inf. (V) Cara SE 1.000 m


PEÑA OLVIDADA (2.406 m) Cara Suroeste.• Las Placas: ED (6a+) 450 m

Tiempo: entre 7 y 8 horas.• Vía Ernesto Fonquernier: MD sup. 500 m

Tiempo: 7 horas.• Cara Sur: MD 500 m

Tiempo: 6 horas.

TORRE DE LA PALANCA (2.614 m)• Vía Original de la Cara NE: MD inf. 360 m

Tiempo: entre 4 y 6 horas.• Vía de los asturianos: MD inf. 300 m

Tiempo:5 horas.

TORRE DE PEÑALBA (2.424 m). Cara Sur.• Vía del gran Diedro: D sup. (6 b/A1). 300 m

Tiempo: 4 horas.

TORRE DEL LLAMBRIÓN (2.644 m).• Vía normal: PD

Tiempo: 2 horas.

TORRE DE LAS MINAS DE CARBÓN (2.595 m) Cara Sur.• Vía Artemisa: MD sup.(A2). 450 m

Tiempo: 7 horas.

TRAVESÍA MADEJUNO (2.513 m) - TIRO LLAGO (2.567 m)• AD (III+)

Cordal que une el pico Madejunocon la Torre del Llambrión.

AGUJA MARÍA LUISA (2.386 m). Cara Noroeste.• Cara Noroeste: D sup.(A1) 250 m

Tiempo: 5 horas.

247

TORRE DEL FRIERO (2.445 m). Cara Este.• Vía normal: F

Tiempo: 40 minutos.• Canal N. Central: D (glaciar) 1.000 m

Tiempo: 4 h.30 minutos.• Espolón N: D sup. 1.200 m

Tiempo: 5 h. 30 minutos.

TORRE DEL HOYO DE LIORDES (2.474 m) Cara Noroeste.• Espolón NO: D. 200 m


TORRE DE SALINAS (2.446 m) • Vía normal: PD inf.

Tiempo: 35 minutos.• Vía Casiopea: MD inf (V+) Cara noreste. 300 m

Tiempo: 6 horas.• Tentirujo: MD (A1) Cara Norte. 300 m

PEÑA REGALIZ (2.196 m). Cara Noroeste.• Vía Divertimento: D sup (V+) 200 m

Tiempo: 2 horas.

AGUJA OSTAICOECHEA. Cara Sur.• Vía Udaondo-Urones: MD inf (V+) 400 m

Tiempo: 4 horas.

TORRE DE LAS COTERAS ROJAS (2.493 m) • Vía Pilar de Nazaret: MD sup (6 a+)¡ 190 m


AGUJA DE LA CANALONA (2.482 m)• Vía normal: AD sup. (IV) 70 m

Tiempo: 1 ó 2 horas.• Vía capricho: MD (V+) Cara Suroeste. 170 m


PICOS DE SANTA ANA (2.601 m)• Espolón Rojo: AD sup. (V) 180 m

Tiempo: 1 hora.


• El Canalón: (6b) tres largos.

TORRE DE PEÑALBA (2.424 m) • Vía del Gran Diedro: D sup. (6 a ó V+/A1). Cara sur.

Variante directa MD inf. 300 mTiempo: 3 ó 4 horas.

PEÑA BEZA (1.908 m). Cara sureste• Pilar Central: MD sup. (6 b) 280 m


PEÑA FRESNIDIELLO (1.477 m)• La conjura de los fatos: MD sup. 250 m

Tiempo: 3 horas.• Separación Real: MD 250 m

Tiempo: 3 horas.

PICOS DE VALDECORO (1.812 m). Cara sur.

• Vía original: MD inf. (6b/A1). Cumbre E. 330 mTiempo: 4 horas.

MACIZO ORIENTAL O DE ÁNDARA

CUETO AGERO (1.016 m)• Espolon Sur: MD inf (6 a+) 540 m

Tiempo: 3 ó4 horas• Mar de Sueños / Water ED (7ª ó 6 b/A1) 350 m


CASTRO CANDILEJAS (890 m)• Antimateria: ED inf. (6 b+) 180 m


PICO POZAN (2.178 m). Cara Sur.• Arista del Jiso: MD inf. (V+) 680 m


249

PICO CORTÉS (2.370 m)• Vía normal: PD inf.


TRAVESÍA PICOS DE CÁMARA- MORRA DE LECHUGALES• AD

PICO SAMELAR (2.227 m)• Vía normal:

Tiempo: 1 hora desde las minas de Mazarrasa.

PEÑA LLANECES (680 m)• Pilar de la Hermida: MD (6 a+) 380 m


CUETO TEJAO (2.128 m) Cara noroeste.• Corredor Duje: AD sup. Desnivel 900 m 1.200 m

Tiempo: 3 horas.

Escalada en el Urriellu


ESCALADAS EN NIEVE O EN HIELO

Ciertas vías adquieren en invierno un especial inte-rés para la práctica de la escalada glaciar.

Recomendamos los siguientes itinerarios:

• Peña Santa de Castilla Canal estrecha, AD inf.Cara noroeste, AD sup.

Vía del Ojal, AD.• La Torrezuela Canal Noroeste, AD sup.

Canal Oeste, AD sup.• Pico de los Cabrones. Chimenea Norte. Desnivel 340 m• Torre de Cerredo Cara N. Vía Casal-Martínez. Desnivel 500 m

Canal Oeste. Longitud 700 m• Pico Tesorero Cara Noroeste. Desnivel 150 m• Neverón de Urriello Canal Noroeste. Desnivel 250 m• Tiros de la Torca Canal Oeste. Longitud 250 m• La Morra Corredor Norte. Desnivel 260 m• Peña Vieja Cara SE. Vía Clásica. Desnivel 700 m• Torre de la Palanca Cara N.este. Longitud 360 m• Tiro Llago Canal Noroeste. Longitud 150 m• Torre del Fierro Canal N. Central. Desnivel 950 m

Cara N.Canal Ancha. Desnivel 950 m• Torre del Hoyo de Liordes Corredores Noroeste. Desnivel 200 m• Torre de Salinas Canal Norte. Desnivel 200 m• Cueto Tejao Corredor Duje. Desnivel 900 m• Pico San Carlos Canal izq. Desnivel 300 m• Torre Blanca Cara Sur.Desnivel 180 m

ESCUELAS DE ESCALADA EN PICOS DE EUROPA

• La Vueltona: 16 vías entre IV+ y 6 c+

• Fesnidiello: una docena de vías más un sector de escalada libre, entre IV y 6 b.

• El Ajero y El Resquilón: 12 vías en su mayoría de varios largos, entre 3 + y 6c.

251

ESCUELAS DE ESCALADAPRÓXIMAS A PICOS DE EURORA

• Amieva:•Carbes, Sames y Cuetu Mayo. Unas 20 de vías entre IV+ y 7c.

• Cabrales:•La Molina (orilla norte del río Casaño): 8 vías entre V y 7 b.•Poo de Cabrales: 35 vías estre V y 8b.•Les Cabaes: 16 vías estre IV y 7ª.•Cerro Corona, Carreña: 13 vías entre V+ y 8c.

• Cangas de Onís:•La Morca: 23 vías de IV+ a 8a.

• Parres (Sto. Tomas, Arriondas):•La Forcada: Unas 30 de vías entre V y 7b+.

• Valle de Liébana:•Cosgaya: 11 vías entre 6b y 7b.


speleologíaELa karstificación, junto con el glaciarismo, han

sido y son agentes fundamentales en el mode-lado del relieve de los Picos. El conocimiento deta-llado del macizo, en su vertiente geomorfológica ehidrogeológica, necesita de información detalladasobre el drenaje subterráneo de las abundantes pre-cipitaciones existentes, información que en buenaparte puede proporcionar la Espeleología.

Los estudios espeleológicos en Picos de Europa, ensu etapa moderna, comenzaron en 1961, y desdeentonces han venido incrementándose de formagradual hasta el presente, en el que los resultadosobtenidos incluyen a los Picos entre los principalesmacizos kársticos estudiados del planeta, junto conlos Alpes, los Pirineos, el Cáucaso y los karsts deMéjico.

Cuetos del Trave

253

Actualmente se han explorado en los Picos másde mil cuevas y simas de interés, que totalizancentenares de kilómetros de galerías y conductossubterráneos. Paralelamente, se han desarrolladoestudios topográficos, geológicos, hidrológicos,bioespeleológicos y otros, generando un impor-tante volumen de información sobre el karst, suscavidades, el medio subterráneo y la hidrologíadel macizo.

Esta información viene siendo recogida por laFederación Española de Espeleología, a través delas Federaciones Territoriales de la zona: F.Asturiana, F. Cántabra y F. Castellano-Leonesa, yen una etapa previa, del Comité Regional Noroestede Espeleología, quienes han coordinado los traba-jos y recibido los resultados de los estudios llevadosa cabo por los Grupos espeleológicos españoles yextranjeros.

En esta labor se ha contado con la colaboración delos Organismos oficiales:

• Con el ORGANISMO AUTÓNOMOPARQUES NACIONALES, anteriormen-te ICONA, coordinando eficazmente los tra-bajos espeleológicos en el actual ParqueNacional y en el previo Parque Nacional de laMontaña de Covadonga, lo que ha permitidocrear un importante archivo de documenta-ción sobre el karst del Macizo.

• Con el Instituto Tecnológico Geominero deEspaña (I.T.G.E). Desde 1988, el I.T.G.E. yla F.E.E. tienen suscrito un Convenio-Marcode Cooperación Técnica. Fruto de esteConvenio ha sido la realización en 1993 porla F.A.S.E., con la colaboración de la F.C.E.y la F.C.L.E., de un detallado trabajo con lossiguientes fines:


• El Inventario y realización de una Basede Datos Informatizada de las cavidadeskársticas de los Picos de Europa, conti-nuando una labor de Catálogo Espeleo-lógico iniciada en Asturias en los años 70.

• La recopilación y síntesis de la infor-mación hidrológica e hidrogeológica exis-tente procedente de los trabajosespeleológicos previamente realizados.

• La Cartografía de aspectos temáticosrelacionados con la hidrogeología a nivelregional de todo el macizo kárstico de losPicos, deducida de la información citada.

• Y con la colaboración de las ConsejeríasAutonómicas, que han apoyado diversas face-tas de la actividad espeleológica, tanto las deexploración, estudio y catálogo de las cavida-des como las de protección y conservación,desarrolladas por las Federaciones y losGrupos espeleológicos.

En esta línea, la F.AS.E. propuso para su inclusiónen el Plan de Ordenación de los RecursosNaturales de Asturias (P.O.R.N.A.) comoMonumentos Naturales, diversas cavidades de losPicos de Europa; propuesta recogida por laConsejería de Medio Ambiente y Urbanismo delPrincipado.

A modo de historia de los trabajos espeleológicos enlos Picos de Europa apuntamos que:

Antes de comienzos de siglo, algunos textos pre-cursores hicieron referencia a cavidades de la zona.Podemos citar la “Descripción geológica de laProvincia de Oviedo” de Schulz (1858), y el“Catálogo geográfico y geológico de las cavidades natu-

Entrada al Pozodel Jitu

255

rales y minas primordiales de España” de Puig yLarraz (1897), quienes relacionan buen número decavidades y resurgencias de la zona.

El año de la creación del Parque, 1918, tambiéndestaca en el comienzo de las exploraciones subte-rráneas en los Picos de Europa. Aurelio de Llano,en su libro “Bellezas de Asturias, de Oriente aOccidente” (1927), menciona varias cavidades delos Picos y, con algunos acompañantes, descendióen el año citado, utilizando escala de cuerda, el pri-mer pozo vertical de la cueva de Orandi, importan-te sumidero activo. En esta exploración setransportó una pequeña lancha desmontable, queno llegó a utilizarse.

De las mismas fechas quedan inscripciones –J. BOYD(1913), R.C. HORNE y T.H. FITTON (1921), y otrasposteriores– en otra importante cueva del macizo,la Cueva del Infierno o del Paré del Arco, ubicadasobre la Vega de Comeya en un escarpe vertical:estos ingleses de las minas de Buferrera tambiénfueron pioneros al adentrarse algunos centenaresde metros en la cavidad, en un tramo sin dificulta-des verticales. Desde entonces hasta el presente lahistoria espeleológica de los Picos de Europa hasido compartida por españoles y otros europeos,especialmente británicos y franceses.

En las décadas siguientes destacan algunos estudiosbioespeleológicos. En 1938 Bolívar descubre en laCueva del Reguerín, cerca de la Porra de Enol, unanueva especie de coleóptero troglobio, el Oresigenusjaspei. En 1952 y 1954 los franceses Derouet,Dresco y Negre recogen especímenes en grannúmero de cuevas de la región cantábrica, inclu-yendo varias de Picos, como la Cueva del Oso, cer-cana al Lago Ercina. Entre 1950 y 1965 sepublica en la Universidad de Oviedo la revistaSPELEON, promovida por los geólogos Llopis,


Julivert, y otros, publicación con proyecciónespeleológica nacional e internacional. Dentro de lamisma, en 1954, ve la luz el “Avance al Catálogoespeleológico de Asturias”, obra de los ya citadosjunto con J.M. Fernández, insertando referencias avarias cavidades de los Picos. En 1961 se inicia laetapa de las exploraciones espeleológicas modernas,que culmina en los 80 y 90 con el descenso de lasgrandes simas. Junto a la exploración, se realizanlos planos topográficos de las cavidades, y cuando esposible, estudios especializados en geología, hidro-logía, biología, etc.

La espeleología moderna se inicia en 1961 y se desa-rrolla ininterrumpidamente hasta el presente.Algunos de los más importantes grupos que han tra-bajado en los casi 40 años transcurridos han sido:

• El Oxford University Cave Club (O.U.C.C.), en 1961.

• El Spéléo Club de la Seine (S.C.S.), en 1962.

• El Spéléo Club Alpin Languedocien (S.C.A.L.), en 1964.

• La Vocalía de Exploraciones Subterráneas asturiana, (pre-cursora del posterior Comité Regional Noroeste deEspeleología, C.R.N.E., y éste de las Federaciones actuales).

Torca de Urriellu.Sifón (-1.017 m)

257

Desde entonces hasta el presente ha sido constantela presencia de grupos británicos y franceses.Dentro de los británicos destacan los grupos uni-versitarios, sobre todo el de Oxford, además deotros como Lancaster, Manchester, Sheffield,York, principalmente, y, en la periferia del macizo,Nottingham y Reading. El caso del OxfordUniversity Cave Club es especial, con presenciaanual casi ininterrumpida desde 1961, en elMacizo Occidental y la Sierra de Cuera. Sus estu-dios espeleológicos incluyen trabajos científicoscomplementarios, sobre todo en los aspectos hidro-geológico y geomorfológico.

Entre los franceses, hay asimismo grupos universi-tarios, como el de Orsay y otros como los ya cita-dos S.C. de la Seine, S.C.A. Languedocien,además de la A.S. Charentaise, S.C. de l'Aude,Camping Club de France, Centre Loisir et PleinAir, G.S. du Doubs y otros.

Si las expediciones británicas y francesas comenza-ron en los 60, las de otros países son posteriores,en los 70 y 80, destacando los suizos de SociétéSuisse de Spéléologie, Section de Genêve, y lospolacos del S.K. Gliwice y S.K. Wroclaw, cuyosprincipales trabajos se han desarrollado en elMacizo Occidental. Yugoslavia, Italia y Bélgica,entre algunos países más, también han enviadogrupos a los Picos, bien en equipos independienteso en colaboraciones, aunque esporádicamente, ycon menor aportación a su estudio.

Los trabajos españoles en los Picos comenzaronasimismo en la primera etapa, con las exploracio-nes asturianas de los años 60, que también se desa-rrollaron principalmente en el Macizo Occidental,al ser el mejor conocido por ellos en dicha época.Inicialmente, los espeleólogos de Asturias estabanencuadrados como Vocalía de Exploraciones


Subterráneas de la Federación Asturiana deMontañismo, posteriormente Comité RegionalNoroeste de Espeleología (C.R.N.E. ), con sede enOviedo, agrupando a las tres provincias de Picos:Asturias, León y Santander.

El interés asturiano por los Picos llevó a la organi-zación en 1969 del importante CampamentoNacional Enol 69, con base en la Vega de Enol ycampamentos en Vega Redonda y Vega de Ario.Asistieron una cincuentena de participantes detoda España, realizando la exploración y topografíade numerosas cavidades. Este Campamento marcóel comienzo del interés de espeleólogos de otrasregiones españolas por los Picos. Continuaron lostrabajos de grupos asturianos, como G.M. SanClaudio, G.M. Torreblanca, G. Universitario deMontaña, y G.E. Polifemo. En los 70 y 80 comen-zaron las expediciones de grupos catalanes (E.R.E.del C.E. Cataluña, S.I.E. del C.E. Aliga, G.E.S.del C.M. Barcelonés, G.E.S. del C.M. Tarrasa,G.E. Pedraforca, S.I.S. del C.E. Tarrasa ), madri-leños (S.E.I. Industriales, G.E. Standard–S.T.D.,G.E. Telefónica–G.E.T., G.E. Geológicas, A.E.Talpa ) y valencianos (S.C.A. Valenciano, S.C. dela Universidad Politécnica de Valencia, InterclubEspeleo Valenciano, C.E. de Valencia ), donde sólocitamos los más asiduos. Los leoneses asimismoiniciaron sus actividades en los 70 (G.E.Matallana, G.E. La Robla, O.J.E. ). Los espeleólo-gos cántabros (S.E. Lenar, G.E. La Lastrilla,G.E.S. del C.A. Tajahierro) han comenzado mástarde, en los 80 y 90, especialmente colaborandocon asturianos.

Las actividades espeleológicas en los Picos estánreguladas federativamente. A lo largo de los años,se han definido unas zonas de trabajo que son asig-nadas a equipos espeleológicos, grupos o colecti-vos–interclubs, para su exploración y estudio. Los

259

grupos españoles y extranjeros deben solicitar a lasFederaciones Territoriales, por delegación de laFederación Española, la autorización correspon-diente, que obliga a respetar los limites de la zonaasignada y al posterior envío del informe de los tra-bajos realizados, paralelamente, es necesaria laautorización de la dirección del Parque Nacional.

Algunas singularidades como la Cueva delNacimiento, principal cueva-resurgencia delMacizo Oriental en Cantabria, destacable no sólopor los más de 12 Km de galerías explorados, sinotambién por su desnivel ascendente de + 584 m, elmayor de los Picos y del país. En esta cavidad rea-lizó un difícil trabajo el Lancaster U.S.S. en lasdécadas de los 70 y 80.

En lugar aparte queremos citar una faceta especial-mente difícil de la exploración espeleológica: elespeleobuceo.

También hay que referirse a las condiciones físicasde las exploraciones espeleológicas. Son frecuenteslos neveros en los pozos de entrada de las simas, eincluso hay algunas masas de hielo fósil. En gene-

Foto izq.: Glaciar delJou Negro

Foto dcha.: Cueva dehielo de Peña Castil


ral, la temperatura ambiente subterránea es muybaja, cercana a los 0º, a lo que debe añadirse el aguaque recorre galerías y cae en cascada en muchospozos. Estas condiciones extremas obligan a utili-zar material adecuado, y planificar cuidadosamentelas actividades. En las grandes simas puede em-plearse más de un kilómetro de cuerda, lo que obli-ga a pesadas labores de instalación, transportedentro de la cavidad, y desinstalación. La previsiónlogística para equipos de varias personas durantemuchos días es fundamental, con campamentosbien avituallados situados cerca de las simas. Eldescender por debajo de 1.000 m puede suponeruna permanencia bajo tierra de más de 24 horas,con actividad ininterrumpida, lo que obliga a plan-tear vivacs subterráneos.

Así pues, los resultados científicos logrados con laespeleología han permitido conocer el subsuelo delmacizo, descubriendo, explorando y estudiandomás de mil cuevas y simas de interés, en la hidro-geología, siguiendo el curso del agua, alcanzandolos colectores subterráneos, y colaborando en deli-mitar las cuencas de drenaje hacia las resurgencias

Torca de Urriellu.Galería fósil.

(-1.000 m)

261

periféricas. En el campo de la geomorfología, com-plementando las investigaciones externas sobre elkarst y el glaciarismo, con estudios internos nece-sarios para conocer su desarrollo y evolución. Enlas cavidades se hallan rellenos diversos, incluyendorelictos glaciares, testimonios de procesos geológi-cos pasados. Del estudio de la morfología de losgrandes conductos fósiles como los de la Red deToneyo y Pozo Jultayu parece deducirse la existen-cia de dos fases de karstificación en los Picos.Como caso singular, merece citarse el descubri-miento del criokarst del Glaciar del Jou Negro,donde se han descendido pozos en hielo. En biolo-gía, con el descubrimiento de nuevos géneros yespecies de animales troglobios, alguna de ellas enlas simas más profundas, como son entre otros:

• Asturasoma fowleri, nuevo género y especie dediplópodo descubierto en el Sistema del Jitu.

• Ongulonychiurus colpus, nuevo género y especiede colémbolo descubierto en el Sistema del Trave.

• Oresigenus jaspei, nueva especie de coleópterodescubierta en la Cueva del Reguerín y la Cuevadel Infierno.

Y diversos aspectos climáticos, físico-químicos, etc.

En conjunto, y tras 40 años de expediciones espe-leológicas, los Picos de Europa presentan unasugestiva imagen. Tienen una posición destacada anivel mundial dentro de los karsts de montaña, y seestá elaborando un esquema global de su hidrogeo-logía, notable por varios motivos. Aunque restamucho por hacer, es un privilegio asistir a estaimportante etapa de exploración y estudio, y parti-cipar en una labor conjunta internacional como lapresente, dentro de un marco natural tan incom-parable como éste.


GRANDES CAVIDADES DE PICOS DE EUROPA 1998DESAROLLO TOTAL superior a 4.000 m

18.970 m Red de Toneyo (Sierra de Beza - Cabronero, Asturias)12.000 m Cueva del Nacimiento o del Agua (M. Oriental, Cantabria)11.265 m Pozu del Jultayu - Ojo la Bruja (M. Occidental, Asturias)

9.167 m Sistema del Trave (M. Central, Asturias)8.022 m Sistema del Jitu (M. Occidental, Asturias)8.000 m Red del Junjumia (M. Occidental, Asturias)5.700 m Torca del Cueto de los Senderos - Sima 56 de Ándara (M. Oriental, Cantabria)5.036 m Cueva del Infierno (M. Occidental, Asturias) 4.565 m Sistema de la Verdelluenga (M. Occidental, Asturias)4.401 m Sistema del Jou de la Canal Parda (M. Occidental, Asturias)4.300 m Cueva de la Marniosa (M. Oriental, Cantabria)4.300 m Torca Castil (M. Central, Asturias)4.057 m Torca Urriello (M. Central, Asturias)4.021 m Sistema Sima de los Gorrinos - Sima del Prado la Fuente (M., Occidental, Asturias)4.000 m (- 578 + 13) Sistema de la Mina Sara (M. Oriental, Cantabria)

GRANDES CAVIDADES DE PICOS DE EUROPA 1998PROFUNDIDAD o DESNIVEL superior a -1.000 m

1.589 m Torca del Cerro (M. Central, Asturias)1.441 m Sistema del Trave (M. Central, Asturias)1.255 m Torca de los Rebecos (M. Central, Asturias)1.252 m Pozo Madejuno (M. Central, León)1.169 m Torca del Cueto de los Senderos o Sima 56 de Ándara (Macizo Oriental, Cantabria)1.167 m Torca Idoúbeda (M. Central, Asturias)1.135 m Sistema del Jitu (M. Occidental, Asturias)1.028 m Torca Castil (M. Central, Asturias)1.022 m (-1.017 + 5) Torca Urriello (M. Central, Asturias)

986 m Pozo de Cuetalbo, M-2 (M. Occidental, León)

(Nota: Las cavidades de estos listados se inscriben en los límites geo-gráficos generales de los Picos de Europa, que no coincidenexactamente con los del Parque Nacional)

263

Salida de la sima56 de Ándara

Torca Castil.Sifón (-1.019 m)

estión del parque

V

G


a gestiónL

Estas 64.660 hectáreas son un mosaico de inte-racciones administrativas, burocráticas, políti-

cas, sociales y culturales donde una sola estructuraes estandarte de su gestión.

Sín ánimo de marcar una pauta jerárquica se seña-lan a continuación algunos de los elementos quecohabitan en este espacio natural:

• Vecinos• Asociaciones no profesionales• Asociaciones profesionales• ONGs• Juntas Vecinales• Juntas Administrativas• Consejos de Pastores• Ayuntamientos• Mancomunidades• Diputaciones• Comunidades Autónomas• Estado• Etc.

Unos con capacidad legislativa, otros con capacidadejecutiva, los demás con capacidad normativa, perotodo ellos no se encuentran en un “totus revolutus”,hay unas leyes, unos reglamentos, unas normas,una policía y una justicia y esa estructura única,que si bien es compleja en el desarrollo y composi-ción, no lo es en la operatividad funcional.

267

Todo gira en torno a la Ley 4/1989, de 27 demarzo, de Conservación de los Espacios Naturalesy de la Flora y Fauna Silvestres, modificada en1998. En ella se habla de la Red de ParquesNacionales, que aglutina a los espacios naturalesprotegidos que han sido declarados como ParquesNacionales en el Estado Español, también delConsejo de la Red, treinta y cinco representantes decasi todos los estamentos que tienen algo que decirsobre los Parques Nacionales. A nivel del Parqueestá la Comisión Mixta de Gestión, responsablepolítico de lo que se hace y no se hace en este terri-torio; como órgano de consulta, y que representa atodos los intereses, se encuentra el Patronato delParque Nacional; finalmente el Director delParque, responsable administrativo de lo que en élse hace.

ÓRGANOS DE GESTIÓN

El equipo humano del Parque lo componen unaserie de empleados públicos, que son los encargadosde llevar a buen término lo emanado de laComisión Mixta de Gestión del Parque y previaconsulta con el Patronato, todos ellos bajo la coor-dinación del Director del Parque Nacional.

Cada año se proponen una serie de actuaciones quedeben ser ejecutadas conforme a un presupuestopreviamente aprobado. El elenco de trabajadores sedivide en cinco áreas de trabajo interconectadas:

• Administración• Conservación• Uso Público• Infraestructura• Relaciones con el entorno

Cuando sus diferentes áreas funcionan los compro-misos se cumplen y ésto redunda de forma inme-


diata en la finalidad del Parque Nacional, su con-servación. Al estar implicados y representadostodos los estamentos de la sociedad, las decisionesde que es lo que se hace y que es prioritario, sesometen a votaciones, aunque hay desacuerdos seactúa con exquisita pulcritud democrática.

ADMINISTRACIÓN

Es el trabajo de despacho, los que apenas ven elParque, es la máquina que mueve todos los meca-nismos. Plasma en documentos lo que se va a rea-lizar y lo que se ha ejecutado. Es el contacto con elproveedor, con el ciudadano desde una perspectivaadministrativa para todo aquello que dependa delParque.

CONSERVACIÓN

Los que vigilan, los que miden el pulso del Parquepara conocer si sus constantes discurren con nor-malidad, los que dan la voz de alarma ante even-tualidades que afecten de alguna forma laconservación en su sentido más amplio. Tambiénactúan como orientadores del visitante en cuanto asu forma de acercarse al espacio protegido. El con-tacto con el terreno es máximo.

USO PÚBLICO

Facilitar el acceso de los visitantes al ParqueNacional es un objetivo de primer orden. Picos deEuropa es un espacio que ofrece múltiples recursospara el disfrute a través del senderismo, escalada,montañismo, fotografía y otras múltiples activida-des al aire libre. El Parque Nacional a través de suequipo de guías e informadores y por medio deinfraestructuras destinadas a la atención de los visi-tantes ofrece una abanico de posibilidades orienta-das a mejorar la calidad de un turismo sostenible.

269

DATOS VISITANTES (Comparación años 1995 - 98)

AÑO LAGOS VALDEÓN SAJAMBRE LIÉBANA PONCEBOS TOTAL1995 775.803 135.183 10.781 567.500 200.000 1.689.2671996 734.865 114.056 7.501 600.000 245.000 1.701.4221997 643.333 167.934 9.229 550.000 205.844 1.576.3401998 630.201 170.517 3.536 431.239 250.000 1.485.493


INFRAESTRUCTURAS

El tiempo actúa inexorablemente, en unos casosentendemos que la tendencia es la adecuada y noactuamos, en otros el deterioro que se produce nosexige una intervención para evitar que el presuntodaño no avance más y repararlo hasta donde seaposible. Esta área se encarga fundamentalmente dela obra civil en el interior del Parque Nacional.

RELACIONES CON EL ENTORNO

Si bien el espacio físico del Parque tiene unos lími-tes definidos, éstos no son una barrera, todo lo con-trario, se establece un flujo de relaciones entre elparque y su entorno, a todos los niveles, con losrepresentantes políticos, educativos, sociales,deportivos, económicos y culturales y no de unaforma anecdótica o puntual, sino en el día a día.No hay que olvidar que dentro del Parque haymunicipios enteros, veinte pueblos, empresas y elmodus vivendi de muchos de ellos.

También se sabe que la figura de un Parque Nacionalimpone limitaciones a moradores y usuarios, de ahíla necesidad de compensar de alguna forma la “ocu-pación” que se realiza, por ello el status de ese terri-torio es algo diferente a su entorno.

271

Majada de Parres

Macizo Central desde Ondón

VI

A nexos

Brezo


ntroducciónI

Este apartado pretende ser una herramienta paraaquél que quiera profundizar en este apasio-

nante mundo de la Conservación, de los ParquesNacionales, de los Picos de Europa, de laTradición, de nuestros Orígenes. Solamente sonlos primeros escalones y su curiosidad puede llegara lugares donde apenas nadie ha llegado, adelante…

275

egislación al usoLDesde 1916, fecha de salida, han sido pocas las

normas legislativas que, de una forma u otra,han marcado los destinos de este Parque Nacionalde los Picos de Europa y, en síntesis, por historia yactualidad, éstas son las más importantes:

• Ley de Parques Nacionales de 7 de diciembre de1916.

• Ley de 22 de julio de 1918, declarando “ParqueNacional de la Montaña de Covadonga” elMacizo de Peña Santa. Gaceta de 24 de julio de1918.

• Real Decreto de 17 de agosto de 1918 por el quese señalan entre otras cuestiones los límites delParque Nacional de la Montaña de Covadonga.

• Real Orden de 26 de septiembre de 1918, publi-cando el Reglamente del Parque Nacional de laMontaña de Covadonga o Peña Santa, en losPicos de Europa.

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaciónde los Espacios Naturales y de la Flora y FaunaSilvestres.

• Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, por elque se aprueba el Plan de Ordenación de losRecursos Naturales de Picos de Europa. BOE(113) de 12 de mayo de 1994.


• Real Decreto 2305/1994, de 2 de diciembre,por el que se aprueba el Plan Rector de Uso yGestión del Parque Nacional de la Montaña deCovadonga. BOE (291) de 6/12/1994.

• Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración deParque Nacional de los Picos de Europa. BOE(129) de 31/05/1995.

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobreReforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, deConservación de los Espacios Naturales y de laFlora y Fauna Silvestres.

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que semodifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, deConservación de los Espacios Naturales y de laFlora y Fauna Silvestres.

• Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por elque se determina la composición y funciona-miento del Consejo de la Red de ParquesNacionales, de las Comisiones Mixtas deGestión de dichos parques y sus Patronatos.BOE (209) de 1/09/1998.

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atos de interésD

Torca del Cerro - 1.589 m Macizo Central AsturiasSistema del Trave - 1.441 m Macizo Central AsturiasSima de los Rebecos - 1.255 m Macizo Central AsturiasPozo Madejuno - 1.252 m Macizo Central LeónSima 56 de Ándara - 1.169 m Macizo Oriental CantabriaTorca Idoúbeda - 1.167 m Macizo Central AsturiasSistema del Jitu - 1.135 m Macizo Occidental AsturiasTorca Castil - 1.028 m Macizo Central AsturiasTorca Urriello - 1.022 m (- 1.017 + 5) Macizo Central Asturias

SIMAS QUE SUPERAN LOS –1.000 m

Apartado dedicado a datos generales de interésplasmados en forma de tablas o gráficos.

El Pico Urriellu visto desde Poo de Cabrales


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ontactosCTELÉFONOS DE INTERÉS

A S T U R I A S

Consejería de Agricultura 985 10 55 00Consejería de Fomento (Medio Ambiente) 985 10 55 00

Cangas de Onís

Guardia Civil 985 84 80 56Grupo de Rescate en Montaña 985 84 80 56SEPRONA 985 84 80 56Ayuntamiento 985 84 80 43Policía Municipal 985 84 80 05Bomberos 985 84 60 04Oficina de Turismo 985 84 80 05Oficinas del Parque Nacional 985 84 86 14

985 84 91 54Cruz Roja 985 94 73 10Taxis 985 84 83 68Consorcio de Turismo 985 94 73 01Santuario de Covadonga 985 84 60 35Autobuses 985 84 81 33

Onís

Ayuntamiento 985 84 40 05Autobuses 985 84 81 33

Amieva

Ayuntamiento 985 94 46 76Oficina de Turismo 985 84 80 76Autobuses 985 84 81 33


Cabrales

Ayuntamiento 985 84 50 21Guardia Civil 985 84 50 04Oficina de Turismo 985 84 64 84Autobuses 985 84 81 33

Peñamellera Baja

Ayuntamiento 985 41 40 08Guardia Civil 985 41 40 03Oficina de Turismo 985 41 42 97Autobuses 985 84 81 33

L E Ó N

Servicio Territorial de Medio Ambientey Ordenación del Territorio 987 29 61 72Delegación TerritorialJunta de Castilla y León 987 29 61 00Protección Civil 987 22 22 52Cruz Roja de Boñar 987 73 55 60Guardia Civil. Centro Operativode Servicio (C.O.S.) (24 horas) 062Serv. Protección Naturaleza (SEPRONA) 987 20 32 00Grupo de Rescate e Intervenciónen Montaña (GREIM) 987 71 80 04Guardia Civil de Riaño 987 74 06 77

Posada de Valdeón

Ayuntamiento 987 74 05 04Guardia Civil de Riaño 987 74 06 77G. Resc. en Montaña (Sabero) 987 71 80 04Oficina del Parque Nacional 987 74 05 49Taxis 987 74 26 09

987 74 26 19Autobuses 985 84 81 33

987 21 10 00

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Oseja de Sajambre

Ayuntamiento 987 74 03 04Taxis 987 74 03 59Autobuses 985 84 81 33

C A N T A B R I A

Consejería de Medio Ambientey Ordenación del Territorio 942 20 70 02Protección Civil 942 20 72 77Guardia Civil (Potes) 942 73 00 07SEPRONA (Potes) 942 73 00 07Cruz Roja (Potes) 942 73 01 02Taxis (Potes) 942 73 04 00

942 73 04 01Autobuses 942 88 06 11

987 26 05 00Oficina de Turismo (Potes) 942 73 07 81

Camaleño

Ayuntamiento 942 73 30 15Oficina de Turismo 942 73 07 60

942 73 30 20Oficina del Parque Nacional 942 73 32 01

Cillorigo de Liébana

Ayuntamiento 942 73 02 41

Tresviso

Ayuntamiento 942 74 42 72

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réditosCCoordinación general de la Guía:· MIGUEL MENÉNDEZ DE LA HOZ

Coordinación capítulo IV:· AGUSTÍN SANTORI LÓPEZ

Redacción:· MIGUEL MENÉNDEZ DE LA HOZ: ¿Cómo se maneja estaGuía?. Ficha técnica. Acercamiento al Parque Nacional. Introducciónhistórica. El clima. El resto de la fauna. El paisaje. Los municipios.Sus gentes. Sus actividades tradicionales. Situación socioeconómicaactual. Personajes. La gestión del Parque Nacional. Legislación.Listas de especies. Bibliografía y cartografía.

· AGUSTÍN SANTORI LÓPEZ: El suelo. La flora. Orígenes. Unmosaico de contrastes. Recomendaciones. Recorridos y lugares deinterés. Itinerarios (revisión general). Centros de visitantes e informa-ción. Miradores. La gestión del Parque Nacional (Uso Público).

· BORJA PALACIOS ALBERTI: La fauna. Especies. Lista deespecies animales.

· ALEJANDRA CUADRIELLO BLANCO y DOLORES HÓRREO GRANDA : Refugios. Itinerarios (zona

asturiana). Datos de interés. Contactos.· Mª AMÉRICA GONZALO GELOT, SUSANA MARQUÍ-NEZ GARCÍA, ALICIA GARCÍA GÓMEZ, SUSANA FER-NÁNDEZ, TERESA DEL CAMPO OLMOS, ÁLVAROGÓMEZ RODRÍGUEZ: Itinerarios (zonas leonesa y cántabra).

· FRANCISCO LOZANO SANZ: La flora.· MARIO SANTIRSO MORO: Montañismo.· NEMESIO HEREDIA (ITGE): El origen geológico.· JUAN JOSÉ GONZÁLEZ SUÁREZ: Espeleología.· FRANCISCO ARQUER (ITGE): El karst.· CELSO DIEGO SOMOANO: Orígenes (comunicaciones yminería.

Maquetación e Infografía:· GERARDO LLANEZA


Selección de fotografías:· ALEJANDRA CUADRIELLO BLANCO y

DOLORES HÓRREO GRANDA

Fotografías:· por el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - CENTRO NACIO-NAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

· Ortofotografía de la página desplegable.· por el Archivo Fotográfico del P.N. de los Picos de Europa:· ALONSO ROVÉS, JUAN JOSÉ· AYALA· GONZÁLEZ SUÁREZ, JUAN JOSÉ (FEE)· HEREDIA, NEMESIO· MENÉNDEZ DE LA HOZ, MIGUEL· MONTOTO, LUIS· SANTORI LÓPEZ, AGUSTÍN· por el Archivo del CENEAM - O.A. PARQUES NACIONALES:16, 46, 63, 77, 87, 91s, 91i, 131, 169, 234, 238· Fotografías(1):· ARA, JAVIER 78, 90, 199s· CÁMARA, FERNANDO 86, 97s, 98i· CASTRO, J.M. 199i· DE LA CRUZ, M.A. 89, 201i· GARCÍA CANSECO, V. 96, 97i· MORENO, A. 68, 79· MONTERO VÁZQUEZ 58, 64, 81, 122, 226, 265, 273· PEREA, J.L. 67, 93s, 93i, 215· REMACHA, JORGE 73· SANCHEZ, CARLOS 94i· Ilustraciones(1):· LARA, BERNARDO 85i, 92, 95

(1) Las numeraciones corresponden a las páginasdonde se sitúan las fotografías: s=superior; i=inferior

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